Режим макро: Nikon School — Digitutor — D5300 — Главная

Содержание

«Швабе» выпустил обновленные зеркально-линзовые объективы «Рубинар»

Фото: «Швабе»

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех выпустил обновленные зеркально-линзовые объективы «Рубинар». Линейка представлена объективами с фокусным расстоянием 300, 500 и 1000 мм, которые подходят для творческой и астрономической фотосъемки.

В продажу вышли объективы «МС Рубинар 10/1000 Макро», «МС Рубинар 8/500 Макро», «МС Рубинар 5,6/500 Макро» и «МС Рубинар 4,5/300 Макро». Новые версии этих устройств получили переработанную бленду, улучшенные матовые внутренние поверхности и просветление оптических деталей – что особенно актуально для цифровой фотографии.

Металлический корпус сделан не из трубы, а фрезерован из заготовки. Такое решение обеспечило более высокую точность изготовления и стабильность оптической схемы в процессе эксплуатации. На Лыткаринском заводе оптического стекла (ЛЗОС) «Швабе», разработавшем изделия, отмечают: на данный момент «Рубинар» – единственный в России серийный зеркально-линзовый объектив, имеющий такие характеристики.

«В новом облике объективы стали современнее и обрели целый ряд преимуществ. Так, творческим людям понравится боке в виде колечек и режим макросъемки. Вместе с тем наши специалисты сохранили резьбу крепления М42 для большей унификации со всеми существующими байонетами через простые и недорогие переходники. В настоящее время изготовлена первая серийная партия», – отметил генеральный директор ЛЗОС Александр Игнатов.

Для любителей астрофотографии разработчики ЛЗОС предлагают дополнительную услугу юстировки объектива «МС Рубинар 10/1000 Макро». Эта модель подходит для фотосъемки поверхности Луны, звезд и планет Солнечной системы.

События, связанные с этим

1 февраля 2021

«Швабе» выпустил обновленные зеркально-линзовые объективы «Рубинар»

Подпишитесь на новости

Detail | Fujifilm Россия

16-мегапиксельная матрица высокого разрешения

Благодаря чувствительной матрице BSI-CMOS с разрешением 16 МП даже сцены с плохим освещением на конечных фотографиях получаются яркими.

Матрица CMOS с разрешением 16 млн пикселей

Благодаря матрице BSI-CMOS с разрешением 16 МП даже сцены с плохим освещением на конечных фотографиях получаются яркими.

Серийная съемка со скоростью 8,0 кадров в секунду при полном разрешении (не более 10 кадров***)

Быстрый отклик

*** По результатам исследований компании Fujifilm с соблюдением стандартов CIPA.

6 сцен функции SR AUTO (автоматическое распознавание сцены)

Камера автоматически распознает попадающие в кадр сцены и выбирает для них оптимальные настройки: портрет, пейзаж, ночь, макросъемка, ночной портрет или портрет с контровым освещением.

Разнообразные режимы съемки: P, A, S, M

В дополнение ко множеству режимов съемки в камере FinePix S6800 предусмотрен набор различных сцен, обеспечивающий оптимальное качество съемки любой сцены.

Сцена: Выбирает оптимальные настройки камеры для любого типа сцены.

Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы: Автоматический режим с настройкой диафрагмы.

Ручной: Этот режим позволяет выполнять более точную настройку, которая невозможна в автоматическом режиме.

Типы сцен

Режим Pro Low-Light: Режим для съемки объектов в условиях недостаточного освещения или неподвижных объектов с помощью телефотозума.

HDR (динамический диапазон): Каждый раз при нажатии кнопки спуска затвора камера делает серию снимков с разной экспозицией. Затем они совмещаются на одной фотографии, обеспечивая детализацию ярко освещенных и затененных участков.

Брекетинг с зумом: В данном режиме при одном нажатии кнопки записывается три последовательных изображения с 1-, 1,4- и 2-кратным увеличением.

Естественное освещение со вспышкой: Делаются 2 снимка подряд — один со вспышкой, другой без нее. Очень удобный режим для использования в промежуточных условиях съемки.

Естественное освещение: Позволяет получать прекрасные снимки, на которых сохраняется естественный цвет даже в условиях недостаточного освещения.

Портрет: Предназначен для съемки портретов. Оттенки кожи смягчаются, благодаря чему общее изображение получается более естественным.

Режим съемки младенцев: Идеально подходит для съемки маленьких детей.

Режим «Снимок улыбки»: Автоматическое срабатывание затвора и получение снимка при обнаружении улыбки.

Пейзаж: Режим съемки пейзажей при дневном свете позволяет делать яркие и четкие снимки зданий и гор.

Спорт: Благодаря быстрому распознаванию движущихся людей или предметов с меньшей выдержкой вы никогда не упустите интересный момент.

Ночь: Режим съемки вечерних и ночных пейзажей. Снимок делается с увеличенной выдержкой.

Ночная съемка (со штативом): Получение четких снимков вечерних пейзажей с помощью штатива.

Фейерверк: Идеально подходит для съемки фейерверков с увеличенной выдержкой.

Закат: Съемка красочных закатов.

Снег: Отлично подходит для снежных пейзажей, предотвращает неестественное затемнение тонов и позволяет избежать полностью белого изображения.

Пляж: Четкие снимки людей без затемнения из-за яркого солнечного света.

Вечеринка: Оптимальный режим для съемки свадеб и праздников внутри помещений. Позволяет сохранить естественные цвета в условиях недостаточного освещения.

Цветы: Режим для съемки цветов крупным планом.

Текст: Четкие снимки текста в документах или на доске.

3D-съемка с индивидуальной выдержкой: Трехмерное изображение, получаемое из двух снимков с разной выдержкой.

Примечание

· Примеры снимков являются смоделированными изображениями.

Выдержка и диафрагма при съёмке макро

Объектом макросъемки может быть любой предмет окружающего мира — от снежинки до кончика шариковой ручки. Ничто не может сравниться с возможностью проникнуть в близкий, но совершенно чуждый мир насекомых, рассмотреть их в естественной среде обитания, запечатлеть забавные и драматичные моменты их короткой, но богатой событиями жизни. Отчасти поэтому, отчасти благодаря разнообразию технических решений съемка насекомых на данный момент приобрела наибольшую популярность среди любителей макро.

Традиционно под макрофотографией понимают вид съемки, при котором фотографируемый объект проецируется на светочувствительный элемент (сегодня практически всегда это матрица цифрового фотоаппарата) в натуральную величину, то есть пятимиллиметровый муравей будет отображен на матрице также в размере 5 мм, а мы говорим о масштабе 1:1 или больше (2:1, 4:1 и т.

д.).

Макрооптика

Подобные масштабы — смысл и основная задача макрофотографии — могут достигаться несколькими способами: специальными насадками на объективы (макрокольца), макромехами, объективами-перевертышами, а также специализированной оптикой — последнее является далеко не самым дешевым, но наиболее распространенным вариантом.

Макрообъективы подразделяются на нормальные, с фокусным расстоянием 50–60 мм, и длиннофокусные, фокусное расстояние которых начинается от 100 мм. От обычных неспециализированных объективов макрообъектив отличается в первую очередь возможностью проецировать крошечные объекты на матрицу камеры в их натуральную величину и фокусироваться на минимальной дистанции при больших фокусных расстояниях. Помимо этого благодаря особому расположению линз в макрообъективах максимально снижены цветовые и оптические аберрации (искажения), а также есть еще ряд особенностей.

ГРИП, диафрагма и выдержка

Технически любой объектив устроен так, что чем больше масштаб, тем меньше глубина резкости — она же глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). Принимая во внимание определенные сложности с фокусировкой при макросъемке — объект не только мал, но зачастую еще и подвижен, — проблема глубины резкости при работе с макро встает особенно остро, ведь здесь критически важно настроить фокус именно на смысловой центр будущей фотографии.

Здесь мы подходим к самой сути. Глубина резкости формируется двумя составляющими — фокусным расстоянием объектива и значениями экспопары. В случае макросъемки фокусное расстояние во время съемки практически не меняется — нередко даже наводка на резкость осуществляется движениями самого объектива. Поэтому в дальнейшем мы этот параметр рассматривать не будем, оперируя только значениями двух параметров — выдержки и диафрагмы, которые определяют экспозицию кадра.

Для начала следует сказать, что размер диафрагмы обратно пропорционален диафрагменному числу — чем меньше сама диафрагма, тем больше диафрагменное число: f/8, f/16, f/32. Главное, что следует запомнить: чем меньше диафрагма (и, следовательно, больше диафрагменное число), тем больше ГРИП, то есть тем большее пространство позади и перед снимаемым объектом остается резким. Но за все нужно платить — закрывая диафрагму, дабы получить большую глубину резкости, мы увеличиваем время, необходимое для экспонирования кадра, поскольку света на светочувствительный элемент через небольшое отверстие сжатой диафрагмы попадает очень мало.

Большие выдержки могут привести к смазанности кадра из-за движения снимаемого объекта или камеры в руках фотографа — так называемой «шевелёнке». В этом случае на помощь приходит штатив, который идеально подходит при съемке статичных объектов. В качестве альтернативы штативу можно использовать выносную вспышку — это позволит зафиксировать значение выдержки искусственно (при режиме приоритета диафрагмы).

Чем больше раскрыта диафрагма, тем больше света воздействует на светочувствительный элемент — и тем меньшее значение выдержки предлагает автоматика фотокамеры. Но и ГРИП в этом случае тоже уменьшается, что, правда, в определенных ситуациях может даже сыграть на руку фотографу.

Художественная работа с кадром

Разговаривая о выборе выдержки и диафрагмы в макросъемке нельзя не отметить тот факт, что работа с глубиной резкости (которая при заданном фокусном расстоянии напрямую зависит от диафрагменного числа) является достаточно сильным по степени выразительности художественным приемом. Таким образом можно отделить объект съемки от фона, который, находясь в отдалении, приобретет приятное размытие. А можно создать живописный эффект объекта, который, подобно акварели, будет постепенно сливаться с задним планом.

Вывод очевиден: режим приоритета диафрагмы наиболее оптимален для работы макрофотографа — именно через этот параметр реализуется художественный замысел. Трудно дать четкие рекомендации относительно правильного выбора диафрагмы. Во многом это зависит от художественных задач, целей фотографа, особенностей композиции. Однако можно сказать, что для реалистичного отображения насекомых в естественных условиях рабочие диафрагмы будут лежать в пределах от f/8 до f/16. Правда, нет правил и без исключений. Достаточно интересные и неожиданные результаты может принести и выбор меньшей диафрагмы.

Если говорить о практической стороне вопроса, то при съемке насекомых при больших значениях диафрагменного числа — f/8, f/11, f/13 и т. д. — ГРИП будет больше и в кадре будет различимо больше деталей. С другой же стороны, интересный эффект может дать работа с открытой диафрагмой при съемке цветов и растений: малая глубина резкости позволяет создать мягкий рисунок, плавную перемену красок, художественно выделить смысловой и композиционный центры.

Считается, что человек способен снять с рук резкий кадр на выдержке, обратно пропорциональной фокусному расстоянию объектива. То есть для макрообъектива 100 мм выдержка должна быть меньше 1/100 секунды. Выбирая диафрагму, соответствующую вашему художественному замыслу, не упускайте из внимания значения выдержки, выводимое на экран фотоаппарата. Если выдержка слишком длинная, кадры получатся смазанными.

Дополнительный свет

Работа в естественном освещении в макрофотографии имеет много сторонников. И их можно понять: свет ложится ровно, краски естественны, нет резких теней, отсутствуют непривлекательные блики. Однако естественного освещения не всегда достаточно для правильного экспонирования кадра, особенно если фотограф работает на закрытой диафрагме с увеличенными выдержками. В таком случае очевидно использование вспышки. С одной стороны вспышка, дополненная рассеивателем, а еще лучше — комбинации из нескольких источников света позволяют создавать световой рисунок, не уступающий естественному освещению. В то же время, к сожалению, такие системы не слишком мобильны и не очень-то удобны при использовании в «полевых работах».

Следует помнить, используя вспышку, что в полуавтоматическом режиме приоритета диафрагмы значение выдержки будет постоянным. Это дает свободу выбора сюжета и позволяет делать резкие кадры, даже если объект подвижен: при заранее выставленной диафрагме вспышка автоматически рассчитает количество света, необходимое для подсветки объекта. Но не стоит забывать, что вспышка рассчитывает количество света, необходимое для освещения только самого объекта съемки; фон же, отстоящий от объекта даже на 10–20 см, в итоге окажется на снимке черным. Именно поэтому хорошо бы располагать еще одним источником света для фона.

Знание законов экспонометрии крайне важно для качественной макрофотографии. Мало получить эти знания в теории, их постоянно необходимо закреплять и отрабатывать на практике. Это длительный процесс, который потребует немалого терпения. Однако труды будут вознаграждены — да и что может сравниться с восторгом и изумлением, когда на тебя сквозь объектив практически осмысленным взглядом огромных фасеточных глаз смотрит страшный и совершенный монстр, которого раньше ты называл просто стрекозой?..

Подробный обзор Poco X3 NFC от Xiaomi: тест камеры, производительности и батареи

Действительно ли Poco X3 NFC — лучший смартфон за недорого?

Poco X3 NFC — это смартфон среднего ценового сегмента от компании Xiaomi 2020 года выпуска стоимостью около 250 долларов. Возможно, вы слышали об этой серии, прежде она называлась Pocophone, а первым флагманом был Pocophone F1. В 2020 вышел флагман Poco F2 Pro.

Но в данном обзоре всё внимание только на Poco X3. И когда я прочитала характеристики смартфона, мне не терпелось приступить к тесту. На официальном сайте было всё так красиво расписано. Даже не верилось, что такое можно встретить в смартфоне среднего бюджета.

Посудите сами.

— Экран 120 Гц.

— Два внешних динамика для стерео звука.

— Степень защиты IP53.

И ещё множество мелочей, которые в ближайшее время или уже, возможно, становятся нормой, но обычно такого не встретишь в смартфоне с ценником около 7000 грн.

В данном обзоре я разберу всё, что зацепило меня в рекламе и что из этого было немного приукрашено. А вы узнаете о всех плюсах и минусах Poco X3 NFC и реальное автономное время работы смартфона.

Внешний вид

Poco X3 NFC довольно большой. Размеры: 165,3x 76,8×9,4 мм. Но в руках лежит комфортно. Как в правой, так и в левой руке.

Poco X3 NFC удобно держать как в правой, так и в левой руке

Рамка — алюминиевая. С правой стороны находятся кнопки громкости и питания. В последнюю встроен сканер отпечатков пальцев. А главное — его расположение удобное как для указательного пальца левой руки, так и для большого пальца правой руки. Это позволяет легко разблокировать смартфон, как левшам, так и правшам.

Кнопки громкости и питания со встроенным сканером отпечатков пальцев в Poco X3 NFC расположены с правой стороны

Как видно из фото выше, блок из 4 камер довольно сильно выпирает над поверхностью. В комплекте есть чехол, которые закрывает края.

Комплектный чехол Poco X3 NFC защищает камеру

Но Poco X3 NFC не хочется прятать в чехол. Несмотря на пластмассовую заднюю крышку, вживую он выглядит лучше, чем на официальных фото. А в руках ощущается дороже своей цены. Поверхность гладкая, красиво переливается, но на ней легко остаются отпечатки пальцев.

Задняя крышка Poco X3 NFC — пластиковая, края — алюминиевая рамка

Размер DotDisplay IPS LCD дисплея — 6,67 дюймов. Защита — Corning Gorilla Glass 5. Поверх наклеена плотная защитная плёнка, например, как у флагманов Samsung. Дисплей с низким уровнем синего излучения, сертифицированный TÜV Rheinland. Экран выглядит менее красочным, чем SuperAMOLED, но достаточно яркий, а частота обновления в 120 Гц придаёт приятную плавность в движении.

Экран Poco X3 NFC

Разрешение экрана — 1080 x 2400 Full HD+, соотношение сторон — 20:9. В целом такое приложения подстраивается под такое соотношение почти везде. Кроме сторис в инстаграм. Внизу появляется чёрная полоска.

Адаптация дисплея Poco X3 NFC под сторис в Instagram

Фронтальная камера расположена сверху посередине дисплея. Сразу над ним — внешний динамик. С левого бока гибридный отсек с двумя слотами: nano-Sim 1 + nano-Sim 2 или nano-Sim 1 + карта памяти microSD.

Гибридный отсек Poco X3 NFC на две симки или SIM + карта памяти

Внизу расположены внешний динамик, микрофон, разъём Type C для зарядки и передачи данных, а также 3,5 мм аудиоразъём.

Внешний динамик, микрофон, разъём Type C, 3,5 мм аудиоразъём Poco X3 NFC

В комплект Poco X3 NFC входит:

— Адаптер питания на 33 Вт.

— Кабель USB A — USB C.

— Защитный чехол для смартфона.

— Гарантия и инструкции.

Полная комплектация Poco X3 NFC

Камера

Открываем характеристики Poco X3 NFC и что мы видим? Основная камера 64 Мп. Сенсор Sony IMX682, размер пикселя 1,6 мкм, технология «Super Pixel 4-в-1», размер матрицы 1/1,73″, диафрагма f/1.89. Звучит, как что-то супер крутое. Мой обзор выпал на пасмурную погоду. А когда мало света — это всегда дополнительное испытание для камеры.

Сразу же сравним 64 Мп с обычным режимом 16 Мп . На фотографии можно кликать, чтобы посмотреть оригинальный размер. Иначе в маленьком размере разницы не увидите. Она заключается в более высокой детализации при приближении.

64 Мп, основная камера Poco X3 NFC

16 Мп, основная камера Poco X3 NFC

В этом же месте для сравнения покажу дополнительные углы обзора на сверхширокоугольную камеру 13 Мп (119°, диафрагма f/2.2), а также телефото, которое делается на основную камеру в 16 Мп.

13 Мп, сверхширокоугольная камераPoco X3 NFC

16 Мп, телефото Poco X3 NFC

Итак, основная камера может быть, как 16, так и 64 Мп. Для того, чтобы снимать в 64 Мп, нужно нажать «Ещё», далее — на иконку «64». Также в 64 Мп можно снимать и в режиме «Профи», в ручную настраивая ISO, выдержку, фокус и прочее. Для этого сверху нужно нажать на «64» и он окрасится в жёлтый цвет. В «Профи» есть даже RAW формат, однако он не совместим с 64 Мп.

Режимы камеры Poco X3 NFC

Обратите внимание, что в «Профи» не только фото, но и видео. Для переключения нужно нажать на иконку видеокамеры справа от кнопки затвора. Максимальное разрешение видео 4K 30 FPS. Вас может заинтересовать Pro-режим видео, если вы не хотите, чтобы камера меняла настройки света при переключении со светлого на тёмный объект. Что меня удивило в видео съёмке — хорошая стабилизация, не включая дополнительную стабилизацию.

Видео, снятое в Pro режиме Poco X3 NFC

Однако видно, что видео как не хватает 60 FPS. В движении картинка как-будто немного «рвётся».

Ещё пример съёмки на основную камеру.

Видео, снятое на основную камеру Poco X3 NFCPoco X3 NFC

Можно довольно близко снимать на видео птиц и животных. Однако это уже будет уже 1080p. Хоть и 60 кадров в секунду, но всё равно уже видно, что качество ниже.

Видео, снятое в 1080 p 60 FPS Poco X3 NFC

Интересно, что даже при съёмке со сверхшироким углом обзора, стабилизация остаётся в норме. 4К, но частоты кадров не хватает, 30 FPS.

Видео, снятое на сверхширокоугольную камеру Poco X3 NFC

У Poco X3 — очень, очень много дополнительных настроек и режимов. Поэтому заходя в любой из Режимов, смотрите, что находится сверху и внизу. Например, в основной камере, нажав на 3 полоски в правом верхнем углу, вы найдёте режим «Макро», а на фронтальной камере — опцию «Спуск затвора ладонью». Т.е. камера автоматически фотографирует, если помахать рукой.

Дополнительные настройки камеры Poco X3 NFC

Кстати, макро камера всё ещё остаётся спорным решением. Т.к. в ней всего лишь 2 Мп. Когда можно сфотографировать в Pro-режиме и получить макро в более высоком разрешении. Что в одном, что в другом случае придётся хорошенечко сконцентрироваться, т.к. малейшее шевеление рукой приводит к размазанным кадрам. По крайней мере, в пасмурную погоду. Есть даже макро видео съёмка, но снимает в 720p.

2 Мп Макро камера Poco X3 NFC

Обрезанное фото с 64 Мп Poco X3 NFC

Оригинальное фото 64 Мп Poco X3 NFC

Фронтальная камера снимает в 20 Мп. Есть HDR, но в целом фронтальная камера не лучшим образом. Возможно, ей помешала пасмурная погода, но вот что получается, если фотографировать против яркого пересвета затянутого тучами неба. Сюда же добавлю портретный режим.

Фронтальная камера Poco X3 NFC, HDR включён

Портретный режим фронтальной камеры Poco X3 NFC, опции HDR нет

В портретном режиме можно настроить степень размытия и добавить разные фоны, даже после того, как фото уже было сделано. Как это работает сделала запись экрана в «Галерее».

Видео с примерами дополнительных настроек в Портретном режиме Poco X3 NFC

Далее рассмотрим режимы «Вау, клёвая идея, максимум попробую один раз». Возможно, вы их уже встречали в других смартфонах, но всё же не забываем, что мы рассматриваем недорогой девайс.

Режим «Клонирование». Позволяет сделать в одном кадре 3 своих клона. Для этого вам понадобится либо второй человек, который будет нажимать на кнопку, либо пульт управления со штатива, как это было в моём случае.

Фото режим «Клонирование» Poco X3 NFC

Клонирование можно сделать и на видео длиной в 5 секунд. Здесь можно сделать не больше 2 клонов.

Видео режим «Клонирование» Poco X3 NFC

Режим «Vlog» делает серию видео с эффектами, создавая тем самым 11-секундный клип под музыку.

Видел режим Vlog Poco X3 NFC

Режим «Спереди и сзади» снимает видео одновременно с основной и фронтальной камеры, разделяя кадр пополам. Здесь особенно видно на контрасте, что у фронтальной камеры нет стабилизации.

Видео режим «Спереди сзади» Poco X3 NFC

Раз уж мы заговорили о фронтальной камере, вот и пример видео и звука с фронтальной камеры. В статике и динамике. Снимает в 1080p 30 FPS.

Видео, снятое на фронтальную камеру Poco X3 NFC, проверка звука

Знаете, что самое обидное? Все эти оригинальные видео очень сжимает Instagram. Загружая видео с Poco X3 NFC Instagram портит качество видео, превращая вашу сторис в мыльную кашу. При этом, если загружать видео снятое на Poco X3, например, с Galaxy S10e, потери в качестве будут меньше.

Ночной режим съёмки мне понравился, но только если есть штатив или какой-нибудь упор для руки. Иначе фото получится размазано.

Ночной режим, основная камера Poco X3 NFC

Фронтальная камера в Ночном режиме хорошо осветляет лицо.

Ночной режим, фронтальная камера Poco X3 NFC

Производительность

В обозреваемой мною модели Poco X3 NFC встроен процессор Qualcomm Snapdragon 732G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 256 ГБ. Xiaomi указали, что процессор Snapdragon 732G набирает свыше 300 тысяч баллов в Antutu. У меня получилось меньше. По производительности он где-то между Galaxy S9 и Redmi Note 9 Pro. В GeekBench набрал баллов больше чем Samsung Galaxy A71.

Результаты Poco X3 NFC в Antutu

Результаты Poco X3 NFC в Benchmark

Операционная система Poco X3 — MIUI 12 на базе Android 10 c POCO Launcher 2.0. В целом всё удобно. Всё не копится на рабочем столе, а спрятано за свайпом вверх, где есть и поиск, и папки, куда автоматически определяются приложение или можно отсортировать самостоятельно. Можно отключить вибрацию, чего я обычно не нахожу в смартфонах Xiaomi, а также «Запись экрана», что также нечасто встречалось в смартфонах среднего ценового сегмента.

Операционная система Poco X3 — MIUI 12 на базе Android 10 c POCO Launcher 2.0. Poco X3 NFC

На официальном сайте Xiaomi большой упор был сделан на мобильные игры и как клёво играть на Poco-смартфоне. А всё благодаря:

— процессору;

— частоте обновления 120 Гц;

— мгновенному отклику без задержек;

— системе охлаждения;

— пяти антеннам для стабильной связи;

— откалиброванному линейному мотору для высокоточной вибрации как в геймпаде;

— функции «Ускорение игр 3.0» для улучшения оптимизации кадров и стабильности в играх.

При запуске игры, автоматически включается функция Game Turbo, которая максимально оптимизирует смартфон под игру. Если вдруг какая-то игра не попадает туда автоматически, можно добавить вручную.

Game Turbo, дополнительный настрой Poco X3 NFC для игрового режима

Вибро отклик — приятный. Это касается не только игр, но в повседневных задачах. По ощущениям такой, как ставят во флагманах.

Смартфон в играх не практически не нагревается, только задняя крышка слегка становится тёпленькой. А вот при зарядке, Poco X3 становится горячим. Но как только заряжается на 100%, температура приходит в норму.

Заявляется, что у Poco X3 NFC дисплей с оптимизированным энергопотреблением. Это означает, что при статике, частота обновления кадра на экране может снижаться до 50 Гц, при прокрутке и просмотре контента — увеличивается до 120 Гц, а при игре в зависимости от того, что происходит на экране может быть 60, 90 или 120 Гц. Тем самым экономя энергопотребление.

Я пробовала разные игры, но не все из них хорошо шли. Давайте перечислю.

Хорошо: PUBG Mobile, Call Of Duty Mobile, Asphalt 9, Mobile Legends, RAID: Shadow Legends. Файтинг Final Fighter в целом хорошо, но при каких-то супер ударах были небольшие зависания перед атакой. То ли это задумка автора, то ли смартфон не вытягивает, но это не особо напрягает.

Плохо: Need For Speed на скорости иногда картинка зависала. И на моё удивление казуальная игра по типу «три в ряд» — Сокровище Пиратов. Игра ненадолго зависает при каждой анимации, когда уходит ряд камней.

По списку игр видно, что большинство всё-таки играются без задержек и зависаний, а в дополнение с линейном вибро отдачей и стерео звуков из двух динамиков, играть действительно приятно и без перегревов.

При этом сам смартфон иногда не отображает часть контента. Например, браузер Chrome или внутри приложения Inshot не отображались кнопки. А при первом запуске смартфона не отображалась меню быстрого доступа, когда опускаешь «шторку». Последнее исправилось после перезагрузки.

Но в целом Poco X3 NFC работает довольно быстро. Особенно приятна плавная анимация при прокрутке.

Сканер отпечатков вызвал у меня восхищение. Я установила 3 отпечатка и все они идеально срабатывали, в 99% случаев с первого раза. 1% — это когда я не попадала пальцем на кнопку. Даже если держать левой рукой и дотягиваться указательным пальцем до сканера. Разблокировка происходит моментально.

Чего не могу сказать о разблокировки по лицу. Если вокруг недостаточно света, упала тень или надеваешь шапку, смартфон тебя уже не узнаёт. Плюс нужно держать смартфон подальше от лица и в определённом ракурсе. Слишком много условностей. Сканер отпечатков лучше.

Как понятно из названия смартфона — NFC есть. С помощью Google Pay можно оплачивать покупки бесконтактно в местах приёма бесконтактных платежей.

Защита по стандарту IP53 — от брызг и пыли. Попадание влаги и сильное воздействие пыли не является гарантийным случаем. Но это по крайней мере минимальная степень защиты, обычно у смартфонов за 250 долларов и такой нет.

Автономность

Объём аккумулятора Poco X3 NFC — 5160 мАч. Такой большой, наверное, автономности хватает на 2-3 дня? Нет. В лучшем случае на весь день.

Я тестировала Poco X3 NFC больше недели и каждую ночь, он уходил на зарядку. Но давайте разбираться.

Самые жёсткие условия были, когда экран практически целый день не выключался, яркость была выставлена на максимум, а частота обновления кадров — 120 Гц. Игры, просмотр YouTube, Instagram, переписка в мессенджерах, съёмка фото и видео, вэб сёрфинг. Батареи хватило на 12 часов, это разрядка до 0%.

При такой же нагрузке, с автономной яркостью тёмной темой и теми же 120 Гц (ради этого мы и берём эту модель) батареи хватает уже приблизительно на 16 часов.

Скорее всего вам спокойно будет хватать заряда смартфона на весь день, а может даже больше, т.к. большинство людей работают за компьютером. И экран смартфона целый день не включён. А судя по статистике в настройках, 75%-80% энергопотребления приходится именно на экран. Но если ваша работа связано непосредственно во взаимодействии со смартфоном или вам предстоит долгая поездка, не забудьте взять с собой павербанк.

Заряжается Poco X3 NFC комплектными 33-ваттным адаптером питания за 1 час и 10 мин от 0 до 100%. Первые 50% заряжает за 28 мин.

Output: 15.0W/9.0V=3.0A 27.0W/12.0V=2.25A 27.0W/20.0V=1.35A 27.0W/11.0V=3.0A Max 33.0W Max.

Адаптер питания на 33 Вт Poco X3 NFC

Поддержки беспроводной зарядки нет.

Плюсы и Минусы

Плюсы

— Красивый дизайн, приятный на ощупь.

— Несмотря на большие размеры пальцы и правой, и левой руки дотягиваются до нужных кнопок.

— Частота обновления экрана 120 Гц — это восторг, быстрые и плавные анимации прокрутки.

— Очень быстрая разблокировка через сканер отпечатков пальцев.

— Хорошая стабилизация видео основной камеры при разных углах обзора.

— 64 Мп в Про-режиме, наличие Pro-режима для видео.

— Режимы для съёмки оригинальных фото и видео.

— Наличие двух внешних стереодинамика, Hi-Res звук.

— Комплектный адаптер питания заряжает смартфон за 1 час.

— Чехол в комплекте.

— Поддержка двух симок.

— Защита по стандарту IP53 от брызг и пыли.

— NFC, поддержка бесконтактной оплаты Google Pay.

— Не нагревается, когда играешь в игры.

— Линейный мотор, приятная вибро отдача.

— В целом высокая скорость работы.

Минусы

— Экран не красочный, но довольно яркий.

— Отсутствие 60 FPS в основной камере в 4K и во фронтальной камере в 1080

— Отсутствие стабилизации при съёмке на фронтальную камеру.

— Урезание качества видео при загрузки сторис в Instagram.

— Не очень отзывчивая разблокировка по лицу.

— Нагревается при зарядке смартфона по сети.

— Иногда не отображаются некоторые элементы в приложениях.

Я пользовалась Poco X3 NFC больше недели и в заметках у меня записано ещё «глючит при сворачивании окон» и «не очень плавная анимация при разблокировки». То ли я привыкла, то ли оно больше не встречается, но в любом случае это больше не беспокоит.

Выводы

Xiaomi Poco X3 NFC — интересный смартфон. В нём собрано множество функций, которые хочется разбирать и которыми хочется пользоваться.

Смартфон не подойдёт тем, для кого камера — на первом месте. У Poco X3 NFC много интересных идей, что-то получается, что-то нет. Но главная её проблема — картинка может получится смазанной, если рука слегка дёрнется в момент нажатия спуска затвора, особенно при недостаточном освещении.

А для тех, кто мечтает об экране в 120 Гц, стерео звуке, заряжаться за 1 час, скоростном сканере отпечатков пальцев, приятной вибро отдаче, как у флагманов, и в целом о хорошем смартфоне за недорого, присмотритесь к Poco X3 NFC.

Skay.ua в Telegram

Подписывайтесь на информационные каналы в Telegram, где информация разделена по вашим интересам. Выбирайте подходящий:

Skay.ua Android – актуальные новости, полезные советы для устройств на ОС Android.

Skay.ua Apple — актуальные новости, полезные советы для устройств на iOS.

Skay Play – новые поступления игр на Sony PS и возможность их обмена.

Poco X3 NFC

Как добавить объективу режим макро

В нашей жизни существует невероятное количество инструментов для выполнения вполне конкретных задач. Мир фотоаппаратуры и фотоаксессуаров развивается по той же логике. Если говорить про объективы, то есть фиксы и зумы, светлые и тёмные. По фокусному расстоянию — ширики, «нормальные», портретные, телевики. Есть объективы с уникальными возможностями для реализации творческих замыслов — это, к примеру, fisheye и режим макро. Но иногда мы задаём себе вопрос: «А может ли этот инструмент выполнить функцию, ему не присущую?».С точки зрения профессионального подхода этот вопрос не имеет смысла. Но с точки зрения любителя — он важен. Ведь, когда мы начинаем увлекаться (в нашем случае) фотографией, то мы хотим понять, что такое светосила и какую роль она играет при съёмке, как сделать боке, как снять объект в макро режиме? Ведь, покупая фотоаппарат с китовым объективом, мы не имеем возможности оценить даже такие элементарные вещи. Чтобы сделать практический шаг к пониманию этих нюансов, самый простой путь — купить соответственные объективы или взять в аренду. Но, как мы все понимаем, это дорого и не всегда возможно. А если очень хочется? А если изначально была цель получить эти возможности за очень маленькие деньги? Если само увлечение фотографией изначально воспринимается, как забава ради траты времени?

Именно такие мотивы у меня: я купил самый дешёвый фотоаппарат системы микро 3/4. Китовый объектив меня радовал первые пару недель, и я захотел понять, что такое светосила на практике. Покупать фирменный объектив мне не хотелось, так как стоит он, как сама тушка, и я купил переходник на м42 и мануальный объектив suntar 35 mm f-2.8 (цена в сумме — 50$). Потом мне стало интересно, как снимать в условиях искусственного освещения, и я сделал два софтбокса по 500 ватт (15$). Ещё через месяц мне отдали Зенит с объективом Гелиос 58 mm f-2 и фотоувеличитель УПА. Но я отвлёкся…

Теперь по делу. Всем известно, что есть четыре варианта для того, чтобы сделать макроснимок (кроме использования специального объектива):

Перевернуть объектив (что не очень удобно для съёмки, так как одна рука держит камеру, а вторая держит объектив, и нужно ещё наводиться вручную на резкость).
Использовать ещё один объектив в качестве афокальной насадки (опять-таки, его нужно перевернуть и та же проблема с руками).
Использовать макролинзы (они стоят денег).
Использовать макрокольца (тоже денег стоят).

Первые два варианта мне не понравились из-за неудобства. Последние два — мне лень тратить деньги и ждать, пока привезут (по правде, я даже не гуглил на тему существования подобных аксессуаров для моего фотоаппарата). Итак, как же я вышел из положения: в фотоувеличителе УПА есть две плоско-выпуклые линзы.

Я вытащил одну.

Потом всё было просто. Диаметр линзы совпал с диаметром стекла от светофильтра объектива suntar. Я вытащил стекло и вклеил линзу.

Вот примеры фотографий:

Без макролинзы (минимальное фокусное, 40 см до объекта).

С макролинзой.

Но есть проблемы: так как suntar — фикс объектив, а зона резкости находится лишь в одной точке (это приблизительно 10 см от объекта съёмки до объектива), то нет никакой возможности зуммировать. И я начал думать: возможно ли сделать то же для китового объектива? Я нашёл ещё одну линзу (на этот раз вогнуто-выпуклую диаметром 40 мм). Чтобы приделать её к объективу я использовал еще одну деталь от фотоувеличителя (не знаю, зачем она нужна, но мне подошла по размеру).

Потом обрезал пластик горячим ножом и приклеил линзу.

Немного работы натфилем — и эта конструкция стала накручиваться на стандартную резьбу для светофильтра китового объектива.

Собственно, примеры:

f 3.5 1\160s 14mm

f 4.4 1\200s 25mm

f 5.2 1\160s 35mm

f 5.6 1\125s 42mm

f 3.5 1\200s 14mm

f 4.4 1\125s 25mm

f 5.2 1\100s 36mm

f 5.6 1\80s 42mm

P.S.: Сорри, что нет фотографий насекомых, но — зима, а дома доже тараканов нет ((

Режим Макро для съёмки микромира на смартфоне Samsung.

Фотографии микромира окружающей нас природы просто завораживают. Трудно поверить, что этот «мир» находится прямо здесь, буквально под нашими ногами. Первое впечатление, что это фотографии инопланетных цивилизаций – порой кажется, что сфотографированы не растения, а какие-то живые существа. Как оказалось, этот «мир» окружает нас со всех сторон — просто он очень маленький. И если его «увеличить» до человеческих размеров, то эффект будет просто потрясающий.

Такие фотографии, как правило, публикуются в разделе Макро и называются они макрофотографиями. Это самостоятельный раздел искусства фотографии, и здесь есть свои мастера и классики жанра.

Макросъёмка — это фотографирование объектов с сильным увеличением.
Чаще всего термин макросъёмка употребляется в случаях фотографирования с более близкого расстояния, чем минимальная дистанция фокусировки объективов фотокамер, которая составляет около 0,5 метра. Поэтому, чтобы снять макрофотографию на зеркальных фотоаппаратах используют специальные насадки с линзами — макрокольца.

Современные цифровые камеры смартфонов за счёт цифровой обработки могут увеличить масштаб изображения в несколько раз. Это позволяет получить макрофотографию непосредственно во время съёмки, приблизив объектив камеры на близкое расстояние к объекту живой природы: цветок, жучок, капли влаги на растениях, лишайники на камнях, мох, листья, кору, ягоды и т.д.

А можно ли сделать макроснимок на камере смартфона Samsung Galaxy?

Оказалось, что камеры современных смартфонов Galaxy могут снимать изображение с очень сильным увеличением, и Вы можете проводить макросъёмку, как дома, так и на улице.

Далее мы приведём несколько практических советов по проведению макросъёмки на камере смартфона Samsung Galaxy, где в качестве примера воспользуемся смартфоном Samsung Galaxy A50 c Операционной Системой Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0.

А как включить режим макросъёмка на смартфоне Samsung?

Сейчас установка большинства режимов съёмки на камере смартфона переданы Искусственному Интеллекту (ИИ), который сам подбирает оптимальный сценарий и настройки при съёмке.

Поэтому, для того, чтобы включить режим макросъёмки на смартфоне Samsung Вам нужно поднести объектив Камеры как можно ближе к объекту съёмки и увеличить масштаб изображения на экране, коснувшись двумя пальцами экрана и разведя их свайпом. Только после этого ИИ поймёт ваше желание съёмки с сильным увеличением, и запустит сценарий «макросъёмка».

Важное замечание: минимальное расстояние от камеры смартфона до объекта съёмки составляет порядка 5 см. С более близкого расстояния камера может уже не сфокусироваться на объекте съёмки.

Фото №1 – снимок в режиме макросъёмки на смартфоне Galaxy A50.

Макросъемка не является чем-то новым, но ещё 10-15 лет назад, это было довольно редкое явление. А Вы, имея смартфон с цифровой камерой, уже сейчас можете производить съёмку в этом очень увлекательном жанре «Макрофотография», которое для многих, почему-то остается чем-то необычным, и даже недосягаемым. Поэтому главное это пробовать и развиваться, учиться, и не бояться экспериментов.

Рекомендации при макросъёмке на смартфоне Samsung Galaxy.

1. Самое сложное в макросъёмке – это правильная фокусировка. При макросъёмке нужно подвести камеру на нужное расстояние к объекту съёмки и увеличить масштаб на экране. После этого камера перейдет в режим «макро», который позволяет производить автофокусировку с очень близкого расстояния.

Если Вам не удаётся сфокусироваться на объекте съёмки в автоматическом режиме, тогда Вы можете включить режим ручной фокусировки, нажатием пальца на место фокусировки камеры на экране, с последующим его удержанием без смещения несколько секунд. После этого на экране появится круг жёлтого цвета – место принудительной фокусировки.

Скрин №2 – вид экрана Камеры с отметкой места фокусировки.

В результате получится вот такой снимок цветка очень похожего на голову дракона.

Фото №3 – снимок цветка в режиме макросъёмка.

2. Очень важно при съёмке в режиме макро стабилизировать смартфон и объект съемки, чтобы они не двигались и кадр «не смазывался».

Поэтому рекомендуется при фотографировании нажимать на кнопку «Клавиша Громкости» на корпусе телефона, нежели на кнопку «Съёмка» на экране смартфона. В таком случае смартфон находится в руках в более стабильном состоянии и удаётся удержать объектив камеры в нужно ракурсе, так, чтобы кадр «не съехал» на бок и «не смазался».

Порядок включения кнопки «Клавиша Громкости» для съёмки:

2.А. В приложении Камера нажать на кнопку «Настройка камеры» в виде шестерёнки в верхней части экрана. (Смотри Скрин №2).

2.Б. В разделе «Настройки камеры» нужно нажать на пункт «Способы съемки».

Скрин №4 – в Настройках камеры нажать на пункт «Способы съемки».

2.В. В открывшемся разделе настроек «Способы съемки» открыть позицию «Нажмите клавишу громкости, чтобы».

Скрин №5 – открыть позицию «Нажмите клавишу громкости, чтобы»

Ну, а в открывшемся окошке отметьте пункт «Снять фото или видео».

Скрин №6 – отметить позицию «Снять фото или видео».

3. Используйте режим HDR.

HDR режим (от англ. High Dynamic Range – высокий динамический диапазон) – это специальный метод съёмки, во время которого камера смартфона делает несколько кадров с разной выдержкой и экспозицией, с целью последующего их слияния в одном изображении. Камера это делает в автоматическом режиме: она сама выставляет нужную экспозицию, сама производит серию снимков, сама склеивает и обрабатывает полученные кадры.

Порядок включения режима «HDR» на камере смартфона Samsung:

3. А. В приложении Камера нажать на кнопку «Настройка камеры» в виде шестерёнки в верхней части экрана. (Смотри Скрин №2).

3.Б. Для подключения режима HDR нужно включить переключатель пункта «HDR насыщение тона».

Скрин №7 – нажать на переключатель пункта «HDR насыщение тона».Скрин № 8 – вид Настроек камеры с режимом «HDR насыщение тона».

4. Для высокого качества макроснимка очень важно установить правильное разрешение фотографии. Для этого желательно настраивать максимальное разрешение, то есть с самым большим количеством пикселей. Так, у нас установлено разрешение 25 Мп (МегаПикселей) при соотношении сторон кадра [4:3].

Скрин №9 – слева на экране шкала «Разрешение фотографии» с выбранным разрешением 4:3 [25 MP].

5. При макросъёмке не стесняйтесь делать много фотографий. Этот режим очень чувствителен к фокусировке и к наведению камеры на объект. К тому же любое дуновение воздуха при съёмке на природе может «вывести» объект за рамки кадра.

Ниже в качестве примера приводятся три фотографии плодов экзотического растения «Лаконос ягодный» — «Phytolacca acinosa», чтобы показать возможности макросъёмки на камеру смартфона.

Первый кадр – простой кадр без увеличения растения «Лаконос ягодный».

Фото №10 – снимок «плодов» экзотического растения «Лаконос ягодный» в обычном режиме.

Второй кадр – снимок в макрорежиме, когда плоды растения «по ширине» поместились в кадр снимка.

Фото №11 – снимок растения в макрорежиме.

Третий кадр – возможности макросъёмки позволяют снимать при ещё большем увеличении. Теперь в кадре только отдельная «ягодка» этого экзотического растения.

Фото №12 – снимок отдельных плодов «Лаконос ягодный» в макрорежиме с максимальным увеличением.

Redmi Note 9 | Официальный сайт Xiaomi | mi.com

48 Мп. Четыре камеры с ИИ.

48 Мп основная камера

Размер матрицы 1/2″.
1,6 мкм 4-в-1 Super Pixel, размер пикселя 0,8 мкм.
Диафрагма f/1.79.
Автофокус, 6-линзовый объектив, угол обзора 79,4°.

8 Мп сверхширокоугольная камера

Угол обзора 118°.
Диафрагма f/2.2.
Размер матрицы 1/4″.
Размер пикселя 1,12 мкм, 5-линзовый объектив.

2 Мп макро камера

Автофокус (от 2 до 10 см).
Размер пикселя 1,75 мкм.
Диафрагма f/2.4.

2 Мп сенсор глубины

Размер матрицы 1/5″.
Размер пикселя 1,75 мкм.
3-линзовый объектив, диафрагма ƒ/2.4, FF.

Особенности съёмки фото на основную камеру

Особенности съёмки видео на основную камеру

Кинематографическое видео | Режим «Макро» | Короткие видео | Кинематографический кадр

Запись видео 1080p	30 кадров/с
Запись видео 720p	30 кадров/с
Замедленное видео 720p	120 кадров/с

наведи и снимай — Что на самом деле делает режим «макро» на моей камере?

Мне любопытно, что на самом деле делает макро режим в таких камерах, как моя. Возможно, это просто смещение автофокуса, или в объективе происходит что-то еще механическое?

Я выделил две основные области, на которые в общих чертах влияет режим макросъемки, ниже в разделе «Фон».
Ниже приводится общий комментарий о режиме макросъемки и о том, как он может повлиять на ваши изображения и что нужно искать, чтобы увидеть, как это повлияло.

Я скопировал комментариев DPReview к макросу DMC-FZ20 — отсюда в конце этого поста. Это удивительно малоинформативная информация о том, что на самом деле происходит для достижения эффекта и каковы ограничения, но все же обсуждаются результаты.

Самый важный ответ на ваши вопросы:

Если фотография в фокусе и правильно экспонирована, то это будет приемлемо независимо от того, какой режим макросъемки использовался. .

Установка камеры в режим макросъемки могла повлиять на определенные настройки камеры, но они будут в приемлемом диапазоне, если результат приемлемый. Не будет никаких «скрытых аффектов», не очевидных при общем осмотре.

Два фактора, которые наиболее вероятно будут заметны (но все же не «плохо», это то, что диафрагма могла быть установлена на максимально возможную глубину резкости (см. Ниже), а выдержка могла быть установлена на определенное значение или диапазон значений (см. также ниже).

Некоторые камеры в режиме макросъемки не могут сфокусироваться на бесконечность — это может быть в случае вашей камеры, и вам, возможно, повезло с таким расстоянием до объекта, или это может не применяться в вашем случае.

«Определение» из Википедии полезно, но не очень быстро

Макрофотография — это фотосъемка с близкого расстояния, обычно очень маленьких объектов, когда размер объекта на фотографии больше, чем в натуральную величину.
1 Классически макрофотография — это фотография, на которой размер объекта на негативе или датчике изображения равен натуральному или больше.
2 Однако в современном использовании это относится к готовой фотографии объекта, превышающего натуральную величину.
[3] Отношение размера объекта на плоскости пленки (или плоскости датчика) к фактическому размеру объекта известно как коэффициент воспроизведения. Точно так же макрообъектив — это классический объектив, способный обеспечивать коэффициент воспроизведения более 1: 1, хотя он часто относится к любому объективу с большим коэффициентом воспроизведения, несмотря на то, что он редко превышает коэффициент масштабирования 1: 1.

Справочная информация:

(1) Наиболее фундаментальное требование, которое применяется к (почти) любым настройкам «Макро режима», — это расположить элементы объектива так, чтобы минимальное расстояние фокусировки было «достаточно низким», чтобы «полезный маленький» объект казался «большим». хватит «на изображении.

Если камера не может достичь этого «нормального режима», производитель может переместить или вставить элементы объектива, чтобы уменьшить минимальное расстояние фокусировки объектива. Результирующая компоновка может позволять или не допускать фокусировку на бесконечность. Возможно, что такое расположение линз делает результаты менее приемлемыми с точки зрения искажения при определенных значениях диафрагмы, но в таком случае можно ожидать, что производитель также ограничит доступный диапазон в соответствии с требованиями.

Я специально использовал удивительно расплывчатое «достаточно низкий / полезный малый / достаточно большой».Не существует абсолютного определения того, где находятся границы в каждом случае, и, как правило, если камера имеет «режим», улучшающий макросъемку (= «небольшой объект»), то это, вероятно, компромиссная камера и компромиссное расположение макросов. Это не означает очернения таких камер — просто отметим, что добавление дополнительных возможностей к камере в целом не является нормой для топовых камер, где объектив будет съемным *, а возможность макросъемки — это функция объектива.

Я говорю «почти любая настройка режима макросъемки», поскольку я видел линзы, помеченные как имеющие возможность макросъемки, которые действительно позволяют отображать небольшие объекты в большом размере, НО имеют чрезвычайно большое минимальное расстояние фокусировки.Я вспоминаю принадлежавший мне «макро» зум 70–300 мм с минимальным расстоянием фокусировки около 3 метров / 10 футов, но на самом деле он все еще был полезен для фотографирования небольших объектов.

(2) С учетом всего вышесказанного существует отдельный связанный набор функций, который производитель может добавить. Они могут решить, что для получения приемлемой глубины резкости на малых расстояниях диафрагма будет ограничена меньшими значениями или даже минимальным доступным значением (большими числами / f). Они могут принимать решения о балансе белого, выдержке, ISO и многом другом.Такие решения специфичны для каждого производителя и даже для каждой камеры, но будут направлены на оптимизацию результатов для небольших объектов.

Итак, ваша камера может быть «достаточно хорошей» по отношению к пункту 1. выше, что не требуется никаких действий для настройки системы линз для достижения более близкого минимального фокуса, и все действия могут быть в области, охватываемой 2. В этом случае «макро режим» можно использовать до бесконечности. Было бы разумно попробовать это до того, как вам в следующий раз понадобится использовать функцию «в гневе».

Когда-то у меня была (и где-то есть) камера Sony Mavica с максимальным размером изображения 640 x 480 и хранением на дискетах.Размер файла обычно составлял 50-100 кБ / фото. У Mavica была возможность фокусироваться на внутренней стороне крышки объектива, если вы могли решить, как получить туда свет! И это без всякой рекламы «макрорежима». Очень полезно.

Очень немногие камеры высшего класса имеют фиксированные несменные объективы, но это, как правило, специализированные камеры нишевого назначения и / или производимые для рынка энтузиастов — например, дальномерные камеры с датчиком APSC, выпускаемые несколькими производителями с внешним видом и оптическими характеристиками. чувствуют себя «похожими на классические 35-мм пленочные дальномеры.

DPReview комментарии о возможности макрофокусировки DMC FZ-20:

Отсюда (та же веб-страница, что и выше).

У FZ20 довольно необычный подход к макро-фокусировке. Нет кнопки макроса, а в режимах A, S и M полный диапазон фокусировки (от 5 см до бесконечности в широком конце увеличения) доступен постоянно, тогда как в режиме P (полностью автоматический) вы можете фокусироваться только вниз до 30см; предположительно для ускорения фокусировки при повседневной съемке.
Кроме того, есть отдельный режим макросъемки (на главном диске режимов), который предлагает полностью автоматическую экспозицию — точно так же, как режим P — но фокусируется до 5 см (опять же в широком конце зума).
Как это обычно бывает в камерах с зумом, возможности макросъемки FZ20 намного лучше в широком конце зума (расстояние до объекта 5 см, охватывающее область около 43 мм в поперечнике), и неизбежно присутствует некоторое бочкообразное искажение (и некоторая цветная окантовка). В положении полного 12-кратного зума способность близкого фокусирования менее впечатляющая — расстояние до объекта 200 см, охватывающее область около 12 см в поперечнике, , но нет искажений вообще .

Фото слева вверху: широкоугольный макро — охват 43 x 32 мм 59 пикселей / мм (1488 пикселей / дюйм) Искажение: среднее Мягкость углов: Средняя Эквив. фокусное расстояние: 36 мм
Фотография справа вверху: Телемакро — охват 116 x 87 мм 22 пикселей / мм (557 пикселей / дюйм) Искажения: очень низкие Мягкость углов: Средняя Эквив. фокусное расстояние: 432 мм

Лучшие настройки камеры для макросъемки

Хотя макросъемка очень доступна — не требуется экзотических мест или дорогостоящего оборудования — часто бывает сложно выбрать лучшие настройки камеры для макросъемки.Если вам нужны четкие фотографии с хорошей экспозицией, вам придется довести систему до предела своих возможностей. К счастью, это руководство охватывает все, что вам нужно знать о настройках камеры для макросъемки, включая режим камеры, диафрагму, вспышку, выдержку, ISO и фокусировку, а также два подробных контрольных списка в конце.

Я также только что опубликовал видео, объясняющее ту же тему, поэтому, если вы хотите узнать об этих настройках, наблюдая за взлетом пчел в замедленном движении, посмотрите его ниже:

Camera Mode

Есть две камеры режимы, которые полезны для макросъемки, в зависимости от типа фотографий, которые вы планируете сделать:

Приоритет диафрагмы — полезен, когда источником света на вашей фотографии является солнце или другой окружающий свет, а не вспышка .Однако имейте в виду, что делать макросъемку без вспышки не всегда реально.
Ручной режим — Необходим при использовании вспышки для макросъемки или при съемке со штатива при естественном освещении (например, при фокусировке нескольких фотографий вместе).

Я рекомендую избегать сюжетных режимов «Макро» или «Макро», которые есть в некоторых камерах. Хотя они лучше, чем автоматический режим по умолчанию, они недостаточно гибкие, чтобы справиться со сложными макро-сценами, особенно когда вы используете вспышку.

Также не используйте режим приоритета выдержки для макросъемки. Вы не хотите, чтобы ваша диафрагма периодически менялась, когда вы входите в тень и выходите из нее. Важно самостоятельно контролировать диафрагму.

NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 100, 1/800, f / 3,2

Диафрагма

Первым параметром, который вам нужно настроить, является диафрагма, также известная как диафрагма. Это одна из самых важных настроек для макросъемки, поскольку она напрямую меняет глубину резкости.

Макросъемка имеет очень минимальную глубину резкости — тонкая бумага, и она становится хуже по мере того, как вы фокусируетесь все ближе и ближе.С макрообъективами на минимальном расстоянии фокусировки вам повезет, если в фокусе сразу окажется вся голова муравья. Ваш лучший шанс получить четкие фотографии — это очень тщательно выбирать диафрагму.

Итак, какую диафрагму использовать для макросъемки?

Сложный вопрос. С одной стороны, оптимальная диафрагма зависит от вашего источника света. Со вспышкой у вас будет достаточно света, чтобы использовать очень темные диафрагмы, такие как f / 16 или даже f / 22, увеличивая глубину резкости. Если вы не используете вспышку, вам может потребоваться более яркая диафрагма, например f / 5.6 или f / 8, даже если это быстро уменьшает глубину резкости.

Оптимальная диафрагма также зависит от других факторов: размера сенсора камеры, расстояния фокусировки до объекта и даже марки камеры, которую вы используете (поскольку Canon рассчитывает диафрагму иначе, чем другие бренды при макросъемке с большим увеличением). Вот таблица рекомендуемых нами настроек диафрагмы для различных объектов макросъемки:

	Крупные планы с малым увеличением (размер объекта несколько дюймов в поперечнике: цветок, стрекоза, лягушка, сосулька и т. Д.)	Макрофотографии с большим увеличением (размер объекта примерно 1 дюйм / 2 см в поперечнике: муравей, глаза стрекозы, снежинка и т. Д.)
Сенсоры Micro Four Thirds	от f / 2 до f / 8 — широкий диапазон, поскольку глубина резкости пока не является большой проблемой	от f / 8 до f / 11
Canon APS-C	от f / 2,8 до f / 10 — та же причина, что и выше	от f / 5 до f / 7,1
Nikon / Other APS-C	от f / 2,8 до f / 10 — по той же причине, что и выше	от f / 10 до f / 14
Canon Full Frame	f / 2.От 8 до f / 16 — та же причина, что и выше	от f / 8 до f / 11
Nikon / Other Full Frame	от f / 2,8 до f / 16 — та же причина, что и выше	от f / 16 до f / 22

Не стесняйтесь экспериментировать и тестировать эти различные диапазоны на себе. Они не высечены в камне, хотя и являются хорошей отправной точкой. Макросъемка никогда не имеет такой глубины резкости, как вы думаете. Я сделал снимок ниже при f / 22 с помощью камеры Nikon APS-C, и у нее все еще имеет очень тонкую глубину резкости:

Nikon D7000 + 105 мм f / 2.8 @ 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 22,0

Вспышка

Как было сказано выше, у вас не будет достаточной глубины резкости для фотографий с большим увеличением, если вы не используете темные диафрагмы, такие как f / 16. В свою очередь, это означает, что вы захотите использовать вспышку. Вспышка также снижает размытость изображения, будь то снимок камеры или объект съемки. Это одно из самых важных устройств для макросъемки.

А какие настройки вспышки использовать? Я настоятельно рекомендую использовать автоматическую (TTL) вспышку в сочетании с ручным режимом.Таким образом, вы выбираете диафрагму для глубины резкости, но при этом получаете преимущества автоматической экспозиции для компенсации меняющихся условий.

Чтобы сделать достаточно яркое фото, вам может потребоваться немного отрегулировать компенсацию экспозиции вспышки. Я часто использую компенсацию экспозиции вспышки от +2 до +3 ступеней для макросъемки с большим увеличением.

Вспышка может быть очень жесткой при макросъемке. Вам нужно использовать рассеиватель вспышки, чтобы смягчить свет и избежать бликов на объекте.Если вы не хотите его покупать, вы можете легко сделать рассеиватель вспышки из ленты, картона и бумажного полотенца. См. Нашу полную статью об освещении для макросъемки для получения более подробной информации.

Интересно, что когда вы используете вспышку для макросъемки, фон вашей фотографии может стать темным или даже полностью черным. Это потому, что объект, находящийся так близко к вашей вспышке, получает во много раз больше света, чем фон.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 1250, 1/250, f / 22.0

Выдержка

Со вспышкой : Установка выдержки не особенно важна. Установите его на 1/200 или 1/250 секунды (или любую другую, которая может быть у вас самой быстрой скоростью синхронизации), чтобы блокировать окружающий свет. Это не повлияет на яркость вашей вспышки, потому что она срабатывает менее чем за 1/250 секунды.
Без вспышки : Очень важно, чтобы выдержка была достаточно короткой, чтобы предотвратить размытие из-за дрожания камеры и движения объекта. Я рекомендую использовать 1/320 секунды или даже быстрее, если возможно.Вы можете обойтись более длинной выдержкой, если у вас есть стабилизация изображения и ваш объект большой, но не заходите слишком далеко. Не могу не подчеркнуть, что размытие сильно увеличивается при съемке крупным планом. Конечно, вы можете получить отличные макроснимки без вспышки, но вам нужно внимательно следить за этой настройкой.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 280, 1/400, f / 4,0

ISO

Со вспышкой : ISO тесно связаны со вспышкой для макросъемки. В частности, вспышки часто не дают достаточно света для макросъемки (поскольку у вас очень узкая диафрагма).Также плохой идеей большую часть времени держать вспышку почти на полной мощности; вы бы предпочли использовать его около 1/4 мощности, чтобы он быстрее переключался между фотографиями. Именно здесь на помощь приходит ISO. Установите мощность вспышки вручную на 1/4 мощности, выберите значение ISO, обеспечивающее хорошую экспозицию листа, а затем снова установите вспышку в автоматический режим (TTL). Теперь вы знаете, что для типичного изображения он будет колебаться в районе 1/4 мощности. Ваш ISO обычно будет в диапазоне от 100 до 800 для макросъемки со вспышкой.
Без вспышки : Вы имеете дело с короткой выдержкой, чтобы устранить размытость движения, и темной диафрагмой, чтобы запечатлеть достаточную глубину резкости.Если у вас нет вспышки, остается только один вариант для получения достаточно ярких снимков: ISO. Для макросъемки нет ничего необычного в использовании значений ISO в диапазоне от 800 до 3200. Я рекомендую использовать здесь Auto ISO. Установите минимальную скорость затвора на 1/320 секунды и ISO на 100. Это позволит поддерживать скорость затвора достаточно короткой для получения резких фотографий, при этом сохраняя ISO на разумном уровне, без каких-либо мысленных затрат на беспокойство о резкости и ISO для заданного Фото.

Фокусировка

Хорошая новость заключается в том, что все настройки пока остаются довольно постоянными от фото к фото.Их сложно установить, уверен — раз . Но когда вы их правильно настроили, все готово. Я делаю почти все свои макро-фотографии с большим увеличением около f / 16, 1/250 секунды, ISO 400, вспышка TTL. А для моих макроснимков с низким увеличением я по умолчанию использую режим приоритета диафрагмы с автоматическим ISO 100 и минимальной выдержкой 1/320 секунды.

К сожалению, фокусировка может быть более сложной. Вы пытаетесь изменить глубину резкости как бумага, чтобы соответствовать вашему объекту, иногда когда он движется быстро, при этом сохраняя желаемую композицию.Это своего рода вид искусства, и даже самые опытные практикующие будут сталкиваться с предметами, которые не добьются успеха.

Моя основная рекомендация — использовать непрерывную автофокусировку для более крупных объектов при меньшем увеличении. Как только вы приступите к съемке со вспышкой с большим увеличением, автофокусировка просто не будет работать достаточно хорошо. Вместо этого установите объектив камеры на заданное расстояние фокусировки, а затем покачивайтесь вперед и назад, пока объект не станет резким (непросто). Сделайте снимок, а затем сделайте еще несколько, чтобы у вас было больше шансов получить четкий результат!

У нас также есть подробное руководство по фокусировке в макросъемке, которое охватывает эти и другие методы.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 8,0

Контрольный список рекомендуемых настроек камеры

Это много информации, которую нужно усвоить. Вот контрольный список, который может вам пригодиться, на основе того, что есть в нашем полном руководстве по макросъемке. Обратите внимание, что эти настройки камеры предназначены для макросъемки с большим увеличением и вспышкой :

Купите монопод или найдите палку.
Получите сильную вспышку и используйте рассеиватель, чтобы смягчить свет. Если у вас нет диффузора, лучшим решением будет сделать его самостоятельно.Ознакомьтесь с нашим подробным руководством по освещению для макросъемки, чтобы узнать больше.
Наденьте на камеру макрообъектив и установите ручную фокусировку с желаемым увеличением.
Выберите правильные настройки экспозиции, чтобы уловить достаточно света. Если вспышка является вашим основным источником света и вы снимаете с увеличением 1: 1, рекомендуется использовать самую короткую выдержку, которая все еще синхронизируется со вспышкой (обычно 1/200 или 1/250 секунды). Используйте диафрагму от f / 16 до f / 22.
Установите мощность вспышки вручную на 1/4 и вручную установите ISO на любое значение, которое правильно экспонирует обычные объекты, например, лист. Это может потребовать некоторых экспериментов.
Переключите вспышку в режим TTL (автоматический). Однако, несмотря на то, что он находится в автоматическом режиме, вы знаете, что он будет иметь тенденцию колебаться около 1/4 мощности благодаря шагу 5.
Чтобы получить точную экспозицию, вам нужно будет отрегулировать компенсацию экспозиции вспышки, потенциально на столько же несколько остановок. При макросъемке нередко бывает компенсация вспышки +2 или даже +3, но это зависит от вспышки.
На этом этапе единственная «автоматическая» настройка, которую вы используете, — это автоматическая вспышка, которая настраивается сама в зависимости от отражающей способности вашего объекта. Все остальные настройки — диафрагма, выдержка и ISO — останутся постоянными. Не беспокойтесь об их изменении.
Поместите камеру на монопод или палку, при условии, что это не мешает дотянуться до объекта на нужной высоте.
Найдите жука, который приземляется достаточно долго, чтобы вы могли его сфотографировать — надеюсь, размером с комнатную муху или больше.
Сфокусируйтесь вручную, покачиваясь вперед и назад, пока объект не станет резким, затем сделайте снимок. Продолжайте фотографировать, чтобы увеличить свои шансы на успех.
Остерегайтесь пятен пыли на этапе редактирования, и готово.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 8,0

Вот аналогичный контрольный список для съемки крупным планом с меньшим увеличением без вспышки :

Установите режим приоритета диафрагмы, и выберите диафрагму, обеспечивающую желаемую глубину резкости.Это может быть что угодно, хотя я рекомендую диафрагму от f / 2,8 до f / 5,6, если вы хотите получить особенно размытый фон.
Включите Auto ISO и установите минимальную выдержку на 1/320 секунды. Установите максимальное значение ISO на 3200. Таким образом, ваша выдержка не упадет ниже 1/320 секунды, если вы не находитесь в очень темной среде, что минимизирует размытость изображения.
Однако, если ваш объект движется быстро (как стрекоза в полете), вместо этого установите минимальную выдержку на 1/1000 или 1/2000 секунды.В таких случаях 1/320 будет недостаточно, чтобы полностью заморозить движение.
Установите базовое значение ISO, обычно 100 для большинства камер. Скорее всего, Auto ISO поднимет ваш ISO выше, чем это, но вы также можете установить по умолчанию как можно более низкое.
Если ваши фотографии получаются слишком яркими или темными, просто измените компенсацию экспозиции.
Используйте непрерывную автофокусировку (AF-C или непрерывную серво) с точкой фокусировки, расположенной на объекте, и сделайте снимок.Опять же, сделайте несколько снимков, чтобы повысить ваши шансы на получение полностью резкого изображения.

NIKON D800E + 105mm f / 2.8 @ 105mm, ISO 400, 1/1000, f / 3.5

Надеюсь, эта статья ответит на ваши вопросы о лучших настройках камеры для макросъемки. Хотя макросъемка может быть сложным жанром, она также является одним из самых полезных. Вы можете сделать потрясающие фотографии на заднем дворе в обычный день или максимально использовать дождь и туман, чтобы запечатлеть отличные крупные планы.

Чтобы овладеть этими настройками, потребуется определенная практика, и у каждого поджанра макросъемки также немного разные требования. Есть много информации, которую нужно жонглировать и сразу запоминать. Тем не менее, многие из них являются настройками типа «установил и забыл», которые обычно не нужно менять. А если у вас есть какие-либо вопросы о лучших настройках для определенного типа макросъемки, задавайте их ниже.

Советы по макросъемке для цифровых фотоаппаратов «Наведи и снимай»

Многое было написано на тему макросъемки для тех фотографов, которым посчастливилось иметь зеркалку с макрообъективами — но что насчет того, если у вас есть компактная камера наведения и съемки? Сможете ли вы сделать отличные макро-снимки?

Хотя результаты, достижимые с помощью камеры наведения в макро-режиме, вероятно, не будут сравниваться с DSLR со специально созданным макрообъективом, я все же видел несколько замечательно хороших снимков компактными камерами (все три снимка в этом посте были сделаны компактными камеры).Вот несколько советов, которые помогут вам максимально эффективно использовать свои возможности:

Получайте такие бесплатные советы каждую неделю через нашу электронную рассылку новостей

Выберите режим макросъемки — это довольно очевидный первый шаг, но я всегда удивляюсь тому, сколько владельцев цифровых камер не исследовали режимы съемки, которые есть в их камерах. Макро режим обычно обозначается маленьким цветочком, и когда он выбран, он сообщит вашей камере, что вы хотите сфокусироваться на объекте ближе к объективу, чем обычно (минимальное допустимое расстояние будет варьироваться от камеры к камере — обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы найти свой. ).Макрорежим также обычно говорит вашей камере выбрать большую диафрагму, чтобы ваш объект был в фокусе, а фон — нет.

Используйте штатив — в макросъемке штатив может быть особенно полезен, даже если вы просто снимаете компактной камерой. Сохранение камеры по-прежнему не только улучшает ваши снимки (избавляет от дрожания камеры), но и позволяет вам экспериментировать с различными настройками, не теряя композиции.

Aperture — в режиме макросъемки некоторые камеры не позволяют выполнять многие другие настройки, но если вы можете поиграть с настройками диафрагмы, это может оказаться целесообразным.Как мы уже говорили в наших руководствах по работе с диафрагмой, главное, на что влияет диафрагма, — это глубина резкости ваших снимков. Выберите маленькую диафрагму (большое число), если вам нужна большая глубина резкости, чтобы все было в фокусе, или большую диафрагму, если вы просто хотите, чтобы ваш главный объект был в фокусе. В макросъемке вам, вероятно, понадобится малая глубина резкости, поэтому выберите самую большую доступную диафрагму.

Фокусировка — Я считаю, что в макросъемке полезно иметь полный контроль над фокусировкой, особенно когда у вас небольшая глубина резкости, когда тем более важно убедиться, что правая часть вашего снимка находится в фокусе.Если ваша камера поддерживает ручную фокусировку, выберите эту опцию и вручную сфокусируйтесь на той части нашего объекта, которая представляет собой основной интерес.

Композиция — запомните некоторые основные правила композиции, такие как Правило третей. Убедитесь, что в вашем изображении есть главная достопримечательность, и поместите ее в удобное положение, чтобы привлечь внимание зрителя. Попробуйте выбрать простой или простой фон для основного объекта, чтобы он не конкурировал с ним визуально.

Вспышка — во многих макросъемках важно наличие искусственного освещения. Проблема с компактными фотоаппаратами заключается в том, что большинство из них дает вам ограниченный контроль над вспышкой. В результате выбор хорошего времени дня, когда много света, вероятно, будет вашим лучшим выбором. Если вам действительно нужно больше света, проверьте, позволяет ли ваша камера вернуть уровень, на котором срабатывает ваша вспышка. В качестве альтернативы вы можете попробовать рассеять его каким-либо образом (например, папиросной бумагой или клейкой лентой поверх вспышки).Другой вариант — использовать другой источник искусственного света или приобрести отражатель, чтобы максимально использовать доступный свет. Поэкспериментируйте с различными методами освещения объекта.

Take Your Shot — как только вы выровняли кадр и сфокусируете его, сделайте снимок. После того, как вы сделали снимок, убедитесь, что он хорошо виден на ЖК-дисплее, увеличьте масштаб, чтобы убедиться в резкости фокусировки. Попробуйте снимать с немного разной диафрагмой, с разной композицией и фокусироваться на разных точках объекта, чтобы увидеть, что лучше всего подходит.

Насадки для макрообъективов — у некоторых компактных фотоаппаратов есть аксессуары для макросъемки / макросъемки. Это позволит вам увеличить объект и / или уменьшить минимальное фокусное расстояние. В них, возможно, стоит инвестировать, если вы собираетесь много работать с макросами.

Self Timer — (этот пункт был добавлен в результате комментариев ниже — спасибо команде!) При использовании моей DSLR для макросъемки я обычно использую спусковой тросик затвора и штатив, чтобы убедиться, что мои снимки полностью неподвижны (чтобы исключить небольшое дрожание камеры при нажатии на кнопку спуска затвора).Большинство компактных камер не имеют кабельных спусков, но простой способ обойти это — использовать таймер автоспуска камеры с настройкой минимального времени, что аналогичным образом будет означать, что у вас нет движения камеры во время съемки (если вы замечаете совет «использовать штатив» выше).

PS : Я использовал здесь термин «макросъемка» довольно свободно. Технически «макросъемка» — это когда вы создаете изображение, на котором ваш объект запечатлен на датчике изображения в натуральную величину (или больше) с соотношением сторон 1: 1.

В случае большинства (всех?) Компактных фотоаппаратов это не достигается, и на самом деле фотография «крупным планом» была бы лучшим описанием. Однако, поскольку большинство производителей называют свой режим крупного плана «макро режимом», я использовал этот термин для целей этой статьи.

Как использовать режим камеры «Супермакро» на OnePlus 9

OnePlus недавно анонсировала свои новые флагманские смартфоны и немного расширила настройки своих камер. OnePlus фактически договорился о трехлетнем партнерстве с Hasselblad, и это первые устройства с брендом Hasselblad.Hasselblad действительно приложил руку к науке о цвете на этих двух телефонах, но пока не более того. Тем не менее, OnePlus удалось сделать некоторые вещи прямо в отделе камеры самостоятельно. В этой статье мы покажем вам, как использовать режим макросъемки на устройствах серии OnePlus 9, поскольку это один из лучших аспектов настройки камеры на этих двух телефонах.

В OnePlus 9 и 9 Pro сверхширокоугольная камера также используется в качестве макро-камеры. Это совсем не плохо, так как этот сверхширокий датчик на самом деле отличный.OnePlus решил использовать здесь 50-мегапиксельный сенсор камеры (Sony IMX766) и прикрепил к нему объектив произвольной формы. С этой камерой вы получите действительно отличные сверхширокоугольные снимки, особенно после того, как OnePlus изменил ее с помощью обновлений. Однако в дополнение к этим сверхширокоугольным снимкам эта камера делает отличные макро-снимки.

Как использовать режим камеры «Супермакро» на OnePlus 9

OnePlus 9 и 9 Pro имеют специальный режим макросъемки. Если вы посмотрите на изображение под этим абзацем, вы увидите его в левом меню.Этот режим называется «Супермакро», и его рекомендуется использовать для съемки на расстоянии 1–1,5 дюйма. Этот режим отмечен значком цветка и находится прямо в центре меню в левой части пользовательского интерфейса камеры.

Теперь многие из вас, вероятно, задаются вопросом, активируется ли этот режим сам по себе. Ответ — да, на обоих телефонах. Дело в том, что на OnePlus 9 Pro он делает это намного лучше, по крайней мере, на основе программного обеспечения, которое в настоящее время работает на нем. OnePlus 9 Pro при необходимости без проблем переключится в режим «Супермакро».OnePlus 9, ну, не очень. Мне приходилось делать это вручную большую часть времени, примерно 90 процентов времени. Я не знаю, почему это так, но OnePlus, вероятно, исправит это в одном из ближайших обновлений.

Лучше всего работает при хорошем освещении

При этом, как только телефон переключится в режим или вы сделаете это вручную, вы получите по-настоящему мощную машину для макросъемки. В моем тестировании эта камера отлично справилась с макросъемкой, особенно после некоторых обновлений от OnePlus.Это позволяет вам максимально приблизиться к объекту и получить из него действительно приличное фото с большим количеством деталей. Телефоны без надлежащего режима макросъемки не могут подойти так близко. Однако учтите, что этот режим лучше всего работает при хорошем освещении. Вы также можете использовать его при слабом освещении, но здесь есть предел. Если сцена действительно тусклая, от нее будет мало толку, хотя этого и следовало ожидать.

Изображения, сделанные в режиме «Супермакро», в конечном итоге выглядят иначе, чем изображения с основного датчика. Мы не говорим о разных сценариях и тому подобном, это понятно, я говорю о науке о цвете и цветовой температуре таких изображений.Они, как правило, немного холоднее, а цвета не такие яркие, как на основной камере. Не поймите меня неправильно, цвета более чем хороши и близки к тому, что вы получаете от основной камеры, но они немного другие. Опять же, этого следовало ожидать, и это не обязательно плохо, совсем нет.

Это будет работать, даже если вы увеличите изображение.

Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание, это то, что вы можете использовать режим «Супер-макро», даже если вы увеличиваете изображение. Вы можете использовать его независимо от того, какой объектив вы выбрали в пользовательском интерфейсе камеры, даже если сверхширокоугольный объектив телефона используется для макросъемки, на основе информации, предоставленной OnePlus.Если вы хотите ознакомиться с некоторыми образцами макросъемки OnePlus 9 Pro, нажмите на ссылку ниже. Они взяты из обзора OnePlus 9 Pro, вышедшего на прошлой неделе.

Макрорежим цифровой камеры

Цифровая камера — замечательное устройство, которое позволяет использовать самые разные приложения с разнообразным спектральным набором утилит. По мере развития технологий они приносят с собой те интенсивные удовольствия, о которых люди только думали.Теперь цифровая камера открыла новые возможности для людей и фотографов, предоставив им свободу снимать все, что они хотят, и любого типа, который они предпочитают!

Ну волшебные слова — это режим макроса. Хотя эти слова могут показаться немного обманчивыми, они действительно имеют отличное применение в области цифровой фотографии и цифровой камеры в качестве устройства. Как правило, режим макросъемки цифровой камеры позволяет цифровой камере снимать крупным планом такие маленькие объекты, как цветы, насекомые, монеты и т. Д.Возможности режима макросъемки варьируются от камеры к камере, но почти все цифровые камеры предлагают эту эксклюзивную функцию, позволяющую пользователям расширить свое воображение и свои самые странные фантазии при создании искусства.

Продолжая обсуждение, мы можем констатировать, что почти у большинства цифровых камер есть режим макросъемки. На каждой из этих цифровых камер можно проверить наличие макрорежима, потому что для каждой из них на одной из кнопок меню будет значок цветка.Это неизменно кнопка режима макросъемки. И, таким образом, имеет встроенную особую технологию. При нажатии кнопки макрорежима камера переключается в специальный режим близкой фокусировки, и многие из них позволяют фотографу снимать на расстоянии менее 10 см от объекта изображения. Многие камеры известных компаний, таких как Nikon и Ricoh, позволяют пользователям находиться на расстоянии не более 3 см от объекта изображения, что позволяет с трудом создавать крупные планы крошечных объектов, таких как маленькие насекомые.Макрорежим также имеет большее разнообразие применений в измерениях безопасности. Иногда макрорежим также может быть полезен для фотографирования драгоценных камней с ценой в целях страхования, чтобы предотвратить кражу и мошенничество.

Режим макросъемки чаще всего присутствует на кнопке меню, которая также имеет значок из двух треугольников, символизирующих горы (или, скорее, ландшафтный режим), а иногда и MF (ручная фокусировка).Эту кнопку необходимо нажать несколько раз, пока на ЖК-дисплее не появится значок цветка. Затем ряд цифровых фотоаппаратов по своей конструкции перемещаются в определенную зону на зум-объективе, издавая механический звук при сбросе зума. При использовании режима макросъемки цифровой камеры следует отметить, что для цифровой камеры сложнее мгновенно сфокусироваться, поэтому для настройки требуется немного времени. Таким образом, пользователям не нужно спешить при использовании макрорежима цифровой камеры.По мере того, как объект попадает в фокус, глубина резкости также увеличивается. С другой стороны, глубина резкости регулируется диафрагмой камеры. Большинство цифровых камер полностью автоматические, и этот параметр нельзя изменить. Таким образом, терпение становится достоинством при использовании цифровой камеры в макрорежиме.

О макрорежиме цифровой камеры уже много говорилось. Здесь можно сказать, что режим макросъемки цифровой камеры — действительно сложная функция.И с каждым деликатным предметом или предметом нужно обращаться осторожно. Чтобы по-настоящему ценить красоту макрорежимов цифровой камеры, пользователям необходимо развивать опыт, а также проявлять терпение, необходимое для воплощения красоты в искусстве и объектах.

Якоб Еллинг — основатель http://www.snapjunky.com. Посетите его руководство по цифровой камере и узнайте, как делать более качественные снимки с помощью цифровой камеры.

Как использовать макросъемку на OnePlus 8

Источник: Эндрю Мартоник / Android Central

OnePlus 8 предлагает ряд функций, которые вы не найдете в каждом телефоне, начиная от подключения 5G и заканчивая переключателем профиля звука и специальным макрообъективом.Этот специализированный объектив позволяет снимать мелкие детали крупным планом с минимальным фокусным расстоянием всего 4 см. Несмотря на то, что у него низкое разрешение, всего 2 МП, фотографии, которые вы можете делать с его помощью, уникальны — и им легко пользоваться.

Продукты, использованные в этом руководстве

Как пользоваться макросъемкой

Откройте приложение камеры .
Коснитесь значка цветка в верхней части видоискателя, чтобы включить режим макросъемки.
Вам нужно будет расположить камеру ближе к объекту, чтобы зафиксировать фокус.Нажмите кнопку спуска затвора , чтобы сделать снимок.
Источник: Android Central

Макрообъектив по своей природе требует непосредственной близости к объекту, поэтому вам нужно подойти ближе и ближе к объекту, чтобы сохранить фокус. К сожалению, программное обеспечение камеры OnePlus не поддерживает максимальную фокусировку, но фокусировка по касанию по-прежнему работает нормально. Просто имейте в виду, что, поскольку OnePlus 8 оснащен специальным макрообъективом, вы не можете войти в макрорежим, используя стандартные широкоугольные или сверхширокоугольные объективы.

Наш лучший выбор оборудования

Мастер макросов

OnePlus 8

Специальный объектив для близких и личных

OnePlus 8 оснащен специальным макрообъективом с минимальным фокусным расстоянием всего 4 см, что позволяет легко делать очень близкие снимки небольших объектов. У него низкое разрешение — 2 МП, но он позволяет делать уникальные снимки, недоступные другим камерам.

Выбор для улучшения

OnePlus 8 Pro

Нет специального объектива, но все же отличные камеры

OnePlus 8 Pro не имеет специального макрообъектива, но его камеры значительно лучше предыдущих поколений.Вы также получаете водонепроницаемость, беспроводную зарядку 30 Вт и дисплей с частотой 120 Гц.

Мы можем получать комиссию за покупки, используя наши ссылки. Учить больше.

Макрорежим FLIR серии T500: однообъективное решение для визуализации небольших объектов

Тепловизионные камеры используются на многих этапах НИОКР и контроля качества. Проверка электроники — одно из наиболее распространенных приложений для тепловидения, которое обычно включает обнаружение горячих точек на сборках печатных плат (PCBA) и обеспечение того, чтобы различные компоненты работали в пределах своих проектных ограничений.

В современном мире термоусадочной электроники наиболее распространенные компоненты печатных плат для поверхностного монтажа могут иметь размер от 0603 (1,6 мм × 0,8 мм) до 0201 (0,6 мм × 0,3 мм). Для точных измерений температуры этих компонентов требуется площадь не менее 3 × 3 пикселей — или всего 9 пикселей — на мишени, при этом площадь 10 x 10 пикселей или больше идеально подходит для большей точности измерения.

Для многих тепловизоров один пиксель может покрывать 600 мкм — или 0,06 мм — на цели; это размер пятна камеры.Таким образом, для достижения минимального покрытия 3 × 3 пикселя на компоненте 0201 вам потребуется комбинация камеры и объектива, которая обеспечивает гораздо более мелкий размер пятна — скажем, 100 мкм. Для правильной характеристики горячих точек в конкретной точке компонента 0201 потребуется еще меньший размер пятна (рис. 1).

фигура 1

Хотя тепловидение — это универсальная технология, использование камеры с одним фиксированным объективом может быть ограниченным. Достаточное увеличение для тестирования электроники часто требует дополнительных макрообъективов для достижения размеров пятна, необходимого для обнаружения горячих точек, измерения температуры и правильной характеристики теплового отклика небольших компонентов.Наличие нескольких таких линз позволит получить превосходные изображения, но не всегда рентабельно. Макрорежим FLIR предлагает более гибкий вариант, когда вы хотите исследовать широкий спектр небольших целей с помощью одного объектива.

Режим макросъемки

позволяет выполнять точные измерения температуры малых целей без смены линз (рис. 2). Инфракрасная камера FLIR со стандартным объективом 24˚ и включенным режимом макросъемки может достигать размера пятна всего 71 мкм — без замены объектива. При таком размере пятна камера может точно измерять температуру и определять тепловые характеристики 1.Компоненты 0603 размером 6 мм × 0,8 мм. Он даже может обнаруживать горячие или некачественные компоненты размером всего 0,6 мм × 0,3 мм.

Рис. 2a: PCBA, полученная камерой FLIR T540 с включенным режимом макросъемки. Камера измерила целевую горячую точку при 76 ° C в режиме макросъемки.

Рис. 2b: PCBA, полученная камерой FLIR T540 без включенного режима макросъемки. Камера измерила целевую горячую точку при 74 ° C без режима макросъемки.

Традиционные макрообъективы часто сталкиваются с проблемами из-за их короткого рабочего расстояния.А с высокими компонентами на некоторых печатных платах может быть сложно физически расположить камеру достаточно близко, чтобы сфокусироваться на более коротких компонентах. Макрорежим FLIR позволяет пользователям размещать камеру на приемлемом расстоянии, сохраняя при этом небольшой размер пятна. Например, FLIR T540 с объективом 24˚ должен находиться на расстоянии не менее 150 мм от цели, чтобы получить сфокусированное изображение. На этом расстоянии размер пятна будет ограничен 140 мкм. Переключение в режим макросъемки уменьшает минимальное расстояние, на котором камера должна находиться от цели, позволяя мгновенно сфокусироваться на компонентах поверхностного монтажа и других небольших объектах.То же оборудование с включенным режимом макросъемки может обеспечить четкое изображение с расстояния 60 мм и достичь размера пятна 71 мкм — без замены линзы.

Macro Mode работает, регулируя положение детектора камеры во время процесса калибровки, что обеспечивает дополнительное рабочее расстояние между сенсором и объективом. При включении режима макросъемки через обновление прошивки в графический интерфейс камеры добавляется меню «Режим изображения». Однако, поскольку фокус и четкость тепловизионного изображения зависят от настроенного положения детектора, изображения MSX в видимом свете будут смещены.Этот компромисс означает, что камера в режиме макросъемки будет сохранять только ИК-изображения.

Макрорежим

FLIR — это инновационная функция, которая предлагает специалистам в области НИОКР, контроля качества и другим профессионалам гибкость, необходимую для тестирования печатных плат и других электронных компонентов без необходимости использования дополнительных линз или за их счет. Стандартный объектив 24˚ можно использовать для исследования большей площади или всей печатной платы. Если обнаружена горячая точка или меньшая область интереса, включение режима Marco Mode позволяет проводить более глубокое обследование и термический анализ без смены линз.Свяжитесь с вашим представителем FLIR, чтобы узнать больше о том, как режим макросъемки может упростить ваши электрические испытания.

Режим макро: Nikon School — Digitutor — D5300

«Швабе» выпустил обновленные зеркально-линзовые объективы «Рубинар»

Фото: «Швабе»

События, связанные с этим

Подпишитесь на новости

Detail | Fujifilm Россия

16-мегапиксельная матрица высокого разрешения

Матрица CMOS с разрешением 16 млн пикселей

Серийная съемка со скоростью 8,0 кадров в секунду при полном разрешении (не более 10 кадров***)

Быстрый отклик

6 сцен функции SR AUTO (автоматическое распознавание сцены)

Разнообразные режимы съемки: P, A, S, M

Типы сцен

Примечание

Выдержка и диафрагма при съёмке макро

Макрооптика

ГРИП, диафрагма и выдержка

Художественная работа с кадром

Дополнительный свет

Подробный обзор Poco X3 NFC от Xiaomi: тест камеры, производительности и батареи

Действительно ли Poco X3 NFC — лучший смартфон за недорого?

Внешний вид

Камера

Производительность

Автономность

Плюсы и Минусы

Плюсы

Минусы

Выводы

Skay.ua в Telegram

Как добавить объективу режим макро

Режим Макро для съёмки микромира на смартфоне Samsung.

А можно ли сделать макроснимок на камере смартфона Samsung Galaxy?

А как включить режим макросъёмка на смартфоне Samsung?

Redmi Note 9 | Официальный сайт Xiaomi | mi.com

48 Мп. Четыре камеры с ИИ.

наведи и снимай — Что на самом деле делает режим «макро» на моей камере?

Лучшие настройки камеры для макросъемки

Camera Mode

Диафрагма

Вспышка

Выдержка

ISO

Фокусировка

Контрольный список рекомендуемых настроек камеры

Советы по макросъемке для цифровых фотоаппаратов «Наведи и снимай»

Как использовать режим камеры «Супермакро» на OnePlus 9

Как использовать режим камеры «Супермакро» на OnePlus 9

Лучше всего работает при хорошем освещении

Это будет работать, даже если вы увеличите изображение.

Макрорежим цифровой камеры

Как использовать макросъемку на OnePlus 8

Продукты, использованные в этом руководстве

Как пользоваться макросъемкой

Наш лучший выбор оборудования

Мастер макросов

OnePlus 8

Выбор для улучшения

OnePlus 8 Pro

Макрорежим FLIR серии T500: однообъективное решение для визуализации небольших объектов

Добавить комментарий Отменить ответ