Ручная фокусировка как пользоваться: Справочное руководство | Регулировка фокусировки

Казалось бы, ни каких проблем с использованием такой продвинутой системы автофокусировки не должно быть. Но, к сожалению, практически каждому фотографу приходится сталкиваться с ситуациями, когда автофокус промахивается. Это происходит по целому ряду причин – от особенностей различных объектов и условий съемки, способных обмануть встроенную автоматику камеры. В этой связи стоит перечислить основные ситуации, когда фотографу лучше воспользоваться ручной фокусировкой:

— Съемка при слабом или недостаточном освещении

Слабое освещение может приводить к тому, что объектив камеры начнет крутиться, пытаясь понять, на чем же сфокусироваться. В таких условиях встроенная автоматика нередко прибывает в растерянности. Лучше перейти в ручной режим и быстро сфокусироваться на нужном объекте. Хотя справедливости ради нужно отметить, что во многих современных цифровых фотоаппаратах используется подсветка автофокуса, которая позволяет подсветить передний план и, тем самым, обеспечить приемлемую фокусировку. Однако подсветка автофокуса действует только на относительно небольших расстояниях и совершенно не поможет, например, при съемке ночных пейзажей.

— Съемка через стекло или забор

При фотографировании через стеклянное окно или забор автоматика не сразу понимает, на чем нужно сфокусировать объектив. Изначально камера может сфокусироваться на препятствие, а не на сам объект съемки. В результате можно погубить несколько интересных и красивых кадров. С другой стороны, ручная фокусировка с небольшого расстояния от окна или забора предоставляет Вам возможность получить отличные снимки.

— Макросъемка

При макросъемке также имеет смысл задействовать ручную фокусировку, поскольку тут вся работа идет в узких диапазонах резкости и любая неточность в фокусировке может испортить снимок. Камера может сфокусироваться не на том объекте, который Вы хотите выделить в кадре. Ручной режим и использование штатива позволят Вам обеспечить высокую точность фокусировки и полный контроль над всем процессом съемки небольших по размеру объектов.

— Портретная съемка

В большинстве случаев встроенная автоматика камеры с системой автофокуса отлично справляется со своей работой, когда речь идет о портретной съемке. Здесь, как правило, фокусировка осуществляется по глазам модели, что обеспечивает качественный фотопортрет. Но чтобы  выделить линии губ, носа или определенную часть лица можно использовать ручную фокусировку, либо применить технику наведения на резкость по центральной точке с использованием автофокуса, описанную выше.

— Съемка быстродвижущихся объектов

При съемке быстродвижущихся объектов система автофокуса и автоматика камеры могут сработать не достаточно оперативно. Незначительная задержка фокусировки может помешать Вам сделать кадр в нужный, самый интересный момент. Поэтому лучше переключиться в ручной режим, когда Вы чувствуете, что автофокус может не справиться. С помощью ручных настроек можно, в частности, заранее сфокусироваться в предполагаемой точке съемки, чтобы поймать в кадре движущийся объект. Кстати, при съемке таких динамичных сцен большую роль приобретает такой параметр, как скорость работы автофокуса. Если Вы планируете снимать репортажи или спортивные соревнования важно, чтобы камера имела крайне быструю систему фокусировки. Тут компактные камеры не сравнятся с зеркальными фотоаппаратами, поскольку в компактных моделях, как правило, используется медленный автофокус и, к тому же, присутствует задержка спуска затвора.

Все же стоит сказать о том, что системы автофокуса, которые сегодня используются в продвинутых цифровых фотоаппаратах, работают достаточно быстро и четко, поэтому в 90 процентах случаев у Вас не возникнет проблем с тем, чтобы обеспечить надлежащую фокусировку. Тем не менее, ручной фокусировкой должен уметь пользоваться каждый уважающий себя фотограф, просто потому, что это расширяет его творческие возможности и позволяет наводить фокус без промахов в самых сложных съемочных ситуациях.

Источник: Фотокомок.ру – тесты и обзоры фотоаппаратов (при цитировании или копировании активная ссылка обязательна)

Зачем нужна ручная фокусировка? | Статьи

Автофокусировка – непременная опция любой современной камеры. Она заметно облегчает жизнь фотографам, особенно начинающим. Однако функцию ручного наведения на фокус никто не отменял. Некоторые убеждают, что автоматика слишком неточна, они фокусируют изображение вручную почти всегда. Правы ли они? Может, преувеличивают? Давайте разбираться, в каких случаях можно смело положиться на автофокус, а когда не обойтись без ручной настройки.

Автоматическая фокусировка не справляется
Год от года системы автофокуса становятся всё более совершенными и точными. Тем не менее, остаётся достаточно широкий круг условий, при которых автоматика пасует, становится бессильной. Вам, наверняка, приходилось наблюдать, как «рыскает» туда-обратно объектив в автоматическом режиме, не находя оптимальной точки. Какие-то внешние причины дезориентируют оптику и мешают определить нужное фокусное расстояние. В итоге, все Ваши попытки сделать чёткий кадр оказываются тщетными: изображение размыто, снимок испорчен. Это будет продолжаться, пока Вы не выполните фокусировку вручную.

Попробуем уточнить условия съёмки, особенно затрудняющие автофокусировку:

• Однотонные, неконтрастные, прозрачные и частично-прозрачные объекты. Попытайтесь навести объектив на стекло, лист ватмана или гладкую поверхность белого потолка. Скорее всего, автофокус спасует перед такой задачей или выполнит её некорректно;
• Объект перекрыт деталями переднего плана. Тоже сложная задача для автоматики. Объектив упорно будет фокусироваться на этих деталях, нужное изображение в глубине кадра так и останется размытым. Допустим, вы хотите в зоопарке из-за ограды сфотографировать слона или носорога. Объект спокоен, будто сознательно позирует, но автоматика никак не может взять его в фокус, упорно цепляется за прутья решётки. Размытые, как фон, очертания животного, и чёткое, точно сфокусированное изображение металлических прутьев. Запомните это, и когда будете готовиться к подобной съёмке – сразу переходите на ручную фокусировку, не мучайте автоматику;
• Объект или модель — за стеклом. Тот же эффект. Стекло, будь оно натуральное или акриловое, не идеально прозрачно. На нём непременно обнаружится масса дефектов и неоднородностей: царапинки, трещинки, прилипшие пылинки и былинки. Порой они даже не заметны глазу, но автоматика вполне может принять их за важный объект и сфокусироваться. Не доверяйтесь ей – наводите вручную;
• Интенсивный контровой свет. Съёмку на природе всегда рекомендуют производить в утренние или вечерние часы, когда солнце низко над горизонтом. И это абсолютно верно. При чём здесь автофокус? А вот причём: бывают случаи, когда сюжет необходимо снимать не при боковом солнце, как в большинстве случаев, а при контровом (объектив смотрит в сторону светила). Так вот, замечено, что при контровом свете автофокусирование работает не вполне корректно, с меньшей точностью, чем обычно. Имейте это в виду и корректируйте фокус ручной настройкой;
• Ночное время. Практика показывает, что с условиями городской ночи автофокус, в целом, справляется. А вот если Вы решили поснимать ночные пейзажи за городом, где источник света – звёздное небо и луна, он плохой помощник. Придётся наводить фокус вручную.

Другие случаи использования ручной фокусировки

Оптика без автофокуса

Как не странно, в ходу у фотолюбителей достаточно много оптики, не поддерживающей автоматический режим фокусирования. Есть среди них старые модели, снятые с производства, но фотографы искренне их любят за неповторимую винтажную картинку и не собираются отказываться. Например, портретные объективы «со стажем» позволяют поиграть с эффектом боке – художественной размытостью нерезких зон кадра. Но в пользовании много достаточно современной техники, сознательно созданной под ручное наведение.

Пейзажная съёмка

Сложность автофокусировки изображения в пейзажной съёмке состоит в том, что не всегда удаётся определить опорную точку на периферии кадра, где должен развиваться основной сюжет. Иногда просто не за что зацепиться. Тогда Вы определяете главную точку глазом, затем помещаете её в фокус ручной настройкой.

Если на объективе имеется шкала расстояний, то проще всего воспользоваться фиксированной фокусировкой, Установите на шкале нужное расстояние (его можно измерить шагами, рулеткой) и максимальная резкость будет в этой зоне. Если нужные объекты очень далеко – устанавливаем на бесконечность.

Макросъёмка

Этот жанр фотосъёмки весьма затруднителен для автофокусировки. Обычно с очень близкого снимают объекты небольшого размера: цветок с каплями воды, ягоды земляники в траве, красивая бабочка или божья коровка на зелёном листке, замысловатый узор паутины между веточками. На короткой дистанции глубина резкости столь мала, что любое минимальное изменение расстояния (буквально на миллиметры) приводит к нарушению фокуса. По этой причине специалисты макросъёмки предпочитают наводить фокус вручную, избегая ошибок автоматики. Ведь огрехи с резкостью в этом жанре особенно заметны. Что характерно, «попадания» в фокус удобнее добиваться не вращением на объективе регулировочного кольца, а лёгким, едва заметным перемещением самой камеры вперёд и назад. Удачные работы в этом жанре невероятно привлекательны, невозможно оторвать взгляд.

Если таких снимков накопится много – можно создать фотокнигу.

Как включается ручная фокусировка

Камеры базовой комплектации обычно имеют один переключатель режима фокусировки AF/M и расположен он непосредственно на объективе. Для перехода в ручной режим достаточно установить рычажок в положение «М» (Manual). Автофокус выключен, фокусировка теперь выполняется вращением регулировочного кольца на объективе.

Более продвинутые модели имеют по два переключателя: на объективе и на корпусе камеры. Порядок их использования зависит от установленного на камере типа оптики. Если объектив имеет маркировку AF-S, то достаточно перевести расположенный на нём переключатель в ручной режим «М» и продолжить съёмку с ручной фокусировкой. А вот при использовании объектива AF этого не достаточно: обязательно требуется переключение в ручной режим и переключателя на камере. Необходимость обусловлена наличием «отвёрточного» привода между камерой и объективом. Для ручной фокусировки этот привод нужно отключить.

Мы надеемся, что после прочтения этой статьи Ваши знания о ручной настройке фокусного расстояния стали «глубже». Надеемся, что они заметно расширят Ваши возможности в поисках необычных кадров с увлекательными сюжетами. Мы всегда рады помочь творческим личностям.

Фотография с нуля • Урок №4. Автоматика современной фотокамеры. Часть I. Фокусировка

В этом уроке вы узнаете: Практические основы фотосъемки. Автоматика современной фотокамеры: автофокус, автоматический экспозамер. Принципы работы режимов приоритета выдержки и приоритета диафрагмы. Как добиться выразительности фотоснимка, управляя техническими параметрами. Использование автоматических и ручных режимов фотокамеры.

Теоретические сведения, которые Вы получили в наших предыдущих уроках, помогут Вам правильно подходить к процессу съемки.  Настала очередь поговорить о практических основах использования фотоаппарата, режимах его съемки и как улучшить, применяя эти знания, ваши фотографии. Урок также очень сложный, насыщенный материалами и терминами.   

Качественный снимок является результатом оптимального сочетания параметров выдержки (скорости затвора), диафрагмы объектива и точности работы системы фокусировки камеры. Если вы внимательно изучили инструкцию к Вашей фотокамере (таким было первое практическое задание), то вы встречали эти понятия. С их подробного изучения мы и начнем наш четвертый урок.

Система фокусировки\

Давайте рассмотрим, как работает одна из самых полезных автоматических функций современной камеры – автофокус. Технически — это комплексная система привода объектива, которой управляет микропроцессор. В разных камерах автофокусировка осуществляется по-разному. В современных фотоаппаратах существует два принципиально разных способа реализации системы автофокуса: активный и пассивный автофокус.

АКТИВНЫЙ АВТОФОКУС. Впервые активную систему фокусировки применила компания Polaroid в 1986 году. В ее работе использовался хорошо известный морякам принцип эхолота, или сонара. Работа сонара и первого автофокуса строилась на принципе отражения звука от поверхности предметов, когда высокочастотный генератор посылал узконаправленный звуковой луч, а система замеряла время возврата отраженного сигнала. Зная скорость распространения звука в воздушной среде, вычислить расстояние до объекта совсем не сложно даже простой электронике. На основе полученной информации электронное устройство перемещало линзы объектива в нужное положение. В современных компактных камерах вместо звукового сигнала используется инфракрасный луч. Это связано с тем, что свет распространяется гораздо быстрее звука, а значит, быстрее работает и вся система. Преимущество такого метода – высокая скорость работы, к тому же активная система совершенно не зависит от объектива, установленного на камеру. Главные недостатки – небольшое расстояние действия системы, связанное с рассеянием луча, и невозможность автофокусировки через стекло по причине того, что луч отражается от стеклянной поверхности.

ПАССИВНЫЙ АВТОФОКУС. Пассивная система фокусировки по-другому называется TTL (through-the-lens – фокусировка через объектив). Существует два варианта – фазовый и контрастный автофокусы.  

У контрастного способа фокусировки более простой принцип действия. Он применяется, как правило, в цифровых незеркальных фотокамерах. При контрастном способе необходимые для фокусировки данные считываются непосредственно с матрицы. Изображение разбивается на некоторое количество горизонтальных полос длиной в несколько десятков пикселей. Процессор камеры вычисляет абсолютные значения яркости для каждой точки, после чего происходит сравнение этих значений для соседних точек. Если объект съемки не в фокусе, то разница между ними будет невелика. В этом случае фокусировочному механизму подается сигнал, и система линз изменяет положение. Процедура повторяется до тех пор, пока яркостная разница не достигнет максимума. Контрастный способ автофокусировки удобен тем, что нет необходимости устанавливать в камеру специальные датчики. Недостатком такой системы является низкая скорость работы.

Оптимальным решениям является фазовая система фокусировки, которая используется в зеркальных камерах. Скорость фокусировки достигается здесь за счет дополнительных технологических решений. В профессиональных камерах может быть до нескольких десятков датчиков. Зеркало направляет световой поток, пришедший на них от объектива. Свет внутри датчика разделяется на два независимых потока, каждый из которых падает на свой светочувствительный сенсор. При отсутствии четких контрастных линий система автофокуса оказывается бессильна. Если снимаемая поверхность способна отражать свет, еще как-то может помочь подсветка, проецирующая вспомогательный рисунок. В остальных случаях спасет только ручная наводка на резкость.  

У TTL-систем есть и свои недостатки. Самый существенный – сильная зависимость от условий освещения и светосилы линз. Наиболее очевидное решение этой проблемы – подсветить автофокус. Специально для этого производители встраивают в свои системы источник света. В простейшем случае они действуют аналогично обыкновенному фонарику, а более сложные варианты проецируют специальную сетку, которая облегчает работу датчиков. Еще одно слабое место TTL-систем – чувствительность к горизонтальным линиям. Чтобы справиться с этим дефектом, разработчики фототехники начали устанавливать в своих камерах крестообразные датчики, которые менее чувствительны к ориентации линий в кадре. Наличие таких датчиков служит одним из ключевых параметров оценки уровня фотоаппарата. В бюджетных зеркальных камерах таких датчиков единицы. В дорогой технике их на порядок больше.  

Фокусировка определяет, какие элементы на снимке будут резкими, а какие размытыми.

Даже хорошая фотография имеет разную резкость

Выбор точки фокусировки может производиться как вручную, так и автоматически. Резкий элемент снимка называется точкой фокусировки. Если в камере установлен автоматический выбор точки фокусировки, камера в первую очередь использует центральную точку. Многие камеры (в основном просьюмерские и зеркальные) позволяют выбирать точку фокусировки в поле кадра автоматически или вручную. У разных моделей количество точек фокусировки может быть от 9 до 65 (и это число не конечное, производители постоянно совершенствуют системы АФ и наращивают количество точек фокусировки этих систем). Это дает свободу при построении композиции. К тому же не всегда бывает удобно перекомпоновывать кадр, если Вы предварительно сфокусировались на другом объекте (например, когда камера установлена на штатив). Во многих зеркальных камерах выбор точки автофокусировки отображается как на контрольном экране, так и в видоискателе.

Весь снимок нерезкий

Находящийся в фокусе объект резкий

Любой предмет, находящийся вне точки фокусировки, будет выглядеть не резким. Чем дальше он находится от точки фокусировки, тем менее четким он будет. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Найдите в инструкции к Вашей камере информацию о возможности выбора точки фокусировки. Если такая возможность предусмотрена, потренируйтесь оперативно менять позицию точки автофокуса. Снимите 3-5 кадров с использованием нецентральной точки фокусировки.

Причиной размытых снимков может также быть дрожание камеры или движение предмета съемки.

ПРИЧИНЫ РАЗМЫТОСТИ СНИМКОВ

Прямое попадание солнечных лучей.  Даже если снимок в фокусе и нет дрожания камеры, фотография все же может выглядеть размытой, если солнечные лучи попадают в объектив. На фотографии могут также присутствовать точки и тени.Чтобы этого избежать, направьте камеру в другую сторону или используйте бленду объектива.  

Не резкий снимок — солнечный свет попал в объектив

Объектив без бленды

Резкий снимок — солнечный свет не попадает в объектив

    Объектив с блендой

РЕЖИМЫ РАБОТЫ АВТОФОКУСНОЙ СИСТЕМЫ

Автофокусная система фотокамеры может работать в разных режимах. Каждый из них имеет свое назначение и применяется при съемке в соответствующих условиях. Производители камер встраивают в свои модели довольно разные.  В большинстве просьюмерских и зеркальных камерах для изменения  режимов на корпусе предусмотрены рычажки, кнопки и другие органы управления. В компактных камерах для смены режима обычно приходится заходить в меню.  Но основных режимов АФ можно выделить три: конечный (AF-S в камерах Nikon, One Shot — покадровая автофокусировка в камерах Canon), следящий (AF-C в камерах Nikon, Al Servo — в Canon) и динамический. Во многих камерах конечный и следящий автофокус могут быть объединены автоматическим режимом (AF-A в камерах Nikon, Al Focus — интеллектуальная автофокусировка в камерах Canon).

Различные варианты переключения фокусировки

Конечная фокусировка предназначена для съемки неподвижных объектов. Этот режим установлен в камере по умолчанию и используется чаще всего. Как правило, автофокусировка запускается нажатием на кнопку спуска затвора до половины хода. Если камера сфокусировалась, то это подтверждается индикатором – загорается зеленая точка или рамка в видоискателе либо на дисплее. Дополнительно камера может издать звуковой сигнал. Если камера не сфокусировалась, будет мигать индикатор фокусировки, красная точка или рамка. В таком случае можно попробовать немного изменить компоновку кадра, выбрать другую точку фокусировки. Многие любительские аппараты не позволят сделать снимок, если автофокусировка не удалась.

Режим следящей фокусировки применяется для съемки движущихся объектов, у которых расстояние, на которое камера фокусируется, непрерывно изменяется. Экспозиция при этом определяется в момент съемки.

Динамическая фокусировка. Во многих камерах применяется также режим групповой динамической фокусировки. Камера определяет, как взаимосвязаны объекты в кадре, составляет схему их взаимодействия. Возможны разные комбинации: автофокусировка с динамическим выбором зон фокусировки и динамическая автофокусировка с приоритетом ближайшего объекта. Динамическая фокусировка дает возможность снимать многообъектные сцены, внутри которых есть свое движение (например, спортивные сюжеты).  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Выясните, какая система автофокусировки находится в Вашей фотокамере. Какие режимы автофокусировки доступны Вам? Научитесь переключаться из одного режима в другой. Сравните удобство разных режимов при наведении на различные объекты и поверхности. На каких объектах Ваша камера фокусируется быстрее? С какими объектами и в каких условиях система автофокуса допускает больше ошибок?

ПОЧЕМУ ПРОМАХИВАЕТСЯ АВТОФОКУС?

Какой бы камера «умной» ни была, она все равно не знакома с творческим замыслом фотографа. Пусть даже современный автофокус может отыскать лицо в снимаемой сцене и сфокусироваться на нем, полностью полагаться на автомат не стоит. Со стандартными ситуациями большинство камер справляется неплохо, но в сложных случаях преимущество за фотоаппаратами с большей гибкостью контроля. Нередко камера на автомате фокусируется на второстепенный объект, оставляя, сюжетно главный объект, в зоне нерезкости. Анализируя сцену, автоматика при этом самостоятельно выбирает наиболее близкий или наиболее контрастный объект. Например, при съемке боксерского матча камера может постоянно «цепляться» автофокусом за канаты ринга. Снимая однотонные, стеклянные, решетчатые и другие «неудобные» для автофокуса поверхности, Вы опять же сталкиваетесь с проблемой промаха фокусировки.

РУЧНАЯ ФОКУСИРОВКА. Когда не было систем автофокусировки, фотографы наводили на резкость вручную. Вращая фокусировочное кольцо объектива и перемещая тем самым линзы, они устанавливали фокус на нужный объект.

Результат контролировался по матовому стеклу видоискателя. В современных цифровых зеркальных камерах, а также в некоторых моделях любительских компактов высшего уровня есть возможность установить фокус как автоматически, так и вручную. 

Переключение с автоматической фокусировки на ручную

Возникает вопрос: зачем пользоваться ручной фокусировкой, когда существует автоматический режим? Ведь он быстрее, точнее, позволяет существенно экономить время, то есть в итоге получается, что он проще. Да, это так, но не всегда. Часто в условиях недостаточного освещения камера не может сфокусироваться на нужном объекте, трудности с фокусировкой могут возникнуть и при макросъемке. При съемке в зоопарке автофокусный режим часто становится только помехой. Камера постоянно наводится на сетку вольера.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Прочитайте инструкцию Вашей фотокамеры, раздел «Фокусировка». Узнайте, есть ли у камеры режим ручной наводки на резкость. Выясните, каким способом можно осуществить фиксацию фокусировки в Вашей модели аппарата. Сделайте несколько снимков сюжета, где предполагается скорость реакции фотографа. Например: играющее домашнее животное или момент удара спортсмена по мячу. 

Теперь, когда мы выяснили особенности работы системы автофокусировки и как избежать размытости снимков, перейдем к экспозиции.

Из-за значительного объема материала и удобства его освоения продолжим изучение в части II урока №4.

Итоги I части занятия: мы изучили системы автофокусировки современных цифровых фотокамер и как они влияют на качество фотоснимков. 

Из-за сложности материала практические задания размещены по тексту урока после его ключевых моментов. Не забывайте их выполнять, т.к. теория, не подкрепленная практикой, сложнее для понимания и быстро забывается. К тому же при изучении и выполнении практических занятий неизбежно возникают вопросы, на которые Вы сможете получить ответы на форуме сайта. Там же вы получите консультации по выполненным заданиям, результаты которых просим также размещать в соответствующей ветке форума.

Также не забывайте изучать и запоминать новые термины!

Выбор точки фокусировки — Уроки фотографии

Наведение фокуса позволяет расставить нужные акценты в изображении, которое вы хотите получить. Поэтому традиционно в фокусе оказываются главные действующие лица и объекты. Как сделать так, чтобы ненужные и малозначимые детали на фотографии остались без внимания?

Как вы уже могли заметить, я не сторонник использования автоматики фотоаппарата, потому что вручную можно сделать то, до чего камера не сможет «додуматься». Давайте рассмотрим, как правильно выставить точку фокусировки на зеркальном фотоаппарате и как правильно пользоваться этим инструментом наведения резкости.

Как правило, ваша камера предоставляет вам возможность выбрать одну отдельную точку фокусировки или все сразу. Если вы выбираете фокусировку по одной точке, то это означает, что в резкости окажется только тот участок изображения, который совпал с установленной точкой фокусировки в видоискателе. Если же установлена фокусировка по всем точкам, то автоматика фотоаппарата будет на свое усмотрение выбирать точки наведения резкости (одну, две или все сразу) в соответствии с предустановленными интеллектуальными алгоритмами.

Фокусировка по всем точкам. Этот автоматический режим не всегда срабатывает так, как вам хочется. Например, если вы задумали снять портрет с маленькой глубиной резкости (с сильно размытым задним планом), автофокусировка по всем точкам может испортить вам задумку. Алгоритм автоматического выбора точек фокусировки в кадре может навести резкость на ненужные объекты на среднем и дальнем плане. В результате у вас не получится снимок с однородно размытым фоном позади модели.

Автофокус по всем точкам хорош в случаях, когда вы не хотите терять время на перекомпоновку кадра вручную, когда в кадре много объектов и события быстро изменяются с течением времени, т.е. когда нужна быстрая реакция на происходящее вокруг. Поэтому выбирать фокусировку по всем точкам я рекомендую при съемке спортивных событий, особенно командных спортивных игр. Также автофокусировка по всем точкам может пригодиться в репортажной съемке.

Одна центральная точка фокусировки. Рекомендую вам приучать себя снимать именно с одной точкой фокусировки 95% случаев. Причем лучше всего выбирать центральную точку фокусировки. Почему я советую выбирать именно центральную точку? Потому что ее использовать проще всего. Я думаю, большинство из вас в состоянии интуитивно определить, где находится центр кадра в момент отслеживания процесса съемки через видоискатель.

Техника наведения резкости по центральной точке с использованием автофокуса такова:

1. Выбираете главный объект, на который необходимо навести резкость
2. Помещаете этот объект в центр кадра, т.е. совмещаете его с центральной точкой фокусировки
3. Блокируете автофокус, наполовину нажав кнопку спуска
4. Перекомпоновываете кадр по своему усмотрению, не изменяя расстояние до объекта и не трогая кольцо зумирования на объективе
5. Дожимаете кнопку спуска

В этом случае у вас получается фотография с гарантированно резким главным объектом съемки. При этом остальные объекты в кадре останутся в зоне нерезкости.

Одна нецентральная точка фокусировки. Выбирать одну точку фокусировки в какой-то определенной части кадра в большинстве случаев не имеет никакого смысла. Так, в ситуации, когда вы скомпоновали кадр, где главный объект оказался не в центре, и только поэтому решаете выставить одну боковую точку фокусировки, выглядит абсолютно нелепо. Гораздо проще использовать алгоритм блокировки фокуса, описанный выше.

Другое дело, если у вас достаточно статичная съемка со штативом, вы снимаете неподвижные предметы с очень маленькой глубиной резкости (на открытой диафрагме, длиннофокусным или макро объективом). В таком случае вам удобнее скомпоновать кадр, затем в настройках точек фокусировки выбрать участок изображения для наведения резкости (он обычно находится не по центру кадра) и, не меняя положения камеры и предметов съемки, сделать серию кадров.

В таких специфических случаях иногда даже проще переключиться в режим ручной фокусировки, но это уже тема для отдельного разговора.

Хороших вам снимков!

Так ли страшен мануальный фокус?

Я хотел бы высказать свое мнение на тему неоправданных сомнений по поводу использования мануального фокуса.

Начну с того, что по началу я также подходил с недоверием к подобного рода техническому решению. Но когда я решил поискать что-нибудь более широкое и резкое, чем мой любимый Nikon 16-35 f/4, мне пришлось принять во внимание мануальный фокус.

Первой альтернативой был автофокусный зум Nikon 14-24, или объектив рыбий глаз, более острый, чем моя Sigma 15mm, либо что-то еще более резкое, как например Zeiss.

Хотя, подождите… объективы Zeiss Prime также с мануальным фокусом! Не могу поверить — что-то, что стоит четыре тысячи евро или даже больше не имеет автофокуса? Как такое может быть???

И в этот момент, подобно как в рассказах мудрецов Дзен, меня осенило. Ответом на вопрос: “Почему такие компании, как Zeiss, до сих пор используют мануальный фокус?” было: “Потому что такая технология во многих случаях, особенно в широкоугольных объективах, намного более удобнее автофокуса.”

Спросите себя так, как это сделал я: “Зачем мне нужен широкоугольный объектив?”. Ваши ответы скорее всего будут включать — “пейзажная фотография”, “ночная фотография” либо «фотография архитектуры». Эти три категории охватывают большую часть пирога под названием “фотография” и все они, по умолчанию, используют мануальный фокус.

Комментарий: Я интересуюсь в большей степени пейзажной и туристической фотографией. Но если я нахожу интересный кадр, с удовольствием фотографирую также архитектуру, осбенно если мне удается поиграть с перспективой снимка.

Подсказка: в этой фотографии я установил фокус на наиболее отдаленную статую кафедрального собора.

Таким образом, в своих поисках я сконцентрировался на супер-резком и супер широкоугольном объективе, не беря во внимание факт, имеет ли он авто- или все-таки мануальный фокус. Я был уже готов потратить четыре тысячи евро за такой объектив, но тут мне попалась на глаза статья об абсолютно новой марке Irix, которая к тому же производит 11мм объективы. 11 мм при полнокадровой DSLR камере! Это же сумасшедшая  перспектива — 128 градусов при одной четвертой цены  того объектива, который я намеревался купить. Прочитав мнения экспертов на тему объективов Irix, я решился забросить автофокус, только чтобы иметь возможность испробовать на деле этого монстра.

Повторюсь еще раз, как и многие, я был немного напуган перспективой того, что мне придется переключиться на мануальный фокус. И так же, как многие, я так и не дочитал до конца инструкцию пользования своей камерой. Ну, как сказать “не дочитал” — я просто выбирал те темы, которые считал наиболее полезными для меня. И пункт инструкции “Индикатор фокусировки”, где также находились подсказки как использовать мануальный фокус, не представлял для меня никой ценности.

Все DSLR камеры оснащены маленьким, но очень важным помощником, который начинает светиться каждый раз, когда мы используем авто фокус, но очень немногие (включая меня) пробовали им пользоваться при мануальной фокусировке.

Попробуйте воспользоваться этим помощником в автофокусных объективах. Начните с того, что выключите автофокус. Найдите подходящие условия для фотосъемки (например, пейзаж). Выберете объект, на котором вы бы хотели сфокусироваться (я советую выбрать что-то находящееся далеко, на горизонте или половине этого расстояния), перемещайте фокус влево или вправо, пока вы не стабилизируете свой фокус. Вот и все!

Помните, я советую мануальный фокус не для тех, кто планирует большую часть времени фотографировать своих детей во время утренников, а для тех, кто увлекается статичной фотографией, и может даже с использованием штатива (хотя я, например, фотографирую в основном без него).

Щелчок! Проверьте свою фотографию. Если вы следовали моим советами, ваше фото должно получиться идеально четкое и в фокусе, и вы сделали все это без использования автофокуса.

Чтобы еще больше попрактиковаться, попробуйте сделать фото ночного неба или в условиях слабого освещения, где автофокус и так не сработает как следует.

Так вы набьете руку и поймете, что в мануальной фокусировке нет ничего страшного, а в замен получите супер четкое изображение!

Комментарий: На этом фото я планировал показать закат на Мальдивах, но неожиданно в кадр попали акулы, и благодаря тому, что фокусировка была уставлена на бесконечность, все вышло острым, даже без AF или VR.

Кроме того, существует множество случаев, когда автофокусом просто не получится воспользоваться. Например, фотография через мокрое или грязное стекло, перед объектами типа забор, фотография ночного неба или при очень плохом освещении. Как теперь с этим справится AF?

Если мы говорим о MF, я советую Вам использовать Live view!

Включите его, найдите предмет для фокуса (например наиболее яркую звезду при астрофотографии), приблизьте объект на экране, установите фокусировку на этом объекте. И, таким образом, у Вас все должно получиться идеально в фокусе. Более того, Irix оснащен очень удобной технологией, которая помогает заблокировать установленный Вами фокус, благодаря чему Вы будете уверены, что он никуда не сместится. Я пользуюсь этим при всех моих фотографиях звезд, ночного неба и при долгих экспозиций.

Тот же трюк можно использовать и при дневном освещении, на штативе, в архитектурной фотографии, в горах. Ничто не мешает Вам включить Live view и приблизить интересующий Вас объект. То, на что Вы установили фокус при приближении, на 200% останется в фокусе, когда Вы отдалите картинку.

Дополнительно в еще нескольких видах фотографии мануальный фокус обязателен – например, макро фотография. Хотя ничего не ограничивает Вас попробовать использовать MF и в других условиях, например, уличная фотография (такой вот небольшой фото вызов), портретная фотография (для достижения определенных эффектов) или просто фотография каждого дня (если у Вас есть время организовать кадр).

Научиться всему этому — вопрос времени, но удовлетворение от снимков с таким фокусом в два раза больше!

Комментарий: На этом снимке я ждал солнца на горизонте. Здесь я решил не использовать штатив. В мой кадр попали серферы, которые ждали идеальной волны. Все случилось за одну секунду — закат, волна, мой снимок…

Парадоксально, MF иногда лучше справляется даже с динамическими снимками, такими как автомобильные гонки. AF, даже 3D, может Вас очень сильно подвести в некоторых ситуациях. А с MF вы можете запланировать фокусировку, устанавливая ее на определенное место, где должен появиться динамический объект.

Итак, повторим:

• Мануальный фокус — это не ограничение, а определенная технология, используемая в фотографии.
• Вы фокусируетесь с помощью самого точного “оборудования”, которое подарила Вам природа — ваши глаза.
• Есть множество ситуаций, где AF просто не работает, даже если вы не допускаете мысли о MF.
• В пейзажной и подобного рода фотографии использование  MF по-детски просто.
• Все DSLR камеры оснащены технологией, которая точно скажет Вам, находится ли интересующий Вас объект в фокусе или нет.
• Использование Live View — это невероятный лайфхак, который в значительной мере упростит использование мануального фокуса.
• Планирование места фокусировки позволит Вам идеально «заморозить» движущийся объект даже с мануальным фокусом.
• В макро фотографии или фотографии через полупрозрачные объекты  AF может Вам даже мешать.
• Ну и наконец, показывая профессионалам фото, сделанные мануальным фокусом, принесет Вам в два раза больше удовольствия!

Подводя итоги нашей маленькой экскурсии по миру мануальной фокусировки, вы до сих пор боитесь ее? Или мне удалось разжечь в вас хотя бы искру интереса к этой технологии?

Хотели бы Вы бесплатно испробовать ее в деле? Легко! Просто переключите функцию AF на MF и вперед — экспериментировать! Как только вы научитесь им пользоваться, у вас появится возможность приобрести невероятного качества объективы (надеюсь, что это будут Irix) для вашей фотографии.

Комментарий: фото без штатива, ранее утро в Доломитах (Италия).

Подсказка: установите фокус на самый дальний пункт на горизонте и добавьте 3-4 стопа к апертуре, что позволит Вам получить невероятную глубину и резкость образа.

Автор статьи: Амбассадор Irix, фотограф Риккардо Мантеро

👆Как выбрать веб-камеру | Веб-камеры | Блог

Основное назначение веб-камеры – передача изображения лица человека, находящегося перед ней, во время видеозвонка или видеоконференции.

Фантастические фильмы середины-конца прошлого века, изображающие технически развитое будущее, редко отказывались от возможности продемонстрировать зрителям работу компактного видеофона – удивительного коммуникационного устройства, которое мало того что не привязано проводами к стене, так еще и способно передавать изображение лица собеседника. «Фантастика!» — восхищенно-недоверчиво удивлялись зрители.

Фантастика стала реальностью так быстро, что мы этого даже не успели заметить. Возросшие пропускные способности Интернета, мобильные сети четвертого поколения и камеры в каждом телефоне превратили сказку вчерашнего дня в обыденность сегодняшнего. В общем-то, даже ненужную: большинство людей продолжают разговаривать по телефону с использованием только звуковой связи, вполне сознательно отказываясь от возможности видеть собеседника. Оказывается, никакой надобности в этом нет, да и просто неудобно.

Фронтальными камерами сейчас комплектуются практически все смартфоны, ноутбуки и планшеты. И хотя большинство владельцев этих гаджетов используют фронтальную камеру довольно редко, при необходимости показать свое лицо собеседнику сможет, пожалуй, каждый владелец смартфона.

Так зачем же может быть нужна еще и отдельная веб-камера?

— Мониторы стационарных компьютеров не комплектуются веб-камерами, а необходимость в её использовании во время работы за компьютером может возникнуть – например, при удаленной работе.

— Встроенные веб-камеры, особенно на старых и/или недорогих ноутбуках и планшетах, не отличаются качеством картинки и быстродействием: слайд-шоу из мутных изображений скорее разозлит собеседника, чем будет ему чем-то полезно.

— Авторам видеоблогов нужны качество и быстродействие, не обеспечиваемые практически никакими встроенными веб-камерами.

— А еще набор веб-камер и недорогой компьютер в руках умельца могут превратиться в систему видеонаблюдения с рекордно низкой ценой.

Устройство и виды веб-камер

Устроена веб-камера довольно просто: под оптической системой (состоящей на недорогих камерах из одной линзы) расположена светочувствительная матрица, преобразующая попадающее на нее изображение в последовательность электрических сигналов. Далее оцифрованное изображение попадает в схему цифровой обработки изображения, где приводится к нужному формату и сжимается – обычно методом MJPEG, в силу простоты его реализации. После этого оцифрованное изображение передается в компьютер.

В этом принципиальное отличие веб-камер от IP-камер: веб-камеры не производят подготовки и, тем более, записи видео – они лишь передают в компьютер последовательность кадров.

Несмотря на однотипное устройство, веб-камеры принято делить на два вида: бытовые и профессиональные. Основное их отличие – в разрешении матрицы и быстродействии электроники.

Возможностей бытовых веб-камер достаточно для общения по Skype или участия в вебинаре. Но для записи видеоблога или ведения видеоконференции скорости и разрешения бытовой камеры уже может не хватить.

Профессиональные видеокамеры, кроме высокого качества видеоизображения, часто предоставляют также некоторые дополнительные возможности:

— наличие качественного микрофона с шумоподавлением и стереозаписью;

— удаление или замещение фона при видеотрансляции;

— пульт ДУ с возможностью дистанционного изменения направления и зума камеры.

Характеристики веб-камер

Разрешение определяет деталировку и четкость картинки – чем разрешение выше, тем четче будет изображение и тем лучше на нем будут различимы мелкие детали.

При выборе веб-камеры этот параметр учитывается одним из первых, поэтому производители (особенно малоизвестные) часто идут на всякие ухищрения, пытаясь любой ценой указать на коробке большое разрешение, часто не имеющее ничего общего с реальностью.

Например, бывает так, что для камеры указано максимальное разрешение 2560×2048 пикселей (и обычно именно оно написано на коробке), при этом разрешение фото указано в 1280х1024 пикселя, разрешение видео 640х480, а единственный поддерживаемый режим – 640х480 @ 30 Гц. При этом число мегапикселей матрицы равно 0,3. Как со всем этим разобраться?

Во-первых, следует определить, какое физическое разрешение обеспечивается матрицей. Для этого нужно выяснить число мегапикселей камеры и воспользоваться таблицей:

Если приведенное для камеры разрешение намного больше, чем указанное в таблице максимальное разрешение для данного числа мегапикселей, то оно создано искусственно, путем программного увеличения (интерполяции) изображения со значительно меньшим разрешением. Какой-то четкости и деталировки от такого изображения ждать не стоит – максимальное качество изображения будет достигаться на том разрешении, которое обеспечивается матрицей.

Во-вторых, не меньшее влияние на качество изображения оказывает оптика камеры. Если для дешевой камеры с единственной линзой в качестве объектива указано количество мегапикселей 3 и больше, все равно не стоит ожидать от неё выдающегося качества изображения, даже если на ней действительно стоит трехмегапиксельная матрица.

В-третьих, следует выяснить, какова частота кадров при максимальном разрешении. Максимальная частота кадров, указанная производителем, обычно достигается при минимальном разрешении. А при максимальном разрешении видео запросто может превратиться в слайд-шоу.

Список поддерживаемых режимов может помочь выяснить частоту кадров при различных разрешениях. Если в этом списке интересующего вас разрешения нет вообще, скорее всего, частота в этом разрешении намного меньше 30 fps: изображение будет «подвисать» и дергаться.

Проще говоря, качественное четкое изображение высокого разрешения без рывков и размытий способны обеспечить только недешевые профессиональные веб-камеры с хорошей оптикой. Поэтому следует определиться, действительно ли нужно высокое разрешение и стоит ли оно тех затрат, которые придется понести для его получения.

Фокусировка отвечает за то, чтобы нужный объект (обычно – лицо находящегося перед камерой человека) был в фокусе, т.е. отображался четко и без «замыливаний». На веб-камерах используется 3 вида фокусировки:

— Фиксированный фокус: самая простой вариант, при котором объектив сфокусирован так, что обеспечивается максимальная глубина резкости – все объекты, находящиеся на некотором расстоянии от объектива и дальше, выглядят четкими.

Преимуществами такого вида фокусировки являются простота конструкции, низкая цена и удобство использования – никаких действий по подстройке резкости совершать не надо.

Основной минус: такая фокусировка достигается только при малом отверстии диафрагмы, света через объектив проходит мало, что ведет к плохой светочувствительности такой камеры. Уже при обычном комнатном освещении у таких камер может появляться зернистость изображения и искажения цветов.

— Ручная фокусировка предполагает ручное изменение фокусного расстояния линзы (обычно – вращением фокусировочного кольца объектива). Фокусное расстояние меняется с одновременным контролем изображения до тех пор, пока изображение объекта съемки не станет достаточно четким.

Плюсы такого варианта – малая сложность конструкции и низкая цена.

Минус – при изменении расстояния от объекта до камеры, резкость теряется. Впрочем, большинство веб-камер с ручной фокусировкой имеют довольно большую глубину резкости, и двигаться в пределах нескольких десятков сантиметров можно, не опасаясь превратиться в размытые пятно на экране собеседника. Но большая глубина резкости, опять же, связана с низкой светосилой.

— Автофокусировка – наиболее «продвинутый» вариант фокусировки. Такая камера может иметь большую светосилу, что позволяет эксплуатировать её в условиях слабой освещенности и получать отличное изображение. Фокусировку камера производит сама – анализируя изображение на матрице и подстраивая фокусное расстояния с помощью исполнительного механизма.

В некоторых камерах с автофокусировкой есть функция слежения за лицом – при обработке изображения камера распознает на нем лицо (если оно там есть) и пытается изменить фокусное расстояние так, чтобы изображение этого лица было наиболее четким.

Подсветка может потребоваться на камерах с фиксированным фокусом, поскольку света монитора для получения приемлемого изображения на них может быть недостаточно. Но надеяться на то, что подсветка скомпенсирует низкую светосилу, не стоит – в условиях такого освещения изображение будет получаться слишком контрастным, с засветками на освещенных предметах и глубокими тенями за их пределами. Кроме того, работать перед камерой, светящей светодиодами в лицо, может быть некомфортно.

Встроенный микрофонупрощает настройку системы для общения, но следует быть осторожным при выборе недорогих камер, не имеющих функции шумоподавления. В этом случае микрофон ловит все посторонние шумы и общение с его помощью может оказаться некомфортным.

Тип подключения большинства веб-камер – проводной. Беспроводнойвариант подключения по Bluetooth применяется только на дорогих веб-камерах, предназначенных для видеоконференций. Проводной вариант подключения использует интерфейс USB. При выборе поддерживаемой версии USB имейте в виду, что пропускной способности USB 2.0 будет недостаточно для передачи 30 кадров в секунду с разрешением выше 1280х1024. Если вам требуется качественный видеосигнал с большим разрешением, выбирайте устройства, работающие по USB3.0 или USB 3.1.

Варианты выбора веб-камер

Чтобы оснастить свой стационарный компьютер камерой для связи с друзьями по Skype, возможностей недорогих камер будет достаточно.

Если на экране у собеседника вы хотите выглядеть презентабельно при любом освещении, выбирайте среди камер с автофокусом.

Если вы используете веб-камеру для записи видео в высоком разрешении, выбирайте среди камер с большим числом мегапикселей и большим разрешением видео.

Если вы не хотите возиться еще и с установкой дополнительного микрофона, выбирайте среди веб-камер со встроенным микрофоном. Только постарайтесь перед покупкой проверить качество звука, обеспечиваемое этим микрофоном – у недорогих моделей звук может быть слишком тихим.

Если вы используете веб-камеру в профессиональной деятельности и вам нужна идеальная «картинка» в высоком разрешении – выбирайте среди профессиональных камер.

Тайны зазеркального видео: видеосъемка на DSLR (Часть 2)

10.08.12

Законодатель моды

Canon EOS 5D Mark II

Хотя Canon EOS 5D Mark II была первой зеркальной фотокамерой со съемкой FullHD-видео, модель очень быстро обрела популярность и стала крайне распространенной не только среди энтузиастов, но и среди профессионалов. Именно она чаще всего используется для съемок клипов, роликов и даже кинофильмов.

В этом году появилась новая модель Canon EOS 5D Mark III, но и ее предшественница, вышедшая в далеком по современным меркам 2008 году, также доступна в продаже. Причем, по словам представителей компании, Canon EOS 5D Mark III и Canon EOS 5D Mark II будут продаваться параллельно.

Секрет популярности Canon EOS 5D Mark II среди профессионалов заключается в великолепном качестве получаемого видео, которое обеспечивается большой полнокадровой (36х24 мм) матрицей. Детализация картинки получается очень достойной, и отдельной похвалы заслуживает то, какое изображение получается при съемке в условиях ограниченного освещения.

Любопытно, но изначально в этой камере при съемке видео нельзя было устанавливать вручную ни чувствительность, ни диафрагму, ни выдержку. Что, конечно, сильно ограничивало возможности ее использования, и по многочисленным просьбам в одной из последующих прошивок такие возможности были добавлены.

Стоит заметить, что на диске режимов съемки отдельного режима видео нет. Для видеосъемки необходимо предварительно активировать специальный режим работы экрана и находясь в режиме LiveView после нажатия кнопки Set (выделенной кнопки для видеозаписи нет) начинается съемка.

Отметим, что автофокусировка во время съемки видео получается настолько медленной, что пользоваться ею практически не представляется возможным и приходится фокусироваться вручную. Кстати, ручная фокусировка также избавит от нежелательных звуков автофокуса, которые записываются встроенным микрофоном при видеосъемке.

Canon EOS 5D Mark II способна порадовать действительно отличным результатом, но для обычных пользователей съемка видео этой камерой может показаться сложной и неудобной.

Оценка:

+ великолепное качество видеосъемки

+ установка вручную параметров съемки

— очень медленная автофокусировка при съемке видео

Необходимо осознавать, что при съемке видео этой камерой придется пользоваться ручной фокусировкой, так как автофокусировка очень медленная

Встроенный микрофон не выделяется особым качеством, к тому же, записывает нежелательные звуки систем фокусировки и оптической стабилизации изображения. Для лучшего результата желательно использовать внешний микрофон

Из-за конструктивных особенностей зеркальных фотокамер при съемке видео изображения в оптическом видоискателе не будет

3-дюймовый экран имеет достаточное разрешение и неплохо подходит для ручной фокусировки

Свои правила

Sony SLT—A65

Последние модели зеркальных фотокамер Sony и модель Sony SLT—A65 по сравнению с остальными зеркалками обладают очень необычными характеристиками.

Все дело в их уникальной конструкции. Тут используется не обычное, а полупрозрачное зеркало, которое вообще не поднимается. Основная часть лучей проходит через него и попадает на светоприемную матрицу, а часть — отражается на фазовые датчики фокусировки (см. рис. 3). В итоге в режиме LiveView (визирование по экрану) и при съемке видео становится доступна высокоскоростная фазовая автофокусировка. Камеры конкурентов ничего подобного предложить не могут. У такого решения есть и недостатки, например в камере нет оптического видоискателя (глазной видоискатель тоже электронный), что является недостатком при фотосъемке динамичных сцен (съемке спортивных мероприятий, автоспорта). На эти недостатки относятся только к особенностям фотосъемки, а вот для видеорежима полупрозрачное зеркало весьма полезно.

В результате камера обладает действительно быстрым следящим автофокусом, что делает процесс видеосъемки намного более легким, чем на камерах конкурентов. К месту пришелся и поворотный 3-дюймовый экран, который значительно упрощает съемку при нестандартных ракурсах.

Заметим также, что в отличие от многих других камер шумы работающей системы фокусировки не записываются встроенным микрофоном. Правда, это зависит от типа используемого объектива. Если объектив оснащен ультразвуковой современной системой автофокуса (обозначается как SSM на объективах Sony), то можно рассчитывать на очень быструю бесшумную автофокусировку. Если же использовать объективы с «отверточной» фокусировкой (обычно не самые современные модели), когда для фокусировки используется мотор, встроенный в саму камеру, а для перемещения фокусировочных линз используется специальный приводной штырь (отвертка), то фокусировка будет не такой быстрой (но все же намного более быстрой, чем в других зеркалках при съемке видео), и на записи будут отчетливо слышны шумы систему автофокуса. Для наглядности, сравните записи focus.MTS и focus01.MTS (размещены на диске), отснятые с отверточным объективом (использовался Sony SAL-50F14 50мм, f:1,4) и SSM-объективом (использовался Sony SAL-1650 15—50 мм, f:2,8).

Но на этом уникальные особенности камеры не заканчиваются. Только Sony SLT—A65 из нашего трио способна снимать прогрессивное FullHD-видео со скоростью 50 кадр./с (1080p50). Напомню, что с такой частотой (по сравнению со стандартными 25 и кадр./с)  изображение получается более плавным, а в случае монтирования видео со скоростью на выходе 25 кадр./с из роликов, снятых со скоростью 50 кадр/с, остается запас кадров, который пригодится, если использовать эффект  SlowMotion. Кстати, формат видеофайлов 1080p50 соответствует стандарту AVCHD 2.0 и такие ролики без предварительного перекодирования  могут быть воспроизведены с полной скоростью на новых моделях бытовых Bluray-плееров.

Для видеозаписи доступны ручные установки диафрагмы, чувствительности и выдержки, но есть один ньюанс. Эти настройки можно воспользоваться только при ручной автофокусировке. Еще одним недостатком можно считать то, что максимальная чувствительность при съемке видео ограничена на уровне ISO 1600. В условиях ограниченного освещения при использовании не слишком светосильных объективов или при определенном прикрытии диафрагмы видеокартинка может оказаться недоэкспонированной.

Качество получаемого видео можно назвать хорошим.

Резюмируя, можно сказать, что в плане видеовозможностей Sony  SLT—A65 подготовлена очень хорошо и благодаря особенностям конструкции обладает возможностями, недоступными в других зеркальных камерах. Кроме того, эта камера окажется самой удобной и простой в использовании для новичков.

Оценка:

+ возможность записи видео формата 1080p50

+ быстрая автофокусировка

+ при съемке видео доступен глазной видоискатель

+ поворотный экран

— ручная установка чувствительности, диафрагмы и выдержки доступна только при ручной фокусировке

— максимальная чувствительность при съемке видео ограничена значением ISO 1600

1

Съемка прогрессивного FullHD-видео со скоростью 50 кадр./с из нашего трио доступна только в этой модели

2.  

ПовПоворотный экран не только весьма полезен при видеосъемке, но и практичен. При переноске экран можно развернуть и защитить от царапин

SonySLT—A65 — единственная камера, где можно пользоваться глазным видоискателем (используется электронный глазной видоискатель высокого разрешения) во время съемки видео

УниУникальность зеркальных камер Sony серии SLT заключается в использовании полупрозрачного зеркала, которое нет необходимости поднимать для съемки. Лучи, проходя сквозь это зеркало, попадают на светоприемную матрицу, а часть лучей отражается от зеркала на фазовые датчики фокусировки. Благодаря этому обеспечивается очень быстрая «зеркалочная» авто фокусировка при съемке видео. В других DSLR-камерах при съемке видео зеркало поднимается, чтоб лучи попали на матрицу, но при этом на фазовые датчики автофокуса свет уже не попадает и быстрая фазовая автофокусировка не работает.

Nikon D5100 оказалась самой доступной зеркальной камерой в нашем обзоре. Максимальная скорость съемки видео 1080p и 720p  составляет 25 или 30 кадр./с в зависимости от выбранного формата. Как Sony SLT—A65 эта камера имеет поворотный экран. Хотя конструкция его крепления отличается от Sony, удобство использования и функциональность я бы назвал идентичным. Поворотный экран для съемки видео — это однозначно преимущество.

Качественная матрица, установленная в Nikon D5100, позволила добиться очень неплохого качества изображения. К тому же, тут нет ограничения чувствительности при съемке с недостаточным освещением, как у Sony SLT—A65

Автофокусировка при съемке оказалась весьма неплохой. По крайней мере, она реализована намного лучше, чем большинстве зеркальных камер, хотя до скорости Sony SLT—A65 и бытовых видеокамер ей далеко. Нежелательные звуки системы автофокуса присутствуют на записи при использовании встроенного микрофона. Набор настроек при видеосъемке не велик. Например, нельзя устанавливать вручную выдержку и чувствительность, но доступна экспокоррекция и настройка диафрагмы.

Начать запись видео можно из любого положения колеса выбора режимов съемки, достаточно лишь включить режим визирования по экрану и нажать специальную кнопку старта видеозаписи. В общем, даже с недорогой зеркалкой можно добиться хороших результатов при съемке видео, и Nikon D5100 является хорошим примером этого.

Оценка:

+ поворотный экран

— ограниченный набор настроек при видеосъемке

При съемке видео автофокусировка, как для зеркальной камеры, оказалась довольно быстрой, хотя до скорости бытовых видеокамер еще далеко

В каком режиме съемки вы бы не находились, видеозапись можно начать почти сразу, для чего специальным рычажком камеру нужно перевести в режим визирования по экрану (Liveview) и нажать красную кнопку

Евгений Зыков