Вспышка — один из самых простых, но самых универсальных инструментов в фотографии. Как только вы поймете основы ее настройки (скажем, как уменьшить или увеличить мощность и как синхронизировать ее с фотокамерой), вы сможете легко воспроизводить разные приемы освещения.
Используйте вспышку в качестве основного источника света
Конечно, накамерные вспышки не дают столько света, сколько мощный студийный моноблок или комплект студийного света, но зато вы можете легко перенести их для съемки в разные места. Более того, накамерный свет использует собственный источник энергии, для него вам не нужен доступ к электрической розетке. А с правильным модификатором света накамерная вспышка может воссоздать иллюзию естественного освещения.
Часто фотографы используют не просто рассеиватель, а софтбоксы для накамерных вспышек, чтобы получить большой источник мягкого света, который работает подобно свету из окна. Если у вас нет рассеивателя или софтбокса, смягчить свет можно с помощью своей белой визитной карточки.
Разверните вспышку и направьте ее на белую стену, потолок, любую другую светлую поверхность. Не забудьте — чем больше источник света, тем мягче освещение.
Вспышка позади диффузора и окончательное изображение
Подсветите объект в темное время суток
Там, где довольно темно, вспышка будет спасением. Используйте ее, чтобы проявлять тени и раскрывать детали объекта съемки, в случае когда, например, вы снимаете на фоне закатного неба. Или, наоборот, создайте светящийся контур вокруг объекта, поместив вспышку прямо за своей моделью. Это отличный способ получить интересные ночные или сумеречные портреты.
В тумане свет от вспышки может дать очень красивые сияющие лучи. Не бойтесь оставлять свою модель в тени, при этом создавая ее красивый светящийся силуэт.
Используйте жесткий свет для создания глубоких теней
Накамерные вспышки маленькие и они производят очень жесткий тип света, который может привести к появлению темных и ярко выраженных теней. Воспользуйтесь этим эффектом. Не каждый объект выглядит хорошо с очень темными тенями и очень яркими бликами, но кристаллы и цветы в стеклянных банках, безусловно, хороши!
Для этого снимка использована вспышка с небольшим стрипбоксом, с которого сняли рассеивающую ткань. Таким образом получили более жесткий свет и более яркие блики от стеклянных банок.
Жесткий свет может быть полезен, когда вы хотите предать ощущение космического пространства. Посмотрите на фотографии с Луны. Отсутствие атмосферы означает отсутствие мягкого света, поэтому тени очень четкие.
Использование вспышки для получения яркого света с сильным контрастом также хорошо подходит для раскрытия текстуры и объема объекта. Также можно снимать высококонтрастные объекты на ярком фоне и создавать узоры с легким уклоном к эстетике поп-арта.
Эксперимент с подсветкой
Накамерные вспышки достаточно мощны для создания ослепительно белого фона, который отлично подходит для различных снимков.
Прежде всего у вас могут получиться идеальные фотографии стекла и других прозрачных предметов. Просто поместите вспышку позади любого рассеивающего материала (белая ткань или макетная бумага), установите на расстоянии от объектов и наблюдайте, как жидкость из банок с водой и цветами начинает блестеть!
Вспышка за рассеивателем используется, как мощная подсветка
Если вы перемещаете диффузор таким образом, чтобы он слегка прикрывал сцену съемки сверху и отражал фон, вы сможете снимать композиции с дождем. При таком освещении вода на мокром фоне становится светящейся. Это может добавить ощущение реалистичности происходящего снимку.
Если увеличить мощность вспышек по крайней мере до 1/2, они могут дать достаточно света, чтобы пробиться сквозь листву — вы можете создать прекрасную композицию с «солнечным светом», проникающим сквозь листья. Соберите несколько веток деревьев с зелеными листьями, прикрепите их прозрачной клейкой лентой к диффузору, покрывая всю поверхность, поместите вспышку позади него и добавьте отражатель, чтобы усилить тени.
Создайте свою собственную луну и снимайте при ее свете изысканные портреты
Возьмите большой (формата А0) лист черной бумаги и вырежьте из него круг. После этого закрепите его на диффузоре на уровне головы и плеч модели. Поместите вспышку позади «луны». Готово!
Сделайте свой снимок светящимся изнутри
Маленькую вспышку можно поместить внутрь другого предмета и таким образом заставить его светиться изнутри. На фото ниже этот трюк использован с черепом коровы. Тут еще добавлено немного дыма для того, чтобы свет стал более заметным.
Кстати, установка вспышки позади букета цветов — тоже прекрасная идея!
Еще идея — создать коробку, полную звезд или шляпу светящегося мага. Поместите вспышку внутри, добавьте дым от ароматических палочек. Можно добавить цветной гелевый фильтр.
Захватите в кадре клубы пара или дыма
Первое, что вам нужно для этого — модификатор света. Во-вторых, поместите вспышку немного позади источника дыма или пара. Установите камеру в непрерывный режим, налейте немного горячей воды в чашку и сделайте несколько снимков с поднимающимися облаками пара.
Силуэты — это отдельная история
Вспышку используйте как в предыдущем случае, только берите стеклянную банку, выбирайте интересный силуэт — дом с привидениями, чудовище, плотоядное растение, все, что приходит на ум. Вырежьте его из плотной темной бумаги, поместите внутрь банки. Заполните банку дымом, закройте и сделайте фото.
Создайте сказочных существ из света
Компактные вспышки могут быть установлены на очень низкий уровень мощности. Это делает вспышки идеально подходящими для получения волшебных натюрмортов с созданиями из чистого света! Вам понадобится сделать набросок с фантастическим существом: единорог, бабочка, дракон, фея, все что угодно. Нарисуйте его силуэт и вырежьте его из прозрачной кальки. Зафиксируйте на месте с помощью проволоки и расположите вокруг него оставшуюся часть натюрморта.
Поместите вспышку так, чтобы она освещала только эту магическую фигуру. Например, для снимка с единорогом приклеен силуэт единорога к небольшой проволоке и закреплен на книгах. Вспышка находится прямо позади единорога, она скрыта за стопкой книг, поэтому в кадре вы не видите прибора, только свет, который он излучает.
Тут добавлено немного дыма, чтобы прикрыть края бумажной фигуры и сделать распространение света более заметным. Кстати, луч света от НЛО тоже был сделан из кальки.
Заморозьте всплеск жидкости в движении
Используйте вспышки, чтобы остановить движение — запечатлеть брызги воды, кофе, горячего шоколада или чего угодно. Недорогие вспышки тоже подходят для высокоскоростной фотографии. Убедитесь, что модель может дать короткий импульс, а это именно то, что нам нужно! Это означает, что промежуток времени, в течение которого источник света излучает свет, очень короткий.
Когда ваш источник света включен, он освещает сцену только на короткое время, скажем, 1/4000 секунды или короче. И фотокамера записывает только движение, которое она видит в течение этой 1/4000 секунды. Важно помнить, что настройки мощности вспышки должны быть уменьшены до 1/32 или 1/64. Когда мощность уменьшается, это приводит к слабому освещению, но поэтому лучше использовать не одну, а две вспышки.
Заключение
Экспериментируйте с сильными тенями, прямыми пятнами света, силуэтами и брызгами, воспользуйтесь доступным и простым инструментом как накамерная вспышка для создания удивительных фотографий!
7 советов для съемки со встроенной вспышкой
В прошлые выходные я была на вечеринке с моим компактным фотоаппаратом и сделала несколько снимков на память. Проблема в том, что в помещении было плохое освещение и я должна была использовать вспышку. В результате получилось много засвеченных фотографий. Вспышка была очень сильной! Что мне делать в следующий раз? – спрашивает Салли.
Фото InertiaCreeps
Салли, вы не одна имеете подобные проблемы. Я вижу много снимков, сделанных со вспышкой, с синдромом засвеченных фотографий, многие из которых сняты на компактные цифровые камеры. На самом деле, это одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются любители в цифровой фотографии, так как, когда я собирал материал для статьи, то нашел на Flickr очень много таких снимков.
Проблема, с которой сталкиваются владельцы компактных цифровых камер, когда речь идет об использовании вспышки, состоит в том, что трудно контролировать мощность и направление вспышки (по сравнению с зеркальными камерами, оснащенными внешними вспышками, которые могут быть направлены в любую сторону)
Однако, не стоит унывать и мириться с этим обстоятельством – еще не все потеряно. Ниже приведены 7 советов для владельцев компактных цифровых камер (они подойдут и для владельцев зеркальных камер, которые желают использовать вспышку)
Учитесь использовать вспышку как дополнительный источник
Прежде, чем давать конкретные советы по снижению воздействия вспышки, позвольте мне поделиться советом, который дал мне более опытный и мудрый фотограф.
Вспышка всегда должна рассматриваться только как дополнительный источник света. Почти в каждой ситуации, когда вы будете снимать, есть определенный уровень естественного освещения. Это освещение очень важно, так как вы пытаетесь сделать снимок таким, каким его видите глазами. Ваша вспышка должна использоваться в дополнение к существующему свету, а не как основной источник для освещения снимаемой сцены. Если использовать вспышку как основной источник света, снимок будет выглядеть искусственным (прим. переводчика – я бы сказал, как типичный снимок со встроенной вспышкой).
В результате, зная это основное требование, вы увидите, что большинство следующих советов как раз и работают на то, чтобы смягчить свет вспышки или сделать его менее заметным.
ОК, давайте теперь разберем основные методы, позволяющие избежать засветки вспышкой.
1. Сделайте шаг назад
Один из самых простых способов уменьшить воздействие света от вспышки – увеличить расстояние между вами и объектом съемки. Хотя я обычно советую людям подойти ближе к объекту съемки, чтобы заполнить кадр – это зачастую может только усугубить эффект засветки от вспышки. Многие кадры получаются с засветкой просто потому, что фотограф находится слишком близко к снимаемому объекту.
Photo by biotron
Если вы отойдете подальше от объекта, это не значит, что вы не сможете заполнить кадр. Можете использовать зум-объектив камеры (хотя это может вызвать эффект шевеленки) или просто обрезать затем кадр на компьютере.
2. Рассеивание света
Если ваша цифровая камера не позволяет контролировать мощность вспышки (более подробно см. ниже), вы можете попробовать сделать это вручную с помощью других способов. Владельцы зеркальных камер с внешней вспышкой могут использовать специально сделанные диффузоры, но для компактных камер придется проявить некоторую изобретательность.
Одним из наиболее эффективных способов является использование полупрозрачного материала, нужно просто закрепить его на вспышке. Я видел, как некоторые используют небольшие листы белой бумаги, закрепленные перед вспышкой, или полимерный полупрозрачный материал. Нужно только помнить, что оттенок материала, который вы используете, будет влиять на цвет света, исходящего от вспышки, а следовательно, и на оттенок снимка. Поэтому выбирайте для использования белую ленту, ткань или бумагу. Это даст более естественный цвет, чем использование окрашенного материала.
3. Перенаправление света
Другой способ, часто используемый при съемке с внешней вспышкой – направление света в потолок или на другую отражающую поверхность. Это возможно, благодаря вращающейся головке вспышки, благодаря чему она может излучать свет в различных направлениях.
Фото staticthought
Владельцы компактных камер не могут изменить направление встроенной вспышки, но можно попробовать один трюк. Я видел несколько фотографов, которые делали это, просто взяв небольшой кусочек белой карты и положив его под углом перед вспышкой, чтобы ее свет перенаправлялся на потолок или даже на стену.
Понадобятся эксперименты, чтобы определить правильный угол расположения отражающей карты. Результаты также будут отличаться, в зависимости от условий съемки (расстояние до объекта, высота потолка, интенсивность окружающего освещения и т.д.). Опять же лучше использовать карту белого цвета, а также обращать внимание на цвет потолка и стен, которые могут привнести в изображение посторонний оттенок.
4. Ночной режим
Фото smokingmonkey
Большинство компактных цифровых камер имеют так называемый ночной режим съемки. В этом режиме камера использует медленную синхронизацию вспышки. Мы уже говорили об этом в Школе цифровой фотографии, но проще говоря, это означает, что съемка производится с более длинной выдержкой, и при этом используется вспышка. То есть, вы получаете немного больше окружающего освещения в кадре, замораживая в то же время движение со вспышкой. Снимки, сделанные в этом режиме, не будут отличаться высокой резкостью, но они могут быть очень забавны и эффектны (особенно если в помещении есть разноцветный свет).
5. Уменьшение мощности вспышки
Некоторые компактные цифровые камеры имеют возможность некоторой регулировки мощности вспышки. Для того, чтобы выяснить это и иметь возможность использовать, прочтите инструкцию к вашей камере. Если возможность регулировки есть, попробуйте уменьшить мощность вспышки на ступень или две, чтобы посмотреть, как это влияет на снимок. Эксперименты могут занять некоторое время, зато это поможет вам делать гораздо более естественные снимки.
6. Добавляем свет
За это вас вполне могут выгнать с вечеринки, но все же добавление освещения в снимаемую сцену – довольно очевидный способ исправить ситуацию. Не будем бросаться в крайности и включать весь имеющийся свет, так как это просто убьет атмосферу снимка. Лучший способ – перейти со снимаемыми людьми поближе к какому-либо источнику света. Я делал это при съемке свадьбы – просто встал перед открытой дверью в ярко освещенное помещение, а свет, попадая на танцпол, гораздо лучше освещал гостей.
Еще один способ усилить влияние естественного освещения на объект съемки – думать об отражении света. Например, если я фотографирую кого-то, стоящего рядом с белой стеной, он будет освещен лучше, чем если бы стоял перед черной стеной. Это похоже на использование рефлектора.
7. ISO, выдержка, диафрагма
И, наконец, последний способ уменьшить влияние вспышки – это изменение настроек камеры, особенно тех, которые влияют на восприятие света камерой. Это ISO, выдержка и диафрагма.
Photo by katyray
Я не буду объяснять здесь основы экспозиции, но если ваша камера имеет возможность регулировки любого из этих параметров, это может быть очень полезно. В двух словах:
ISO – увеличение значения ISO позволяет увеличить чувствительность камеры к свету. Это значит, что окружающее освещение будет оказывать большее влияние, и вы будете меньше использовать вспышку. Имейте ввиду, что увеличение ISO увеличивает уровень шума на изображении. Подробнее об ISO.
Диафрагма – регулирует размер отверстия перегородки в объективе, изменяя тем самым поступление света в камеру. Чем шире открыта диафрагма, тем больше света поступит к матрице. Открытие диафрагмы означает уменьшение диафрагменного числа. Имейте ввиду, что открывая диафрагму, вы также уменьшаете глубину резкости в кадре. То есть вы должны фокусироваться на объекте, являющимся центром внимания, так как не все в кадре будет резким. Подробнее о диафрагме.
Выдержка – время, в течение которого открыт затвор фотоаппарата. Чем дольше открыт затвор, тем более продолжительное время воздействует свет на матрицу. Это еще один параметр для изучения и экспериментов. Имейте ввиду, что используя длинную выдержку, вы можете получить на снимке размытое изображение движущихся объектов. Подробнее о выдержке.
Пожалуйста, обратите внимание, что не все компактные камеры имеют возможность регулировки этих параметров. Прочитайте инструкцию, особенно если ваша камера имеет режимы приоритета выдержки и диафрагмы. Лично я начинаю с увеличения ISO, затем перехожу к более широкой диафрагме, а длинную выдержку использую, если собираюсь снимать с медленной синхронизацией.
Автор: Darren Rowse
Основы работы со вспышкой на репортаже
Как работать со вспышкой на репортаже? Всё что нужно знать для съёмки красивого репортажа.
С построением кадра все более-менее понятно — законы композиции едины для всех жанров, а правильную экспозицию можно выставить просто эксперементальным путем.
А вот со вспышкой все несколько сложнее — начинающим фотографам не понятно, какие настройки выставить на вспышке и в каком режиме снимать.
Как раз об этом мы поговорим сегодня — о работе со вспышкой на репортажной съемке.
Многие начинающие фотографы вообще не используют вспышку на репортаже. Просто потому, что они не понимают, как с ней работать. Ведь намного проще использовать только естественное освещение.
Скажу сразу: вспышка на репортаже — штука необходимая. Так же, как без камеры и оптики, без вспышки репортажный фотограф просто не сможет качественно провести съемку.
В посте «Как выбрать вспышку» мы уже писали об основах выбора вспышки, а в моей прошлой статье «Оборудование репортажного фотографа» я рассказал об аксессуарах для вспышки. Если вам интересно узнать про софт-боксы, отражатели, бустеры и стробофреймы — вам туда.
Сегодня мы поговорим именно о практическом использовании вспышки на репортаже.
На съемке
Итак, вы приехали на мероприятие, до мероприятия еще полчаса, есть время «пристреляться».
Для начала разберемся с режимами работы вспышки.
На репортаже, как правило, используется два режима :
TTL
У Никона TTL система называется i-TTL, у Кэнона e-TTL.
Суть одна — камера сама выставляет мощность вспышки, исходя из анализа освещенности кадра. Практически универсальный режим, подходящий для большинства съемочных ситуаций.
Ее главный минус — если в кадре много белого или черного цвета, вспышка может выдать слишком слабый или чрезмерно сильный пых. Но это связано не с работой вспышки, а со сложностью анализа кадра.
Решается эта проблема ручным корректированием работы TTL вспышки.
С опытом вы будете уже заранее предвидеть ситуации, когда необходимо в ручную изменить мощность вспышки.
В кадре 4 мужчины в черных фраках?
Смело ставим мощность вспышки на ступень-полторы меньше.
Ведь камера воспринимает обилие черного цвета в кадре как «темноту» картинки и дает более мощный пых, полностью высвечивая черные фраки и страшно пережигая лица людей.
Аналогично с группой девушек в белых платьях или человеком на фоне белой стены в светлой одежде — вспышка в TTL режиме будет давать более слабый пых, чем обычно, поэтому полступени-ступень мощности можно смело «задрать»
Всем начинающим фотографам я рекомендую первое время снимать только в TTL режиме — будет меньше «косяков». А как начнете чувствовать себя более уверенно на съемке — начинайте экспериментировать с другими режимами.
Ручной режим
Работа в ручном режиме (manual) требует определенного опыта в репортажной съемке и хорошего чувства кадра.
Среди моих друзей-репортажников есть фотографы, которые постоянно снимают со вспышкой в ручном режиме, но, на мой взгляд, с «ручником» стоит работать лишь в некоторых ситуациях.
Прежде всего ручной режим удобен для съемки в «статичных» условиях. Типичный пример — фотосъемка конференций: все объекты съемки сидят на одних и тех же местах, практически неподвижно, условия освещения не меняются, и можно спокойно выставить мощность вспышки в ручном режиме.
Очень часто в manual режиме работают фотографы, которые держат вспышку в руке «на выносе» (об этом чуть ниже). Когда фотограф держит пыху в руке, условия по сути так же неизменны, и можно спокойно работать на ручных настройках.
Но начинающим фотографам я бы не советовал на ответственных съемках переключаться в manual. На репортаже самое главное — не упустить хороший кадр, а работая в ручном режиме, без опыта съемок очень просто «запороть» фотографию.
С режимами съемки разобрались, но это только полдела. Самое главное в работе со вспышкой — получить красивое освещение в кадре.
Почему, снимая на мыльницу, получаются такие ужасно скучные, плоские кадры?
Все очень просто — вспышка работает «в лоб». То есть свет от вспышки светит прямо на людей в кадре и как результат — нет «светового рисунка» и объемной картинки, а лишь убогий плоский свет.
Поэтому главное правило съемки со вспышкой — работайте с отраженным светом.
Направьте вспышку в потолок или на стену — пусть свет отразится от нее и «ляжет» на людей в кадре.
Объемный свет — залог хорошего репортажного кадра
Вы сразу заметите, насколько кадр становиться интереснее с отраженным светом.
Что делать, когда отражаться не от чего?
Есть два варианта:
1) Пыхать «в лоб», а потом добавить жизни в кадр обработкой (особенно хорошо помогают инструменты типа Shadow/Highlights). Но это ужасный выход из ситуации, так как свет в любом случае будет плоский.
2) Снимать «на выносе». Многие фотографы пользуются этим приемом: надевают большой софт-бокс или «лопух» на вспышку, подключают к камере синхрокабелем и держат на вытянутой руке сверху-слева. Таким образом они сами ставят свет на объекты съемки.
У этого способа есть один главный минус — действительно хорошо он работает только для крупных планов, групповой портрет таким образом освещать большого смысла нет.
Как я уже писал в статье про аксессуары для вспышек, все «банки фонга», лопухи и прочие отражатели с рассеивателями могут помочь в помещении, но ждать от них чуда точно не стоит.
Со съемкой в помещении разобрались: если возможно — работаем вспышкой на отражение, плохие условия — лупим «в упор» или берем вспышку в руку.
Теперь поговорим о том, что делать с пыхой на улице.
На улице
Многие начинающие фотографы уверены, что вспышка на улице вообще не нужна. Это не совсем так. А точнее — совсем не так. Вспышка нужна, просто использовать ее нужно с умом.
По большей части вспышку на улице используют в двух случаях:
1) Чтобы подсветить тени на лицах людей в кадре
На улице «лопухи», рассеиватели и прочие насадки на вспышку практически бесполезны. Чтобы подсветить тени, можно смело лупить «в лоб».
2) При съемке против солнца
Съемка против солнца — классический прием использования вспышки на улице.
Поскольку сегодня мы говорим про работу со вспышкой на репортаже, обязательно нужно рассказать о двух вещах: радиосинхронизаторах и цветных фильтрах для вспышек.
Радиосинхронизаторы
Подробно о том, что такое радиосинхронизаторы и как они работают, мы уже писали в наших прошлых статьях.
Работа с радиосинхроизаторами — это уже иной, более высокий профессиональный уровень для репортажного фотографа, который требует большего съемочного опыта.
Поэтому сначала просто освойтесь работать со вспышкой на репортажной съемке, «пристреляйтесь» к ручному режиму управления. И только потом стоит задуматься о радиосинхронизаторах.
Как правило на репортаже радиосинхронизация вспышек используется в двух случаях:
1) Когда фотограф держит вспышку в руке «на выносе».
Для такой съемки радиосинхронизация по сути просто альтернатива кабелю «вспышка-камера». Синхронизация по радиоканалу позволяет обходиться без лишних проводов, что очень удобно.
2) Второй вариант использования — постановка вспышек на съемочной площадке для лучшего освещения кадра.
Типичный пример — съемка конференций или семинаров.
В помещении полный зал зрителей и спикер за трибуной. Хорошо, когда с освещением на площадке все в порядке — можно сделать красивый общий кадр и спикера, и зрительного зала.
Отличный зал с хорошим видео-светом
Если вы работаете с современной площадкой (например Digital October в Москве), где созданы все удобства для работы фотографа, все отлично, беспокоится не о чем.
Но снимая в обычном зале гостиницы, где как раз и проходит большинство корпоративных конференций, фотограф сталкивается с одной проблемой. Вспышка не может равномерно высветить все помещение, а снимать без вспышки не позволяет слабое освещение.
И если вы захотите сделать красивую фотографию спикера и зрительного зала, у вас просто не получится добиться равномерной освещенности кадра — света от вспышки не хватит, чтобы высветить спикера.
Что делают профессиональные фотографы в таких случаях? Используют радиосинхронизаторы!
В зале не было никакого дополнительного освещения сцены, поэтому между спикером и зрительным залом пришлось установить вспышку с радиосинхронизатором.
Фотограф ставит одну всыпшку с радиосинхронизатором рядом со спикером и может спокойно передвигаться по зрительному залу — освещенность спикера в кадре останется неизменной.
Важный момент. Старайтесь расположить вспышку выше зрителей в аудитории. Можно поставить ее на стол, шкаф или в идеале — привезти с собой стойку для вспышки.
Если вспышка будет стоять на полу, спикер и зал будут освещены снизу, а это дает «демонические» тени на лице и плохо смотрится в кадре. Хотя если вы снимаете конференцию сатанистов — все ок.
Но ставить свет на спикера нужно далеко не всегда. Очень часто дополнительные вспышки нужны, чтобы просто высветить само помещение, где происходит мероприятие.
На одной из недавних съемок я специально сделал три очень показательных кадра для этой статьи. Мы снимали конференцию крупной компании, и одно из заседаний проходило в большой, вытянутой комнате.
Вот какой кадр получался, если снимать одной накамерной вспышкой.
Ужасно уныло. Углы комнаты проваливаются в темноту — накамерная вспышка не может высветить все помещение.
Мы добавили еще одну вспышку — поставили ее на стойку в левом углу комнаты.
Стало лучше, но теперь правый угол заметно выпадает в тень.
Добавив третью вспышку, мы получили нужную картинку.
Разумеется, на кадрах для клиента стоек и вспышек не видно — только хорошо освещенная комната.
Небольшое отступление. Многие организаторы зачастую не понимают, почему профессиональный фотограф стоит своих денег и за что он вообще их получает. Именно за такие рабочие моменты.
Профессионал репортажа готов к любой сложной ситуации и знает, как получить хорошие кадры даже в плохих съемочных условиях. У него есть все необходимое оборудование для работы в сложных съемочных условиях и самое главное — он умеет им пользоваться.
Клиент не знает об этом (ему и не обязательно об этом знать), он просто всегда получает качественные и красивые фотографии. В этом и заключается профессионализм фотографа.
Но вернемся к нашей теме.
Еще один вариант использования радиосинхронизации на репортаже — организовать мобильную студию.
Допустим, вы снимаете небольшую вечеринку в ресторане. Найдите уголок с красивым интерьером, поставьте вспышку на стойку и установите красивый рисующий свет.
Пусть вспышка с синхронизатором так и стоит на стойке — ведь основное время вы будете снимать классические репортажные кадры.
Но если гости захотят сделать красивые постановочные фотографии — у вас будут готовы все условия для этого.
Конечно, можно поставить вспышку на стойке в режим светоловушки, но тогда она будет срабатывать каждый раз, когда кто-нибудь из гостей будет снимать своим фотоаппаратом. Работая с радиосинхронизаторами, вы полностью контролируете съемочный процесс.
Цветофильтры
Цветофильтры для вспышки, или как их еще называет цветные гели — незаменимая вещь на репортажной съемке.
По сути это простые цветные пленки. Можно купить специализированные наборы готовых гелев для вспышек, а можно просто купить несколько разных листов цветной пленки и нарезать их прямоугольниками. Эффект будет тот же, но раз в 5 дешевле.
Как правило, гели используются в двух случаях:
1) Чтобы приблизить цветовую температуру света от вспышки к условиям помещения, где проходит съемка.
Как это работает на практике?
Очень просто. Допустим, вы снимаете в зале, где все стены желто-оранжевого цвета, а освещается помещение желтоватыми лампами.
Если вы станете снимать без цветофильтров на вспышке, в кадре весь передний план будет освещен более холодным светом (от вспышки), а весь задний план будет желто-оранжевым.
Дело в том, что поскольку свет от вспышки холоднее цветовой температуры в помещении, вам придется выбирать, по какому свету выставлять баланс белого: или по холодному свету от вспышки (тогда задник будет чрезмерно «теплым») или по основному освещению в комнате (тогда люди на переднем плане будет синевато-холодными).
Надевая цветофильтр на вспышку, мы примерно уравниваем свет от пыхи с освещением в зале. Единственное, что нам останется сделать — вручную подобрать подходящий баланс белого, как правило это цифра в районе 3000 Кельвинов.
2) Второй случай, когда используют гели — для того чтобы создать цветовой контраст переднего и заднего плана.
Допустим, вы снимаете в скучном (по освещению) помещении, и вам хочется как-то «оживить» картинку. Очень эффективный прием — сделать передний план теплым, а задний холодным.
Не стоит путать этот прием с первым пунктом — там мы боремся с проблемами освещения помещения, которое плохо выглядит в кадре. Создавая контраст «холода/тепла», мы делаем это осознанно и только в тех условиях, которые позволяют это сделать.
Типичный пример:
Мы проводили съемку для Mersedes в одном из их автосалонов. Хорошее, просторное помещение, но скучное в плане освещения.
Вот что у нас получилось, просто надев оранжевый цветофильтр на вспышку:
Это тестовый кадр со мной на переднем плане и автосалоном на заднем. Как получилась такая картинка?
Для начала мы выставили на камере цветовую температуру в районе 2500-3000 К. Тем самым дневной свет стал синевато-холодным.
Но тогда и передний план должен был «посинеть». Именно для этого мы и использовали гель на вспышке — на людей в кадре вспышка светила оранжевым светом, но благодаря холодному ББ мы получаем натуральные цвета в кадре.
Как это применимо на репортаже?
Например, вы снимаете днем в зале с большими окнами. Отлично — надеваем гель на вспышку, выставляем «холодный» ББ и вперед — клиент точно будет доволен «необычными» кадрами.
Так же гели частенько используются, чтобы осветить модель цветным освещнием, но это уже отдельный разговор и не про репортаж.
Еще один прием использования гелей для вспышки — добавить скучному освещению зала ярких, цветных красок.
Полгода назад мы с Антоном Мараховским снимали одно корпоративное мероприятие в совершенно унылом (по освещению) помещении.
Чтобы как-то оживить картинку, мы поставили одну вспышку с фиолетовым фильтром в интерьере ресторана, а вторую (с оранжевым гелием) — на музыкальную колонку у сцены.
Таким образом мы добавили красок в освещение зала, а всех артистов на сцене подсветили красивым контровым светом.
И это только часть приемов работы со вспышкой на репортаже, основы, которые необходимо знать для работы на мероприятиях.
Еще одна большая и очень интересная тема — художественная съемка со вспышкой. Но это рассказ для совершенно отдельной статьи.
Приветствую вас, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Прошлая статья, как вы помните, повествовала о съемке в помещении без использования вспышки. Но что делать, если света совсем мало, точнее, практически нет? Правильно, использовать дополнительные источники освещения. Но делать это нужно с умом. Фотографирование со вспышкой в помещении я сегодня постараюсь вам рассказать.
Рабочий инструмент
Сначала нужно разобраться, что может пригодиться для получения хорошего результата.
- Во-первых, внешняя вспышка, причём лучше, если их будет несколько.
- Во-вторых, белая карта и рассеиватели (зачем они могут пригодиться будет рассказано немного позже).
- В-третьих, способность ориентироваться в настройках камеры, как бы странно это ни звучало.
Здесь следует сделать ремарку по поводу встроенной вспышки. Не секрет, что любая камера может похвастаться таковой, но хороший кадр получить с ней едва-ли получится (дальше поймёте, почему). Вообще, больше ничего не нужно, если вы хотите получить достойный кадр. Ради «шедевра» же нужно собирать студию с софтбоксом, импульсными лампами, фоном и прочим. Это дорого и непрактично. По крайне мере не в нашем случае.
Хочу вас сразу предупредить, что статья ориентирована на использование внешней фотовспышки!
Процесс
Итак, с необходимыми инструментами, вроде-как, разобрались. Теперь настало время рассказать, как же это всё использовать. Прежде всего, следует сделать несколько «пристрелочных» выстрелов со вспышкой и без неё на автомате. Если ни один из таких вариантов вас не устроит – добро пожаловать в «творческие» режимы.
Выбор режима
Какой же режим выбрать? Давайте рассуждать логически. В условиях недостаточной освещённости мы оперируем тремя параметрами: диафрагмой, выдержкой и ISO. Все они, конечно же, важны, и поэтому эти параметры надо использовать совместно. Используя режим приоритета выдержки (S – Nikon или Tv – Canon), нужно помнить, что фотографировать длиннее 1/60 и короче 1/250 секунды со вспышкой не желательно. При первом, получатся смазы, а при втором, многие вспышки ограничены в синхронизации и не превышают 1/250 секунды.
Параметр светочувствительности (ISO) не такой глобальный, как остальные, потому и режима под него отдельного нет: изменять ISO можно в практически любом режиме при необходимости. При этом важно помнить, что чрезмерно увеличивать ISO при использовании фотовспышки нет необходимости!
Поэтому, часто используемым решением будет выбор приоритета диафрагмы (A – Nikon или Av – Canon). При таком режиме, мы контролируем поступающий поток света на матрицу при помощи диафрагмы.
Бывают случаи, когда нет время заморачиваться в настройках, просто ставим на программный режим (P), ISO устанавливаем от 100 до 800, в зависимости от освещенности и модели фотокамеры, и фотографируем! И желательно использовать рассеиватель, об этом чуть позже.
Куда направить вспышку?
Этот вопрос возникает сразу после её установки, при условии, что вспышка внешняя. Встроенная не сгодится по одной простой причине: она может «стрелять» только прямо, что не есть хорошо. Цвета с ней часто уходят в холодные тона, передний план оказывается слишком ярким, если сравнивать его с задним, появляются жесткие тени, вероятно появление эффекта «плоского лица».
Это справедливо и для внешней вспышки, если фотографировать в лоб. Но на ней присутствуют поворотные механизмы, которые и позволяют добиться нужных нам результатов.
Направить пучок света можно в потолок или стену. Так делают многие фотографы, но они все, как один, могут поведать вам о следующих нюансах: поверхность, на которую направляется вспышка, не должна быть слишком тёмной. Если цвета на потолке отличные от белого, серого и подобных светлых цветов, то существует большая вероятность, на объекте фотографирования получить цвет потолка. Например, если цвет потолка голубой, свет отражающийся от вспышки, так же окрасится в голубоватый оттенок и объект съемки получится в голубых тонах.
Для потолка также важна высота: чем он ниже, тем ярче будет свет. Если эти правила не соблюдены, то снимаемый объект не будет освещён как нужно, либо свет окажется неестественным. Для работы с высокими потолками можно использовать рассеиватель, о котором я расскажу немного позже.
Важно! Если потолок превышает 3,5 м., то направлять вспышку вверх на потолок нет смысла.
Следует помнить и о знаменитом оптическом законе: угол падения равен углу отражения. Снимая в помещении со вспышкой, помнить о нём нужно будет всегда. Именно он даёт понять, почему не нужно направлять вспышку строго вертикально вверх в некоторых случаях. Она должна быть немного наклонена вперёд, но не так, чтобы смотреть прямо на объект. В большинстве случаях, оптимальным вариантом будет наклон вспышки, примерно 45 градусов.
Белая карта
Снимая портреты таким способом, вы сможете заметить, что некоторые черты лица оказываются слишком тёмными. Это может исправить, так называемая, «белая карта». Она позволит небольшому пучку света отразиться в сторону снимаемого человека и подсветить тёмные участки его лица. Некоторые производители, кстати комплектуют свои вспышки дополнительным светодиодом, который может заменить белую карту.
В качестве такого приспособления может служить небольшой кусок белой бумаги, визитка, пропуск на работу, проездной… Что угодно, лишь бы было однотонно белым. Есть вспышки, которые оборудованы такой полезной мелочью по умолчанию. Там роль белой карты выполняет кусок белой пластмассы. В обычном режиме она скрыта от глаз, но её легко можно достать с помощью специальной кнопки на вспышке.
Если нету белой карты, не расстраивайтесь. На моей первой вспышке, ее тоже не было, и я приобрёл специальное приспособление, так называемый отражатель белой карты (брал я его тоже на Aliexpress). Ниже на картинке видно, как он выглядит и крепится на фотовспышку. Одна сторона у него серебристая, а вторая белая, очень удобно. Стоит сущие копейки.
Почему эта карта иногда столь полезна? Все очень просто. Когда мы направляем вспышку вверх, без использования карты, то весь пучок света равномерно отражается на объект. Но когда мы хотим снять, например, лицо человека, то отраженный свет в районе глаз, под носом и так далее, будет не достаточным, появится тень. Нам необходимо отразить небольшой пучок света, разу от вспышки, чтобы избавиться от небольших теней на лице и придать блеск зрачкам. Для этой цели и используется белая карта на вспышке.
Она отражает, примерно 3-5% света от вспышки, что придает нужный нам эффект.
Использование рссеивателей
Направить вспышку в лоб объекту съёмки можно только если на неё установлен специальный рассеиватель. Существуют разного рода рассеиватели. Они могут быть из полупрозрачного пластика, это более компактный вариант и часто используемый или более громоздкие, сделанные из специального тряпочного материала, но более эффективные.
Как вы понимаете, речь идет о рассеивателях на внешнюю вспышку!
Как он крепится? Все опять элементарно просто. Пластиковый, имеет вид колпачка, который крепится на край фотовспышки. Что касается тряпочного, он также одевается на переднюю часть фотовспышки и специальными зажимами крепится за заднюю ее часть. После установки рассеиватели держатся достаточно устойчиво, что не вызывает дискомфорт при фотографировании.
Пластиковый и тряпочный рассеиватели я приобретал на Aliexpress, за не большую стоимость и остался довольным. Только перед покупкой обязательно обратите внимание, подходят ли они под вашу модель фотовспышки!
Как настроить экспозицию?
Наверняка, если вы снимаете при свете ламп накаливания, цвет вашего изображения может оказаться с жёлтым оттенком, или наоборот, с синеватым. Исправить это достаточно просто: в настройках баланса белого нужно выбрать соответствующий режим освещения. Если же ваша камера ориентируется исключительно по Кельвинам (температура света, отсюда и принято говорить о холодных и тёплых тонах), то следует вспомнить школьный курс физики.
Наш глаз привык к тому, что днём мы воспринимаем свет в 5000—6000 Кельвинов, это соответствует нормальному солнечному освещению. Вспышка, неважно, встроенная или внешняя, работает на этой же температуре. В помещении же, освещаемом лампами накаливания, выдающим 3000 Кельвинов света, всё покажется более «тёплым», а в офисе с люминесцентным освещением наоборот – «холодным».
Так вот, чтобы настроить баланс белого для работы в первом случае, нужно опустить цветовую температуру, а во втором – поднять. Тогда картинка окажется нормальной при любых обстоятельствах. Конечно же, существует более простой вариант: включить автомат и сделать несколько «пристрелочных» кадров, желательно на белом фоне. Последний вариант я вам и советую, так как автоматически аппарат настроит всё гораздо быстрее и будет потеряно меньше моментов.
Ну все же старайтесь ставить баланс белого в соответствии с освещённостью. Если в помещении используется свет люминесцентной лампы, то настройках фотоаппарата также установите – люминесцентная лампа, если в помещении используется лампа накаливания, аналогичные настройки необходимо сделать и в настройках баланса белого в фотоаппарате, то есть установить – лампа накаливания.
Баланс белого легко редактируется, при условии, что вы снимаете в формате RAW, а не в JPEG. Например, все это с легкостью можно исправить в редакторе LIghtroom. Очень хороший редактор, которым пользуются многие фотографы, в том числе и я. Если вы о нем мало чего знаете или плохо разбираетесь, то к вам на помощь, один из лучших и проверенных видеокурсов «Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа».
Если вы заинтересованы в более углубленном изучении своего фотоаппарата в наглядном виде, хотите разобраться что он может и из себя представляет, то изучите курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА». У вас откроются глаза на многие функции вашего фотоаппарата, о которых вы даже не представляли. Вы научитесь не просто фотографировать, а творить шедевры.
Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для фанатов камеры зеркальной NIKON.
Моя первая ЗЕРКАЛКА — для фанатов камеры зеркальной CANON.
Напоследок лишь хочу напомнить, что все приёмы, описанные здесь, испытаны мной лично.
Спасибо за то, что остаётесь со мной, я очень это ценю, и понимаю, что мой труд остается не бесследным. Рассказывайте друзьям о моем блоге и призывайте их подписываться на него, впереди вас ждёт масса интересных статей. До скорого!
Всех вам благ, Тимур Мустаев.
Фото со вспышкой: рекомендации по управлению ISO
Практически из каждого правила существуют исключения. Не обошлось без исключения и в одном из основных правил современной фотографии, которое звучит так: «нужно всегда стараться снимать на минимально возможном значении ISO». Рекомендаций по управлению светочувствительностью, то есть ISO, множество. Давайте об этом сегодня и поговорим.
Вспышка и значения ISO
Когда нам нужно высокое значение светочувствительности? Это известно многим: тогда, когда есть необходимость снять объект, находящийся в движении, в плохих условиях освещенности. А движется у нас практически всё. Если мы фотографируем людей, то делать это на выдержке длиннее 1/60 сек. просто невозможно. Ведь человек далеко не неподвижный объект, не яблоко, лежащее на столе. Человек всегда шевелится. И ваши руки могут дрогнуть, держа фотоаппарат. И если вы снимаете на длинной выдержке, кадр у вас может получиться смазанным.
А что же такое собственно «условия плохой освещенности»? Мы понимаем это примерно так: это такие условия, при съемке в которых с максимально допустимой диафрагмой вашего объектива и максимально приемлемым значением светочувствительности нужна выдержка длиннее, чем 1/60 сек. По большому счету, если вы снимаете недорогим и простеньким фотоаппаратом в обычной комнате вашей квартиры при обыкновенном домашнем освещении – это уже плохие условия освещения.
В некоторых случаях порой просто невозможно получить качественный снимок на низкой светочувствительности и короткой выдержке. В этом случае можно поступить так:
- Сделать снимок на максимально возможной открытой диафрагме. Но зачастую это практически не спасает ситуацию, не становится выходом из сложившегося положения. Например, при съемке светосильным зум-объективом вы можете располагать диафрагмой не меньше 2,8. Дело тут в некотором ограничении зумов в этой части. А вот снимая фиксами зачастую можно располагать диафрагмой 1,2 или 1,4. Но тут кроется другая сложность. При таких широких диафрагмах очень сильно уменьшается глубина резко изображаемого пространства, что может вызвать ошибки в фокусировке. И, к тому же, намного снижается оперативность работы.
- Можно повысить значение ISO, то есть светочувствительность. Но в этом случае может резко возрасти уровень шумов, и ваши фотографии могут стать непригодными для печати.
- Вы можете воспользоваться фотовспышкой. Но вспышка, особенно встроенная, дает грубые и резкие тени, ярко высвечивает света, «убивает» атмосферу… При съемке со вспышкой может появляться эффект «красных глаз».
Некоторые профессиональные фотографы, работая с фотовспышкой, снимают на минимально низкой светочувствительности, чем добиваются изображения, на котором практически нет шума. Вроде бы, с одной стороны, такой подход к делу имеет свою логику: ведь и в самом деле – зачем выставлять высокое значение светочувствительности, когда у нас есть вспышка? Но дело тут в том, что в подавляющем большинстве случаев снимки, сделанные со вспышкой в условиях плохой освещенности, получаются с очень плохо проработанным дальним планом. Происходит это потому что вспышка сильно подсвечивает только те объекты, которые находятся в непосредственной близости к фотоаппарату, а точнее – в области доступности фокусировки. При расчете мощности фотовспышки многие современные фотоаппараты ориентируются на дистанцию фокусировки до объекта. Этим занят процессор объектива. А на все остальные объекты, которые попадают в поле зрения объектива, упомянутый процессор просто-напросто не обращает внимания.
Вспышка освещает передний план, но задний остается темным и «потерянным»
Повышение значения ISO увеличивает яркость всего снимка.
Если возможно обойтись обычным значением светочувствительности при отключенной вспышке – это очень хорошо. Но довольно часто вспышку все же приходится использовать. Для того, чтобы задний план получился на снимке достаточно проработанным, в этом случае можно при съемке со вспышкой просто повысить светочувствительность. Такой прием даст вам хорошо экспонированный при помощи вспышки объект в зоне уверенной фокусировки, и достаточно сбалансированный задний план. Который не будет заметно «убитым» или «утопленным».
Снимок сделан со вспышкой, но благодаря высокому значению ISO = 640, задний план также хорошо проработан.
Давайте разберемся, почему такое происходит.
При съемке со вспышкой в плохих условиях освещенности обычно применяют выдержку от 1/60 до 1/200 сек. Смазка при такой съемке практически исключена. К примеру, если снимать на светочувствительности 100 единиц со вспышкой на выдержке 1/60 сек., то от дальнего плана свет просто не успеет должным образом отобразиться и снимок получится с проваленным темным фоном. А вот если поднять светочувствительность хотя бы до 800 единиц ISO, то при той же выдержке 1/60 секунды света на задний план попадет в восемь раз больше, что позволит выявить на нем какие то детали. А вспышка тем временем хорошо подсветит объекты, которые находятся на переднем плане.
Что ещё позволяет добиться съемка со вспышкой при высоком значении светочувствительности?
- Экономии энергии аккумуляторных батарей вашей камеры или вспышки (если вспышка внешняя). Дело тут в том, что если на камере установлено боле высокое значение светочувствительности, тем менее мощными становятся импульсы вспышки.
- Вспышка дольше работает и меньше перегревается.
- Чем выше поднимается значение светочувствительности, тем более увеличивается расстояние, на которое работает вспышка.
- Если вы работаете на отражение от потолка и стен, эффект заполнения пространства вспышкой проявляется намного сильнее.
Чтобы избежать заметных шумов и получить пристойную по качеству фотографию, можно снимать примерно так: со вспышкой в автоматических режимах (TTL,Авто без TTL) в режиме приоритета диафрагмы (А, AV) и в ручном режиме (М) на ISO 500 — ISO 1000.
Если снимать на высоком ISO со вспышкой, то фон получается хорошо виден, а если бы ISO было низким, то фон получился бы черным.
Но если фон в помещении, в котором вы снимаете, черный или просто очень темный, тут уж мало что может помочь. Конечно, без вспышки снимать намного интереснее, в этом случае требуется больше навыка, опыта, мастерства. Нужны хорошие светосильные объективы, хорошие параметры камеры, качество ее работы на высоких значениях светочувствительности. Если снимать с внешней вспышкой, которая устанавливается на фотокамеру, то все описанные достоинства сводятся к нулю…
Неплохо проработанный задний фон, но вспышка убивает атмосферу, дает блики от стекол икон.
Довольно часто мало разбирающиеся в фотографии заказчики первым делом спрашивают у фотографа, какая у него есть вспышка, какая у нее мощность. Такому заказчику очень сложно бывает объяснить, что снимки, сделанные без использования вспышки, намного лучше передают атмосферу помещения, в котором происходит какое то действие, которое нужно сфотографировать. Снимок в этом случае становится мягким, художественным, эмоциональным. Короче, в некоторых ситуация вспышку использовать просто глупо и совершенно ни к чему.
Таким образом, если кратко резюмировать все сказанное сегодня, то можно сделать такой вывод: при съемке со вспышкой использовать высокую светочувствительность приходится достаточно часто. А для каждого конкретного фотоаппарата можно и даже нужно вычислить свой порог значения светочувствительности, при котором вы сможете получить фотографию, на которой шум будет практически не заметным.
На основе материалов с сайта: http://radojuva.com.ua
Существует множество замечательных техник, позволяющих добавить элемент движения или другой визуальный интерес к фотографиям. Некоторые из них включают в себя множественную экспозицию (со вспышкой или без). Длительная экспозиция с использованием вспышки является одним из таких методов, и его достаточно легко освоить и использовать на благо творчества.
Профессиональный фотограф Джон Макинтайр (John McIntire) в этой статье объяснит, в чем суть метода длительной экспозиции со вспышкой и поможет без напряжения освоить его.
Длительная экспозиция со вспышкой — это простая и забавная техника для добавления интересных эффектов к портретам. EXIF: Canon 5D Mk III, EF 50 мм f/2,5 Макро, 50 мм, 1 с, f/9, ISO 100, ручной режим, точечный замер
Длительная экспозиция со вспышкой
Хотя метод может показаться сложным, но в нем всего лишь используется более медленная скорость затвора, чем обычно при использовании вспышки. При использовании вспышки экспозиция определяется диафрагмой, поскольку вспышка срабатывает с гораздо более высокой скоростью, чем скорость синхронизации на фотокамере.
Слева изображение, сделанное только со вспышкой. Справа скорость затвора была изменена на 1 секунду, что позволило камере захватывать моделирующий свет на протяжении всей экспозиции. EXIF: Canon 5D Mk III, EF 50 мм f/2,5 Макро, 50 мм, 1/60 с (справа: 1 с), f/9, ISO 100, ручной режим, точечный замер
Уменьшая скорость затвора, вы позволяете камере также захватывать окружающий свет. Вы по-прежнему замораживаете все, что освещено вспышкой в кадре, но то, что освещено окружающим светом, будет захвачено с любым вашем движением объекта. Имейте в виду, что, поскольку теперь выдержка позволяет записывать окружающий свет в кадре, рабочая экспозиция будет ярче, чем просто при вспышке.
Что вам нужно
Чтобы использовать эту технику, вам не нужно много. Эти изображения были сделаны с модификатором среднего размера и белым отражателем
- Камера с ручными настройками.
- Вспышка с моделирующим светом, если вы снимаете в темной студии.
- Еще один источник света, если у вас нет моделирующего света.
Как настроить
Для такой техники, результаты которой могут показаться сложными, ее настройка и начало работы довольно просты. EXIF: Canon 5D Mk III, EF 50 мм f/2,5 Макро, 50 мм, 1,6 с, f/9, ISO 100, ручной режим, точечный замер
Шаг 1: осветите и выстройте позу объекта по желанию. Поскольку именно это положение будет захвачено вспышкой, относитесь к нему так же, как к обычному снимку, поскольку это будет основным фокусом изображения.
Шаг 2: выберите диафрагму.
Вы можете выбрать диафрагму в соответствии с желаемым эффектом и соответственно настроить мощность вспышки, или можно измерить свою вспышку и выбрать диафрагму на основе нее.
Шаг 3: выберите скорость затвора достаточно медленную, чтобы позволить объекту съемки двигаться после срабатывания вспышки. Она варьирует и будет зависеть от того, как объект реагирует на технику и результат, который вы хотите получить. Где-то между половиной секунды и одной секундой будет хорошо начать спускать затвор.
Слева: выдержка составляет 1 секунду. Справа: выдержка в 2,5 секунды позволила захватить вторую позу объекта более четко. EXIF: Canon 5D Mk III, EF 50 мм f/2,5 Макро, 50 мм, 1 с (справа: 2,5 с), f/9, ISO 100, ручной режим, точечный замер
Шаг 4: убедитесь, что объект знает, что нужно изменить свою позу и как это сделать, как только сработает вспышка. Затем нужно задержать вторую позу (это один из способов), пока затвор снова не закроется.
Вы не ограничены одним движением. Здесь объект двигает головой в каждую сторону по словесному сигналу. EXIF: Canon 5D Mk III, EF 50 мм f/2,5 Макро, 50 мм, 2,5 с, f/9, ISO 100, ручной режим, точечный замер
Шаг 5: сделайте фотографию.
Когда срабатывает вспышка, она захватывает первую позу, в которой находится модель. После этого и после того, как ваш объект переместится, все, включая движение и вторую позу, захватывает окружающий свет.
Шаг 6: внесите коррективы.
Теперь, когда у вас есть пробный снимок, вы можете оценить, как выглядит итоговое изображение, и отрегулировать настройки скорости затвора. Ваш объект движется недостаточно быстро, или окружающего света недостаточно? Замедлите выдержку. Не слишком ли много окружающего света? Выберите более высокую скорость затвора.
Сделав снимок, оцените его на задней части камеры и внесите необходимые изменения, чтобы получить желаемый эффект. EXIF: Canon 5D Mk III, EF 50 мм f/2,5 Макро, 50 мм, 1 с, f/9, ISO 100, ручной режим, точечный замер
Если изменения позы объекта минимальны, попросите модель менять свое положение на более контрастное по сравнению с первоначальной позицией.
Шаг 7: снимайте больше.
Такой своеобразный спуск затвора может быть сложной задачей. Продолжайте, пока не убедитесь, что у вас что-то получилось
Длительная экспозиция со вспышкой может быть очень удачной техникой. Делайте много фотографий, чтобы получить желаемый результат. Иногда случается волшебство, и вы можете получить его в первые несколько кадров, но в других случаях вы будете биться целую вечность, прежде чем у вас получится что-то интересное. Поскольку никакие два изображения никогда не будут одинаковыми, не бойтесь продолжать, пока не будете уверены в своем результате.
Шаг 8: продолжайте экспериментировать.
Подобные эксперименты — хороший способ найти что-то новое. EXIF: Canon 5D Mk III, EF 50 мм f/2,5 Макро, 50 мм, 1,6 с, f/9, ISO 100, ручной режим, точечный замер
Есть так много всего, что вы можете попробовать воплотить. Например, попросите модель, чтоб она двигала головой, а затем, удерживая позу, закроет лицо руками — после срабатывания вспышки. Вместо того чтобы выстраивать сложную вторую позу, можно продолжать двигать головой в течение всего времени экспозиции. Или вместо того, чтобы перемещать объект, попробуйте переместить саму камеру. Выбор безграничен. Не все будет работать, но помните, что если не хватает памяти — нужно купить хорошие скоростные карты памяти и все. Попробуйте и смотрите, что получится.
Итого
Такой спуск затвора не является сложной техникой, но она предлагает множество возможностей, если вам нравятся ее эффекты. EXIF: Canon 5D Mk III, EF 50 мм f/2,5 Макро, 50 мм, 1 с, f/9, ISO 100, ручной режим, точечный замер
Спуск затвора со вспышкой — очень простая техника, но она непредсказуема. И именно это делает ее такой веселой. Независимо от того, что вы делаете в момент съемки, вы не найдете после нее двух одинаковых изображений, поэтому эксперименты могут быть просто бесконечными и в итоге очень разнообразными. Если у вас есть идея, которая, как вы думаете, не сработает, все равно попробуйте. Ведь вы никогда точно не знаете, пока не попробуете!
Сцена: съемка на локации в яркий день. Оборудование: ваша камера, объектив и вспышка. Проблема: вы обнаруживаете, что ваша вспышка работает только при выдержке 1\200с или медленнее, поэтому приходится закрываться до f\16 или f\22 для нормальной экспозиции. В результате вы получаете все в фокусе, включая машины и другие объекты на фоне. Пятнышки от пыли на линзах тоже видны идеально. Почему система не работает при более быстрой выдержке, что позволило бы большое открыть диафрагму? Что же, дело подошло к работе со вспышкой в режиме HSS (высокоскоростная синхронизация)
Типичный портрет со вспышкой вне камеры.
Для того что бы перебить солнце и оставаться в рамках допустимой выдержки, вам приходится закрывать диафрагму. Для данного кадра, мне пришлось закрыться до f\22 только для того, что бы перебить свет исходящий от солнца сзади модели. При этом значении диафрагмы можно сказать, что вся сцена целиком в фокусе, что делает фон захламленным. Этот кадр сделан исключительно для демонстрации эффекта, я бы советовал вам выбирать фон почище.
Скорость синхронизации
Скорость синхронизации — это максимальная скорость затвора, при которой камера экспонирует весь кадр целиком за один раз. Если вы делаете кадр медленнее этого значения, то первая шторка открывается полностью, раскрывая весь сенсор для света. К концу времени экспонирования, вторая шторка закрывается. Затем обе шторки возвращаются на исходную позицию (это означает что больше свет не проникает на сенсор).
Чаще всего, скорость синхронизации варьируется в диапазоне 1\125-1\250 в зависимости от камеры. Со временем вы обнаружите, что заявленная скорость синхронизации может не соответствовать действительности. Например, для Canon 5D заявлена скорость синхронизации 1\200 но часто при работе с такой выдержкой проявляется черная полоска внизу экрана при работе со вспышкой.
Как только вы ускоряете значение выдержки, вторая шторка начинает движение до того, как первая открывается полностью. По ходу того, как выдержка становится короче и короче, разрыв между ними все уже и уже. Несмотря на это, все части сенсора получают свет и экспонируют кадр целиком. Ярким днем с объективом класса prime, вы с легкостью можете снимать при выдержке 1\8000 и f 1\4, и на выходе получить кадр с хорошей экспозицией. Света на сенсор попадает достаточно, по причине постоянного и мощного источника света.
Проблема со скоростью синхронизации
Как только вы начинаете работать со вспышкой могут появится проблемы. Понимаете, когда вспышка дает импульс (чаще всего по первой шторке) весь ее свет исходит в очень короткий промежуток времени (в течение миллисекунд). Если вы устанавливаете выдержку более быструю, чем скорость синхронизации, расположение шторок не позволяет осветить кадр целиком, в то время, когда проходит импульс. Это значит, что шторки сами блокируют свет от вспышки и не дают ему достичь поверхности сенсора. Любой естественный, постоянный свет, который светит на сцену проэкспонируется нормально, но импульс от вспышки блокируется в части кадра. Если устанавливать выдержку еще быстрее, то затемненная область увеличивается соответственно, до тех пор, пока просто весь кадр становится темным.
Вот серия снимков снятая со вспышкой. Снято на Fuji X-T2, первая сделана при выдержке 1\250 — заявленная скорость синхронизации камеры. И дальше по порядку (слева-направо, сверху-вниз) 1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/630, 1/800, 1/1000 и 1/12500. Можно сказать что при 1/320 можно работать, если модель находится не около края кадра.
Все в фокусе
Обычно, когда вы работаете со вспышкой на улице в солнечный день, то в итоге приходите к фотографиям где все в фокусе. Помните правило Sunny f/16? Если ваш объект находится под прямыми солнечными лучами и вы выставляете диафрагму на f/16, то выдержку нужно ставить такую-же или чуть выше, чем ISO. Таким образом, если значение ISO выставлено на 100, то выдержка будет 1/100 (при f/16). И если ваше ISO 200, то выдержка будет 1/200. Для богатого неба, вам чаще всего придется закрыться до f/22, что поставит вашу вспышку в сложное положение, потому что вы не можете синхронизироваться быстрее 1/250, вам придется открыть диафрагму, для корректной экспозиции.
Кадр сделанный при f/20, 1/160 для рекламы музыкальной группы. Видно, что даже холмы на фоне в фокусе
Бэкстейдж для кадра выше. Две вспышки при полной мощности.
Более мягкий свет
Большинство портативных вспышек работая на полной мощности , без модификаторов, вблизи, дают гранично-достаточное значение для естественного вида света при этих настройках. Голая вспышка не добавляет миловидности лицу, но может добавить характер. Если вам необходим мягкий, более приятный свет, то вам понадобятся более мощные вспышки. Большинство смягчающих свет модификаторов забирают два стопа по сравнению с голой вспышкой.
Пример работы с Godox AD360. В данном случае эта вспышка установлена под октобоксом 120см. Настройки такие: f/2.8, ISO200 и 1/125.
Таким образом можно получить мягкий свет, но нельзя решить проблему с диафрагмой. Для сочного боке, вам нужно открывать диафрагму. Если вы работаете утром или вечером, то это не вызовет трудностей, но если вы снимаете в течение дня, то чаще всего приходится закрываться.
Решение проблемы: High-Speed Sync (высокоскоростная синхронизация)
Вам нужно найти метод, при помощи которого будет разрешена проблема скорости синхронизации для съемки в дневной период. К счастью, решение есть. Оно не идеально, но работает. Речь идет о High-Speed Sync. Работа при HSS немного особенная. Вместо того, что бы делать импульс вначале кадра, HSS протягивает импульс в течение всей экспозиции кадра, пытаясь имитировать эффект постоянного света.
The AD360 выставлена для работы в режиме High-Speed Sync.
HSS работает хорошо, но это выливается в проблему с потреблением питания и нагрева. После пары кадров, вспышка может даже выключиться для охлаждения. Для работы HSS ваша камера тоже должна поддерживать этот режим так же, как и вспышка.
При работе с HSS вы можете преодолеть барьер скорости синхронизации по умолчанию. Таким образом синхронизация при 1/4000 и f/1.4 допустима.
Вы полностью контролируете свет, работая со вспышкой, но фотографии с открытой диафрагмой чаще всего ассоциируются со съемкой при естественном свете.
Настройки для High-Speed Sync
Давайте посмотрим на типичные настройки при работе с HSS. Этот кадр был сделан вечером, но я хотел добиться очень мягкого фокуса. Камера была вставлена на f/1.4 для очень малого значения ГРИП. Что бы тучи проэкспонировались как следует, мне пришлось выставить выдержку на 1/400. После этого я выставил вспышку AD360 в режим HSS. При помощи синхронизатора Cactus V6II я синхронизировал вспышку с Fuji X-T10
Вечерняя съемка с HSS. f/1.4, 1/4000, ISO 200. Обратите внимание на малую глубину резкости.
Бэкстейдж для кадра выше. AD360 и октагон 120см
Этот снимок был сделан при помощи AD360 в режиме HSS, в 3 часа дня, когда солнце светило во всю. Снято при помощи объектива 85мм при 1/2000 и f/2.5, ISO 100, Canon 5D III. Солнце выступает в роли моделирующего света и снова фон размыт
Альтернатива
Конечно, есть еще способы добиться такого эффекта. Например использование ND-фильтра.
Если вы снимаете пейзажи, то знакомы с ND-фильтрами. Эти фильтры позволяют выставить выдержку подлиннее, например, для фотографий с водой. Само название (Neutral Density) говорит о том, что фильтр затемняет кадр без влияния на цвет. Они бывают различной степени затемнения, например, 1-16 стопов.
Для портретов, работа с ND-фильтрами позволяет открыть больше диафрагму, вместо того, чтобы удлинять выдержку. Таким образом ND на 4 стопа позволит вам открыть диафрагму с 16-и до 4-х. Обратная сторона работы с ND — с ограничением света, фокусировка может усложниться. Еще один момент, что не все ND фильтры на самом деле нейтральны. Некоторые бросают цветной каст. У меня есть фильтр на 10 стопов для пейзажей от Firecrest и он нейтральный, но более старый фильтр на 4 стопа от того же производителя слегка добавляет розовый цвет.
Кадр сделанный без ND. Как видно вся сцена в фокусе. ISO 200, f/16, 1/250
Здесь был установлен ND фильтр на 4 стопа. Заметно, что фон выпадает из фокуса. Вспышка все еще работает при той же мощности. Фильтр бросает цветной каст, который достаточно сложно убрать полностью. ISO 200, f/4, 1/250
Заключение
Надеюсь, что это расширит ваш арсенал возможностей и идей, для съемки портретов на локации при ярком дневном свете, со вспышкой в режиме HSS
Автор статьи: Sean McCormack
Статья переведена специально для Strobius
Ссылка на оригинальную статью
Как создавать прекрасные портреты со вспышкой в режиме HSS
Фотосъемка со вспышкойСъемка со вспышкой временами может показаться пугающей, но она также открывает целый новый мир возможностей сделать по-настоящему эпические снимки, которые просто невозможно сделать при естественном освещении. Как незначительный фанат контроля, я был вовлечен в съемку со вспышкой довольно рано в моей карьере, потому что я хотел контролировать элементы, которые составляли мой образ. Мне не нравилась идея полагаться на то, что делает солнце, чтобы определить, смогу ли я создать образ, который я представлял.Я хотел контроля, поэтому я взял его. Если вы не согласны с тем, стоит ли начинать съемку со вспышкой, этот учебник для вас.
Как фотографы, очень легко думать, что механизм, который мы используем, определяет качество изображений, которые мы создаем. Конечно, хорошее снаряжение может помочь нам быстрее и быстрее достичь конечного результата, но отсутствие «отличного» снаряжения не освобождает от ответственности за то, чтобы не делать отличные фотографии. В этом видео я использовал одну из самых дешевых скоростных скоростных гонок на рынке, которая также была избита до чертиков и немного сломана, чтобы создать несколько портретов, за которые любой клиент был бы рад заплатить самый высокий доллар.Все, что потребовалось, было немного творческого подхода, и я был на гонках.
При съемке с использованием вспышки на камере, безусловно, полезно снимать в месте, которое позволяет отражать свет от разных поверхностей, создавая различные световые эффекты. В моем случае я стрелял в Камберленд-парк в Нэшвилле, штат Теннесси, который находился прямо через реку от центра города. Я лично люблю снимать в этом месте, потому что в нем много разных архитектурных элементов, которые позволяют мне отражать вспышку и создавать динамическое освещение.
отскакивая от боковой стенки
Для первого выстрела я нашел место, которым был доволен, и поместил свою модель туда, где я хотел ее. Зайдя в этот кадр, я знал, что буду отражать мою вспышку от стены слева от меня. Я старался расположить свою модель достаточно близко к стене, чтобы вспышка отражалась с достаточной силой, чтобы осветить ее лицо. Если вы поставите модель слишком далеко от стены, даже на полной мощности, у вспышки не будет возможности осветить ваш объект.
Когда я настраивал снимок, я обязательно установил экспозицию своей камеры для окружающего освещения на заднем плане, которое в этом случае было диафрагмой f / 8, выдержкой 1/160 с и ISO 100. Теперь у меня была проблема с моими руками, поскольку мой предмет был недоэкспонирован. Я знал, что мне нужно будет использовать вспышку, поэтому я надел вспышку на камеру и направил вспышку прямо на мою модель. То, что у меня осталось, было изображением, которое с технической точки зрения было правильным, но резкий свет от прямой вспышки был совсем не лестным, и он, конечно, не выглядел естественным.
Чтобы исправить эту проблему, я направил свою вспышку на стену рядом со мной, чтобы я мог отражать свет и создавать приятный мягкий свет, который освещал мой предмет и также выглядел естественно. При наведении вспышки на стену следует иметь в виду, что вам придется увеличить мощность, чтобы компенсировать тот факт, что свет должен перемещаться на большее расстояние, чем при стрельбе непосредственно по вашей модели.
Отскакивая от поверхности над головой
Для второго снимка мы установили под небольшим пешеходным мостом серебряную отражающую поверхность, которая создавала идеальную ситуацию, чтобы отражать мою вспышку.Когда я сделал первый снимок без вспышки, лицо моего испытуемого почти погрузилось в полную темноту.
Когда я включил свою вспышку и отразил ее в потолке, я все еще столкнулся с небольшой проблемой, когда у меня были какие-то нелестные тени под глазами, носом и подбородком моей модели. Хотя это выглядело лучше, чем снимок без вспышки, я хотел немного заполнить тени.
Большинство вспышек имеют встроенную карту заполнения, но в моем случае я использовал старую сломанную вспышку и не смог достать свою карту заполнения.Не волнуйтесь, я просто вытащил визитную карточку (или вы можете использовать все, что имеет хотя бы одну белую сторону) из моего кошелька и прикрепил ее к моей вспышке с помощью резиновой ленты. Одним из преимуществ использования визитной карточки, а не карты-заправки, встроенной в вашу вспышку, заключается в том, что вы можете снимать со вспышкой, направленной вверх, в портретной ориентации, в то время как встроенная карта-заливка позволяет снимать только пейзаж с направленной вверх вспышкой. После того, как я заполнил свою карточку, я сделал еще один снимок, и вот, резкие тени под ее глазами почти исчезли.
Конечно, есть еще тени, но не такие резкие, как в кадре без карты заполнения.
Отскок от вас за спиной
Третий и последний пример, который я собираюсь показать вам, это как использовать стену позади вас, чтобы отражать свет и создавать приятный ровный свет на вашей модели. В этой ситуации я хотел немного увеличить экспозицию своего изображения, чтобы создать вид, который я хотел для этого снимка. Для этого у меня было два варианта: либо уменьшить скорость затвора, которая была уже на 1/160 с, либо понизить диафрагму, которая в настоящее время была на f / 8.Я решил изменить диафрагму на f / 4, что означало, что мне пришлось бы уменьшить мощность вспышки, чтобы убедиться, что моя модель не переэкспонирована. Поскольку диафрагма контролирует мощность вспышки, уменьшение мощности вспышки было единственным вариантом для получения правильной экспозиции.
Я пошел вперед и сделал снимок только с естественным освещением и, честно говоря, я был очень доволен тем, как это выглядело, но я хотел заполнить некоторые тени, поэтому я сделал еще одну экспозицию со своей вспышкой. Оба снимка выглядят великолепно, но изображение со вспышкой выглядит по-другому, что может быть тем, чего хочет ваш клиент.Я знаю, что предпочитаю снимок со вспышкой, а не естественный свет.
При отражении вспышки от окружающей среды следует помнить одну вещь: избегать слишком ярких стен, поскольку на вашем предмете останется странный цвет, если вы отскочите от цветных поверхностей. Еще одна вещь, которую следует избегать, это пытаться отразить вспышку от слишком темных поверхностей. Темная поверхность поглотит весь свет, исходящий от вашей вспышки, и вы разрядите аккумулятор, пытаясь сделать что-то, что не даст никаких результатов.Наконец, просто не забудьте проявить творческий подход. Я только что дал вам несколько примеров снимков, которые вы можете попробовать, но я призываю вас попробовать другие возможности и поделиться своими результатами со мной. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь оставлять их в разделе комментариев ниже, а также не стесняйтесь делиться своими изображениями там же.
,Как лучше снимать в помещении с внешней вспышкой
Как лучше снимать в помещении с помощью внешней вспышки
Эта статья посвящена фотографированию в помещении с использованием внешней вспышки. Он охватывает преимущества и недостатки использования различных выдержек и диафрагм.
Это первое сравнение между съемкой в полностью автоматическом или программном режиме. Я рекомендую отойти от съемки в этих режимах как можно скорее.Они очень ограничены, и вы не сможете максимально использовать свою камеру. Программный режим
полезен, когда вы только учитесь пользоваться камерой. Это позволит вам изменить настройки, такие как ISO, компенсация экспозиции и баланс белого. Использование этого режима сделает обучение вашим фотографиям трудным делом.
Когда я делал эти фотографии в помещении в условиях низкой освещенности, я использовал вспышку для всех из них. Фотография слева была в полностью автоматическом режиме. Настройки камеры были выбраны ISO 400, f3.2 на 1/60 секунды.
Как видите, передний план этого изображения довольно плоский и резкий, с тенями на заднем плане. Хотя стоит отметить, что этот режим дал хорошо освещенный фон благодаря выбору ISO. Изображение справа, снятое в программном режиме, резко контрастирует с первым.
Из-за резкости первой фотографии компенсация экспозиции вспышки на этой фотографии была уменьшена до -1ev. Чтобы впустить больше естественного света, диафрагма была уменьшена до 2.8.
Сочетание этих двух изменений в программном режиме с ISO 100 (выбранным для получения самого четкого качества изображения) привело к довольно скучной и недоэкспонированной фотографии. При этом лицо выглядит гораздо более естественным.
Это второе сравнение показывает разницу между использованием диафрагм 2.8 и 4.0:
Как вы можете видеть, первое изображение имеет гораздо меньшую глубину резкости.
Эти фотографии были сделаны с использованием автоматического выбора фокусных точек. Это хорошо при использовании меньшей апертуры, поскольку она будет иметь большую глубину резкости.При использовании более широкого (меньшее число) оно может быть мелким.
Вы должны позаботиться о том, чтобы убедиться, что вы сфокусировались на правильных точках, иначе вы получите такие результаты, как верхнее изображение. При съемке в помещении одного объекта я рекомендую максимальную диафрагму 4, а при съемке групп 7.1.
После съемки предыдущих фотографий я остановился на f4 и 1/50 секунды с ISO 100. Я изменил баланс белого на «Вспышка». Это имело небольшой эффект по сравнению с автоматическим режимом, поэтому я вернулся к автоматическому после этих двух фотографий.
Эта комбинация диафрагмы, позволяющая сфокусировать все лицо, и выдержки, достаточно медленной для дрожания фотокамеры, идеально подходит для съемки в помещении.
Использование вспышки вне камеры
На фотографиях ниже я использовал вспышку вне камеры: Canon Speedlite 430EX ii. Для первой фотографии вспышка включена. Во-вторых, под углом 90 ° к потолку.
Фотография с лицом на вспышке имеет тот же эффект, что и всплывающая вспышка. Это выравнивает изображения и отбрасывает тень.Направление вспышки на потолок имеет гораздо более естественный, приятный эффект. Но съемка рядом с объектом бросает неестественные тени на черты лица.
Ради этого следующего эксперимента в различных ISO я вернулся к использованию передней вспышки.
Первая фотография ISO 400 и обеспечивает хорошее количество деталей для фона. Второе фото в два раза больше чувствительности при ISO 800. Это не дает гораздо больше деталей, но производит больше шума.
Изображение слева ниже имеет ISO 1250. Это переэкспонировало фотографию, придавая ей очень резкий вид. ISO, который я установил, составляет 400. С вспышкой, отражающейся от потолка под углом 90 °, он создает фотографию внизу справа.
При съемке вблизи объекта съемки следует следить за тем, чтобы не отбрасывать тени на его лицо с помощью отраженной вспышки.
Здесь я проверил еще два угла, чтобы обеспечить наилучшие результаты. На фотографии слева вспышка сработала на 120 ° от объекта.Тот, что справа, находится под углом 150 °.
Снимок справа под 150 ° обеспечил наилучшие результаты. Он снял тени и сияние с лица, как будто я вообще не использовал вспышку. Это желаемый результат при съемке со вспышкой.
Эти настройки работали для меня в моей среде. Я рекомендую вам поэкспериментировать самостоятельно, так как разные расстояния и размеры комнат могут по-разному влиять на результаты.
Окончательные результаты
Вот сравнение первого и последнего снимков.
Я сделал первое фото с ISO 400, 1/60 и f3.2 с всплывающей вспышкой. Для финального снимка я использовал ISO 400, 1/50 и f.4 со вспышкой, отражающейся от объекта под углом 150 °. Эти небольшие незаметные изменения улучшили изображение во многих отношениях.
Первое, что вы заметите, это то, что освещение на конечном изображении выглядит естественным и менее резким. Во-вторых, тень на заднем плане ушла. Фон намного больше в фокусе. Тень от бара на переднем плане также была удалена. Это раскрывает детали тела модели.
Черты лица более выражены. Это связано с тем, что непрямая вспышка позволяла отбрасывать некоторые тени там, где они обычно находились бы в помещении.
Наконец, и, возможно, самое тонкое из того, что в центре глаз больше нет белых «точек». Это признак рассказа о том, что использовалась вспышка. Это также способствует неестественному виду фотографии.
Недавно мы опубликовали статью о подавлении солнца и съемке портретов при ярком солнечном свете. Но на этот раз мы идем в совершенно другую крайность. После наступления темноты дневной свет и Франциско Джоэл Эрнандес помогут вам снимать портреты ночью, используя вспышку от камеры. Если вы новичок в подобных портретах, вы найдете его действительно полезным, и даже более опытные фотографы могут использовать его в качестве контрольного списка.
Франциско делится советами о том, как получить достаточное количество рассеянного света без переэкспонированных объектов. Он также предоставляет некоторые образцы изображений и снимки BTS, чтобы вдохновить вас и проиллюстрировать, о чем он говорит.
1. Сфокусируйтесь правильно
Правильная фокусировка — это довольно сложная задача в темноте, как для вас, так и для камеры, но есть несколько решений, чтобы сделать это правильно. Вы можете использовать фонарик на объекте, пока камера не обнаружит фокус (или вы не сфокусируете его вручную).Другой альтернативой является использование передатчика с вспомогательными лучами автофокусировки, который помогает камере точно сфокусироваться на объекте.
2. Откройте отверстие
Когда вы снимаете портреты ночью, вы не хотите, чтобы объект находился в полной темноте. Итак, откройте это отверстие и дайте окружающему свету войти.
3. Уменьшите выдержку
Чтобы еще больше усилить окружающий свет, вам также необходимо уменьшить выдержку. Это сложно из-за дрожания камеры, поэтому обязательно используйте штатив или стабилизатор изображения, чтобы уменьшить его.
4. Поднять ИСО
В зависимости от сцены, вам также может понадобиться поднять ISO, чтобы получить достаточно рассеянного света при съемке. Будьте осторожны, чтобы не переусердствовать, и переходите только к тому моменту, когда вы знаете, что шум не превзойдет изображение. Если вам действительно нужно снимать с высокой чувствительностью ISO, подумайте об использовании шумоподавления в камере.
5. Используйте маломощные вспышки
Ночью и с указанными выше настройками вам не нужно слишком много энергии для портретов. Из-за этого рассмотрите возможность использования вспышек с более низкой мощностью вместо сильных источников света, таких как стробоскопы.
6. Рассеянный свет
Если освещение все еще слишком сильное даже при самой низкой мощности вспышки, не забудьте рассеять его. На мой взгляд, это хорошо, если вы снимаете портреты, но это все равно хорошо, но это, вероятно, зависит от того, какого вида вы хотите добиться. В любом случае, чтобы рассеять свет, наденьте рассеивающий колпачок на вспышку или используйте софтбокс.
7. Отодвиньте свет дальше от объекта.
Если у вас все еще есть проблема с переэкспонированным объектом, вы всегда можете отодвинуть свет дальше.Расстояние будет зависеть от количества передержки.
Есть еще одна вещь, которую нужно иметь в виду. При съемке в темноте вам потребуется дополнительный источник света, чтобы отделить объект от фона и предотвратить его наложение.
8. Не смешивайте освещение
Этот совет опирается на первый. Если вы используете фонарик для правильной фокусировки, всегда снимайте его с объекта, прежде чем делать снимок. Если вы оставите его там, вы можете получить переэкспонированный снимок.
9.Будьте осторожны с цветовой температурой
Если у вас есть больше источников света на объекте, помните о разной цветовой температуре. Смешивание разных типов источников света приведет к различным оттенкам цвета на объекте, и вы можете этого не захотеть. Чтобы избежать этого, вы можете поместить объект в сцену, где на его лице мало или нет рассеянного света. Другой альтернативой является использование гелей.
10. Используйте TTL
Если у вас есть вспышка с TTL, вы должны использовать ее для ночных портретов OCF.Это помогает вспышке опуститься ниже, чем обычно, поэтому это может помочь вам получить правильную экспозицию.
После всех этих советов давайте взглянем на некоторые фотографии и снимки за кулисами, которые показывают настройку освещения:
Как человек, который использует вспышку раз в синей луне, я нашел это видео довольно вдохновляющим и хорошо объясненным. Я надеюсь, что это помогло всем новичкам в OCF-фотографии узнать что-то новое, а тем из вас, кто делает такие фотографии, — что вы посоветуете для создания ночных портретов OCF?
[10 советов по съемке портретов ночью без вспышки камеры (OCF) — образцы и фотографии BTS — w / TTL | Франсиско Джоэл Эрнандес]
,, когда вы должны и не должны использовать Flash
Я привык думать о себе как о человеке, который не использовал вспышку на камере; Я совершенно не осознавал разницу, которую может иметь вспышка вне камеры.
Когда я выхожу на улицу, я почти всегда ношу его с собой, даже в дневное время, потому что есть множество способов его использования.
Мы начнем с рассмотрения возможных вариантов использования вспышки, а затем с того момента, когда вы не захотите ее использовать.
Когда вы должны использовать Flash Indoors
Это самое очевидное время для использования вспышки.Я рекомендую использовать внешнюю вспышку, отраженную от потолка или стены, для более естественного вида.
Включение вспышки под тем же углом, что и объектив, приводит к очень тусклому и сглаженному изображению. Намного лучше снять вспышку с камеры и снимать со стороны.
Первый урок, который я когда-либо писал, когда мой блог был на моем личном сайте, объясняет, как лучше делать фотографии в помещении: вот оно. 
днем на свежем воздухе
Менее очевидно, чем в помещении, но все же очень важно.
Мы все были там; Вы снимаете на солнце, ваш объект — просто силуэт, и вы не можете решить, как это исправить.
Я написал очень хорошую статью с большим количеством примеров фотографий. Вы можете просмотреть это, нажав на ссылку выше, если вы хотите узнать больше.
Вспышка действует как второй источник света, заполняя области, где изображение недоэкспонировано из-за режима экспозиции камеры, отдавая приоритет другой части кадра, такой как солнце на фотографии ниже: 
Cool Night Photo Effects
Я люблю ночные фотографии; он позволяет вам работать с чистым холстом, на котором вы можете создавать свои собственные цвета и свет, используя, среди прочего, свою вспышку.
Длинные выдержки позволяют перемещаться по сцене, не оставляя следов, а внешняя вспышка, сработавшая вручную, замораживает определенные участки света вокруг кадра. Посмотрите на фото ниже, чтобы понять, что я имею в виду.
Если вы хотите узнать больше об этом, ознакомьтесь с моим руководством по легкой живописи. 
Freeze Motion
Отличительной особенностью вспышки является то, что она позволяет замораживать движение на фотографии с короткой вспышкой света.
Это особенно хорошо работает, если вы снимаете при слабом освещении, как показано на фотографии ниже.Я не мог установить слишком высокую скорость затвора, иначе было бы слишком темно, поэтому вместо этого я использовал вспышку, и она с легкостью поймала каплю воды на пике. 
Легкие трассы
Flash имеет возможность заморозить движение на фотографии, позволяя вам поиграть со световыми следами.
Это особенно удобно, если вы работаете в условиях слабой освещенности, используя только мерзкую встроенную вспышку, поскольку она позволяет вам создавать что-то классное и креативное с нуля.
Посмотрите на мой пример ниже, взятый в f / 11, для 0.8 секунд, при ISO 250. 
, когда вы не должны использовать Flash
Большие События
Я вижу это слишком часто, и я уверен, что вы тоже: люди, находящиеся на расстоянии 100 футов от сцены, пытаются использовать свою вспышку на камере, чтобы делать снимки при слабом освещении.
Это совершенно бессмысленно, и вспышка, вероятно, достигнет 10-15 футов, прежде чем достигнет максимума. Вам намного лучше перевести камеру в ручной или приоритетный режим и сделать это правильно.
Посмотрите мое учебное пособие по фотографии при слабом освещении, чтобы узнать больше.
Откровенная фотография
Ничто не говорит «смотри на меня», как большая вспышка, прикрепленная к еще большей камере, которая гаснет в твоих глазах.
Если вы хотите остаться незамеченным, увеличьте диафрагму и поднимите ISO. Это позволяет делать хорошо экспонированные фотографии в условиях низкой освещенности, например в помещении.
Я рекомендую ISO около 400, и вы можете расширить диафрагму столько, сколько хотите; это придаст вашим фотографиям небольшую глубину резкости, поэтому фокус будет на предмете, а не на окружении.
Если вы хотите узнать больше о откровенной фотографии, ознакомьтесь с разделом «10 способов сделать лучшие откровенные фотографии».
Ночное время
Если вы не планируете создавать крутые эффекты, подобные упомянутым выше, я рекомендую выключить вспышку.
Для этого вам нужно вывести камеру из полностью автоматического режима, чтобы предотвратить автоматическое срабатывание вспышки. Различия очевидны: вместо яркого передержанного переднего плана вы получите хорошо экспонированную фотографию, подобную приведенной ниже.