Понимание режимов измерения экспозиции
Когда дело доходит до создания максимально качественной и красивой фотографии, верный замер экспозиции является одним из важнейших критериев успешной фотосъемки. Сегодня мы постараемся объяснить вам основные принципы разных методов экспозамера камеры. Понимание этих методов позволит создавать красивые и качественные изображения.
То, что вы видите вокруг, не всегда получается таким же и на снимках. Человеческий глаз справляется с высококонтрастными сюжетами гораздо лучше, чем цифровая камера, так что фотографические изображения часто имеют существенные недостатки, например засвеченные области, или отсутствие деталей в тенях.
Большинство современных зеркалок оснащены специальными функциями, которые эффективно повышают динамический диапазон. Функции Auto Lighting в моделях Canon или Активный D-Lighting в фотокамерах Nikon могут существенно улучшить качество изображений.
Оценочный замер, также известный как Многозонный замер является всеобъемлющим и наиболее точным методом.
В данном случае информация об освещении поступает из всей площади кадра. Установка оценочного режима замера экспозиции говорит о том, что кадр будет поделен на множество частей, и информация будет одновременно поступать с каждой части кадра. Количество частей зависит от марки и уровня фотоаппарата.
Для более эффективной работы фотоаппарата, у пользователей есть возможность использовать компенсацию экспозиции + /- EV. Например, при фотосъемке портрета с ярким задним фоном, вам может понадобиться компенсация +2 EV до +3 EV. В данном случае, фон, скорее всего, будет очень светлый, почти белый, но гораздо важнее, что бы сам портрет имел насыщенные яркие цвета. С другой стороны, когда лицо освещено ярким источником света, стоит поставить отрицательные значения экспозиции, сделав свет на лице не таким ярким. В таком случае, фон получится очень темным, но зато портрет будет красиво освещен.
Для большей точности в сложных съемочных ситуациях, можно быть избирательным при выборе режимов замера экспозиции и при настройке компенсации экспозиции.
Центрально-взвешенный вариант замера экспозиции, заключается в том, что чувствительность сенсора распределена по кадру неравномерно, постепенно уменьшаясь от центра к краю. Область максимальной чувствительности расположена в границах центрального круга.
Точечный замер экспозиции основан на том, что чувствительность измеряется по небольшой точке, которая чаще всего расположена в центре кадра. В данном случае камера будет очень чувствительной к перепадам чувствительности.
Даже не смотря на новые усовершенствованные технологии, позволяющие делать замер экспозиции максимально точным, необходимо все время настраивать камеру в зависимости от условий окружающей среды и индивидуальных моментов, которые возникают во время работы. Так, например, фотографируя портрет человека с очень светлой кожей, будет лучше добавить около 0,5 EV компенсации экспозиции, чтобы сделать тон кожи более мягким и живым. В то же время, фотографируя пейзажи с яркой зеленой растительностью, вам, скорее всего, не придется менять автоматические настройки фотоаппарата.
Используйте ручное управление для максимально точной работы
Многие камеры предлагают только диапазон компенсации экспозиции от «+2» до «-2» EV, которого часто не достаточно для съемки в очень сложных условиях освещения. Переключившись в ручной режим, вы можете очень точно установить значение экспозиции.
Используйте брекетинг экспозиции, делая несколько снимков и меняя значения экспозиции. Разумеется, вы сможете изменить настройки экспозиции и во время редактирования фотографии, но это может существенно ухудшить качество изображения.
Работа различных режимов экспозамера
Оценочный (или матричный)
Будьте осторожны при фокусировке на особенно светлых или темных объектах, так камера может настроиться именно по этим областям. В случае необходимости измените композицию кадра. Сделайте несколько дополнительных снимков для большей точности.
Центрально-взвешенный замер
Это хорошее решение для высококонтрастных сцен, где по бокам кадр контрастирует с центральной частью снимка.
Вам, возможно, придется внести компенсацию экспозиции для идеального результата.
Точечный замер
В силу того, что информация об освещении берется с небольшой точки, то использование этого режима может быть достаточно проблематичным. Для достижения наилучшей экспозиции стоит принимать во внимание информацию с нескольких точек.
Еще парочка советов по точному экспозамеру
Недоэкспонированный кадр
Если вы хотите избежать бледного неба на своих пейзажных фотографиях, слишком бледных белых оттенков и стремитесь к более глубоким, насыщенным цветам, то лучше недоэкспонируйте свой кадр, что бы потом средствами графической пост обработки повысить яркость. Исправлять засвеченные фотографии сложнее, чем делать их немного ярче.
Переэкспонированный кадр
Переэкспонирование кадра может придать романтичности вашему портретному снимку. Если вы уверенны, что сможете придать слишком яркому изображению некий волшебный шарм и живописность, то поэкспериментируйте.
Некоторые пейзажные фотографы могут создавать интересные эффекты при фотосъемке белых заснеженных пейзажей на открытом воздухе. Их переэкспонированные фотографии выглядят естественными и очень привлекательными.
Следите за результатами
Одним из основных преимуществ цифровой фотографической техники, является то, что вы можете моментально следить за результатами своей работы, а не ждать проявления пленки и печати изображений. В большинстве камер предусмотрены специальные опции просмотра, которые помогают увидеть места засветов в кадре, засвеченные области будут мигать.
Проверьте гистограмму
Для максимальной точности при анализе снимков, не полагайтесь только на ЖК-дисплей. Переключитесь на просмотр гистограммы и посмотрите на результат настройки экспозиции. Если пики находятся в основном в левой части изображения то, вероятно, ваш кадр недоэкспонированный, и наоборот.
Телеграм
Что такое экспозиция.
Замер и коррекция экспозиции. ★ Ноябрь 2022от Константин
Цель данной статьи — дать понять людям, что экспозиция, или как ещё её называют экспопара — это ПРОСТО!
Когда новичок слышит слово «экспозиция» он сразу пугается его, и старается обходить 10-й дорогой всё что его касается. Не нужно боятся экспозиции, она не кусается, наоборот, если правильно обращаться с ней — она вам поможет. Начнём с того что экспозиция – это количество света которое попадает на матрицу вашего цифрового аппарата. Понятно? Если нет, то скажу совсем просто, экспозиция — это сочетание «f/» числа (диафрагмы) и выдержки. Пример: f/4 и 1/25с, f/6.3 и 1/10с, f/8 и 1/6с – диафрагма и выдержка разные, а вот экспозиция во всех замерах одинакова. Чем меньше диафрагма, тем длиннее должна быть выдержка.
На плёночных фотоаппаратах, приходилось замерять экспозицию с помощью экспонометра, выставлять нужную нам выдержку и диафрагму и при этом видеть в последствии результат после проявки плёнки, а если кадр получился засвеченным или слишком тёмным, со скрипом на зубах «а ну его в… задолбало», бежать на то же место и делать всё заново.
— фотографируем, смотрим на экран фотоаппарата.
— если кадр получился слишком тёмный, находим на фотике функцию — «коррекция экспозиции» (на многих фотоаппаратах есть даже спецовая кнопка, обозначается «+/-») и загоняем экспозицию в «+», если сильно светлый, то в «-».
— смотрим на экран, оцениваем нашу фотографию, если снова не устраивает – возвращаемся к шагу 2. И так до тех пор, пока мы не получим отличную карточку.
Как видите всё очень просто. Далее вам предстоит научиться в какой ситуации и когда нужно корректировать экспозицию, чтобы делать всё быстро и постоянно не смотреть на экран. Большинство моих знакомых так и не умеют этого делать, и поэтому портят хорошие кадры.
Почему? Всё очень просто, они используют фотоаппарат в качестве музейного экспоната, достают его только на праздники или когда выпьют. А ведь здесь нужно пристреляться. Да-да, именно пристреляться, когда вы только учитесь стрелять из воздушки по мишени, вы сразу попадаете в десятку? Нет, нужно почувствовать оружие, привыкнуть, сделать сотню выстрелов, и только тогда у вас будет получаться.
Тоже самое и с фотоаппаратом, нужно привыкнуть к нему, и тогда вы 100% будете попадать в десятку с первого раза!
Ну и последнее на что бы я хотел обратить внимание в этой статье, это – «замер экспозиции». В каждой цифровой камере он есть. Бывает три вида замера экспозиции: матричный, точечный, и центрально-взвешенный. Я не стану объяснять, что каждый из них делает, это если интересно можете прочитать в википедии. Скажу Вам совет профессионала, я всегда использую матричный режим, а всё остальное дорабатываю с помощью коррекции экспозиции.
Чтобы было наглядно, показываю на конкретных фотографиях:
Вот здесь я фотографировал в тени, мне не нужна была коррекция экспозиции, соответственно она 0.00 eV.
А вот в этом месте солнце было очень сильное, стояло практически над головой, поэтому пришлось скорректировать экспозицию в -1.00 eV, в противном случае я бы получил засвеченные лицо.
В студийных условиях у вас больше контроля над светом, но меньше интересных ракурсов.
Я старался всё объяснить ничего не упуская, надеюсь у меня получилось. Спасибо!
Наш ТелеграмПонимание режимов экспозиции Fujifilm X Простой способ
Уведомление: Этот пост может содержать партнерские ссылки. Я получаю небольшую комиссию от продажи продуктов, чтобы поддерживать работу этого сайта.
Многим фотографам (включая меня) нравится «аналоговое» управление экспозицией на большинстве камер Fujifilm X. Никаких меню, просто вращайте циферблаты. Это заставляет многих новых фотографов (от до и от до Fujifilm ) задаваться вопросом, как войти и использовать режимы экспозиции в камерах Fujifilm X.
Это то, что мы рассмотрим в этой статье. И хотя это не будет подробный обзор экспозиции в целом , мы рассмотрим основы того, как использовать эти различные режимы экспозиции в камерах Fujifilm, когда их использовать и как.
Если вы хотите более подробно изучить эти режимы с помощью видеопримеров , тестов и упражнений , я приглашаю вас ознакомиться либо с моим курсом Fujifilm Camera Fundamentals , либо с моим учебным пособием по конкретной камере.
курсы. Используйте код « blog20 », чтобы получить со скидкой 20% на .
Исключения — режимы экспозиции X-S10 и X-E4
X-S10 несколько отличается от большинства других камер Fujifilm X. У этой камеры вместо есть традиционный диск выбора режимов PASM для перехода в эти режимы экспозиции. Таким образом, чтобы попасть в режимы, описанные ниже, все, что вам нужно сделать, это повернуть циферблат.
X-S10 Диск выбора режима экспозицииX-E4 также добавил положение «P» к диску выдержки для быстрого перехода в программный автоматический режим. Вы все еще можете войти в Program Auto, используя «обычный» метод на камерах Fujifilm X.
Положение режима экспозиции «Программа Авто» на диске скорости затвора.Автоматический программный режим
Автоматический программный режим часто используется, когда ни диафрагма, ни выдержка не имеют значения. Вас не волнует глубина резкости или движение в кадре, поэтому вы позволяете камере принимать эти решения.
Поскольку вы позволяете камере принимать эти решения — автоматически выбирая за вас диафрагму и выдержку — вы просто устанавливаете их в режим «Авто».
Почти все камеры Fujifilm X имеют, по крайней мере, диск выдержки, и все они имеют положение Auto, обозначенное буквой «A». Так что установите это на «А».
Вы также установите диафрагму объектива на Авто. Есть несколько разных способов сделать это, в зависимости от объектива.
- Объективы с обозначением диафрагмы на кольце диафрагмы: установите его на «A».
- На объективах с переключателем режима диафрагмы: установите его в положение «A».
- Для объективов без кольца диафрагмы: используйте передний диск управления в зависимости от вашего диска управления и конфигурации диафрагмы в меню настройки кнопок/дисков.
Как только выдержка и диафрагма будут, так сказать, в руках камеры, вы увидите букву «P» в левом нижнем углу дисплея, указывающую, что вы находитесь в автоматическом программном режиме.
Режим приоритета диафрагмы
Вы выбираете диафрагму, и камера автоматически выбирает выдержку в режиме приоритета диафрагмы.
Итак, следуя концепции программного автоматического режима, как вы думаете, вы входите в режим приоритета диафрагмы?
Вы оставите диск выдержки установленным на «A» , так как камера выбирает его. Затем вы выберете подходящую диафрагму для желаемой глубины резкости.
Пример установки режима приоритета диафрагмы на X-E4После установки вы увидите букву «A» в левом нижнем углу экрана, обозначающую режим приоритета диафрагмы.
Индикация режима приоритета диафрагмы на X-T4Режим приоритета выдержки
В отличие от режима приоритета диафрагмы, в режиме приоритета выдержки вы управляете скоростью затвора и позволяете камере автоматически выбирать диафрагму.
Получите советы Fujifilm, доставленные на ваш почтовый ящик — нажмите здесь (открывается в новом окне).
Таким образом, вы установили диафрагму на «A» , как вы это делали в режиме автоматической экспозиции. Но теперь вы устанавливаете скорость затвора с помощью диска выдержки, чтобы получить желаемый эффект движения.
Пример настройки режима приоритета выдержки на X-E4В режиме экспозиции с приоритетом выдержки вы увидите букву «S» в левом нижнем углу экрана.
Индикация на дисплее для режима приоритета выдержки на X-T4Режим ручной экспозиции
В режиме ручной экспозиции вы сами выбираете диафрагму и выдержку.
Таким образом, вы просто устанавливаете нужные значения как для глубины резкости, так и для эффекта движения.
Примеры настройки ручного режима на X-E4 (слева) и X-T4 (справа). Отображение индикации ручного режима экспозиции на X-T4Что насчет ISO в режимах экспозиции?
Как мы говорили о четырех режимах экспозиции, не упомянув еще ISO?
Ну, это потому, что ваш выбор ISO — ручной или автоматический — не имеет ничего общего с режимом экспозиции.
Ваш выбор ISO предназначен только для усиления света после того, как он достигнет вашего сенсора.
Мне нужно упомянуть ручной режим экспозиции . Установка режима ручной экспозиции в камерах Fujifilm X также допускается с помощью программы Auto ISO .
На самом деле это не режим Manual Exposure в популярном понимании, так как здесь все же присутствует автоматический элемент. Ваш яркость изображения выбирается камерой в зависимости от вашего освещения и композиции. И вам все равно нужно будет использовать диск компенсации экспозиции для управления яркостью изображения.
Это может быть полезно, когда вам нужна определенная диафрагма и скорость затвора , но вы хотите, чтобы камера принимала решения о «яркости изображения».
Так что устанавливайте любой ISO, какой хотите, будь то ручной ISO или автоматический ISO. Ваш режим экспозиции строго определяется тем, кто управляет диафрагмой и выдержкой (либо вы, либо камера).
Подведение итогов
Итак, если вы подумаете обо всем таким образом — за что отвечает камера и что контролируете вы — установка соответствующего режима экспозиции в камерах Fujifilm X становится намного проще.
Если вы все еще хотите изучить их более подробно, ознакомьтесь с моим курсом Fujifilm Camera Fundamentals или моими учебными курсами по конкретным камерам. Используйте код « blog20 », чтобы получить скидку 20% на .
Основы работы с камерой № 18: Ручная экспозиция (режим M)
В этой статье: Если вы хотите контролировать как диафрагму, так и скорость затвора, вам подойдет ручной режим экспозиции. Это может быть довольно сложный режим для новичка, но он также может быть очень удобным для достижения определенных целей стрельбы.
В этой заключительной статье из серии «Основы работы с камерой» мы более подробно рассмотрим этот режим и то, для чего его можно использовать. (Сообщил Томоко Судзуки)
Ручной режим экспозиции: позволяет установить и зафиксировать яркость изображения по вашему желанию.
— Настройки яркости остаются прежними после их установки.
— Этот режим упрощает получение экспозиции, соответствующей вашим целям съемки.
Как мы узнали из предыдущих 2-х статей, в режимах АЭ с приоритетом диафрагмы и АЭ с приоритетом выдержки пользователь устанавливает диафрагму/выдержку вручную, а камера автоматически рассчитывает и устанавливает остальные настройки, которые бы обеспечили оптимальную экспозицию. Однако в ручном режиме экспозиции и диафрагма, и скорость затвора определяются пользователем и отражаются на изображении — камера не устанавливает никаких настроек экспозиции автоматически.
В этом смысле настройки режима ручной экспозиции не будут зависеть от общей яркости условий съемки — если, конечно, вы не отрегулируете их самостоятельно.
Самым большим преимуществом этого является то, что если вы решите изменить свою композицию, и это приведет к изменению баланса яркости между основным объектом и фоном, главный объект все равно будет снят таким же ярким, как и до изменения композиции. . Это свойство делает ручной режим экспозиции очень полезным для сцен с резким контрастом яркости, для портретных снимков на фоне контрового света, а также для тех случаев, когда вы хотите намеренно сделать изображение ярче (или темнее).
Прочтите: Для каких сцен ручная экспозиция наиболее эффективна?
Ключом к настройке параметров в ручном режиме экспозиции является четкое представление о цели съемки. Если вы хотите создать эффект боке, сначала определитесь с настройкой диафрагмы; Если вы хотите, чтобы изображение отображало действие определенным образом, сначала определитесь с выдержкой. Сделав это, используйте индикатор уровня экспозиции в видоискателе, чтобы определить значение, которое нужно установить для другого параметра.
Если вы используете камеру EOS серии M, не имеющую оптического видоискателя, вы можете отобразить индикатор уровня экспозиции на ЖК-экране и использовать его, чтобы определить используемую экспозицию.
Для начинающего пользователя естественно чувствовать себя перегруженным или потерянным при всех ручных настройках. Это помогает иметь хорошее представление о том, как диафрагма и скорость затвора связаны с экспозицией. Освоив его, вы сможете быстро снимать, поскольку вам не придется применять компенсацию экспозиции для регулировки яркости каждый раз при съемке.
Диск переключения режимов на вашей камере
Чтобы использовать ручной режим экспозиции, поверните диск режимов камеры в положение [M].
Экран быстрого управления
A: Скорость затвора
B: Настройка диафрагмы (число f)
Фотограф устанавливает и диафрагму, и выдержку
Фотограф устанавливает и диафрагму, и выдержку.
Сначала установите значение для любого из них. Затем используйте индикатор уровня экспозиции в видоискателе, чтобы установить значение для другого.
Проверьте правильность экспозиции по индикатору уровня экспозиции
Чтобы проверить правильность экспозиции, используйте индикатор уровня экспозиции в видоискателе (или отобразите его на ЖК-экране). Вы можете отрегулировать в положительном (+) направлении для более яркой экспозиции и в отрицательном (-) направлении для более темной экспозиции. Установка уровня на «0» дает правильную экспозицию.
Совет: используйте фиксированную чувствительность ISO
При съемке в ручном режиме экспозиции рекомендуется использовать фиксированную чувствительность ISO. В настоящее время новые камеры, как правило, имеют «ISO Auto» в качестве настройки ISO по умолчанию, но если вы используете ее при ручной экспозиции, это может просто свести на нет эффекты, которых вы хотели достичь с помощью ручных настроек диафрагмы и скорости затвора.
Пример использования № 1: Когда ваша сцена включает в себя помещение и улицу, и вы хотите сбалансировать яркость 3,5, 1/60 с)/ ISO 640/ББ: Дневной свет
Если вы хотите включить в один и тот же кадр и темное помещение, и более яркую сцену на улице, будет резкий контраст яркости, и именно здесь Ручная экспозиция режим. Вы можете точно настроить комбинацию значений диафрагмы и скорости затвора, чтобы обеспечить сбалансированную яркость в помещении и на улице.
Это также работает для выстрелов сверху вниз. Вот учебник:
Съемка подводного и наземного миров одним кадром
Пример использования №2: Для обеспечения достаточной яркости лица объекта при съемке портретов против света сзади /125 с)/ ISO 100/ ББ: Дневной свет
Съемка в контровом свете приводит к тому, что лица людей получаются темными.
Используйте ручной режим экспозиции, чтобы убедиться, что правильная экспозиция измеряется в зависимости от лица объекта, и вы сможете снимать с одинаковой экспозицией, не завися от того, насколько яркий/темный фон в сравнении.
Ниже приведено пошаговое руководство по созданию эффектного портрета с использованием контрового света из окна. f/4L IS USM/ FL: 105 мм/ Ручная экспозиция (f/4, 1/20 с)/ ISO 100/ ББ: Дневной свет
При съемке в режимах «Программа», «Приоритет выдержки» и «Приоритет диафрагмы» используется компенсация экспозиции для управления яркостью. Но существует ограничение на то, какую компенсацию экспозиции вы можете применить, хотя фактический диапазон различается в зависимости от модели камеры. Для большего контроля над яркостью, когда вы хотите намеренно сделать более яркое/темное изображение, лучше всего использовать ручной режим экспозиции. Это позволит вам легко получить вид, который вы имели в виду.
Вот еще несколько сцен, где пригодится режим ручной экспозиции:
Фотосъемка ночного неба: медленное искусство затвора: использование зум-серии для преобразования звезд на небе в метеоритный дождь
При использовании внешних вспышек: потрясающие фотографии автомобилей в журнальном стиле
Если вы пропустили остальную часть нашей серии «Основы работы с камерой» или вам просто нужно напомнить, вот где вы можете получить доступ ко всем из них:
В фокусе: основы работы с камерой, часть 9.