Режим макросъемки что это – что скрывается под этим пониманием

Содержание

Макрофотография: съемка на цифровую камеру

Много было написано о макросъемке для тех фотографов, которым посчастливилось стать обладателями зеркальных цифровых камер с макрообъективами. Но что делать, если у вас есть то, что принято называть «мыльницей»? Сможете ли вы тоже сделать отличные макро снимки?

Хотя результат, достижимый при использовании режима макро на мыльнице, с трудом сопоставим с тем, что можно получить с помощью зеркальной цифровой камеры со специально спроектированным макрообъективом, я все-таки встречал некоторые удивительно хорошие фотографии, снятые на мыльницу (все примеры, которые приводятся в данной статье, сняты на мыльницы). Вот несколько советов, которые помогут по максимуму использовать возможности вашей камеры:

Photo by ~Dezz~

Включите режим макросъемки

Очевидно, что это будет первым шагом, однако я не перестаю удивляться тому, как часто владельцы цифровых камер не разбираются в режимах съемки своих фотоаппаратов. Как правило, режим макросъемки обозначается маленьким цветком.

Выбор данного режима сигнализирует камере, что вы хотите сфокусироваться на объекте, который находится ближе, чем обычно к вашему объективу (минимально допустимое расстояние различно для разных камер, чтобы узнать его, необходимо обратиться к инструкции). Также включение макро режима чаще всего приводит к автоматическому выбору камерой более широко открытой диафрагмы, поэтому вы получите размытый фон и фокус на объекте.

Используйте штатив

При макросъемке применение штатива может оказаться очень полезным, даже если вы снимаете на мыльницу. Фиксация камеры не только улучшит снимки (позволив, избежать дрожания), но также даст вам возможность поиграться с настройками, сохраняя при этом композицию.

Диафрагма

Многие камеры в режиме макро не позволяют изменять настройки, но если вам все-таки доступен выбор диафрагмы, обязательно стоит это попробовать. Главное, что необходимо запомнить из обучающих материалов, диафрагма влияет на глубину резкости ваших снимков.

Выбирайте узкую диафрагму (большое цифровое значение – диафрагменное число), если вы хотите получить снимок с большой глубиной резкости, в котором все будет в фокусе; или широкую диафрагму, если вы хотите, чтобы лишь объект съемки был в фокусе. Скорее всего, в макросъемке вы выберете малую глубину резкости, поэтому выставляйте самую широкую диафрагму из доступных на вашей камере.

Фокусировка

Я заметил, что в макросъемке полезно иметь полный контроль над фокусировкой, особенно когда выбрана маленькая глубина резкости, так как важно быть уверенным в том, что именно нужная часть снимка находится в фокусе. Если ваша камера позволяет производить ручную фокусировку, стоит включить этот режим и сфокусироваться на части объекта, которая представляет наибольший интерес.

Photo by …Random Images from The Heartland…

Композиция

Помните основные правила композиции, такие как «Правило третей». Убедитесь, что ваш объект имеет интересный участок, грамотно расположите фокальную точку, так чтобы привлечь взгляд зрителя. Старайтесь выбирать не перегруженный и не пустой фон для вашего объекта, они не должны сливаться.

Вспышка

Часто при макросъемке необходимо использовать источники искусственного света. Недостаток мыльниц заключается в том, что они часто допускают лишь ограниченный контроль над вспышкой. В связи с этим, старайтесь выбирать удачное время, когда будет достаточно света для съемки, пожалуй, это будет лучшим решением.

Если вам необходимо больше света, проверьте, позволяет ли камера уменьшить мощность вспышки. В противном случае, вы можете постараться ослабить мощность, закрыв вспышку бумагой или тканью. Также можно попробовать применять другие источники света или приобрести отражатель, чтобы по максимуму использовать доступное освещение. Экспериментируйте со способами освещения вашего объекта.

Сделайте снимок

Как только вы выстроили композицию и навелись на резкость, делайте снимок. Убедитесь в том, что вы получили. Воспользуйтесь монитором для просмотра, приблизьте изображение, чтобы проверить, правильно ли был наведен фокус. Попробуйте снять несколько раз: при разных диафрагмах, с разной композицией, фокусируясь на различных точках объекта, чтобы понять, что дает лучший результат.

Photo by Amery Carlson

Прилагаемый макрообъектив

Некоторые мыльницы имеют аксессуары, способные помочь в макросъемке. Они позволят вам увеличить объект или уменьшить минимальное фокусное расстояние. Возможно, вам стоит их приобрести, если вы планируете снимать много макро.

Автоспуск

Когда я делаю макроснимки на свою зеркальную цифровую камеру, я предпочитаю использовать автоспуск и штатив, чтобы обезопасить себя даже от малейшей встряски камеры, которая возникает при нажатии на спуск. Большинство мыльниц не дают возможности использования автоспуска (тросика). Но есть легкий способ, как можно обойти эту проблему. Используя встроенный таймер спуска на минимальном времени задержки, вы сможете обеспечить фиксацию вашей камеры во время снимка (не забываем про совет – использовать штатив).

Напоследок

В статье я отчасти свободно использовал термин «макросъемка». В техническом понимании макросъемкой называется создание фотографий, в которых объект передается в отношении 1:1 (или больше) к оригиналу.

Так как большинство мыльниц не соответствуют этому условию, правильнее будет использовать термин «съемка крупным планом». Однако, большинство производителей называют их режим съемки крупным планом именно макросъемкой, поэтому я и использовал этот термин в статье.

Автор: Даррен Роуз

photo-monster.ru

Выдержка и диафрагма при съёмке макро

Макросъемка: требования к выдержке и диафрагме

© Максим и Оксана Лякишевы

Объектом макросъемки может быть любой предмет окружающего мира — от снежинки до кончика шариковой ручки. Ничто не может сравниться с возможностью проникнуть в близкий, но совершенно чуждый мир насекомых, рассмотреть их в естественной среде обитания, запечатлеть забавные и драматичные моменты их короткой, но богатой событиями жизни. Отчасти поэтому, отчасти благодаря разнообразию технических решений съемка насекомых на данный момент приобрела наибольшую популярность среди любителей макро.

Традиционно под макрофотографией понимают вид съемки, при котором фотографируемый объект проецируется на светочувствительный элемент (сегодня практически всегда это матрица цифрового фотоаппарата) в натуральную величину, то есть пятимиллиметровый муравей будет отображен на матрице также в размере 5 мм, а мы говорим о масштабе 1:1 или больше (2:1, 4:1 и т. д.).

Макрооптика

Подобные масштабы — смысл и основная задача макрофотографии — могут достигаться несколькими способами: специальными насадками на объективы (макрокольца), макромехами, объективами-перевертышами, а также специализированной оптикой — последнее является далеко не самым дешевым, но наиболее распространенным вариантом.

Макрообъективы подразделяются на нормальные, с фокусным расстоянием 50–60 мм, и длиннофокусные, фокусное расстояние которых начинается от 100 мм. От обычных неспециализированных объективов макрообъектив отличается в первую очередь возможностью проецировать крошечные объекты на матрицу камеры в их натуральную величину и фокусироваться на минимальной дистанции при больших фокусных расстояниях. Помимо этого благодаря особому расположению линз в макрообъективах максимально снижены цветовые и оптические аберрации (искажения), а также есть еще ряд особенностей.

ГРИП, диафрагма и выдержка

© Максим и Оксана Лякишевы

© Максим и Оксана Лякишевы

Технически любой объектив устроен так, что чем больше масштаб, тем меньше глубина резкости — она же глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). Принимая во внимание определенные сложности с фокусировкой при макросъемке — объект не только мал, но зачастую еще и подвижен, — проблема глубины резкости при работе с макро встает особенно остро, ведь здесь критически важно настроить фокус именно на смысловой центр будущей фотографии.

Здесь мы подходим к самой сути. Глубина резкости формируется двумя составляющими — фокусным расстоянием объектива и значениями экспопары. В случае макросъемки фокусное расстояние во время съемки практически не меняется — нередко даже наводка на резкость осуществляется движениями самого объектива. Поэтому в дальнейшем мы этот параметр рассматривать не будем, оперируя только значениями двух параметров — выдержки и диафрагмы, которые определяют экспозицию кадра.

Для начала следует сказать, что размер диафрагмы обратно пропорционален диафрагменному числу — чем меньше сама диафрагма, тем больше диафрагменное число: f/8, f/16, f/32. Главное, что следует запомнить: чем меньше диафрагма (и, следовательно, больше диафрагменное число), тем больше ГРИП, то есть тем большее пространство позади и перед снимаемым объектом остается резким. Но за все нужно платить — закрывая диафрагму, дабы получить большую глубину резкости, мы увеличиваем время, необходимое для экспонирования кадра, поскольку света на светочувствительный элемент через небольшое отверстие сжатой диафрагмы попадает очень мало.

Большие выдержки могут привести к смазанности кадра из-за движения снимаемого объекта или камеры в руках фотографа — так называемой «шевелёнке». В этом случае на помощь приходит штатив, который идеально подходит при съемке статичных объектов. В качестве альтернативы штативу можно использовать выносную вспышку — это позволит зафиксировать значение выдержки искусственно (при режиме приоритета диафрагмы).

Чем больше раскрыта диафрагма, тем больше света воздействует на светочувствительный элемент — и тем меньшее значение выдержки предлагает автоматика фотокамеры. Но и ГРИП в этом случае тоже уменьшается, что, правда, в определенных ситуациях может даже сыграть на руку фотографу.

Художественная работа с кадром

© Максим и Оксана Лякишевы

© Максим и Оксана Лякишевы

© Максим и Оксана Лякишевы

© Максим и Оксана Лякишевы

Разговаривая о выборе выдержки и диафрагмы в макросъемке нельзя не отметить тот факт, что работа с глубиной резкости (которая при заданном фокусном расстоянии напрямую зависит от диафрагменного числа) является достаточно сильным по степени выразительности художественным приемом. Таким образом можно отделить объект съемки от фона, который, находясь в отдалении, приобретет приятное размытие. А можно создать живописный эффект объекта, который, подобно акварели, будет постепенно сливаться с задним планом.

Вывод очевиден: режим приоритета диафрагмы наиболее оптимален для работы макрофотографа — именно через этот параметр реализуется художественный замысел. Трудно дать четкие рекомендации относительно правильного выбора диафрагмы. Во многом это зависит от художественных задач, целей фотографа, особенностей композиции. Однако можно сказать, что для реалистичного отображения насекомых в естественных условиях рабочие диафрагмы будут лежать в пределах от f/8 до f/16. Правда, нет правил и без исключений. Достаточно интересные и неожиданные результаты может принести и выбор меньшей диафрагмы.

Если говорить о практической стороне вопроса, то при съемке насекомых при больших значениях диафрагменного числа — f/8, f/11, f/13 и т. д. — ГРИП будет больше и в кадре будет различимо больше деталей. С другой же стороны, интересный эффект может дать работа с открытой диафрагмой при съемке цветов и растений: малая глубина резкости позволяет создать мягкий рисунок, плавную перемену красок, художественно выделить смысловой и композиционный центры.

Считается, что человек способен снять с рук резкий кадр на выдержке, обратно пропорциональной фокусному расстоянию объектива. То есть для макрообъектива 100 мм выдержка должна быть меньше 1/100 секунды. Выбирая диафрагму, соответствующую вашему художественному замыслу, не упускайте из внимания значения выдержки, выводимое на экран фотоаппарата. Если выдержка слишком длинная, кадры получатся смазанными.

Дополнительный свет

© Максим и Оксана Лякишевы

© Максим и Оксана Лякишевы

© Максим и Оксана Лякишевы

© Максим и Оксана Лякишевы

Работа в естественном освещении в макрофотографии имеет много сторонников. И их можно понять: свет ложится ровно, краски естественны, нет резких теней, отсутствуют непривлекательные блики. Однако естественного освещения не всегда достаточно для правильного экспонирования кадра, особенно если фотограф работает на закрытой диафрагме с увеличенными выдержками. В таком случае очевидно использование вспышки. С одной стороны вспышка, дополненная рассеивателем, а еще лучше — комбинации из нескольких источников света позволяют создавать световой рисунок, не уступающий естественному освещению. В то же время, к сожалению, такие системы не слишком мобильны и не очень-то удобны при использовании в «полевых работах».

Следует помнить, используя вспышку, что в полуавтоматическом режиме приоритета диафрагмы значение выдержки будет постоянным. Это дает свободу выбора сюжета и позволяет делать резкие кадры, даже если объект подвижен: при заранее выставленной диафрагме вспышка автоматически рассчитает количество света, необходимое для подсветки объекта. Но не стоит забывать, что вспышка рассчитывает количество света, необходимое для освещения только самого объекта съемки; фон же, отстоящий от объекта даже на 10–20 см, в итоге окажется на снимке черным. Именно поэтому хорошо бы располагать еще одним источником света для фона.

Знание законов экспонометрии крайне важно для качественной макрофотографии. Мало получить эти знания в теории, их постоянно необходимо закреплять и отрабатывать на практике. Это длительный процесс, который потребует немалого терпения. Однако труды будут вознаграждены — да и что может сравниться с восторгом и изумлением, когда на тебя сквозь объектив практически осмысленным взглядом огромных фасеточных глаз смотрит страшный и совершенный монстр, которого раньше ты называл просто стрекозой?..

© Максим и Оксана Лякишевы

© Максим и Оксана Лякишевы

prophotos.ru

Бюджетные решения для макросъёмки — Photar.ru

Крупные планы и макросъёмка по-прежнему популярны среди фотографов профессионалов и новичков. Зарабатывать такой фотографией можно делая снимки еды и технических приборов, которые будут покупать рекламные компании и различные магазины, но также важна составляющая макрофотографии, в которой ведётся съёмка насекомых, цветов и различных структур.

В том случае если вы не знаете, как начать снимать макро, но у вас есть большое желание, то эта статья для вас. Для реализации некоторых схем съёмки не понадобится ничего кроме камеры и вашего китового объектива.

img-2

Разверните ваш объектив

Для того, чтобы начать снимать макро прямо сейчас достаточно просто повернуть объектив обратной стороной к байонету. Естественно у вас должна быть камера со сменным объективом. Удерживать объектив обратной стороной руками не слишком удобно, но это вполне подходит для съёмки. Фокусировка выполняется изменением фокусного расстояния объектива или просто приближением и отдалением камеры от объекта съёмки. Ни о какой автофокусировке не может быть и речи. Точки фокусировки также не будут подсвечиваться, поэтому всё придётся делать на глаз. Очень удобно при этом использовать режим Live view.

Отсутствие электронной связи камеры и объектива также говорит о том, что диафрагму также будет нельзя регулировать. Изменить значение диафрагмы всё же можно благодаря трюку с блокировкой диафрагмы, о котором будет написано ниже.

Вот шаги по использованию этой техники:

  1. Нажмите кнопку фиксатора объектива на камере, чтобы снять объектив.
  2. Поверните объектив в руке так, чтобы передняя часть объектива смотрела байонет камеры.
  3. Точно совместите окружность байонета с передней частью объектива и удерживайте его так.
  4. Как и во многих макро решениях для фокусировки нужно приближать или отдалять камеру с объективом по отношению к объекту съёмки. Кольцо фокусировки вращать не нужно.
Объектив 18-55 повёрнут обратной стороной к камере.Объектив 18-55 повёрнут обратной стороной к камере.

Реверсивные кольца

Вы также можете использовать адаптер под названием реверсивное кольцо. Он позволит вам на самом деле смонтировать объектив на камеру в обратной стороной. Это недорогое устройство, которое на одной стороне имеет резьбу, накручивающуюся на место для светофильтров, а на другой стороне имеет крепление для байонета камеры. Таким образом объектив прочно фиксируется на тушке и позволяет вам сконцентрироваться на съёмке. При покупке реверсивного кольца нужно следить за тем, чтобы резьба подходила под диаметр объектива, а крепление байонета – к используемой камере.

Реверсивное кольцо закреплено на передней части объектива 18-55мм через резьбу для крепления фильтров.Реверсивное кольцо закреплено на передней части объектива 18-55мм через резьбу для крепления фильтров.

Трюк с блокировкой диафрагмы

При использовании присоединения камеры к фотоаппарату обратной стороной мы можем заранее настроить значение диафрагмы. Возможно, эта техника не будет работать с некоторыми камерами и объективами.

  1. Объектив должен быть установлен на камеру обычным способом. В режиме приоритета диафрагмы или в ручном режиме устанавливаем необходимое значение диафрагмы.
  2. Нажмите и удерживайте кнопку просмотра глубины резкости.
  3. Удерживая кнопку предпросмотра глубины резкости, нажмите кнопку фиксатора объектива и снимите объектив. Диафрагма остается на заданном значении.
Диафрагма закрыта до значения F/16 на объективе 85mm.Диафрагма закрыта до значения F/16 на объективе 85mm.

Другие бюджетные пути получения макро

Другие способы для получения качественного макро включают в себя соединение двух объективов, использование насадок для повышения диоптрий и удленнительные макро-кольца.

Сцепление объективов кольцом

Один из вариантов использования объектива обратной стороной закючается в присоединении развёрнутого объектива не к байонету, а к нормально установленной на камеру оптике. Для этого понадобится соединительное кольцо, которое будет вкручиваться в передние части обеих объективов. Таким образом одна оптика будет нормально установлена, а вторая развёрнута байонетом вперёд. Так как чаще всего соединительные кольца имеют один диаметр для крепления двух объективов, придётся использовать оптику с одинаковым диаметром для фильтров или применять повышающие или понижающие степ кольца.

Кольцо-муфта диаметром 58мм соединяет два объектива.Кольцо-муфта диаметром 58мм соединяет два объектива.

При использовании такого способа крепления следует понимать, что тяжелый объектив и удлинённая оптика повысят нагрузку на резьбу крепления фильтра и на байонет, что может привести к повреждению. Первый объектив будет иметь обратную связь с камерой, но второй таковой иметь не будет, поэтому работать скорее всего придётся в ручном режиме.

Увеличение диоптрий

Один из самых простых способов достичь хороших результатов в макросъёмке – это использование насадок, увеличивающих диоптрии. Такое устройство вкручивается на резьбу для светофильтров. Выглядит оно похоже на фильтр, но вместо плоскоо стекла имеет выпуклую линзу. Это похоже на обычное увеличительное стекло, только адаптированное для работы с объективами. Они очень просты в использовании. Достаточно просто ввинтить одну или несколько линз для увеличения диоптрий. Наборы линз не слишком дорого стоят. Они могут дать увеличение изображения в несколько раз. Для того, чтобы обеспечить нормальную фокусировку, нужно находиться очень близко к объекту съёмки. Из-за изменения оптической схемы объектива качество изображения не всегда может быть хорошим. Некоторые дугие варианты позволят получать снимки более высокого уровня, но всё же результат от использования макролинз достаточно хорош. Они стоят не дорого и просты в использовании. Также они занимают мало места. Их всегда можно брать с собой. Важно выбрать диаметр колец, подходящий под ваш объектив с помощью которого вы планируете снимать макро.

Комплект макролинз Vivitar стоит порядка $15.Комплект макролинз Vivitar стоит порядка $15.

Удлинительные макрокольца

Самое лучшее бюджетное решение для съёмки макро – это использование удлинительных макроколец. Использовать их очень просто. Один конец устанавливается в байонет камеры, а в другой конец кольца монтируется объектив. Таким образом длина объектива увеличивается. Удлинительные трубки эффективно увеличивают фокусное расстояние объектива без добавления каких-либо стеклянных элементов, которые могут снизить качество оптики. Поступая таким образом, ваш объектив будет в состоянии сосредоточиться на небольших объектах, на очень близких расстояниях.

Существуют как дешевые макрокольца, так и дорогие, в которых имеется электронная начинка, позволяющая общаться камере и объективу. Электроника позволяет легко регулировать диафрагму и обеспечивает работу автофокуса. Положительной особенностью является то, что один набор макроколец будет совместим со всеми объективами для выбранного байонета. С ними не будет необходимости в переходных кольцах и адаптерах для разных диаметров. Удлинительные макрокольца можно приобрести в комплекте с различными длинами для различной степени увеличения. Несколько различных колец можно соединять друг с другом для достижения нужной степени увеличения.

Удлинительные макрокольцаУдлинительные макрокольца

img-3

Сочетание цветов, деталей и глубины резко изображаемого пространства этой фотографии, показывающей как пыльца покрывает тычинки цветка, могла быть создана только благодаря технике макросъемки. Крупные планы в макросъемке дают вам возможность найти удивительные по красоте места, которые ваши глаза могли пропустить.

comments powered by HyperComments

photar.ru

5 простых фактов о макросъемке · «Мир Фотошопа»

Есть старое высказывание фотографов, гласящее «если ваши снимки достаточно хороши, значит вы недостаточно близки». Сегодня мы решили подойти к проблеме почти вплотную, рассмотрев некоторые аспекты макрофотографии. Макрофотография — это съемка с близкого расстояния с фокусом на небольших объектах. Здесь мы рассмотрим 5 нюансов, которые так или иначе пригодятся нашему читателю в деле макросъемки.

Подберите себе правильное оборудование

Макрофотография предъявляет определенные требования к оборудованию, в частности вам понадобится макро-объектив или макро-фильтры. В этой области фотографии ваши шансы на получение хороших снимков сильно зависят от хорошо подобранного оборудования.

Так что давайте пройдемся по списку основных вещей, которые помогут вам в макрофотографии.

  • Цифровая зеркалка или компактный цифровой фотоаппарат с режимом макро
  • Макро-объектив (если у вас цифровая зеркалка)
  • Штатив
  • Вспышка (лучше внешняя)
  • Отражатель

1.Live View (живая картинка)

В последние годы функция live view стала доступной почти на всех цифровых камерах. Это очень полезный режим для макросъемки.

Предугадать, когда и где вам подвернется хороший объект для макросъемки — задача почти невозможная. Очень часто вам придется снимать у самой земли и в таком положении смотреть в видоискатель может быть слишком неудобно. Переключение в режим живой картинки позволит вам избежать постоянных наклонов в три погибели и болей в спине.

На многих новых цифровых зеркалках экран достаточно большой, чтобы по нему можно было судить о резкости изображения даже с большей точностью, чем через видоискатель.

Камеры типа Canon 60D и G12 имеют также откидные экраны, которые можно поворачивать и вращать, что очень помогает при съемке из неудобных позиций.

2.Режим макро

Компактные фотоаппараты:

Владельцы компактных камер должны переключаться в режим макросъемки. Обычно этот режим легко найти — часто его обозначают пиктограммой цветка.

Режим макро позволяет расположить камеру ближе к объекту, а также заставляет камеру устанавливать более широкую диафрагму для фокусировки на объекте и размытия фона.

Цифровые зеркалки:

Владельцы DSLR начального уровня также имеют возможность использовать режим макро. Но я рекомендую ручной режим, поскольку он дает больше свободы для творчества.

Настоящие макро-объективы дают масштаб 1:1 (т.е. проецируют объект на сенсор с его реальным размером). Большинство других объективов позволяют добиться масштаба 1:2 (половина реального размера). Обычно на таких объективах есть пиктограмма цветка с указанием минимального расстояния до объекта. К примеру, на моем, это 0.28m/0.9ft.

Найдите и запомните это число, поскольку с более близкого расстояния четкого фокуса не будет. У телеобъективов это число обычно больше, так что подобраться близко к объекту съемки будет сложнее.

3.Штатив

Очевидной проблемой съемки с близкого расстояния является дрожание камеры, так что я настоятельно рекомендую использовать штатив. Так вы снизите вероятность получить смазанные снимки, а также сможете менять настройки, не теряя задуманной композиции.

Кроме использования штатива, помогает также установка короткой выдержки и применение спускового тросика, который можно купить за несколько долларов.

Если вы не можете взять с собой большой штатив, присмотритесь к модели “Manfrotto 709B Digi Table Top Tripod”. Этот миништатив стоимостью около $44 способен держать даже самые тяжелые зеркалки.

Но если у вас легкая компактная камера, то для нее будет достаточно и легкого миништатива за $8. Не забудьте и про мой любимый Gorillapod!

4.Апертура

Апертура имеет большое значение, когда речь заходит о макросъемке. Большинство компактных камер не позволяет менять апертуру в режиме макро, но в случае зеркалки я рекомендую использовать широко открытую диафрагму (маленькие числа), чтобы получить красивый снимок с малой глубиной резкости.

Большинство специализированных макро-объективов работает с апертурой около F2.8.

5.Вспышка

Самым страшным кошмаром при съемке с близкого расстояния являются тени, так что вспышка заслуживает отдельного внимания.

Если у вас цифровая зеркалка, и вы можете позволить купить себе внешнюю вспышку, то это будет весьма полезно, поскольку позволит подсвечивать объект с любого угла.

Если же вы решите использовать встроенную вспышку, то я рекомендую вам отправляться на съемки ближе к полудню, когда солнце находится в высшей точке, и использовать встроенную вспышку в качестве источника заполняющего света.

Подумайте также об использовании рассеивателя, чтобы яркий свет вспышки не делал снимок неестественным. Вопреки распространенному мнению, если источник света намного больше, чем объект съемки (сравните размер лампы вспышки и маленького жучка), уменьшение расстояния между вспышкой и объектом делает свет мягче. Но в ситуациях макросъемки близко расположенная вспышка создаст гораздо больше проблем с пересвеченными кадрами, чем при обычной съемке. Даже на минимуме мощности направленная прямо на объект с расстояния 30см вспышка может оказаться слишком яркой даже для апертуры f/22. Так что рассеиватель света будет совсем не лишним.

Вы можете также воспользоваться и отражателем для освещения своей сцены.

Что ж, спасибо за прочтение. И не забывайте о правиле третей, ручной регулировке фокуса и экспериментах с углами съемки. Присылайте свои удачные результаты, делитесь мнениями, мы — за ваши успехи!

photoshopworld.ru

Макросъемка — как это делается

Макросъемка, или немного о том — как снимать самым крупным планом – самые мелкие объекты.

Во первых, стоит определиться с тем, что в данной статье будет называться макросъемкой. Для простоты скажем так: макросъемкой называется съемка мелких объектов крупным планом. При этом в итоге – объект на фотографии оказывается, обычно, гораздо крупнее, чем он есть на самом деле.

Насекомые, цветы, трава, монеты – излюбленные предметы внимания макро-фотографов.

Взгляните на один из примеров «макроскопического» фотоснимка:

Карпин Антон ©

Фотоаппарат для макросъемки.

Какую фотокамеру предпочесть для — макросъемки? На самом деле – вполне не плохие макро-фотографии можно делать и обычной цифромыльницей – так как и в таких фотоаппаратах есть соответствующий режим и возможности объектива тоже часто бывают на высоте, но зеркалка все же удобнее. Используя зеркалку – мы сможем подобрать необходимый объектив, и держать все настройки под контролем, добиваясь максимального результата!

Если говорить о зеркалках – то подойдет и такая простая модель, как Canon 650D или аналогичные.

Объектив для макросъемки.

Если говорить о компактном фотоаппарате – то выбора у нас нет, объектив замене не подлежит 🙂 Зато, если Вы решите купить специальный макро-объектив для зеркального фотоаппарата – то и выбор определенно есть!

Одним из самых популярных объективов этого типа – является Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM. Это стекло предназначено для «кропнутых» (не больших) матриц камер, какими и являются матрицы у большей части любительских и полупрофессиональных цифровых фотоаппаратов. С учетом уменьшенной матрицы – эквивалент фокусного расстояния составляет почти 100мм. Объектив позволяет делать фотографии в масштабе 1:1, то есть изображение может проецироваться на матрицу в масштабе 1:1, то есть в реальном размере! Очень не многие объективы способны на такое!

Профессиональный фотограф может использовать Canon EOS 5D и объектив предназначен для его 35-миллиметровой матрицы — Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM.

Также можно использовать и не дорогие зум – объективы с функцией макро-съемки, типа SIGMA AF 70-300mm f/4-5.6 APO, макро режим у этого объектива действует на фокусных расстояниях от 200 до 300 мм и делает возможным фокусировку на расстоянии всего 95 см до объекта, при этом увеличение может составлять от 1:2,9 до 1:2. Тоже не плохо! Хотя и не так хорошо, как у специализированных объективов.

Еще один бюджетный вариант для макросъемки зеркалкой – макрокольца – при их применении Вы и с обычным объективом сможете приблизиться к объекту съемки так близко – как пожелаете. Но при применении макро-колец (особенно- не дорогих), перестает работать как минимум часть автоматики фотоаппарата – например автофокус и контроль диафрагмы, что очень и очень не удобно!

И еще один вариант заполучить макро-объектив почти бесплатно – для этого необходимо перевернуть Ваш стандартный китовый объектив… и прикрепить к фотоаппарату. Однако такое крепление – штука не простая и имеет и так же отключает автоматическое управление объективом.

Экспозиция при макросъемке.

Не стоит снимать макро – при автоматической экспозиции. Установите приоритет диафрагмы. Дело в том, что если Вы (или искусственный интеллект Вашего фотоаппарата) выберите открытую диафрагму, то глубина резкости может оказаться не более толщины лезвия бритвы! Запомните – что при съемке на близком расстоянии – диафрагма должна быть как можно более малой, дабы глубина резкости была хоть немного значительной! Например, F/11 или даже F/22 – не помешают!


«Она хотела….дождя…»  F/14

Из-за закрытой диафрагмы – света на матрицу попадает мало, и выдержку необходимо увеличивать, поэтому штатив при съемке макро-фотографий может быть очень и очень полезен.

Плюс – маленькое предостережение: чем сильнее Вы «закрываете» диафрагму, тем более рискуете потерять некоторую долю четкости из-за дифракции! Этот эффект может быть чуть заметен уже на диафрагмах от F/9.

Освещение. Вспышка для макро — фотографии.

Как ясно из сказанного выше – на пути съемки макро-шедевра нам может мешать сильно закрытая диафрагма и соответственна длительная выдержка. Для того чтобы уменьшить выдержку – необходимо усилить освещение! И если в солнечный полдень, бывает, можно обойтись и без вспышки, то в помещении, или при недостатке солнечного света, или при съемке каких-нибудь подвижных жучков-паучков – вспышка просто жизненно необходима.

Canon, Nikon и некоторые другие производители – имеют в своем ассортименте специальные макро-вспышки, но одни довольно дороги (единственный доступный вариант — кабель выносной колодки, с которым Вы сможете использовать свою внешнюю вспышку (при ее наличии) независимо от ориентации фотоаппарата, например – подсвечивать кадр сбоку). Поэтому — чаще всего используются самодельные макро-вспышки, точнее говоря – усовершенствования для встроенной или внешней вспышки. Не буду описывать все возможные конструкции, на фотографиях ниже они представлены довольно наглядно. Главная задача подобных усовершенствований – более мягкий свет в процессе использования.


© 4 авторские права на  вышеприведенные фотографии принадлежат их владельцам. Хоть я и не знаю — кто они 🙂

Фокусировка

При глубине резкости (ГРИП) около 1 миллиметра – точность фокусировки становится просто сверхважной задачей. Можно замучится с фокусировкой, даже при наличии хорошего штатива с качественной головкой. Вот, например, фотография, на которой только усы и головка жука оказались в фокусе:


© «Ну, рассказывай…»

Поэтому энтузиасты и профессионалы предпочитают фокусировочные рельсы. Например — Adorama Macro Focusing Rail. Впрочем, это уже удел скорее профессионалов, чем любителей, и останавливаться на фокусировочных рельсах — мы сейчас не будем.

Более простой способ борьбы с неточной фокусировкой – небольшие движения камерой и большое количество дублей – один из кадров наверняка окажется в фокусе 🙂 Также – если объект съемки неподвижен – можно перемещать его перед объективом, а не наоборот. Вот что у меня получилось при использовании этого приема:


© Карпин Антон

Фон макрофотографии

Фон таких фотографий всегда размыт, так что необходимо обратить внимание лишь на общую тональность. В «домашних макрос студиях», софт-боксах – применяемых в домашних и студийных условиях – этот фон, обычно, белый и для его изменения придется постараться, на открытом же воздухе – цвета естественны. Привлекательность вышеупомянутого заднего фона более всего зависят от объектива — особенно от устройства его диафрагмы. Все что еще можно сказать про качество размытого фона, я описал в статье про боке.

Конечно, о макросъемке можно писать гораздо дольше, нюансы этого вида фотографии – бесчисленны, и мы к ним еще вернемся.

Если у Вас появились собственные идеи, или комментарии, пожелания, критика – Вы можете поделиться ими с помощью формы под статьей! Ваши отзывы будут мне очень приятны!


© Карпин Антон

А еще… для тех, кто дочитал до конца, предлагаю посмотреть видеоролик! Фактически — маленький видео урок!

 


creazon.ru

Макросъемка — Фотожурнал

Снимки, сделанные в режиме макросъемки, как правило, очень впечатляют. Но для того, чтобы изображение получилось яркими и выразительными нужно знать некоторые особенности съемки объектов крупным планом.

Сейчас, когда первоначальные понятия несколько спутались, макрофотографией называют такую съемку, когда размер картинки на кадре можно сопоставить с реальными параметрами отснятого объекта. Когда это соотношение наиболее точно, его называют 1:1. Следует взять во внимание тот факт, что матрицы фотокамер совершенно различны по своим размерам не только физическому, но и по своему разрешению. Скажем, методом кадрирования для 12-мегапиксельной фотокамеры результатом становится гораздо больший кадр, чем картинка 8-мегапиксельного аппарата. Самым грамотным и точным обозначением возможностей камеры в режиме макросъемки было бы количество пикселей на квадратный сантиметр, но этот момент чаще всего не оговаривается.

Фокусное расстояние и МДФ (минимальная дистанция фокусировки) те параметры, от которых напрямую зависит масштаб картинки. Чем меньше фокусное расстояние и больше МДФ , тем меньше масштаб. С другой стороны, не стоит забывать про зум, из-за наличия которого макросъемка становится недоступной на некоторых диапазонах фокусного расстояния и показатели МДФ изменяются на разных фокусных расстояниях. Поэтому, при выборе камеры не стесняйтесь устраивать «тест-драйв» прямо в магазине. Можно при этом использовать линейку.

 

Для самостоятельной макросъемки оптимальным вариантом будет использование камеры с более чем десятисантиметровой МДФ . Но приготовьтесь к тому, что глубина резкости будет очень невелика. Это вполне нормально для макрофотографий . Чем больше масштаб, тем меньше глубина резкости. Но все же есть один момент, имеющий влияние на показатель глубины резко изображаемого пространства. Это значение диафрагмы. Их зависимость обратно пропорциональна. Чем меньше диафрагма, тем больше глубина резкости. Но и здесь присутствует момент, мешающий качественной съемке. При регулировании диафрагмы приходится увеличивать выдержку, что легко может привести к ненужному движению камеры или объекта. Существуют негласное правило, что выдержка находится в обратной зависимости от фокусного расстояния. То есть, для 50 мм. камеры выдержка составляет менее 1/50 сек. Но при использовании какой-либо опоры этот принцип теряет свое действие. А это значит, что во время макросъемки в «быстром» режиме, диафрагма имеет приоритетное значение. Лучше начинать съемку со значения 16. Наводка на резкость должна быть максимально точной. Камера не «знает», что именно вы хотите снять. Поэтому не стоит отказываться от функции ручной фокусировки или варианта фокусировки по центру. Ракурс также имеет не последнее значение. Нежелательно изменения угла съемки может привести к тому, что снимаемый объект в некоторых частях будет размыт. Вообще, если в ваши планы не входит распечатка фото больше, чем 10 на 15, можно воспользоваться функцией кадрирования, результат такого действия может даже превзойти ваши ожидания.

Есть еще один вариант макросъемки, который, правда, можно использовать только при работе с неподвижными объектами. При постепенном изменении резкой зоны нужно сделать целую серию фото. Затем пользуясь графическим редактором, поместите снимки на разные слои картинки и уже на получившемся слое, стирая все лишнее можно добиться нужной резкости, которая невозможна при съемке.

Существует также несколько общих рекомендаций для режима макросъемки.

Не бойтесь использовать искусственный фон. Учитывая, что снимаемые объекты совсем невелики, несложно будет найти подходящий материал. Причем, если снимаемый объект имеет теплый оттенок, используйте холодный фон и наоборот.

Очень красиво выглядят снимки листьев или цветов, сделанные на просвет. Не забывайте, делать несколько снимков из одного и того же положения и ракурса. Не факт, что снимок получится с первого раза. Делая несколько снимков, вы подстрахуете себя.

Интересным может быть результат работы в «засаде». Выберите какой-нибудь листочек или цветок, настройте камеру, устройтесь поудобнее и ждите пока прилетит какое-нибудь насекомое и позволит себя заснять. Как правило, такие снимки получаются весьма интересными.

Если ваша съемка требует какой-то опоры для камеры, использование штатива не всегда бывает самым лучшим выходом из положения. Чаще всего, его установка отнимает у вас драгоценные минуты. Поэтому лучше использовать вместо него монопод или же просто не раскладывать сам штатив. Одновременно, использование опоры увеличивает время выдержки, о чем тоже стоит помнить.

Чем больше у вас будет практики и старания, тем меньше трудностей будет вызывать макросъемка.

dphotoworld.net

Десять советов по качественной макросъемке

Макросъемка позволяет пристально взглянуть на небольшие объекты, увидеть их особенности. Она популярна в среде фотографов, интересующихся ботаникой, изучающих фауну. Томас Шахан (©Thomas Shahan) — один из них. Фотограф и художник из Талсы (Оклахома) специализируется на энтомологии и традиционной гравюре и заинтересовался макросъемкой еще в детстве, наблюдая за пауками на заднем дворе своего дома.

фотограф Томас Шахан/Thomas Shahan

После окончания учебы в университете Оклахомы он стал работать в лаборатории энтомологии в Орегоне и стал ведущим специалистом по цифровым изображениям. Томас создает «портретные» фото членистоногих и накопил неплохой практический опыт в одном из самых сложных жанров — макросъемке живых существ. Фотограф с удовольствием делится своими наработками и надеется, что советы помогут каждому, кто увлекся макросъемкой, избежать многих распространенных ошибок.

Совет №1. Насекомые повсюду — смотрите внимательнее

Паук-волк (Sp. Hogna), снятый в Норманне, Оклахома на Pentax 50 мм F1.7

Паук-волк (Sp. Hogna), снятый в Норманне, Оклахома на Pentax 50 мм F1.7

Вам не нужно путешествовать по экзотическим местам, чтобы эффектно сфотографировать жука — насекомые есть везде. Нужно лишь потратить пару секунд, чтобы заглянуть под камень или перевернуть бревно в парке или во дворе, чтобы обнаружить жужжащих и ползающих «моделей». Насекомые наиболее активны днем, но и ночью можно найти интересных представителей фауны.

Совет №2. Знакомьтесь со своими моделями

Прыгающий паук (Sp.Psecas), снятый в Перу на Vivitar 55m F2.8 (~ F10 эквив., телеконвертор 2х)

Прыгающий паук (Sp.Psecas), снятый в Перу на Vivitar 55m F2.8 (~ F10 эквив., телеконвертор 2х)

Для начала хватит и пристального взгляда на обитателей двора, но чем больше вы знаете о насекомых, тем больше вероятность, что вы сможете найти интересный экземпляр и получить редкий шанс. Возможно, вы живете там, где водятся редкие виды пауков, летающих насекомых, которых можно сфотографировать только в определенное время суток или в конкретной среде. Чем больше у вас информации, тем большим будет шанс на отличный снимок.

Совет №3. Вам не нужна дорогостоящая экипировка

Прыгающий паук (Sp.Psecas), снятый в Перу на Vivitar 55m F2.8 (~ F10 эквив., телеконвертор 2х)

Для съемки в Айдахо Томас использовал Fujifilm GFX 50S, но настолько высокоуровневое оборудование и не требуется. Отличные макроснимки можно получить и на скромных «исходных данных». Обычно Шахан работает с DSLR-камерой Pentax, которую он дополняет объективами из своей коллекции. Камера с хорошим режимом просмотра в режиме реального времени и качественным макрообъективом облегчит жизнь, но это не главный критерий качества снимков.

Совет №4. Используйте рассеянный свет

Сахарный жук-палеотида (sp. passalid), снятый в зоопарке насекомых Кетчума, Айдахо

Сахарный жук-палеотида (sp. passalid), снятый в зоопарке насекомых Кетчума, Айдахо

Многие жуки такие же глянцевые, как этот представитель вида палеотид, поэтому старайтесь снимать их с рассеянным светом, чтобы не было нежелательных бликов на панцире. Экспериментируйте с диффузорами и небольшими светоотражателями.

Совет №5. Прикрывайте диафрагму

Тарантул из зоопарка насекомых Кетчума, Айдахо

Тарантул из зоопарка насекомых Кетчума, Айдахо

Съемка на больших значениях диафрагмы дает незначительную глубину резкости. При съемке очень маленьких насекомых это означает, что большая часть изображения будет в фокусе. Для крупных объектов (таких, как этот тарантул) правило тоже работает. Недостаток съемки на прикрытой диафрагме — малая освещенность, поэтому придется поэкспериментировать со вспышкой. Современные производители выпускают вспышки специально для макрофотографии.

Совет №6.Снимайте в формате RAW с низкими значениями ISO

Бородатая ящерица, снятая в зоопарке насекомых Кетчума, Айдахо

Бородатая ящерица, снятая в зоопарке насекомых Кетчума, Айдахо

Съемка в RAW позволяет получить снимок c максимально возможным разрешением и не беспокоиться о шумовых эффектах при низком ISO. Также формат удобен для настройки тона уже после того, как кадр сделан.

Совет №7. Не бойтесь обрезать фото

Сахарный жук-палеотида (sp. passalid), снятый в зоопарке насекомых Кетчума, Айдахо

Не стоит беспокоиться, если ваш объектив не может сфокусироваться на близком расстоянии от объекта съемки. Если количество мегапикселей у камеры достаточное, обрезка фото — не проблема. Фото сахарного жука снято на 50-мегапиксельную технику GFX 50S. Оно обрезано сильно, но выходное разрешение хорошее.

Совет №8. Фокусируйте вручную

Прыгающий паук (Sp.Habronattus americanus), снятый в Орегоне на Vivitar 55m F2.8 (~ F10 эквив., телеконвертор 2х)

Прыгающий паук (Sp.Habronattus americanus), снятый в Орегоне на Vivitar 55m F2.8 (~ F10 эквив., телеконвертор 2х)

Если вы работаете на близком расстоянии, отключите автофокусировку и настраивайте фокус вручную, а затем точно отрегулируйте его, слегка двигая камеру вперед и назад.

Совет №9. Экспериментируйте с цветом и контрастностью

Мадагаскарский шипящий таракан (Sp.Gromphadorhina), снятый в зоопарке насекомых Кетчума, Айдахо

Мадагаскарский шипящий таракан (Sp.Gromphadorhina), снятый в зоопарке насекомых Кетчума, Айдахо

Оттенок и контраст — отличные объекты для экспериментов. Даже простые цветные фоны эффективно «работают». Например, ярко-красный кусок картона замечательно контрастирует с теплыми тонами панциря шипящего мадагаскарского таракана.

Совет №10. Делайте побольше фотографий

Макросъемка — это весело, но сложно, особенно если речь идет о мухах и других столь же маленьких, быстродвижущихся насекомых. Делая много фотографий, вы увеличиваете свои шансы получить отличный кадр.

Слепень (Sp.Tabanus), снятый в Талсе, Оклахома на Vivitar 55m F2.8 (~ F10 эквив., телеконвертор 2х)

Слепень (Sp.Tabanus), снятый в Талсе, Оклахома на Vivitar 55m F2.8 (~ F10 эквив., телеконвертор 2х)

 

 

fotogora.ru

Режим макросъемки что это – что скрывается под этим пониманием

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Пролистать наверх