Внешняя вспышка: режимы S1 и S2
Съемка со вспышкой может показаться пугающей, но, если с ней разобраться, это позволит улучшить навыки и поможет в создании профессиональных результатов. Работа с режимами TTL, S1 и S2 или использование кнопки спуска – когда основы фотографирования со вспышкой усвоены, будет очень легко сделать шаг вперед, изменив подход к съемке. Это – один из самых крупных пунктов, который можно выполнить. Он позволяет гибко работать в условиях низкого освещения.
Так что же означают режимы S1 и S2? Это сокращения от «ведомого» режима (Slave), у которого отрезали первую букву. Все еще непонятно? Тогда читайте дальше.
При работе со вспышкой можно много чему научиться. В этой статье мы не будем рассматривать начальные этапы и основы. По этой теме уже достаточно написано. Для начала можете прочитать Ускоренный курс съемки со вспышкой. Цель этой статьи – объяснить, что такое режимы Slave, обозначенные S1 и S2, не вдаваясь в детали других аспектов съемки со вспышкой.
- Примечание переводчика. Если вы совершенно ничего не знаете о съемке со вспышками, рекомендую почитать Полное руководство по накамерным вспышкам.
Есть много способов использовать вспышку. Можно установить ее на горячий башмак и активировать в TTL режиме (Through the Lens – «через объектив». Если вам это ни о чем не говорит, прочитайте вышеприведенные статьи). Можно отразить свет, направив его на потолок, стену или другую поверхность. Если хотите, переведите вспышку в ручной режим, чтобы получить полный контроль и проявить свою изобретательность. Это как снимать в ручном режиме камеры. С ним можно регулировать силу вспышки и множество других параметров для правильного освещения кадра. Все эти режимы активируются сигналом с камеры, передающимся через горячий башмак. Также можно использовать специальную подставку, чтобы снять вспышку с камеры и получить более контролируемый, направленный свет. Активировать вспышку можно при помощи радиопередатчика или «ведомого» режима.
Преимущества внешней вспышки (Off Camera Flash — OCF) уже описаны и я не планирую сейчас о них рассказывать. Важно упомянуть, что, если вы еще не пробовали такой способ освещения, то обязательно должны это исправить. Экспериментирование с OCF для меня было одним из самых интересных занятий, и я до сих пор люблю это делать, а также призываю вас опробовать «ведомый» режим, так как это очень простой способ начать. Он активирует вспышку, когда на датчик попадает свет с другого источника, будь это лампа-вспышка или строб лампа.
Такой режим полезен, когда нужно активировать несколько вспышек, расположенных по всей комнате, одним источником света. Триггером может стать что угодно: выдвигающаяся встроенная вспышка, вспышка с креплением на камеру либо внешняя вспышка, включаемая кнопкой. Любой из этих способов активирует вспышку, установленную в ведомом режиме.
Режимы S1 и S2 можно использовать, чтобы просто и быстро установить, а после активировать несколько стоек со вспышками в большом помещении.
Эти режимы отличаются тем, в какой момент активируется вспышка.
Все зависит от модели, поэтому детали лучше уточнить в руководстве по использованию, но я постараюсь описать основной принцип.
Помните режим «через объектив», ранее упоминавшийся в статье? Когда он выбран, вспышка выпускает первичный, едва заметный свет, чтобы получить измерительный сигнал для работы TTL-режима, а затем происходит вторая вспышка света для освещения кадра и экспонирования. Это позволяет убедиться, что камера получит достаточно данных и информации для расчета корректной экспозиции.
Во многих случаях (опять же, это нужно уточнить в руководстве конкретной модели) режим S1 активирует ведомую вспышку сразу же после того, как сенсор получит первичный сигнал. Результат похож на тот, что получается при использовании беспроводного триггера. Для его применения «ведущая» вспышка должна быть установлена на ручной режим, а TTL нужно выключить.
Режим S2 игнорирует предварительный сигнал и срабатывает во время второй вспышки, которая собственно и освещает кадр.
Поэтому, если вам необходимо использовать TTL-функционал, устанавливайте S2.
Ведомый режим отлично подходит, когда есть источник света, на который нужно ориентироваться. Как я упоминал ранее, можно использовать выдвигающуюся вспышку, вспышку с креплением на камере или внешнюю вспышку. С последней вам понадобится триггер для активации, чтобы была возможность передать сигнал ведомым.
Недостаток состоит в том, что нельзя удаленно контролировать силу света, то есть нужно вручную регулировать настройки каждой фотовспышки. Это может быть немного проблематичным, когда вы снимаете свадьбу и вспышки установлены в каждом углу помещения. Это означает, что невозможно быстро отреагировать на меняющиеся условия освещения и сложнее использовать OCF. Поэтому, внешняя кнопка спуска с возможностью регулировать силу света подойдет лучше. А также ведомый режим ненадёжен при использовании вне помещения в условиях яркого рассеянного света, если сигнал ведущей вспышки блокируется.
Он отлично подходит для работы с простой расстановкой и съемки в более контролируемых условиях.
Студия или домашняя семейная фотография – идеальный вариант.
Ведомый режим – отличный способ начать знакомство с внешними вспышками и добавить больше света. Главное преимущество состоит в простоте. Нужно только поставить еще одну фотовспышку и снимать. У этой техники есть свои недостатки, но она определенно заслуживает место среди остальных благодаря своему удобству.
Теперь давайте сами! Опробуйте режимы S1/S2, присоединяйтесь к дискуссии и рассказывайте, как они помогли вам!
Автор: Matt Gavin
14/09/2017 Просмотров : 27904 Источник: improvephotography.com Перевод: Алексей Шаповал
Еще уроки из рубрики «Фотооборудование»
Сортировать: Новые Комментируемые Просматриваемые
Мы все привыкли к регулярному техосмотру своих автомобилей, но обслуживание камеры часто откладывается на неопределенный срок или вообще забывается.
Обычно мы начинаем…
03/02/2020. Основы — Фотооборудование. Перевод: Алексей Шаповал
8 943
0
Я подозреваю, что у многих фотографов внутри есть грызущее чувство вины из-за того, что они используют штатив не так часто, как им хотелось бы. Несмотря на то, что выдающиеся…
Читать дальше →
28/08/2019. Основы — Фотооборудование. Перевод: Алексей Шаповал
12 581
Когда беззеркальные камеры только начали появляться, их основным отличием от DSLR был меньший размер и вес. Отсутствие зеркала и пентапризмы освободило…
Читать дальше →
05/07/2019. Основы — Фотооборудование. Перевод: Алексей Шаповал
11 129
Когда приходит время покупать новую камеру, наличие стабилизации изображения обычно рассматривают как обязательный пункт.
Читать дальше →
30/07/2019. Основы — Фотооборудование. Перевод: Алексей Шаповал
8 117
Фокусировка на трети кадра для большой глубины резкости. Если вы занимаетесь пейзажной фотографией, то наверняка где-то слышали о том, что нужно фокусироваться на трети кадра. Это один …
Читать дальше →
26/05/2019. Основы — Фотооборудование. Перевод: Алексей Шаповал
11 507
Самодельные решения для освещения в домашней студии. Фотография – дорогое хобби. Если вы похожи на нас, то наверняка постоянно думаете: «ну ладно, куплю еще один объектив» или …
21/05/2019. Основы — Фотооборудование. Перевод: Алексей Шаповал
46 162
0
Радиоуправление вспышками Olympus — часть 4 — Пример работы
Давайте разберём простой пример практической работы.
В середине кадра у нас кукла-модель. Справа – вспышка, это старинная уже Olympus FL-36. Установлена на ресивер, режим RCV. Канал, как видите, Первый, группа В:
На самой вспышке FL-36 – режим TTL Авто. Конечно, вспышка установлена слишком близко к модели, это сделано просто для наглядности.
На камере – вспышка Olympus FL-700, ведущая, с управлением по радиоканалу. Проверяем включённый режим – вспышка и сама делает импульс, и передаёт команды.
На дисплее видно, что она – в группе А; канал, конечно, тоже Первый.
В обеих группах – А и В – режим TTL, экспокоррекция нулевая. Делаем снимок…
Получилась сильная засветка справа, поскольку та вспышка ближе.
Что мы изменим? Группу В сделаем потемнее, коррекцию в минус. Например, на минус одну ступень… Группу А – поярче, на плюс одну.
Получается более ровный снимок, хотя в целом он темноват:
Сделаем группу А ещё посветлее, группу В притемним. Плюс два и минус три соответственно.
Перестарались, вспышка группы В совсем слабая, лицо уже плоское.
Прибавим всё-таки группу В…
Варьируя таким образом соотношение яркости вспышек разных групп, в данном случае А и В, можем получать разный результат – и приводить его в соответствие с задуманным.
Для примера давайте отключим первую вспышку, канал А. Переведём её в режим CMD, когда она команды передаёт, но сама не вспыхивает.
Тогда видим только подсветку справа, вспышкой группы В:
Напоминаю, у нас для группы В по-прежнему установлена коррекция в минус одну экспоступень.
Если теперь группу В приподнимем…
…понятно, справа станет ярче, рельеф контрастнее. Это может быть одним из способов увидеть работу канала В изолированно.
Вернём всё же группу А, пусть тоже вспыхивает.
Многие предпочитают работать в ручном режиме.
Например, делаем импульс группы А посильнее, на 1/32 от полной мощности, справа группу В – ставим на минимум, 1/128.
Теперь группу А уменьшим на ступень (до 1/64), а группу В справа прибавим (до 1/50):
Таким образом и ведём подстройку. Ещё прибавим фронтальный свет, и справа тоже.
Как видите, регулировки удобные и простые, добиваемся желаемого результата.
Можно группу А вовсе выключить – перевести в режим OFF.
Тогда срабатывает только правая вспышка:
Ну или наоборот – выключить группу В, оставить только свет в лоб:
На ресивере, как вы знаете, можно включить режим X-RCV. Тогда ресивер группы В будет передавать на вспышку только синхроимпульс для срабатывания, а энергия задаётся установками самой вспышки – сейчас там стоит Ручной режим и 1/32-я от полной.
Для группы А у нас также установлена 1/32-я.
Теперь если на панели управления мы даже уменьшим значение для группы В до 1/128-й – то вспышка В это проигнорирует и всё равно будет срабатывать на 1/32:
Или наоборот, поднимем на панели почти до максимума – абсолютно ничего не изменится:
Снова возвращаем ресивер в режим RCV, когда вспышка на нём получает управляющие команды.
Ведущую вспышку можно и снять с камеры. Зачем это нужно?.. Например, ведём ночную съёмку в городе – на камере задаём диафрагму F/22 и получаем длинную выдержку в несколько секунд. Яркость в обеих группах поднимем – до 1/10 и 1/8.
И во время длительной экспозиции сделаем кадр со вспышкой, нажав кнопку. Чтобы, допустим, заморозить движение главного объекта.
Снимок получился тёмным, но это можно подстроить.
В глазах куклы видим отражение обеих вспышек – группа А ушла влево…
…по сравнению с тем, что было, когда она на камере:
Аналогичным образом происходит работа с трансмиттером. Его, как и ведущую вспышку, можно ставить на камеру, или использовать отдельно от неё.
В качестве общего вывода можно сказать, что система радиоуправления внешними вспышками Olympus позволяет собирать любые вспышки – как родные, так и сторонних производителей – в единую систему, гибко её конфигурировать и настраивать на решение самых разных практических задач.
Содержание обзора:
1. Введение
2. Коммандер FC-WR
3. Ресивер FR-WR и вспышка FL-700WR
4. Пример работы системы
Понравилось это:
Нравится Загрузка…
Смотрите среду: Демистификация режимов флэш-памяти TTL и HSS | Сони
https://alphauniverseglobal.media.zestyio.com/Alpha-Universe-Miguel-Quiles-hss-vs-ttl-modes.jpg?width=500&height=500&fit=boundsАвтор Альфа Вселенная
Дата 2021.08.25
В своем последнем видео профессиональный портретист и специалист Sony по работе с изображениями Мигель Килес демистифицирует высокоскоростную синхронизацию (HSS) и фотосъемку со вспышкой через объектив (TTL). Мигель рассказывает о различиях между этими двумя режимами фотосъемки со вспышкой и объясняет, когда и как использовать каждый режим в камере и системе вспышки Sony Alpha.
В мире, где камеры могут использовать сверхвысокие значения ISO, некоторые сомневаются в ценности вспышки в студии и за ее пределами, но факт в том, что вспышка открывает целый мир творческих возможностей.
Смотрите другие видеоролики, которые демистифицируют фототехнологии, на канале Alpha Universe на YouTube.
Кроме того, ознакомьтесь с «Техническим справочником» Alpha Universe, чтобы получить дополнительную информацию и определения по всем вопросам, связанным с фотографией и камерой.
Присоединиться к Вселенной
Или
Войти
Через объектив Мастер-класс: когда (и когда нет) использовать TTL
Введение
Я снимал под водой с начала цифровой эры, когда у нас не было возможности снимать TTL; все было вручную.
Итак, мне пришлось научиться использовать ручную экспозицию со вспышкой. И хотя TTL теперь есть в моем арсенале фотооборудования, я предпочитаю снимать в полностью ручном режиме для большинства своих подводных фотографий. Это дает мне контроль над экспозицией, который я хочу, а также позволяет мне немного более творчески подходить к моему освещению, когда я хочу.
Одна из ситуаций, когда TTL пригодится: погружения в черную воду.
Как только вы изучите основы управления исследованием, на самом деле будет довольно легко стрелять со вспышкой в ручном режиме. Но есть некоторые обстоятельства, при которых я предпочитаю снимать TTL, о которых я расскажу позже, но прежде всего позвольте мне объяснить, что такое TTL и как он работает.
TTL — это аббревиатура от «Through The Lens», которая представляет собой автоматический метод замера вспышки. Для простоты ваш стробоскоп излучает предварительную вспышку, а излучаемый свет отражается от вашего объекта (или того, что находится в пределах досягаемости стробоскопа), а затем проходит «через объектив» к датчику в камере для замера.
Исходя из этого, камера определяет правильную продолжительность вспышки (т. е. мощность) для достижения точной экспозиции, когда сразу после этого срабатывает основная вспышка. Все это происходит в течение миллисекунд — все, что вы увидите, если внимательно присмотритесь, — это несколько вспышек, запускаемых стробоскопом. Конечным результатом должно быть идеально экспонированное изображение.
Учитывая вышеизложенное, почему бы вам не снимать всегда в режиме TTL?
Ну, для TTL, чтобы дать точную экспозицию вспышки, необходимо, чтобы определенная часть кадра была заполнена предметом, который отражает свет стробоскопа. Как правило, это относится ко многим крупным планам и макросъемке, но для широкоугольной съемки у нас обычно есть хорошая доля водяного столба в нашей композиции, которая не отражает обратно никакого света.
Отсутствие света, возвращающегося обратно в камеру, иногда может «обмануть» систему замера TTL, заставив ее думать, что требуется больше мощности стробоскопа, что приводит к передержке объектов переднего плана.
Учитывая любую возможность непостоянства экспозиции, лично я предпочитаю не рисковать испортить идеальный снимок размытыми бликами и поэтому буду придерживаться своих проверенных ручных настроек для всех широкоугольных съемок и большинства мой макрос, если уж на то пошло.
Так зачем вообще заморачиваться с TTL?
В некоторых сценариях съемки TTL может быть выгоднее.
Допустим, вы ныряете в особенно холодную воду, ловкость пальцев может стать ограниченной, а затем возиться с регуляторами мощности на ваших вспышках в толстых перчатках может быть несколько неудобно.
Это то место, где TTL может значительно упростить экспозицию. Или вы можете снимать очень застенчивого человека, любое движение которого испугает его. Изменение диафрагмы можно выполнить, не двигая рукой, так как регулятор находится на корпусе, поэтому можно легко изменить глубину резкости, не пугая объект, но протягивая руку для регулировки мощности стробоскопа
TTL может быть полезен для съемки очень пугливых или пугливых животных.
наверное будет.
TTL может сделать это за вас, и нет никаких шансов, что ваш объект будет испуган в процессе.
Другой сценарий: вы снимаете поведение макросъемки, когда объект непредсказуемым образом меняет расстояние до камеры, не давая вам времени отрегулировать настройки, пока вы пытаетесь запечатлеть точный момент.
Здесь TTL может мгновенно регулировать мощность стробоскопа, потенциально делая снимок, который в противном случае был бы пропущен.
Говоря все это, набраться терпения и определить, когда снимать, когда объект находится на правильном расстоянии для идеальной экспозиции, вероятно, важнее для хороших снимков поведения морских обитателей, чем полагаться на TTL.
TTL для Blackwater Diving
Для меня самым большим преимуществом съемки TTL и фактически единственным обстоятельством, которое я регулярно использую (как дайвером с теплой водой, живущим в тропиках), являются погружения в Blackwater.
Многие из моих коллег-энтузиастов Blackwater клянутся в ручном режиме и получают отличные результаты, однако, где я чувствую преимущество, полученное с TTL, заключается в том, что мне не нужно отрывать взгляд от видоискателя, чтобы проверить экспозицию почти так же часто (хотя вам все равно придется проверять, а иногда и настраивать стробоскопы, чтобы настроить плюс/минус компенсацию вспышки).
Пара пелагических осьминогов (Argonauta hians) отражается во время погружения в черную воду.
Именно в этот момент вы можете легко потерять из виду крошечный предмет, который, кажется, чудесным образом исчезает у вас на глазах!
У меня редко есть дайв-гид, который помогает мне следить за объектом, поэтому, когда я теряю его из виду, перемещать его в невыразительную среду не всегда легко. Возможность непрерывно отслеживать объект с помощью VF увеличила количество попаданий во время погружений в черную воду, так почему бы в этой ситуации не воспользоваться преимуществом TTL?
Предупреждение: скорость съемки не должна снижаться, а триггер Smart Turtle LED Flash Trigger, который я использую, гарантирует, что ограничивающим фактором является время перезарядки стробоскопа, а не внутренняя вспышка камеры (подробнее об этом позже).
Как снимать TTL Для использования TTL необходимо правильно настроить камеру и стробоскоп.
Обычно для срабатывания стробоскопа используется встроенная вспышка камеры. Некоторые камеры имеют только вспышку TTL (например, компактные Sony), в то время как другие имеют опцию как для ручного, так и для режима вспышки TTL, и вам, очевидно, необходимо убедиться, что установлен TTL (время проверить руководство по эксплуатации, если вы не знаете, как) и затем на стробоскопе нужно установить Mode Dial на TTL.
Наиболее часто используемые марки стробоскопов: Inon, Sea & Sea и Ikelite — для Inon установите S-TTL, для Sea & Sea вам потребуется установить TTL или DS-TTL, в зависимости от модели, а для Ikelite установить TTL .
Почти все компактные и беззеркальные камеры используют волоконно-оптические кабели для включения стробоскопа, как и многие современные зеркальные камеры. Следует отметить, что высококачественные многожильные волоконно-оптические кабели обеспечивают точную экспозицию TTL, поэтому выбирайте такие известные бренды, как Inon, Sea & Sea, Nauticam и т. д., которые были протестированы на предмет правильной работы.
Стробы Ikelite в основном работают с помощью электронных шнуров синхронизации, а некоторые из их корпусов имеют встроенную схему TTL, или для большинства марок камер доступны дополнительные внешние преобразователи TTL. Вы также можете получить оптические TTL-преобразователи для запуска своих стробоскопов через оптоволоконные кабели.
Триггеры вспышки
Некоторые цифровые зеркальные фотокамеры Pro-Body (например, Nikon D850, D500 и Canon 5D Mk4) не имеют всплывающей вспышки для срабатывания стробоскопа, и здесь на сцену выходит триггер светодиодной вспышки .
У Nauticam есть свои собственные платы светодиодных вспышек, которые можно приобрести вместе с корпусом или установить дополнительно, если вы не выбрали это во время покупки. Есть также сторонние производители, такие как UW Technics, которые производят сменные флэш-платы, и TRT-Electronics, которые делают Smart Turtle, который будет работать с большинством систем камер и легко подходит для ретро.
Смарт-черепаха выпускается в различных вариантах, соответствующих протоколам TTL ваших камер, например, Nikon, Canon, Sony и Olympus/Panasonic, поэтому при покупке выберите подходящую модель.
Даже если у вашей камеры есть выдвижная вспышка, вам следует подумать о триггере вспышки , так как это значительно улучшит вашу скорость съемки, так как вспышка вашей камеры должна перезаряжаться перед каждым срабатыванием вспышки, в то время как светодиоды на триггерах этого не делают. нет, и, следовательно, мгновенная перезарядка, позволяющая при желании выполнять серийную съемку.
Если вам не нужно быстро стрелять, мы все же рекомендуем вспышку; всплывающие вспышки могут быть слишком медленными, из-за чего вы можете пропустить кадры. Кроме того, Flash Trigger не использует батарею камеры для срабатывания, и поэтому автономия вашей системы значительно увеличивается.
Насколько точен TTL?
При правильном наборе у вас должна быть довольно точная экспозиция при большинстве значений диафрагмы, по крайней мере, в пределах диапазона, который легко настраивается при постобработке, но вам может потребоваться настроить компенсацию значения экспозиции для точной настройки.
Перед погружением я обычно проверяю экспозицию, снимая светлый или отражающий объект с разными значениями диафрагмы. Снимки должны получиться с одинаковой экспозицией, хотя обычно экспозиция немного ярче при открытой диафрагме и темнее при закрытой диафрагме.
Тот же объект с закрытой (слева) и открытой (справа) диафрагмой.
Для меня, поскольку я использую TTL только для черной воды, где я всегда снимаю с более закрытыми диафрагмами для большей глубины резкости (примерно от f/22 до f/32, учитывая, что редко есть варианты для создания боке), это довольно просто чтобы набрать настройки, чтобы получить хорошую экспозицию на этом коротком расстоянии.
Чтобы отрегулировать EV Comp, вы можете использовать диск мощности стробоскопа — у Inon есть шкала + / — над диском, тогда как Sea & Sea показывает регулировку EV от -2,0 до +2,0. В качестве альтернативы можно использовать компенсацию вспышки камеры, чтобы отрегулировать мощность вспышки для желаемой экспозиции.
Затем это значение можно предварительно установить по мере необходимости, а затем, если во время погружения вам требуется больше или меньше энергии, чем рассчитывает камера для конкретного объекта, вы можете использовать стробоскопическое управление экспозицией, чтобы установить это значение. В качестве альтернативы вы можете выполнить напротив и установите +/- EV на стробоскопе, а затем отрегулируйте во время погружения, используя компенсацию вспышки камеры.
Я бы посоветовал использовать то, что проще и быстрее всего менять на лету для конкретной модели камеры/корпуса.
Руководство по стрельбе
Чтобы снимать стробоскопы в ручном режиме, нам нужно понять, что влияет на свет и управляет им. Пять элементов влияют на вашу стробоскопическую экспозицию:
- Диафрагма
- ИСО
- Мощность стробоскопа
- Расстояние между стробоскопом и объектом
- Отражательная способность объекта
Используйте процедуру «Съемка – Просмотр – Настройка», чтобы установить правильную экспозицию стробоскопа.
- Сделайте снимок, исходя из своих предположений (это станет лучше с опытом), при какой мощности стробоскопа вам нужно для данных диафрагмы и ISO, которые вы выбрали для использования, а также расстояния до объекта и отражательной способности.
- Просмотрите снимок на ЖК-дисплее, чтобы определить, есть ли у вас передержка или недодержка.
- Затем соответствующим образом отрегулируйте мощность стробоскопа. Вы также можете отрегулировать диафрагму или ISO, но это также будет означать изменение экспозиции окружающего освещения (если оно есть), плюс это повлияет на глубину резкости и, возможно, внесет цифровой шум, если ISO будет слишком высоким.
Один важный фактор, который следует учитывать: вы должны быть очень внимательны к вашему расстоянию между вспышкой и объектом , так как, если оно меняется от кадра к кадру, будет меняться и экспозиция вспышки. Поэтому, когда вы делаете снимок после внесения изменений в настройки, убедитесь, что вы находитесь на том же расстоянии, что и предыдущий снимок.
Это будет означать, что изменения, которые вы сделали для увеличения или уменьшения экспозиции вспышки, будут такими, как ожидалось.
Конечно, вы можете захотеть изменить композицию, что может означать изменение вспышки в зависимости от расстояния до объекта, и тогда вам нужно будет компенсировать это, отрегулировав мощность стробоскопа по мере необходимости.
Закон обратных квадратов
Чтобы объяснить, почему расстояние между вспышкой и объектом имеет значение, не вдаваясь в подробности, скажем, что свет под водой подчиняется закону обратных квадратов. Это означает, что если вы наполовину уменьшите расстояние вспышки до объекта, в 4 раза больше света будет освещать объект. Точно так же, если вы удвоите расстояние вспышки до объекта, в 4 раза меньше света будет освещать объект.
Чтобы представить это в контексте, если бы вы установили правильную экспозицию с расстоянием вспышки до объекта 20 см, а затем переместили его на 10 см вперед, то есть уменьшив расстояние вдвое, вы бы значительно переэкспонировали снимок, поскольку на объект попало бы в 4 раза больше света.
чем раньше. Если вы затем отрегулируете мощность стробоскопа для правильной экспозиции на 10 см и вернетесь к 20 см, удвоив стробоскоп к расстоянию до объекта, а затем сделаете снимок без регулировки мощности, изображение будет недоэкспонировано, поскольку попадет в 4 раза меньше света. предмет. Это все пропорционально, хотя изменение расстояния на 10 см, если вы снимаете с большего расстояния (скажем, 1 м от вспышки до объекта), не будет иметь такого большого значения.
Но все мы знаем, что золотое правило U/W фотографии… «Подойди ближе, затем подойди ближе»!
Кто выиграет от TTL?
Если вы новичок в подводной стробоскопической фотосъемке и снимаете в основном на среднем расстоянии, крупным планом и макросъемке, то TTL обеспечит достойную экспозицию для большинства ваших снимков, поскольку камера будет автоматически изменять мощность стробоскопа при изменении расстояния. к вашему объекту или измените значение диафрагмы или ISO.
Я понимаю, что не у всех есть время или желание практиковать стробоскопическую экспозицию, особенно если вы можете снимать только во время отпуска в течение одной или двух недель в году.
Жертвовать своим драгоценным временем под водой, чтобы изучить стробоскопическую экспозицию, возможно, не стоит на повестке дня, вы можете просто захотеть получить хорошие снимки с самого начала!
Однако, если у вас есть время и вы хотите улучшить свои подводные изображения, я настоятельно рекомендую научиться вручную выставлять экспозицию с помощью стробоскопов.
Когда я обучаю u/w фотографии, я использую аналогию с вождением автомобиля с автоматической и ручной коробкой передач. Если вы учитесь по мануалу, вы можете легко управлять автоматом, но наоборот не получится! Поэтому я всегда учу своих учеников, как правильно выставлять экспозицию, используя ручную мощность стробоскопа, и, как только это будет освоено, они могут вернуться к TTL, если захотят.
Для более опытных стрелков важно знать, в каких обстоятельствах съемка TTL будет предпочтительнее, чем съемка в ручном режиме. Некоторые специалисты по поведению морских обитателей используют TTL, чтобы запечатлеть момент.
Другие энтузиасты Blackwater и я используют TTL в своих интересах во время этих специализированных погружений. Дайверы, работающие в холодной воде, могут использовать TTL, чтобы делать снимки с хорошей экспозицией, когда онемевшие пальцы затрудняют регулировку управления стробоскопом.
Все дело в том, чтобы знать, когда использовать TTL, а когда оставаться в ручном режиме.
Выводы
Техника стробоскопа и знание того, когда (или нет) использовать определенные настройки, такие как TTL, могут иметь решающее значение для получения и пропуска снимка!
Подводя итог, можно сказать, что у съемки в режиме TTL есть как преимущества, так и недостатки.
Для начинающих подводных фотографов приятно получать больше снимков с правильной экспозицией, хотя я призываю всех научиться вручную управлять экспозицией стробоскопа и понимать, как свет ведет себя под водой, чтобы позволить себе прогрессировать в качестве подводного фотографа. Постоянно полагаться на то, что камера будет думать за вас, наверняка помешает вашему прогрессу.
Необходимо ли значение TTL?
Я бы сказал нет, вы вполне можете обойтись и без него, если научитесь управлять ручной вспышкой.
Удобно ли иметь этот дополнительный инструмент в нашем арсенале?
На это я бы ответил да, почему бы вам не хотеть преимущество в определенных стрелковых ситуациях?
Лично я бы посоветовал использовать TTL, если и где это выгодно. Это хорошо не во всех ситуациях, и я не использую его для большинства своих съемок, но возможность переключения в режим TTL может означать получение снимка, который в противном случае я бы пропустил.
Большинство новых стробоскопов на рынке совместимы с TTL, что позволяет любому, кто снимает на камеру со встроенной вспышкой, активировать свои стробоскопы, чтобы использовать эту функцию.
Надеемся, вышеизложенное объяснило, что такое TTL, как оно работает и подходит ли ваша настройка, чтобы вы могли решить, подходит оно вам или нет.
Тогда пришло время подумать о расположении стробоскопа, а это совсем другая тема!
- Автор
- Последние сообщения
Алекс Тиррелл
Алекс Тиррелл — профессиональный подводный фотограф, фотожурналист-фрилансер и инструктор по подводной фотографии.