Гений фотографии — Richard Avedon.
Ричард Аведон ( Richard Avedon)
(5 мая 1923 — 1 октября 2004)—
именитый американский фотограф.
Родился в Нью-Йорке в еврейской семье; его предки эмигрировали из России в конце XIX века.
Обучался в De Witt Clinton High Schools и в Колумбийском университете.
С юных лет Аведон мечтал стать поэтом, но тяга к фотографии оказалась в разы сильнее.
Забросив университеты, с 1942 по 1944 год, Аведон проходит армейскую службу в морской пехоте США, где в дополнение работает помощником фотографа.
После окончания военной службы, в 21 год Ричард Аведон поступил в школу фотографии Алексея Бродовича, арт-директора журнала «Harper’s Bazaar».
Это были 40-е, расцвет журналов Vogue и Harper’s Bazaar, становление fashion-фотографии, новые формы, новый стиль.
И в начале этого пути, в связке с другими известными фотографами и дизайнерами, Ричард Аведон начал формировать новый взгляд на моду, на ее отражение в журнальных и рекламных фотографиях, зарождать саму суть fashion-фотографии.
Уже через два года, в 1946, он основал собственную студию и почти двадцать лет проработал в журнале «Harper’s Bazaar».
Помимо работы для журналов, Richard Avedon выпускал собственные альбомы с фотопортретами Битлз, Дженис Джоплин, Фрэнка Заппа, Энди Уорхола, модели Твигги.
В период с 1966 г. по 1990 г. работал штатным фотографом Vogue.
В 1976 году вышел альбом «Семья» (The Family) с портретами представителей властной элиты — политиков и бизнесменов, среди которых были Джордж Буш, Дональд Рамсфельд. В дальнейшем Аведон выпускает ещё несколько альбомов, а с 1992 г по 2004 работает в еженедельнике «The New Yorker».
В 1993 г. Ричард Аведон был удостоен награды и звания «Мастер фотографии» («Master of Photography») от Международного центра фотографии в Нью-Йорке.
1 октября 2004 г. скончался от кровоизлияния в мозг во время работы над серией «За демократию» для журнала «The New Yorker».
«Сниматься у Аведона» — это словосочетание стало символом престижа, а достойны этой чести были только лишь избранные.
Можно сказать, что он открыл формулу идеальной минималистской фотографии, которую до сих пор вовсю используют рекламный фотографы и модные журналы.
Легендарная модель Veruschka Von Lehndorff .
<
China Machado, suit by Ben Zuckerman, hair by Kenneth, New York, November 1958.
Jade Parfitt and Esther De Jong in Art Deco ensembles by Galliano, New York, March 1998.
Georgia Hamilton, woold dress by Balenciaga, Paris studio, August 1953.
Marilyn Monroe 1955.
Модель Довима ван Клиф и слоны, 1955 — Ричард Аведон (Richard Avedon)
Оммаж Мункачи, (Кармен, пальто от Кардена). Париж, Площадь Франсуа-Премьер
Человек в шляпе, 1948.
Софи Лорен и Ричард Аведон, 1966.
Марелла Аньели, 1953.
Санни Харнетт, 1954.
Карита Маттила, 1975.
Майя Плисецкая 1966.
Легендарная модель Твигги (прическа от Ары Галлант) в парижской студии.
Сьюзен Паркер в студии Диора, 1956.
Элиз Дэниелс и Баленсиага, 1948.
Джон Галлиано, 2000.
Sunny Harnett, cape by Jean Desses, Paris, August 1954.
Nastassja Kinski, New York, February 1982.
Аукцион работ Ричарда Аведона » BigPicture.ru
Ричард Аведон — знаменитый американский фотограф, перед объективами которого мечтали побывать известнейшие люди его эпохи. Его работы имели общий характер, «подпись» фотографа — задумчивые, неулыбающиеся лица на минимальном фоне. Работы Аведона будут выставлены на продажу осенью этого года.
1. Портфолио группы «Beatles», сделанное Ричардом Аведоном, — четыре фотографии психоделических цветов, сделанные на пике их славы в 1960-ых годах, будет среди запланированного аукциона работ фотографа. Аведон создал девять изданий портфолио, один из которых установил рекорд на аукционе Christie’s 2005 года, уйдя с молотка за 464 000 долларов.
Сверху слева: Джон Леннон, Пол МакКартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. (Richard Avedon / AP)
2. Знаменитые люди хотели, чтобы их портреты запечатлел фотограф, чей стиль был известен просто как «Взгляд Аведона» — чаще неулыбающиеся объекты на минимальном фоне. Этот небольшой ретро-принт задумчивой Мэрилин Монро в платье с блестками должен уйти с молотка за 100 000 – 150 000 долларов. Фото сделано 6 мая 1957 года. (Richard Avedon / AP)
3. Одно из известных фото Аведона – с тонкой моделью в вечернем платье от Dior в драматической позе, с шелковым поясом, спадающим по ее стройным ногам, на фоне цирковых слонов. Снимок «Довима со слонами» был сделан в 1955 году в парижском цирке, и это фото может уйти с аукциона Christie’s за 500 – 700 тысяч долларов. (Richard Avedon / AP)4. За свою карьеру в 60 лет Аведон повлиял на мир моды и помог проложить дорогу в эру супермоделей своими работами с Джин Шримптон, Верушкой и Твигги (на фото в январе 1968 года). (Richard Avedon / AP)5. Автопортрет художника, сделанный около 1963 года, также будет среди более 60 фотографий, выставленных на аукционе в Париже осенью этого года.
А вы знали, что у нас есть Telegram и Instagram?
Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!
Популярное
Возвращение к естественности — как менялась мода на грудь в течение десятилетий 40 ностальгических кадров: Ялта 90-х годов в объективе британского фотографа Адам Райнер: История несчастного парня, сумевшего побыть карликом и великаном Как монахини боролись с влечением к мужчинам «Кошачьи медведи» бинтуронги — как поживает странный зверь, пахнущий попкорном 22 фото балконов и лоджий, которые вызывают восхищение, смех и много вопросов История Галины Логиновой, сбежавшей из СССР, и сделавшей дочку звездой Голливуда 25 смешных фото из серии «Если в детской стало тихо – начинай переживать!» Куда приводят мечты — потусторонние фотографии Брук Шейден 22 смешных и одновременно грустных фото из серии «Ожидание и Реальность»
Самые горячие темы
Новости партнеров
Загрузка.
..
{{#each posts}} {{> cardPartial}} {{/each}}
Новые посты
монографий и каталогов — Фонд Ричарда Аведона
Avedon Advertising (2019), эссе Ребекки Арнольд и вступительный текст Лауры Аведон
Франция Аведона, Старый Свет, Новый Взгляд (2016), эссе Боба Рубина и Марианны Ле Гальяр
Dior by Avedon (2015), эссе Жюстин Пикарди, Оливье Сайяра и Жаклин де Рибес
Аведон/Уорхол (2015), эссе Майкла Брейсвелла и Ара Мерджяна
Women (2014), эссе Джоан Джульет Бак и Эбигейл Соломон-Годо
Фрески и портреты (2012), эссе Луи Менанда, Уильяма Шоукросса, Пола Рота и Боба Рубина
Avedon Fashion 1944-2000 (2009), эссе Кэрол Сквайерс и Винса АлеттиПортреты власти (2008), эссе Пола Рота и Ренаты Адлер
Перформанс (2008), тексты Джона Лара, Андре Грегори, Майка Николса, Твайлы Тарп и Мицуко Учида
Фотографии Ричарда Аведона 1946–2004 (2007), эссе Хелле Крензиен, Джеффа Дайера, Джудит Турман, Майкла Юула Холма, Руна Гейда, Джеффри Френкеля и Кристофа Риббата
Женщина в зеркале (2005), эссе Энн Холландер и Ричарда Аведона
Портреты (2002), эссе Марии Моррис Хамбург и Миа Файнман
Шестидесятые (1999), интервью Дуна Арбуса
Обнаженные и одетые (1998)
Evidence (1994) эссе Джейн Ливингстон и Адама Гопника
Автобиография (1993)
На американском Западе (1985), тексты Ричарда Аведона и Лоры Уилсон
Аведон, Фотографии 1947-1977 , (1978) текст Гарольда БродкиПортреты (1976), эссе Гарольда Розенберга
Алиса в стране чудес, создание компании и создание пьесы (1973), текст Дуна Арбуса
Ничего личного (1964), эссе Джеймса Болдуина
Наблюдения (1959), эссе Трумэна Капоте
ПОКУПКА
Портрет Ричарда Аведона 1950-х годов, который помог определить современную красоту
Портрет Ричарда Аведона 1950-х годов, который помог определить современную красоту | AnOtherИскусство и фотографияAnother Curiosity
Фотография Ричарда Аведона, © The Richard Avedon FoundationОсман Ахмед исследует наследие фотографии неаполитанской принцессы Мареллы Аньелли, сделанной Аведоном в 1953 году, которая сейчас висит в The Met
TextOsman Ahmed
«Если бы Бэйб Пейли и Марелла Агнелли были обе в витрине Тиффани, Марелла была бы дороже», — сказал однажды Трумэн Капоте Кейт Грэм, в честь которой он бросил свой легендарный Черно-белый шар.
Донна Марелла (урожденная принцесса Марелла Караччоло ди Кастаньето) была его европейским лебедем numero uno , самой молодой из его жалоб на лебедей из высшего общества. Она была неаполитанской принцессой, вышедшей замуж за самого богатого человека Италии. До этого она работала на Эрвина Блюменфельда и Vogue в Нью-Йорке.
Ее муж не был так верен – она уподобляла себя Пенелопе, жене Одиссея. Тем не менее в 1953 году она вышла за него замуж в своем первом платье от Balenciaga. Возможно, это как-то связано с тем, что она была на третьем месяце беременности. Именно тогда 10 Георг V стал ее храмом, и она стала клиенткой Кристобаля Баленсиаги. «Если человек не очень, очень красив, он должен быть элегантным», — сказала она однажды Джоан Джульетте Бак. «Я должен был быть элегантным. Мистер Баленсиага был моей защитой — один представил образ, придуманный кем-то другим, и это было изумительно». Она вдохновила Висконтианских шедевров некоторых из величайших законодателей вкуса века и стала страстным дизайнером текстиля.
В 1953 году Ричард Аведон сделал портрет Донны Мареллы, который войдет в историю. Именно Диана Вриланд (в то время модный редактор Bazaar ) послала Аведона сфотографировать Аньелли. Вриланд увидел благородство в ее лице задолго до него. Он, однако, видел в ней больше эму или жирафа, поэтому заявил: «Долой ей волосы!» Именно тогда шея Модильяни и кожа Бранкузи щелкнули.
К 1953 году Аведон начал делать портреты актрис и светских львиц с абстрактным, высококонтрастным эффектом, выбеливая детали на коже лица, шеи и плеч, которые часто остаются обнаженными. К тому времени он разработал то, что он назвал «Beauty Light», большой прожектор Зальцмана мощностью 1500 ватт с двумя сетками из скрученного стекловолокна на передней панели, которые творили чудеса с костной структурой субъекта.
Помощник держал бы его на алюминиевой подставке и следил за каждым движением субъекта.
«Он использовал блестящий сфокусированный свет таким образом, что, кажется, контуры его предметов приобретали почти скульптурную форму», — писала Кэрол Сквайрс в Avedon Fashion 1944-2000 . «Эти портреты были сделаны, чтобы передать множество положительных качеств женщин, которых он фотографировал, от современных представлений о красоте до поэтики художественного таланта».
Они также очень хорошо воспроизводятся в журналах. Портрет Аньелли появился в репортаже вместе с портретами Одри Хепберн, Лесли Кэрон и Глории Вандербильт в репортаже под названием «Красота нашего времени» от 19 апреля.54 выпуск Harper’s Bazaar . Каждого из них хвалили за их необычную, современную красоту. В случае с Аньелли в тексте упоминается ее «темная итальянская красота с вытянутым линейным классицизмом». Сам Аведон был очарован. «Ни одна из женщин, которых я считаю красивыми, не имеет идеальных черт», — сказал он позже.
«Если есть что-то, что меня трогает, так это когда что-то неожиданное происходит с лицом или пропорциями. Самой красивой женщиной, которую я когда-либо фотографировал, была синьора Джанни Аньелли».
На портрете Аньелли олицетворяет красоту, выходящую за рамки моды – никакие аксессуары и одежда не отвлекают внимание от красивой линии ее шеи, ведущей к обнаженной спине и руке, орлиному носу и величественному, проницательному взгляду. Ее темноглазая красота отличается сильной самоуверенностью, не говоря уже о том, что она совершенно далека от задорного американского идеала красоты середины века. Перефразируя наблюдения фотографа Хиро об Аведоне и моде, можно сказать, что Аведон не просто фотографировал красоту, он помог определить и создать господствующие формы современной красоты.
Это тоже прижилось. В следующем сезоне Кристиан Диор, которого Аведон считал «величайшим художником по пошиву одежды», разыскал Harper’s Bazaar главного редактора коллекции Кармел Сноу в коллекциях, чтобы сказать ей, что ему так понравилась эта фотография, что она была вдохновением для его новых узких, тонко приталенных, удлиненных ligne H’ — «H-силуэта» — с длинными туловищами и широкими вырезами.