Сделай фото со вспышкой: красота мира в каждом кадре

красота мира в каждом кадре

Ценность и универсальность вспышки в том, что ее можно использовать и для увеличения уровня освещенности, и для создания дополнительных эффектов. На примерах этой галереи вы узнаете, как работать со вспышкой так, чтобы не испортить кадр.

Совет 1

Прежде, чем сделать снимок, обратите внимание на то, что находится позади объекта. Важно убедиться, что там нет никаких поверхностей, которые могли бы отразить свет от вспышки обратно в сторону камеры. Создавая эту фотографию, автор смог поймать отражения воды как на песке, так и на теле объекта съемки.

Ночной клуб Chez George. Фотограф – Стивен Альварес, National Geographic.

Совет 2

Комбинация доступного света и вспышки позволит полностью запечатлеть весь сюжет, сохранив и настроение, и общую цветовую гамму. В данных условиях с одним лишь естественным освещением это было бы невозможно.

Хамелеон. Фотограф – Карим Илия, читатель National Geographic.

Совет 3

Для того, чтобы рассеять жесткий свет, который дает вспышка, направьте ее на фотографический зонтик, или же просто поместите в передней части вспышки что-то белое: носовой платок, салфетку. .. Это позволит свету рассеяться, дав меньше тени.

Остов лодки на закате. Фотограф – Фил МакКинни, читатель National Geographic.

Совет 4

При съемке со вспышкой вне помещений разделите процесс на два этапа. Сначала установите настройки экспонометрии фотоаппарата под окружающий свет, потом настройте вспышку. Это позволит сделать более творческие и уникальные фотографии.

Перекати-поле. Озеро Бонневилль. Фотограф – Джон Берхам, National Geographic.

Совет 5

Если для вашей задачи нужно многократно использовать вспышку, используйте аккумулятор для ее работы. У него выше емкость, чем у обычных батареек AA, идущих в стандартной комплектации. Так что вы сможете сделать значительно больше фотографий без необходимости отвлекаться на замену элементов питания.

Мальчик в кресле. Фотограф – Дерек Манн, читатель National Geographic.

Совет 6

Используя в закрытом помещении электронную вспышку, разместите объект съемки подальше от стен, чтобы избежать создания резких теней.

Фестиваль Morobe Singsing. Фотограф – Рой Тофт, National Geographic.

Совет 7

Чтобы получить художественный эффект размытия, установите медленную скорость затвора и позвольте вспышке заморозить действие в кадре.

Дождь, Индия. Фотограф – Абхишек Джоши, читатель National Geographic.

Совет 8

Для того, чтобы создать приятное, выглядящее естественным освещение в кадре, импульс вспышки должен быть примерно в два раза слабее основного источника света. Используйте флешметр, чтобы не ошибиться.

Танцовщица, Мексика. Фотограф – Рауль Тузон, National Geographic.

Совет 9

Держите вспышку под рукой. Иногда легкая подсветка кадра может добавить глазам человека блеск, а тусклую сцену наполнить цветом.

3 приема для съемки портретов с одной вспышкой.

В идеале каждый раз, когда мы фотографируем кого-то, у нас в распоряжении находится полный комплект студийного оборудования или чудесный хорошо рассеянный солнечный свет. Однако, в реальности все не так. Обычно солнечный свет либо слишком слабый, либо слишком интенсивный. У нас не всегда есть возможность работать в студии, не говоря уже о полном комплекте осветительных приборов, которые мы можем использовать.

 

Иногда просто не хватает времени на изучение новых техник, аренду оборудования или поиск идеальных локаций. А бывает такое, что объект съемки очень ограничен во времени или местоположении. Тем не менее, несмотря на ограничения, мы делаем все возможное, чтобы каждый раз обеспечить профессиональные снимки. Смысл этого урока показать техническую сторону съемки со вспышкой, про «художественность» здесь речь не идет.

 

Вы чувствуете себя готовым компенсировать разные условия освещения, в которых вам возможно придется работать?

 

 

Естественный свет прекрасен для всех типов портрета, включая фотографии только лица. Отражение этого света с помощью рефлекторов или просто поиск яркого затененного места всегда работает хорошо. Хотя, если в вашем распоряжении есть вспышка, то вы можете даже создать драматическое освещение, чтобы обеспечить хороший портретный снимок лица.

Следующие три совета помогут вам в работе над фотографией лица с использованием только одной вспышки, чтобы компенсировать не идеальные условия освещения:

 

1. Рассеивайте свет от вспышки!!!

Используя вспышку, последнее, чего вы хотите, так это очевидность ее использования на снимке. Чтобы избежать этого, вам нужно найти способы сделать свет более рассеянным, уменьшить жесткий эффект, так или иначе производимый вспышкой. Есть несколько путей решения этой задачи, и каждый из них работает сам по себе. Хотя сочетание техник даст лучший результат.

• Отражение света –если поблизости от вас есть стена, потолок на расстоянии нескольких футов от вас, или у вас есть любой рефлектор, отражайте. Направьте вспышку на отражатель так, чтобы она заполнила тени и компенсировала неравные условия освещения.
• Направьте вспышку позади вас, чтобы рассредоточить свет вспышки – это может звучать нелогично, направление света ПОЗАДИ вас помогает немного рассеять свет. Это обеспечивает фронтальный свет, направленный на ваш объект, но более мягкий, чем если бы вспышка была направлена прямо на него.
• Используйте рассеиватель на вспышке – это может быть пластиковая крышка, мини софтбокс из ткани, гибкий прилагающийся отражатель или их любая самодельная альтернатива – рассеиватель непосредственно на вспышке мгновенно смягчит свет и даст вам более универсальное освещение вашего объекта.
• Установите зум на вспышке на максимально возможное значение – ваша вспышка может быть настроена для установки соответствующего угла обзора фокусного расстояния используемого объектива. Тем не менее, это можно сделать вручную не зависимо от того, какой объектив вы используете. Когда вспышка установлена на 70 мм, например, свет будет более узкий и прямой, чем при настройке на 24 мм. Хотя само по себе это не создает существенной разницы, но все же может быть использовано дополнительно с другими способами рассеивания.

 

Слева – без вспышки. Справа – одна вспышка, установленная на камеру и направленная вправо от объекта для заполняющего света.

 

На фотографиях до и после, которые вы видите выше, снимок слева показывает результат использования естественного света от окна. Это хороший свет, но не всегда то, что вам нужно.

На фотографии справа изображена та же локация, та же поза, но с использованием одной вспышки для заполнения теней. Вспышка установлена на камеру и имеет купольный рассеиватель. Она направлена влево от фотографа (вправо от объекта) и отражается от стены и потолка, мощность установлена вручную на 1/8.

 

2. Используйте синхронизатор для вспышки, чтобы снимать со вспышкой снятой с камеры.

Если у вас есть возможность фотографировать со вспышкой снятой с камеры (имеется синхронизатор или провод), то поиграйте с положением вспышки (смещайте ее вправо или влево), чтобы добавить драмы или эмоций (подробнее про съемку со вспышкой снятой с камеры в конце статьи). Эта техника даст вам студийный вид, но может быть использована в любом месте. Будьте уверенны, что такой снимок удовлетворит потребности вашего клиента, особенно учитывая то, что эта техника дает очень сильный результат. Например, владелица цветочного магазина может захотеть более естественный снимок на открытом воздухе или в ее магазине, в то время, как автору технологического стартапа понравится более жесткий стиль с драматическим освещением. Ситуации бывают разные, поэтому вот несколько вариантов для расположения вспышки:

• Непосредственно позади клиента
• Под углом 45 градусов за или перед клиентом
• Непосредственно сбоку

 

Слева – без вспышки. Справа – ручной режим, естественный свет недоэкспонирован на несколько шагов, одна вспышка справа от объекта.

 

Фотографии до и после выше показывают, как использовать одну вспышку, чтобы создать эффектный портрет лица внутри помещения. Фотография слева правильно экспонирована для в данных условиях естественного освещения. Фотография справа с помощью настроек существенно недоэкспонирована относительно естественного света (чтобы задний план был максимально затемнен), а затем одна вспышка была установлена справа от объекта, чтобы создать концентрированный и эффектный свет.

 

 

3. Используйте вспышку в ручном режиме.

Использование вспышки в ручном режиме является наилучшим способом контроля над светом, но зачастую он упускается из вида. Ручной режим вспышки позволит вам установить мощность в любой ситуации. Снимаете в помещении и отражаете свет вспышки? Начните с 1/8 от полной мощности. Снимаете при ярком солнце? Начните с 1/2 и, если понадобится, уменьшите мощность. Хотите мягко заполнить тени в помещении? Установите вашу вспышку на мощность 1/16. Имейте ввиду, что вы должны знать отправные точки для разных ситуаций, но в каждой из них настройки будут индивидуальны.

 

Слева вспышка не использовалась, снимок сделан на открытом воздухе. Справа та же локация и поза, использована одна вспышка на камере с мощностью 1/4.

 

Фотографии до и после выше показывают, как можно использовать одну вспышку, чтобы компенсировать тени при съемке на открытом воздухе. На фото слева использован естественный прямой свет без вспышки. Фотография справа была сделана в то же время, в том же месте и тех же условиях, но с использованием вспышки с мощностью ¼, чтобы заполнить тени.

Независимо от того, какие инструменты у вас есть на каждой фотосъемке, важной частью работы фотографа является умение правильно их настроить для каждой конкретной ситуации. Владение большим арсеналом техники не всегда является необходимым. Часто принадлежности, которые вы держите в руках, могут справится с той работой, которую вам необходимо сделать; все, что нужно, так это позволить вашему мышлению выйти за рамки.

 

Узнайте, как получать профессиональные фотографии со вспышкой снятой с фотокамеры.

Кликните на картинку ниже.

 

 

 

 Автор: Natalia Robert

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Руководство по стрит-фотографии со вспышкой от Two Cute Dogs

Каждый фотограф, снимающий со вспышкой на улице, знает, как это бывает сложно. Очень много технических особенностей и никаких возможностей скрыть то, что вы делаете, так что нужно быть готовым к конфликтам. Но результаты могут быть удивительными. Руководство от Two Cute Dogs (Charlie Kirk) — это то, с чего стоит начать, если вам интересна «темная сторона» стрит-фотографии. Давайте познакомимся с ним поближе.

Руководство по стрит-фотографии со вспышкой от Two Cute Dogs

Фото: Two Cute Dogs

Наверное, самый частый вопрос, который я получаю от студентов — это: «Научите меня пользоваться вспышкой». Так что я подумал, неплохо бы собрать все мои мысли по этому поводу здесь. Не буду называть себя экспертом в части техники и посоветую прочитать эту статью на сайте стробистов для более подробного изучения вспышек. Но все же надеюсь, это руководство будет неплохим началом для тех, кто хочет использовать вспышку в стрит-фотографии.

Пожалуйста, обратите внимание, что я писал руководство с точки зрения обладателя камеры Leica MP и как студенческое пособие. Но большая часть из него может использоваться всеми, кто хочет пользоваться вспышкой в ручном режиме.

Зачем нужна вспышка в стрит-фотографии?

Фото: Johan Jelbo

Полагаю, что первый вопрос, который встает — это: «Зачем вообще использовать вспышку?». Когда я только начал заниматься стрит-фотографией, я снимал в основном ночью и понял, что теряю много кадров из-за ручной фокусировки на диафрагме f/2. Вспышка все сильно упростила: она позволила мне выполнять фокусировку с большой глубиной резкости при f/11 и в большинстве случаев не беспокоиться о дистанции до объекта. Помимо свободы, которую я получал при съемке, я получал и простое удовольствие от своих фотографий. Они были резкими и создавали ощущение напряжения между объектом и окружающим его пространством. Предметы были резче, чем если бы я снимал даже с выдержкой 1/1000. И хотя вспышка стала для меня любовью с первого взгляда, она, конечно, подходит не всем. Даже если вы против использования вспышки, не помешало бы понять основные принципы ее работы.

Основы

При работе со вспышкой обычно приходится задумываться о двух экспозициях. Первая — «экспозиция естественного освещения», т. е. экспозиция без использования вспышки. На эту экспозицию влияют такие параметры как ISO, выдержка и диафрагма.

«Экспозиция вспышки» — экспозиция, которая получается в области, освещенной вспышкой. Экспозиция вспышки зависит от внутренней силы вспышки (ведущего числа), мощности (полная, половина и т. д.), ISO и диафрагмы. Выдержка не имеет никакого отношения к экспозиции вспышки, так как длительность срабатывания вспышки почти всегда короче длительности срабатывания затвора.

Взглянем на составляющие вспышки подробнее:

Сила вспышки

Мощность или сила вспышки характеризуется ее ведущим числом, которое представляет собой расстояние, на котором вспышка способна осветить объект. Чем выше ведущее число, тем больше расстояние, на котором объект будет нормально проэкспонирован.

Большинство современных вспышек достаточно мощные и подходят для стрит-фотографии. Единственный раз, когда мне не хватило мощности, это когда я снимал в солнечный день, пытаясь перебить свет солнца.

Мощность вспышки

Большинство вспышек имеет настройку, в которой вы можете уменьшить мощность, легко контролируя экспозицию вспышки. Обязательно посмотрите, имеет ли ваша вспышка быстрый доступ к этой функции, так как, скорее всего, вы будете часто использовать ее во время съемки на улице. Без этой функции вам придется компенсировать мощность вспышки за счет ISO и диафрагмы.

ISO

ISO влияет на экспозицию вспышки точно также, как и на экспозицию естественного света. Повышение ISO позволит вам освещать вспышкой более далекие объекты. Попробуйте увеличить ISO вспышки и проверьте расстояние на экране. Например, на моей Leica SF24D с диафрагмой, установленной на f/11 вспышка осветит дистанцию до 1,7 м при ISO100; 2,4 м при ISO200; 3,5 м при ISO400; 4,9 м при ISO800 и 7,0 м при ISO1600.

Диафрагма

Опять-таки, как и при естественном освещении, более открытая диафрагма пропустит больше света и кадр будет ярче. Другими словами, открывая диафрагму, вы увеличиваете дистанцию, которую охватывает вспышка, закрывая — уменьшаете. Например на моей SD24D на ISO400 я получаю следующее: 1,7 м на f/22; 2,5 м на f/16; 3,5 м на f/11; 5 м на f/8; 7 м на f/5.6; 10 м на f/4 и 14 м на f/2.8.

Короче говоря, чем меньше ISO и более закрытая диафрагма, тем слабее вспышка и наоборот — чем выше ISO и шире отверстие диафрагмы, тем мощнее вспышка.

Скорость затвора и выдержка синхронизации

Практически все камеры имеют максимальную скорость затвора, при которой возможно использование вспышки. Это называется выдержкой синхронизации (на моей Leica MP она слишком медленная — 1/50). Если вы попытаетесь снимать на более короткой выдержке на старых фотоаппаратах, то получите частично закрытое черной полосой изображение. Большинство современных камер имеют встроенное ограничение, которое не позволят вам менять выдержку синхронизации, если вы снимаете со вспышкой.

Следует отметить, что многие современные камеры используют специальные вспышки с режимом высокоскоростной синхронизации. Это определяет изготовитель и вам необходимо заглянуть в инструкцию к камере и к вспышке, чтобы получить дополнительную информацию. Fuji X100 примечателен тем, что использует лепестковый затвор, позволяющий синхронизироваться со вспышкой практически на любой скорости до 1/4000 с.

Несмотря на то, что выдержка не имеет значения для экспозиции вспышки, она по-прежнему влияет на экспозицию естественного освещения. Настройка ISO и диафрагмы позволит вам найти баланс между правильным экспонированием естественного и искусственного света с учетом скорости синхронизации камеры. Выдержка синхронизации 1/50 на моей Leica MP — существенное ограничение, не позволяющее мне использовать вспышку в солнечные дни.

Стрит-фотография и вспышка при разных условиях освещения

Теперь, когда мы рассмотрели основы, думаю полезно взглянуть на мои способы работы при различном освещении.

Пасмурные дни

Фото: Two Cute Dogs

Вот, например, пасмурные дни. Для начала замерим экспозицию по естественному свету. Я могу определить экспозицию на глаз довольно точно, но все же легко проверить ее встроенным в камеру экспонометром. Если не использовать вспышку, мои обычные настройки будут выглядеть примерно так: ISO 400, 1/500, f/5.6. С установленной вспышкой я скорректирую их до ISO 400, 1/50, f/16, чтобы правильно проэкспонировать задний план. Далее мне необходимо занести данные об ISO и диафрагме во вспышку, чтобы она смогла «пыхать» на 2,5 метра. Этого обычно достаточно, когда я делаю снимок человека в полный рост. Затем я решаю, достаточно ли мне этого расстояния. Обычно хватает, если я делаю снимки людей в полный рост. Но когда мне нужно подойти ближе, вспышка получается слишком сильной. Я просто уменьшаю мощность на несколько стопов. Так как в пасмурные дни окружающий свет равномерен, то все, что мне необходимо — это понять, добьет ли моя вспышка до объекта, и будет ли он в фокусе. Нажимаю всего одну кнопку на вспышке и кручу фокусировочное кольцо.

Солнечные дни

Фото: Johan Jelbo

Съемка со вспышкой в условиях яркого света гораздо сложнее. По крайней мере с моей обычной пленкой ISO 400. Мое сочетание выдержки и диафрагмы для солнечного дня — 1/500 + f/11. Не сложно понять, что для съемки при 1/50 мне нужна диафрагма f/22 (которой у меня нет). Чтобы обойти это, я должен использовать фильтр нейтральной плотности или заменить пленку на другую с более низким ISO. Однако эти методы создают другую проблему: вспышка не сможет осветить дальние объекты при низких ISO. Вариантов у меня немного. Единственное решение, которое я нашел — зумировать вспышку: узкий луч будет светить дальше. Но это создаст виньетку и неравномерное освещение. Иногда это выглядит неплохо, но мне нравится самому контролировать этот процесс, а не когда автоматика камеры делает это за меня.

Ночная стрит-фотография со вспышкой

Фото: Clifton Barker

Ночью вещи становятся в каком-то отношении проще. Я редко пытаюсь получить точную экспозицию окружающего света, если только нет чего-то, что мне бы хотелось включить в кадр. Если я не рядом с витриной, фон, как правило, черный. Так что не особо играет роль, когда диафрагма меняется на пару-тройку стопов. Это очень важно, поскольку я могу контролировать досягаемость вспышки просто поворачивая кольцо диафрагмы. Например, я знаю, что при полной мощности и ISO 400 моя вспышка будет бить на 1,7 м при f/22; 2,5 м при f/16; 3,5 м при f/11 и 5 м при f/8. Поэтому я закрываю диафрагму до f/16. А если вдруг вижу что-нибудь в 5 метрах от меня, я быстро открываю ее до f/8, фокусируюсь и делаю снимок.

Почему ручной режим?

Я не принадлежу к ярым сторонникам съемки в ручном режиме, просто раньше мне так было удобнее. Автоматический режим вспышки не всегда предсказуем (хотя я использую его, если хочу отразить вспышку от потолка), а TTL не работает с моей камерой. Ручной режим, конечно, имеет свои ограничения, т.к. требует постоянного участия в процессе экспонирования. Но я предпочитаю упустить снимок из-за своей медлительности, чем из-за ошибки камеры. В любом случае, советую поиграть со всеми режимами. Если вас устроит автоматический режим, то просто снимайте с ним.

Оценка расстояния

Если вы твердо решили снимать в ручном режиме, довольно трудно угадать расстояние от вспышки до объекта. Если у вас есть время, то лучше используйте видоискатель, чтобы сфокусироваться. Определив расстояние от объекта до камеры, задайте это расстояние на вспышке. Если времени нет, то важно попытаться определить дистанцию на глаз. Попрактикуйтесь в угадывании расстояний от разных объектов до камеры, а затем сверяйтесь с дальномером. Через какое-то время вы станете легко определять расстояние самостоятельно.

Фото: Karl Edwards

Также вам поможет понимание того, что есть всего 3 типа снимков в стрит-фотографии: портрет крупным планом, поясной портрет, портрет в полный рост. Если вы используете постоянное фокусное расстояние, то попросту определите, как далеко вы должны находится, чтобы сделать каждый из этих трех типов снимков. Например, я знаю, что с помощью моего 28-мм объектива я сниму портрет крупным планом с 70 см, поясной портрет — с 1,5 м, а фигуру во весь рост с 2,5 м. После того, как вы определите расстояние, увидев приближающийся объект, вы просто должны решить какой снимок вам нужен, затем установить фокус и вспышку на нужное расстояние и снять объект, когда он окажется в кадре. Это не так сложно и приходит с практикой.

Съемка с близкого расстояния и закон обратных квадратов

Я бы хотел предостеречь вас от одной опасности, которая ждет при съемке с близкого расстояния. Ввиду закона обратных квадратов, чем ближе вспышка находится к объекту, тем быстрее отражается свет. Поэтому очень легко недосветить объекты. Что я делаю, когда снимаю крупные планы — я добавляю мощности и если объект получается пересвеченным, то я редактирую его потом при постобработке. Съемка на пленку в этом случае помогает. Лучше пересветить пленку и потом приглушить яркие участки, особенно если у вашей пленки широкий динамический диапазон. На цифровых камерах снимайте в RAW.

Стоит отметить, что согласно закону обратных квадратов довольно трудно осветить одновременно несколько объектов, находящихся на разном расстоянии от вспышки. Особенно, если один из объектов расположен очень близко к вспышке. Поэтому либо отражайте вспышку от потолка, либо используйте несколько вспышек, либо отойдите подальше от ближайшего объекта.

Использовать вспышку на камере или вне ее?

Фото: Clifton Barker

Это уже решать вам. У обоих методов есть как плюсы так и минусы. Сейчас я предпочитаю снимать со вспышкой на камере. Не хочется держать в одной руке фотоаппарат, а в другой вспышку. Немного обременительно для меня. Кроме того, легко напугать человека при съемке — когда при съемке одновременно поднимаешь две руки, это выглядит угрожающе, чаще приводит к конфликтам и менее естественным фотографиям. Во многих случаях это бессмысленно. Если вы держите вспышку близко к камере, почему бы просто не поставить ее на горячий башмак? Конечно, есть и преимущества у съемки с выносной вспышкой. Что мне нравится, так это то, что можно создать более драматичные кадры. Свет, как правило, падает сверху (свет солнца, фонарей и т. д.), так что освещая людей на уровне головы или даже ниже, можно получить интересные снимки. В последнее время я только однажды использовал выносную вспышку, когда снимал постановочный портрет. Я призываю всех поэкспериментировать с этим приемом, результат может быть удивительным.

Радиосинхронизаторы/синхрокабели для управления внешней вспышкой

Я использую радиосинхронизаторы Flash Wave. Они довольно малы и уже много лет исправно служат мне. Только один раз они подвели меня, когда я забыл их включить. Я предпочитаю их синхрокабелям, так как последние постоянно болтаются перед видоискателем и мешают съемке. Недостаток использования радиосинхронизаторов (по крайней мере для пользователей Leica) в том, что они одеваются на горячий башмак. Таким образом съемка с объективом шире 28 мм становится съемкой вслепую, так как вы не можете использовать внешний видоискатель. Но если вы снимаете с фокусным расстоянием 28 мм или еще уже и хотите поэкспериментировать с выносной вспышкой, то советую купить радиосинхронизатор.

Последние комментарии

Фото: Two Cute Dogs

Как и во всем в жизни, чтобы стать профи в использовании вспышки, нужно много практиковаться. Прежде чем выйти на улицу, я рекомендую своим студентам попрактиковаться на друзьях и членах семьи или даже купить подержанный манекен. Снимайте на половине мощности вспышки, чтобы сберечь батарейки. Если есть цифровая камера, то лучше используйте ее, так вы сможете сразу видеть результат. Если же у вас нет цифровой камеры, то записывайте настройки, которые используете для каждого снимка — экспозицию естественного света и экспозицию вспышки. После того, как начнете чувствовать себя комфортно с технической стороны, выходите на улицу. Вот там и начнется все самое интересное…

Как только вы овладели навыком съемки со вспышкой, важно не увлекаться. Велик риск конфликтов, так что важно снимать с умом. Бахать вспышкой направо и налево — это глупо. Помните, использование вспышки не делает автоматически ваш снимок лучше.

Наконец, убедитесь, что вы хорошо изучили работы фотографов, использовавших вспышку. Таких много. Сразу на ум приходят Martin Parr, Bruce Gilden, Thobias Fäldt, Jacob Aue Sobol. Также стоит обратить внимание на работы современных фотографов — Simon Kossof и Charalampos Kydonakis.

Можете посмотреть и мой Instagram.

Заключение от StreetShootr

Вспышка — как никотин для стрит фотографов. Попробовал раз, остановиться будет уже сложно. Но результат стоит того, чтобы потратить немного времени на освоение работы со вспышкой.

Вы, конечно, можете использовать TTL вспышку в своей камере и надеяться на лучшее, но, если вы хотите контролировать результат, то используйте вспышку в ручном режиме. Руководство от Two Cute Dogs — отличная отправная точка, хоть и основано на применении пленочной камеры (которая прощает пересветы).

Те, кто снимает на цифровые камеры, помните, что пиксели бесплатны. Вы можете делать сколько угодно ошибок и учиться на них в реальном времени. Тщательно практикуйтесь, обращайте внимание на основы и вы быстро научитесь контролировать весь процесс.

Two Cute Dogs напоминают нам, что стрит-фотография со вспышкой ведет к еще большему количеству конфликтов, так что снимайте осторожно. Не бегайте по тротуару как Брюс Гилден, будьте дружелюбны с людьми, которых снимаете. Съемка со вспышкой это не нападение, но люди все равно будут шокированы от внезапного яркого света.

Автор: Karl Edwards

Источник: www.streetshootr.com

Фотографирование со вспышкой в помещении: важные рекомендации

Портрет в помещении со вспышкой

В этой статье мы разберём технологию съёмки портрета в помещении с использованием накамерной вспышки. Разберём на примерах съёмки в квартире, ибо это одно из самых простых и доступных мест для фотосессии, тут главное – интерьер удачный подобрать.

Если у Вас дома пёстрые обои, советские шкафы и ковры на стенах, то ради бога, избавьте этот и без того грешный мир от подобных фотографий – лучше найдите знакомого или подругу, у которых в квартире можно сделать приличные портреты.

В квартире неплохие фотографии получаются на фоне штор, деревянных дверей, зеркал, дивана или кровати, нейтральных обоев, ламината, ковролина либо общего интерьера, если он выглядит достаточно прилично.

Обратите внимание

Естественно, можно замутить тематические фотосессии и в творческом бардаке, и в помещении с обшарпанными стенами, и в полном советском интерьере. Но в этом случае образ Вашего портретируемого и все остальные детали должны соответствовать тематике.

Другими словами, всегда думайте над тем, кого Вы фотографируете, в каком образе, и соответствует ли этому окружающая обстановка или, наоборот, противоречит.

Съёмка в помещении со вспышкой предполагает следующие особенности:

1. Можно снимать, свободно передвигаясь по всей квартире.

2.  Важно наличие белого потолка, от которого мы будем отражать импульс вспышки, и при этом крайне нежелательны насыщенно цветные стены (розовые, синие), ибо они будут давать цветные рефлексы на кожу портретируемого.

3. Можно снимать в любое время суток и в любую погоду, что доставляет нам определённую свободу в выборе времени.

Из оборудования нам понадобится:

В данных условиях его светосила не имеет особого значения, ибо здесь нам будет помогать вспышка, но чем лучше объектив, тем более четкие, качественные и, не побоюсь этого слова, красивые в целом, выходят снимки.  Также не забывайте о том, что в интерьере Вы довольно стеснены в передвижении, и лучше не использовать объективов с фокусным расстоянием более 85 мм.

2. Внешняя вспышка.

Больше из оборудования здесь нам ничего не потребуется – можно переходить непосредственно к процессу съёмки.

Во-первых, хочу сказать: даже не думайте заменить внешнюю вспышку на встроенную. Неважно на сколько у Вас продвинутая фотокамера и есть ли софтбокс к встроенной вспышке – действительно качественного результата Вы с ней всё равно не получите, а Вашей целью не является делать убогие снимки.

Встроенная вспышка даёт яркий импульс света прямо в лоб портретируемому, что приводит к бликам на лице, полному уничтожению светотеневого рисунка, высвечиванию глаз и т. д.

Важно

Запомните раз и навсегда, что встроенную вспышку можно использовать только в экстренных случаях, когда кадр нужно получить любой ценой, но уж точно не во время творческой съёмки!

Если это понятно, тогда давайте представим, что Вы накрутили вспышку на фотокамеру и включили её.

Самый простой и универсальный способ настроек, если Ваша вспышка  имеет функцию Ettl:

1. Переключаете фотокамеру в режим «М» – полностью ручное управление.

2. Устанавливаете ISO 100 или 200 ед.

3. Устанавливаете выдержку 1/160 – 1/250 сек. – это универсальное значение для работы со вспышкой.

4. На самой вспышке включаете режим Ettl.

5. Начинаете фотосъёмку, управляя диафрагмой и фокусировкой, точно так же, как делали без вспышки. Только теперь у Вас появился ещё и источник света, с которым Вам необходимо работать.

Снимая в помещении, нельзя направлять вспышку прямо на модель – это испортит нужный Вам светотеневой рисунок и создаст тот же эффект, что и при встроенной вспышке. Если потолок белый, Вы можете направить вспышку вверх – так Вы получите мягкий и рассеянный свет.

Можно также отразить импульс вспышки от стены, например, если модель с одной стороны освещена светом от окна, а с другой требуется дополнительная подсветка. Но в этом случае учитывайте, что свет должен быть ровным и естественным. Противоположная от окна сторона лица модели не должна получиться светлее, чем та, на которую падает естественный свет.

Техника подстройки проста: сделали снимок – посмотрели, что получилось.

Если света много или, наоборот, мало, то просто настройте экспокоррекцию вспышки на
+1/+2 -1;-2.

Рассмотрим  конкретные примеры.

Перед Вами фотография, снятая на камеру Canon 60D, с импульсом вспышки, отражённым от потолка. Здесь была включена система Ettl, выдержка установлена в постоянное значение 1/160 сек., снимали на режиме «М» и в процессе съёмки подкручивали только диафрагму и экспокоррекцию самой вспышки.

Фотоаппарат: CanonEOS-60D

Объектив: Tamron 28-75mmf/2. 8

Вспышка:

Режим вспышки:

Режим: M

ISO: 200

Диафрагма: 4

Выдержка: 1/160

Совет

Этот снимок тоже сделан в режиме автоматической синхронизации вспышки с фотокамерой Ettl. Значение выдержки и ISO, как видите, мы не меняем. Обратите внимание на то, что эти снимки сделаны с достаточно простеньким объективом Tamron 28-70, а вот на вспышке лучше не экономить, и здесь использовалась модель Canon…

А вот ещё один пример, сделать который мне помогло минимальное фокусное расстояние уже озвученного объектива Tamron 28-70.

Фотоаппарат: CanonEOS-60D

Объектив: Tamron 28-75mmf/2.8

Режим: M

ISO: 200

Диафрагма: 6.3

Выдержка: 1/160

Экспокоррекция: 0

Если бы у меня был фикс 85 мм, то с этого расстояния в кадр бы влезла лишь голова одного человека, а мне отходить дальше уже было некуда. Здесь, как и на предыдущих фотографиях, была включена система Ettl, та же выдержка 1/160 секунды, диафрагма 6. 3, для того чтобы взять в резкость всю компанию друзей.

Фотоаппарат: CanonEOS-60D

Объектив: Tamron 28-75mmf/2.8

Режим: M

ISO: 200

Диафрагма: 4

Выдержка: 1/160

Экспокоррекция: 0

Здесь всё то же самое, только ещё наложено дополнительное тонирование, чтобы придать фотографии более мягкий оттенок и скрыть небольшие блики на платье, которые всё-таки дала вспышка, несмотря на отражение от потолка.

Вообще, глянцевую одежду лучше не использовать при съёмке со вспышкой.

Далее по технике.

Если Вы фотографируете вдали от окна, или в Ваши планы просто не входит освещать вспышкой всё помещение, то Вы можете просто увести экспокоррекцию вспышки в -1, -2,  -3. Таким образом, Вы легко получите нужный эффект, например как здесь:

Свет от вспышки нам нужно было приблизить к минимуму из довольно простых соображений – чтобы чёрный коридор за портретируемым сохранил свою загадочность и таинственность.

Вот и всё! Ничего хитрого в использовании внешней вспышки на самом деле нет, и она является отличным инструментом, который позволяет делать фотографии в различных помещениях, независимо от расположения окна и времени суток.

Еще больше секретов о том как снимать портреты, вы сможете узнать из моей рассылки: http://manhattan-photo.ru/

Источник: http://photo-professional.ru/?p=899

Как фотографировать с внешней вспышкой в помещении

Каждый владелец зеркальной камеры рано или поздно понимает, что использование встроенной в камеру вспышки делает снимки мягко говоря не очень хорошими.

Да, мы можем подсветить объект съемки, но при это фотографии получаются не намного лучше снимков с недорогой мыльницы.

После того как в Китае начали делать очень хорошие заменители дорогим вспышкам для Nikon и других производителей, почти любой фотолюбитель может перейти на совершенно другой уровень фотографии с использованием внешней вспышки.

Обратите внимание

Купить недорогую вспышку Yongnuo на Aliexpress.
Ссылки в тему: Обзор вспышки YONGNUO YN560-II, Вспышка для Nikon YN 465
Ссылка в тему: Как фотографировать в солнечную погоду

Итак, вы купили вспышку для своей камеры, но как же правильно снимать с внешней вспышкой, что бы снимки были действительно хорошими, а не плоскими.

Теория

Для того, что бы понять как сделать фотографию лучше, разберемся с теорией.

Почему фотографии с использованием встроенной вспышки плохие, плоские? Проблема в том, что мы получаем световой импульс направленного действия.

Маленькая по размеру лампа делает мощный “пых” и свет направляется прямо в лицо человека, объекта съемки.

Как результат мы получаем резкие тени, равномерное подсвечивание лица и всего объекта спереди, что и делаем объект и сам кадр “плоским”.  

Если покупка вспышки для вас пока недоступна, рассмотрите хотя бы такой вариант рассеивания света:

Конечно данный рассеиватель для встроенной вспышки Nikon не решает и половиины проблем, но все же фотографии с его использованием немного лучше. Тени на фотографиях с использованием рассеивателя становятся заметно мягче, но при этом вспышке приходиться работать на большей мощности и на одной зарядке камера сделаем меньше кадров.

Хотел бы порекомендовать любителям видеосъемки отличный редактор видео с качественной русификацией, вот ссылка на описание программы www.movavi.ru/suite/.

Основное преимущество редактора Movavi Video Suite в том, что он универсальный и поможет решить и тривиальные задачи (монтаж, редактирования, создание слайд шоу), так и другие задачи (запись с экрана, конвертирование файлов, запись роликов с интернета).

Направление света

Для того, что бы придать объекту больше объема, а так же не получить резких теней желательно чтобы:

1. Источник света был как можно больше. Для этого используют лайтбоксы, зонты:

2. Основной источник света должен освещать объект сбоку, а не прямо.

Основным преимуществом внешней вспышки является возможность поворачивать головку вспышки практически в любую сторону.

Главное запомнить, что направлять вспышку прямо на объект не нужно практически не при каких обстоятельствах!

Важно

Я обычно использую поворот вспышки назад влево, или просто назад, или назад вправо. Немного реже я использую поворот вспышки влево, влево вверх, вверх+отражатель. Как результат мы получаем хорошие, мягкие, объемные снимки.

Вспышка направлена вправо на белую стену

Вспышка направлена назад влево на белую стену

Если стены и потолок не белые?

Конечно же фотографировать в помещении со цветными стенами и например зеркальным потолком так не получиться.

Что делать если стены цветные и потолок не белый? Нужно оценить насколько все плохо. Если стены цветные а потолок белый, то фотографировать можно направляя вспышку в потолок с поднятым отражателем.

Если же и стены и потолок имеют определенный окрас, который плохо сказывается на цветопередаче, либо стены и потолок темные, тогда оптимально использовать софтбокс для вспышки, либо направлять вспышку на объект съемки (если нет софтбокса).

Софтбокс для внешней вспышки. Оптимальное решение для съемки в помещении с темными или цветными стенами.

Более продвинутый вариант для случаев с темными стенами использовать вспышку отдельно от камеры размещая ее сбоку (либо на штативе, либо можно держать в руке).

(1 голоса, оценка: 5.00 из 5)
Loading…

Источник: http://gendolf.info/kak-fotografirovat-so-vspishkoy/

Съемка с внешней вспышкой. В чём секрет? – фотографирование с вспышкой

А секрет, я надеюсь, есть! Иначе мне придется признать, что я переоценила магическое действие вспышки либо (что вероятнее) руки мои растут не из того места.

Уважаемые сообщники, не проходите мимо. Научите снимать с внешней вспышкой, пожалуйста! Может вам, как профессионалам своего дела, сразу бросятся в глаза мои косяки, и вы откроете мне истину! Я буду очень-очень признательна за отклик, советы и помощь!

Итак, имеется камера Canon 50 D + объектив Canon 24-70 мм f 2,8 L USM + вспышка Canon Speedlite 430 EX II.

Совет

Снимаю в основном ребенка и его детсадовские мероприятия (утренники всякие). Фотографирую исключительно ради удовольствия, коммерческих целей не преследую.

Вспышка появилась у меня пару месяцев назад. Покупала с целью улучшить качество фотографии – четкость, выразительность, ну и чтобы в помещении фото получались не хуже, чем на улице при естественном освещении.

Основные параметры съемки: камера в ручном режиме (М), автофокус по центральной точке, вспышка в автоматическом режиме (ETTL), синхронизация вспышки при короткой выдержке, угол наклона головки вспышки 60 градусов для отражения света. Фотографирую в формате RAW (если это важно).

Под катом конкретные примеры в картинках.

При съёмке с внешней вспышкой статичных предметов (да еще и с близкого расстояния) меня в принципе всё устраивает. Ну здесь всё понятно можно хорошенько прицелиться, настройки поменять и при этом никто никуда не убежит. В итоге из 5-10 кадров один хороший выбрать можно.

С ребенком всё гораздо сложнее. Вот допустим три кадра из одной серии, при одинаковых настройках камеры и вспышки: f/2.8, выдержка 1/320 с., ИСО 200. Менялось только фокусное расстояние 30 мм и 50 мм.

Но на велосипеде я ребенка попросила замереть и фото не смазано, а вот где ребенок скачет – резкости уже нет.

Разве световой импульс от вспышки не должен “замораживать” объект съемки и выдавать резкие кадры?

Далее аналогичная ситуация, при настройках камеры f/3.5, выдержка 1/250 с., ИСО 250 первое фото четкое, второе – нет.

Обратите внимание

Еще заметила, что при съемке со вспышкой выползают красные тени. Откуда они и зачем?

Здесь тень особенно заметна в месте соприкосновения руки с щекой.

На следующем фото красные тени на руках девочки.

Еще одна сложность в моих отношениях со вспышкой – темный-темный фон.

Когда объект съемки освещен вспышкой, фон становится каким-то особенно мрачным и непривлекательным.

Но вот например на следующем фото с фоном всё ок (возможно потому что он светлый и находится ближе к объекту съемки)

Но всё же, КАК научиться маме нормально сфотографировать детский утренник, чтобы и девочки в белоснежных платьицах и фон этот гармонично отражались на фото? Чтобы это не походило на фотографии с мобильного телефона, снятые со вспышкой в лоб (как на фото снизу).

В общем пока дружба с внешней вспышкой у меня не выходит. Вспышка живет какой-то своей жизнью. И всё чаще из 100 отснятых фото я с трудом оставляю штук пять.

Очень жду ваших советов и надеюсь, что в моей голове наконец что-то прояснится благодаря вам. Спасибо за внимание.

Источник: https://www.BabyBlog.ru/community/post/babyblog_photo/3154313

Неотразимый портрет с использованием одной вспышки | Strobius – сайт про фото, вспышки и свет

Фотограф Ken Koskela окунулся в мир портрета в окружающей среде в 2014 году. С тех пор он не обращает внимание на другие жанры. В этой статье Кен поделится некоторыми советами по созданию портретов на широкоугольный объектив с одной вспышкой вне камеры.

Используйте объективы с низким значением фокусного расстояния

В портретной съемке выбор объектива — критически важен. Большинство фотографов работают с фокусным расстоянием 85 или 105мм. Эти объективы дают хорошую и реалистичную картинку.

Как бы там ни было, я пришел к портретам, которые обладают неким сюрреализмом и содержат контент, помогающий раскрыть историю.

Также, широкоугольные объективы заставляют вас подходить ближе к субъекту, что больше вовлекает зрителя в сцену.

Важно

Итак, первый шаг — отложить в сторону ваш 85 или 105-мм объектив и взять широкоугольный. Большинство портретов, которые опубликованы здесь сняты на 24мм установленных на фул фрейм камеру (для такого же вида на кропе, нужно использовать 16мм).

На мой взгляд ткое фокусное расстояние идеально подходит для смешения реальности и искажения линзы. Если снимать шире, то элементы расположенные ближе к объективу, например, руки — будут выглядеть значительно больше или чрезмерно удлиненными.

Также более широкие объективы приведут к увеличению влияния фона в фотографии, что тоже не желательно.

Находите изумительных моделей для портретов

Ваша модель — это важнейшая составляющая кадра. Индонезийский работник порта просто невероятный! Я потратил 20 минут на фотографии с ним и потом очень долго выбирал лучшую картинку. С другой стороны, вы можете целый день фотографировать меня в тех же доках, на фоне тех же кораблей, и в конце рабочего дня у вас будет только мусор.

Я ищу людей, в которых чувствуется жизненный опыт. У идеального человека в кадре есть какое-то особенное качество, вызывающее интерес. То, что выделяет его или ее из числа окружающих. Как бы там ни было, у моего персонажа есть и типичная ежедневная деятельность.

Это может вызвать определенные трудности, найти такого персонажа. Особенно если вы живете в предместьях Чикаго, как я. В своих путешествиях я чаще всего нахожу субъектов для фотографии в сельской местности, где-то за рубежом.

В любом случае, интересных людей можно найти везде.

Очень важна одежда. Если ваш 90-летний сельский житель носит кепку, на которой написано “I Love New York”, то скорее всего вы попросите его снять головной убор, ну или отвернуть надпись в другую сторону. Другими словами: не позволяйте вещам выпадающим из контекста разрушить или ослабить вашу фотографию.

Выбирайте сложный фон

Ваше изображение настолько хорошо, насколько сильный его самый слабый элемент. Чаще всего — это фон. Фотограф Jim Zuckerman говорит об этом так: «Мир — это композиционное безумие». Есть 2 важных составляющих которые нужны для хорошего фона:

Ваш фон не должен быть отвлекающим. Также можно отделить вашу модель от фона более длинным фокусным расстоянием. Влияние фона — это основной спорный момент при съемке на широкий угол. Начинающие или даже опытные фотографы могут не обратить внимания на явные отвлекающие объекты на фоне.

Вы наверняка видели такие элементы в фотографии: деревья, которые словно растут из головы модели, похожие на заплатки, элементы повышенной яркости, цветные объекты, прямые линии и геометрические фигуры.

Определенно стоит избегать чего-то такого, что сможет сильно отвлечь внимание от вашего субъекта фото.

Изображение индонезийского портового работника не давит на глаз и не более. Он буквально стоит напротив грузового контейнера и очевидно, что эта картинка не выиграет никаких премий за работу над фоном. Как бы там ни было — это все равно хорошая фотография из-за мощной роли главного героя.

Второе свойство фона — он должен усложнять картинку, добавляя контекст к ключевому персонажу.

Совет

Я отснял много изображений с простыми не отвлекающими фонами. Но мои любимые снимки сделаны с фоном, который рассказывает историю о субъекте. Именно по этому мне нравится снимать в местах на подобие сельской местности Китая или Индонезии. В этих странах очень много древних поселений, которые переполнены изумительными фонами, такими, как на картинке ниже.

Мне нравится оставлять все признаки современности за пределами фона. Мне не нравится всякие пластиковые штуки в кадре. Я не включаю в кадр современные постройки или автомобили. Вместо этого я предпочитаю сельскую местность с побитыми погодными условиями строениями. Конечно — это зависит от ваших целей. Важный аспект — фон должен дополнять субъект и не отвлекать внимание от него.

Снимайте в правильных условиях освещения

Учитывая то, что на большинство фонов не попадает свет от вспышки, многие из принципов освещения фотографии на локации остаются актуальными, даже при съемке со вспышкой. Постарайтесь снимать ранним утром или поздним днем (когда солнце низко в небе) или при пасмурной погоде. Лично мне больше по душе пасмурная погода, но все равно утром или поздно днем.

Не напрягайте вашу модель

Я не нанимаю профессиональных моделей, поэтому кто-то из моих персонажей смотрится в кадре хорошо, а кто-то не очень. Чего стоит однозначно избегать, так это того, что ваша модель будет стоять прямо перед камерой по стойке смирно и с натянутой неестественной улыбкой.

Чтобы избежать этого, правильно будет начать съемку заручившись их заинтересованностью и уверенность. Если у вас уже есть какие-то похожие изображения, то покажите их ему или ей, что бы стало ясно, чего вы именно хотите. Это должно сразу показать то, что вы не хотите сделать просто фотографию улыбающегося незнакомца. Также это покажет то, что вы ожидаете какого-то простого позирования.

Позирование и композиция

Т.к. я снимаю портрет на широкоугольный объектив, то мне приходится работать в непосредственной близости с субъектом, я предупреждаю об этом еще до первых кадров. Лично для меня, глаза — это критически важный элемент картинки и они обязательно должны быть в фокусе и оставаться резкими. Я фокусируюсь на ближнем ко мне глазе и постоянно корректирую фокус при перемещении.

Чаще всего я прошу его или ее просто посмотреть в объектив и не улыбаться, но не всегда. Затем я плавно двигаюсь влево или вправо, при этом прошу их держать голову в том же положении, просто слегка следить за моей камерой. Чаще всего я снимаю чуть ниже уровня глаз. Я прошу их встать или присесть и снимаю при определенном угле. Если субъект стоит, то я прошу перенести его вес на заднюю ногу.

Мне нравится, когда руки субъекта включены в кадр. С широкоугольным объективом их руки расположенные близко к камере будут выглядеть слишком большими. Избежать этого можно помещая руки в кадре ближе или дальше к камере, по отношению к телу.

Оборудование и настройки

Камера

Ваша камера должна быть оборудована синхронизатором, для управления вашей вспышки вне камеры.

Что бы создать качественный портрет, я придерживаюсь такого порядка:

• Для начала не включайте вспышку или синхронизатор
• Выставьте камеру в ручной режим
• Если съемка на локации, я пытаюсь выставить ISO 100, f/7. 1 и выдержка около 1/160. Вы можете подстраивать выдержку и диафрагму для корректной экспозиции и своей творческой мысли, но держите в уме то, что ваша камера не будет работать быстрее, чем скорость синхронизации со вспышкой.
• Настройте экспозицию так, что бы слегка недоэкспонировать фон где-то на 1/3, 2/3 стопа. Чаще всего я подстраиваю выдержку, но не опускаюсь ниже 1/60 и не быстрее, чем 1/160. Если будет такая необходимость, я подстрою диафрагму до f/5.6 максимум. И только после этого я начну поднимать значение ISO.
• Если вы снимаете в помещении, то придется начать съемку с более высоким показателем ISO, а затем подстраивать выдержку и диафрагму по тому же принципу.

Портрет: освещение

В 90% случаев я пользуюсь только одной вспышкой, под зонтом или софтбоксом. Самое важное правило для использования вспышки — «не испорти кадр». Чаще всего на вспышке устанавливается чрезмерная мощность.

Вместо этого, необходимо получить точный баланс между естественным и искусственным светом.

Это нужно сделать так, что бы свет от вспышки остался незаметным для неопытного глаза, но сделал ваш субъект лучше освещенным, чем фон.

Теперь, включите вспышку и синхронизатор:

• Выставьте вспышку в ручной режим
• Чаще всего я располагаю вспышку под углом в 45 градусов к субъекту, где-то в полуметре над ним. Выше головы, направленной вниз.
• Чаще всего я начинаю с мощности 1/16 при съемке на локации, и подстраиваю мощность с этой позиции, пока субъект не будет отделен от фона, но не будет выглядеть явно освещенным вспышкой.

Обработка

В первую очередь нужно добиться хорошего результат сразу на камере. Но вам необходимо будет обладать некоторыми навыками, что бы обработать кадр так, как на картинках в этой статье. Я расскрою свои техники обработки в дальнейших статьях.

Статья переведена специально для Strobius.

Ссылка на оригинальный источник: http://digital-photography-school.com/how-to-create-compelling-wide-angle-portraits-using-one-off-camera-flash/

Источник: http://strobius. com.ua/training/neotrazimij-portret-s-ispolzovaniem-odnoj-vspyshki.html

Как фотографировать с внешней вспышкой?

Освещение является важным фактором для фотографа. И нередко света, который дает встроенная фотовспышка, недостаточно, чтобы сделать эффектные и интересные фотографии в больших либо темных помещениях, на улице в ночное время и т. д.

Наличие, по крайней мере, одной внешней вспышки сильно развязывает руки фотографа. Учиться работать с искусственным светом можно на протяжении всей жизни, но начать придётся с основ.

Внешнюю вспышку, установленную на фотоаппарате, чаще всего используют профессиональные репортажные и свадебные фотографы.

Они работают в таких условиях, когда нет времени расставлять источники света, потому что есть риск упустить важный момент съёмки.

Никогда вы не увидите, чтобы думающий головой фотограф направлял вспышку прямо на объект съёмки. Вспышка «в лоб» убивает весь светотеневой рисунок, и такие фотографии уже стали правилом дурного тона. Чтобы избавиться от этого отвратительно эффекта фотографы используют маленькие хитрости.

Во-первых, голова вспышки направляется в потолок и отражённый свет мягко ложится на объект съёмки с плавным светотеневым переходом. Дополнительно используются специальные пластмассовые колпачки на портативные вспышки, но следует учитывать тот факт, что такой модификатор «кушает» мощность и поэтому нужно её увеличивать. Вообще, любой модификатор забирает на себя часть световой энергии.

Во-вторых, голову портативной вспышки поворачивают назад в том случае, если за спиной фотографа находится стена или другая подходящая отражающая поверхность. Для творческой фотографии со вспышкой, установленной на фотоаппарат, далеко не уедешь. Поэтому сейчас настолько распространена съёмка с несколькими внешними вспышками вне камеры. Это направление в фотографии называется стробизмом.

Придётся также позаботиться о стойках для вспышек и подумать о способе синхронизации. «Поджигать» вспышки можно с помощью встроенной или одной из установленных на камеру.

Обратите внимание

Управляющая вспышка называется «мастер». Синхронизация может происходить по светоловушке или инфракрасному пускателю.

В помещении такая синхронизация работает без сбоев, но на пленере система может отказать из-за яркого солнца или других факторов.

В нынешнее время самый надёжный способ дистанционного управления вспышками является радиосинхронизация. В горячий башмак фотоаппарата устанавливается передатчик.

Для того чтобы внешние вспышки дистанционно принимали сигнал от передатчика необходимы приёмники, которые имеют все тот же горячий башмак. В который, собственно говоря, и устанавливается вспышка.

Уже сейчас существует новое поколение вспышек, в которые встроен радиоприёмник, и покупать его отдельно нет необходимости.

На рынке фототоваров представлен широкий выбор портативных вспышек, и чтобы сделать правильный для себя выбор, придётся разобраться в некоторых особенностях. Производители фотоаппаратов выпускают достаточно моделей вспышек полностью совместимых только с их родной системой. Единственный недостаток фотовспышек от производителя – это цена, потому что мы вынуждены переплачивать за бренд.

Сторонние производители фотовспышек предлагают фотолюбителям и профессионалам альтернативу не хуже родных. В некоторых случаях вспышки стороннего производителя превосходят оригинальные образцы.

Классифицируют вспышки по трём категориям: начальный уровень, средний и профессиональный. Как правило, это разделение основано на максимальной мощности, которую выдаёт вспышка.

Важно

Вспышки начального уровня, мало того, что уступают по мощности профессиональным, так они чаще всего могут работать только в качестве ведомых. Самые дешёвые вспышки – это так называемые мануальные.

Они не привязаны к определённой марке фотоаппарата, но устанавливать параметры при съёмке придётся вручную. Также налагаются на них и другие ограничения. Например, невозможность работы по второй шторке.

Так называемые системные вспышки, которые заточены под определённого производителя умеют работать в режимах TTL и пользовательском, то бишь М. TTL режим удобен для новичка в тех случаях, когда не задействовано несколько источников. Как только съёмка предполагает художественный подход, тогда появляется смысл использовать мануальный режим, который снимает некоторые ограничения.

Выдержка при съёмке с внешней вспышкой ограничена производителем. Обычно выдержку короче 1/200 секунды установить не удастся. Наличие у вспышек системы высокоскоростной синхронизации позволяет фотографировать на максимально коротких выдержках фотоаппарата и, таким образом, видоизменять окружающую нас реальность.

Само по себе наличие вспышек ещё не полностью даёт вам возможность управлять светом в фотографии. Для укрощения хаотического света портативных вспышек существует ряд модификаторов, которые упрощают жизнь фотографу. Зонты на просвет и отражение самые простые и к тому же дешёвые модификаторы света. Их простота всё-таки сказывается на сложностях в работе, особенно для новичков.

Наиболее управляемые модификаторы света для портретной фотографии – это софтбоксы. Не всегда нужны такие большие источники, а, наоборот, требуется ограничить воздействие света и направить его точечно. Для этого предназначены универсальные сотовые насадки на портативные вспышки. Но это ещё не весь список ассортимента для стробиста, активно использующего портативную вспышку.

Источник: http://alexvas-photo.ru/articles/kak-fotografirovat-s-vneshnej-vspyshkoj/

Съёмка в помещении

Как правило, при репортажной съёмке в помещении света очень мало. Либо свет грязный (смесь источников света с разной цветовой температурой).

Либо используются источники света с лампами, имеющими низкий коэффициент цветопередачи (CRI  colour rendering index). С одним из таких источников мы уже боролись в статье Colorchecker на практике.

Либо свет неудачно падает. Либо одновременно сочетаются все четыре случая.

Наше спасение вспышка, установленная на камере. Она будет восполнять недостаток света. Она будет давать красивую цветопередачу. Она будет являться источником рисующего света источником, дающим основные тени.

Возьмём, к примеру, свадебный банкет. Чаще всего на банкете я использую вспышку в отражённом свете. Это значит, что излучатель вспышки направлен не на снимаемый объект, а в сторону на потолок или на стену. И уже свет, отражённый от потолка или стены, освещает наш объект съёмки. Тени становятся мягче, выявляется объём объекта.

Недостаток этого способа большой расход аккумуляторов и медленная зарядка вспышки в условиях быстро меняющихся событий.

Дабы избежать большого расхода энергии вспышки свадебный фотограф Джо Бьюссинк (Joe Buissink)  рекомендует устанавливать параметры съёмки лишь на одну ступень меньше необходимых (Ступень экспозиции). Например, если по условиям съёмки необходима чувствительность ISO3200, диафрагма f/2.

8, а выдержка t=1/100 сек, то необходимо либо только уменьшить чувствительность до ISO1600, либо только прикрыть диафрагму до f/4, либо только укоротить выдержку до t=1/200 сек. А недостаток света, полученный при изменении экспозиционных параметров компенсировать вспышкой.

Тогда чуть ли не весь банкет можно снимать на одном комплекте аккумуляторов.

Если все снимки с банкета вы переводите в чёрно-белый вариант, то я бы рекомендовал именно такой способ съёмки.

Я не придерживаюсь этого правила, поскольку отдаю клиенту цветные фотографии с банкета. А при таком способе съёмки получаем замес двух источников света с разной цветовой температурой (освещение зала и импульс вспышки). Причём они очень близки по мощности. Цвет снимка получается грязноватым.

Конечно, можно скомпенсировать цветовую температуру вспышки, одев на её излучатель соответствующий фильтр (Гели). Но я делаю это редко. Часто в помещении несколько источников света с разной цветовой температурой и подобрать фильтр просто невозможно. К тому же сам фильтр требует увеличения мощности импульса вспышки и соответственно повышенный расход аккумуляторов.

Наиболее часто используемые мной параметры съёмки: чувствительность  ISO800, диафрагма  f/4, выдержка  t=1/60 сек. Эти параметры выставлены на фотоаппарате вручную (режим Manual).

Баланс белого AWB (Автоматический баланс белого). Формат кадра (Уровень качества снимка) RAW. Режим замера экспозиции Оценочный (по всему полю изображения).

Режим автофокусировки One Shot (для неподвижных объектов). Фокусируюсь всегда по центральной точке автофокусировки (Фокусировка). Режим перевода кадров Покадровая съёмка (при нажатии кнопки снимается один кадр).

Совет

Режим Серийная съёмка применяю лишь при съёмке бросания букета невестой.

Недостаток освещенности компенсирует накамерная вспышка стоящая в режиме ETTL и имеющая компенсацию мощности на +1-2 ступени. На иллюстрации ниже компенсация выставлена на +1 1/3.

Для ускорения перезарядки вспышки использую внешний аккумуляторный блок Pixel Flashgan Power Pack TD-381 (для Canon). Это бюджетная модель. В блок помещается два комплекта аккумуляторов формата AA (8 штук).

Блок можно крепить к штативному гнезду специальным винтом. Но удобнее всего его вешать на левую сторону брючного ремня. Почему на левую? На банкете я часто использую съёмку сверху с вытянутых рук (не глядя в видоискатель). Если повесите блок справа, то иногда шнур к вспышке перекрывает объектив, а вы этого можете не заметить, и кадр уйдёт в брак.

Обычно за время банкета я единожды меняю комплект аккумуляторов (вспышка+аккумуляторный блок). Т. е. мне нужно иметь 6 комплектов аккумуляторов (24 шт.). Можно обойтись и меньшим количеством.

Аккумуляторный блок позволяет заправлять только один комплект аккумуляторов. Но мне удобней всё же полный комплект скорость перезаряда выше.

Ещё раз повторю, что такое количество аккумуляторов я вынужден иметь из-за того, что применяю съёмку в отражённом свете, снимаю много и предпочитаю по минимуму смешивать постоянный и импульсный свет.

Удачи в работе и творчестве!

Источник: https://fimpuls.ru/sjomka-v-pomeshhenii/

Съемки при недостаточной освещенности в помещении

Фотограф – художник, только рисует не красками и кистями, а светом и тенью.

И в ситуации, когда освещения недостаточно, нужно уметь работать со световым оборудованием или правильно выставлять настройки фотоаппарата.

А что делать, если вспышка портит кадр, или опыта расстановки импульсного света недостаточно? Несколько простых советов помогут вам снимать в помещении, в условиях слабой освещенности.

Нужна ли встроенная вспышка?

Встроенную вспышку отложите для уличных съемок, есть несколько весомых причин для ее выключения:

• При срабатывании, вспышка создает мощный резкий поток света перпендикулярно линзе, что может привести к образованию ненужных бликов на поверхности фотографируемого объекта. В некоторых помещениях, например, во время спортивных соревнований, запрещается использовать вспышку, чтобы не отвлекать игроков. Это касается и работы с животными, съемки театрализованных представлений, концертов;На прозрачной поверхности, на стекле музейных экспонатов или картин, накамерная вспышка создает большое белое пятно, сильно портит кадр. Сюда стоит отнести съемку через окна и отраженные снимки;Вспышка создает на снимке пересвеченные и сильно затемненные участки из-за направленного светового потока. Можно направить вспышку в отражатель, на фон или в потолок для создания объема, но лучше использовать другие приемы. Если потолок и стены не белые, то на фото получатся цветные блики, которые потом сложно убрать редактором.

Основные параметры настройки

Опытные фотографы знают, как настроить камеру при низком уровне освещенности. Понадобится ручная настройка и 3 параметра, изменяя которые можно получить снимок без шумов и засвета, даже в темной комнате. Это светочувствительность, или ISO, выдержка и диафрагма.

Рассмотрим подробнее.

Светочувствительность, или ISO – это восприимчивость матрицы к свету, который поступает через диафрагму, повышая его, можно значительно улучшить снимок при малом количестве света в помещении.

Но с ростом ISO растет цветовой шум, который может подпортить красивый кадр. В этом случае, регулирование светочувствительности – это баланс между освещенность и четкостью снимка.

Современные камеры имеют показатели чувствительности:

• ISO 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600.

Практически в каждой модели фотоаппаратов есть режим ISO Auto, с помощью которого задается диапазон, а камера уже подбирает оптимальный вариант светочувствительности. Неопытным фотографам эта опция подойдет, можно посмотреть потом на снимке, какое значение было взято и оценить полученные результаты. В темном помещении количество попадаемого на матрицу света можно скорректировать выдержкой.

Выдержка выставляется тоже вручную и будет сильно зависеть от того, что вы снимаете. Если это движение (спортивное соревнование или происходящее на сцене), то выдержка должна быть минимально возможной, для четкости изображение.  Показатель в таком случае будет от 1/200 и ниже, а если освещения мало и есть движение, то 1/60 – 1/100 – оптимальный вариант.

Если сочетать выдержку и светочувствительность в разных комбинациях, пробовать их на практике, то можно получить хорошие снимки, даже при недостатке света в помещении.

Обратите внимание

При высоком значении выдержки удержать камеру идеально ровно и снять «с рук» проблематично. Потребуется штатив, который зафиксирует фотоаппарат и не даст кадру «дрогнуть». Но съемка со штатива людей, да и движение вообще, нецелесообразна, так как динамика будет потеряна.

Если механизм выставления и подбора выдержки сложен и вызывает сомнения, можно доверить технике делать это самой. Выставить автоматический режим и довериться камере, при правильно подобранном ISO и диафрагме, можно не потерять в качестве.

• Диафрагма – показатель, показывающий степень открытия шторок диафрагмы для прохождения света на матрицу.

Для съемок в темном помещении понадобится еще и светосильный объектив, тогда можно играть диафрагмой и получать высокое качество изображения.

Для обозначения степень раскрытия шторок выбрали показатель f – коэффициент. Выглядит это так – f 2.0, f 3.5. Чем выше число, тем более закрыта диафрагма.

Высокий показатель (максимально закрытая диафрагма) используется для подчеркивания фон, изображение получается темнее. Лучше использовать такой вариант для съемки пейзажей. А вот для портретной или предметной – диафрагма должна быть максимально раскрыта. Тогда фон будет немного размыт, передний план четкий, а сама фотография светлее.

Работа фотографа заключается в подборе оптимального соотношения параметров диафрагмы, выдержки, фокусного расстояния и ISO и зависит от конкретного случая. Приходится все подбирать на месте, делая снимок за снимком, проверяя, что получается. Опытный фотограф на дисплее камеры может уже увидеть, получится картинка светлой или темной, есть вероятность засвета и так далее.

Советы начинающему фотографу

Итак, если появилась необходимость снимать в помещениях с ограниченным светом, какие моменты нужно учесть для получения желаемого и приемлемого результата.

• Первое – снимайте в RAV, тогда «страшные» шумы и недочеты при съемке можно выправить в редакторе при обработке. Зернистость фотографии – нормальное явление в нужном количестве. Поищите баланс между резкостью и освещенностью.Второе, с повышением ISO повышается и шум, найдите грань, где света уже будет достаточно, а качество еще не снижается. Тут нужно просто снимать и смотреть, что получается.Третье, используйте автоматический режим баланса белого, если снимать в RAV, то можно будет скорректировать в графическом редакторе.Четвертое – используйте ручную фокусировку, так проще будет найти нужное соотношение настроек и параметров. Если нет возможность зума, просто подойдите поближе к объекту съемки, это поможет увеличить резкость, не меняя параметров.Пятое – на каждом фотоаппарате есть режимы ночной съемки, иногда можно воспользоваться их помощью. Суть ночного режима в поиске самого светлого участка и фокусировке на нем. Это грозит пересветом лица и слишком темным фоном.Шестое – иногда без вспышки невозможно, тогда нужно использовать ее максимально аккуратно. В таком случае используется не встроенная, а выносная вспышка, которую можно отодвинуть от предмета съемки и направить в нужную сторону, чтобы получился отраженный свет. Запаситесь отражателями – это отличный вариант для портретов и предметной съемки, они отлично рассеивают прямой луч. Таким образом можно выделить фон, или наоборот модель. Изменяя мощность импульса, можно подсветить или затемнить снимок, при необходимости.

• Седьмое, выбирайте аппаратуру и режимы съемки под мероприятие. Съемки в помещении на свадьбе, в диско-баре, где много людей и они быстро двигаются, предполагают использование широкоугольного объектива. ISO при этом максимально возможный, лучше получить шумы, чем цветные полосы или затемненные лица на готовом изображении.И самый главный совет – не бойтесь пробовать, настраивать и экспериментировать.  В этом и заключается работа фотографа, иногда нужно сделать несколько сотен кадров, чтобы получить 1 нужный. Придумывайте варианты, четких правил нет, устанавливайте свои правила.

Если снимок на дисплее фотоаппарата получится хороший по всем параметрам, это не означает, что на экране монитора он будет выглядеть также. У фотоаппаратов есть удобная функция – просмотр гистограммы для определения баланса.  На гистограмме можно сразу определить, если ли засвеченные или черные участки и подкорректировать настройку камеры.

Как работает гистограмма

Все пиксели изображения камера сортирует по оттенкам и распределяет их в диаграмму от абсолютно черного, до абсолютно белого. В нормальном изображении больше цветных пикселей, к этому нужно стремиться в процессе съемки.

Идеальная картинка, или приближенная к идеальной – это ровный холм на гистограмме, выпадения в какую-то сторону говорит о неправильной настройке и грозит потерей качества снимка. Абсолютно черные и абсолютно белые участки не несут в себе цветовой информации и их невозможно выправить в процессе обработки.

Каким образом снимать в темном помещении?

Этап с подбором оборудования, допустим, уже пройден. Чтобы начать работу, следует выставить максимальное значение выдержки, при котором нет потери качества изображения.

Чаще всего этот параметр зависит от фокусного расстояния обратно пропорционально – если фокусное расстояние 80 мм, то для начала возьмите выдержку 1/80. При максимальном значении этих параметров можно корректировать экспозицию с помощью светочувствительности.

Выставляем ISO, ищем его оптимальный вариант, или выбираем параметр автоматической настройки. Тогда камера за вас выберет показатель. Если снимок получается темным, то повышайте ISO и увеличивайте время выдержки, тогда (при использовании штатива) снимки будут светлее.

Важно

Если снижение уровня шума приводит к потере качества всего изображения, можно немного и оставить его, в разумных количествах – это не страшно. Особенно при съемки в RAV и постобработке изображений.

Отдельно стоит выделить цветовую температуру всех осветителей в помещении. Лампы дневного света выдают красный или зеленоватый оттенок, из окна может приходит абсолютно любой цвет, лампы накаливания – дают желтый. Все это смешивается и может получится неожиданный результат. Вспышка, в этом случае, максимально приближена к чистому белому свету.

Смешение оттенков может привести к искажению цветового баланса, который не всегда можно выправить в графических редакторах.

Что тут можно сделать? Делается тестовый снимок без использования вспышки, оценивается оттенок и добавляется фильтр такого цвета. Нужные цвета – это красный, желтые и зеленый, они должны быть очень светлые. Чаще всего применяются, так называемые, гелевые фильтры или пленка подходящего света.

Примеры ситуаций с недостатком света

Съемка подвижных объектов в плохо освещенной комнате без вспышки – нелегкая задача даже для фотографов очень опытных. А для начинающего – почти ночной кошмар. Объекты съемки? Это могут быть дети в комнате, спортсмены в зале, танцоры на танцполе, гости на свадьбе, актеры на сцене.

Если есть возможность получить естественное освещение в небольшом количестве, хорошо – перемещаем детей к окну и танцоров под яркий свет от ламп или софитов. И пытаемся выудить максимум из источника.

Нужно сделать упор на диафрагму, поэтому фокус выставляйте в автоматический режим. Первыми параметрами берем: 

• ISO – 400, пробуем диафрагму на 4 и ищем оптимальный показатель выдержки, обычно 1/60 -1/20с, ставим 1/80с.

Запоминаем полученные результаты, и в ручном режиме выставляем их, а фокус наводим самостоятельно, уже без помощи камеры. При использовании накамерной вспышки, когда точно не обойтись без оборудования, не направляйте ее на модель, лучше в потолок.

Другие примеры

Другой пример, уличный пейзаж ночью, редкие фонари и свет от окон

Для получения качественных снимков понадобится штатив и умение настраивать камеру.

Выставляем:

• Минимальный ISO-100, выбираем диафрагму 4, 8 или 11 и начинаем играть выдержкой. Фокус лучше выбрать автоматический, чтобы на него не отвлекаться во время подборки, только таким образом можно получить искомые кадры. 

При съемках ночью нужно делать пробы на выдержке от 2 до 60 сек, пошагово, со ступенью 5 секунд. Так находится оптимальный показатель выдержки для конкретного времени суток и пейзажа.

Самое лучшее время для съемок ночного неба – первые полчаса после заката, с неба и от источников света на улице еще достаточно освещения.

Подводя итоги, можно сказать, что опытный фотограф может снимать в любых условиях, при минимальном освещении, или при ярком свете. Нужно знать только правила и особенности работы своей камеры. С помощью изменения параметров выдержки, светочувствительности матрицы, диафрагмы и фокусировки, можно создать отличные кадры даже в полутемной комнате.

Источник: http://top100photo.ru/blog/sovety-po-organizacii-semok/semki-pri-nedostatochnoj-osveschennosti-v-pomeschenii

Основы работы со вспышкой на репортаже

Как работать со вспышкой на репортаже? Пожалуй, это самый частый вопрос, который мне задают люди, интересующиеся репортажной съемкой. С построением кадра все более-менее понятно — законы композиции едины для всех жанров, а правильную экспозицию можно выставить просто эксперементальным путем.

А вот со вспышкой все несколько сложнее — начинающим фотографам не понятно, какие настройки выставить на вспышке и в каком режиме снимать.Как раз об этом мы поговорим сегодня — о работе со вспышкой на репортажной съемке.Многие начинающие фотографы вообще не используют вспышку на репортаже.

Просто потому, что они не понимают, как с ней работать. Ведь намного проще использовать только естественное освещение.Скажу сразу: вспышка на репортаже — штука необходимая. Так же, как без камеры и оптики, без вспышки репортажный фотограф просто не сможет качественно провести съемку.

На съемке

Итак, вы приехали на мероприятие, до мероприятия еще полчаса, есть время “пристреляться”.Для начала разберемся с режимами работы вспышки.На репортаже, как правило, используется два режима :

TTL

У Никона TTL система называется i-TTL, у Кэнона e-TTL. Суть одна — камера сама выставляет мощность вспышки, исходя из анализа освещенности кадра. Практически универсальный режим, подходящий для большинства съемочных ситуаций.

Ее главный минус — если в кадре много белого или черного цвета, вспышка может выдать слишком слабый или чрезмерно сильный пых. Но это связано не с работой вспышки, а со сложностью анализа кадра.Решается эта проблема ручным корректированием работы TTL вспышки.

С опытом вы будете уже заранее предвидеть ситуации, когда необходимо в ручную изменить мощность вспышки.В кадре 4 мужчины в черных фраках?Смело ставим мощность вспышки на ступень-полторы меньше.

Ведь камера воспринимает обилие черного цвета в кадре как “темноту” картинки и дает более мощный пых, полностью высвечивая черные фраки и страшно пережигая лица людей.

Совет

Аналогично с группой девушек в белых платьях или человеком на фоне белой стены в светлой одежде — вспышка в TTL режиме будет давать более слабый пых, чем обычно, поэтому полступени-ступень мощности можно смело “задрать”Всем начинающим фотографам я рекомендую первое время снимать только в TTL режиме — будет меньше “косяков”. А как начнете чувствовать себя более уверенно на съемке — начинайте экспериментировать с другими режимами.

Ручной режим

Работа в ручном режиме (manual) требует определенного опыта в репортажной съемке и хорошего чувства кадра.Среди моих друзей-репортажников есть фотографы, которые постоянно снимают со вспышкой в ручном режиме, но, на мой взгляд, с “ручником” стоит работать лишь в некоторых ситуациях.

Прежде всего ручной режим удобен для съемки в “статичных” условиях. Типичный пример — фотосъемка конференций: все объекты съемки сидят на одних и тех же местах, практически неподвижно, условия освещения не меняются, и можно спокойно выставить мощность вспышки в ручном режиме.

Очень часто в manual режиме работают фотографы, которые держат вспышку в руке “на выносе” (об этом чуть ниже). Когда фотограф держит пыху в руке, условия по сути так же неизменны, и можно спокойно работать на ручных настройках.

Но начинающим фотографам я бы не советовал на ответственных съемках переключаться в manual. На репортаже самое главное — не упустить хороший кадр, а работая в ручном режиме, без опыта съемок очень просто “запороть” фотографию.С режимами съемки разобрались, но это только полдела.

Самое главное в работе со вспышкой — получить красивое освещение в кадре.

Почему, снимая на мыльницу, получаются такие ужасно скучные, плоские кадры?

Все очень просто — вспышка работает “в лоб”. То есть свет от вспышки светит прямо на людей в кадре и как результат — нет “светового рисунка” и объемной картинки, а лишь убогий плоский свет.

Поэтому главное правило съемки со вспышкой — работайте с отраженным светом.

Направьте вспышку в потолок или на стену — пусть свет отразится от нее и “ляжет” на людей в кадре.Вы сразу заметите, насколько кадр становиться интереснее с отраженным светом.

Что делать, когда отражаться не от чего?

Есть два варианта:

1) Пыхать “в лоб”, а потом добавить жизни в кадр обработкой (особенно хорошо помогают инструменты типа Shadow/Highlights). Но это ужасный выход из ситуации, так как свет в любом случае будет плоский.

2) Снимать “на выносе”. Многие фотографы пользуются этим приемом: надевают большой софт-бокс или “лопух” на вспышку, подключают к камере синхрокабелем и держат на вытянутой руке сверху-слева. Таким образом они сами ставят свет на объекты съемки.

У этого способа есть один главный минус — действительно хорошо он работает только для крупных планов, групповой портрет таким образом освещать большого смысла нет.

Обратите внимание

Как я уже писал в статье про аксессуары для вспышек, все “банки фонга”, лопухи и прочие отражатели с рассеивателями могут помочь в помещении, но ждать от них чуда точно не стоит.

Со съемкой в помещении разобрались: если возможно — работаем вспышкой на отражение, плохие условия — лупим “в упор” или берем вспышку в руку.Теперь поговорим о том, что делать с пыхой на улице.

На улице

Многие начинающие фотографы уверены, что вспышка на улице вообще не нужна. Это не совсем так. А точнее — совсем не так. Вспышка нужна, просто использовать ее нужно с умом.По большей части вспышку на улице используют в двух случаях:

1) Чтобы подсветить тени на лицах людей в кадре

На улице “лопухи”, рассеиватели и прочие насадки на вспышку практически бесполезны. Чтобы подсветить тени, можно смело лупить “в лоб”.

2) При съемки против солнца

Съемка против солнца — классический прием использования вспышки на улице.Поскольку сегодня мы говорим про работу со вспышкой на репортаже, обязательно нужно рассказать о двух вещах: радиосинхронизаторах и цветных фильтрах для вспышек.

Радиосинхронизаторы

Подробно о том, что такое радиосинхронизаторы и как они работают, мы уже писали в наших прошлых статьях. Работа с радиосинхроизаторами — это уже иной, более высокий профессиональный уровень для репортажного фотографа, который требует большего съемочного опыта.

Поэтому сначала просто освойтесь работать со вспышкой на репортажной съемке, “пристреляйтесь” к ручному режиму управления. И только потом стоит задуматься о радиосинхронизаторах.

Как правило на репортаже радиосинхронизация вспышек используется в двух случаях:

1) Когда фотограф держит вспышку в руке “на выносе”.

Для такой съемки радиосинхронизация по сути просто альтернатива кабелю “вспышка-камера”. Синхронизация по радиоканалу позволяет обходиться без лишних проводов, что очень удобно.

2) Второй вариант использования — постановка вспышек на съемочной площадке для лучшего освещения кадра.

Типичный пример — съемка конференций или семинаров.В помещении полный зал зрителей и спикер за трибуной. Хорошо, когда с освещением на площадке все в порядке — можно сделать красивый общий кадр и спикера, и зрительного зала.

Если вы работаете с современной площадкой (например Digital October в Москве), где созданы все удобства для работы фотографа, все отлично, беспокоится не о чем.Но снимая в обычном зале гостиницы, где как раз и проходит большинство корпоративных конференций, фотограф сталкивается с одной проблемой.

Важно

Вспышка не может равномерно высветить все помещение, а снимать без вспышки не позволяет слабое освещение.И если вы захотите сделать красивую фотографию спикера и зрительного зала, у вас просто не получится добиться равномерной освещенности кадра — света от вспышки не хватит, чтобы высветить спикера.

Что делают профессиональные фотографы в таких случаях? Используют радиосинхронизаторы!В зале не было никакого дополнительного освещения сцены, поэтому между спикером и зрительным залом пришлось установить вспышку с радиосинхронизатором.

Фотограф ставит одну всыпшку с радиосинхронизатором рядом со спикером и может спокойно передвигаться по зрительному залу — освещенность спикера в кадре останется неизменной.

Важный момент. Старайтесь расположить вспышку выше зрителей в аудитории. Можно поставить ее на стол, шкаф или в идеале — привезти с собой стойку для вспышки.

Если вспышка будет стоять на полу, спикер и зал будут освещены снизу, а это дает “демонические” тени на лице и плохо смотрится в кадре. Хотя если вы снимаете конференцию сатанистов — все ок.Но ставить свет на спикера нужно далеко не всегда. Очень часто дополнительные вспышки нужны, чтобы просто высветить само помещение, где происходит мероприятие.

На одной из недавних съемок я специально сделал три очень показательных кадра для этой статьи. Мы снимали конференцию крупной компании, и одно из заседаний проходило в большой, вытянутой комнате.Вот какой кадр получался, если снимать одной накамерной вспышкой.Ужасно уныло. Углы комнаты проваливаются в темноту — накамерная вспышка не может высветить все помещение.

Мы добавили еще одну вспышку — поставили ее на стойку в левом углу комнаты.Стало лучше, но теперь правый угол заметно выпадает в тень.Добавив третью вспышку, мы получили нужную картинку.Разумеется, на кадрах для клиента стоек и вспышек не видно — только хорошо освещенная комната.

Небольшое отступление.

Многие организаторы зачастую не понимают, почему профессиональный фотограф стоит своих денег и за что он вообще их получает. Именно за такие рабочие моменты.

Профессионал репортажа готов к любой сложной ситуации и знает, как получить хорошие кадры даже в плохих съемочных условиях. У него есть все необходимое оборудование для работы в сложных съемочных условиях и самое главное — он умеет им пользоваться.Клиент не знает об этом (ему и не обязательно об этом знать), он просто всегда получает качественные и красивые фотографии.

В этом и заключается профессионализм фотографа.Но вернемся к нашей теме.Еще один вариант использования радиосинхронизации на репортаже — организовать мобильную студию. Допустим, вы снимаете небольшую вечеринку в ресторане. Найдите уголок с красивым интерьером, поставьте вспышку на стойку и установите красивый рисующий свет.

Совет

Пусть вспышка с синхронизатором так и стоит на стойке — ведь основное время вы будете снимать классические репортажные кадры.Но если гости захотят сделать красивые постановочные фотографии — у вас будут готовы все условия для этого.

Конечно, можно поставить вспышку на стойке в режим светоловушки, но тогда она будет срабатывать каждый раз, когда кто-нибудь из гостей будет снимать своим фотоаппаратом. Работая с радиосинхронизаторами, вы полностью контролируете съемочный процесс.

Цветофильтры

Цветофильтры для вспышки, или как их еще называет цветные гели — незаменимая вещь на репортажной съемке.По сути это простые цветные пленки.

Можно купить специализированные наборы готовых гелев для вспышек, а можно просто купить несколько разных листов цветной пленки и нарезать их прямоугольниками. Эффект будет тот же, но раз в 5 дешевле.

Как правило, гели используются в двух случаях:

1) Чтобы приблизить цветовую температуру света от вспышки к условиям помещения, где проходит съемка.

Как это работает на практике?Очень просто. Допустим, вы снимаете в зале, где все стены желто-оранжевого цвета, а освещается помещение желтоватыми лампами.Если вы станете снимать без цветофильтров на вспышке, в кадре весь передний план будет освещен более холодным светом (от вспышки), а весь задний план будет желто-оранжевым.

Дело в том, что поскольку свет от вспышки холоднее цветовой температуры в помещении, вам придется выбирать, по какому свету выставлять баланс белого: или по холодному свету от вспышки (тогда задник будет чрезмерно “теплым”) или по основному освещению в комнате (тогда люди на переднем плане будет синевато-холодными).

Надевая цветофильтр на вспышку, мы примерно уравниваем свет от пыхи с освещением в зале. Единственное, что нам останется сделать — вручную подобрать подходящий баланс белого, как правило это цифра в районе 3000 Кельвинов.

2) Второй случай, когда используют гели — для того чтобы создать цветовой контраст переднего и заднего плана.

Допустим, вы снимаете в скучном (по освещению) помещении, и вам хочется как-то “оживить” картинку. Очень эффективный прием — сделать передний план теплым, а задний холодным.Не стоит путать этот прием с первым пунктом — там мы боремся с проблемами освещения помещения, которое плохо выглядит в кадре.

Обратите внимание

Создавая контраст “холода/тепла”, мы делаем это осознанно и только в тех условиях, которые позволяют это сделать.Типичный пример:Мы проводили съемку для Mersedes в одном из их автосалонов. Хорошее, просторное помещение, но скучное в плане освещения.

Вот что у нас получилось, просто надев оранжевый цветофильтр на вспышку:Это тестовый кадр со мной на переднем плане и автосалоном на заднем. Как получилась такая картинка?Для начала мы выставили на камере цветовую температуру в районе 2500-3000 К. Тем самым дневной свет стал синевато-холодным. Но тогда и передний план должен был “посинеть”.

Именно для этого мы и использовали гель на вспышке — на людей в кадре вспышка светила оранжевым светом, но благодаря холодному ББ мы получаем натуральные цвета в кадре.

Как это применимо на репортаже?

Например, вы снимаете днем в зале с большими окнами. Отлично — надеваем гель на вспышку, выставляем “холодный” ББ и вперед — клиент точно будет доволен “необычными” кадрами.Так же гели частенько используются, чтобы осветить модель цветным освещнием, но это уже отдельный разговор и не про репортаж.

Еще один прием использования гелей для вспышки — добавить скучному освещению зала ярких, цветных красок.Полгода назад мы с Антоном Мараховским снимали одно корпоративное мероприятие в совершенно унылом (по освещению) помещении.

Чтобы как-то оживить картинку, мы поставили одну вспышку с фиолетовым фильтром в интерьере ресторана, а вторую (с оранжевым гелием) — на музыкальную колонку у сцены. Таким образом мы добавили красок в освещение зала, а всех артистов на сцене подсветили красивым контровым светом.

И это только часть приемов работы со вспышкой на репортаже, основы, которые необходимо знать для работы на мероприятиях.

Подробнее о работе со вспышкой на репортаже и других важных аспектах репортажной съемки я расскажу 13 октября на 4-х часовом он-лайн мастер-классе “Репортаж на заказ. Коммерческая репортажная фотография”.

Источник: https://sashasvet.livejournal.com/142972.html

Портрет со вспышкой на улице. Часть 2. Как размыть фон

Есть большая проблема при съёмке со вспышкой на улице днём – это яркий дневной свет. Он не позволяет без дополнительных ухищрений снимать на открытых диафрагмах и красиво размывать фон. О том, как с этим справиться мы сегодня вам и расскажем.

Мы продолжаем говорить про съёмку портретов со вспышкой на улице и сегодня будем углубляться в тему, которую начали в прошлой статье. Если вы не читали её, то советуем это сделать, перейдя по этой ссылке.

Прежде чем начнём, следует сказать, что для вашего удобства, на основе этих материалов мы составили практическое руководство в формате книжки, которую вы можете распечатать и брать с собой на съёмки: А.В.Колдунов, В.В.Колдунов. Съёмка портрета со вспышкой на пленэре. Основные настройки. СПб, 2018 г.

Затвор и вспышка

Как вы помните, в прошлый раз мы условились, что выдержка не влияет на яркость лица, освещённого вспышкой. Но есть ряд оговорок, с одной из которых мы сегодня познакомимся.

Большинство современных камер имеют шторные затворы.

Принцип их работы прост. Есть две шторки, прикрывающие окошко. При фотографировании, одна шторка открывается, позволяя свету проникать сквозь окошко к матрице. Спустя некоторое время (время выдержки), вторая шторка закрывается.

Современные затворы могут делать это очень быстро, но, к сожалению, пока не смогли сделать идеальный затвор, который бы мгновенно открывался и мгновенно закрывался.

Поэтому, чтобы добиться коротких выдержек идут на хитрость: до того, как первая шторка полностью открылась, вторая уже начинает закрываться. Так свет меньшее время воздействует на каждый участок кадра, а значит выдержка уменьшается. Иными словами – между шторками образуется щель и чем она уже, тем меньше выдержка.

При работе со вспышкой эта щель становится проблемой.

Если на длительных выдержках у шторок есть фаза полного открытия, во время которого вспышка может осветить кадр целиком. То при коротких выдержках, во время срабатывания вспышки, часть кадра закрыта шторкой, поэтому на снимке видна тень от шторки в виде тёмной полосы и кадр получается испорченным.

Выдержка синхронизации

Кратчайшая выдержка, при которой окошко затвора открывается полностью, называется «выдержкой синхронизации со вспышкой» или «выдержкой Х-синхронизации». На современных камерах она обычно порядка 1/200 с, точное значение можно узнать в инструкции к фотоаппарату.

Что же делать, если по каким-то причинам при съёмке со вспышкой вам всё-таки необходима короткая выдержка?

Многие современные вспышки имеют особый режим, называемый высокоскоростной синхронизацией (или синхронизацией при короткой выдержке). Суть режима в том, что он превращает вспышку в источник постоянного света – вместо одного импульса вспышка делает много импульсов, правда менее мощных, так как накопленный заряд приходится растянуть по времени.

Наш глаз обычно не видит множества импульсов и со стороны всё выглядит как обычная вспышка, однако на самом деле она длиннее по времени. Этого времени достаточно, чтобы, пока бежит щель затвора, осветить каждый участок кадра, также, как это происходит при постоянном свете.

Практический пример

Сегодня мы выбрали более сложные условия съёмки, чем в прошлый раз. И лицо и фон освещены достаточно ярко, светом, прошедшим через тучи.

Для начала мы сделали фото без вспышки, с настройками, которые вы видите на картинке. В принципе это могло бы нас удовлетворить, но нам захотелось немного изменить характер и направление света на лице и мы решили осветить лицо вспышкой, что пока не вызвало проблем.

Далее нам захотелось сильно размыть фон, но открыв диафрагму до значения 1.4, мы сделаем фотографию слишком светлой и придётся уменьшить выдержку, но тогда, как вы уже догадались, выдержка окажется короче выдержки синхронизации, а значит на снимке будет видна тень от шторки.

Здесь то режим высокоскоростной синхронизации и оказался полезен. Достаточно было включить его в меню вспышки и вот мы уже получили снимок при выдержке 1/400 секунды.

Обратите внимание, что как только вы включаете этот режим вспышка сразу становится на пару ступеней менее яркой, так как её заряд теперь расходуется на множество импульсов. Поэтому, нам пришлось увеличить мощность вспышки с 1/16 до 1/4.

В целом режим удобный, но есть у него важный недостаток.

По сути, в режиме высокоскоростной синхронизации вспышка превращается в постоянный свет, а следовательно – уменьшение выдержки будет теперь изменять яркость лица, освещённого вспышкой. Помните нашу таблицу из прошлой статьи?

Теперь мы лишились способа, позволяющего, меняя всего одну настройку, менять яркость фона независимо от яркости лица (мы это делали с помощью изменений выдержки). И для того, чтобы, например, притемнить только фон, нам теперь нужно проделать это в два этапа, а не в один:

Первый этап. Уменьшить общую яркость всего снимка выдержкой, диафрагмой или светочувствительностью.

Второй этап. Увеличить мощность вспышки.

Менее удобно, но терпимо, однако на практике – неприятно то, что мощность вспышки не безграничная и об этом мы поговорим с вами в следующей статье.

Ну и не забывайте, что выдержка влияет на контраст освещения на лице. В сегодняшнем примере это крайне важно, ведь лицо освещено естественным светом почти также сильно как фон, а значит с увеличением выдержки, вспышке всё сложнее конкурировать по яркости с естественным светом. Иными словами, вы не сможете сделать одновременно фон очень светлым, а на лице добиться очень контрастного освещения.

Также для наглядности можете посмотреть наше короткое видео на эту тему:

В следующей статье мы будем фотографировать портрет с маленькой глубиной резкости в солнечную погоду. Подписывайтесь на наши каналы в социальных сетях, чтобы не пропустить третью часть. Надеемся, статья оказалась для вас полезна. Будем рады любой поддержке с вашей стороны, чтобы мы могли готовить больше интересного материала.

Также подпишитесь на наш канал в Телеграме, где можно следить за новостями и обсуждать их в чате.

Как сделать профессиональные кадры мобильным телефоном — Российская газета

Все чаще отпускники не берут с собой тяжелую зеркальную камеру с несколькими сменными объективами. Один из них — обычно телезум, чтобы снимать птичек и мелких животных издалека. Второй — портретный. Для съемки архитектуры он, кстати, тоже подходит — если не подходить к зданию слишком близко и снимать с небольшого возвышения. Третий объектив — это широкоугольный, захватывающий в кадр очень много пространства. Он годится для съемки пейзажей.

Сегодня этот набор техники может заменить один смартфон. Раньше у меня лично это был флагман на Android от Google, сейчас снимаю на iPhone, в котором еще в версии 7 Plus появился двукратный оптический зум, а затем — портретный режим.

Но не только айфон, но и почти любой современный флагманский смартфон на Android, в принципе, способен заменить собой громоздкую фотокамеру как минимум с двумя объективами. А если учесть, что в продаже есть смартфоны с настоящим (то есть оптическим, а не цифровым) трехкратным зумом, то с некоторой натяжкой можно допустить, что телезум у вас тоже есть. Трехкратный зум есть у нового Huawei P20 Pro, ASUS Zenfone 3 Zoom и некоторых других моделях, но рассчитывать на то, что вам удастся красиво снять колибри с расстояния хотя бы пяти метров, однозначно не стоит. Тут нужен «телевик», без него никак.

С другой стороны, часто ли кто-то из нас, отправляясь в обычный семейный отпуск, собирается фотографировать мелких птичек? А поскольку смартфоны снимают все лучше с каждым годом, неудивительно, что все больше любителей отказываются от зеркалок и даже компактных камер в их пользу. К тому же смартфон — это не только фотоаппарат, но и навигатор, платежное средство (привет Apple Pay и Google Pay), музыкальный плеер и так далее по списку.

Переходят на смартфоны даже репортажные фотографы, фотографирующие первых лиц государства, и профессиональные путешественники, которые ведут посещаемые блоги в Сети. Разумеется, в их профессии существует некоторая специфика. Но вот что говорят о преимуществах айфонов и андроидов профессионалы из «РГ».

►Не бойтесь доставать смартфон во время репортажной съемки — на камеры смартфонов практически никто не реагирует, в то время как большая «зеркалка» может привлекать внимание и даже вызывать раздражение.

►Используйте портретный режим с умом — не пытайтесь фотографировать людей только с ним. Во многих случаях он хорош лишь как художественный прием, поэтому старайтесь не злоупотреблять. Профессионалы знают, что у хорошей фотографии есть передний, средний и дальний планы — и все они, как правило, четкие.

►Вспышку тоже используйте с осторожностью. Она подсвечивает объект, но делает его «плоским». Многие фотографы отказались от вспышек даже на профессиональных камерах.

►Снимайте сериями, зажав кнопку съемки в приложении камеры. Потом выберете нужный кадр, где никто не моргает, не отводит взгляд в сторону и не чешет нос. «Жалеть пленку» в наше время ни к чему.

Профессиональные программы, которые специалисты рекомендуют установить, позволяют использовать возможности камеры на полную катушку. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Например, функции управления цветовым балансом не всегда бывают в стандартных приложениях. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Но вот эта функция портретной съемки есть и в стандартном приложении — она позволяет играть с освещением, делая снимок художественным. Фото: Сергей Михеев/ РГ

►Купите стабилизатор — моторизированную рукоятку, которая гасит дрожание рук и тряску при ходьбе. В iPhone и других смартфонах есть неплохая оптическая стабилизация в камере, но с ручкой-стабилизатором результат будет более предсказуемым. Помните, что смартфон легкий, поэтому острее реагирует на тряску, чем тяжелая и инертная зеркальная камера.

►Включите режим «сетка» в настройках камеры. По нему можно определять, не завален ли горизонт, и размещать главные объекты съемки в точках золотого сечения.

►Не стесняйтесь доставать смартфон даже во время официальных мероприятий — в отличие от камеры, звук в смартфоне можно отключить и снимать абсолютно бесшумно.

►Держите карманы в чистоте, чтобы объектив мобильной камеры не покрывался пылью и крошками. Это ваш рабочий инструмент, который должен содержаться в полном порядке. Зимой носите смартфон в нагрудном кармане как можно ближе к телу — чтобы он разряжался как можно медленнее. Аккумуляторы профессиональных камер не так чувствительны к низким температурам.

►Правила композиции одинаковы и для смартфона, и для фотоаппарата. Важны четкая фокусировка и правильная экспозиция, с которыми камеры в смартфонов хорошо справляются.

►Тем, кто много снимает, советуем носить с собой и камеру, и смартфон. Смартфон не может заменить камеру, но он отлично ее дополняет. Представьте, что вы снимаете с телеобъективом что-то вдалеке, и вдруг что-то интересное начинает происходить совсем рядом. В «телевик» сцена поблизости просто не поместится — ее можно быстро снять смартфоном.

►Установите на мобильник профессиональные приложения для съемки и обработки. Они позволяют более тонко управлять настройками камеры — менять длину выдержки, чувствительность и другие параметры.

►Не используйте объективы для смартфонов — они только ухудшают качество снимка. Лучше купите смартфон с двукратным (или даже трехкратным) зумом. Или просто старайтесь держаться ближе к объекту съемки.

Еще одно преимущество смартфона — возможность очень быстро обработать фотографию — подтянуть экспозицию, яркость, контрастность, баланс белого, насыщенность цветов и другие характеристики снимка, после чего оперативно отправить ее через интернет в редакцию или сразу выложить на сайт.

Кроме того, как уже говорилось, современные смартфоны умеют снимать длинными сериями по 20-30 снимков с частотой 10 кадров в секунду и даже больше. Для репортажа это порой незаменимо — события могут развиваться достаточно быстро, а скорострельность обычных зеркальных камер обычно ограничивается 5 кадрами в секунду. То есть фотограф, использующий хороший смартфон, имеет больше возможностей поймать хороший кадр, у участников которого не будут неестественно перекошены лица или закрыты глаза.

В остальном же съемка на камеру мобильника мало чем отличается от фотографирования обычной зеркалкой. Грамотно выстраивайте кадр, не забывая о «золотых сечениях», старайтесь не использовать вспышку, не злоупотребляйте портретным режимом, не забывайте о встроенных программах для редактирования (например, Google Фото) — и как минимум неплохой результат гарантирован. Кстати, лайфхак — для придания кадру драматичности лучше всего поставить смартфон на землю.

На фотографиях, снятых со вспышкой, преобладает один оттенок или у людей на фото красные глаза

Проблема 1: на фотографиях, снятых со вспышкой, наблюдается преобладание одного оттенка над другими.

Причины:

• При съемке фотографий со вспышкой присутствуют несколько источников света, имеющих разную цветовую температуру. Это приводит к преобладанию одного оттенка над другими. Часто бывает, что преобладает желтый оттенок.

• Если объектив или вспышка закрыты защитным чехлом, пленкой или рукой, фотографии получатся размытыми, и Вы заметите преобладание одного оттенка (например, синего или желтого).

• Если объектив или отверстие вспышки загрязнены, на фотографии появятся блики или помутнения. Это результат отражения пятен под ярким светом вспышки.

• Блики или помутнения также могут появиться, если Вы используете нестандартный защитный чехол.

Решение:

• Не закрывайте объективы камеры и вспышку.

• Содержите объективы и отверстие вспышки в чистоте.

• Перезагрузите телефон.

• Если проблема не решена, сделайте резервную копию данных и обратитесь в авторизованный сервисный центр Huawei.

Проблема 2: на фотографиях, снятых со вспышкой, у людей красные глаза.

Причины:

Когда вы фотографируете человека в темном месте со вспышкой, его зрачки расширяются, а лучи света от вспышки проходят через зрачок, отражаются от глазного дна на задней стороне глазного яблока, а затем выходят обратно через зрачок, что приводит к эффекту красных глаз на фото. Это нормальное явление.

Решение:

• Когда Вы фотографируетесь на фронтальную камеру при низком освещении, направьте взгляд на какой-либо источник света.
• Попробуйте добавить освещения или переместитесь в более освещенное место.
• Не смотрите прямо в объектив, чтобы свет не попал прямо в глаза и не отразился в кровеносных сосудах.
• Обработайте готовое фото, чтобы убрать эффект красных глаз.

Как снимать фантастические портреты с одной вспышкой

Использование вспышки для портретов может стать отличным способом войти в мир студийного освещения, не тратя слишком много денег на дорогой осветительный комплект. Несмотря на то, что существуют доступные системы, использование вспышки легко настроить и использовать, если вы знаете, как это делать правильно. После некоторой практики вы сможете добиться студийного качества и креативного освещения — все в одном.

Используйте одну вспышку для портретов и отражайте свет от потолка, чтобы равномерно осветить лицо вашего клиента.

Зачем использовать вспышку для портретов?

Flash может дать вам портативность, которую вы ищете в системе освещения, без необходимости носить с собой дополнительное оборудование только для его использования. Вы можете использовать вспышку как на камере, так и вне ее. Он предлагает универсальность в использовании, так что вы можете добиться желаемого результата на ваших портретах.

Используйте одну вспышку на камере, чтобы осветить ваших клиентов на фоне закатного неба.

Кроме того, когда вам нужно заполнить светом, например, во время заката или соревноваться с дневным освещением, использование вспышки может помочь вам улучшить экспозицию от кадра к кадру во время сеансов. Это дает вам и вашим клиентам больше готовых изображений на выбор, которые будут правильно экспонированы. Вы также будете тратить меньше времени на работу с изображениями в программе редактирования.

Какую вспышку лучше всего использовать для портретов?

Хотя большинство систем со вспышками довольно хороши сами по себе, вам стоит потратить немного денег на вспышку, которую можно использовать как в ручном, так и в TTL режимах. Наличие вспышки, которая может использовать оба режима, даст вам больший диапазон во время портретных съемок.

Разница между вспышкой и без вспышки. Обратите внимание на фон на обоих изображениях. Для этого использовалась одна вспышка на камере.

Выберите систему вспышки, совместимую с вашей камерой. Он не обязательно должен принадлежать к одному бренду. Однако выберите тот, который подходит для вашей марки камеры. Это даст вам лучшие результаты и уменьшит количество неисправностей, когда придет время настроить и использовать. Вы потратите меньше времени на изучение того, как использовать его на своей камере, и больше времени на эксперименты с ним!

Режимы на флеш-памяти

У вспышки есть два основных режима, и оба они имеют свое предназначение, когда дело касается портретов: TTL и ручной.

Один из режимов — TTL, что означает «через объектив». Это когда вспышка измеряет свет, а затем выбирает, сколько света она излучает, когда вы делаете снимок. Иногда это может привести к неравномерному освещению от кадра к кадру, но это полезно, когда вам нужно работать быстро, не имея много времени на изменение настроек.

Однако

TTL имеет компенсацию вспышки, поэтому вы можете выбрать ее для вывода большего или меньшего количества света в зависимости от того, чего вы хотите добиться для своих портретов.Это по-прежнему позволит вспышке измерять и соответствующим образом настраиваться самостоятельно — думая за вас.

Используйте TTL, когда вам нужно быстро сжечь вспышку, не теряя времени на настройки. Используйте для моментов, которые, кажется, пройдут быстро, как фейерверк. Вспышка измеряет свет и устанавливает то, что, по ее мнению, является правильной выходной мощностью.

Другой основной режим — Ручной.

Manual позволяет вам установить выходную мощность от полной (1/1) до 1/128 для некоторых вспышек. Это дает вам контроль над тем, сколько света вы хотите, чтобы вспышка освещала ваш объект, и вы можете регулировать это по мере продвижения.Ручной режим обеспечивает более стабильную мощность и свет, поскольку его нужно установить только один раз. Затем вы можете оставить это, пока ваша ситуация с освещением не изменится или пока вы не захотите попробовать что-то другое.

Снято с одной вспышкой на камере с половинной мощностью для компенсации затухающего света.

Оба режима отлично подходят для использования при включенной или выносной вспышке для достижения желаемого вида на снимаемых портретах.

Что происходит, когда вы используете вспышку во время сеансов?

Когда вы используете вспышку во время портретной съемки, вы, по сути, фотографируете на одном снимке фоновый свет и вспышку.

Вспышка происходит быстро. Вот почему многие камеры часто не позволяют использовать выдержку короче 1/200 секунды, чтобы у вашей камеры было время уловить свет в сцене. Некоторые вспышки оснащены кнопкой «h» для высокоскоростной синхронизации, которая дает вам возможность использовать высокую выдержку со вспышкой.

Нажмите кнопку «H», чтобы иметь возможность использовать режим высокоскоростной синхронизации и фотографировать портреты со скоростью затвора меньше 1/200 секунды.

При изменении выдержки изменяется только количество окружающего света.В то время как при изменении или настройке ISO и диафрагмы меняются и вспышка, и окружающая экспозиция. Изменение мощности вспышки изменяет только экспозицию вспышки.

Все это важно учитывать при использовании вспышки, будь то встроенная или выключенная, чтобы вы могли правильно экспонировать.

На фотографии слева я использовал одну вспышку вне камеры, чтобы направить ее прямо рядом с парой. Справа нет вспышки, то же место и время.

Например, вы можете оставить мощность вспышки на постоянной мощности и изменить ISO и диафрагму для достижения желаемого результата.

Одиночная вспышка наклонена примерно на 60 градусов к верху с отражающей картой вверх, чтобы отражать свет обратно на лицо девушки.

Когда вы начинаете использовать вспышку для портретов, имейте в виду, что вы делаете две фотографии с одной экспозицией. Фотография того, что горит и чего нет. Чтобы добиться хороших результатов, нужна определенная практика, поэтому не волнуйтесь, если у вас что-то не получится с первого раза.

На камере и вне камеры

Камера

Встроенная вспышка очень хорошо работает при портретной съемке, когда вам нужно добавить всплеск света или отразить свет, чтобы заполнить тени.Также замечательно, когда вы можете использовать его творчески, чтобы добавить интересного света к своим портретам.

Чаще всего вы можете использовать вспышку на фотоаппарате и получить нужный вид ваших портретов. Особенно, если это семейные, свадебные и другие подобные типы портретов.

Одна вспышка на камере была направлена ​​на клиента ночью.

Самое замечательное во внешних вспышках заключается в том, что они могут наклоняться под разным углом. Они также дают вам возможность повернуть голову и заставить вспышку срабатывать в том направлении и под углом, которые лучше всего подходят для вашей ситуации.Например, невеста готовится в комнате с низким освещением — идеальное время для использования вспышки, отражающейся от потолка или стены перпендикулярно невесте.

Фотография слева со вспышкой, повернутой в сторону. На фотографии справа я направил одиночную вспышку в потолок, чтобы свет отражался обратно в лицо невесты.

Использование вспышки на камере, расположенной под углом к ​​потолку, даст вам хорошее равномерное освещение, особенно если потолок белый. Кроме того, если вы используете вспышку, направленную вбок, она будет отражать свет под углом, который даст вашей невесте немного теней и, следовательно, больше драмы и глубины.

Например, на пляже поместите вспышку на камеру и направьте ее на своих клиентов. Здесь вы можете убедиться, что ваши клиенты зажигают, пока солнце встает или садится. В зависимости от того, где вы находитесь, вы можете равномерно освещать их, при этом правильно отображая цвета неба.

Оба портрета освещены одной вспышкой на камере.

Если вы соревнуетесь с полуденным солнечным светом, со вспышкой в ​​камере вы можете заполнить тени, когда фотографируете своего клиента.Это хорошая альтернатива использованию рефлектора или дополнительной пары рук для отражения света.

Еще одно большое преимущество наличия вспышки в камере — это то, что она движется вместе с вами. Вы берете свой свет туда, где вам это нужно. Например, если вы следите за ребенком, бегущим по берегу моря, ваша вспышка на камере идет вместе с вами и срабатывает каждый раз, когда вы полностью закрываете затвор. Таким образом, вам не придется беспокоиться о перемещении вспышки, пытаясь запечатлеть этот мимолетный момент для ваших клиентов.

Одиночная вспышка на камере, направленная прямо на клиентов, чтобы иметь возможность экспонировать как фон, так и клиентов.

Еще одно преимущество заключается в том, что когда на камеру установлена ​​вспышка, быстрее устанавливать или изменять настройки для конкретной ситуации, которую вы снимаете. Допустим, вам нужно быстро поработать, фотографируя портреты жениха и невесты сразу после церемонии.

Установка камеры на вспышку упростит настройку параметров и выходной мощности для небольших или больших групп, поскольку они могут меняться от кадра к кадру.Или когда вы фотографируете при солнечном свете, который все время прячется и выходит из-за движущихся облаков. Вы можете изменять настройки при каждой смене солнечного света, чтобы вы могли идеально выставить своих клиентов.

На обеих фотографиях используется одна вспышка на камере для освещения клиента. Вспышку можно использовать как в помещении, так и на улице.

вне камеры

У вас больше шансов добиться более студийного освещения ваших портретов, используя выносную вспышку. Это также отличный выбор, когда вы фотографируете отдельных лиц, пары или в замкнутом пространстве.Возможность активировать вспышку, когда она не прикреплена к камере, также может предложить множество различных углов освещения для творчества. Это может дать вам результаты, более похожие на то, что вы визуализировали.

Только одна вспышка использовалась, чтобы камера оставалась направленной прямо на клиентов, в то время как я стоял примерно под 45 градусами от вспышки.

Например, на фото выше пара гуляла по берегу. Облачное небо не давало нам много света до того, как скрылось за горизонтом. Расположение вспышки за пределами камеры, направленной на них, но также под углом, чтобы она освещала песок внизу, помогло создать больше драмы.

На фото слева нет вспышки. Однако портрет справа использует левую вспышку вне камеры. Обратите внимание на разницу в температуре окружающего освещения (на фото со вспышкой фонари на столбе теплее).

Со вспышкой вне камеры и на световой стойке у вас есть возможность фотографировать портреты с большим фокусным расстоянием, не беспокоясь об изменении настроек.

Допустим, вы хотите осветить портрет светом под углом 45 градусов к вашему клиенту и направленным вниз, чтобы добавить в сцену немного драматизма.

Установите вспышку и отрегулируйте настройки на подставке. Теперь вы используете более длинный объектив, такой как 85 мм, 100 мм или 70-200 мм, на расстоянии примерно 10 футов. Вы получите те же результаты с другими фокусными расстояниями, потому что вам не нужно перемещать вспышку.

Одинарная вспышка была расположена ближе к клиенту передо мной, в то время как я отступил на 10 футов, чтобы использовать свой 50-миллиметровый объектив и получить интересный свет на портретах.

Преимущество выносной вспышки заключается в том, что вы получаете равномерное освещение, не беспокоясь о ее перемещении по сцене, даже если вы используете другой объектив и находитесь дальше от объекта.

Кроме того, когда вспышка находится на подставке, вы можете использовать со вспышкой такие приспособления, как зонт или софтбокс, и не беспокоиться о том, что она упадет или переместит ее.

Одиночная вспышка, установленная вне камеры на стойке. Я поставил его высоко, чтобы имитировать солнце в маленькой спальне.

Для выносной вспышки вам понадобится какой-нибудь радиопередатчик / триггер. Таким образом, ваша вспышка и камера могут обмениваться данными по беспроводной сети и использовать различные методы освещения.

Некоторые передатчики поставляются с приемниками, и вам нужно будет физически коснуться вспышки, чтобы изменить настройки. Другие передатчики поставляются со встроенным ЖК-экраном, на котором вы можете изменять настройки вспышки с камеры. Это огромное преимущество, если вы находитесь на расстоянии от вспышки.

Одиночная вспышка, используемая вне камеры на световой стойке. Я сделал фотографии более теплыми на этапе пост-обработки.

Заключение

Съемка портретов с одной вспышкой может быть намного более простой задачей и предлагает множество различных возможностей освещения для ваших портретов. Независимо от того, используете ли вы вспышку на камере или вне ее, вы сможете создавать и управлять светом на вашем портрете как внутри, так и снаружи на месте.

Вы раньше использовали вспышку при портретной съемке? Поделитесь с нами своими настройками и опытом.

Вы неправильно используете вспышку камеры

Вы увлекаетесь фотографией, поэтому у вас наверняка есть несколько канистр с пленкой. (Нет? Спросите своего Пеп-Пепа.) Дайте этим древним реликвиям вторую жизнь в качестве рассеивателя. Вырежьте в нижней части прямоугольную прорезь, достаточно большую для вашей выдвижной вспышки, затем прикрепите.Конечно, для этого метода нужно использовать полупрозрачный тип канистры.

Знай свою камеру

В наши дни большинство камер имеют больше, чем просто выключатель для вспышки. Вы можете выбрать один из нескольких режимов, и если ваша камера имеет режим «медленной синхронизации» и / или «заполняющей вспышки», научитесь их использовать.

Заполняющая вспышка лучше всего подходит для снимков, когда вам просто нужно немного вспышки. Он предназначен для съемки при резком солнечном свете, когда он заполняет тени в вашей сцене.Но это также лучший режим для использования, когда в комнате немного света, но недостаточно, чтобы рассмотреть все детали. Попробуйте заполняющую вспышку, но лучше использовать ее с диффузором.

Режим медленной синхронизации вспышки немного более артистичен. Вспышка срабатывает как обычно, но затвор камеры остается открытым дольше. Вспышка четко освещает ваш основной объект в кадре, но затем остальную часть кадра остается заполнить медленной струйкой тусклого света. Результат может быть очень крутым — четкое изображение объекта, окруженное нечеткой, размытой коллекцией форм.Режим медленной синхронизации лучше всего работает ночью. Если на улице темно, затвор остается открытым дольше, и вы получаете еще больший эффект размытия. Это также идеальная настройка вспышки для снимков при слабом освещении, таких как полуночная поездка на велосипеде или артист, перемещающийся по тускло освещенной сцене.

Фотографии все еще выглядят странно?

Рассеивание или отражение вашей вспышки должно решить большинство ваших проблем, но если они этого не делают, есть более сложное решение.

Самое главное, вам, вероятно, потребуется настроить баланс белого при съемке со вспышкой.Это можно сделать либо в камере до, либо после, если вы снимаете изображения в формате RAW. Прочтите — важно знать, как настраивать баланс белого.

Также важно понимать, что когда вы используете вспышку, ваша камера внезапно сталкивается с двумя источниками света — естественным окружающим светом в сцене и добавляемой вспышкой. Это означает, что все механизмы, которые используются в фотографии (выдержка, диафрагма, ISO, глубина резкости и т. Д.), Становятся более сложными.

Помните, что цель вспышки — повысить общий уровень света до того, что камера может записать. Итак, узнайте, как ваша вспышка работает с вашей конкретной камерой. Ознакомьтесь с руководством, чтобы узнать, какие режимы и настройки лучше всего подходят для вашей вспышки, и поэкспериментируйте, чтобы увидеть, что работает лучше всего.

Практика — лучший способ убедиться, что когда вам нужно использовать вспышку, вы будете знать, как ее использовать.

О функциях камеры на вашем iPhone

Узнайте о QuickTake, сверхширокоугольной камере и других функциях камеры вашего iPhone.

Возьмите видео с QuickTake

QuickTake можно использовать для записи видео, не выходя из режима фото.QuickTake доступен на iPhone XS, iPhone XR и новее.

Удерживайте затвор, чтобы снять видео

Когда вы открываете приложение «Камера», вы видите режим фото по умолчанию. Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок. Затем коснитесь стрелки, чтобы настроить такие параметры, как вспышка, Live Photos, таймер и т. Д.

Если вы хотите снять видео в формате QuickTake, просто нажмите и удерживайте кнопку спуска затвора. * Отпустите кнопку, чтобы остановить запись.

В iOS 14 вы можете удерживать одну из кнопок громкости для захвата видео QuickTake. Если у вас включен параметр «Увеличение громкости для серийной съемки», вы можете использовать кнопку уменьшения громкости для захвата видео QuickTake.

Сдвиньте вправо, чтобы заблокировать запись

Чтобы продолжать запись видео, не удерживая кнопку, сдвиньте кнопку спуска затвора вправо, затем отпустите ее. Когда запись видео заблокирована, справа появляется кнопка спуска затвора.Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок во время видеозаписи. Когда вы будете готовы остановить запись, нажмите кнопку записи.

Сдвиньте влево для режима серийной съемки

Сдвиньте кнопку спуска затвора влево и удерживайте ее, чтобы сделать серию фотографий, затем отпустите, чтобы остановить.

С iOS 14 вы можете снимать фотографии в режиме серийной съемки, нажав кнопку увеличения громкости. Просто зайдите в «Настройки»> «Камера» и включите параметр «Увеличение громкости для серийной съемки».

* Чтобы снимать видео с настраиваемым разрешением, стереозвуком и масштабированием звука, переключитесь в режим видео.

Смотреть за рамку

На моделях iPhone со сверхширокоугольным (0,5x) объективом интерфейс камеры показывает, что происходит за пределами кадра, который вы снимаете. Это может помочь вам решить, нужно ли вам переосмыслить кадр или переключиться на другой объектив камеры на iPhone для получения более качественного снимка.

Автоматически придавать индивидуальный вид вашим фотографиям

Благодаря функции обнаружения сцены камера интеллектуально определяет, что вы фотографируете, и применяет индивидуальный вид, чтобы выявить лучшие качества сцены.Чтобы отключить эту функцию, перейдите в «Настройки»> «Камера» и выключите «Обнаружение сцены».

Обнаружение сцены доступно на iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Настройте фокус и экспозицию

Перед тем, как сделать снимок, камера автоматически устанавливает фокус и экспозицию, а функция распознавания лиц уравновешивает экспозицию для многих лиц. В iOS 14 вы можете использовать управление компенсацией экспозиции, чтобы точно установить и заблокировать экспозицию для предстоящих снимков.

Просто коснитесь стрелки, затем коснитесь и настройте уровень экспозиции. Экспозиция блокируется до следующего открытия приложения «Камера».

Контроль компенсации экспозиции

доступен на iPhone 11, iPhone 11 Pro и новее.

Сделать зеркальное селфи

С iOS 14 вы можете сделать зеркальное селфи, на котором снимок будет таким, каким вы его видите в кадре камеры.Чтобы включить Mirror Front Camera, перейдите в «Настройки»> «Камера», затем включите настройку.

Зеркальная передняя камера для фото и видео доступна на iPhone XS, iPhone XR и новее. Если у вас есть iPhone 6s или iPhone X, настройка называется «Зеркальное отображение фотографий спереди» и позволяет снимать только фотографии.

Снимайте фотографии еще быстрее

В iOS 14 вы можете использовать «Приоритет более быстрой съемки», чтобы изменить способ обработки изображений, что позволяет делать больше фотографий, быстро нажимая кнопку спуска затвора.Чтобы отключить это, перейдите в «Настройки»> «Камера» и отключите параметр «Приоритет более быстрой съемки».

Функция

«Приоритет быстрой съемки» доступна на iPhone XS, iPhone XR и более поздних моделях.

Поднимите портреты на новый уровень

В портретном режиме камера создает эффект глубины резкости, который позволяет создавать фотографии студийного качества, сохраняя резкость объекта и при этом размывая фон.

Улучшение селфи и сверхшироких фотографий

С коррекцией объектива, когда вы делаете селфи с помощью фронтальной камеры или фото с помощью сверхширокоугольного (0,5x) объектива, он автоматически улучшает фотографии, чтобы они выглядели более естественными. Чтобы отключить это, перейдите в «Настройки»> «Камера» и выключите «Коррекция линз».

Коррекция линз

доступна на iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Делайте больше с камерой на iPhone

• Вам нужно делать фотографии в условиях низкой освещенности? Узнайте, как использовать ночной режим на поддерживаемых моделях iPhone.
• Используйте Live Photo, чтобы запечатлеть моменты с движением и звуком.

Дата публикации: 14 декабря 2020 г.

Как делать лучшие фотографии без вспышки

Когда вы думаете о фотографии, на ум прежде всего приходит одна вещь — свет.

В конце концов, фотография происходит от греческого слова photos , что означает свет, и graphe , что означает рисунок.

Это означает, что фотография рисует светом …

К сожалению, у нас не всегда есть возможность делать фотографии в идеальных условиях освещения. В самом деле, как часто освещение даже отдаленно близко к идеальному ?!

Таким образом, главное — научиться фотографировать при отсутствии хорошего освещения. Вопрос в том, как это сделать?

Почему НЕ использовать вспышку

Чтобы понять, почему другие методы лучше подходят для съемки при слабом освещении, сначала нужно понять, почему вспышка не всегда идеальна.

Естественно, использование вспышки — один из самых простых способов добавить света в темную сцену.

Проблема в том, что свет от вспышки не так хорош, особенно если вы используете встроенную вспышку.

Свет резкий, яркий, создает тяжелые тени и яркие, подсвеченные области.Другими словами, это не очень хороший вид.

Вы можете использовать более сложное искусственное освещение, например, одну или две вспышки, установленные на штативах и идеально расположенные под углом, чтобы обеспечить хорошее освещение.

Проблема с этим подходом в том, что для его настройки требуется время.

Это подводит нас к другой проблеме — использование вспышки может сильно отвлекать.

С одной стороны, это может испортить момент, потому что ничто не говорит «Эй, я делаю твое фото», как срабатывает вспышка. Если вы хотите снимать откровенно, со вспышкой будет сложно.

С другой стороны, использование вспышки может минимизировать воспринимаемую глубину ваших фотографий.

Например, если вы используете встроенную в камеру вспышку, свет падает на объект прямо спереди, как показано выше.

Без указания глубины изображение может выглядеть плоским.

Итак, что можно сделать вместо вспышки?

Повысьте ISO

Исторически фотографы избегали использования высоких значений ISO, потому что чем выше ISO, тем сильнее появляется цифровой шум.

Конечно, шум можно использовать как художественный элемент, но, как правило, фотографы не хотят этого.

Сегодняшние камеры имеют более высокий диапазон ISO, чем когда-либо прежде. Более того, у них лучшая производительность ISO, чем когда-либо прежде.

Итак, если пять лет назад вы, возможно, не захотели поднимать ISO выше 800, сегодня вы можете комфортно снимать при ISO 3200 на многих камерах и при этом получать чистые, резкие результаты.

Даже если вы обнаружите, что шума слишком много, вы можете уменьшить его влияние при постобработке, чтобы получить более чистое изображение.Посмотрите, как это сделать, в приведенном ниже видео Тони и Челси Нортруп:

Еще одно преимущество использования более высокого ISO состоит в том, что вы можете легче уменьшить дрожание камеры.

Поскольку чем выше ISO, тем более чувствительна матрица к свету, вы можете использовать более высокие значения ISO, чтобы избежать сотрясения камеры.

Дело в том, что по мере увеличения ISO вы также можете увеличивать выдержку, и чем меньше выдержка, тем меньше вероятность сотрясения камеры.

Это беспроигрышный вариант!

Съемка с приоритетом диафрагмы

Съемка в режиме приоритета диафрагмы (A или AV на циферблате камеры) дает вам контроль над тем, какая диафрагма используется.

В ответ камера выбирает такую ​​выдержку, чтобы полученное изображение было хорошо экспонировано.

Это удобно при съемке при слабом освещении, поскольку вы можете выбрать самую большую диафрагму, которую позволяет объектив, тем самым увеличивая количество света, попадающего в объектив.

Подобно тому, как использование более высокого ISO делает изображение ярче, то же самое делает и использование большой диафрагмы. Если вас беспокоит цифровой шум, большая диафрагма может помочь получить необходимый свет.

Конечно, в режиме приоритета диафрагмы вы также можете установить значение ISO.

Если вы обнаружите, что ваше изображение слишком темное даже при использовании максимальной диафрагмы вашего объектива, просто попробуйте еще раз с более высоким ISO. Комбинация ISO и диафрагмы может быть решением ваших проблем со съемкой при слабом освещении.

Используйте штатив

Не во всех ситуациях при слабом освещении можно использовать штатив, но если у вас есть место и оно подходит для ситуации, используйте его.

Установив камеру на штатив, вы сводите на нет эффекты дрожания камеры, возникающие из-за длинной выдержки.

Естественно, чем длиннее выдержка, тем дольше сенсор подвергается воздействию света, так что это всего лишь еще одно средство, которое вы можете использовать для получения лучших снимков в условиях недостаточного освещения.

Из трех настроек экспозиции — диафрагмы, ISO и выдержки — выдержка часто бывает той, которую вы не хотите максимизировать.

Почему?

Поскольку выдержка контролирует индикацию движения, чем длиннее выдержка, тем больше вероятность размытия объекта.

Это можно использовать в качестве художественного приложения к вашим изображениям, как показано выше.

Но если вы не хотите размывать движение, вам нужно открыть диафрагму и увеличить ISO, чтобы выдержка была достаточно короткой, чтобы зафиксировать движение вашего объекта.

Тем не менее, даже если у вас небольшая выдержка, штатив не повредит!

Получите светосильный объектив

Когда кто-то говорит «светосильный объектив», они имеют в виду максимальную диафрагму объектива.

Например, объектив f / 1.8 — светосильный объектив, потому что f / 1.8 — очень большая диафрагма. И наоборот, объектив с максимальной диафрагмой f / 3.5 не открывается так широко, поэтому он не такой светосильный.

«Быстрая» часть связана с выдержкой, которую можно использовать с объективом.

При поступлении большего количества света объектив f / 1,8 позволяет использовать более короткую выдержку в тех же условиях освещения, что и объектив f / 3,5 …

Таким образом, при съемке в условиях низкой освещенности, Вам подойдут такие объективы, как f / 1.2, f / 1.4, f / 1.8 или f / 2.

Проблема с некоторыми из этих объективов в том, что они могут быть дорогими, особенно в диапазоне f / 1,2 и f / 1,4.

Если у вас ограниченный бюджет, есть множество светосильных объективов, которые не разорят банк.

Съемка в RAW

При постобработке можно многое сделать, чтобы осветлить изображения, которые кажутся слишком темными.

Это особенно актуально, если вы снимаете в формате RAW.

Поскольку в файлах RAW сохраняется вся информация, собранная сенсором камеры, у вас есть масса данных, с которыми можно работать при постобработке.

При обработке файла RAW вы можете работать со всем: от искажения объектива до кривых и уровней до цвета и баланса белого.

Вы также можете работать с областями света и тени на изображениях.

Если вы никогда не обрабатывали файл RAW, вы будете удивлены, насколько много вы можете сделать для улучшения снимка, даже если он кажется невероятно темным при первом просмотре на экране компьютера.

Узнайте больше о файлах RAW в видео выше.

В завершение

В конце концов, любой из этих методов, вероятно, предпочтительнее для съемки в условиях низкой освещенности, чем использование вспышки.

Вы можете попробовать один, попробовать все или использовать их комбинацию для получения улучшенных фотографий.

Главное — поэкспериментировать, посмотреть, что работает для вас в вашей конкретной ситуации, а затем попрактиковаться в использовании техники, чтобы вы могли быстро работать, когда придет время снимать в условиях низкой освещенности.

---

Привет из PT!

Советы для начинающих по фотографии

Не знаете, что делать дальше?

Пройдите наш 30-дневный конкурс Creative Eye Challenge и раскройте последние секреты поиска потрясающих снимков в любом месте и в любое время (с любой камерой).

Черная линия на фотографиях со вспышкой? | Скорость синхронизации вспышки

Были ли у вас черные полосы на фотографиях при использовании вспышки? Не волнуйтесь, это легко исправить, и вам достаточно понять скорость синхронизации вспышки!

Использование неправильной скорости синхронизации вспышки встречается чаще, чем вы думаете, и является обычным камнем преткновения для тех, кто впервые пробует вспышку. Я видел много SOS-звонков в онлайн-сообществах фотографов, которые спрашивали, что случилось с их фотографией. Они готовы рвать волосы или сдавать фотоаппарат в ремонт.

Хорошая новость заключается в том, что очень легко исправить черную линию внизу фотографии или на той стороне фотографии, которая находится в портретной ориентации.

Прежде чем мы перейдем к этому, давайте сначала посмотрим, как работает вспышка и как работают затворы камеры. Здесь вы найдете решение проблемы черной линии на фотографиях.

Как работает ставень?

Затвор вашей камеры — это не одно целое. У затвора есть две движущиеся части, которые срабатывают каждый раз, когда вы делаете снимок. Эти части называются шторами … потому что они действуют как шторы! Вот только они двигаются сверху вниз, как жалюзи, а не из стороны в сторону, как любая другая занавеска, которую вы знаете.

При выдержке менее 1/250-й (в зависимости от камеры) первая шторка опускается сверху, чтобы начать экспозицию. После полного открытия следует вторая шторка, завершающая экспонирование.Вы можете увидеть это на диаграмме чуть ниже.

Чтобы получить схему, скажите мне, куда ее отправить, и я пришлю ее вам по электронной почте.

Успех! Вы получите известие от нас. Возможно, вам потребуется проверить папку со спамом и «рассылать» нам спам.

Как работает синхронизация вспышки?

Второй ключ к выяснению того, как исправить черную линию внизу фотографии, заключается в понимании скорости синхронизации вспышки.На то, как вспышка работает с вашей камерой, влияют три фактора:

1. Синхронизация по передней шторке
2. Синхронизация по задней шторке
3. Максимальная скорость синхронизации вспышки

1. Синхронизация по передней шторке (синхронизация по первой шторке)

Это, вероятно, очевидно, теперь, когда вы знаете, как работают ставни. Синхронизация по передней или первой шторке — это когда вспышка срабатывает в начале экспозиции.

Эффект синхронизации по передней шторке можно увидеть при фотографировании движущегося объекта с использованием длинной выдержки.Вспышка выставляет объект, и затем последующее движение перед ним будет размытым.

Синхронизация по передней шторке — это режим синхронизации вспышки по умолчанию для большинства камер.

2. Синхронизация по задней шторке (синхронизация по второй шторке)

С другой стороны, синхронизация по задней или второй шторке — это когда вспышка срабатывает в конце экспозиции.

Синхронизация по задней шторке отлично подходит, если вы хотите, чтобы ваш объект был резким в условиях низкой освещенности, используя достаточно медленную выдержку, чтобы рисковать размытием при движении.Например, фотографировать первый танец на свадьбе.

При синхронизации по задней шторке движение записывается, а затем вспышка фиксирует пару. Размытие позади пары, и они резкие.

3. Максимальная скорость синхронизации вспышки

Теперь мы действительно начинаем понимать, как избежать этой уродливой черной линии!

Когда мы говорим о скорости синхронизации вспышки, мы имеем в виду максимальную скорость, с которой ваша вспышка синхронизируется со скоростью затвора камеры.

Различные камеры синхронизируются с разной выдержкой.В руководстве по эксплуатации вашей камеры вы узнаете, какой у вас. Или вы можете узнать это методом проб и ошибок с разной выдержкой. Когда вы видите черную линию внизу фотографии , значит, вы превысили максимальную скорость синхронизации вспышки вашей камеры. Подробнее об этом чуть позже.

Максимальные скорости синхронизации вспышки для Nikon, Canon и Sony:

• Nikon — 1/250 и 1/320
• Canon — 1/200
• Sony — 1/160 — 1/250

Узнайте, как использовать выносную вспышку: Начало работы с выносной вспышкой

На этой диаграмме показаны этапы экспозиции и синхронизация вспышки с затвором.Вы знаете, почему фотография в качестве примера перевернута? Продолжайте читать, чтобы получить ответ.

Что такое черная линия на фотографиях?

Вы можете спросить, почему мы должны беспокоиться о максимальной скорости синхронизации вспышки камеры. На то есть очень веская причина, и вы, возможно, уже ее выяснили.

Если вы используете выдержку, превышающую максимальную скорость синхронизации вспышки, вы получите черную линию по бокам или внизу фотографии.

Это связано с тем, что при более коротких выдержках шторы никогда не открываются полностью.Ваше изображение экспонируется по частям в перекатывающемся движении сверху вниз по мере того, как шторки перемещаются по плоскости датчика.

Вскоре после того, как первая занавеска начинает опускаться, следует вторая занавеска, прежде чем первая достигнет дна. Как только первая шторка коснется дна, сработает вспышка.

Поскольку в этот момент вторая шторка уже начала опускаться, вспышка срабатывает, когда датчик частично перекрывается второй шторкой. Он блокирует попадание света на закрытую часть датчика.Это черная линия, которую вы видите.

Чем меньше скорость затвора, тем больше будет затемненная часть, потому что вторая шторка сдвигается дальше до срабатывания вспышки.

The Slow Mo Guys создали потрясающее видео, демонстрирующее, как работает затвор при разной выдержке. Я думаю, что все видео стоит посмотреть, но если вы хотите сразу перейти к действию, начните смотреть с 0,58.

Как делать снимки в помещении без вспышки :: Секреты цифровых фотографий

Когда вы были ребенком, ваша мама, вероятно, делала много снимков.Когда она не фотографировала на улице, она использовала вспышку. Помните это? «Ой, подожди, дорогая, не двигайся, вспышка должна нагреться».

Если вы посмотрите на те фотоальбомы, полные всех тех фотографий, которые делала ваша мама, когда вы были ребенком, вы можете заметить общую тему. Эти фотографии, наверное, выглядят не очень хорошо. В них у вашего ребенка, вероятно, размытое лицо и / или красные глаза, и, скорее всего, прямо за вами есть действительно большие уродливые черные тени. Все это отличительные черты прямой вспышки.

Теперь, когда вы выросли и у вас есть собственная камера, давайте посмотрим, как делать фотографии, которые не похожи на фотографии в фотоальбоме вашей мамы.

[Верхнее изображение Мелисса и слишком яркая вспышка пользователя Flickr schwa23]

Почему вспышка плохая

Позвольте мне сделать резервную копию — не вся вспышка плохая. Непрямая, рассеянная вспышка (например, когда вы отталкиваете ее от потолка) на самом деле может выглядеть довольно красиво, но вы должны иметь вспышку вне камеры и немного попрактиковаться в ее использовании.А пока можно делать отличные фотографии в помещении вообще без какой-либо вспышки.

У твоей мамы в те дни что-то работало против нее. Вероятно, у нее была камера, которая была не очень светочувствительной. Вероятно, это также была мгновенная камера, которая была предшественницей сегодняшней базовой (недорогой) точечной съемки. Вспышка была встроенной, и ее единственным выходом было включать ее всякий раз, когда она снимала в помещении. Если бы она этого не сделала, она бы потратила кучу пленки, потому что единственное изображение, которое она смогла бы захватить, было бы сплошным черным.

Сегодня у вас есть гораздо лучшие варианты. Современные цифровые камеры гораздо лучше оснащены для съемки без вспышки при слабом освещении — все, что вам нужно, — это немного знаний.

Начните с высокого ISO

Перед тем, как делать снимки в помещении без вспышки, вам необходимо понять ISO. Эти буквы обозначают «международная организация по стандартизации», термин, придуманный очень давно, чтобы производители пленки могли изготавливать пленку, соответствующую определенному набору стандартов с точки зрения светочувствительности.Таким образом, когда вы покупаете рулон пленки ISO 400 от Kodak, вы можете быть достаточно уверены, что он имеет такую ​​же светочувствительность, как рулон пленки ISO 400 от Fuji. Сегодня мы все еще используем термин ISO, хотя, очевидно, он больше не относится к пленке. Вместо этого он используется как способ описать, насколько светочувствительны наши камеры. Например, когда вы используете ISO 100, это означает, что ваша камера не будет очень светочувствительной. Чтобы снимать при ISO 100, вам нужно находиться в месте с очень хорошим естественным освещением или добавить сильный искусственный свет.С другой стороны, при ISO 1600 ваша камера намного более чувствительна к свету. Это означает, что вы можете снимать при слабом освещении, не добавляя искусственного света.

• Canon EOS REBEL T3i
• 6400
• f / 1.4
• 0,025 с (1/40)
• 30 мм

Raymond B, пользователь Flickr WarzauWynn

Так почему бы просто не снимать с более высоким ISO? Что ж, здесь это становится немного сложнее. Чем выше ISO, тем больше шума на изображениях.Шум — это то, что вы видите, когда смотрите на изображение, и на нем есть зернистые характеристики, обычно в областях с однородным цветом. Шум на самом деле похож на статическое электричество, которое вы получаете, когда включаете усилитель звука. Это обратная связь, вызванная повышенным отношением сигнал / шум. По большей части вы хотите избежать шума. Исключение составляют случаи, когда вы снимаете изображение, которое хотите быть немного грубоватым или фотожурналистским — тогда шум поможет передать настроение. Однако по большей части вы захотите этого избежать.

Не все камеры одинаково поддерживают высокие значения ISO. Некоторые камеры не производят видимого шума до тех пор, пока вы не достигнете гораздо более высоких значений ISO, в диапазоне от 3200 до 6400. Другие камеры начинают производить видимый шум уже при ISO 400. Стоит поэкспериментировать, чтобы увидеть, как ваша конкретная камера справляется с этими более высокими ISO. Для этого вам понадобится штатив и какой-либо способ удаленного спуска затвора, такой как трос или дистанционный спуск, или функция автоспуска вашей камеры.Теперь найдите неподвижный объект и сделайте серию изображений с разными значениями ISO, начиная с ISO 100. Поднимитесь до самого высокого ISO, которое предлагает ваша камера, затем откройте результаты на своем компьютере и сравните их на 100%. Решите, какое изображение представляет наибольший шум, который вы лично можете терпеть в своих изображениях. Старайтесь не выходить за пределы этого значения ISO при съемке при слабом освещении, но помните, что в конечном итоге вы можете предпочесть шум размытым лицам, красным глазам и уродливым теням.

Попробуйте светосильный объектив

Еще один способ снимать фотографии без вспышки при слабом освещении — это приобрести светосильный объектив.«Быстро» в этом контексте означает, что он может делать фотографии с более короткой выдержкой при относительно слабом освещении. Это потому, что светосильные объективы позволяют снимать с очень широкой диафрагмой, а широкая диафрагма позволяет большему количеству света попадать на сенсор. Ваш базовый зум, такой как комплектный объектив, который, вероятно, идет в комплекте с вашей камерой, обычно не намного шире, чем f / 4.5, хотя более дорогие зумы могут достигать f / 2.8. Однако для достижения наилучших результатов при слабом освещении подумайте о покупке объектива с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм. Фиксированный объектив — это объектив с одним фокусным расстоянием, но компромисс в том, что вы можете снимать с диафрагмой до f / 1.8, даже f / 1.4, если вы хотите потратить немного больше денег. Обратной стороной всего этого является то, что большие диафрагмы означают меньшую глубину резкости, поэтому ваши фотографии будут иметь много боке. Вероятно, у вас также будет много изображений, на которых вы не можете получить резкость всего лица вашего объекта — глубина резкости будет настолько мелкой, что вы потеряете фокус к тому времени, когда дойдете до кончика его носа или мочки ушей.

• Nikon D200
• 100
• f / 1.4
• 0,05 сек (1/20)
• 50 мм

Ты меня любишь? от пользователя Flickr (Дэвид)

Сочетание светосильного объектива с большой диафрагмой даст вам преимущество, необходимое для получения отличных фотографий при слабом освещении, без необходимости поднимать вспышку, но определенно помните несколько рекомендаций, прежде чем начать. Помните тот тест ISO, который я проводил с вашей камерой? Теперь, когда вы знаете, насколько высоко вы можете подняться, не создавая неприемлемого шума на изображении, установите этот ISO и измерьте свою сцену.Подумайте, какую глубину резкости вы хотите получить в кадре. Если вас не беспокоит такая малая глубина резкости, которую вы получаете при съемке на f / 1.8, посмотрите, сможете ли вы немного уменьшить ISO, чтобы уменьшить шум. Если, однако, вам нужно немного больше глубины резкости, посмотрите, сможете ли вы отрегулировать выдержку, не увеличивая ISO. Помните, что малодвижущиеся объекты можно снимать с интервалом от 1/60 до 1/125 — для более быстро движущихся объектов могут потребоваться более короткие выдержки, которые вы не сможете снять при слабом освещении.Спросите себя, так ли это плохо — небольшое размытие в движении на самом деле может выглядеть довольно круто, поэтому не стесняйтесь экспериментировать, если вы просто не можете получить короткие выдержки, которые вам нужны в противном случае.

Используйте штатив

Говоря о размытости движения, еще одно направление, которое вы могли бы выбрать, — это установить камеру на штатив, снизить ISO и выбрать меньшую диафрагму. Теперь вы получите много размытия при движении, но при этом на фотографии будет очень мало шума в сочетании с большой глубиной резкости.Это отлично подходит для получения детальных изображений больших внутренних помещений, таких как собор или аудитория. Вы будете получать размытость, когда люди входят и выходят из комнаты, но вы также будете иметь четкие детали на каждом неподвижном объекте. Эти размытые ступенчатые реалы добавят вашей сцене художественного, потустороннего качества.

Центральный вокзал / Нью-Йорк, США (2009 г.), пользователь Flickr Стефан Реберник

Помните о тросике или дистанционном спуске — это необходимо, потому что простого прикосновения пальца к кнопке спуска затвора может быть достаточно, чтобы фотоаппарат сотрясся, что приведет к размытому изображению. Единственное исключение из этого правила — очень длинные выдержки — на более длинных выдержках количество дрожания, которое вы вызываете, касаясь этой кнопки, не будет отображаться на окончательном изображении, потому что на него приходится такой небольшой процент времени, в течение которого ставня была действительно открыта.

Используйте оконный светильник

Не забудьте также воспользоваться окружающим освещением. В течение дня вы все равно можете получать отличные изображения без вспышки в помещении, просто перемещая объект рядом с окном. Попробуйте снимать ее с боковым светом — сориентируйте ее так, чтобы одна сторона ее лица была рядом с окном, а другая сторона была обращена к темной части комнаты.Для менее драматичного света попробуйте отразить свет обратно на теневую сторону ее лица с помощью отражателя или куска пенопласта.

• Canon PowerShot Pro1
• f / 3,2
• 0,167 с (1/6)
• 15,4 мм

207/365 — Sharp As A Razor, Soft As A Prayer от пользователя Weberlickr

Баланс белого

И последнее, о чем важно помнить, — это баланс белого. Вы знаете, как вы иногда фотографируете в помещении, а они просто желтеют? Это потому, что те лампы накаливания, которые освещают многие интерьеры, на самом деле имеют желтый цвет.Даже эти долговечные люминесцентные лампы имеют более теплый оттенок, чем дневной свет. Все современные цифровые фотоаппараты имеют настройку баланса белого, обычно обозначаемую как «WB». Большинство пользователей по умолчанию используют настройку автоматического баланса белого, и это отлично работает для большинства приложений. Но в помещении вы обычно получаете более точные результаты, если используете предустановку для лампы накаливания (или флуоресцентной, в зависимости от ситуации) — эта настройка обычно отмечается значком лампочки. Остерегайтесь смешанного освещения — если у вас есть лампы накаливания, но также есть свет, проникающий через окно, вы не получите правильных результатов даже с этими предустановками.В таких случаях лучше всего просто выключить свет в помещении. Если у вас нет этой опции, вам может потребоваться использовать пользовательскую настройку баланса белого вашей камеры. У всех камер есть разные способы установки пользовательского баланса белого, но вам понадобится серая или белая карта фотографа, чтобы получить точные показания. Чтобы продолжить, следуйте инструкциям в руководстве к вашей камере.

• Nikon D60
• 800
• f / 3.5
• 0.077 сек (1/13)
• 18,3 мм

Такояки — Momotaro AUD6 от пользователя Flickr avlxyz

Заключение

Современные камеры намного опережают тот маленький инстаматик, который был у вашей мамы, поэтому, если вы все еще используете всплывающую вспышку, вы не используете все преимущества новейших технологий. В следующий раз, когда вы будете в помещении при слабом освещении, я призываю вас запретить себе использовать всплывающую вспышку. Снимайте с высоким ISO, длинной выдержкой и большой диафрагмой и посмотрите, что у вас получится.Держу пари, вы будете в восторге от того, насколько ваши фотографии не похожи на те, что в старом фотоальбоме вашей мамы.

Большинство людей думают, что этот пост классный. Что вы думаете?

Прекратите использовать вспышку камеры iPhone и попробуйте этот простой способ взлома

Когда дело доходит до фотографирования на мобильном устройстве при слабом освещении, варианты ужасны: сверхяркая вспышка, которая ослепляет всех, и не очень хорошее фото или окружающий свет в темной комнате, где все в итоге получаются размытыми или даже зернистыми. .Этот смехотворно простой способ взлома iPhone поднимет ваши мобильные фотографии при слабом освещении на совершенно новый уровень.

Вместо вспышки телефона попробуйте использовать настоящий фонарик. Это не новый трюк, но отличный. В наши дни каждый телефон имеет режим фонарика, и как только вы поймете, как использовать его для фотографий, он даст больше контроля и лучшие результаты.

Для этого вам понадобится как минимум два телефона: один для стрельбы, а другой — для освещения. В наши дни почти каждый носит с собой телефон, так что это легко сделать практически где угодно. В идеале свет должен держать кто-то другой, но если у вас нет такой возможности, вы также можете подержать свет самостоятельно.

Настройка действительно проста: просто держите телефон с фонариком примерно под 45 градусами от места съемки. Если вы направите фонарик прямо на объект, он будет немного резким, поэтому мне нравится слегка скользить светом мимо объекта или объектов, чтобы он был немного мягче.

На следующих фотографиях я находился в темной, как смоль, комнате с очень слабым освещением.На первом фото вообще нет света. На первом фото видно, что оно действительно размытое. В комнате было так темно, что телефон не мог сфокусироваться. На втором фото — вспышка iPhone. Когда сработала вспышка, она была настолько яркой, что мне пришлось сделать несколько снимков, прежде чем я наконец получил одну, на которой объект не мигал. Третий — использование фонарика iPhone. Нас было только двое, поэтому мне пришлось держать фонарик iPhone в руке. Он был в моей левой руке, и я вытянул руку, чтобы вытянуть ее как можно дальше, сохраняя при этом контроль над камерой iPhone.

Вот пример схемы освещения при использовании одного фонарика телефона.

Изображение создано с помощью Online Lighting Diagram Creator

Один фонарик обычно подходит для фотографий с одним-двумя людьми или объектами. Если вы фотографируете группы людей, мне нравится, когда друзья держат два фонарика, по одному с каждой стороны группы. Вот диаграмма:

Изображение создано с помощью Online Lighting Diagram Creator

Мне особенно нравится этот трюк, потому что я редко беру свое снаряжение с собой в личной жизни, так что это удобно, когда мне это нужно, чтобы иметь в рукаве.Я хотел бы знать, пробовали ли вы это раньше или нет, попробуйте в будущем!

.

Сделай фото со вспышкой: красота мира в каждом кадре