Режим замера экспозиции: Страница не найдена — Главная

Содержание

Режимы замера экспозиции: nikonofficial — LiveJournal

: В сердце изображения! Лучшее о фотографии. (nikonofficial) wrote,
2014-01-14 16:52:00

Category:

Фотография
Cancel

Мы представляем вам статью о режимах замера экспозиции, опубликованную на сайте nikoneurope-ru.custhelp.com в разделе «Сервисный центр». Эта статья будет очень полезна как для новичков, так и для тех, кто уже давно занимается фотографией. Делитесь в комментариях своими советами и наблюдениями в использовании режимов замера экспозиции; также мы будем рады увидеть ваши фотографии, снятые с разными настройками.

Замер экспозиции используется для измерения яркости объекта.

Фотокамера оптимизирует экспозицию, регулируя значения выдержки, диафрагмы (числа f) и чувствительности ISO в соответствии с яркостью объекта, которая измеряется с помощью встроенного в фотокамеру датчика для замера экспозиции.

Фотокамера не просто измеряет общую яркость кадра, но и отдельно выполняет замер яркости в различных его областях. В режиме замера экспозиции определяются области кадра, которые фотокамера использует для измерения яркости объекта, а также задаётся способ установки фотокамерой экспозиции.

Обычно в фотокамере используется матричный замер, при котором широкая область кадра делится на множество сегментов, и экспозиция устанавливается с учётом самой разной информации, в том числе яркости и цвета объекта. Также можно выбрать центровзвешенный замер (фотокамера присваивает наибольшее значение области в центре кадра) и точечный замер экспозиции (фотокамера измеряет область вокруг выбранной точки фокусировки).

Выбор метода замера экспозиции в соответствии с особенностями сюжета и творческим замыслом фотографа позволяет добиться результатов, которые лучше отражают его творческое видение.

Датчик для замера экспозиции.

Этот датчик расположен внутри фотокамеры, он измеряет яркость объекта при попадании света.

Матричный замер

Красные линии сетки отображают зону матричного замера. При матричном замере обеспечивается баланс между светлыми и тёмными участками.

Центровзвешенный замер

Красный круг отображает зону центровзвешенного замера. Правильная экспозиция задаётся для центра кадра.

Точечный замер

Красный круг отображает зону центровзвешенного замера. Правильная экспозиция для объекта портретной съёмки задаётся в выбранной точке фокусировки.

Примеры экранов фотокамеры

Информационный экран фотокамеры

Матричный
Центровзвешенный
Точечный

Замер экспозиции отображается, как показано выше.

Благодарим сервисный центр Nikon за предоставленную информацию. Статья и фотографии были взяты с сайта nikoneurope-ru.custhelp. com, также благодарим Катю Платонову, предоставившую первую иллюстрацию к данной статье.

Дорогие новички, если у вас остались вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях! Уважаемые фотографы с большим стажем, будем благодарны вам за помощь в ответах на вопросы в комментариях. Ответ на вопрос, чем может быть вызвана постоянная переэкспозиция или недоэкспозиция на снимках, сделанных цифровой зеркальной фотокамерой, вы сможете найти по ссылке. И не забывайте добавлять нас в друзья.

Читайте также:

Человек на фотографии
Фото в рамке
Баланс белого
В каком случае ручная фокусировка лучше автоматической

Что такое глубина резкости

Tags: технические детали

В СЕРДЦЕ РОССИИ
«Бывают такие уголки природы, где нет океана, высоких гор, крутых обрывов, но чувство уюта и единения с природой тебя не покидает. 😌✨ Север, он…
Я | УЧУСЬ С NIKON
Для тех, кто не знает, как снять фото на KeyMission 360 для Instagram, мы подготовили специальное обучающее видео! Делитесь инфографикой с друзьями и…
Я | ЭКСПЕРИМЕНТИРУЮ С NIKON
Термин “синий час” происходит от испанского выражения La hora azul или французского L’Heure Bleue и означает период времени…

В СЕРДЦЕ РОССИИ
«Бывают такие уголки природы, где нет океана, высоких гор, крутых обрывов, но чувство уюта и единения с природой тебя не покидает. 😌✨ Север, он…
Я | УЧУСЬ С NIKON
Для тех, кто не знает, как снять фото на KeyMission 360 для Instagram, мы подготовили специальное обучающее видео! Делитесь инфографикой с друзьями и…
Я | ЭКСПЕРИМЕНТИРУЮ С NIKON
Термин “синий час” происходит от испанского выражения La hora azul или французского L’Heure Bleue и означает период времени…

Режимы замеров на фото камере – что это и как они работают – Photo7.ru

Экспозиция это сложный зверь. Здесь много различных терминов. И один из таких терминов – режим замера экспозиции. И понимать их очень важно.

Экспозиция основана на трех компонентах:

На понятии светочувствительности – ISO
Диафрагме
Выдержки.

Всё это, образует так называемый треугольник экспозиции.

Снимаете ли вы в ручном режиме, с приоритетом диафрагмы или с приоритетом выдержки; нет никакой разницы в том, как прибор оценивает сцену.

Измерение освещенности или яркости сцены, которую вы пытаетесь отснять, является критическим важным в определении идеальной экспозиции. Чтобы установить правильно выдержку, диафрагму или ISO, в первую очередь, вы должны правильно замерить уровни яркости.

Экспозиция измеряется с помощью экспонометров. Есть два типа: один измеряет свет, падающий на объект или сцену, называемый падающим светомером; другой измеряет свет, отраженный от сцены или вашего объекта, и называется измерителем отраженного света.

Все счетчики, встроенные в цифровые камеры, являются измерителями отраженного света, и мы рассмотрим этот тип в этой статье. Чем больше вы понимаете эти параметры и как они работают, тем лучше вы будете понимать и интерпретировать то, что они вам говорят. Имейте в виду, что измерители падающего света гораздо точнее, чем измерители отраженного света.

Как ваша камера замеряет экспозицию

Измерители отраженного света пытаются определить количество света в сцене, которую вы пытаетесь заснять. К сожалению, эти чтения являются догадками. Возможно, вам посчастливилось сфотографировать очень темный или черный объект, и снимок получился пересвеченным. Или фотографировать снежную сцену, и снимок получился сероватым и недодержанным.

Причиной этого является то, что измеритель освещенности камеры считает, что большинство сцен должно быть средним серым, также называемым 18% серым. Этот средний серый цвет — это середина между самыми темными тенями и самой яркой точкой. Поскольку измеритель камеры не имеет представления о белом или черном, вам необходимо помочь ему, используя некоторую форму компенсации экспозиции, основанную на тональности вашего объекта или сцены.

Режимы замера

Чтобы помочь с экспозицией и определить, сколько компенсировать, камеры имеют различные режимы замера. Как правило, тремя основными режимами являются матричный (также называемый оценочным), центрально-взвешенный и точечный замер. Каждый из них применим в определенных ситуациях, но не полагайтесь только на один из этих режимов, чтобы камера сделала все для вас.

Оценочный (матричный) режим

Оценочный режим

В оценочном режиме измерения камера разделяет сцену на сетку и анализирует каждый сегмент на предмет ярких и темных данных. Как только эти данные собраны, он вычисляет среднее значение и основывает воздействие на этом среднем. Имейте в виду, что все камеры не имеют одинакового количества областей в кадре. Кроме того, они не все рассчитывают среднее значение воздействия одинаково. Производители используют сложные формулы для получения значений воздействия. Поэтому важно, чтобы вы понимали, как ваша камера ведет себя в различных ситуациях, и учились, когда ей доверять, а когда — нет.

Многие из более новых зеркальных камер не только усредняют сетку, но и делают дополнительный акцент на точках фокусировки, которые используются во время этого конкретного захвата изображения.

В следующей серии изображений матричный замер использовался для установки экспозиции. Две доски с пенопластом, одна белая и другая черная, были помещены рядом в одном и том же свете.

Для первого изображения камера считывала экспозицию, когда она была указана в середине белой и черной доски. Камера считала все белое и черное и пришла к разумному выводу, усредняя экспозицию.

Оценочный режим – середина между белыми и черными досками

Снято по уровню белой доски

Это изображение было снято с показания счетчика камеры, снятого с белой доски. Белый был снят серым, а черный — темно-серым. Это потому, что камера пытается сделать все нейтрально-серым или 18%.

Снято по уровню черной доски

На третьем изображении камера считывает экспозицию с черной доски. Получающееся изображение переэкспонировано, делая белый слишком ярким, а там где должен был быть черный, получился темно-серый.

Центрально взвешенный режим замера

Этот метод измерения придает наибольшее значение центральной части кадра, которая может достигать 75% площади или более, в то время как углы рамы не имеют большого значения или и вовсе не имеют значения. Многие профессиональные зеркалки позволят вам регулировать диаметр центральной области кадра.

Этот режим замера предпочитают многие фотографы и он имеет приемлемый уровень точности. Также имейте в виду, что большинство объектов, как правило, располагаются в центре кадра. Затем вы получаете экспозицию и перекомпоновываете перед съемкой изображения.

Точечный режим

Этот режим измеряет свет только от очень маленькой части сцены. Измеряемая область обычно является центром изображения с использованием диапазона измерений приблизительно от 3 до 7 градусов. Обычно это менее 5% площади кадра. В большинстве зеркалок среднего и верхнего уровня вы можете указать местоположение точки для замера.

Это очень точный режим измерения. Он обеспечит точные показания из небольших областей вашей сцены и наиболее эффективен в условиях высокой контрастности.

Те же белые и черные доски были сфотографированы еще раз с помощью точечного замера. Как вы можете видеть на изображениях ниже, даже в этом режиме, существует проблема с замером.

Точечный замер по черной доске (снимок слева) и точечный замер по белой доске (справа)

Чтобы получить правильную экспозицию, чтобы камеру не обманули, показания точечного измерителя были сняты с использованием серой карты, помещенной в тот же свет, что и черно-белые доски. Эта настройка экспозиции на основе серой карты использовалась для фотографирования двух досок. Изображение ниже показывает хорошую экспозицию.

Измерение композиции с помощью серой карты

Как вы переключаете режимы измерения?

Значок замера представлен в виде глаза в прямоугольнике. Система измерения вашей камеры может иметь три или более режимов измерения, и дисплей будет меняться в зависимости от того, какой режим выбран.

Какой режим замера и когда, вы должны использовать

Оценочный режим

Матричный замер хорошо работает для сцен, которые освещены равномерно. Даже если измеритель камеры может дать вам сбой, эти измерители являются очень сложными, управляемыми компьютером устройствами и могут использоваться для обычной фотосъемки. Вы можете оставить свою камеру в этом режиме и использовать ее как средство обучения экспозиции.

Центрально взвешенный режим

Используйте этот режим для любых сцен, где вы хотите, чтобы основной объект был правильно выставлен, в то время как остальная часть изображения обычно игнорируется для правильной экспозиции. Это идеально подходит для портретной фотосъемки людей и домашних животных, натюрморта и некоторых фотоснимков.

Средневзвешенное значение является гораздо более последовательным и предсказуемым по сравнению с матричным измерением. Используйте его с умом, чтобы контролировать, где камера будет измерять сцену и те области, где освещение не играет ключевую роль в вашей композиции.

Используйте этот режим для портретов на открытом воздухе, высококонтрастных сцен, фотоснимков продуктов и продуктов питания и многих других.

Точечный режим

Точечный замер дает максимальную точность и контроль экспозиции. Этот режим идеально подходит для объектов с подсветкой, крупным планом и макросъемки. Его можно использовать для чтения самых ярких и темных зон ландшафта. Вы не сможете сделать лунную фотографию без этого режима. Не забывайте использовать этот режим каждый раз, когда важно правильно выставить объект, который не заполняет кадр.

Режим точечного замера работает исключительно хорошо в ситуациях, когда ваш основной объект намного светлее или намного темнее, чем его окружение.

Компенсация экспозиции

В ряде ситуаций вам потребуется компенсация экспозиции, чтобы получить правильную экспозицию, независимо от выбранного вами режима замера. Сцены с большим количеством снежного покрова будут подвержены недостаточному воздействию, и потребуется увеличение шага +1 или более, чтобы снег выглядел белым.

И наоборот, черный пушистый медведь или человек, носящий очень темную одежду, будут переэкспонированы и потребуют отрицательной компенсации экспозиции -1 или более остановок.

Так какой режим использовать

Ответ — это зависит от объекта, направления света и т.д. Выберите матричный или оценочный замер для равномерно освещенных сцен. Используйте Центр-взвешенный для сцен с высокой контрастностью, где вы хотите, чтобы основной объект был правильно выставлен. Используйте точечный замер для объектов с задней подсветкой, пока вы не очень хорошо освоите измерение, используйте точечный измеритель для объектов с задней подсветкой.

В заключение, для точности экспозиции может быть полезен измеритель падающего света, так как измеритель освещенности вашей камеры легко обмануть. Но изучение работы вашего измерителя камеры поможет вам получить более точные и точные экспозиции.

Поговорим об экспозиции в фотографии

Чтобы получать качественные изображения в любых условиях, нужно научиться правильно определять экспозицию. Прежде чем разбираться в тонкостях настройки экспозиции стоит понять основные термины.

Фотография стала популярным хобби многих людей. Начинающие фотолюбители во время съемки обычно пользуются автоматическими настройками, доверяя выбор экспозиции фотокамере. В некоторых фотоаппаратах появился продвинутый автоматический режим, который подбирает не только экспопару, но и в случае надобности изменяет значение светочувствительности (ISO). Но даже при использовании продвинутого автоматического режима какая-то часть фотографий оказывается неэкспонированными или переэкспонированными, проще говоря, сильно светлыми или темными. Автоматическая система замера может ошибаться в сложных условиях освещения. Чтобы получать качественные изображения в любых условиях, нужно научиться правильно определять экспозицию.

Раньше, при съемке пленочной камерой, значение светочувствительности определялось пленкой, которую использовали. И нужно было задать выдержку и диафрагму. В цифровых фотоаппаратах значение ISO можно регулировать. Прежде чем разбираться в тонкостях настройки экспозиции стоит понять основные термины.

Экспозиция — количество света, попадающего на светочувствительный сенсор или материал за единицу времени. Физики экспозицию измеряют в люкс в секунду.

Диафрагма — специальное устройство в объективе, которое позволяет изменять количество света, попадающего на светочувствительный сенсор или материал. Имение значения диафрагмы на одно деление уменьшает или увеличивает количество проходящего света в два раза.

Выдержка — время воздействия света на светочувствительный сенсор или материал. Изменение выдержки на одно значение приводит к увеличению или уменьшению времени воздействия света в два раза.

Светочувствительность (ISO) — параметр, регулирующий чувствительность матрицы фотокамеры к свету. Наиболее качественное изображение можно получить при низких значениях светочувствительности. И при увеличении значения ISO возрастает количество шумов на изображении.

В современном цифровом фотоаппарате используются несколько режимов замера экспозиции:

точечный — замер производится одним центральным сенсором. В некоторых фотоаппаратах можно задать сенсор, который производит замер;
центро-взвешенный — экспозиция определяется по сенсорам, которые расположены в центральной части кадра;
матричный — для замера экспозиции задействованы все сенсоры экспонометрической системы. Производители пользуются разными алгоритмами расчета экспозиции по данным, полученным во время замера. Некоторые усредняют полученные значения, другие отбрасывают максимальные и минимальные значения и рассчитывают значения выдержки и диафрагмы.

Каждый из режимов подходит для съемки в разных условиях. Точечный замер лучше использовать, когда есть возможность измерить освещенность в спокойной обстановке. Например, при студийной съемке, когда вы можете измерить уровень освещенности на темных и светлых участках и установить экспозицию, чтобы детали были проработаны в тени и свете. Или когда вам нужно произвести замер по важной детали. Например, замерить экспозицию по лицу, когда снимаете человека на фоне окна или на сцене.

Когда вы снимаете в режиме репортажа, то лучше воспользоваться центр-взвешенным замером, чтобы уменьшить количество испорченных кадров из-за ошибок экспонометрической системы.

Матричный замер стоит использовать, когда вы снимаете в условиях равномерного освещения, и в кадре отсутствуют яркие или темные объекты.

Каким режимом замера экспозиции лучше пользоваться

Если посмотреть в зеркальной или продвинутой компактной фотокамере на лимб выбора режимов съемки, то вы там увидите четыре режима, обозначенные буквами P, A, S, M. Каждый из этих режимов определяет принцип подбора экспозиционный пары:

P (program) — автоматический режим, когда камера подбирает выдержку и диафрагму. В данном режиме автоматика отдает предпочтение коротким выдержкам и практически всегда приходится снимать при полностью открытой диафрагме.
A (aperture) — режим приоритета диафрагмы. Вы устанавливаете нужное значение диафрагмы, а выдержка подбирается в автоматическом режиме. Используя это установку, нужно следить, чтобы выдержка не оказалась слишком длинной для съемки с рук. Или при ярком свете вам не понадобилась выдержка более короткая, чем может отработать затвор камеры.

S (speed) — режим приоритета выдержки. Вы задаете выдержку, а экспонометрическая система регулирует значение диафрагмы. При значительном перепаде освещения вам может не хватить светосилы объектива. Данный режим удобен, когда вам нужно снять быстро движущийся объект.

M (manual) — установка выдержки и диафрагмы в ручном режиме. Используется в случаях, когда высокая вероятность ошибки экспонометрической системы. Также можно использовать при съемке со вспышкой, чтобы проработать задний план.

Некоторые люди считают, что снимая в ручном режиме замера экспозиции, они подтверждают статус крутого фотографа. На самом деле фотографы используют режим экспозиции, наиболее подходящий для конкретного вида фотосъемки.

На что влияют выдержка и диафрагма

Если вы внимательно читали инструкцию к вашему фотоаппарату, то обратили внимание, что затвор может отработать выдержки в диапазоне от нескольких десятков секунд до тысячных долей секунды. И еще есть выдержка B (bulb), когда затвор открыт пока нажата кнопка спуска. Хотя можно сделать несколько выдержек и этого вполне хватило бы для основных видов съемки. Но это значительно сужает возможности камеры для решения творческих задач.

Например, вы не смогли бы заморозить движение струи воды, ведь для этого понадобилась бы выдержка в несколько тысячных долей секунды.
Или наоборот, передать движение потока воды — тогда бы выдержка была около секунды.

А чтобы снять молнию, нужно во время грозы открыть затвор объектива и ждать грозового разряда. Представьте, сколько интересных фотографий невозможно было бы сделать.

Диафрагма имеет меньший диапазон значений, но она также позволяет решать многие творческие задачи. Изменяя значение диафрагмы, можно влиять на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). Например, когда мы снимаем интерьер, то мы можем установить такое значение диафрагмы, чтобы все предметы, попадающие в кадр, были резкими. Или наоборот, снимая портрет с полностью открытой диафрагмой длиннофокусным объективом, мы создаем акцент на лице за счет размытого фона. Выбирая значение диафрагмы, вы должны учитывать: чем меньше установленное значение диафрагмы, тем меньше глубина резкости.

Научившись фотографировать, используя разные режимы фотосъемки и замера экспозиции, сможете уверенно снимать в сложных условиях и решать различные творческие задачи.

Режим измерения в фотоаппарате. Ликбез: экспозамер в цифровых фотокамерах

Сейчас, когда фотокамеры буквально набиты новейшей электроникой у многих начинающих фотографов создается впечатление, что камера сама способна определить освещенность снимаемой сцены и когда появляются пересвета (переэкспозиция) или недосветы (недоэкспозиция), возникает ощущения, что где-то производитель камеры обманул…

И это отчасти верно. Я расскажу в этой статье как работает экспозамер камеры и как правильно определить экспозицию.
Статей на эту тему было написано предостаточно, так что я попробую совсем уж не описывать общеизвестное, а привнести нечто новое. Если у кого будут вопросы по азам, то вы всегда можете задать вопрос к этой теме.

Для начала определимся с терминами.

Экспозиция в современном понимании — сочетание чувствительности матрицы фотокамеры (ISO), значения диафрагмы (F) и выдержки (T).

Что такое правильная экспозиция? Если говорить простым языком, то правильная экспозиция, это та освещенность снимка, которую вы хотели получить. Я здесь избегаю стандартного определения осмысленно так как именно оно и вводит в заблуждение.

Классическое определение заключается в том, что нам желательно вписать диапазон яркостей снимка в диапазон яркостей, которые может принять светочувствительный материал, в нашем случае матрица фотокамеры.

Но снимок ваш как раз не обязательно должен весь вписываться в фотошироту матрицы камеры и не всегда вам нужны детали в тенях и светах. Всё зависит от вашей творческой задумки. То, что хорошо для человека снимающего на «цифромыльницу», не подходит для снимающего на зеркальную камеру и старающегося передать своё видение мира, а не делать фотодокументальные кадры.

Обычный режим
Свет идёт через объектив, попадает на зеркало, от зеркала отражается вверх, на пентапризму, а с неё часть света попадает на датчик экспозиции, а часть в видоискатель. Поскольку на пути лучей света много препятствий, то точность измерения зависит от многих параметров, плюс предугадывается, а не измеряется с конечного сенсора.
Для нас в данном случае в плане точности измерения этим методом имеет значение только , так как это единственный съемный элемент на пути лучей света, которые идут на датчик и способный сильно повлиять на измерение.

Если мы используем стандатные фокусировочные экраны, это не проблема — просто выбираем подходящие настройки в меню и камера сама делает поправку. Если экран нестандартный (как, например, фокусировочный экран с клиньями Додена для Canon 5D mark II), то поправку экспозиции вам придётся вычислить экспериментально и самому её вводить.

схема прохождения лучей света до датчика экспозиции

1 — объектив
2 — зеркало
3 — затвор
4 — сенсор камеры
5 — фокусировочный экран
6 — собирающая линза видоискателя
7 — пентапризма
8 — видоискатель
9 — датчик экспозамера

режим LiveView
Свет через объектив сразу попадает на матрицу камеры, по изображению на которой и определяется экспозиция. Такой же способ используется во всех беззеркальных камерах.
Плюс — особо точный замер экспозиции так как камера сама подстраивается под конечное изображение. Посмотрите, как постепенно осветляется экран на камере или затемняется, когда вы только включили LiveView .
Минус — подстройка идёт с некоторой задержкой, так как камере требуется какое-то время, чтобы обработать информацию снятую с сенсора. При средней освещенности эта задержка незаметна, а при сильных изменениях яркости циферки выдержки при фиксированной диафрагме возникают с небольшой задержкой в режиме AV.

экспозамер в режиме LiveView

9 — датчик экспозамера в обычном режиме (с опущенным зеркалом)
10 — датчик экспозамера в режиме LiveView (с поднятым зеркалом)

Теперь, надеюсь, вы понимаете, почему экспозиция в LiveView определяется хоть и медленнее, но точнее. По той же причине и фокус по LiveView настраивается точнее. Вы настраиваете изображение прямо на матрице.

Существует два типа замера экспозиции, по отраженному свету и по падающему.

Замер отраженного света
Замером экспозиции по отраженному свету пользуется зеркальная фотокамера. Свет отражается от предмета съемки и попадает в объектив. Там, по описанному выше сценарию он доходит до светочувствительного датчика, датчик передает данные камере, а камера в соответствии с микропрограммой рассчитывает правильную с её точки зрения экспозиции.

Замер падающего света
Второй тип замера это замер падающего света. Он особенно полезен в сложных условиях освещения, когда камера не может справиться или с отдельными элементами предмета съемки или с перепадом яркостей. Представьте, что у вас модель освещена с разных сторон разными источниками света, причем точечно. Чтобы померить освещенность в этих небольших участках вам придётся основательно повращать объективом, запоминая все цифры, а потом посчитать некую среднюю экспозицию, чтобы вместить все перепады яркости.

Но ключевая проблема состоит в том, что все предметы имеют разную отражающую способность, а камера не знает с какой отражающей способностью перед ней объект. Принято считать, что средняя отражающая способность предметов в сцене — 18%. И потому камера все ваши снимки пытается привести к этим 18%. В 80% случаев камера оказывается права, поскольку 18% взяли не с потолка, а на основе анализа огромного количества фотосюжетов. В том числе и человеческая кожа европейского типа тоже по яркости близка к 18%.
Но эти оставшиеся сюжеты хоть и реже встречаются в обычной жизни (пейзаж, натюрморт), в портретной съемке на каждом шагу. Каждый начинающий портретный фотограф довольно скоро пробует снимать на чёрном или белом фоне. И вот тут кроется проблема. Камера пытается подтянуть черный фон к 18% освещенности и он становится серым, а белый фон наоборот затемнить до 18% и он оказывается тоже серым, а модель недоэкспонированной.

Вот пример. На переднем плане у меня инструмент фотографа — ColorChecker (набор мишеней для создания цветового профиля, о нём я расскажу в следующих статьях), на котором в верхней части светло-серое поле, а нижнее белое, но с черными надписями.
Посмотрим как такой яркий объект будет воспринят автоматикой камеры, измеряющей отраженный свет.

F2.8, 1/30s, iso100

Экспозиция камерой измерена точечно по центру, но попала на чёрную рамку. Результат — дерево на заднем плане (Туя) имеет вполне хорошую освещенность, а ColorChecker весь пересвечен, потому как камера померила правильную экспозицию только для чёрной рамки, подтянув её освещенность до средней.
Дерево осветлилось за компанию.

Гистограмма яркостей этого снимка такая.

Гистограмма нам показывает как всё чудесным образом стало средне-серым (большая ровная гора в центре) и справа у нас чуть-чуть заметно, что незначительная часть кадра пересвечена. Такое вобщем можно и не заметить на крошечном экранчике камеры. По этой причине включайте мигающую индикацию пересвета в камере.

Теперь я замерю освещенность серой карты ColorChecker тоже точечно. Дело в том, что у Xrite ColorChecker серая шкала не 18%, а много светлее (59%).

Обратите внимание, как изменилось мнение камеры о правильной экспозиции, хотя освещение сцены не поменялось.

F2.8, 1/250s, iso100

Теперь всё наоборот стало слишком тёмным.

Гистограмма яркостей показывает недосвет. Вот тот маленький «пучок травы» на гистограмме, который примерно посередине — информация о нашем главном объекте съемки — Colorchecker «e.

Попробуем работу автоматики. Сможет ли камера угадать правильную освещенность в максимально автоматических режимах?
Используем оценочный замер, который анализирует всё изображение и рекомендуется Canon для портретов и объектов с задней подсветкой (в контровом свете).

F2.8, 1/80s, iso100

Как видите, дерево проэскпонировалось нормально, но наш объект — Colorchecker , переэкспонирован.
В данном случае портрет получился бы немного ярче, чем нужно по той причине, что сюжет у нас темнее среднесерого в целом.

Обратите внимание, как мало информации о нашем главном объекте съемки мы получаем из гистограммы. Это два маленьких зубчика на графике справа. Первый зубчик — серая карта, второй зубчик — белая, с пересветом.
Ведь камера не знает, что именно мы снимаем и предполагает, что мы снимаем то, что занимает бОльшую площадь кадра. А бОльшую площадь занимает дерево. Вот над правильной экспозицией дерева она и будет работать.

Другой автоматический режим это частичный замер. Он использует около 8% кадра по центру видоискателя для расчета. Рекомендуется, если фон значительно ярче объекта. Это не наш случай, но все-таки попробуем.

F2.8, 1/160s, iso100

Получилось уже очень близко к правде, но чуть темновато.

Здесь информация о дереве занимает левую половину кадра, а о нашем объекте съемки — несколько зубчиков ближе в правому краю. Тем не менее из гистограммы видно, что несмотря на недоэкспонированное дерево (в нашем случае это правильная экспозиция, так видно и глазами!), ColorChecker правильно экспонирован.

Теперь ставим настоящую 18% серую карту и меряем по ней.

F2.8, 1/160s, iso100

Карта была немного неравномерно освещена, но в целом экспозиция правильная и похожая на то, что я вижу глазами.

Т.е. что и требовалось подтвердить — среднесерые сюжеты воспринимаются камерой хорошо и экспозиция в целом измеряется правильно.

Обратите как вроде бы «неправильно» выглядит гистограмма яркостей снимка. Во-первых гистограмма не занимает весь диапазон яркостей и некоторым захочется растянуть её на весь диапазон. Но где вы на снимке видите белые объекты?
Дерево по яркости от черного до средне-серого. Серая карта — темно-серая.

Подумайте над тем, что наша задача в большинстве случаев передать освещенность места как оно есть, а не вытаскивать искусственно те яркости, которых не видно нашим глазам.

А как поведёт себя замер на основе падающего света?

Экспонометр Sekonic 758D (модель непринципиальна) намерил нам при диафрагме F2.8 и исо 100, выдержку в 1/125s.

Инструкция на Sekonic 758D на англ. яз. ниже

Обратите внимание, что экспонометр мыльницы, которой я снимал этот кадр (с экспонометром на картинке) тоже все переврал.

F2.8, 1/125s, iso100

Замер экспозиции по падающему свету в данном случае оказался очень точен.

Здесь вы видите, что нам удалось впихнуть «невпихуемое». Мы максимум информации сохранили о дереве и даже наш Colorchecker весь попал в диапазон яркостей, без пересветов. Это идеальный вариант.

Конечно, у него есть свои ограничения и основное это то, что не всегда можно поднести экспонометр к объекту съемки и не всегда есть на это достаточно времени. Но иметь его собой вполне оправданно, так как он может выручить во многих сложных с точки зрения экспозамера ситуациях. Плюс ко всему многие экспонометры оборудованы спотметрами, т.е. измерителями отраженного света. Пользоваться ими также удобно, как замером камеры, но позволяет оставить камеру на штативе, нацеленной на сюжет, а измерения проводить специально предназначенным прибором (удобно при съемке пейзажа).

спотметр экспонометра

экспонометр как спотметр

В случае необходимости поправки экспозиции её можно ввести на постоянной основе в экспонометр. Также его можно откалибровать на другую отражающую способность (по умолчанию 12.5%).

Современные экспонометры позволяют запоминать последние измерения и нажатием одной кнопки выдавать среднее значение экспозиции, при котором у вас влезет максимум из измеренного диапазона яркостей.
Также можно строить профили камеры и заносить их в современный экспонометр, наподобие Sekonic , благодаря чему вы сразу увидите, влезает ли диапазон яркостей сцены в динамический диапазон матрицы вашей камеры.

Перечислять можно долго…Я советую не слушать скептиков, а попробовать хотя бы простейший.

Кроме того, модели экспонометров способные измерять импульсный свет называются флешметрами и уж их вообще никак не заменить при работе со студийным оборудованием.

Помните, что на замер отраженного света через объектив влияет и то, насколько вы точно сфокусировались и вашего объектива и тип вашего !

А если вы всё же решили пользоваться только экспозамером камеры, то рекомендую запомнить полезную кнопку фиксации замера экспозиции.

Представим ситуацию, у вас яркое небо и темная земля. Никаких приспособлений (фильтров) для выравнивания освещенности у вас нет. Про брекетинг тоже на время забудем. Вы хотите, чтобы у вас пропопало минимум деталей снимка. Вы нацеливаете объектив на небо, нажимаете на кнопку спуска до половины. При этом камера измерит экспозицию. Небо будет правильно проэкспонировано, а земля уйдет во тьму. Удерживая кнопку спуска нажатой до половины, вы нажимаете эту кнопку со звездочкой (она не зря столь удачно расположена). Замер экспозиции фиксируется. Теперь вы можете отпустить кнопку спуска и спокойно настроить композицию кадра.

Зачем мы мерили экспозицию по небу? Дело в том, что детали снимка при переэкспонировании снимка и недоэкспонировании теряются с разной скоростью. При пересвете они теряются значительно быстрее. Потому всегда лучше недосветить — потом сможете больше вытащить деталей из теней, нежели если пересветите и попробуете вернуть детали из переэкспонированной области.

Про гистограмму я сначала не хотел рассказывать, так как все, мне кажется, итак знают, как ей пользоваться, но тема кажется недостаточно охваченной без упоминания об этом способе, в том числе о его плюсах и минусах.

Плюсы гистограммы в основном относятся к среднесерым сюжетам (ровная горка посередине шкалы). Например, таким сюжетом может быть фотосъемка в пасмурную погоду. Но стоит вам оказаться в вечерних сумерках или на ярком солнце с блестящими предметами, то начинается…

Гистограмма гуляет то влево, то вправо и не даёт никакой информации о правильной экспозиции. Тут уже автоматика камеры не поможет и вам придётся использовать еще и свой интеллект. Ищите среднесерые предметы, отражающая способность которых может быть примерно такой же, как у 18% серой карты. Это может быть и серый асфальт и серая стена дома. Хорошо с собой иметь серую карту, но неудобно так как она легко мнется. Вместо серой карты можете взять кусок серого студийного фона, его не жалко и он складывается как угодно. После измерения экспозиции сцены рекомендую зафиксировать значения описанной выше кнопкой и пользоваться ими, пока не перейдете в другие условия освещения. Допустим некоторый плюс-минус в освещенности, который вытягивается в RAW-конвертере.

Если на гистограмме есть пики, значит в этих значениях яркостей расположено довольно много информации (по площади кадра).

Так, большой пик справа на гистограмме яркостей — это серая карта, которую я поместил в кадр. Она занимает на снимке чуть больше трети кадра, что довольно много по площади.
Еловые иголки более темные и потому расположены в двух левых, меньших по высоте пиках. Пики эти меньше по высоте так как по площади снимка яркие места еловых иголок занимают не так много. С левой стороны гистограмма идёт до конца, значит на снимке есть чёрный цвет, а справа обрывается, не дойдя до края, значит белого на снимке нет.

Вот исходя из таких простых рассуждений и можно анализировать снимок по гистограмме.

Но, как вы видите, информации об общей яркости сцены у нас нет, если нет в кадре серой карты или её заменителя.

Если будут вопросы — спрашивайте. А я пока пошёл писать про …

Чтобы камера могла определить нужные настройки для съемки, в первую очередь ей нужно знать на сколько яркое или тусклое освещение того пространства, которое нужно сфотографировать. За такое определение отвечает экспонометр в камере. Нужная для снимка — это одна из ключевых задач любой автоматики фотоаппаратов.

Все ЦЗК Nikon используют замер по отраженному свету, так называемый TTL режим . TTL означает ‘Through The Lens ‘ — сквозь линзу (объектив), то есть, замер рассчитывается с помощью света, который отразился от снимаемого объекта, прошел сквозь объектив (линзу) и попал на датчик экспонометра.

Точка замера экспозиции совпадает с точкой фокусировки, если используется фокусировка по одной точке. Передвигая точку фокусировки в таком режиме, можно видеть как меняются показатели экспонометра.
Точка замера экспозиции при точечном замере экспозиции всегда находится в центральной области кадра, если используется (пиктограмма прямоугольника) либо любой другой метод, кроме фокусировки по одной точке.
В точечном режиме не работает функция TTL+BL со вспышками Nikon SB.

Замер экспозиции центрально взвешенный.

В режиме Live View замер экспозиции работает точно так же, только информация о яркости и цветовом распределении берется непосредственно с матрицы камеры.

Изменение экспозиции при выборе разных методов замера экспозиции. Точечный замер сделал часики правильно экспонированными, но общая экспозиция попала в ‘+’

Личный опыт:

Если говорить грубо, то точные алгоритмы замера экспозиции в каждой камере разные , так как каждая камера использует свой собственный модуль замера экспозиции и свою собственную матрицу, которая имеет разные значения ДД и ISO и ряд дополнительных настроек по типу . К работе экспонометра каждой отдельной камеры приходиться привыкать . Если накамерный экспонометр по отраженному свету не устраивает, всегда можно купить экспонометр по освещенности. Лично я просто примерно знаю, как ведет себя камера в разных условиях.

Практически все снимки я делаю в матричном режиме с , когда же условия очень сложные, то использую точечный замер, а когда работа автоматики меня не устраивает — просто использую ручной режим управления камерой, в котором я выставляю параметры экспопары на глаз или по гистограмме. В автоматических режимах очень полезно применять . Если даже на дисплее камеры я не уследил за нужной экспозицией, я всегда могу поправить уровни при обработке RAW файла. Особые сложности с замером экспозиции возникают при съемке с несколькими вспышками в i-ttl режиме, в таком случае я все равно использую матричный замер экспозиции, но ручное управления вспышками с помощью .

В общем случае, все то же самое можно сказать не только про Nikon, но и про другие системы.

Автоматический замер экспозиции справляется достаточно хорошо

Выводы

Понимание замера экспозиции — это основа к правильно экспонированной фотографии. Если научиться управляться с разными режимами замера, то можно без проблем снимать в любой ситуации со сложным освещением. Советую провести свои собственные эксперименты на своих ЦЗК.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Выдержка была, есть и будет одним из ключевых параметров в фотографии. С ее помощью можно «поймать» самый быстрый автомобиль, «остановить» коня на скаку, а можно получить эффектные световые шлейфы или сделать воду «шелковой». Все эти эффекты достигаются благодаря выдержке, но как же правильно выставить этот параметр в цифровых камерах? И здесь нам поможет экспозиция.

Ситуации, в которых приходится вести съемку бывают разные, в зависимости от режима экспозиции можно получить идеальную для кадра выдержку, а можно и слишком короткую или слишком длинную, что приведет к излишне темной или засвеченной фотографии.

Принцип работы замера экспозиции

В камерах Nikon D300s/D800/D800E режим экспозамера меняется с помощью специального переключателя.

Итак, замер экспозиции помогает камере выставить подходящую выдержку, а также диафрагму (в зависимости от выбранного режима съемки), измеряя количество и яркость света в кадре. Самый легкий вариант для камеры, когда сцена достаточно равномерно подсвечена. Однако, в жизни часто все иначе, более того, по задумке фотографа световой рисунок кадра может распределяться произвольно. Тут-то и могут возникнуть заминки. Проблема может возникнуть, когда в сцене несколько источников света или некоторые зоны находятся в тени, тогда как другие освещены хорошо. Чтобы получить хороший результат, нужно выбрать подходящий режим экспозамера. В настройках камеры есть три режима:
» Матричный (Matrix)
» Центровзвешенный (Center-weighted)
» Точечный (Spot)

Матричный замер экспозиции

По умолчанию во всех камерах выставляется матричный замер экспозиции. Он универсален и подойдет для большинства сцен. Суть алгоритма следующая: камера анализирует весь кадр, разделяя его на зоны, и выставляет экспозицию и/или диафрагму (в зависимости от режима съемки) согласно полученным данным. В расчет берется прямое и контровое освещение, учитывается фокусное расстояние и удаленность объекта съемки. Все это справедливо для объективов типа G или D, в других случаях используется более упрощенная схема. Результаты матричного экспозамера не устраивают? Переходим к следующему варианту!

Центровзвешенный замер экспозиции

Центровзвешенный замер также производится по всему кадру, но значительный приоритет отдается центральной зоне. Используя объективы со встроенным процессором, в настройках камеры можно менять диаметр приоритетной зоны — 8, 12, 15, 20 мм или среднее (все поле кадра). По умолчанию используется 12 мм, для определения подходящего варианта, стоит поэкспериментировать с настройками.
Центровзвешенный экспозамер оптимально использовать, когда объект съемки покрывает значительную часть кадра, при этом за ним могут находиться яркие источники света, например, солнце или лампа.

Точечный замер экспозиции

При использовании точечного экспозамера, камера использует совсем небольшую зону для выставления параметров съемки — всего 4 мм в диаметре, что составляет порядка 1. 5% площади всего кадра. Приоритетной становится выбранная камерой или вручную точка фокуса и окружающая ее область. Таким образом, можно произвести замер экспозиции для предметов, расположенных в любой точке кадра. Для работы режима снова потребуется объектив с процессором.
Точечный замер гарантирует правильную экспозицию объекта съемки вне зависимости от освещенности кадра в целом. Если человек находится в тени, а солнце светит ярко, данный вариант будет предпочтителен, если требуется «вытянуть» экспозицию по человеку.

Экспозамер и режимы съемки

В прошлом материале мы рассматривали режимы съемки — P/S/A/M. В случае с программным режимом (P), камера самостоятельно выставит выдержку и диафрагму в зависимости от сцены, выбранного варианта экспозамера и точки фокуса. Далее можно регулировать связку параметров выдержка/диафрагма, благодаря гибкой программе. Выбирая режим с приоритетом выдержки (S), камера будет показывать, правильно ли экспонирован кадр, если значение диафрагмы не позволяет уложиться в параметры съемки. Например, в излишне темных условиях может не хватить даже значения диафрагмы f/1.4 и придется либо удлинять выдержку, либо повышать значения ISO, а возможно и оба параметра. Но как определить, правильно ли экспонирован кадр? При взгляде в видоискатель, основной или дополнительный экран (если таковой есть в наличии) можно наблюдать шкалу с шагами. В случае если кадр переэкспонирован или недоэкспонирован, индикатор экспозиции покажет отклонения в ту или иную сторону.
При приоритете диафрагмы камера возьмет на себя задачу выставления выдержки, фотографу остается определиться с желаемой глубиной резкости, а также наблюдать за тем, чтобы выдержка была оптимальной для получения резкого кадра, в случае, если не используется штатив или монопод. Используя ручной режим, камера будет указывать, правильно ли экспонирован кадр, демонстрируя данные шкалы.

Коррекция экспозиции

Коррекция экспозиции поможет компенсировать выдержку в том случае, когда не устраивает результат, выставленный автоматикой камеры.

Мы рассмотрели доступные режимы работы экспозамера, принцип действия и возможные настройки. Более того, узнали о том, как он действует в зависимости от режимов съемки и на что обращать внимание. Но бывают ситуации, когда значения, выставленные камерой не подходят, а переключение режимов экспозиции не помогает. В случае с ручным режимом съемки все понятно, рекомендации камеры можно обойти без проблем, в полуавтоматических немного иначе. Пользователю представляется удобный инструмент — коррекция экспозиции или ее компенсация. Рядом с кнопкой спуска находится еще одна, на которой изображен квадрат со значениями плюса (+) и минуса (-). Зажав ее и поворачивая основной диск управления камеры, экспозицию можно компенсировать в ту или иную сторону. Сам параметр зовется величиной экспозиции (EV, Exposure Value). Его можно менять в пределах от +5 до -5 с шагом 1.0, 1/2 и 1/3 (настраивается в камере). Удобный инструмент, позволяющий обойти большинство преград без необходимости перехода в ручной режим съемки.

Как изменить режим экспозамера?

В камерах Nikon начального уровня, для доступа к настройкам замера экспозиции достаточно нажать кнопку , после чего откроется доступ и к другим параметрам.
В камерах Nikon начального уровня, таких, как D3200 или D5200, режим замера экспозиции меняется с помощью вызова меню кнопкой Info. В более старших моделях — D7000 и D600 — для переключения режима выделена кнопка в верхней части камеры, возле спуска. Зажав ее и повернув основной диск управления, можно выбрать подходящий режим. Если имеем дело с D700, D800, на тыльной стороне камеры предусмотрен переключатель режима замера экспозиции. И последнее, параметры центровзвешенного экспозамера находятся в меню пользовательский настроек, раздел Замер/Экспозиция.

Заключение

Правильно выставленный экспозамер поможет получить кадр, который не придется «вытягивать» при редактировании. Выбор оптимального режима зависит от сцены и условий съемки, если автоматика не позволяет получить желаемого эффекта, корректируем экспозицию или переходим на ручной режим.

Благодарим за предоставленную фотографию горного пейзажа Михаила Боярского

В недорогих «мыльницах, как правило, встроенная электроника анализирует свет и самостоятельно подбирает наиболее доходящую под условия съемки экспозицию, причем фотограф не может вмешиваться в этот процесс. Но в продвинутых компактах, зеркальных и системных аппаратах пользователю предоставляется возможность использовать разные режимы замера экспозиции. Многие фотографы игнорируют такую возможность и совершенно напрасно. Ведь знания о том, как работают различные типы экспозамера, и в каких случаях использовать тот или иной вариант, являются очень ценными. Правильное использование возможностей экспозамера позволяет максимально точно отобразить фотографируемую сцену.

Замер экспозиции

Экспозиция, как известно, основывается на количестве света, попадающем на чувствительный сенсор. Правильная экспозиция позволяет получить качественный кадр без присутствия на нем засвеченных или, наоборот, слишком темных областей, с максимальным количеством деталей и нужной яркостью. Современные камеры обязательно оснащаются встроенным экспонометром с датчиками, способными определять количество света, поступающим в камеру, в данной съемочной ситуации. В зеркальных камерах замер экспозиции осуществляется через объектив. В любом случае световой поток попадает на специальный датчик, который предоставляет данные процессору. Последний в соответствии с определенными алгоритмами выбирает наиболее подходящую экспопару. Именно так выглядит процесс определения экспозиции при съемке в автоматическом режиме.

В большинстве съемочных ситуаций этого бывает вполне достаточно. Однако нередко встроенная электроника камеры ошибается с выбором параметров экспозиции. Это может происходить по разным причинам. В частности, экспонометр может измерять отраженный от объекта свет, поэтому его не трудно ввести в заблуждение, если Вы фотографируете объект с высокой отражающей способностью. Например, снежный пейзаж зимой. Из-за хорошей светоотражающей способности снега экспонометр может ошибиться с замером экспозиции, что, в конечном счете, приводит к получению недоэкспонированных фотографий.

И такие ситуации не являются редкостью. Поэтому производители современной фототехники предлагают пользователям для достижения наилучших результатов съемки самим выбрать, какой режим замера экспозиции использовать в конкретной ситуации. Если Вы сможете понять, как различные режимы экспозамера проявляют себя при съемке тех или иных сюжетов, Вы сможете поднять качество своих фотоснимков.

Режимы замера экспозиции

Итак, в современных цифровых камерах существует несколько основных режимов замера экспозиции, которые доступны пользователю. Все, конечно, зависит от производителя конкретной модели аппарата, но, в целом, можно выделить следующие режимы:

— Матричный

Этот режим используется в большинстве камер по умолчанию. Суть работы матричного экспозамера состоит в том, что датчики замеряют яркость всех областей в кадре и далее процессор аппарата выбирает подходящее значение экспопары для фотографируемой сцены. То есть в данном случае осуществляется разделение всей сцены на небольшие зоны, в каждой из которых оценивается освещенность. Затем все эти замеры обрабатываются и усредняются, чтобы сравнить с базой данных правильно экспонированных снимков и подобрать наиболее подходящую комбинацию выдержки и диафрагмы. В продвинутых зеркалках датчики измеряют не только освещенность отдельных зон, но и распределение оттенков и цветов, что повышает качество работы матричного экспозамера.

Схема работы не очень сложная для понимания. И в большинстве стандартных съемочных ситуаций матричная система показывает отличные результаты. В то же время такая универсальность матричного экспозамера является и его слабой стороной. В попытке «усреднить» освещенность сцены и получить одно правильно экспонированное изображение автоматика камеры нередко ошибается с экспонированием основного объекта съемки. Встроенная электроника хоть и пытается правильно проэкспонировать область активной точки автофокуса, но из-за алгоритмов усреднения освещенности сцены получается это далеко не всегда. Тут нужно отметить, что эффективность матричного экспозамера зависит от процессора камеры, количества точек фокусировки и тех алгоритмов, по которым усредняется сцена.

Когда не стоит отказываться от использования матричного экспозамера? В частности, когда Вам требуется получить равномерно экспонированный снимок. Необходимость в этом часто возникает в пейзажной съемке. Также матричная система хорошо проявляет себя при фотографировании любых равномерно освещенных сцен.

— Центрально-взвешенный

Следующий режим – центрально-взвешенный, который также пытается замерить освещенность всей сцены в среднем, но при этом больший вес получают области, находящиеся в центре видоискателя. То есть в данном случае приоритет отдается замеру экспозиции в центральной области кадра, имеющей круговую форму. Освещенность областей, расположенных за пределами круга, также учитывается процессором при определении подходящей экспозиции, но в меньшей мере.

Если объект съемки располагается ближе к центру кадра, то использование центрально-взвешенного замера является вполне логичным. Стоит переходить к этому режиму, когда Вам не нужно, чтобы свет, идущий с задней области кадра, каким-то образом оказал влияние на экспозицию. Преимущества использования этого режима особенно хорошо проявляются при съемке людей на открытом воздухе в солнечный день, когда Вы имеете дело с сильным контрастом. Ведь такой режим позволяет правильно экспонировать объект, который находится именно в середине кадра. Помимо портрета, данный режим может пригодиться при осуществлении репортажной съемки.

— Точечный

Точечный режим является своеобразной противоположностью матричного. Здесь в качестве области для измерения берется только небольшой участок изображения, который равен одному – пяти процентам от всей области кадра. Эту небольшую область замера освещенности можно передвигать от центра к краям кадра. Благодаря точечному экспозамеру Вы можете проэкспонировать небольшие детали фотографии. Именно такая система дает возможность предельно точно измерить яркость и освещенность любого участка снимаемой сцены.

Точечный экспозамер придет на помощь, когда нужно получить грамотно экспонированный объект съемки, будь то портрет или съемка архитектурных деталей. Он хорошо подходит для фотографирования в контровом свете, чтобы, например, грамотно проэкспонировать лицо человека, которое в режиме по умолчанию будет выглядеть на фото просто в виде темного силуэта. Такой режим также стоит использовать в тех ситуациях, когда имеется равномерно освещенная сцена, однако сам объект съемки, чуть ярче или темнее, чем его окружение. Точечный режим может пригодиться и при фотографировании объектов на большом расстоянии, чтобы правильно проэкспонировать удаленные от камеры объекты или детали, и при макросъемке, когда объект не занимает значительную часть области кадра.

— Частичный

Частичный экспозамер работает по тому же принципу, что и точечный. Однако в данном случае для замера экспозиции выбирается область чуть большего размера — порядка восьми – десяти процентов площади кадра. Также тут имеется акцент на центр видоискателя. Остальная часть сцены во внимание не принимается, что может являться как преимуществом, так и недостатком данного метода. Это расширенный вариант точечного режима, который используется, например, в тех случаях, когда задний фон значительно ярче снимаемого объекта. Также частичный экспозамер может рассматриваться как хорошая замена точечному, если требуется правильно проэкспонировать участок кадра, превышающий по своим размерам область точечного замера.

Подводя итог, можно сказать, что перед тем, как определиться с использованием того или иного режима экспозамера, необходимо внимательно изучить сцену, которую Вы собираетесь снимать. Если сцена равномерно залита светом, то используйте матричный экспозамер, ничего не меняя. В большинстве случаев это пейзажная съемка. Если Вы снимаете какую-либо контрастную сцену, например, человека или предмет, который располагается по центру кадра и освещается сзади каким-либо ярким источником света, то переключайтесь в режим центрально-взвешенного экспозамера. В принципе, это оптимальный вариант для портретной съемки. Что же касается точечного или частичного экспозамера, то эти режимы следует применять в тех ситуациях, когда Вы хотите, чтобы предмет съемки или отдельные детали, являющиеся значимой частью фотоизображения, были проэкспонированы правильно.

Такую возможность, как выбор режима замера экспозиции, многие начинающие фотографы попросту игнорируют. Однако правильный выбор экспозиции всегда играет огромную роль в получении качественных фотоизображений. Грамотно используя тот или иной режим экспозамера, можно существенно поднять качество и детализацию своих фотографий.

Даже если вы постеснялись при покупке камеры поинтересоваться у продавца по поводу режимов экспозамера и боитесь потонуть в технических подробностях, осваивая мануал фотоаппарата, долго игнорировать данный вопрос у вас не получится, так как без освоения столь ценной информации ни одному фотографу еще не удавалось делать качественные снимки на DSLR. Для этого стоит разобраться в различных типах экспозамера. Но, прежде всего, давайте рассмотрим для чего нужна ?

Экспозиция в фотографии определяется тем количеством света, который попадает на матрицу или пленку фотоаппарата. Регулировать это количество можно изменением соотношения диафрагмы и выдержки. Определяется соотношение встроенным в камеру экспонометром. А вот помочь непосредственно самому экспонометру правильно оценить количество света — задача фотографа. Ведь камера является продолжением мозга фотографирующего, а не наоборот. Она не умеет считывать мысли, ей нужно четко выставить те настройки, которые требуется для получения качественного снимка.

Основная функция экспонометра заключается в измерении количества света, поступающего в камеру. Более конкретно: он измеряет свет, отраженный от различных объектов в фотографируемой сцене. Но как определить правильную экспозицию, если в объектив попадает несколько различных предметов, которые по определению будут по-разному отражать свет? Все зависит от динамического диапазона камеры и режимов экспозамера.

Каждый из режимов экспозамера камеры (а их обычно четыре) будет обрабатывать сцену по-другому, и фотограф сам решает, какой режим будет лучшим в каждом конкретном случае:

оценочный замер
частичный замер
точечный замер
центрально-взвешенный усредненный замер

Обратите внимание, что речь идет о цифровых зеркальных камерах двух самых популярных производителей — Canon и Nikon. Другие производители имеют очень похожие режимы замера, доступные функции и, естественно, отвечают за те же самые результаты.

Оценочный (матричный) режим замера

При оценочном замере (Canon) или матричном замере (Nikon) происходит разделение всей фотографической сцены на мелкие зоны. Затем все замеры просчитываются и усредняются для определения оптимальной экспозиции (комбинации выдержки и диафрагмы). Как видно по фотографии, красный квадрат показывает ту область, которая будет оцениваться датчиком. Учитывая «продвинутые» возможности современных зеркальных камер, измеряется уже не только количество света, но также такие вещи, как распределение оттенков, цветов и даже расстояние.

Как правило, оценочный замер стоит по умолчанию в настройках большинства цифровых камер и дает хорошую правильную экспозицию. Оценочный замер подходит для большинства стандартных ситуаций, например, для съемки пейзажей.

Центрально-взвешенный режим замера

Центрально-взвешенный замер пытается также измерить всю сцену в среднем с той лишь разницей, что бо́льший вес отводится для зоны в центре видоискателя. На фото обозначены более зна́чимые места интенсивностью красного цвета. Около 70% учета составляет зона вокруг центра видоискателя. Данный режим замера экспозиции и предполагает усиление интенсивности к центру.

Частичный режим замера

Как можно понять из фотографии выше, частичный замер охватывает около 9% в видоискателе и будет наиболее эффективным, когда намного ярче, чем снимаемый объект. В частности, в связи с акцентом на центре видоискателя, этот режим замера экспозиции наиболее эффективен, когда к краям снимаемая сцена значительно светлее или темнее, чем центр, а значит, края могут оказать неправильное влияние на экcпозицию кадра. Но и недостатком данного режима является именно его акцент на центре видоискателя.

Точечный замер

Режим точечного замера дает лучший контроль над тем, где необходимо брать данные измерения света для экспозиции, поскольку она охватывает лишь около 4% от площади, попадающей в видоискатель. Это наименьшая площадь всех режимов экспозамера. Главное преимущество точечного замера исходит из того, что место для замера экспозиции можно выбрать с помощью точек фокусировки и таким образом сделать более точный замер именно в том месте, где необходимо. Точечный замер — то, что требуется для фото портретов, потому что измеряет отраженный от лица свет в диапазоне около 1 метра.

Когда использовать каждый из режимов замера экспозиции?

Так какой из режимов экспозамера и когда необходимо использовать? Следует сказать, что чаще всего применяют оценочный (матричный) или точечный замеры. Реже используют два других вида измерения. В конечном итоге можно сделать вывод, что все сводится к личным предпочтениям. Вы можете выбрать один или два и использовать только их. Единственное, что вы точно должны знать — как при данном режиме камера будет производить замер экспозиции для того, чтобы потом вносить коррективы через компенсацию или брекетинг. Начав с четкого освоения режима работы оценочного экспозамера, можно будет переходить к последующим и лучше узнавать свою камеру и ее возможности.

Какой замер экспозиции лучше использовать canon

Экспозамер: всё о режимах замера экспозиции

Что такое экспозамер? И почему первое, что вам необходимо освоить для работы с вашей камерой – помимо того, как устанавливать карту памяти, конечно, — умение провести замер яркости объекта, который вы собираетесь снимать?

Современные зеркальные камеры имеют встроенный TTL-экспозамер, который измеряет степень освещенности снимаемого объекта. В вопросах понимания цифровой фотографии и выбора правильной экспозиции, TTL-экспонометр камеры должен стать вашим новым другом. Как только вы освоите и начнёте хорошо понимать работу экспонометра, вы поднимете качество ваших фотографий на новый уровень.

Почему это так важно?

Потому что при правильном использовании экспонометра, вы сможете максимально точно запечатлеть на фотографии снимаемую сцену, отобразив все детали, цвета, текстуры и тени.

Мы абсолютно уверены, что экспериментируя с камерой, вы не раз выбирали неверную экспозицию (да и кто не проходил через это?). Скорее всего, вы сталкивались с потерей данных изображения в зоне светов. В цифровой фотографии, к сожалению, как только вы переэкспонировали изображение – вы потеряли данные об изображении безвозвратно (съёмка в RAW, конечно, позволяет избежать этого). Так что у вас есть выбор: игнорировать эту особенность цифровой фотографии на свой страх и риск, либо поработать над вашими навыками использования режимов экспозамера.

Центрально-взвешенный режим замера экспозиции

В этом режиме камера считывает информацию о яркости объекта, поступающую из области, отображаемой в центральной части видоискателя (при этом информация о яркости остальных частей кадра поглощается, и данные о яркости, выдаваемые процессором камеры, как правило, бывают ниже).

В камерах различных производителей название этого режима может несколько отличаться, например, в камерах Canon он называется «Центрально-взвешенным усреднённым» (Center-weighted Average Metering), у Nikon же – «Центрально-взвешенный» (Center-weighted Metering).

Если говорить о принципе работы центрально-взвешенного режима экспозамера, то он основывается на том, что чувствительность сенсора камеры распределена по полю кадра неравномерно: она выше в центре и спадает к краям. Таким образом, наиболее чувствителен сенсор именно в пределах области, обозначенной в видоискателе камеры центральным кругом.

С точки зрения практического применения, этот режим заставляет камеру сфокусироваться на объекте в центре кадра, особо не обращая внимания на тёмный или светлый фон или другие объекты в кадре. Поэтому он наиболее пригоден для репортажной фотосъёмки или съёмки сцен, где объект находится в центре кадра.

Например, центрально-взвешенный режим замера экспозиции идеально подойдёт для съёмки портрета вашей спящей кошки, или автомобильной фары, разбитой в результате аварии.

Точечный режим замера экспозиции

Когда вы смотрите через объектив зеркалки, вы, обычно, можете видеть несколько точек фокусировки и/или меток центровки; это небольшие области кадра – иногда пользователь может самостоятельно выбрать одну из них – в которых камера производит замер яркости для определения экспозиции. Любые данные о яркости областей кадра, выходящих за пределы точки, в которой производится замер, при расчёте значения экспозиции игнорируются.

Принцип работы этого режима заключается в измерении яркости небольшого участка кадра (не более 5% от общей площади кадра).

Для точечного режима экспозамера характерны более ярко выраженные перепады чувствительности, по сравнению, например, с центрально-взвешенным режимом, поскольку при точечном замере остальная часть кадра, как упоминалось выше, в измерении не участвует вовсе. Однако, именно этот режим является наиболее точным из всех существующих, поскольку он позволяет предельно точно измерить яркость любых участков сцены.

Поскольку точечный режим замера крайне чувствителен к выбору точки проведения замера, он малопригоден для репортажной съёмки. Этот режим придёт вам на помощь, когда вам необходимо заснять контрастную сцену или сцену со сложным освещением.

Режим частичного измерения

Вы можете рассматривать режим частичного замера экспозиции, как расширенный вариант точечного экспозамера. В режиме частичного замера, информация о яркости считывается с области гораздо большей, чем при точечном экспозамере: около 10% кадра против 2-3% в точечном режиме.

Чаще всего этот режим замера экспозиции можно встретить в фотоаппаратах Canon, где он получил широкое распространение, как отдельный режим, начиная с модели Canon F-1.

Режим частичного экспозамера лучше всего использовать в случаях, когда объект съёмки сильно подсвечен, а вы хотите получить хорошо проэкспонированное изображение снимаемого объекта. В таких случаях этот режим экспозамера позволит вам правильно проэкспонировать снимаемый объект, в то время как фон может получиться переэкспонированным.

Таким образом, режим частичного замера позволяет вам более точно управлять экспозицией в конкретной области снимка.

Матричный (оценочный, многозонный) режим экспозамера

Матричный режим экспозамера – режим по умолчанию, при котором TTL-экспонометр замеряет яркость всех точек в кадре, после чего процессор камеры, основываясь на данных заложенных производителем, подбирает оптимальное значение экспозиции для снимаемой сцены.

Стоит отметить, что эффективность этого режима напрямую зависит от процессора камеры и количества точек фокусировки, доступных сенсору.

Матричный режим экспозамера наиболее оптимален при режимах с автоматическим управлением экспозицией и подходит для съёмки равномерно освещённых сцен, например, пейзажа.

Заключение

Измерение экспозиции является одной из важнейших функций вашей камеры (хотя вы всегда можете использовать ручной экспонометр) поскольку правильный выбор экспозиции критичен для фотографии.

Конечно, некорректный выбор режима экспозамера не будет портить каждую фотографию, отснятую вами, однако, как только вы усвоите и научитесь использовать различные режимы экспозамера, вы сразу же заметите, насколько уменьшится среди ваших фотографий число недодержанных и/или передержанных.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся! Читайте нас на Яндекс.Дзен «Секреты и хитрости фотографии».

Типы экспозамера – разбираемся просто и без паники!

Экспозиция в фотографии определяется тем количеством света, который попадает на матрицу или пленку фотоаппарата. Регулировать это количество можно изменением соотношения диафрагмы и выдержки. Определяется соотношение встроенным в камеру экспонометром. А вот помочь непосредственно самому экспонометру правильно оценить количество света – задача фотографа. Ведь камера является продолжением мозга фотографирующего, а не наоборот. Она не умеет считывать мысли, ей нужно четко выставить те настройки, которые требуется для получения качественного снимка.

оценочный замер
частичный замер
точечный замер
центрально-взвешенный усредненный замер

Обратите внимание, что речь идет о цифровых зеркальных камерах двух самых популярных производителей – Canon и Nikon. Другие производители имеют очень похожие режимы замера, доступные функции и, естественно, отвечают за те же самые результаты.

Оценочный (матричный) режим замера

Центрально-взвешенный режим замера

Частичный режим замера

Как можно понять из фотографии выше, частичный замер охватывает около 9% в видоискателе и будет наиболее эффективным, когда фон намного ярче, чем снимаемый объект. В частности, в связи с акцентом на центре видоискателя, этот режим замера экспозиции наиболее эффективен, когда к краям снимаемая сцена значительно светлее или темнее, чем центр, а значит, края могут оказать неправильное влияние на экcпозицию кадра. Но и недостатком данного режима является именно его акцент на центре видоискателя.

Точечный замер

Режим точечного замера дает лучший контроль над тем, где необходимо брать данные измерения света для экспозиции, поскольку она охватывает лишь около 4% от площади, попадающей в видоискатель. Это наименьшая площадь всех режимов экспозамера. Главное преимущество точечного замера исходит из того, что место для замера экспозиции можно выбрать с помощью точек фокусировки и таким образом сделать более точный замер именно в том месте, где необходимо. Точечный замер – то, что требуется для фото портретов, потому что измеряет отраженный от лица свет в диапазоне около 1 метра.

Когда использовать каждый из режимов замера экспозиции?

Так какой из режимов экспозамера и когда необходимо использовать? Следует сказать, что чаще всего применяют оценочный (матричный) или точечный замеры. Реже используют два других вида измерения. В конечном итоге можно сделать вывод, что все сводится к личным предпочтениям. Вы можете выбрать один или два и использовать только их. Единственное, что вы точно должны знать – как при данном режиме камера будет производить замер экспозиции для того, чтобы потом вносить коррективы через компенсацию или брекетинг. Начав с четкого освоения режима работы оценочного экспозамера, можно будет переходить к последующим и лучше узнавать свою камеру и ее возможности.

Что такое замер экспозиции и какие бывают, когда какой использовать?

Доброго времени суток! С вами на связи, снова Тимур Мустаев. Уверен, что прогрессивная категория фотолюбителей уже наслышана о понятии экспозиции. Ведь это одна из определяющих характеристик фотографии!

Все, чем вы и ваш фотоаппарат занимаетесь, это – светопись. А как вы полагаете, сам метод определения количества и качества поступающего света также важен при этом? Я скажу однозначное “да”. Среди функций любой камеры есть замер экспозиции.

Не все фотографы активно пользуются им, а зря, ведь он может существенно повлиять на изображение.

Повторюсь, что нужно уметь разбираться в процессе настройки всех нужных параметров, составляющих экспозицию, то есть светочувствительности (ISO), диафрагме, выдержке.

Но помимо этого, важно правильным способом измерять эту самую экспозицию, или видимое световое излучение. Это делается посредством техники, не всегда способу “на глаз” можно доверять.

Типы замеров экспозиции

Я расскажу вам о существовании трех типов замеров в фотоаппарате:

первый – матричный;
второй – центровзвешенный;
третий – точечный.

Их может быть и больше, эти – основные.

Теперь подробнее о каждом. Рассмотрим, почему они имеют такие названия, чем отличаются друг от друга и какой замер использовать в зависимости от ситуации.

Считается, что предпочтение какого-либо из них вносит существенный вклад в то, какой по освещенности будет вся фотография и ее отдельные части.

Обращаю ваше внимание, что замеры могут быть по-разному названы – все зависит от модели камеры. Но Nikon, Canon или какая-то другая марка фактически не меняет их специфики.

Сразу приведу пример, где использовался разный замер экспозиции. Фотографии не обрабатывались. Съемка велась в домашних условиях под обычным освещением. Параметры: режим приоритета диафрагмы, ISO-100, f/7.1, баланс белого — лампа накаливания.

Замер первый — матричный

Режим замера — матричный. Еще его можно именовать как оценочный, также мультисегментный.

Вполне можно догадаться, что означает термин: матрица – это в математике прямоугольная таблица, разделенная столбами и строками; а приставка мульти- говорит о множественности или многократности (например, сегментов или неких секторов).

Делаем вывод о том, что благодаря этому замеру фототехника делит кадр на несколько зон, в которых измеряет освещение. После чего все замеры суммируются и выдается некое среднее значение.

Кстати, зарекомендовал он себя весьма хорошо, наверно поэтому он подходит в большинстве случаев и чаще именно он стоит по умолчанию в настройках фотокамеры.

Для каких же жанров и сюжетов он больше полезен? Сюда можно отнести:

пейзаж и съемка природы, где все части и все объекты на разных планах играют роль в общей картине. Поэтому имеет значение оценка освещения в каждом углу кадра.
фотография с многими значимыми элементами, которые расположились по всему снимку, в том числе в светах и тенях.

Изображение получится в целом удовлетворительное, если внешние условия довольно просты, в более сложных попробуйте другие экспозамеры.

Второй замер — центровзвешенный

Центровзвешенный вариант. Что это? Возможно, немного сбивает с толку слово “взвешенный”. Но здесь оно выступает в смысле оцененный и измеренный.

Главное здесь – центр. Похож на предыдущий замер, так как свет учитывается во всей сцене, но больший процент (около 70-80) все же приходится на середину.

Предполагается, что как раз в центре и будет находиться основной объект, персонаж, то есть предмет более значительный, более яркий, интенсивный и т.д.

Иногда встречается частичный тип. Отличие от центрального лишь в том, что он охватывает меньшую площадь, где производит замер. Примерно всего 10 процентов. А так он аналогичным образом акцентирует внимание на центре снимка.

Вероятно, он полезен, если в средине фото находится неоднозначный по световым особенностям объект или важно замерить какую-то определенную деталь объекта, которая приходится на данную область.

Замер номер три — точечный

Точечный, или экспозамер с помощью точек, советуют выбирать при фотографировании портретов.

Можно не согласиться – почему бы тогда не использовать центровзвешенный? Единственное преимущество третьего способа измерения экспозиции состоит в возможности определять, в какой именно зоне необходимо оценить освещение (не обязательно в центральной).

Правда, эта область будет совсем маленькой, даже меньше, чем для частичного вида. Есть один нюанс. Пользователи кэнон утверждают, что в отличие от никон, их точечный замер работает только опять же посредине фотографии, а движение точки фокусировки никак не влияет на него.

Какой-либо режим экспозамера я посоветовать не могу. Матричный или центровзвешенный замер я использую реже, чем точечный. В разных случаях используется свой замер.

Как вы могли понять из вышеизложенного, определенная ситуация, определенные условия съемки и объекты требуют соответствующий тип замера. Это в идеале. На самом деле стоит попробовать все, а затем уже сделать личный выбор в пользу наиболее удобного для себя.

Полезные факты

Знаете ли вы, что существует прибор для точного определения экспозиции? Возможно, Вы уже слышали о нем или прочли из моей недавней статьи. Это флешметр (экспонометр).

В отличие от внутрикамерного замера, то есть экспонометра, многие фотолюбители прибегают к данному внешнему устройству. Он, конечно, не идет вместе со стандартным набором фотооборудования, приобретается отдельно.

Несмотря на свои маленькие размеры, он может дорого стоить. Дело в том, что фотоаппарат не всегда четко определяет, какие настройки подойдут в конкретном случае. Особенно ему сложно справляться тогда, когда сюжет в кадре контрастный, много ярких и темных участков.

Поэтому если вам важно получить идеальный кадр, полностью соответствующий задумке, то рекомендую купить себе флешметр. Он не только замеряет поступающий свет разными способами, но и способен сохранять несколько проведенных измерений.

С таким прибором вам, скорей всего, проще будет подстроить все фотографические значения в ходе съемок и меньше времени в последующем тратить на обработку изображения. К тому же, простым фотоэкспонометром, встроенным в фотоаппарат не обойтись при работе с импульсным светом в студиях.

Перед тем, как сказать вам до свидание, хотелось познакомить вас с видео курсом « Цифровая зеркалка для новичка 2. 0 » — для обладателей NIKON или « Моя первая ЗЕРКАЛКА » — для обладателей CANON. Чем он хорош? Ответ прост – вы научитесь понимать свой зеркальный фотоаппарат и делать достойные снимки, выжимая максимум с него. Вы узнаете много нового, о чем даже не догадывалась о своей фотокамере. Не стойте на месте, развивайтесь, все в ваших руках!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — если у вас зеркальный фотоаппарат NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — если у вас зеркальный фотоаппарат CANON.

До свидания, посетители моего блога! Подписывайтесь и читайте новые статьи!

Какие режимы замера используются на моей камере и когда их следует использовать?

Ваша камера использует экспонометр, чтобы определить правильные настройки экспозиции для любой сцены. Как и большинство «автоматических» функций камеры, у вас есть некоторый контроль над тем, как она работает. Давайте посмотрим на различные режимы измерения и когда их использовать.

Измеритель освещенности вашей камеры

Если вы снимаете в автоматическом, полуавтоматическом или полностью ручном режимах , ваша камера всегда рассчитывает «правильные» настройки экспозиции, чтобы использовать их или просто отображать, когда вы считаете, что вы недодержаны или передержаны. Он работает путем измерения количества и интенсивности света, отраженного от объектов в сцене.

Для того, чтобы экспонометр выполнил свою работу, он делает одно огромное предположение: при усреднении общей яркости сцены он должен составлять около 18% серого. Вот как это выглядит.

Серый цвет на 18% также называется средним серым, поскольку, как вы можете видеть выше, он выглядит примерно посередине между черным и белым.

Предположение вашей камеры о том, что все в среднем становится неярким серым, объясняет, почему она обычно недоэкспонирует яркие сцены или переэкспонирует темные. Среднее значение темнее или светлее среднего серого, но ваша камера этого не знает.

Самый простой способ вычислить неправильную экспозицию на вашей камере — это снимать в режиме приоритета диафрагмы и играть с компенсацией экспозиции. С другой стороны, если вы хотите, чтобы ваша камера принимала более точные решения по измерению — или понимаете, почему она выключена, — вам нужно знать о режимах измерения.

СВЯЗАННЫЕ: Get Out of Auto: Как использовать режимы съемки вашей камеры для улучшения фотографий

Различные режимы измерения

Существует три основных режима измерения: средневзвешенное измерение; точечный и частичный учет; оценочный, шаблонный или матричный замер. На современных цифровых камерах вы можете выбирать между ними. Процесс зависит от производителя и камеры, поэтому посмотрите ваше руководство, если вы хотите переключить режимы.

В каждом подразделе ниже есть фотография одного и того же сюжета, снятого моим 5D Mark III в режиме приоритета диафрагмы при f / 1,8 и ISO 800. Я изменил режим замера для каждого снимка и позволил камере использовать любую рассчитанную выдержку затвора приведет к правильной экспозиции. Я специально выбрал сложную сцену для камеры, чтобы вы могли измерить ее, чтобы вам было легче увидеть разницу между подходом к каждому режиму.

Средневзвешенное измерение

Средневзвешенный замер работает в предположении, что наиболее важная часть изображения, вероятно, находится в центре. Он измеряет всю сцену, но делает акцент на значениях света в середине.

Центрально-взвешенное усреднение — это своего рода возврат. С тех пор, как появились первые камеры с автоэкспозицией, она не изменилась. Есть очень немного ситуаций, когда вы использовали бы его в одном из двух других режимов.

На изображении выше моя камера немного переэкспонировала все. Белая метка находится примерно в центре изображения по горизонтали, но не по вертикали, поэтому камера немного сбрасывается.

Точечный и частичный учет

Точечный и частичный замеры работают одинаково. Ваша камера измеряет интенсивность света только от маленького круга в центре сцены. Единственная разница между этим режимом и средневзвешенным усреднением состоит в том, насколько велик этот круг.

В точечном режиме камеры Canon измеряют около 2% общей площади изображения; Камеры Nikon измеряют около 5%.
В режиме частичного замера камеры Canon измеряют около 10% сцены; Камеры Nikon обычно не имеют режима частичного замера.

Режимы точечного и частичного замера удобны при съемке темного объекта на ярком фоне или наоборот. Фотографы дикой природы, в частности, получают много пользы от них.

На изображении выше, точечный режим дал мне довольно хорошую экспозицию. Надпись на битве, возможно, недоэкспонирована, но она не взорвана. Вероятно, это была ситуация, когда точечный замер был лучшим вариантом.

Оценочный, шаблонный или матричный замер

Оценочное, шаблонное и матричное измерение — это разные слова для одного и того же вида измерения. Общий термин является оценочным, но шаблон и матрица являются собственными терминами Canon и Nikon соответственно.

Оценочный замер — улучшенная версия средневзвешенного замера. Вместо того, чтобы предполагать, что центр является наиболее важной областью на фотографии, оценочный замер учитывает такие вещи, как то, где вы поместили точку фокусировки и что еще находится в фокусе.

В общем, оценочный замер является лучшим режимом, в котором можно оставить камеру. Хотя приведенный выше снимок немного переэкспонирован, он примерно так же хорош, как точечный замер, только в противоположном направлении; это чертовски лучше, чем средневзвешенное изображение. Только в экстремальных ситуациях точечный замер или частичный замер послужат вам лучше, чем оценочный замер.

Изменение режима замера на вашей камере может облегчить получение хорошей экспозиции, когда вы работаете в сложных условиях.

Понимание экспозамера и режимов экспозамера в фотографии — Ежедневные советы по фотосъемке

06 июня 2010 г. в элементах управления камерой и с…

В фотографии, Замер экспозиции — это метод расчета оптимальной экспозиции для объекта на основе информации, которую камера получает от различных доступных источников света. В старые времена фотографы полагались на внешнее устройство замера освещенности, потому что камеры не были оснащены датчиком замера, который мог бы измерять чувствительность света и давать вам информацию о настройках экспозиции. Но сегодня каждая современная цифровая зеркальная камера оснащена датчиком, который измеряет свет, попадающий на датчик камеры через объектив, и определяет правильные настройки экспозиции. Несмотря на то, что некоторые бренды цифровых зеркальных камер используют другое соглашение об именах для режима замера, общая идея замера одна и та же. В этой статье я буду ссылаться на Nikon D9.0, чтобы объяснить различные режимы замера, но этот метод применим ко всем маркам и моделям зеркальных камер.

Что такое режим измерения?

Режим замера экспозиции — это другой режим экспозиции, доступный в современных цифровых зеркальных камерах, который отвечает за работу с источниками света и расчет оптимальной экспозиции для объекта и всего изображения. Когда вы кадрируете сцену, режим замера определяет интенсивность света, поступающего от сцены на датчик, и передает эту информацию системе замера. Если вы снимаете в автоматическом режиме экспозиции или в одном из полуавтоматических режимов; В режиме экспозиции A, S или P ваша камера попытается установить правильную экспозицию автоматически, рассчитав правильную комбинацию ISO, скорости затвора и значения диафрагмы (диафрагменное число). Но если вы снимаете в ручном (M) режиме, вы должны взять показания системы замера камеры в качестве эталона, независимо от того, являются ли они отрицательными (недодержанными) или положительными (передержанными), и установить значения экспозиции (диафрагма, скорость затвора и ISO). ) вручную. Когда вы направляете камеру на сцену, и если сцена слишком яркая, полоса (показанная внутри красной рамки на рисунке ниже) перемещается в положительную сторону, предлагая вам увеличить скорость затвора или уменьшить размер диафрагмы, увеличив диафрагму. значение для правильной экспозиции сцены. И, если полоса движется в отрицательную сторону, это означает, что изображение недоэкспонировано, и вам нужно уменьшить скорость затвора или открыть диафрагму, уменьшив значение диафрагмы.

Видоискатель Nikon, в котором чувствительность замера представлена шкалой, показанной в красном прямоугольнике.

Большую часть времени система замера камеры хорошо воспринимает свет и вычисляет правильную экспозицию, но иногда она ошибается из-за источника света, когда есть смесь темных и ярких источников света. Типичными примерами, когда система замера может не дать вам наилучший расчет экспозиции, может быть закат с более темным небом и ярким горизонтом, или объект под очень ярким солнечным светом и т. д. Теперь давайте поговорим о различных типах режимов замера. доступны в современных зеркальных фотокамерах.

Практически в каждой современной цифровой зеркальной фотокамере доступны три общих режима замера экспозиции,

1. Матричный замер

В зеркальных фотокамерах Nikon используется разный матричный замер в зависимости от типа используемого объектива. Nikon D90 использует 3D-цветовой матричный замер II с объективами типа G или D и цветовой матричный замер II (который не включает информацию о 3D-расстоянии) с другими типами объективов с микропроцессором, что является настройкой по умолчанию для D9.0. Когда вы смотрите на ЖК-экран в верхней части корпуса камеры (справа, где находится кнопка спуска затвора), режим матричного замера обозначается черным прямоугольником с точкой посередине.

При замере сцены в режиме матричного замера камера делит весь кадр на несколько зон и рассчитывает экспозицию на основе цветов света, расстояния до объекта (если использовались объективы G или D), цветовых тонов и т. д. Камера собирает информацию со всех зон, но приоритет отдает той зоне, на которой находится точка фокусировки. Режим матричного замера в большинстве случаев работает довольно хорошо, и его следует использовать для повседневной фотосъемки.

2. Центровзвешенный замер

Режим центрально-взвешенного замера представлен маленьким кружком с центральной точкой внутри. Как и в режиме матричного замера, он также рассчитывает экспозицию по всему кадру, но центральная область имеет больший приоритет (вес) при расчете. По данным Nikon, он дает 75% веса центральному кругу, диаметр которого можно установить на 6, 8 или 10 мм в центрально-взвешенной области в меню пользовательских настроек. Как следует из названия, центрально-взвешенный режим замера не зависит от вашей области фокусировки, а вместо этого отдает приоритет центру кадра. Не рекомендуется устанавливать его в большинстве случаев, а также он считается наименее точным методом замера экспозиции, поскольку объект может не находиться в центре кадра все время. Его следует использовать только тогда, когда вы хотите подчеркнуть центр кадра, например, при портретной съемке.

3. Точечный замер

Режим точечного замера обозначается маленькой круглой точкой. В отличие от двух других методов, при измерении света точечный замер отдает приоритет только небольшой области, где находится текущая точка фокусировки, и игнорирует все остальное внутри кадра. По словам Nikon, он измеряет круг диаметром 3,5 мм (около 2% кадра) с центром в активной зоне фокусировки. Он широко используется, когда вы хотите дать правильную экспозицию сфокусированной области, независимо от того, каково будет окружение.

Как изменить режим измерения?

Зависит от марки и модели камеры, но в случае с Nikon D90 для кнопки спуска затвора слева есть специальная кнопка. Пока кнопка нажата, если вы поворачиваете задний диск управления (также известный как главный диск управления), камера переключает режим измерения с одного на другой. Если на вашей камере нет специальной кнопки для замера экспозиции, вы можете зайти в меню «Замер/Экспозиция» и настроить режим замера.

Теги: Замер, Режимы замера, Основы

Что такое режимы измерения? Практический обзор

Оценочный, матричный, точечный, центрально-взвешенный, частичный; Да, мы знаем, что режимы измерения немного сбивают с толку. Но изучение и понимание системы режимов экспозамера вашей камеры является абсолютно важным шагом в вашем обучении фотографа. Понимание различных режимов замера экспозиции позволит вам добиваться более точной экспозиции, снимать более стабильно и гораздо эффективнее. В этом видеоуроке по фотографии мы кратко объясним вам различные режимы замера в камере, а также покажем вам несколько практических примеров из реальной жизни каждого режима и их поведение при использовании.

Примечание. Эта статья была первоначально написана в 2011 г. и обновлена в 2022 г. с добавлением более качественных изображений и информации.

Режимы замера Видеоруководство

Что такое режимы замера?

Свет является квинтэссенцией, когда дело доходит до фотографии, и понимание того, как ваша камера измеряет свет, не менее важно. Точечный замер, матричный замер, 18% серого — эти слова что-нибудь значат для вас? Если нет, то видео ниже научит вас всему, что вам нужно знать.

На случай, если вы не смотрели видео выше (может быть, вы не взяли с собой наушники на работу?), я опишу здесь три основных режима замера. Итак, прежде всего, что такое режим замера? Режим замера — это часть видимой области кадра, которую камера использует для измерения показаний экспозиции. Я знаю, что это предложение более запутанно, чем «Восхождение Юпитера», поэтому позвольте мне визуализировать его для вас.

Самая яркая часть этого кадра — небо, самая темная — камера, поэтому камера усредняет эти два элемента, чтобы найти серую область между 18%

18 оттенков серого

Допустим, у вашей камеры глаза как у собаки, и она может видеть только в черно-белом режиме. Что ваша камера будет делать, так это брать самую яркую и самую темную часть того, что она видит, и экспонировать изображение где-то посередине, что мы знаем как 18% серого. Выбранный вами режим замера будет определять, какую часть кадра сэмплирует ваша камера для расчета 18% серого.

Режим замера 1: Усреднение

Усреднение | Примечание. Красная часть (везде) обозначает, где камера будет измерять

Усреднение — это когда камера смотрит на всю сцену и выставляет соответствующую экспозицию. Если вы пытаетесь получить экспозицию для всей сцены (например, пейзажа), а не для конкретного объекта, то этот замер — тот, который вы хотели бы использовать.

Режим замера 2: Частичный замер

Камера измеряет свет от небольшого образца в сцене. Другим распространенным термином для этого является точечный замер, который использует очень маленькую часть (обычно 3-5% кадра) для измерения экспозиции. Точечный замер обычно выполняется в центральной точке автофокусировки, но некоторые камеры будут измерять везде, где вы установите единственную точку автофокусировки.

Левый частичный замер | Правый точечный замер

При съемке в ручном режиме мы рекомендуем настроить камеру на точечный замер, чтобы вы могли установить экспозицию в зависимости от объекта. Поскольку при точечном замере производится выборка из такой небольшой области, вы можете получить конкретные показания освещенности вашего объекта.

На изображенном ниже Canon 5D Mark III вращайте диск вверху, пока в правом нижнем углу экрана не появится значок режима точечного замера.

На фотокамере Nikon D800, показанной ниже, поворачивайте диск до тех пор, пока белая вкладка не укажет на значок режима точечного замера (тот же значок на Canon).

В режиме точечного замера небольшая часть центральной точки фокусировки используется для определения экспозиции. Поместите эту область поверх того, что вы хотите в своей сцене, чтобы получить естественную экспозицию. Затем вы бы основывали свою медианную экспозицию на этом чтении. Режим точечного замера великолепен, потому что он действует как очень точный инструмент при съемке в ручном режиме. Например, этот режим замера можно использовать для определения правильной средней экспозиции для оттенков кожи человека.

Режим замера 3: Многозонный замер

Он также известен как оценочный или матричный замер. По сути, камера делит сцену на зоны и использует запатентованную формулу (основанную на производителе) для измерения экспозиции. Поскольку все формулы разные, мы не совсем уверены, что делает камера, чтобы получить экспозицию. Часто камера получает правильную экспозицию (особенно в идеальных условиях постоянного освещения), но иногда это не так. При съемке темных сцен или сцен с художественными композициями камера может сделать не тот снимок, который вы себе представляли.

Режим матричного замера

На Canon 5D Mark III мы поворачивали диск вверху, пока в правом нижнем углу экрана не появился значок оценочного режима замера, как показано ниже.

На Nikon режим оценочного/сюжетного замера называется матричным замером. На Nikon D800, показанном ниже, поворачивайте диск до тех пор, пока белая вкладка не укажет на значок матричного (оценочного) режима замера.

Режим замера экспозиции, который я использую чаще всего

Режим замера экспозиции, который я использую чаще всего, — точечный замер. Так как он сэмплирует такую маленькую область, я могу быстро получить правильную экспозицию, которую хочу. На самом деле, это настолько полезно, что часто можно получить идеальную экспозицию одним кадром!

Точечный замер Примечание

Вы не должны использовать режим точечного замера в любом из автоматических режимов камеры, таких как приоритет диафрагмы. В ручном режиме любой используемый вами режим замера не изменит общие настройки камеры или значения экспозиции. Однако в любом из автоматических режимов камеры, таких как приоритет диафрагмы, режимы замера будут изменять значение экспозиции. Например, если мы используем точечный замер, и он охватывает только 3% от центрального фокуса, медианная экспозиция будет скорректирована в соответствии с этими 3%. Если эти 3% приходятся на что-то очень яркое, средняя экспозиция будет очень темной, чтобы компенсировать эту яркость. Точно так же, если эта область находится над чем-то очень темным, то средняя экспозиция будет ярче, чтобы компенсировать эту темноту. Это даст вам неточную экспозицию и плохие результаты HDR-изображения, потому что камера набирает все, основываясь на этой маленькой области общей сцены.

Режим замера для HDR-фотографии

При съемке HDR-изображений обычно используются два режима замера: либо оценочный/матричный (на основе сцены), либо режим точечного замера. Однако выбор режима замера действительно зависит от ваших личных предпочтений и вашего собственного рабочего процесса.

Режим оценочного/сюжетного замера наиболее безопасен при съемке HDR-изображений с приоритетом диафрагмы, поскольку ваша камера сбалансирует все и найдет среднюю экспозицию на основе всей сцены. При съемке HDR-изображений у нас обычно есть 3 разных экспозиции: темная экспозиция, средняя экспозиция и яркая экспозиция, которые захватывают детали и динамический диапазон сцены. Режим оценочного/сюжетного замера — более простой вариант при первой съемке HDR-изображений, но он также хорош в ручном режиме.

Что лучше? Точечный, центрально-весовой или матричный замер? :: Секреты цифровых фотографий

ЗарегистрироватьсяВойти

Как мне это сделать?
- Избегайте Redeye
- Создайте селфи
- Изображения Луны
- Fix Blurry Photos
- Сделайте спортивные фотографии в Indoors
- . Защитите мои фотографии
- 77. Правила фотосъемки
- Понятие «мм» на моем объективе
- Создание размытого фона
- Что такое P-режим?
Tips and Tutorials
- Techniques
- Common Subjects
- Composition
- Types of Photography
- Post Processing
- Color
- Gear
- Camera Settings
- Being a Photographer
Free Courses
- Улучшите свои фотографии
- Еженедельный информационный бюллетень
- Пейзажная фотография
- Flash Photography
- HDR Photography
- Black and White Photography
- Photographing Christmas
Products
- Photography Simplified
- Photograph Your Year
- Post Processing for Photographers
- Intermediate Post Processing
EBooks
- Пейзажная фотография
- Съемка со вспышкой
- Фотография HDR
- Черно-белая фотография

Настройки

Дэвид Петерсон 30 комментариев

Замер экспозиции — одна из тех тем, которая заставляет фотографов-любителей затыкать уши руками и петь «ла-ла-ла, я тебя не слышу». Это потому, что замер — это немного сложная тема. В конце концов, кто хочет говорить о том, как ваша камера оценивает экспозицию? Разве это не должно происходить за кулисами, чтобы фотограф мог сосредоточиться на важных вещах, таких как композиция?

Это правда, что многие камеры типа «наведи и снимай», особенно недорогие, имеют фиксированную систему замера, которая не дает вам никакого контроля над тем, как замер анализирует свет и выбирает экспозицию. Но это не значит, что не важно понимать, как использовать различные режимы экспозамера, если ваша камера их предлагает. Приложив немного усилий, вы обнаружите, насколько полезным может быть переключение между режимами замера.

Как ваша камера оценивает экспозицию?

Фотометры делятся на две категории: отраженный свет и падающий свет. Измеритель падающего света измеряет количество света, падающего на сцену, а измеритель отраженного света измеряет количество света, отраженного от сцены. Все внутренние измерители камеры относятся ко второму варианту, поэтому я не буду тратить много времени на обсуждение первого, за исключением того, что важно понимать разницу, чтобы вы знали ограничения внутренней системы измерения вашей камеры.

Измерители падающего света всегда являются внешними, и они гораздо более точны, чем измерители отраженного света, потому что их нельзя обмануть количеством света, отраженного от сцены. Вы когда-нибудь пробовали снимать снежный пейзаж и разочаровывались в результате? Это связано с тем, что снег обладает высокой отражающей способностью — как предполагает этот солнечный ожог в форме енота — и ваш измеритель отраженного света обманывается, думая, что сцена ярче, чем она есть на самом деле. Это приводит к недодержанным фотографиям. (Вот как это исправить)

Но если вы не особенно заинтересованы в приобретении внешнего измерителя падающего света, вы застряли с измерителем, встроенным в вашу камеру, поэтому неплохо понять, как он работает и какие режимы наиболее полезны в каких ситуациях.

Измерители отраженного света, такие как тот, что в вашей камере, в основном угадывают количество света в сцене, потому что все объекты, существующие в нашем мире, имеют различную способность отражать или поглощать свет. Эта снежная сцена, например, гораздо более задумчива, чем, скажем, луг. Экспонометр пытается компенсировать это, предполагая, что большинство сцен усредняется до того, что фотографы называют «средним серым», что, конечно, также может быть просто цветом, находящимся где-то посередине между светом и тенью. Короче говоря, ваш измеритель на самом деле недостаточно умен, чтобы различать черный, белый и серый, так что вы должны быть умнее.

Режимы замера экспозиции

К счастью, большинство производителей цифровых зеркальных камер (а также некоторые производители компактных фотоаппаратов) любезно предоставили нам некоторые опции, которые в сочетании с небольшим ноу-хау помогут компенсировать недостатки система измерения отраженного света. Для большинства камер это приводит к трем различным режимам замера, каждый из которых полезен в определенных ситуациях, и ни один из которых не полезен во всех ситуациях.

Три основных типа замера экспозиции: матричный (также называемый оценочным, многозонным, сегментным, сотовым или электроселективным замером, в зависимости от того, кто сделал вашу камеру и насколько круто вы хотите звучать, когда говорите о ее системе замера) , центрально-взвешенный и точечный замер (у которого также есть аналог, известный как частичный замер). Вот краткий обзор различий:

Матричный или оценочный замер

Нет, вам не нужно принимать красную таблетку, чтобы понять матричный замер. На самом деле это очень простая концепция: измеритель делит сцену на зоны, затем анализирует каждую зону на наличие света и тени. Затем он берет среднее значение для всех зон и определяет экспозицию на основе этого значения. Хотя на первый взгляд идея проста, на самом деле в матричных замерах используется сложный алгоритм, и большинство производителей делают это по-своему, что держится в секрете от широкой публики. В зависимости от производителя матричные системы замера могут иметь в среднем всего несколько зон или более тысячи. Помимо света, учитываются и другие факторы, такие как точка сцены, на которой вы сфокусировались, расстояние между камерой и объектом, а также цвета сцены. У Nikon даже есть встроенная база данных с информацией об экспозиции для более чем 30 000 различных фотографий, на которую система замера может ссылаться при определении экспозиции для подобных сцен.

Центровзвешенный замер

Центровзвешенный замер дает наибольшее значение — обычно от 60 до 80 процентов — свету, который сконцентрирован в круглой области в центре кадра. Углам придается гораздо меньшее значение, хотя они обычно в небольшой степени учитываются при расчете. Некоторые камеры даже позволяют регулировать размер круга. Обычно это считается наиболее последовательной формой замера экспозиции, поскольку большинство фотографируемых объектов находятся ближе к центру кадра и редко попадают в четыре внешних угла. По этой причине центрально-взвешенный замер часто является системой замера по умолчанию, используемой многими камерами типа «наведи и снимай», которые не позволяют пользователю контролировать систему замера.

Точечный или частичный замер

Точечный и частичный замер основаны на одной и той же основной предпосылке: измеряется свет в гораздо меньшей части сцены (обычно в центре), и экспозиция устанавливается на основе этих показаний. При точечном замере это обычно пространство, занимающее от 1 до 5 процентов всей сцены. При частичном замере пространство может занимать до 15 процентов сцены. В зависимости от производителя камеры вы либо застряли с замером от центра кадра, либо вы можете указать камере, из какой части кадра вы хотите, чтобы она считывала показания.

Точечный замер — это очень точная форма замера экспозиции, поскольку она дает точные показания для очень небольшой части сцены, поэтому она наиболее полезна для съемки высококонтрастных сцен, где в противном случае ваш объект может попасть в тень или быть размыты очень яркими бликами.

Когда использовать матричный замер

Матричный замер удобен для сцен с равномерным освещением и для использования во время прогулок, когда вам нужно быстро сделать кадр. Поскольку цифровые зеркальные фотокамеры, как правило, имеют очень сложные системы матричного замера, это настройка по умолчанию для большинства фотографов, которую выбирают, когда сразу не очевидно, какой из других режимов будет лучше. Matrix — это то, что нужно «установить и забыть», и, как правило, это лучший выбор, если вам не совсем нравится идея возиться с вашей измерительной системой.

Когда использовать центрально-взвешенный замер

Центровзвешенный замер — это наилучший вариант для портретной съемки, поскольку он обеспечивает правильную экспозицию объекта («экспонирование для объекта»), не придавая большого значения фону . Он более предсказуем, чем матричный замер, а значит, вы получите более стабильные результаты. Он требует немного больше размышлений, чем матричный замер, и его лучше всего использовать для сцен, где, по вашему мнению, вам потребуется больше контроля над тем, где камера измеряет экспозицию. Если вы не хотите, чтобы фоновое освещение, например, влияло на экспозицию, вам следует переключиться на центрально-взвешенный замер.

Хорошими примерами сцен, которые выигрывают от центрально-взвешенного замера, являются высококонтрастные сцены, например, снятые при ярком солнце, особенно портреты на открытом воздухе, где правильная экспозиция объекта важнее, чем экспозиция окружения объекта.

Когда использовать точечный замер

Точечный замер — это одна из тех настроек, которая в основном используется профессиональными фотографами. Однако, как только вы полностью поймете это, вы сможете использовать его с хорошим эффектом для снимков с контровым светом (например, замер для лица объекта, освещенного сзади, не позволит вашей фотографии превратиться в силуэт). Точечный замер также удобен для съемки объектов на расстоянии или для макросъемки, особенно когда объект занимает не весь кадр. Вы должны соблюдать осторожность при использовании точечного замера, потому что, хотя вы можете получить хорошо экспонированный объект, вы можете потерять остальную часть кадра.

Некоторые другие примеры ситуаций, когда точечный замер может оказаться полезным, — это сцены с равномерным освещением, но в которых ваш объект значительно темнее или светлее, чем его окружение. Например, белая собака, снятая на темном фоне, или человек в черном, стоящий перед белым зданием. Луна ночью — еще один хороший пример объекта, который следует измерять точечно, поскольку это очень яркий объект на очень темном фоне. Если бы вы попытались использовать матричный замер для съемки луны, вы бы получили яркий белый круг без каких-либо деталей.

Двухшаговый затвор

Если вы откажетесь от матричного/оценочного замера, вам, вероятно, потребуется использовать функцию «двухшагового затвора» на вашей камере. Это функция, которая позволяет вам зафиксировать показания счетчика вашей камеры на определенный период времени (удерживая затвор). Это удобно, потому что центрально-взвешенный замер — это всего лишь центрально-взвешенный, и вы не можете использовать его для измерения объекта, находящегося не в центре (то же самое верно и для многих точечных замеров, в зависимости от производителя). Вместо этого вам придется расположить объект в центре кадра, снять показания, затем перекомпоновать и захватить изображение. Посмотрите, как здесь.

Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера, вам также может быть доступна функция блокировки экспозиции.

Не забывайте о компенсации экспозиции

Компенсация экспозиции (EV) может помочь улучшить ваши фотографии, если вы используете режим замера экспозиции, который постоянно кажется переэкспонированным или недоэкспонированным на ваших фотографиях. Помните, что на самом деле это общая проблема всех внутренних измерителей камеры, поскольку они могут измерять только количество света, отраженного от объекта, а это означает, что они склонны к ошибкам. Определенные типы сцен всегда требуют некоторой компенсации экспозиции, независимо от того, какой режим замера вы выберете. Например, снежные пейзажи или пляжи с очень белым песком обычно недоэкспонированы и требуют компенсации экспозиции не менее 1 ступени.

Так какой режим лучше?

Что возвращает меня к первоначальному вопросу: какой из этих режимов замера лучше? Что ж, как и почти на все вопросы о фотографии, ответ звучит громко: «это зависит». В большинстве случаев вы, вероятно, захотите выбрать либо центрально-взвешенный, либо матричный замер, при этом решение будет приниматься на основе типа освещения в сцене и ваших собственных предпочтений. Сцены с низкой контрастностью/равномерным освещением, особенно когда вы предпочитаете не производить выборочный замер для вашего объекта, лучше всего подходят для матричного замера. Сцены с более высокой контрастностью, особенно те, для которых лучше использовать выборочный замер объекта, лучше всего снимать с центрально-взвешенным замером. Что касается точечного замера, зарезервируйте его для сцен с задней подсветкой и для тех снимков, где у вас есть дополнительное время для экспериментов.

Замер экспозиции — сложная тема для освоения, и, как и большинство других технических аспектов фотографии, лучше всего ее решать путем проб, ошибок и потраченных впустую кадров. И если вы похожи на многих любителей, вы можете просто установить его и забыть об этом и придерживаться матричного замера, так как это режим, который позволит вам гоняться за кадрами и делать их на лету, а не думать о каждом замере. выстрелил, прежде чем вы на самом деле взять его. В конце концов, живые существа не склонны оставаться на одном месте. Малыши и домашние животные печально известны тем, что отказываются от своих милых выходок, пока вы заняты замером и перекомпоновкой. Так что не переключайтесь с матричного замера только потому, что вам хочется попробовать что-то другое. Вместо этого подождите тех снимков, которые не кажутся легкими, или того места, которое, кажется, дает вам постоянно плохие результаты. Знайте различные ситуации, в которых подходит каждый режим замера, и будьте готовы переключиться, когда возникнет ситуация. Эксперименты — это хорошо, но не теряйте при этом ни одной картинки.

Большинство людей считают этот пост крутым. Что вы думаете?

Awesome (1657)

Interesting (373)

Useful (342)

Boring (71)

Difficulty:

Beginner

Length:

16 minutes

Categories:

LightExposurespot meteringmatrix meteringcenter weighted meteringmetering

О Дэвиде Петерсоне

Дэвид Петерсон является создателем Digital Photo Secrets и Photography Dash и любит обучать фотографии других фотографов по всему миру. Вы можете следить за ним в Твиттере на @dphotosecrets или в Google+.

469 022

Подписчики

1 269

Статьи

231

Видео

Помогаем миру делать лучшие фотографии.

Секреты цифрового фото

О Дэвиде

Отзывы

Регистрация

Войти

Разделы

Как мне?

Советы и учебные пособия

Бесплатные курсы

Продукты

Электронные книги

Помощь и поддержка

Свяжитесь с нами

Политика конфиденциальности

Задать вопрос Дэвиду

Информационный бюллетень по электронной почте

Новые советы и руководства каждую неделю. Единственный информационный бюллетень по фотографии , который вам когда-либо понадобится прочитать!

Политика конфиденциальности

Упрощенная фотография

Мгновенное изменение качества цифровых фотографий. Делайте потрясающие снимки каждый раз.

Раскройте потенциал вашей камеры

Постобработка для фотографов

Превратите свои фотографии из скучных, безжизненных изображений, которые может сделать ваша камера, в потрясающие фотографии с яркими цветами.

Добавьте Pizzazz к своим фотографиям уже сегодня!

Подписывайтесь на нас!

Как выбрать лучший режим замера экспозиции для уличной фотографии — Джо Редски

Джо Редски 26 ноября 2021 г.

Введение

В цифровой фотографии существует четыре различных типа замера экспозиции. Оценочный (или матричный), центрально-взвешенный, точечный замер и взвешенный по ярким участкам. Каждый из них можно использовать для фотографии. Но как выбрать правильный режим замера для уличной фотографии?

Давайте разбираться.

Когда я впервые начал свое путешествие по фотографии, я посмотрел пару видеороликов на YouTube об измерении, затем установил камеру на оценочный замер (который измеряет всю сцену) и никогда не думал об измерении снова, пока не стал уличным фотографом. . Теперь все, что я делаю, это думаю о замере! Ну, это не совсем так, но иногда мне приходится настраивать режим замера в зависимости от объекта, который я снимаю на улице, и условий освещения, в которых он находится.

Что такое измерение?

Каждая камера имеет встроенный экспонометр. Камера использует этот экспонометр, чтобы получить правильную экспозицию. Он делает это, измеряя отраженный свет — тени, средние тона, блики сцены. Используя один из четырех различных режимов замера, камера будет считывать и измерять свет в кадре. Когда он измеряет свет, он затем регулирует диафрагму, скорость затвора и ISO (или один или два из каждого, в зависимости от того, в каком режиме / приоритете вы находитесь) и правильно экспонирует.

Вы можете увидеть работу экспонометра, когда смотрите в видоискатель, или во многих современных камерах, когда смотрите на заднюю часть ЖК-экрана. Обычно это маленькая полоска в центре экрана внизу со знаками + и — на каждом конце ряда маленьких вертикальных полосок.

Вы можете проверить это, наведя камеру на темную сцену или темную область — индикатор перейдет в отрицательную область измерителя. И наоборот, если вы наведете камеру на очень яркую сцену или область, индикатор сместится в сторону знака «плюс». В конечном счете, вы хотите, чтобы измеритель был в центре. Маленький 0 — это то место, где вы хотите, чтобы ваша экспозиция была.

Неважно, находитесь ли вы в ручном режиме, с приоритетом диафрагмы или с приоритетом выдержки, камера будет использовать выдержку затвора и/или диафрагму, а также ISO, как только она считывает свет с помощью экспонометра, чтобы чтобы получить правильную экспозицию.

Условия замера экспозиции

Когда сцена равномерно освещена и вы смотрите в видоискатель, экспонометру камеры легко измерить свет для экспозиции; это потому, что свет ровный и нет контрастов. Однако, когда в сцене есть сильные контрасты, у экспонометра камеры могут возникнуть проблемы с эффективным измерением света.

Представьте себе, что вы фотографируете человека в коричневой одежде, идущего мимо кирпичной стены в серый день. Измеритель камеры без проблем измерит свет для этой сцены, так как он достаточно однороден. В этом сценарии вы должны использовать режим оценочного замера.

Теперь рассмотрим сцену, в которой кто-то идет по темному туннелю, но поскольку в центре крыши этого туннеля есть дыра, луч света падает через стену на землю. Вы хотите запечатлеть человека, идущего через этот луч света. Однако измеритель камеры может снизить яркость этого луча света, чтобы соответствовать экспозиции темных областей туннеля. Тем не менее, вы хотели, чтобы этот луч света и объект были правильно экспонированы. Здесь пригодится другой режим встречи.

Наконец, представьте, что вы фотографируете человека, идущего к вам примерно в двух метрах от вас в черном, а за ним солнце и яркие облака. При использовании оценочного замера экспонометр камеры попытается экспонировать сцену по всему кадру и при этом попытается правильно экспонировать человека, идущего к вам. В зависимости от используемого режима замера и от того, насколько яркими являются небо и облака, он может переэкспонировать область позади объекта, или он может просто получить правильную экспозицию, или может недоэкспонировать объект. Это еще один случай, когда пригодятся различные режимы замера.

Режимы замера экспозиции позволяют выбрать определенные части кадра и экспозицию для этих областей, чтобы получить правильную экспозицию для объекта.

Отлично подходит для сценария с равномерным освещением. Режим оценочного замера охватывает весь кадр

Что такое оценочный/матричный режим замера?

Дедушка из всех, режим оценочного замера экспозиции используется чаще всего. Этот режим считывает показания всего кадра, разделяя отдельные части кадра на 9 частей. 0055 зон, , которые затем считываются для теней, средних тонов и бликов. Следует отметить одну вещь: расположение точки фокусировки важно в уравнении, поскольку измеритель вашей камеры сделает эту область более важной, чем другие зоны, при определении правильной экспозиции.

Режим оценочного замера для уличной фотографии

Это мой лучший режим для уличной фотографии, так как я использую его большую часть времени. Идеально подходит для серых дней, когда все равномерно освещено. Это также здорово, когда вы фотографируете людей, идущих по улице, мимо окон, мимо рекламных щитов, мимо уличных фонарей. На практике это довольно хорошо для большинства ситуаций, за исключением тех случаев, когда возникает экстремальный контраст светлого и темного. В этих случаях режим оценочного замера может немного пострадать, и, возможно, лучше всего использовать один из режимов замера, которые я буду обсуждать далее.

Центровзвешенный режим замера — центр изображения экспонируется правильно

Что такое центрально-взвешенный режим замера?

Это очень просто. В режиме центрально-взвешенного замера считывается только центральная часть кадра, игнорируя углы и области вокруг центральной части. Поскольку он берет показания из центральной части кадра, он не использует выбранную вами точку фокусировки. Он просто берет показания из центра. В зависимости от производителей камер это может занять от 60% до 80% кадра. Это отлично подходит для уличных портретов или когда что-то занимает большую часть кадра в центре, и вы действительно хотите, чтобы это было правильно экспонировано.

Центровзвешенный режим замера для уличной фотографии

Помните пример, когда кто-то идет к вам, примерно в двух метрах от вас, и он или она одет в черное, а за ними солнце и яркие облака?

Если вы хотите убедиться, что человек правильно экспонирован, используйте для этой задачи режим центрально-взвешенного замера. Он будет правильно экспонировать объект, игнорируя солнце, облака и все остальное вокруг кадра. Следовательно, в этом случае он может переэкспонировать все, что находится позади объекта.

И наоборот, для ночной уличной фотографии вы можете захотеть, чтобы ваш объект, находящийся в центре кадра, был правильно экспонирован (например, освещенная витрина), в то время как вы можете захотеть, чтобы все вокруг объекта попало в тень. Если вы использовали оценочный режим замера, он может увеличить яркость затененных областей вокруг объекта, тогда как центрально-взвешенный замер идеально подходит для этой ситуации, поскольку он позволяет теневым областям погрузиться в темноту.

Еще один пример, когда центрально-взвешенный замер может оказаться полезным, когда ваш объект идет под солнечным светом к вам в центре кадра, и он одет в белое, и вы используете широкую диафрагму, потому что вы фокусируетесь на объекте. Только. Однако из-за их одежды вы знаете, что они будут переэкспонированы, если вы использовали оценочный замер. Просто используйте центрально-взвешенный замер, чтобы заставить камеру считывать свет в центре кадра и правильно экспонировать объект, в то время как замер игнорирует углы кадра.

В режиме точечного замера измеряется только небольшая зона фокусировки

Что такое режим точечного замера?

Режим точечного замера считывает свет от точки фокусировки и ничего больше. Это буквально одна ячейка или область от 1% до 5%. Вы можете использовать блокировку экспозиции (AEL) при использовании этого режима, чтобы вы могли сфокусироваться на нужной области, заблокировать экспозицию, а затем изменить композицию изображения.

Режим точечного замера отлично подходит, когда кто-то или что-то занимает небольшую часть кадра.

Режим точечного замера для уличной фотографии

Возможно, вы захотите использовать режим точечного замера, когда увидите человека, идущего по темному туннелю с лучом света, падающим из отверстия в крыше. Просто переместите точку фокусировки на луч света. Таким образом, камера игнорирует затененные области вокруг объекта и правильно экспонирует луч света и того человека, которого вы ждете (ловите), чтобы он попал в кадр.

Вы также можете использовать точечный замер, если фотографируете человека, идущего по улице в снежный день. Если вы используете режим оценочного замера, камера может попытаться недоэкспонировать снег. Однако использование точечного замера на объекте во время его ходьбы приведет к тому, что экспонометр камеры будет игнорировать снег, что обеспечит правильную экспозицию для вашего объекта и сохранит белизну снега ярко-белой.

Наконец, если вы снимаете уличные портреты, а ваш объект одет в темную одежду, и это темный, унылый день, они стоят на темном фоне или надвигается ночь, вы захотите получить их кожу экспонированы правильно и не недоэкспонированы; тогда точечный замер — отличный инструмент при фокусировке на лице объекта, чтобы обеспечить правильную экспозицию объекта.

Режим замера по светлым участкам — светлые участки экспонируются правильно

Что такое режим взвешенного замера по светлым участкам?

Если вы, как и я, снимаете много ночных уличных фотографий, то вы должны знать о деликатном балансе, когда уличные фонари должны быть правильно экспонированы, а не пересвечены. К счастью, есть общее лекарство от этой болезни, и оно называется режимом замера Highlight Weighted.

Этот режим замера в основном гарантирует правильную экспозицию светлых участков, а не их засветку, а это означает, что каждый источник света должен быть правильно экспонирован. Однако это означает, что тени могут быть очень темными, и это может вызвать проблемы ночью, когда остальная часть сцены очень темная, а единственными источниками света являются уличные фонари. Поэтому этот режим лучше всего использовать, когда вы знаете, что ваша камера имеет хороший динамический диапазон и может вернуть большую часть деталей в тенях при съемке в формате RAW.

Примечание. Не все камеры имеют этот режим замера, но многие из них. Проверьте свою камеру, чтобы узнать, есть ли у вас режим взвешенного замера по ярким участкам.

Режим взвешенного замера по свету для уличной фотографии

Я бы не рекомендовал этот режим, когда очень темно, после захода солнца. Тем не менее, во время заката, когда местные власти включают уличные фонари, а окружающего света все еще достаточно, этот режим может работать очень хорошо, так как вам не нужно беспокоиться о переэкспонировании каких-либо источников света.

Этот режим также очень хорошо подходит для уличных портретов, особенно в яркий солнечный день, когда на объекте съемки яркая одежда или украшения, которые становятся еще ярче от солнечного света. Эти блики можно легко переэкспонировать при использовании режима оценочного замера. Но вы можете просто установить режим замера экспозиции на режим взвешенного замера по светлым участкам и позволить камере экспонировать эти блики.

Режим взвешенного замера экспозиции по светлым участкам также может хорошо работать, когда вы снимаете объект или объекты, идущие по улице на фоне солнца. если вы снимете показания счетчика просто по предметам, то вы, скорее всего, задуете часть неба и солнца. Тем не менее, режим взвешенного замера по светлым участкам спасет небо, возможно, обеспечив правильную экспозицию яркого заката, а затем вы сможете добавить тени на объекты и улицу при постобработке.

Заключение

Так какой режим замера экспозиции лучше всего подходит для уличной фотографии? Действительно кажется, что все эти режимы имеют свое собственное применение в зависимости от ситуации и сценариев освещения. Следует отметить, что все эти инструменты помогут улучшить вашу фотографию.

Иди и твори.

В уличной фотографии Теги Взвешенный режим замера, Режим точечного замера, Центровзвешенный режим замера, Центровзвешенный режим замера, Оценочный режим замера, Матричный режим замера, Режимы замера для уличной фотографии, Как выбрать лучшие режимы замера для уличной фотографии, уличный фотограф, уличные фотографы , уличная фотосъемка, Ночная уличная фотосъемка, Ночной уличный фотограф, Режимы измерения, Режим измерения фотографии, экспонометрия, люксметр, фотография, фотограф

Объяснение режимов замера экспозиции камеры

Ваша цифровая камера имеет встроенную систему для определения правильных настроек.

Не идеально, но в большинстве случаев работает достойно. Знание того, какой режим замера использовать для определенной сцены, может значительно повысить точность.

Тем не менее, различные режимы замера экспозиции некоторых могут сбить с толку, поэтому я разобрал их для вас. Я даже дам вам несколько сценариев, в которых каждый режим будет работать лучше всего.

Какие существуют типы режимов замера

Типичная камера имеет четыре режима замера. Некоторые камеры имеют специальные режимы замера экспозиции, которых нет у других производителей. Nikon, например, не имеет режима частичного замера площади (обсуждается ниже), однако у него есть режим взвешенного замера экспозиции (также обсуждаемый ниже).

По большому счету, это основные режимы экспозамера на современных камерах —

Оценочный (Canon)/Матричный (Nikon)/Мультишаблонный (Sony)
Центровзвешенный
Точечный замер
Частичный замер
Взвешенный замер по ярким участкам

Оценочный (Canon) / Матричный (Nikon) / Мультишаблонный (Sony)

9000 режим, используемый в современных камерах. Nikon называет это режимом матричного замера, а Canon называет его режимом оценочного замера. Sony, с другой стороны, называет это режимом замера Multi-Pattern.

Независимо от названия, все они делают примерно одно и то же. При матричном или оценочном замере почти 9Для замера и расчета правильной экспозиции учитывается 5% кадра.

Этот режим замера обычно используется в ситуациях, когда фотограф не может определить правильную экспозицию для кадра. Пейзажная фотография — это одна из областей, где широко используется матричный или оценочный замер.

Он позволяет камере выполнять основную часть вычислительной работы, а затем дает среднее значение для всего кадра.

По крайней мере, в этом случае решение не догадки, а основано на научных методах.

У каждого бренда есть собственный алгоритм оценочного или матричного измерения. Но чаще всего используются такие факторы, как цвет, расстояние, вид объекта, который вы фотографируете, и т. д.

Кроме того, в большинстве случаев кадр делится на несколько зон.

Когда кадр разделен на разные зоны, камера определит зону, на которой вы фокусируетесь, и отдаст приоритет этой зоне. Кроме того, это также придаст значение тому, на чем вы фокусируетесь. Учитывая все это, камера измеряет сцену, а затем дает показания экспозиции.

Центровзвешенный

Центровзвешенный режим замера экспозиции, как следует из названия, придает большое значение центру кадра. Он учитывает весь кадр для целей замера, но максимальное значение придается центру кадра.

Этот режим идеально подходит для портретов с контровым светом. Давайте уточним. Допустим, ваш объект освещен сзади. Если вы используете режим матричного или оценочного замера, лицо вашего объекта будет казаться темнее, потому что оно не занимает весь кадр, а также потому, что фон ярче, чем середина кадра.

Если вы используете точечный замер, фон будет размыт, хотя лицо будет выглядеть правильно экспонированным. Решение заключается в использовании режима центрально-взвешенного замера.

С камерами Canon вы также можете использовать режим частичного замера (поясняется ниже), помимо пробного режима центрально-взвешенного. Но с камерами Nikon центрально-взвешенный режим — единственный вариант.

Помимо портретов с контровым светом, этот режим можно использовать в любой другой ситуации, когда центр кадра имеет приоритет над остальными.

Точечный замер

В режиме точечного замера, как следует из названия, в качестве ориентира для замера сцены используется одна точка фокусировки. Площадь образца составляет около 1,5% всего кадра на камере Canon. На камерах Nikon площадь выборки немного больше.

Как вы понимаете, одна точка автофокусировки не покрывает какую-либо значительную часть кадра, поэтому любое считывание, основанное на одной точке автофокусировки, должно быть точным только для измеряемой точки.

Точечный замер используется во многих ситуациях, но в основном он используется, когда вы хотите замерить небольшую часть кадра. Например, при замере по глазам животного или маленького цветка, который явно не заполняет кадр.

Замер по частичной площади

Замер по частичной площади — это режим замера, который доступен только в системах камер Canon. В камерах Nikon такого режима нет. При частичном замере площади процесс очень похож на точечный замер, за исключением того, что при частичном замере площадь выборки немного больше (около 6,5% всего кадра).

Режим замера частичной площади лучше всего использовать, когда вы пытаетесь выделить лицо, цветок целиком или что-то еще, что не занимает большую площадь кадра, но больше, чем позволяет режим точечного замера.

Замер экспозиции по ярким участкам

Современные камеры Nikon поддерживают новый режим замера экспозиции, известный как замер экспозиции по ярким участкам. Обычно, когда вы снимаете при ярком свете, вы должны выставлять экспозицию по светлым участкам. Другими словами, измеряйте так, чтобы детали в светлых участках сохранялись.

В режиме замера по ярким участкам камера делает это автоматически. Он измеряет блики, сохраняя в них детали и в то же время правильно экспонируя все, что находится в теневых областях.

Современные камеры очень хорошо сохраняют детали в теневых областях. Даже если камера сильно недоэкспонирует тени, пытаясь сохранить светлые участки, их можно спасти во время постобработки. Если, конечно, вы снимаете в RAW-режиме.

Какой режим измерения следует использовать?

Вот некоторые ситуации из реальной жизни и рекомендуемый режим замера –

Оценочный или матричный замер для пейзажей

Если вы снимаете пейзажи, где важен весь кадр, используйте матричный или оценочный режим замера. Это даст вам лучший замер на основе алгоритма камеры.

Центровзвешенный замер для портретов с контровым светом

Объекты, освещенные сзади, лучше всего фотографировать при использовании режима центрально-взвешенного замера. Он придает большое значение тому, что находится в середине кадра, но также учитывает остальную часть кадра для правильного замера.

Частичный замер для обычных портретов

Для портретов или объектов, которые не занимают большую часть кадра, используйте частичный замер.

Точечный замер для мелких объектов

Если объект, который вы фотографируете, небольшой, как жук или глаз птицы, точечный замер даст вам наилучшие результаты. Точечный замер позволяет выделить небольшой объект, не занимающий большую часть кадра. Как показано выше, глаза маленького животного или птицы или лепестки маленького цветка являются хорошими примерами того, когда вы должны использовать точечный замер.

Взвешенный замер по ярким участкам

Взвешенный замер по ярким участкам лучше всего подходит, когда вы работаете в условиях неравномерного освещения, например, когда прожектор освещает исполнителя на сцене или невесту в ярко-белом платье, стоящую под солнце.

Замер экспозиции при подводной фотосъемке

Замер экспозиции для подводной фотосъемки

Ваша камера имеет встроенный экспонометр, который считывает освещенность в любой заданной сцене и может рассчитать наилучшие настройки экспозиции на основе этих показаний. Это называется замером экспозиции. При съемке в ручном режиме вы будете настраивать параметры на основе показаний прибора, отображаемых в видоискателе или на ЖК-экране, а в автоматических режимах камера автоматически настраивает параметры соответствующим образом.

Камеры обычно имеют три разных режима замера экспозиции, которые влияют на то, как камера считывает свет и выбирает настройки экспозиции. Различные режимы берут показания из разных частей сцены. Доступны следующие режимы: матричный замер, центрально-взвешенный замер и точечный замер. Разные ситуации требуют разных методов замера, поэтому понимание того, как работает каждый из них, является важным шагом на пути к правильной экспозиции.

Матричный или оценочный замер

Матричный замер использует очень сложные и сложные алгоритмы встроенного программного обеспечения вашей камеры, которые пытаются предсказать сцену, которую вы снимаете, и правильную экспозицию для этой сцены. Камера разбивает сцену на матрицу, а затем считывает показания каждого отдельного сегмента. Экспозиция основана на различных переменных в сцене. Точный метод зависит от производителя, а алгоритмы держатся в секрете.

Это очень хорошо работает для обычной верхней сцены, где нет экстремального динамического диапазона уровней яркости. Под водой, однако, вы теряете свет с глубиной, поэтому часто градиент яркости бывает экстремальным: от ярко-голубого к поверхности до темно-синего на больших глубинах. Особенно это актуально при вертикальной съемке. Даже самые продвинутые алгоритмы имеют проблемы с правильным чтением экстремальных светлых и темных участков типичной широкоугольной подводной сцены. При съемке против солнца область у поверхности настолько яркая, что большая часть изображения недоэкспонирована, потому что камера старается не допустить переэкспонирования очень яркой области. Если вы снимаете уже яркий объект, изображение имеет тенденцию быть переэкспонированным, потому что камера чрезмерно компенсирует темные участки в нижней части изображения. Это делает матричный замер не лучшим вариантом для многих широкоугольных подводных сцен.

Обратите внимание на яркие блики вверху изображения и темно-синие тона внизу

Для макроснимков, на которых мало открытой воды, не имеет значения, какой режим измерения вы используете, поскольку основной источник света от вашего стробоскопа. Когда вы используете экспонометр вашей камеры, он дает показания, основанные на окружающем освещении, которое обычно не используется в большинстве макроизображений, за исключением творческих подходов, когда оно преднамеренно включено.

Экспозамер не очень важен для макросъемки, потому что весь свет исходит от вспышки

Если вы попали в подводную сцену с относительно сбалансированными тонами, вы можете поэкспериментировать с матричным замером. Этот режим также может быть особенно полезен, если вы снимаете быстро движущееся животное, например китовую акулу, и правильная экспозиция быстро меняется. Другие формы замера требуют от вас выборочного выбора области, которую вы хотите правильно экспонировать, которая всегда меняется при съемке движущегося объекта.

Центровзвешенный или средний замер экспозиции

Обычно это «режим по умолчанию» и режим, который используется камерами, которые не предоставляют опции в методах замера. По сути, при центрально-взвешенном замере камера берет среднее значение всей сцены, но уделяет большое внимание, от 60 до 80 процентов, центру кадра.

Обычно это гораздо лучший вариант, чем матричный замер для типичной подводной широкоугольной сцены, потому что вы можете указать камере область, которую вы хотите правильно экспонировать, в то время как она по-прежнему принимает во внимание уровни яркости остальной части сцены. . Это может помочь противодействовать склонности камеры переэкспонировать сцену с ярким пятном, например солнцем, или недоэкспонировать сцену с темными областями, такими как дно рифов или переход в синеву.

Центровзвешенный замер требует больше усилий, чем матричный, потому что вам нужно выбрать область, которую вы хотите правильно экспонировать. Если вы замерите сцену так, что в центре будет белое дно акулы или яркое солнце, вы неправильно экспонируете остальную часть изображения. Однако, если вы выберете синий цвет среднего диапазона из водной толщи, вы сможете получить хорошо экспонированное изображение.

При съемке широкоугольного объекта со вспышками помните, что ваша цель — сбалансировать окружающую экспозицию фона с правильным освещением вашего объекта вспышками на переднем плане. Когда замер на открытой воде указывает на правильный уровень экспозиции, ваш объект должен измеряться как недодержанный, что будет компенсировано вашими вспышками для создания хорошо сбалансированного изображения.

Точечный замер

Точечный замер дает вам максимальный контроль над показаниями экспозиции. По сути, все чтение основано на очень небольшой части сцены. Чаще всего это центр кадра, хотя некоторые камеры позволяют выбрать «точку» в зависимости от положения фокусировочной скобы.

Режим замера экспозиции: Страница не найдена

Режимы замера экспозиции: nikonofficial — LiveJournal

В СЕРДЦЕ РОССИИ

Я | УЧУСЬ С NIKON

Я | ЭКСПЕРИМЕНТИРУЮ С NIKON

В СЕРДЦЕ РОССИИ

Я | УЧУСЬ С NIKON

Я | ЭКСПЕРИМЕНТИРУЮ С NIKON

Режимы замеров на фото камере – что это и как они работают – Photo7.ru

Как ваша камера замеряет экспозицию

Режимы замера

Оценочный (матричный) режим

Центрально взвешенный режим замера

Точечный режим

Как вы переключаете режимы измерения?

Какой режим замера и когда, вы должны использовать

Оценочный режим

Центрально взвешенный режим

Точечный режим

Компенсация экспозиции

Так какой режим использовать

Поговорим об экспозиции в фотографии

Каким режимом замера экспозиции лучше пользоваться

На что влияют выдержка и диафрагма

Режим измерения в фотоаппарате. Ликбез: экспозамер в цифровых фотокамерах

Замер экспозиции

Режимы замера экспозиции

Какой замер экспозиции лучше использовать canon

Экспозамер: всё о режимах замера экспозиции

Почему это так важно?

Центрально-взвешенный режим замера экспозиции

Точечный режим замера экспозиции

Режим частичного измерения

Матричный (оценочный, многозонный) режим экспозамера

Рекомендуемые настройки

Заключение

Типы экспозамера – разбираемся просто и без паники!

Что такое замер экспозиции и какие бывают, когда какой использовать?

Типы замеров экспозиции

Замер первый — матричный

Второй замер — центровзвешенный

Замер номер три — точечный

Полезные факты

Какие режимы замера используются на моей камере и когда их следует использовать?

Измеритель освещенности вашей камеры

Различные режимы измерения

Средневзвешенное измерение

Точечный и частичный учет

Оценочный, шаблонный или матричный замер

Понимание экспозамера и режимов экспозамера в фотографии — Ежедневные советы по фотосъемке

Что такое режимы измерения? Практический обзор

Режимы замера Видеоруководство

Что такое режимы замера?

18 оттенков серого

Режим замера 1: Усреднение

Режим замера 2: Частичный замер

Режим замера 3: Многозонный замер

Режим замера экспозиции, который я использую чаще всего

Точечный замер Примечание

Режим замера для HDR-фотографии

Что лучше? Точечный, центрально-весовой или матричный замер? :: Секреты цифровых фотографий

Как ваша камера оценивает экспозицию?

Режимы замера экспозиции

Матричный или оценочный замер

Центровзвешенный замер

Точечный или частичный замер

Когда использовать матричный замер

Когда использовать центрально-взвешенный замер

Когда использовать точечный замер

Двухшаговый затвор

Не забывайте о компенсации экспозиции

Так какой режим лучше?

Упрощенная фотография

Постобработка для фотографов

Как выбрать лучший режим замера экспозиции для уличной фотографии — Джо Редски

Объяснение режимов замера экспозиции камеры

Какие существуют типы режимов замера

Оценочный (Canon) / Матричный (Nikon) / Мультишаблонный (Sony)

Центровзвешенный

Точечный замер

Замер по частичной площади