Съемка на длинной выдержке: Как фотографировать на длинной выдержке: Советы — Главная

Содержание

Как фотографировать на длинной выдержке: Советы

Одним из способов для получения захватывающих кадров при ночной съёмке является использование длительной выдержки. При этом эффекты, получаемые при съёмке на длительных выдержках, зачастую, просто потрясающи и не оставляют равнодушными даже самых искушённых зрителей.

Итак, вооружившись камерой и штативом, отправляемся на охоту за неповторимыми кадрами!

Ночная фотосъёмка колеса обозрения

Если вы собираетесь фотографировать колесо обозрения ночью, то расположитесь к нему поближе и используйте широкоугольный объектив, чтобы захватить как можно больше деталей.

Установите камеру на штатив и скадрируйте сцену. Так как вы, скорее всего, хотите, чтобы все объекты на фотографии вышли резкими, то выбирайте диафрагму в пределах между f/11 и f/32.

В настройках камеры выберите Ручной режим или Режим приоритета выдержки (TV) и установите длительность выдержки в зависимости от скорости вращения колеса обозрения (что-то между 1-30 сек).

Съёмку лучше всего производить с помощью таймера автоспуска или используя спусковой тросик – это позволит избежать нежелательного сотрясения камеры при нажатии на кнопку спуска.

В результате вы получите эффектное изображение светящегося колеса на фоне чёрного неба, в то же время все опорные конструкции колеса обозрения выйдут на фотографии предельно чёткими.

Съёмка траекторий движения звёзд

Фотосъёмка ночного звёздного неба на длительной выдержке позволяет получать снимки с красивыми светящимися дугами – траекториями движения звёзд. Особую выразительность кадру может придать наличие на переднем плане, например, старого сухого дерева или другого малоподвижного предмета.

Установите камеру на штатив и наведите резкость на бесконечность. Обязательно используйте спусковой тросик для уменьшения вибрации камеры.

Переведите камеру в режим Ручной выдержки (или Bulb) и установить диафрагму в диапазоне между f/2. 8 — f/4 для достижения оптимального результата.

Нажмите на кнопку спускового тросика, и зафиксируйте её (на кнопках спусковых тросиков эта функция предусмотрена), чтобы открыть затвор. Помните, что вы должны установить как можно более низкое значение ISO, чтобы свести уровень цифрового шума к минимуму.

Для завершения экспонирования кадра, по прошествии необходимого времени, разблокируйте кнопку спускового тросика тем самым закрыв затвор. Время экспонирования при съёмке звёздного неба может варьироваться от 15 минут до нескольких часов.

Съёмка следов от фар движущихся автомобилей

Фотографии со следами от фар и задних фонарей движущихся автомобилей смотрятся потрясающе и дают возможность познакомиться со съёмкой на длительных выдержках.

Выберите оживленную дорогу с активным движением в ночное время суток. Используйте устойчивый штатив и установите камеру на нём так, чтобы она полностью охватывала участок трассы с активным движением.

Установите значение диафрагмы f/16 или меньше для большей глубины резкости – это позволит вам получить в кадре максимальное число объектов в фокусе. Вот и все нехитрые настройки – вы готовы снимать.

Помните, что чем длиннее выдержка – тем больше следов от фар и фонарей будет на вашей фотографии, и тем длиннее они будут.

Размытая морская вода

Если вы хотите получить потрясающие кадры океана и неба, вы должны постараться использовать удивительное освещение «золотого часа» — последнего часа перед закатом солнца.

Придерживайтесь основ ночной фотосъёмки: установите камеру на штатив, используйте светосильный широкоугольный объектив, сфокусируйтесь на бесконечность.

Переведите камеру в режим Ручной выдержки (или Bulb) и используйте длинную выдержку – от 5 до 30 секунд.

Чем длиннее будет выдержка, тем более размытой и туманной получится вода на фотографии.

Используйте таймер автоспуска вашей камеры или спусковой тросик, чтобы уменьшить вероятность сотрясения камеры при нажатии на кнопку спуска затвора.

Обязательно отключите вспышку – вы ведь не хотите, чтобы она испортила вашу фотографию.

Определение экспозиции

Экспозиция вашего ночного изображения будет меняться в зависимости от определённых факторов.

Так, если в снимаемой сцене много окружающего света, то выдержка, необходимая вам для получения фотографии, будет не слишком длинной. Если же вы снимаете в тёмном месте, то вам, естественно, потребуется более длительная выдержка.

Например, для того, чтобы заснять следы от фар и фонарей движущихся автомобилей, вам потребуется выдержка не менее 1/15 секунды, а это значит, что вы должны использовать штатив.

Для фотографии здания Парламента, которую вы видели выше, потребовалась выдержка в 6 секунд, позволившая получить эффектные следы от фар. А диафрагма f/8 позволила получить резкое изображение здания.

Не бойтесь экспериментировать – чем больше вы будете практиковаться, тем лучше вы станете понимать, какая выдержка вам необходима для получения того или иного эффекта.

Необходимое оборудование

Для фотосъёмки на длинной выдержке в дополнение к вашей цифровой камере вам нужен устойчивый штатив. Он позволит вам стабилизировать камеру и избежать ненужной размытости на снимках.

Для того чтобы практиковать ночную фотосъёмку и фотосъёмку на длинной выдержке, ваша камера должна поддерживать возможность ручной установки выдержки и диафрагмы.

Вывод

Чем больше вы будете практиковать ночную фотосъёмку, тем лучше и лучше будут становиться ваши результаты – вы научитесь распознавать условия освещения и настраивать камеру в соответствии с ними для получения оптимальных результатов.

В зависимости от того, что вы собираетесь снимать, вы можете выбрать абсолютно любую выдержку от 1/60-ой секунды до нескольких минут.

Следы источников света никогда не повторяются – именно это делает фотографии на длинной выдержке неповторимыми, так что, практикуя ночную фотосъёмку и фотосъёмку на длинной выдержке, вы можете собрать коллекцию уникальных кадров.

Потрясающие ночные фотографии, получаемые с использованием длинной выдержки – это огромная область фотографии, которую многие даже не пытаются освоить.

Смелее экспериментируйте, и вашей наградой за освоение этой техники станут неповторимые, эффектные снимки!

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся! Читайте нас на Яндекс.Дзен «Секреты и хитрости фотографии».
Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: spp-photo.ru « Предыдущая запись Следующая запись »

Обзор Spectre Camera — приложения для длинной выдержки на iPhone | by Olga Dragunova

Справедливости ради, снять с рук что-то лучше на движущемся траволаторе скорее всего не вышло бы и через другие приложения.

Еще один нюанс, если начать снимать до того, как приложение утвердит стабилизацию, фотография выйдет размытой. Но даже учитывая эти недостатки, я считаю, что приложение собрало незаслуженное количество негативных оценок от русских в AppStore. Если они отпугнут вас от покупки, то имейте ввиду, что часть людей из отзывов не поняли идею приложения и, судя по тону, даже не пытались получить результат.

Важно — все мои фотографии сделаны с рук без штатива. Если добавить стабилизацию, даже на 6s можно снимать красивые кадры с выдержкой, пример из твиттера:

Итог

Spectre — приложения для имитации эффекта длинной выдержки. С ним можно снимать с рук и получать размытые толпы людей, блики от машин и эффект мягкой воды. На текущий момент в AppStore оно стоит $2.99.

Советовала бы я его для покупки? Да, если хочется сделать фотографии с эффектом длинной выдержки без штатива и есть желание экспериментировать. Я считаю, что с этим приложением можно делать интересные фотографии. Отдельным плюсом отмечу минимальное количество настроек и простоту использования. Мне нравятся приложение в стиле «открыл — снимай». Настройки некоторых ручных камер выглядят как приборная панель космического корабля (ProCam, например, или тот же Slow Shutter Cam) и отвлекают от самого процесса фотографирования своим количеством. Spectre делала команда Halide (этим людям хочется дать деньги просто за то, что они есть), поэтому нас наверняка ждут регулярные обновления, поддержка и доработка приложения. Почитать официальный текст о Spectre и посмотреть гифки об использовании можно в блоге Halide.

Примеры фотографий

Мои фотографии вы уже видели выше, а сейчас хочу поделиться несколькими кадрами от админа нашего чата. Если у вас есть примеры фото, сделанных через Spectre и вы хотите ими поделиться, пишите в телеграме.

Антон, https://www.instagram.com/antonkuzmin_/

В твиттере Halide тоже есть вдохновляющие примеры:

Спасибо, что читаете! Надеюсь, пост был вам полезен💛✊🔥

Съёмка на длинной выдержке. Останавливаем время

by Thomas Larsen

Многие фотографы, особенно начинающие, пренебрегают возможностями, которые дает управление выдержкой. Чаще всего выставляют диафрагму, а выдержку используют только для компенсации, чтобы получить нормальную экспозицию. В этом небольшом уроке фотографии мы рассмотрим, как можно применять выдержку для творчества и некоторые ошибки, которые допускают фотографы при выборе скорости срабатывания затвора.

Вы всегда должны знать что вы снимаете, зачем вы это делаете и на какой результат можете рассчитывать.

Пять классических выдержек скорости затвора фотокамеры

1. Заморозить движение, или снимаем 1/250 с и быстрее

Использование короткой выдержки помогает получать достаточно сбалансированный по резкости кадр, но делает снимок слишком статичным. Любое движение в кадре будет заморожено. Исправить это можно, попробовав немного изменить наклон камеры для получения более динамичной фотокомпозиции. Но лучший вариант — использовать технику съемки с проводкой, о которой мы напишем далее.

Чем быстрее движется объект, тем короче должна быть выдержка. Например:

быстро движущихся автомобилей или животных: 1/1000 с;
горные велосипеды или бегущие люди: 1/500 с;
волны: 1/250 с.

Или, к примеру, когда фотографируют девушку, взмахивающую волосами, чтобы заморозить кончики волос, необходимо также использовать выдержки порядка 1/1000 и даже меньше, в то время как сама модель движется относительно не быстро.

Как решают проблему «смаза»?

Можно сделать много кадров, но зная законы физики и особенности записи кадров на карточку памяти делают по-другому. Для начала о физике: если подбросить шарик вверх, то когда у него будет самая большая скорость, а в какой точке самая маленькая? Правильно — самая большая, когда шарик только отрывается от руки, а самая маленькая в той точке, где он останавливается, чтобы полететь вниз, т.е. на пике своего движения по траектории полета верх-низ.

При съемке соревнований, где скажем мотоциклисты взлетают на трамплине, самая интересная точка — пике, она же самая «медленная» с точки зрения движения. Съемка максимально возможного количества кадров при этом не является лучшим подходом для решения задачи. В какой-то момент фотоаппарат просто остановится, чтобы записать все на флешку, а на спортивных соревнованиях подобная задержка чревата потерей самого лучшего кадра.

Используйте вместо этого серию из 2-3 кадров, но в то время, как главный объект съемки находится на пике своего движения. Подобный подход обеспечивает фотографу оптимальные шансы на получение лучших изображений за счет того, что у камеры будет достаточно времени для записи кадра на карту памяти без блокировки.

2. Съемка с проводкой

При съемке с проводкой, когда с помощью фотоаппарата отслеживается движение объекта, выдержка играет очень важную роль. Она должна находиться в диапазоне с 1/15 до 1/250 с.

Если у вас много времени, то можно сделать вычисления — какая выдержка понадобится для съемки автомобилей, движущихся на определенном участке, но в реальности все немножко проще. Если в кадре все слишком размыто, то необходимо сделать выдержку короче.

Если кадр заморозил движение автомобиля, то требуется увеличение времени выдержки. И не забываем, что 1/125 — это бо́льший отрезок времени, чем 1/250

Для примера некоторые величины, которые наиболее часто употребляют фотографы:

быстро движущихся автомобилей, мотоциклов или птицы: 1/125 с;
горные велосипеды близко к камере: 1/60 с;
горные велосипеды, перемещение животных или работа человека: 1/30 с.

by Jamey Price 1/60

3. Как использовать длинную выдержку

Ее еще называют творческое размытие — 1/15 с до 1 с.

Тут необходимо сделать небольшое техническое отступление и напомнить, что такое фотоаппарат. Это инструмент фиксации изображения, который позволяет в некоторой степени имитировать человеческий глаз, человеческий взгляд. Но создав этот инструмент человек стал получать необычные эффекты, которые сложно увидеть в жизни. Наше зрение условно «делает 25 кадров» в секунду при нормальном освещении, и мы привыкли видеть мир таким, каким видим. Но фотоаппарат, благодаря тому, что он другой — может показать нам мир иначе.

В частности сделать наложение кадров () или при чуть более длинной выдержке показать смаз движущихся объектов, превратив их в линию.

Подобный эффект можно наблюдать глазами, если в полной темноте быстро крутить фонариком. Глаз, адаптированный к темноте, воспримет движущийся точечный фонарик, как линию.

Медленную скорость затвора используют для съемки, например, водопада. Специалисты в данном случае конечно же используют ручные настройки и , но можно просто поставить на камере режим приоритета выдержки (Tv).

by Roland Maria, 3″

Предлагаем некоторые выдержки для размытия движения:

быстрое течение водопада: 1/8 с;
гуляющие недалеко от точки съемки люди; волны; медленное движение воды: 1/4 с.

В условиях яркой освещенности (в солнечный день) может быть затруднительным получить необходимую выдержку (ниже 1/8 с), даже с помощью изменения диафрагмы или при низких значениях ISO. Для понижения количества света используют нейтрально-серый фильтр (ND), который как раз и предназначен для этого. В нашем вы можете найти нейтрально-серые фильтры переменной плотности, которые позволяют уменьшать количество проходящего через объектив света практически до нуля и могут даже сделать из солнечного дня ночь. Ну, и конечно, при использовании длинных выдержек обязательным становится использование или .

4. Фотография с выдержкой от 1 с до 30 с

Существуют процессы, которые занимают длительное время, и выдержки до 1 секунды уже не хватает. Эти процессы отличаются не только временем, они отличаются восприятием. При выдержках от 1 до 30 секунд в кадре стираются все процессы, которые протекают быстро, остается только статика… мягкая статика. Возникает ощущение того, что мир замерз. Вновь исчезает движение. Только если при выдержках 1/1000 движение исчезает, но человек видит предмет, который мог бы двигаться, то при 30 секундной выдержке их не остается.

Этот эффект можно получить только в случае использования штатива. При этом он уже не может быть легким, походным, а необходима стабильная и тяжелая модель, так как уже даже небольшой ветер будет влиять на получение изображения. Фотографы нередко используют простой прием — они подвешивают дополнительный груз к штативу и чаще всего этим грузом в походных условиях служит рабочий фоторюкзак. На большинстве штативов можно увидеть крюк снизу для подвешивания груза и соответственно придания ему большей устойчивости. Дополнительно рекомендуем ознакомиться с некоторыми другими работающими приемами — .

Выдержки, которые фотографы используют для создания подобных фотографий:

шевеление ветра в листве деревьев: 30 с;
гладкое движение поверхности моря: 15 с;
быстро движущиеся облака: 8 с;
волны с сохранением некоторых деталей: 1 с.

Если вы планируете снимать перед восходом или после захода солнца, будьте готовы к тому, что свет меняется очень быстро, поэтому придется изменять диафрагму (или использовать более высокую или низкую скорость затвора).

5. Снимаем ночью — скорость затвора более 30 с

Съемка ночью предполагает, что света очень мало. Соответственно, у многих фотографирующих появляется желание повысить значение , что чаще всего приводит к увеличению шума, когда отдельные пиксели начинают проявляться гораздо ярче остальных.

Если же оставить ISO минимальным и просто установить длинную выдержку, то это приведет к некоторому снижению шумности изображений.

Чаще всего с подобными проблемами сталкиваются астрофотографы — то есть люди, фотографирующие звездное небо. Кроме этого, при длительных выдержках из-за вращения Земли возникает эффект, когда звезды выстраиваются в хоровод.

Для того, чтобы избегать подобного, используют специальные экваториальные монтировки (штативы для телескопов), которые позволяют компенсировать движение Земли.

Например, для съемки ночного неба может понадобится следующее время выдержки:

отдельные звезды или полнолунные пейзажи: 2 мин.;
звездные треки: 10 мин.

Глобальная ликвидация ошибок

Дрожание рук

Кроме того, что выбранная выдержка должна зависеть от скорости движения объекта и количества света, напоминаем, что на выдержку еще влияет и такое явление, как смаз от естественного дрожания рук. Чем более длинное фокусное расстояние у объектива, тем короче должна быть выдержка. Примерно можно рассчитывать следующим образом — фокусное расстояние в мм соответствует выдержке в долях секунды. То есть с 50 мм объективом с рук можно снимать на выдержке не менее 1/50 сек не боясь смазать (если конечно не танцевать в это время или не ехать на экскурсионном автобусе), а для 200 мм уже понадобится 1/200 секунды.

Даже простенький монопод позволяет увеличить выдержку в 1-2 раза. У фотографа появляется возможность снимать с более длинными выдержками. Хороший штатив позволяет фотографировать с любой выдержкой.

Длительность выдержки — качественный показатель даже при . По наблюдениям профессиональных портретистов на выдержке 1/50 портреты получаются «живыми». С более длинными выдержками проявляется смаз, а на более коротких портреты получаются слишком замороженными.

Неумение правильно использовать скорость срабатывания затвора камеры приведет начинающего фотографа к застою в творческом развитии. Не нужно бояться осваивать изначально сложное для восприятия. Задавайте вопросы, будем вместе искать ответы у продвинутых и профессиональных фотографов.

Длинная выдержка. Интересно звучит, не правда ли? Может быть, правильнее сказать – длительная? А что означает, тогда, короткая выдержка? И чем она отличается от выдержки ручной, которую сумели приручить некоторые фотографы?

Действительно. Что за термин в фотографии такой, странный?
Это – характеристика, которой должен обладать фотограф?

Или это качество, которым обладает вино?

А ещё говорят, что длинная выдержка чем-то отличается от длительной.
И, вроде бы, существует выдержка короткая, каким-то образом связанная с выдержкой ручной.
Кроме того, все они сочетаются, взаимосвязаны, имеют приоритет, значение и вдребезги не дают понять, как научиться фотографировать.

Как тут разобраться начинающему фотографу? Да и не только начинающему. А надо бы начать.
Поэтому, прямо сейчас. Мы с Вами отложим все дела. И овладеем этой терминологией!

Разберёмся, как фотографировать на длинной выдержке и почему фото с длинной выдержкой Вами созданные, для зрителя оказываются более интересными.

Что такое выдержка?

Это – термин, который используется в фотографии.

Это длительность, или интервал времени, в течение которого изображение, проходящее сквозь объектив цифрового фотоаппарата, воздействует на его матрицу.

Время, в течение которого рождается фотография.

Вы нажимаете кнопку спуска затвора фотоаппарата и слышите щелчок. Затвор фотоаппарата сработал и открыл доступ изображения к матрице. Затвор – это устройство, задача которого – преградить путь изображения, “прошедшего” проходит сквозь объектив фотоаппарата, к матрице.

Представьте, насколько технически совершенным является фотоаппарат, если он обеспечивает доступ изображения на время, например, равное 1\4000 сек. В течение одной четырёхтысячной доли секунды матрица фотоаппарата «видит» свет, отражённый от объекта, который фотографируете Вы!
А после этого – запоминает полученное изображение и превращает его в цифровую фотографию.

Длительность времени, в течение которого свет попадает на матрицу, и называется выдержкой.
Она может определяться Вашим фотоаппаратом автоматически.
Вы можете перейти в ручной режим и регулировать длительность выдержки самостоятельно.

Видите, как просто?
Выдержка – это длительность. Это количество времени.
Это – важнейший инструмент фотографа.

Значение выдержки.

На жидкокристаллическом экране фотоаппарата, в видоискателе или на рычаге переключателя фотоаппарата значение выдержки, обычно, отображается так: «2”5», «2», «0”8», «60», «125», «250».

И это, на самом деле, значит: 2.5, 2, 0.8, одна шестидесятая (1/60) и одна сто двадцать пятая (1/125) доля секунды.

Уменьшить или увеличить время выдержки Вы сможете только ступенчато.
Перед Вами часто применяемые величины выдержки, принятые в фотографии: 1, 1/ 2, 1/ 4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 с. От одной до одной четырёхтысячной доли секунды.

Каждая смежная её величина отличается от соседней на одну ступень.
То есть, увеличивается или уменьшается в два раза. Длиннее или короче в два раза.

Мы не будем, в этой статье, рассматривать некие «промежуточные» значения выдержки.

Длинная выдержка.

Много лет тому назад в обиходе фотохудожников существовал такой термин – длительная выдержка.

Откуда пришёл этот – «длинная выдержка», мне не известно.
Видимо, этот термин придумали ныне «модные» фотографы.
Те, кто называют диафрагму (апертуру) дыркой, корпус фотоаппарата – телом (body), а объектив – стеклом.
Те, кто постигли самую тайную тайну фотографии: “Как сделать длинную выдержку“.

А коли в социуме, кем-то, принято говорить на «модном» ныне языке фотографии, попрощаемся с гордыней и будем называть то, что нас окружает и в этой статье, принятыми сейчас именами.

Так вот.
Что такое длинная выдержка?
У профессиональных фотографов, разбирающихся в классической терминологии, длительной принято считать выдержку, которая больше 1 секунды.

Итак. Перед Вами художественная фотография, снятая на длинной выдержке.

длинная выдержка

Опыт показывает, что сюжеты, снятые на длинной выдержке получаются более интересными и привлекательными для зрителя.
Всё очень просто. Вот для чего нужна длинная выдержка!

Сожалею, но у меня нет дубля этого фотоснимка.
Поэтому, не могу показать Вам, как использование короткой выдержки, в этом сюжете, поможет снять обычную, никому не интересную фотку.

Короткая выдержка.

Именно без них не обойтись при фотосъёмке движущихся объектов и динамичных сюжетов.
Например, когда Вам нужно сфотографировать детей. И, тем более, когда они увлечены чем-то, например, танцами.

длинная выдержка

Эта фотография – пример эффективного и разумного использования короткой выдержки при фотосъёмке.
Неплохо получилось, правда?

Фото с короткой выдержкой поможет Вам решить ещё одну задачу. Избежать «шевелёнки».
То есть, «смазывания» фотоснимка из-за сотрясения фотоаппарата. Или из-за того, что человек уже успел убежать из кадра. До того, как его «запомнила» матрица.

Такая скорость работы затвора фотоаппарата нужна Вам, чтобы остановить, «заморозить» движение бегущего человека.

длинная выдержка

Это – классический пример фотографии с короткой выдержкой.
Удачно подобранная скорость работы затвора фотоаппарата позволит Вам решить главные задачи: передать динамику события и живость происходящего.

Выдержка в фотографии.

Выдержка может быть настолько длительной, насколько это необходимо Вам. В зависимости от поставленной фото задачи.
Более подробно об этом читайте в статье «Для чего нужна серая карта?».

В фотографии применяются короткая и длинная выдержка. Что лучше?

Вот вам пример, как можно фотографировать.
Чтобы сделать фотоснимок ночного неба, примените длинную выдержку в фотосъёмке.
Значение выдержки может составлять 2 секунды. А, возможно, больше тридцати. Здесь нужны дубли.

фото на длинной выдержке

Длительность экспозиции для создания фотоснимка Вы устанавливаете в зависимости от уровня освещённости деревьев и интенсивности свечения неба. И того, как Вы желаете показать звёзды.

Важнейшими факторами в такой фотосъёмке являются величина диафрагмы и чувствительность матрицы.

Фотосъёмка в автоматическом режиме здесь не поможет потому, что автоматика фотоаппарата не в состоянии понять, что именно фотографу нужно показать на снимке.

Другая крайность в выборе – красавицы, стремительно летящие в танце.

фото на длинной выдержке

Автоматика фотоаппарата и здесь бессильна. Если быть точным, передать динамику такого сюжета поможет скорость работы затвора 1/250.

Выдержка и диафрагма.

Вы уже знаете, как называется период времени, в течение которого фотографируемый объект «попадает» на матрицу. И разобрались, что диафрагма – это регулируемое отверстие объектива, через которое изображение попадает внутрь фотоаппарата.

Управляя одной величиной – скоростью работы затвора фотоаппарата, Вы регулируете время, в течение которого изображение попадает на матрицу.
Управляя другой – диафрагмой объектива, регулируете яркость (интенсивность) света.

Управляя одной, или обеими величинами, Вы увеличиваете, или уменьшаете интенсивность воздействия света, отражённого от объекта фотосъёмки, на матрицу.

Для создания технически правильной фотографии Вам нужно сделать правильный экспозамер.
Чтобы определить, какими должны быть диафрагма и выдержка.
При светочувствительности, которую Вы уже установили.
Чтобы должным образом подобрать экспопару, включающую в себя длительность воздействия и количество света.

И только после этого появится возможность придать Вашей фотографии другие качества.
Ведь, технически грамотно исполненная фотография, по большому счёту…

фото на длинной выдержке

Да, не интересен никому такой городской пейзаж!
Зрителям Вашим будут интересны фотографии, наполненные эмоциями.

Как сделать фотопортрет?

В ручном режиме фотосъёмки, конечно же:

Откройте апертуру объектива (увеличьте количество света открытием диафрагмы объектива).
Установите правильный баланс белого.
Если освещённость недостаточная, увеличьте ISO (светочувствительность матрицы).
Сделайте замер по серой карте и установите нужную выдержку.
Создайте, наконец, портрет!

короткая выдержка и длинная

Пока Вашей крошечной фотомодели не надоели все эти экспозамеры.

В портретной фотографии, как Вы уже заметили, целесообразнее применять открытую диафрагму. Исходя из её величины Вы и определяете нужную выдержку.
Надеюсь, Вы уже знакомы с технологией создания фотопортретов.

Секрет фотографии.

Существует фотография тайная.
Мастера фотографии говорят, что:

бесспорно
однозначно
чрезвычайно
и весьма полезно…

Создавать фотографии с длинной выдержкой! Почему, спросите Вы?

А Вы не ошарашены этим утверждением, – спрошу я?

Мы поговорим об этом. Не сейчас. В одной из будущих моих статей.
Где Вы узнаете о том, как фотографируют Учителя фотографии.

Как фотографировать пейзаж?

В этом виде фотосъёмки закрывайте диафрагму. Увеличивая, тем самым, глубину резкости.
Для повышения качества фотографии применяйте формат RAW.
Старайтесь снимать со штатива.
И, что вновь может показаться странным, снимайте на длинной выдержке!

Для чего нужна выдержка?

Во время знакомства с фотографией, или когда сюжет не является важным, Вы можете перейти в автоматический режим и просто фотографировать.

А когда создаёте фотографию осознанно, стараясь придать ей то или иное настроение, перейдите в ручной режим фотосъёмки.
И регулируйте параметры в соответствии с задачей, которую Вы поставили перед собой.
Ведь, выдержка в фотографии художественной – важнейший параметр, без которого не обойтись.

Съёмка на длинной выдержке может оказаться наилучшей для создания красивого пейзажа.
На длинной выдержке, например, Вы сможете сфотографировать воду именно такой, как нравится Вам.
А такие фотографические приёмы, как тональная перспектива, ракурсная фотосъёмка и эффективное применение оптики, лишь помогут улучшить фотографию, сделать её более красивой.

короткая выдержка и длинная

Применение этих приёмов позволит Вам создать ощущение объёма и иллюзию пространства на фотографии.

А буквально через несколько минут, возможно, Вам придётся снимать на короткой выдержке.

короткая выдержка и длинная

Чтобы, применив на практике свои знания о том, что такое выдержка, снова получить великолепный результат. Фотографию, на которой удалось передать многоплановую композицию, эмоции и глубину пространства.

Длинная выдержка. Привычно звучит, не правда ли? Фотографии на длинной выдержке созданные, принесут Вам больше удовлетворения. Это проверено практикой фотосъёмки. Желаю Вам много практики.

Видео о выдержке:

Одно из ключевых понятий в фотосъемке – это выдержка. Именно она в совокупности с диафрагмой «решает», сколько света попадет в камеру и каким будет наш кадр: темным, пересвеченным или правильно проэкспонированным. Что такое выдержка фотоаппарата? Это время, в течение которого затвор камеры остается открытым, позволяя свету проходить к матрице.

Так как выдержка отвечает за пропуск света не одна, а вместе с диафрагмой, то нельзя сказать, что она определяет, каким быть снимку, но очень многое зависит и от нее. Например, поймать интересную фазу движения на длинной выдержке невозможно. И, наоборот, если вы снимаете с короткой выдержкой при недостаточном освещении, то снимок получится слишком темным. Как правильно настроить выдержку на фотоаппарате? Автоматические режимы камеры не позволяют фотографу руководить выставлением желаемых параметров съемки, но в ручном режиме (М)

или в режиме приоритета выдержки это сделать легко. Он есть в моделях Canon 600d, Canon 1100d, Canon 60d, Canon 50d, Canon 550d, Nikon d3100, Nikon d5100, Nikon d90, и в многих других зеркальных камерах. Этот режим для фотоаппарата Canon обозначается буквами Tv . Приоритет выдержки фотоаппарата Nikon (в том числе и камер других марок) обозначается буквой S .

Если скорость срабатывания затвора камеры важнее для конкретного кадра, чем глубина его резкости, то нужно выбирать именно этот режим.

Для того чтобы изображение не смазалось, нужно помнить, что снимать с рук (то есть без штатива или упора) можно со значением выдержки не более 1/40 секунды (то есть значения 1/30, 1/15 и больше уже дают риск получить нечеткую фотографию). Если же объект съемки движется, то нужно «попросить» затвор сработать еще быстрее – лучше, если это будет значение от 1/125 (1/250, 1/500 и меньше).

Это примерные значения, так как минимально возможная длина выдержки для резкой съемки зависит еще и от того, какое фокусное расстояние вы выбрали. Чем длиннее зум, тем труднее его удержать в неподвижном состоянии, а это значит, что на большом фокусном расстоянии выдержку придется делать короче. На длинных выдержках хорошо снимать при недостаточном освещении – если объект съемки недвижим или, наоборот, нужно показать движение «от и до» (например, траекторию вращения звезд или передвижения машин с зажженными огнями).

Можно получить интересный результат, снимая на длинной выдержке со вспышкой (например, с синхронизацией вспышки по второй шторке).

На очень коротких выдержках можно снимать только при достаточном освещении – иначе изображение рискует быть затемненным. Очень эффектно смотрятся снятые так необычные моменты движения — и живых моделей, и не только: например, брызги воды, движущийся транспорт, эмоции и др.

В этой статье про то, как с помощью фотоаппарата ‘останавливать время’ на снимках.

При фотографировании движущихся объектов есть возможность ‘остановить’ их с помощью фотографии и посмотреть всю динамику движения на ‘стоп-паузе’. Такие снимки практически всегда смотрятся очень интересно и необычно, так как в реальном времени человеческий глаз не видит того, что можно посмотреть на стоп-кадре.

Самый простой способ получить эффект ‘замораживания’ или ‘остановки ‘ движения на фотографиях — это использовать короткие затвора. Короткая означает, что объект съемки фиксируется в течении одного короткого мгновения. Проще всего добиться короткой — снимать в режиме приоритета . Обычно такой режим обозначается как ‘S’ или ‘TV’. Для максимального эффекта остановки времени достаточно выбрать минимальную возможную выдержку . Для современных зеркальных камер такая составляет чаще всего 1/4000 с или 1/8000 с. В таком режиме задается время в долях секунды, за которое произойдет фиксация изображения.

Такой простой метод очень хорошо работает когда есть много света и\или когда есть возможность использовать светосильный объектив. Например, на снимке выше было достаточно ISO 100 и F/1.8 чтобы получить короткую выдержку 1/800 секунды и заморозить полет мотылька. Но чаще всего то света мало, то объектив не обладает высокой . Потому, для достижения эффекта остановки времени следует повышать значения ISO.

Остановка движения в данном случае произошла за счет повышения чувствительности ISO до значения 1250. При этом использовался ‘темный’ объектив с F/5.6.

Проще простого замораживать движение, если на камере есть функция автоматического управления ISO в режиме приоритета затвора. Например, на всех современных ЦЗК Nikon можно установить функцию для режимов . В режиме приоритета затвора камера подберет минимальное значение чувствительности ISO, чтобы обеспечить нужную экспозицию при короткой . Например, на фото ниже я снимал в таком режиме.

Авто ISO. На камере я выставил значение 1/2500 секунды, а камера самостоятельно подобрала диафрагму и значение ISO, чтобы было возможно получить правильно экспонированный снимок при такой короткой выдержке

Но если функции авто ISO для режимов нет, например, как на моем , то достаточно в режиме приоритета выдержки вручную подобрать значение ISO, чтобы датчик замера показывал нулевое отклонение от нормы.

Голубь в полете. Вручную подобранное значение ISO 1800 для правильной при использовании очень короткой выдержки в 1/8000 секунды.

Максимально выраженным эффект получается при использовании самых коротких выдержек, которые допустимы на камере. Например, 1/4000 с или 1/8000 с.

Можно получить короткую выдержку и в режиме приоритета и в ручном режиме, и в программном режиме. Я без проблем могу использовать все для достижения короткой выдержки, но это требует очень длительного описания. Вкратце скажу, что мне очень просто получить короткую выдержку:

В режиме М (ручной режим), используя максимальную диафрагму и автоматическое ISO
В режиме А (AV, приоритет ), используя максимальную диафрагму и автоматическое значение ISO, для которого установлена максимальная выдержка от 1/1000 до 1/4000 секунды.
В режиме P (программный режим), используя функцию автоматическое значение ISO, для которого установлена максимальная выдержка от 1/1000 до 1/4000 секунды.

Воробей в полете на короткой выдержке. Значение почему-то не отображается в .

Еще одним простым методом остановки времени является использование вспышки . Со вспышкой очень легко останавливать движение при съемке в условиях с плохой освещенностью. При этом не нужно использовать короткие выдержки затвора фотоаппарата, достаточно даже 1/60 секунды. Это связано с тем, что замораживание подвижного объекта происходит за счет отраженного света вспышки. Длительность светового импульса у вспышки очень и очень короткая. Например, моя Nikon имеет длительность светового импульса при 1/1 равную 1/880 секунды. А если установить равную 1/128 от полной мощности вспышки, то длительность импульса будет всего 1/38.500 секунды . С возрастанием мощности вспышки длительность светового импульса увеличивается. Так как при съемке в условиях с плохой освещенностью фактически весь свет идет только от вспышки, то вспышка играет решающую роль в создании снимка. Это означает, что с помощью вспышки можно замораживать объекты со скоростью плоть до 1/40,000 секунды. Это очень короткое время, с помощью такой технологии можно делать просто неимоверно интересные снимки с остановкой времени.

Замораживание движение воды с помощью вспышки в условиях с плохой освещенностью. Не смотря на длинную выдержку затвора (1/80 с), очень короткая длительность импульса вспышки позволила полностью заморозить воду. Вспышка и камера в ручном режиме управления.

А вот в условиях с нормальной освещенностью вспышка окажется практически бесполезной для остановки времени. В условиях с хорошей освещенностью ключевую роль играет именно выдержка затвора. И даже если вспышка поддерживает , ничего особенного из этого не выйдет. Если углубиться в детали, то при съемке на коротких выдержках, например, на 1/4000 секунды с использованием режима высокоскоростной синхронизации, из-за эффекта стробоскопа сама картинка может только ухудшиться.

На самом деле не всегда нужны сверх короткие выдержки 1/4000 с, 1/8000 с, 1/16,000 с. Очень часто достаточно всего 1/200 с чтобы поймать объект в движении, как на фотографии ниже:

Пчелка над цветами мака. Снято всего на 1/200 секунды, тем не менее пчелка ‘заморожена’ в движении

Как снимать на коротких выдержках отлично знают репортажные фотографы, которые снимают спорт, там очень важно передать динамику движения. Чтобы получить больше интересных фотографий с короткой выдержкой я рекомендую .

Веселый котик. ‘Пойман’ за 1/1250 секунды

Выводы:

Для получения интересных фотографий с остановкой (заморозкой) времени достаточно использовать короткие выдержки на фотоаппарате. Короткая выдержка достигается хорошей освещенностью, светосильными объективами и высокими значениями чувствительности ISO. В условиях с плохой освещенностью можно замораживать движение с помощью вспышки.

Нажмите на кнопки ↓ ↓↓ соцсетей ↓ ↓↓ — для меня. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Несмотря на то, что это слово может кому-то показаться незнакомым и даже пугающим, мы сталкиваемся с экспозицией каждый раз, когда что-то фотографируем. Потому что экспозиция — это суммарный световой поток, который попадает на матрицу за время выдержки.

Если матрице достался слишком малый объем светового потока, то такой кадр получится слишком темным, то есть, недоэкспонированным или недосвеченным. Вот пример такого кадра:

Комментарии, как говорится, излишни. Первое желание, которое возникает при просмотре этой фотографии — ее хочется осветлить! Но, пытаясь прибавить яркости, мы неизбежно столкнемся с потерей качества. В темных местах (тенях) матрица получила настолько малый световой поток, что информация о цвете этих фрагментах частично или полностью отсутствует.

При попытке осветления недоэкспонированного снимка мы получим гарантированное искажение оттенков в тенях, а также высокий уровень цветового шума.

Наоборот, если матрица получила слишком большой световой поток, то фотография получается слишком светлой, то есть, переэкспонированной или пересвеченной. Пересвет — это еще большее зло, чем недосвет. Если недосвеченный снимок хоть как-то можно исправить в Adobe Photoshop, то пересвеченный снимок спасти намного сложнее, а во многих случаях — совершенно невозможно. При недосвете мы имеем недостаток информации о темных участках. Тем не менее, информация есть. Информация о цвете в пересвеченной области просто отсутствует — программа обработки ее воспринимает просто как абсолютно белый участок картинки. И какими бы не были совершенными алгоритмы обработки изображений, ни один из них не сможет «придумать» те детали, которые были потеряны при пересвете.

Ниже приведен пример пересвеченного снимка.

На картинке видно, что корпус яхты потерял все детали и стал просто белым пятнышком. Как мы не будем пытаться его затемнить, потерянные детали обратно уже не вернутся.

Эти два примера показывают, что при фотосъемке нужно каким-то образом соблюсти баланс между пересветом и недосветом, то есть, обеспечить правильную экспозицию. В этом случае, фотография будет сбалансирована по светам и теням и будет смотреться наилучшим образом.

Как обеспечить правильную экспозицию?

Экспозиция задается тремя параметрами:

Выдержка

Диафрагма

Чувствительность ISO

Выдержка — это временной промежуток, когда затвор фотокамеры открыт и матрица получает световой поток. Чем больше выдержка, тем больший световой поток получает матрица, тем ярче получается фотография.

Диафрагма — это механический «зрачок» объектива, который может открываться и прикрываться, тем самым меняя интенсивность светового потока, попадающего на матрицу. При открытой диафрагме (расширенный зрачок) световой поток максимален, при закрытой диафрагме (суженный зрачок) — минимален.

Чувствительность ISO — степень восприимчивости матрицы к свету. Изменение этого параметра позволяет матрице не «ослепнуть» от дневного света (для этого нужно задать низкую чувствительность) и не страдать «куриной слепотой» в темном помещении и делать в нем кадры без вспышки (для этого чувствительность нужно увеличивать).

Эти три параметра и задают экспозицию.

Если провести параллель между этими сложными на первый взгляд вещами и нашей повседневной жизнью предлагаю очень наглядный пример. Пусть у нас есть стакан и нам его нужно наполнить водой из-под крана. Это можно сделать двумя способами — включить напор помощнее и наполнить стакан за 1 секунду, либо набирать воду тонкой струйкой в течение минуты. В данном случае — стакан это ячейка матрицы, вода — световой поток, кран — диафрагма (чем шире отверстие, тем сильнее поток). А то время, которое уходит на наполнение стакана — выдержка. Но если у нас не получается наполнить стакан за отведенное время — единственный выход, чтобы соблюсти все «формальности» — это уменьшить объем стакана. Стакан в 2 раза меньшего объема наполнится в 2 раза быстрее. Таким образом, объем стакана — это величина обратная чувствительности. Меньше объем (быстрее наполняется стакан) — выше чувствительность (можно снимать с более короткой выдержкой).

Итак, что нужно сделать, чтобы стакан был наполнен «по рубчик», то есть, фотография была правильно проэкспонирована?

Экспозицию нужно сначала замерить

В современных фотоаппаратах вся эта троица параметров может выставляться автоматически. В большинстве случаев автоматика работает безупречно, поэтому многие даже не задумываются о том, чтобы что-то выставлять и что-то менять. Но в ряде случаев автоматика срабатывает неправильно и мы начинаем искать причину… Почитав инструкцию к фотоаппарату, мы выясняем, автоматический экспозамер действует по одному из нескольких алгоритмов. Каждый из них «заточен» под разные условия освещения. Вот основные виды алгоритма замера экспозиции…

Интегральный (матричный) замер
Частичный и точечный замер
Центрально-взвешенный замер

В чем между ними разница и какой режим лучше использовать? Смотрим таблицу…

	Интегральный (матричный) замер	Частичный, точечный замер	Центрально-взвешенный замер
Область замера	Данные об экспозиции снимаются со всей площади матрицы и усредняются. На основе этого «среднего арифметического» задаются выдержка и диафрагма.	Данные об экспозиции снимаются только с небольшой области в центре кадра (при частичном замере область больше, при точечном — меньше). Освещенность по краям кадра не оказывает никакого влияния на расчет экспозиции	Данные об экспозиции снимаются со всего кадра, однако наибольший вес имеет область в центре. Чем ближе точка к краю кадра, тем меньшее ее влияние итоговую экспозицию.
Когда лучше применять	Основной режим для съемки, когда освещенность в кадре более-менее равномерная и нет объектов, которые сильно «выбиваются» из общей тональности.	Когда ключевой объект по своей освещенности сильно отличается от общего фона и он должен быть хорошо проработан. Пример — портрет человека в темной одежде на темном фоне.	Как правило, по результату результат мало отличается от интегрального замера. Тем не менее, при съемке контрастных сюжетов большее внимание уделяется экспозиции центральной части кадра.
Когда не стоит применять	Если яркость небольшого объекта значительно отличается от яркости фона, есть риск, что объект будет либо пересвечен, либо недосвечен. В этом случае лучше использовать частичный или точечный замер.	Неизвестно, что попало в малую по площади область замера — белый снег или темные ветки. Результат — практически непредсказуемый уровень экспозиции при съемке «пестрых» сюжетов.	Явных ограничений нет, нужно смотреть по ситуации. Важно помнить, что иногда невозможно одновременно проработать и светлые и темные участки. Если разница по освещенности между объектами слишком большая, то используем дополнительное освещение (для портрета) или снимаем в HDR (пейзаж).

После замера экспозиции автоматика аппарата выставляет экспопару — выдержку и диафрагму. В видоискателе камеры высвечиваются числа, например:

Это означает, что выдержка составляет 1/250 секунды, диафрагма — 8. Аппарат готов к съемке, нам остается только нажать кнопку спуск!

Экспозицию можно скорректировать…

Бывает так, что автоматический экспозамер ошибается и фотография имеет незначительный пересвет или недосвет. В этом случае можно внести поправку в работу экспозамера и переснять сюжет так, чтобы следующий кадр был нормально проэкспонированным. Но вот в чем вопрос — как определить, есть ли ошибка в экспозиции на отснятом кадре? Ведь на небольшом ЖК-экране, зачастую с не идеальной цветопередачей, мало что можно увидеть! И тут нам на помощь приходит замечательная функция — просмотр гистограммы.

Гистограмма — это график, показывающий распределение яркости на фотоснимке.

Вот пример фотоснимка и его гистограммы:

В данном случае видно, что гистограмма «упирается» в левый край — это означает, что на фотографии присутствуют недосвеченные объекты, которые выглядят на грани черноты. В то же время видно, что справа от графика есть немного свободного места. Чтобы избавиться от недосвета давайте попробуем скорректировать экспозицию, на +1/3EV (это эквивалентно тому, что мы увеличим выдержку «на 1 щелчок колесика», то есть, на 1/3 шага).

Чтобы ввести экспокоррекцию, нам нужно найти на фотоаппарате кнопку с такой пиктограммой:

Удерживая эту кнопку нажатой, крутим управляющее колесико, или нажимаем джойстик (у разных аппаратов по разному). На экране будет отображаться ползунок, который можно перемещать влево или вправо:

Если сместить ползунок вправо, снимок будет светлее (положительная экспокоррекция), если влево — темнее (отрицательная экспокоррекция).

Вот вариант предыдущего снимка, сделанного с положительной экспокоррекцией.

Мы видим, что картинка чуть посветлела, проработка теней на ней улучшилась. Гистограмма при этом сдвинулась чуть вправо. Если внести большую поправку, то тени будут проработаны еще лучше, но облака при этом будут пересвечиваться, то есть, терять оттенки и уходить в белизну. При этом гистограмма еще сильнее сместится вправо и будет «обрезана» со стороны светов. Таким образом выводим важное правило:

В идеале гистограмма не должна выглядеть обрезанной ни слева, ни справа. Если гистограмма обрезана слева, на фотографии присутствуют недосвеченные области и идет потеря информации в тенях. Если гистограмма обрезана справа, то на фотографии идет потеря оттенков в светлых областях.

Иногда возникает ситуация, когда гистограмма упирается и вправо и влево — в этом случае на снимке идет одновременная потеря деталей в тенях и в светах.

Вопросы и задания для самоконтроля

Какие виды экспозамера есть в вашем фотоаппарате?
Поэкспериментируйте с режимами замера экспозиции. Какие сюжеты лучше получаются в режиме интегрального замера, какие — в режиме точечного или частичного?
Выясните, как в вашем фотоаппарате включается функция экспокоррекции.
Сделайте снимки одного сюжета с положительной и отрицательной экспокоррекцией, проследите за изменениями гистограммы.

Фототренажер

Попрактикуйтесь в настройке «виртуального» фотоаппарата — выставляйте выдержку, диафрагму, чувствительность ISO и старайтесь получать четкие фотографии.

7 причин полюбить фотографию на длинной выдержке

Съемка на длинной выдержке – не новый формат, при этом снимки, сделанные с такими параметрами, выглядят довольно эффектно. А главное – если вы новичок, то вы легко научитесь его применять. Все, что вам понадобится из оборудования, это: камера, штатив, широкоугольный объектив (подойдет даже стандартный 18-55) и ND-фильтр (нейтральные фильтры)

ND фильтры спроектированы таким образом, чтобы рассеять свет, который попадает перед линзой объектива.

1. Создавайте мягкое движение воды или покажите, куда она движется

Один из самых популярных сюжетов, где используют длинную выдержку – это сгладить воду или сделать так, чтобы она выглядела как замороженная. Такие сюжеты вы можете снять на море, озере или речках. Сами такие фотографии больше о небе, скалах и окружающей среде.

Еще один способ снимать воду – это поставить достаточно короткую выдержку в 1-3 секунды, таким образом вы увидите движение воды, и как бы остановите его на фото. Также люди любят фотографировать водопады с таким эффектом.

2. Размытые облака

Архитектура – очень популярный объект для съемки с эффектом длинной выдержки, таким образом вы можете размыть облака, и создается впечатление, что объект съемки вне времени. С помощью размытого следа облаков можно выделить главный объект съемки, создаются как бы направляющие.

3. Очистить фотографируемое пространство от людей и машин

Если вы всегда хотели снять интересное место в городе, но вам мешали люди, то теперь вы можете это сделать используя фильтр на объективе и длинную выдержку. Если в этом месте маленький поток людей, то их точно уберет с фотографии. Если трафик людей и машин большой – то превратит их в призраков 🙂

Фотография улицы с выдержкой в 10 минут

4. Один из способов снять популярные места иначе? чем другие фотографы.

В каждом городе есть культовое место, которое все пытаются сфотографировать, и если у вас есть ND-фильтр и штатив, то вы можете сделать это особенное фото.

5. Покажите время на фото пейзажей.

Когда вы снимаете на длинной выдержке? людям кажется, что вы фотографируете время. Ищите в пейзажах что-то особенное, например эти деревья, людям может показаться, что вы сфотографировали, как они засыхают.

6. Сюрреалистичный пейзаж

С длинной выдержкой вы можете создавать сюрреалистичные пейзажи

7. Ночная фотография

Так как вы любите фотографировать, то при помощи длинной выдержки вы можете не прекращать съемки даже ночью! Все что нужно – это правильно настроить фотоаппарат и хорошая опора (лучше, конечно, штатив).

Вот такие простые советы, которые помогут вам попробовать себя в других жанрах.

Больше советов по фотографии:

Как снимать на выдержке. Съемка на длинной выдержке

Съемка на длинной выдержке позволяет создавать интересные фотографии, предоставляя фотографу широкие возможности для творчества. Этот прием может использоваться в различных съемочных ситуациях и для совершенно разных целей. Начиная от съемки динамичных сцен и заканчивая фотографированием ночных пейзажей. В этой статье мы поговорим о том, как правильно фотографировать на длинных выдержках, чтобы получить наилучшие результаты.

Когда использовать длинную выдержку

Вначале стоит определиться с тем, что же такое . Как известно, выдержка определяет тот временной промежуток (в долях секунды, секундах или минутах), в течение которого светочувствительный сенсор фотоаппарата фиксирует изображение. Выдержка – один из тех параметров, который вкупе с чувствительностью сенсора корректирует яркость снимка. Условно длинной выдержкой можно назвать выдержку более 1/10 секунды. Этого промежутка времени вполне достаточно в обычной съемочной ситуации, чтобы движущиеся объекты на итоговом фотоизображении получились смазанными. Впрочем, на практике фотографы для достижения нужного им результата оперируют куда более длительными выдержками. В каких же случаях стоит прибегать к использованию длинных выдержек? Можно кратко перечислить несколько наиболее распространенных ситуаций:

— Отображение динамики на снимке

Если Вы хотите передать на фотоизображении динамику движения какого-либо объекта, то стоит воспользоваться длинной выдержкой. Это актуально не только при съемке автомобилей и других объектов, но и съемок горной реки или стремительного ручья. Причем чем медленнее движется объект, который Вы хотите снять, тем большее значение выдержки стоит выбрать для передачи интенсивности движения.

— Устранение динамики

Эта обратная ситуация, где потребуется установить еще более длинную выдержку. Например, если Вы желаете получить на снимке спокойную водную гладь без мелких всплесков и брызг, либо Вам необходимо, чтобы быстродвижущиеся облака на небе превратились на фотографии в подобие снежного полотна, накрывшего городское поселение. Снимая с большой выдержкой, можно размыть морские волны на побережье, превратив их в сюрреалистичный туман. Ко всему прочему, сверхдлинная выдержка позволяет сконцентрировать внимание зрителя на основном объекте, ведь чем больше выдержка, тем меньше лишних деталей будет оставаться на снимке.

— Съемка в условиях недостатка освещения

Разумеется, длинные выдержки могут применяться для фотографирования при дефиците света. При съемке в ночное или вечернее время зачастую приходиться удлинять выдержку, чтобы получить более качественный и светлый кадр. Но лучше всего, если при этом Вы задействуете вспышку или какие-либо другие источники света в кадре. Ведь за более длительное время экспозиции у Вас появляется возможность не только подсветить нужный объект, но даже создать своеобразный световой рисунок благодаря использованию фонарика и других источников света.

Конечно, возможности применения длинных выдержек при съемке ночных пейзажей поистине безграничны. Очень интересно выглядит фотографирование движущихся автомобилей ночью. Благодаря этому нехитрому приему можно создавать удивительные художественные эффекты от света автомобильных фар. Чем более длинную выдержку Вы установите, тем длиннее световые линии от фар получатся на снимке.

Это наиболее частые ситуации, в которых Вам может потребоваться установить выдержку на более длительную. Теперь остановимся более подробно на том, какие инструменты необходимо использовать при подобной съемкеи на что следует обратить самое пристальное внимание.

— Выбирайте условия съемки

Для приема с длинными выдержками требуются вполне конкретные условия съемки. Это, в частности, могут быть часы восхода или заката, когда повышается контраст в облаках и фотографии получаются очень интересными. Естественно, хорошо если в кадре будет присутствовать какое-либо движение. Его в кадр могут привнести те же облака и ветер. Если Вы снимаете у водоема, то очень хорошо фотографировать в сумерки, когда естественный свет приобретает синеватый оттенок. Для пейзажных снимков подойдет пасмурный день. В этом случае можно применять фильтры нейтральной плотности. В солнечный день можно фотографировать архитектурные объекты на длинных выдержках. Главное, чтобы в кадре присутствовало небо с движущимися облаками. В целом, старайтесь удлинять выдержку только там, где это будет уместно.

— Используйте штатив, тросик или пульт ДУ

Когда мы имеем дело с длительными выдержками, то для получения качественных кадров, конечно, требуется устойчивый штатив с крепкой конструкцией. Необходимо, чтобы на время выдержки, фотоаппарат оставался совершенно неподвижным. Здесь любое, даже малейшее движение может полностью «убить» кадр. Для пейзажных съемок выбирайте устойчивый штатив с достаточным весом.

Чтобы исключить любую шевеленку, применяйте спусковой тросик или пульт ДУ. Конечно, можно просто ограничиться таймером на камере, однако тросик или пульт дает возможность избежать малейших сотрясений аппарата во время длительной выдержки. При использовании обычного таймера (задержки спуска затвора) сильно ухудшается оперативность съемки и отсутствует возможность поймать нужный момент в кадре. Так что если Вы охотитесь за каким-либо исключительным, интересным кадром, то лучше действительно обзавестись пультом.

— Применяйте светофильтры

Длинные выдержки – отличный повод применять светофильтры. Нейтрально-серый фильтр (ND) представляет собой полупрозрачное стекло. Такие фильтры целесообразно применять в светлое время, чтобы несколько уменьшить световой поток, попадающий на матрицу фотоаппарата, и, тем самым, можно было бы более комфортно использовать длительные выдержки.

ND-фильтры различаются между собой по количеству ступеней затемнения, на которое понижается освещение сцены. Одна ступень – разница в два раза по степени освещенности. Соответственно, нейтрально-серые фильтры позволяют увеличить длительность экспонирования кадра. Сегодня встречаются девяти и десяти-ступенчатые фильтры, с помощью которых можно использовать 30-секундные выдержки даже в солнечную погоду.

Нейтрально-серые градиентные фильтры предназначены немного для другого. Благодаря такому фильтру можно выровнять яркости на фотоизображении. Необходимость в этом особенно часто появляется при фотографировании пейзажей. Например, когда небо в кадре получается гораздо ярче объектов на земле. Нейтрально-серый градиентный фильтр позволяет минимизировать эту разницу, обеспечивая более плавный переход от света к тени.

— Не забывайте о настройках камеры и композиции

Как правило, хорошие фотографии, снятые с использованием длинных выдержек, отличаются минимализмом и простотой композиции. Длительные выдержки дают возможность исключить из кадра лишние, ненужные детали, сделав композицию более лаконичной и простой. Именно к этому и стоит всегда стремиться. Кстати, из-за этого черно-белые кадры, полученные на длинной выдержке, зачастую смотрятся привлекательнее цветных. Так что во многих съемочных ситуациях имеет смысл снимать монохромные фотоизображения.

В условиях дефицита света или при использовании фильтра очень высокой плотности стоит забыть об автофокусе. В таких ситуациях рекомендуется сначала определиться с композицией кадра, затем настроить фокус вручную без использования фильтра и только после этого аккуратно присоединить к камере фильтр. Далее Вам останется только нажать на кнопку спуска. Касательно настроек — все зависит от эффекта, которого Вы хотите достигнуть. Используйте режим приоритета выдержки и, постепенно меняя длительность экспонирования, следите за тем, какой результат получится. Важно найти оптимальную выдержку. Начать можно, например, с одной секунды и постепенно увеличивать выдержку. Если Вы используете широкую диафрагму, то обратите внимание на то, чтобы выдержка не была слишком длинной. В противном случае картинка получится засвеченной.

Лучшего всего задействовать формат RAW. Это позволит захватить большее число деталей в темных и светлых областях кадра, а также даст возможность скорректировать баланс белого при последующей обработке. Вдобавок, фотоизображения в RAW легче конвертировать в монохромные кадры, получая качественные результаты. Учтите, что даже при минимальных показателях чувствительности сенсора (ISO) при съемке на длинных выдержках могут проявиться шумы на фотоизображении. Так что постобработка снимков с коррекцией или устранением недостатков становится практически обязательной процедурой.

— Активируйте режим Bulb

Работая с длительными выдержками, целесообразно прибегать к режиму Bulb, который присутствует в большинстве современных аппаратов. Дело в том, что во многих зеркалках значение выдержки, которое можно использовать, ограничено 30 секундами. Иногда этого бывает недостаточно. И тут-то приходит на помощь режим Bulb, позволяющий удерживать затвор фотоаппарата открытым настолько долго, насколько Вам это необходимо. Значение выдержки определяется только длительностью нажатия на кнопку спуска. Разумеется, здесь Вам обязательно понадобится спусковой тросик. Благодаря этому режиму Вы сможете делать интересные кадры с выдержкой в несколько минут. Такую очень длительную выдержку можно использовать, например, для эффектного размытия водной стихии.

Съемка на длинных выдержках потребует от Вас большей ответственности, внимания к выстраиванию композиции и настройкам фотоаппарата. Однако это очень притягательная область фотографии, которая при должном подходе позволит Вам создавать очень необычные и яркие снимки.

Приветствуем всех фотолюбителей! Сегодня в рубрике «Теория фотографии» мы с вами подробно рассмотрим одну из составляющих экспозиции, а именно выдержку, узнаем, какой она может быть, на что влияет в фотографии и каких эффектов можно добиться, если правильно регулировать настройки.

Так же хотим обратить ваше внимание на то, что материал, который содержится ниже, может быть полезен при создании фото для проекта .

Итак, приступим к изучению.

Затвор камеры похож на шторку, которая открывается и позволяет начать экспозицию света, а потом закрывается, чтобы завершить её. Как следствие, снимок отображает не момент, а некоторый интервал времени. Для описания этого интервала используется термин «выдержка» (длительность выдержки).

Вычисляется выдержка в долях секунды: например, 1/30 с, 1/60 с, 1/125 с, 1/250 с. Отображается же на экране многих камер только знаменатель – «60», «125», «250». Нередко длинные выдержки отображаются числом с кавычками – 0”8, 2”5. Также существует стандартный ряд выдержек. 1 , 1/ 2, 1/ 4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 с. Для самых длинных выдержек в камере предусмотрен параметр «Bulb» (ручная выдержка) — затвор открыт до тех пор, пока нажата кнопка спуска затвора.

Короткая (1/250 сек и короче) выдержка словно «замораживает» любое движение, и фотография получается четкой, без малейшего размытия.

В целом, выдержки порядка 1/250 — 1/500 достаточно для фиксации движения человека, но для близко расположенных или исключительно быстрых объектов съёмки может потребоваться и 1/1000, и 1/4000 секунды.

Быстро движущиеся автомобили или животные: 1/1000 с;

Волны: 1/250 с.

Длинная выдержка дает возможность нормально проэкспонировать кадр, особенно когда освещения недостаточно – в сумерках, ночью. Также она позволяет снять многие интересные сюжеты. Так как при длинной выдержке есть вероятность появления «шевеленки», смазывания, то желательно использовать стабилизацию, если она есть в камере или объективе. В подобных случаях хорошим помощником окажется штатив. Стабилизацию при установке камеры на штатив следует выключить.

В зависимости от того, какую выдержку мы используем при съемке, короткую или длинную, можно получить совершенно разные эффекты на фотографии.

Всякий раз, когда в кадре появляются движущиеся предметы, выбор длительности выдержки определяет, будет движение заморожено или вызовет размытие. Однако невозможно изменить выдержку саму по себе, не затронув экспозицию или качество изображения.

1. При сокращении выдержки нужно:

Увеличить число ISO (возможный побочный эффект: визуальный шум на фото)

Прикрыть диафрагму (побочный эффект: может снизиться глубина резкости)

2. При увеличении выдержки нужно:

Уменьшить число ISO (побочный эффект: без штатива не обойтись)

Шире открыть диафрагму (побочный эффект: снижение резкости)

Очень хорошо, когда в камере есть режим bulb. В этом режиме вы можете установить вручную время, на которое затвор будет открыт. Режим ручной выдержки окажется полезным при ночной съемке небесных объектов, при научной фотосъемке, когда снимается процесс, замедленный во времени. Если снимать, например, ночной пейзаж со звездным небом в безлунную ночь с выдержкой несколько часов (при среднем значении диафрагмы), то на снимке получатся следы вращения звезд, дуги относительно Полярной звезды. Но опять-таки следует помнить о шумах в цифровых камерах, особенно при высоких значениях светочувствительности (ISO).

Что бы получить правильную экспозицию на снимке, нужно все это учитывать и подбирать значения трех величин (ISO, диафрагмы, выдержки) в зависимости от каждой конкретной сцены, ситуации.

Какой же должна быть выдержка для разных ситуаций.. Рассмотрим примеры.

Пять классических выдержек скорости затвора фотокамеры:

1. Заморозить движение, или снимаем 1/250 с и быстрее.

Чем быстрее движется объект, тем короче должна быть выдержка. Например:

Быстро движущихся автомобилей или животных: 1/1000 с;

Горные велосипеды или бегущие люди: 1/500 с;

Волны: 1/250 с.

Следует помнить, что отдельные части объекта могут двигаться очень быстро. Яркий пример подобного – вертолет. Сам фюзеляж можно заморозить на выдержке и 1/250, а вот для лопастей может не хватить и 1/2000. Или, к примеру, когда фотографируют девушку, взмахивающую волосами, чтобы заморозить кончики волос, необходимо также использовать выдержки порядка 1/1000 и даже меньше, в то время как сама модель движется относительно не быстро.

Исправить это можно, попробовав немного изменить наклон камеры для получения более динамичной фотокомпозиции. Но лучший вариант – использовать технику съемки с проводкой, о которой речь пойдет далее.

2. Съемка с проводкой.

Съемка с «проводкой» — прием, который дает на снимке эффект движения, при этом объект получается резким на смазанном фоне.

И здесь выдержка играет очень важную роль. Она должна находиться в диапазоне с 1/15 до 1/250 с. Если снимать с более короткими выдержками, 1/500-1/1000, то эффект движения уменьшится или исчезнет вовсе. Так как короткая выдержка выдаст фон и объект одинаково резкими. Сравните эти два фото.

Для примера некоторые величины, которые наиболее часто употребляют фотографы:

Быстро движущихся автомобилей, мотоциклов или птицы: 1/125 с;

Горные велосипеды близко к камере: 1/60 с;

Горные велосипеды, перемещение животных или работа человека: 1/30 с.

3. Творческое размытие – выдержка от 1/15 с до 1 с .

Например, быстрое течение водопада: 1/8 с; гуляющие недалеко от точки съемки люди; волны; медленное движение воды: 1/4 с.

Влияет установленная выдержка и на передачу погоды на снимке. Передать дождь сплошными линиями можно, используя выдержки от 1/4 с и длиннее. Если же хотите «заморозить», остановить отдельные снежинки в полете, установите выдержку 1/125 с.

Добавление вспышки на фото с размытием позволяет заморозить некоторые предметы, а это означает, что вы можете перемещать камеру для достижения художественного эффекта.

Длинная выдержка в сочетании с движением небольшого источника постоянного света позволяет добавлять на изображение эффект граффити.

4. Фотография с выдержкой от 1 с до 30 с.

Многие начинающие фотографы думают, что секрет хороших кадров заключается в короткой выдержке. Самые грамотные знают, что она должна быть не меньше, чем единица, делённая на фокусное расстояние объектива, которым снимаешь. Но на самом деле существует ряд сюжетов и технических решений, которые позволяют создавать интересные и необычные картинки, используя длинную выдержку. Мне как подводному и пещерному фотографу довольно часто приходится работать в условиях недостаточной освещённости, и это заставляет выкручиваться теми или иными способами и получать изображение, когда просто зафиксировать фотоаппаратом момент невозможно. Поэтому у меня есть целый арсенал приёмов, чтобы снимать там, где большинство людей снять не может. И это даёт мне определённое профессиональное преимущество.

Проводка

Самый простой и очевидный пример использования длинной выдержки, которому учат в фотошколах, это проводка. Вы наводитесь на движущийся в кадре объект и начинаете двигать фотоаппарат, не изменяя положения этого объекта в видоискателе. Так можно снимать живую природу, спорт, когда что-то перемещается мимо вас, а вы его «провожаете». Этот приём используется, когда нет возможности подойти близко к объекту, чтобы заморозить его вспышкой, нельзя поставить достаточно короткую выдержку, чтобы объект не был смазан, или нужно, наоборот, усилить эффект движения. В таком случае выставьте более длинную выдержку (около ¼ или 1 секунды) и попытайтесь сделать проводку. Это технически достаточно сложный приём, который требует тренировок. Проще всего тренироваться, выйдя на улицу и снимая проезжающие мимо машины. За какое-то время вы научитесь двигать камеру с такой скоростью, чтобы она совпадала с линейной скоростью автомобиля и объект оставался резким, а весь окружающий мир смазывался до полного неузнавания. Таким образом можно снимать животных, чтобы показать скорость движения, динамику.

NIKON D3S / 16.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 400, F13, 1/4 с, 16.0 мм экв.

Однажды мы снимали дельфинов. Мать и детёныш очень быстро плавали, а вспышки использовать было нельзя, так как животные их пугались. Освещение было слишком слабым, чтобы позволить себе короткую выдержку. Поэтому я увеличил выдержку до ¼ с и сделал проводку проплывающих животных. Так я не только снял дельфинов, но и показал динамику их движения. Несмотря на то что существует тенденция снимать с как можно более короткими выдержками, проводка остаётся одним из излюбленных приёмов спортивных фотографов и анималистов и позволяет получать более разнообразные и динамичные картинки.

Чуть более сложным является приём комбинирования проводки со вспышкой. Вы выставляете синхронизацию срабатывания вспышки по задней шторке, делаете проводку, и вспышка фиксирует момент окончания движения. В итоге у вас будет резкое «замороженное» изображение последней фазы движения, в то время как все предыдущие будут недоэкспонированы и смазаны. Такие кадры очень динамичны.

NIKON D3S / 16.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F13, 1/4 с, 16.0 мм экв.

Например, в этом кадре с дельфином благодаря вспышке у детёныша получилась резкая довольная мордочка. А вокруг него на длинной выдержке всё движется, есть ощущение неуёмной жизни, дельфиньего мира, в котором всё происходит очень быстро.

Статичная камера

Теперь рассмотрим приём, когда камера зафиксирована, а предметы в кадре движутся и размываются. Типичный объект такой съёмки — водная стихия: морской прибой или бегущие по морю волны, струи фонтана или водопада, которые размазываются и дают ощущение потока. Например, такой сюжет:

NIKON Df / 24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/10 с, 24.0 мм экв.

Это может быть снег, дождь или автомобили, оставляющие треки огоньков. В кадре — Дом правительства Азербайджана, известный как Дом тысячи комнат.

NIKON D4S / Nikon AF-S Nikkor 35mm f/1.4G УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 3 с, 35.0 мм экв.

Если бы я снимал это фото ночного Баку на короткой выдержке (что камера позволяла), то на переднем плане у меня было бы очень много машин, которые отвлекали бы от основного объекта съёмки. А на длинной выдержке их нет — они исчезли, оставив только треки огней габаритов и стоп-сигналов. Так снимают ночные города, горные серпантины, и они выглядят очень эффектно. Можно управлять влиянием движущегося объекта на композицию кадра: изменять его, делать минимальным или вообще убирать.

Слабый источник света

Следующий случай — недостаточная освещённость и неподвижные объекты. Вместо того чтобы мучиться и изобретать способы, как их осветить, достаточно поставить камеру на штатив, открыть затвор и проэкспонировать кадр так, как вам нужно. Этот простой метод позволяет превратить банальный сюжет в необычный кадр, который будет выглядеть привлекательно и свежо.

Объектив AF NIKKOR 35mm f/2D

NIKON D700 УСТАНОВКИ: ISO 800, F7.1, 30 с, 35.0 мм экв.

Это фото дайв-центра «Голубое озеро» снято ночью с выдержкой 30 секунд. Оно не кажется ночным из-за длинной выдержки, но при этом выглядит интересно, с необычными красками.

Фокусное расстояние 50 мм
Объектив AF NIKKOR 50mm f/1.4D

NIKON D3S УСТАНОВКИ: ISO 1600, F8, 3 с, 50.0 мм экв.

Это стоянка нашего водолазного корабля РК-311 у заброшенного плавучего дока для ремонта подводных лодок на острове Мощный. Она снята поздним вечером с выдержкой 2,5 секунды. Свет заката окрасил всё в тёмно-синие тона, а жёлтый свет ламп накаливания поставил акцент на корабле.

Главное — не бояться, дождаться темноты, поставить камеру на штатив и открыть затвор. И результат будет совершенно удивительным.

Светопись

Это легендарная техника пещерных исследователей. Вы ставите камеру на штатив, открываете затвор на бесконечность (на камерах Nikon обозначено как Bulb). А затем ходите и фонариком освещаете сцену. В чистом виде светопись делается в абсолютной темноте: куда вы посветили, там появился кусочек картины, и так вы рисуете световой кистью, пока не появится всё изображение полностью.

NIKON D3X / 16.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 400, F10, 62 с, 16.0 мм экв.

Этой техникой также очень часто снимают натюрморты. Но светопись может использоваться и во многих других жанрах: и тревел, и пейзажной, и даже репортажной фотографии. Главное, чтобы у вас было время экспериментировать. Светопись отнимает чудовищное количество времени: каждый кадр секунд по тридцать, плюс ещё отрисовка процессором камеры секунд тридцать, и вам нужно какое-то количество дублей, чтобы получить нужный снимок. Но результат будет очень необычным. Вы можете создавать противоречивые, неестественные световые рисунки, которые зрителем будут восприниматься как странные, и это привлечёт внимание к вашей фотографии. Совершенно не понятно, откуда льётся свет, из каких источников? Как, например, на фотографии горнопроходческого комбайна выше. Экспозиция этого кадра 62 секунды, всё здесь нарисовано одним маленьким фонариком.

При этом люди в кадре не должны вас смущать. И вот почему. Когда вы светите фонариком, вы высвечиваете только маленькую часть кадра. А в это время ваша модель может делать что угодно. Например, фотография с длительностью экспозиции ниже 13 секунд. Ни один человек не может стоять столько времени неподвижно. Но поскольку это светопись, ваша модель может свободно двигаться, пока вы не направите фонарь на неё. Осветить человека фонарём — вопрос секунды. А секунду человек может оставаться неподвижным. Ваша цель — объяснить модели, что надо замереть, когда вы будете отрисовывать её в этой сцене.

NIKON D4S / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F10, 13 с, 14.0 мм экв.

Недавно я попробовал применить светопись в подводной фотографии, чего до меня никто не делал. Этот кадр снят с выдержкой 30 секунд: камера стояла на штативе, а я плавал с фонариком, освещая сцену.

NIKON D4S / 16.0-35.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 200, F14, 30 с, 35.0 мм экв.

Комбинированный свет

Самый сложный случай, когда в одном кадре у вас оказались неподвижный плохо проэкспонированный объект и подвижные объекты. Тогда приходится использовать комбинированный свет, чтобы вспышками заморозить подвижные объекты, а на длинной выдержке проэкспонировать те, которые невозможно осветить вспышками. Например, этот кадр с нашим кораблём:

Объектив AF NIKKOR 20mm f/2.8D

NIKON D3S УСТАНОВКИ: ISO 4000, F4.5, 15 с, 20.0 мм экв.

Я хотел запечатлеть, как он плывёт под звёздным небом. Но если просто поставить камеру на штатив, то корабль на снимке окажется чёрным, ничего нельзя будет рассмотреть. А если на судне включить свет, то из-за волн силуэт корабля на длинной выдержке смажется. Поэтому пришлось использовать комбинированный свет. Я встал на дамбе и поставил камеру на штатив, чтобы проявились звёзды и отрисовались метеориты Персеид, поток которых как раз пересекала наша планета. Также нужно было осветить корабль со стороны, поэтому на второй пирс я поставил на штативе вспышку с тубусом, чтобы дать направленный свет на корабль. И последнее — подсветить корабль изнутри, при этом постоянный свет не годился, я уже объяснил почему. Так что в рубку и каюты мне пришлось тоже положить вспышки с радиосинхронизаторами и направить их в иллюминаторы.

NIKON D4S / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F10, 6 с, 14.0 мм экв.

Светопись может стать отличным решением для сюжетов, которые невозможно снять днём. Например, в каньонах. Это узкие ущелья, солнце туда не может попасть. Поэтому гораздо лучше взять всё в свои руки и снять ночью с тем светотеневым рисунком, который вы задумали. Вот такой пример выше: выдержка 6 секунд, человек будто бы исследует каньон. Это светопись двумя фонарями, один из которых находится спереди модели, а другой держит осветитель позади неё.

Объектив AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

NIKON D700 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F2.8, 20 с, 14.0 мм экв.

NIKON D4S / 20.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 800, F13, 2 с, 20.0 мм экв.

Кадр «Я тебя не слышу»: комбинированный свет из 7 вспышек, двух фонарей и светописи. Здесь достаточно большое пространство, а ещё и водопад, и озеро, и осветить всё было трудно. Поэтому я положил в воду три подводные вспышки, людей заморозил вспышками сухопутными, стены каньона подсвечивались фонарями, плюс я поправил световой рисунок водопада светописью. На всё про всё 1,6 секунды.

NIKON D3X / 24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 400, F6.3, 1/4 с, 24.0 мм экв.

Также комбинированный свет позволяет разделить планы, как на этой фотографии. Здесь передний план подсвечен вспышками с холодной температурой свечения, а задний — тёплым галогеновым фонарём, установленным на горном комбайне. Но этот фонарь недостаточно сильный, чтобы конкурировать со вспышками, поэтому выдержка должна быть достаточно длинной. Только тогда задний план будет отрисован достаточно хорошо. Наложение разного света проявило узоры породы на потолке, на который легли золотистые отсветы фонаря.

NIKON D4S / 20.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5.6, 1 с, 20.0 мм экв.

Пещера Прометея. Здесь комбинированный свет оказался нужен по другой причине. Большое нагромождение объектов не позволяло нормально высветить пещеру — вспышки неминуемо давали бы жёсткие тени ото всех объектов. Или их должно было быть очень много, чтобы хорошо высветить такую композицию. Я применил следующую схему: человек заморожен вспышкой, а сталактиты и сталагмиты высвечены светописью.

Светопись сама по себе и комбинированное освещение — наиболее интересные и малоизученные области фотографии, которые требуют больших временных затрат и физических усилий, но и отдача очень высока. Это то, чем хочется заниматься.

Как снимать на длинных выдержках

При съёмке на длинных выдержках вам не обойтись без устойчивого штатива и спускового тросика с возможностью фиксации кнопки затвора. Чтобы уменьшить тряску при срабатывании затвора, я рекомендую использовать режим предподъёма зеркала. Но если вы вдруг оказались где-то без штатива, а снимать хотите на длинной выдержке, то вам поможет правильная стойка и возможность опереть на что-то локти или прислонить к чему-то камеру. Возможен упор в колено или на локоть. Профессиональные камеры позволяют снимать с рук на более длинных выдержках, потому что они тяжелее и более ухватистые. Я снимал с рук на D3S и D4S с выдержкой до полусекунды. Надо понимать, что если вы снимаете с рук, то чем длиннее выдержка, тем больше дублей придётся сделать.

Дата публикации:

Проекты Виктора Лягушкина:
2010 – Ординская пещера. Познание
2011 – Принцесса китов
2011 – Пещеры Урала
2012 – Черек-Кель. Кувшин джина
2012 – Хозяйка Орды
2013 – Ледяное подземелье
2013 – Балтика. Тайны затонувших кораблей
2014 – Быть дельфином
2015 — Чужие на Байкале

Фотография — это застывшее мгновенье, поэтому снимки, авторы которых сумели в одном кадре передать красоту и силу движения, особенно интересны. Такие фотографии создаются на длинной выдержке. Именно длинная выдержка позволяет запечатлеть красивые следы движения объектов съемки.

Настройка фотоаппарата для съемки на длинной выдержке

Итак: для начала установите камеру на штатив. Чем устойчивее будет камера, тем лучше. Лучше использовать таймер спуска затвора или тросик, чтобы избежать малейшего сотрясания фотоаппарата.

В настройках выберите съемку с «приоритетом выдержки». Выставите значение выдержки от 1/10 секунды и более. С настройками придется поэкспериментировать. Все зависит от степени освещенности сцены и скорости движения, которое вы собираетесь снимать.

При съемке днем придется использовать фильтры нейтральной плотности. Они позволяют уменьшить количество поступающего на матрицу света без изменения таких параметров изображения, как контрастность и цветность. Фактически, это главный атрибут съёмки на длинной выдержке в светлое время суток.

1. Вода

Мы все видели такие фотографии: морское побережье, водопад, ручей с размытыми в движении потоками воды. Выглядит красиво, и многие хотят сделать подобный снимок движущейся воды самостоятельно. Фотографу, который решит снять подобный сюжет, придется поэкспериментировать с настройками. Выдержка равная 1/4 секунды подойдёт для съёмки бурного потока, а равная 20 секундам – для съёмки тихих ручейков. Чтобы компенсировать поступающее количество света на матрицу (из-за высокой выдержки) нужно будет выставить низкое значение диафрагмы (f7 и далее). Также стоит поставить минимальное значение ISO. Если выдержка недостаточно длинная, можно использовать фильтр нейтральной, который позволит снимать днем на «ночных» значениях экспозиции.

Дождь на длинной выдержке

2. Улицы города и транспорт

Улицы современного города наполнены движением: машины, люди — все куда-то спешат. Потоки света струятся вокруг исторических зданий. Фотоаппарат на длинной выдержке способен уловить траектории и показать нам городскую жизнь из точки, находящейся где-то над потоком суетного времени. Движение поезда, трамвая или автомобиля можно легко размыть даже при довольно короткой выдержке. Тем не менее, для съемки уличных сцен лучше использовать штатив.

Вот, например, красивый снимок со светофорами. Догадываетесь, почему он выглядит так таинственно?

Что на этом снимке выглядит странно?
Давид Мар Куинто соединяет два символа Лондона в одном кадре Японский фотограф Shinichi Higashi делает фотографии на длинной выдержке с высотных зданий Токио. Симметрия усиливает эффект

3. Жесты и движения

При съемке людей на длинной выдержке движущиеся герои становятся похожи на призраков, а вот здания, фонари, уличные объявления остаются на своих местах. На снимках российского фотографа Алексея Титаренко мы видим разные города, населенные призраками. Работы Алексея входят в собрание Государственного Русского Музея Санкт-Петербурга, а также в собрания более чем 20 музеев США и Европы.

Длинная выдержка позволяет реализовать интересные идеи для портретов

Портретная съемка со вспышкой при длинной выдержке сквозь стекло

Использование вспышки при длинной выдержке

А еще использование вспышки при длинной выдержке — отличная идея для необычного портрета. При съемке движения со вспышкой, время работы вспышки значительно меньше, чем время открытия затвора. Если вспышка срабатывает в конце, то движущийся объект остается резким, но при этом оставляет слабый смазанный след. Можно экспериментировать с сюжетами и эмоциями.

4. Танец

Современные камеры позволяют фотографу создавать удивительные кадры, фиксирующие красоту танца. Свет, выделяющий фигуры танцоров на затемненной сцене, плюс длинная выдержка с использованием вспышки в нужный момент может показать зрителю, как именно происходило действие.

5. Карусели, качели и аттракционы

Все что движется по определенной траектории. Особенно эффектно красиво подсвеченные аттракционы выглядят вечером, когда можно увеличивать выдержку. Интересные кадры получаются как извне, таки «изнутри» карусели.

by Thomas Larsen

Вы всегда должны знать что вы снимаете, зачем вы это делаете и на какой результат можете рассчитывать.

Пять классических выдержек скорости затвора фотокамеры

1. Заморозить движение, или снимаем 1/250 с и быстрее

Чем быстрее движется объект, тем короче должна быть выдержка. Например:

быстро движущихся автомобилей или животных: 1/1000 с;
горные велосипеды или бегущие люди: 1/500 с;
волны: 1/250 с.

Следует помнить, что отдельные части объекта могут двигаться очень быстро. Яркий пример подобного — вертолет. Сам фюзеляж можно заморозить на выдержке и 1/250, а вот для лопастей может не хватить и 1/2000. Или, к примеру, когда фотографируют девушку, взмахивающую волосами, чтобы заморозить кончики волос, необходимо также использовать выдержки порядка 1/1000 и даже меньше, в то время как сама модель движется относительно не быстро.

Как решают проблему «смаза»?

2. Съемка с проводкой

Для примера некоторые величины, которые наиболее часто употребляют фотографы:

быстро движущихся автомобилей, мотоциклов или птицы: 1/125 с;
горные велосипеды близко к камере: 1/60 с;
горные велосипеды, перемещение животных или работа человека: 1/30 с.

by Jamey Price 1/60

3. Как использовать длинную выдержку

Ее еще называют творческое размытие — 1/15 с до 1 с.

by Roland Maria, 3″

Предлагаем некоторые выдержки для размытия движения:

быстрое течение водопада: 1/8 с;
гуляющие недалеко от точки съемки люди; волны; медленное движение воды: 1/4 с.

4. Фотография с выдержкой от 1 с до 30 с

Выдержки, которые фотографы используют для создания подобных фотографий:

шевеление ветра в листве деревьев: 30 с;
гладкое движение поверхности моря: 15 с;
быстро движущиеся облака: 8 с;
волны с сохранением некоторых деталей: 1 с.

5. Снимаем ночью — скорость затвора более 30 с

Например, для съемки ночного неба может понадобится следующее время выдержки:

отдельные звезды или полнолунные пейзажи: 2 мин.;
звездные треки: 10 мин.

Глобальная ликвидация ошибок

Дрожание рук

Съемка на длинной выдержке

Когда использовать длинную выдержку

Вначале стоит определиться с тем, что же такое длительные выдержки. Как известно, выдержка определяет тот временной промежуток (в долях секунды, секундах или минутах), в течение которого светочувствительный сенсор фотоаппарата фиксирует изображение. Выдержка – один из тех параметров, который вкупе с чувствительностью сенсора корректирует яркость снимка. Условно длинной выдержкой можно назвать выдержку более 1/10 секунды. Этого промежутка времени вполне достаточно в обычной съемочной ситуации, чтобы движущиеся объекты на итоговом фотоизображении получились смазанными. Впрочем, на практике фотографы для достижения нужного им результата оперируют куда более длительными выдержками. В каких же случаях стоит прибегать к использованию длинных выдержек? Можно кратко перечислить несколько наиболее распространенных ситуаций:

— Отображение динамики на снимке

ФР 27 мм, F3.5, ISO 100, 4 c

— Устранение динамики

ФР 27 мм, F5.6, ISO 100, 2 c

— Съемка в условиях недостатка освещения

ФР 27 мм, F5.6, ISO 100, 8 c

Как фотографировать с длительной выдержкой

Длинные выдержки при фотографировании позволяют получать впечатляющие кадры. Такая съемка помогает компенсировать нехватку освещения сцены – это часто используется фотографами при недостаточно светосильных объективах. Но гораздо чаще медленный затвор помогает достигать эффектных художественных результатов. Игра светом, передача движения, траектория звёзд – все это вы не раз видели на просторах интернета. Подобные снимки завораживают, так как не просто фиксируют момент, но и передают идею автора, такие кадры не могут повторяться, потому притягивают своей уникальностью. Как снимать с длинными выдержками разберем ниже.

Понятия

Для обновления теории необходимо напомнить, что такое выдержка в фотоаппарате. Так называется отрезок времени, в течение которого затвор фотокамеры остается открытым и пропускает свет на матрицу. Пока матрица получает свет происходит экспонирование кадра, его прорисовка.

Для компенсации одного из трех параметров экспозиции необходимо использовать две другие настройки фотоаппарата. У фотографа «на вооружении» стоят выдержка, диафрагма и светочувствительность. Правильная экспозиция может строиться из разных их вариаций, но изменяя одно значение требует корректура других. Чаще экспозицию сравнивают с треугольником, вершины которого и есть три параметра. Правильная экспозиция – равносторонний треугольник. При смещении одной из вершин необходимо вносить изменения в другие.

Экспозиция подобна сумме, не зависящей от перестановки мест слагаемых, которыми и оперирует фотограф.

Что зависит от выдержки? Прежде всего от ее длительности зависит экспонирование. Чем она длиннее, тем больше света получит матрица. Почему бы не использовать этот прием всегда, когда не хватает света? Потому что многие объекты в кадре окажутся размытыми из-за движения, а весь кадр рискует быть не четким из-за дрожания рук. Потому этим приемом следует пользоваться осознанно, для достижения продуманного результата с использованием штатива и оценкой композиции.

Оборудование и подготовка к съемке

Условием съемки на длинных выдержках является возможности фотоаппарата. Обычно это позволяет сделать любая зеркальная камера и продвинутые мыльницы. В противном случае о съемке с длинными выдержками не может идти речь.

Конечно, такая съемка практически невозможна без использования штатива. Это оборудование номер один, помимо камеры, которое обязано быть у фотографа. Возможна фиксация аппарата другими способами, но это скорее выход и внезапно сложившейся ситуации, чем запланированная съемка.

Скорее всего со временем придет понимание в необходимости иметь спусковой тросик. Этот инструмент не обязателен на первых этапах, но крайне важен для улучшения качества получаемых результатов в дальнейшем. Что дает спусковой тросик? В большинстве камер максимальные настройки выдержки ограничены 30 секундами, тогда как в некоторых сценах это может оказаться недостаточным. Выручает режим BULB, с использованием которого можно достичь любой выдержки, пока нажата кнопка спуска затвора. Проблема в том, что кнопку необходимо держать нажатой самому фотографу, что часто физически нереально (бывает необходимость экспонировать в течение часа и даже более), но и мешает камере оставаться абсолютно неподвижной. Тросик же имеет кнопку блокировки спуска затвора и позволяет нажимать ее дистанционно, не сотрясая камеру.

Нейтрально-серый фильтр – излюбленный инструмент пейзажных фотографов. Подобный фильтр уменьшает световой поток, идущий в объектив, и, соответственно, на матрицу фотоаппарата. Это нужно для съемки в условия нормальной или недостаточной освещенности. Желая запечатлеть движение, фотограф часто сталкивается с проблемой неправильной экспозиции окружающего пространства. Например, требуется снять кручение колеса обозрения в вечернее время. В данной ситуации желательно использовать длинную выдержку от 15-20 секунд, но она превратит вечер в день, проэкспонировав небо настолько, что на итоговом кадре от вечернего времени не останется и следа. Создание эффекта шелковой воды или движения водопада днем тоже нуждается в использовании нейтрально-серого фильтра.

Что снимать

Разберем какие приемы часто используются при съемке для получения популярных эффектов. Все они будут требовать постановку фотоаппарата на штатив.

Сглаживание воды

Море без волн или озера без ряби – успокаивающий, хотя для некоторых слегка неправдоподобный пейзаж. Когда волна проходит расстояние так называемой длины волны, она сменяется другой волной. Такое соединение позволяет создать эффект шелковистости. Для достижения эффекта начинать настройку фотоаппарата необходимо с выставления диафрагмы F/8, светочувствительности ISO-100, а выдержку на 10 секунд. При съемке в дневное время эффект труднодостижим без использования ND-фильтра (вышеупомянутого нейтрально-серого или, по-другому, фильтра нейтральной плотности). Побочным эффектом при создании такой фотографии может стать смаз других объектов, например дерева из-за раскачивания кроны на ветру.

Прием, улучшающий композицию: при создании акцента на воде, часто получается, что большое пространство кадра занято только ею. Часто это передний и средний план. Снимок будет выглядеть в разы выразительнее, если на переднем плане, например, на берегу озера, в нескольких метрах от фотографа, будет располагаться какой-либо природный объект. Прием уберет ощущение пустоты, но не отвлечет от главного – озера или другого водоема.

Шелковистые водопады

Создание эффекта шелковистости водопадов подчиняется те же правилам, что описаны выше, но с поправкой на быстрое движение воды. Что это значит? Это означает использование менее длинных выдержек, так как даже при использовании скорости затвора в 5 секунд, водопад успеет размыться до нужного состояния. А далее уже дело вкуса – как сильно его размывать и насколько освещена сцена (чаще съемка водопадов происходит днем).

Следы от фар

Подобных фотографий море в интернете. Следы от проезжающих автомобилей – это красиво, романтично и эффектно. Съемка производится ночью, потому длинные выдержки вряд ли превратят ее в день. Скорость затвора будет зависеть от количества проезжающих автомобилей. По аналогии с волнами, если одна машина сменяется другой, то на выходе уже получится сплошная линия. Время, за которое автомобиль проезжает это расстояние и будет временем выдержки. Диафрагму лучше прикрыть до F/15-16, это придаст огням в кадре, например от фонарей, эффекта звезды.

Прием, улучшающий композицию: уделяя большое внимание технической стороне, новичок часто не продумывает композицию. При съемке потока машин выигрышно будет смотреться поток, огибающий что-либо, то есть не создающий прямую линию. Вы можете встать на повороте и использовать широкоугольный объектив, тем самым машины будут создавать дугу, а огни будут превращать белую линию в красную (так как машина будет ехать на вас, затем от вас).

Ночной город

Всем понятно, что ночной город никак иначе не может быть снят, кроме как с использованием длинной выдержки. Окутанный огнями город с его неоновыми вывесками, фонарями, так и манит его сфотографировать. Выбор ракурса и точки съемки зависит только от фотографа. А вот настройки лучше использовать следующие: минимальное ISO, диафрагму около F/13-F/16, выдержку от 6 секунд. Минимальная светочувствительность необходима для уменьшения шумов. Но если выдержка недопустимо высока и нежелательно размывает движение объектов, то стоит немного раскрыть диафрагму (до F/8) и, как крайний вариант, увеличить ISO, но не более 400 единиц.

Звёздное небо

Для съемки звездного неба желательно использовать именно зеркальный фотоаппарат с большой матрицей, так как придется выставлять завышенные значения ISO, а это увеличит шум. Звездное небо можно снимать по-разному.

Первый вариант – небо с яркими неподвижными звездами. Установите камеру на штатив, откройте диафрагму максимально возможно. При фотографии ночного неба фотоаппарату трудно придется с определением фокуса, потому помогите ему и выставьте ручной способ фокусировки, сфокусируйтесь на бесконечность (ориентируйтесь по шкале на объективе). Длинная выдержка, которую нужно использовать, составляет около 20-30 секунд. С минимальной светочувствительностью у вас не получится получить яркое небо, поэтому используйте ISO-640 или около того. Почему нельзя просто увеличить выдержку вместо увеличения ISO? Дело в том, что при длинной выдержке более 30 секунд движение звезд станет заметным невооруженным взглядом, но нам же нужно неподвижно небо!

Второй вариант – съемка траектории звезд. Здесь более сложный алгоритм, требующий навыков. Светочувствительность уже можно не завышать, диафрагму оставить ту же. А вот выдержка будет очень длинной. Здесь просто необходим спусковой тросик. Красивые траектории получаются при экспонировании от 2 часов. Многие фотографы проводили за съемкой всю ночь.

Совет: для получения идеального варианта при съемке ночного неба выезжайте за город. Засвеченное огнями города небо не будет столь выразительным как хотелось бы. Не допускайте попадания в кадр луны, она тоже засветит изображение. Выезжая на всю ночь запаситесь вторым аккумулятором, длинные выдержки в разы быстрее сажают батарейку, возьмите микрофибру для протирания линзы – она часто будет запотевать. Выстраивая композицию, присмотритесь к пейзажу и найдите интересный объект – большое дерево или домик. Можно специально включить в кадр палатку с освещением. Это создаст атмосферу путешествия.

Рисование светом

Рисование светом – интересный прием, использование которого позволяет получать удивительные изображения. Рисование светом подразумевает наличие хорошего фонарика, желательно с настраиваемым потоком (линзованным). Рисование светом может использоваться в двух вариантах:

Рисование в воздухе надписей и картин. Не более, чем развлечение, но имеющее место в творчестве. Для это в кадре должен присутствовать человек, одетый в черную одежду, который за время экспозиции будет рисовать в воздухе надпись, например, имя или какой-то рисунок, к примеру сердце.
Подсвечивание объектов. Итоговая картина выглядит как пейзаж, в котором хорошо подсвечены некоторые области. К примеру, требуется фотография деревенского дома. Он не содержит огней, а просто стоит во дворе. Фотограф ставит фотоаппарат на штатив и производит съемку на длинной выдержке около 20 секунд. Необходимо водить лучом по площади дома, тем самым подсвечивая области. В итоговом кадре таким образом окажется подсвеченным весь дом.

Длинные выдержки помогают неимоверно выразительно фотографировать пейзажи и объекты, передавая движение. Знание этих приемов необходимо любому начинающему фотографу, даже если он не планирует практиковать такой жанр в будущем, это поможет понять суть выдержки, прочувствовать работу фотоаппарата. Так или иначе нестандартные длинные выдержки используются фотографами любого жанра. Для окончательного понимания приемов и закрепления теории необходимо опробовать их на практике.

Том 1 от Marsoid LLC — Kickstarter

Долгая выдержка: Том 1 от Marsoid LLC — Kickstarter Значок линии значок оповещенияАртборд Копировать 8 значок стрелки вниз Значок диаграммы Копия артборда 6 значок колокольчикаКопирование комбинированной формы 5 значок книгиКопирование артборда 3 значок закладкиЗаполнить 1 значок брендов значокcircle-right значок clipboardArtboard Копировать 12 значок часовКомбинированная формаЗакрыть значокcloseclosed-caption iconЗаполнить 1 значок компасаКопировать комбинированную форму 2 значок преобразованияконверсия значок delta-внизЗаполнить 1 значок delta-влево значок delta-rightЗаполнить 1 значок delta-вверхЗаполнить 1 значок дубликата дубликатСложенная копия книги 1 значок Копировать значок 3gear Заполнить 1 копию 14g lobal-africa iconFill 1 Копировать 9global-america iconЗаполнить 1 Копировать 10global-asia iconЗаполнить 1 Копировать 17 значок графической полосыКопировать комбинированную форму iconicon — алертикон — значок стрелки вниз значок — значок стрелки вниз — значок стрелки влево -righticon — значок стрелки вверх — значок стрелки вверх — значок спонсора — значок — значок спонсора — значок колокольчика — значок колокольчика — значок болта — значок болтика — значок контура закладки — значок закладки — контур — — значок закладки — значок закладки — значок калькулятора — значок калькулятора — значок календаря — значок проверки — значок календаря — значок календаря — значок календаря — значок схемы кампании — значок плана кампании — значок проверки — значок флажка — -шеврон-значок вниз — шеврон-вниз значок — шеврон-левый значок — шеврон-левый значок — шеврон-правый значок значок кругового движения — значок круга — значок круга — значок круга назад — значок круга — задний значок — значок круга вперед значок часов -confirmationicon — значок преобразования — значок преобразования — значок процессора — значок крестика — значок перекрестия — значок кривой вправо — значок кривой — вправо — значок дельта-вниз — значок дельта-вниз — значок дельта-левый значок — дельта -lefticon — значок дельта-вправо — значок дельта-вправо — значок дельта-вверх — значок дельта-вверх — значок загрузки — значок загрузки — значок с многоточием — значок расширения — значок расширения — внешний значок значок — внешний значок- — значок глаза — значок глаза — значок facebook — значок facebook — значок фильтра — значок фильтра — значок флага — значок флага — значок с нахмуренной заливкой — значок нахмуренного взгляда — значок шестеренки — значок шестеренки — глобус -africa iconicon — глобус-africaicon — глобус-америка иконка — глобус-америка-иконка — глобус-азия иконка — глобус-азия-иконка Значок с изображением сердца —homeicon — человеческий значок лампочка — значок ссылки — значок ссылки — значок блокировки — черный-bg значок — значок мобильного телефона — значок мобильного — значок переполнения — значок переполнения — значок паузы — значок паузы — значок карандаша — значок карандаша — значок булавки значок плюс-человеческий значок — значок плюс-человек — pl значок сша значок — значок плюса — значок запрета значок — значок запрета — значок проекта-бюджета значок — значок цитаты значок — значок запроса — значок с вопросом iconicon-reordericon — значок ответа значок — значок ответа — значок награды значок — значок сохранения — значок сохранения — значок сохранения k iconicon — sound-hi iconicon — sound-hiicon — sound-lo iconicon — sound-loicon — sound-mute iconicon — sound-muteicon — звездочки иконки -subtitles-captions iconicon — subtitles-captionsicon — полужирным текстом значка -textalign-centericon — textalign-right iconicon — textalign-righticon — большой палец вниз значок — большой палец вниз — большой палец вверх — большой палец вверх — большой палец вверх — значок контура — большой палец вниз — контур — значок в виде контура большого пальца — чт mbsup-outlineicon — значок корзины — trashicon — значок tumblr — значок tumblricon — значок twitter — значок twitter — значок отключения —update-freeform iconicon — update-freeformicon — значок, закрепленный за обновлением — значок видео iconicon — lightbulblink iconCombined shape copy 8loading-spin iconlock iconCombined shape Copy 4mail iconCombined Shapemap-pin iconЗаполнить 1 значок сообщенияЗаполнить 1 Копировать 12мобильный значокСтраница 1 Копировать 2pause iconpause copyКарандаш значокКопировать комбинированную форму 3pin значокКопировать комбинированную форму 11pinterest iconpinte значок воспроизведения Значок с двумя пальцами О нас 10 декабря 2020 г.

Фотография, которая считается самой длинной из когда-либо сделанных экспозиций, была обнаружена внутри пивной банки в обсерватории Бейфордбери Университета Хартфордшира.

Снимок был сделан Региной Валкенборг, которая начала снимать его ближе к концу получения степени магистра изящных искусств в Университете Хартфордшира в 2012 году. На нем видно 2953 дугообразных следа солнца, восходящего и опускающегося между летом и зимой в течение срок восемь лет и один месяц. Купол самого старого телескопа Бэйфордбери виден слева от фотографии, а атмосферный портал, построенный на полпути экспозиции, виден из центра справа.

Регина интересовалась съемкой изображений без использования современных технологий; в этом случае использовать пивную банку, выложенную фотобумагой, в качестве камеры-обскуры. Она поместила банку на один из телескопов обсерватории, о котором забыли до сентября этого года, когда ее наконец снял главный технический директор обсерватории Дэвид Кэмпбелл.

Фотография с длительной выдержкой — это техника, используемая для отображения течения времени в сцене, достигаемая, когда затвор камеры остается открытым в течение длительного периода времени.Этот прием используется в разных типах фотографии, в том числе в городской и пейзажной. Считается, что немецкий художник Михаэль Везели является держателем текущего рекорда по самой длинной сделанной выдержке, которая составляет четыре года и восемь месяцев.

Регина Валкенборг сказала: «Это была удача, что фотография осталась нетронутой, и Дэвид спас ее спустя столько лет. Я уже пару раз пробовал эту технику в Обсерватории, но фотографии часто портились из-за влаги, а фотобумага скручивалась.Я не собирался снимать экспозицию за такой промежуток времени, и, к моему удивлению, она сохранилась. Это может быть одна из, если не самая продолжительная экспозиция из существующих ».

Регина сейчас работает техником по фотографии в колледже Барнет и Саутгейт.

Обратите внимание, что некоторые изображения и видео на наших новостных страницах могли быть сняты до того, как в Великобритании вступили в силу правила социального дистанцирования.

6 ошибок, которых следует избегать при фотосъемке с длительной выдержкой

Хотите улучшить качество создания фотографий с длительной выдержкой? Фотография с длительной выдержкой известна спокойными и безмятежными пейзажными снимками, но когда вы занимаетесь этим типом фотографии, есть много подводных камней, которые могут испортить ваши снимки.

Ниже вы найдете список из 6 распространенных ошибок и способы их избежать.

Сотрясенные и размытые фотографии

Несмотря на то, что это кажется очевидным, существует несколько факторов, которые могут привести к дрожанию. Сильный ветер может привести к нечетким снимкам, если вы не примете меры предосторожности, когда захотите запечатлеть быстро движущиеся облака, тянущиеся по небу.
Чтобы ветер не приводил к размытым фотографиям, используйте устойчивый штатив , который не уносит легкий ветер.В других случаях вы бы предпочли легкий штатив, но для фотосъемки с длительной выдержкой это не лучший вариант.

Чтобы сделать штатив более устойчивым, повесьте сумку для фотоаппарата под центральной стойкой. Кроме того, не забудьте снять ремешок камеры , иначе он будет захвачен ветром и будет действовать как парус, который создаст небольшую дрожь для камеры и штатива. Кроме того, если возможно, расположитесь сбоку или сзади камеры и штатива, чтобы немного защитить их от ветра.

Если вы делаете снимки с длинной выдержкой на пляже, обязательно установите штатив на песок.Если вы находитесь близко к береговой линии, песок будет перемещаться волнами, заставляя штатив медленно погружаться в песок.
При съемке с моста или дороги, проезжающего поезда или большого автобуса (или даже автомобиля) заставьте землю дрожать настолько, чтобы вибрация прошла через штатив и камеру. Если вы сделаете несколько коротких экспозиций и объедините их в Photoshop в одну длинную экспозицию, это может помочь вам не терять слишком много времени из-за того, что снимки будут испорчены из-за сотрясения.

Даже если камера установлена на штатив, рука может дрожать при нажатии на кнопку спуска затвора.Не забудьте, что для используйте тросик или дистанционный спусковой крючок .

Приготовьтесь как можно лучше, чтобы избежать тряски, и просто наберитесь терпения, если это произойдет, и сделайте снимок еще раз.

Слишком много вещей «движется»

Если вы делаете длительную съемку облаков, движущихся по ландшафту, вы можете захотеть, чтобы цветы, кусты и трава оставались резкими и неподвижными, чтобы все на земле не стало размытым. Чтобы добиться этого , возьмите одну экспозицию с более короткой выдержкой , без фильтра и, возможно, даже с более высоким ISO, если темно, чтобы заморозить движущуюся часть.Вернувшись домой, вы можете совместить этот снимок с длинной выдержкой в Photoshop.

Например, пучок высокой травы на переднем плане, который качается перед камерой, закрывая основной объект, сделает его нечетким и нечетким. Вы можете просто избежать этого, узнав, что движется на переднем плане при компоновке вашего снимка и перекомпоновке, или решите сделать другую экспозицию с более короткой выдержкой и смешать экспозиции в Photoshop позже, как объяснено выше.

Цветовой оттенок из-за ND-фильтра плохого качества

Цветовой оттенок — это непреднамеренное изменение цвета изображения, вызванное некоторыми нейтральными фильтрами.Это означает, что вся ваша фотография будет выглядеть, например, зеленый, пурпурный или синий. В большинстве случаев вы можете легко удалить это в Lightroom или Photoshop. Если ваш фильтр нейтральной плотности дает вам цветовой оттенок, вам нужно работать с ползунками цвета в Lightroom , чтобы убрать ползунки для цвета, который вызывает цветовой оттенок.

Однако для некоторых фотографий это не сработает. Например, если вы используете ND-фильтр с пурпурным цветовым оттенком и при съемке присутствуют пурпурные цвета, будет очень сложно только удалить цветной оттенок, не затрагивая пурпурные цвета, которые вы можете найти на горизонте во время синего. час.Купить фильтр более высокого качества — это решение, чтобы полностью избежать цветового оттенка.

Ложный свет создает полосы света на вашем изображении

Другая распространенная проблема, с которой вы столкнетесь при фотосъемке с длительной выдержкой, — это ложный свет, попадающий на датчик в течение длительного времени, когда зеркало в вашей цифровой зеркальной фотокамере поднимается. Во время длительной выдержки вы хотите, чтобы свет попадал на сенсор через нейтральный фильтр, но небольшое количество света, попадающего на сенсор, не проходя через нейтральный фильтр, может проявляться в виде странных неравномерных световых полос на ваших фотографиях.

Ложный свет может исходить либо от неправильно установленного или плохо спроектированного держателя нейтрального фильтра, либо свет может попадать в видоискатель и таким образом влиять на датчик. Однако есть простые решения для решения этой проблемы.

Если вы используете круглый винт на фильтре нейтральной плотности, у вас, вероятно, будет меньше ложного света, падающего от передней части камеры. Если вы используете квадратные держатели фильтров, обратите внимание на их конструкцию, и если есть очевидные пути проникновения света, вы можете заменить держатель фильтра на более качественный.Маленькая клейкая лента на держателе фильтра может закрыть небольшие отверстия, что позволит уменьшить количество ложного света через переднюю часть камеры.

Что касается ложного света, попадающего через видоискатель на задней панели камеры, многие камеры поставляются с крышкой видоискателя, которая полностью закрывает свет. Если у вас его нет, вы можете купить дешево или использовать кусок черной ленты.

Слишком много беспорядка в сцене

Сохраняйте простоту — суть фотографии с длинной выдержкой.

Простые, почти минималистичные композиции и сюжеты подходят лучше всего. Избегайте множества деревьев или кустов или загроможденных сцен в ваших композициях. Упростите, по возможности исключив из композиции какие-либо мешающие элементы. Это делает ваши фотографии более безмятежными, что очень хорошо дополняет этот жанр.

Съемка в «неправильных» условиях

Даже если вы не можете сказать, что какое-либо условие в целом является неправильным для фотографии, оно может быть неоптимальным для определенного типа фотографии.Безоблачный день при ярком солнечном свете явно не подходит для фотосъемки с длительной выдержкой. Ложный свет будет более серьезной проблемой, и без облаков с длительной или короткой выдержкой они не будут отличаться друг от друга относительно неба. Если вы хотите, чтобы в кадре появлялись полосы из облаков, стремитесь к съемке, когда есть быстро движущиеся облака с облачным покровом около 60%. Слишком много облаков или туман заставят все двигаться, как воду и облака, в одну большую серую массу, которую невозможно отделить друг от друга.

Используйте синий или золотой час , чтобы получить наилучшее освещение. Во время синего часа вы получите длинную экспозицию даже без использования нейтральных фильтров и с потрясающими оттенками синего, пурпурного и пурпурного. Так что, если возможно, снимайте до восхода или после заката, чтобы получить действительно великолепно выглядящие фотографии.

Помните, что даже с этими советами отличная композиция по-прежнему важна для потрясающих фотографий.
Каков ваш опыт фотосъемки с длительной выдержкой? Поделитесь своими мыслями ниже.

(c) Все изображения принадлежат Peter Bredahl Dam

Как делать пейзажные фотографии с длинной выдержкой

Было время, когда длинные выдержки в пейзажной фотографии были ограничены временем дня, когда окружающий свет был очень низким, поэтому они были характерны для темных долин, сумерек и ночной фотографии. В настоящее время большинство из нас, пейзажных фотографов, носят по крайней мере пару фильтров нейтральной плотности (ND) в своих сумках, чтобы дать нам возможность увеличить выдержку на любое количество по нашему выбору при любом освещении.

Игра с длинной выдержкой в пейзажной фотографии может быть довольно увлекательной, потому что мы создаем что-то творческое. Размывая движущиеся объекты, мы можем создать изображение, отличное от того, которое мы видим нашим глазом. Это позволяет нам изменять текстуры, а иногда и формы в изображении.

Чаще всего мы видим эффект более длинной выдержки в воде, такой как море или реки, создавая тот «молочный эффект», который, кажется, разделяет общественное мнение.Но мы также видим движение в небе, особенно когда сильный ветер быстро перемещает облака.

30-секундная выдержка создала в море туманный эфирный эффект, который контрастирует с красивыми камнями Порт-Нанвена, Корнуолл.

Здесь я надеюсь дать несколько полезных советов о том, как делать снимки с длинной выдержкой для начинающих, и несколько полезных советов для более опытных фотографов о процессе использования длинных выдержек в пейзажной фотографии.

Что в моем комплекте?

Я начал с пары круглых ND-фильтров, которые сначала показались мне очень хорошими, но со временем обнаружил, что они ограничивают, потому что они подходят только для линз с таким же размером резьбы фильтра или с меньшими линзами, использующими повышающие кольца.

Когда я убедился, что хочу продолжать использовать фильтры нейтральной плотности, я купил квадратные вставные фильтры хорошего качества с держателем фильтра и различные адаптеры, подходящие ко всем моим объективам.

Подробнее: Основные фильтры для пейзажных фотографов

Для увеличения выдержки я теперь использую поляризационный фильтр и фильтры нейтральной плотности с 6 ступенями и 10 ступенями. Чаще всего я использую 6 ступеней, потому что на закате или восходе солнца это дает мне хороший диапазон выдержек для работы.Мне нравится использовать 10 ступеней в середине дня, чтобы стандартные дневные снимки выглядели немного иначе, и в скучных условиях, чтобы делать очень длинные выдержки, когда я хочу добиться чего-то более абстрактного. Но, честно говоря, я нахожу, что на закате 10-ступенчатый фильтр нейтральной плотности делает мою фотографию менее гибкой, часто давая мне возможность сделать только одну или две фотографии в критическое время наилучшего цвета.

Закупка оборудования

Не покупайте дешевые фильтры нейтральной плотности. Они вносят цветовые оттенки, и, хотя их можно до некоторой степени исправить, чрезмерная обработка любого изображения приведет к ухудшению качества.Если у вас ограниченный бюджет, подумайте о покупке круглого нейтрального фильтра, подходящего для вашего любимого пейзажного объектива, а не дешевого набора прямоугольных фильтров по той же цене.

У нас есть ряд статей о Nature TTL, которые помогут вам выбрать идеальные фильтры для вас:

В поле

Вам понадобится хороший тяжелый штатив для длинных выдержек, а также запираемый дистанционный спуск. Установите ножки штатива на твердую землю, а не на рыхлую траву или тонущий песок (вы всегда можете принести деревянные доски, если снимаете в болотистой местности).По возможности немного раздвиньте ножки штатива и держите головку штатива примерно над серединой трех ножек штатива, чтобы она оставалась устойчивой. Если есть ветерок, снимите ремешок с камеры, чтобы он не развевался, и удерживайте дистанционный фиксатор, чтобы предотвратить ту же проблему. Если дует сильный ветер, как мы часто бываем в Корнуолле… тогда не пытайтесь!

При использовании фильтра нейтральной плотности вам может быть проще скомпоновать фотографию и сфокусироваться. ).Камеры, которые я использую, хорошо работают с фильтрами нейтральной плотности в режиме реального времени, поэтому я сначала устанавливаю фильтр, а затем создаю композицию и фокусируюсь вручную (с функцией увеличения).

Когда я использую фильтр нейтральной плотности, я обычно снимаю УФ-фильтр, который обычно остается на линзе все время. Я делаю это, потому что осознаю тот факт, что любой кусок стекла перед объективом в некоторой степени ухудшит качество изображения, поэтому складывать больше, чем необходимо, нежелательно.

Вам не нужен ND для всех длинных выдержек.Эта 30-секундная экспозиция в Лэндс-Энде, Корнуолл, была сделана ночью при свете луны.

Подробнее: Лучшие настройки для ночной фотографии

Достижение правильной экспозиции

Если вы снимаете с выдержкой до 30 секунд, просто используйте режим приоритета диафрагмы, чтобы правильно экспонировать снимок. После того, как вы превысите 30 секунд, вы должны использовать запираемый дистанционный спуск в сочетании с режимом Bulb и начать определять время выдержки.

Здесь я экспериментировал с разными выдержками в East Gill Force, Keld, чтобы увидеть, какой эффект мне понравился больше всего.Скорость затвора 1/160 секунды. Скорость затвора: 1/20. Скорость затвора: 8 секунд. Оценив предыдущий набор изображений, я выбрал экспозицию 6 секунд для пейзажного обзора East Gill Force (а затем постарался сделать все возможное, взяв другие снимки). экспозиции тоже!).

Подробнее: 6 советов по фотографированию водопадов

2 хороших способа расчета экспозиции

Если вы используете фильтр нейтральной плотности, то, возможно, самый простой способ объяснить это — снять показания экспозиции без установленного фильтра, затем надеть фильтр и рассчитать экспозицию, используя таблицу преобразования для рассматриваемого фильтра (доступна в Интернете или на сайте приложения — например, от LEE Filters).

Экспозиция 0,5 секунды

Если вы добиваетесь длительных выдержек из-за очень слабого окружающего освещения, например ночью или если вы предпочитаете оставить фильтр нейтральной плотности на объективе (как я), предыдущий метод не подходит. В данном случае это то, что я делаю: как только время экспозиции превышает 30 секунд, я изменяю значения ISO и / или диафрагмы, чтобы получить точные показания в режиме приоритета диафрагмы, затем переключаюсь в режим Bulb и соответствующим образом корректирую настройки.

Экспозиция 30 секунд

Допустим, ISO 100 и диафрагма f5.6, в режиме приоритета диафрагмы, измеритель камеры показывает, что время экспозиции составляет 30 секунд. Я знаю, что если я хочу использовать диафрагму f8 (то есть на один стоп меньше, чем f5.6), мне нужно будет удвоить время экспозиции; в данном случае до одной минуты (остановка — это удвоение или сокращение времени вдвое).

Если я хочу использовать f11, оно снова удвоится до двух минут (2 ступени). Поэтому я переключаюсь в режим Bulb и устанавливаю значение диафрагмы f11, а затем выдерживаю выдержку две минуты.

По мере того, как становится темнее и для того, чтобы получить показания измерителя с приоритетом диафрагмы, мне может потребоваться увеличить ISO и расширить диафрагму.Допустим, при установке на f5.6 и ISO 800 моя камера предлагает выдержку в пятнадцать секунд. Если я хочу сделать снимок при f11 и ISO 100, мне нужно будет удвоить экспозицию пять раз: две ступени для изменения диафрагмы и три ступени для изменения ISO. Таким образом, моя правильная выдержка будет равна пятнадцати секундам, удвоенным вдвое, поскольку диафрагма дает одну минуту; затем удвоение одной минуты три раза дает восемь минут (увеличение соединения).

Этот процесс может показаться сложным, но после того, как вы проделаете его несколько раз, он станет относительно простым, просто подсчитав щелчки на дисках прокрутки, и вы действительно сможете определить время экспозиции, пока камера делает снимок.

На этих трех фотографиях показан вид на Лендс-Энд со стороны Sennen Lookout, Корнуолл. Первый имеет выдержку 8 секунд; второй — 8 минут (с использованием фильтра ND). Я предпочел море с одного и небо с другого, поэтому объединил их при постобработке, чтобы получить третье изображение.

Экспозиция 8 секунд Экспозиция 8 минут Окончательное изображение

Подробнее: Руководство по фотографии с длительной выдержкой: медленные затворы для плавных результатов

Другие идеи по использованию длинных выдержек

Когда мы думаем о длительной выдержке, мы автоматически думаем о движущейся воде.Для меня, живущего в Корнуолле, Великобритания, почти всегда море. Но есть и менее очевидные преимущества использования нейтральных фильтров для увеличения выдержки.

Эти два снимка Trebah Garden, Корнуолл, были сделаны в одно и то же время и в одних и тех же условиях: первый был экспозицией 1/80 секунды; второй — 8 секунд с использованием фильтра нейтральной плотности. Обратите внимание, что более длительная выдержка дала более четкое отражение.

Я часто нахожусь в озере или пруду на рассвете в надежде получить спокойную воду и идеальное отражение, но обнаруживаю, что легкая рябь помешала моему плану.В этом случае достаточно добавить 10-ступенчатый фильтр, чтобы сгладить воду и улучшить отражение.

В популярных туристических местах сделать фото без людей практически невозможно. В этой ситуации я мог бы использовать 10-ступенчатый фильтр, и, если они немного перемещаются во время экспозиции, они должны исчезнуть из поля зрения, как по волшебству! Не всегда удается заставить людей исчезнуть, но они могут стать динамичным элементом фотографии, если выбрана соответствующая выдержка, отражающая их движение.

В слегка прохладный день можно увеличить экспозицию, чтобы показать движение цветов, трав или деревьев на переднем плане.

В Питлохри был ветреный день, поэтому я использовал длинную 10-секундную экспозицию, чтобы показать движение ветвей деревьев. 13-секундная экспозиция показала движение листьев, которые плыли по течению реки. Я хотел бы увидеть пейзаж в том же кадре, но не мог получить правильный ракурс в этом месте.

Подробнее: Как творчески фотографировать деревья

Длинные выдержки также используются фотографами фейерверков.Просто откройте заслонку в режиме Bulb и оставьте ее открытой. Когда ничего не происходит, положите перед объективом кусок черной карты и уберите его, пока в небе взрывается красочный фейерверк. Это позволяет разместить на одном изображении несколько наборов красочных фейерверков.

Я был в каледонском сосновом лесу, где падал снег, ожидая, когда благородные олени придут за едой, я использовал медленную выдержку (1/10 секунды) и повернул камеру вертикально на карданной головке, чтобы получить фотографию с различными текстурами внутри Это.

При длительных выдержках мы получаем возможность перемещать камеру во время выдержки (известное как ICM — Преднамеренное движение камеры). Наиболее очевидный прием, который мы часто видим для этого, — панорамирование вверх или вниз параллельно лесным деревьям. Также можно панорамировать горизонт по горизонтали на морском пейзаже. Или попробуйте начать с камеры в одном положении и внезапно переместить ее во вторую, почти достигнув эффекта двойной экспозиции. Известно, что я даже поворачивал камеру на креплении объектива во время экспозиции, хотя это, вероятно, лучше работает с крупным планом, чем с пейзажами.

Для этого изображения устья Хейла я панорамировал камеру по горизонтали во время экспозиции, но не настолько, чтобы потерять форму устья реки.

Устранение неполадок при фотосъемке с длинной выдержкой

Если вы заметили, что ваши изображения недоэкспонированы , то это может быть связано с тем, что экспонометр вашей камеры обманывает свет, просачивающийся через видоискатель. Эта проблема имеет тенденцию быть наиболее серьезной при съемке с солнцем позади вас в середине дня с 10-ступенчатым нейтральным фильтром на объективе, но может возникнуть при съемке с длинной выдержкой, особенно когда вы не смотрите в камеру.Чтобы избежать этого, либо сделайте экспозицию и сделайте снимки в режиме live view (потому что в live view зеркало заблокировано, поэтому свет не попадает в камеру через видоискатель), либо наденьте на видоискатель крышку окуляра. установка экспозиции и фотосъемка (камеры Nikon имеют встроенные экраны). Эта проблема также может быть вызвана включением налобного фонарика на заднюю часть камеры при снятии показаний экспозиции в ночное время.

Цветовые оттенки могут быть вызваны фильтрами ND .Как правило, чем дешевле фильтр, тем хуже его состав, хотя лучшие фильтры можно найти в обзорах в Интернете. Единственное решение этой проблемы — постобработка, но в первую очередь тратьте деньги с умом.

Странные световые узоры на частях изображения обычно возникают из-за утечки света по краям нейтрального фильтра. Всегда вставляйте фильтр нейтральной плотности в ближайший к объективу слот, где он должен образовывать светозащиту; если он не образует легкого уплотнения, значит, у вас неправильная система фильтрации.Утечки света также могут быть вызваны светом, попадающим через видоискатель камеры, поэтому используйте крышку видоискателя (одна из моих дорогих камер пропускала свет даже с установленной крышкой, поэтому я прибегнул к «голубой галочке»).

Невозможно подобрать идеальную выдержку, потому что она варьируется от сцены к сцене и от предпочтений одного человека к другому. Как фотографы мы художники и имеем право выражать себя так, как нам хочется. Это хорошая фраза для судьи, который только что назначил вашу работу!

Заключительные советы

Возможно, вы только что приобрели новый 10-ступенчатый фильтр, но это не означает, что каждая фотография улучшается за счет съемки с максимально возможной выдержкой! Научитесь выбирать подходящую выдержку и когда использовать фильтры (если вообще).

Я считаю, что более длинные выдержки хорошо работают, когда есть контраст текстуры на переднем плане. Так что молочное море вокруг острых скал, как правило, хорошо работает. Но часто желательно сохранить некоторую текстуру движущейся воды. Опробовав разную длину экспозиции на одной и той же сцене, вы увидите, как при некоторых выдержках возникает шаблон движения, который можно использовать, чтобы направить взгляд в кадр или добавить динамизма движению.

Если я сомневаюсь в собственном выборе длины выдержки, я использую две дополнительные стратегии.Я сделаю один и тот же снимок с разной скоростью затвора, чтобы я мог выбирать, не выходя из своего компьютера. Я также был известен тем, что объединял две разные экспозиции, как в примере ранее в статье.

Вы в последнее время делали длинные выдержки? Делитесь ими с нами в комментариях!

Снимайте потрясающие морские пейзажи с помощью этих советов с длинной выдержкой

Морские пейзажи с длинной выдержкой, от шелковистого моря до мягких облаков, добавят вашим фотографиям фантастического измерения.Итальянский фотограф и инженер Франческо Гола снимал знаковые прибрежные места по всему миру, от Канн до Биг-Сура. В этом уроке Франческо поделится списком своих проверенных на практике советов и необходимого оборудования для съемки дневных морских пейзажей с длительной выдержкой. Прокрутите вниз и попробуйте эти советы в следующий раз, когда вы отправитесь на морскую экскурсию!

Советы по длительной выдержке для

Фотографирование морских пейзажей

от Francesco Gola

Одна из моих любимых цитат Марселя Пруста: «Настоящее путешествие открытий состоит не в поиске новых ландшафтов, а в том, чтобы иметь новые глаза.«Длинные выдержки имеют именно это; невероятная сила, позволяющая вам новыми глазами увидеть место, которое, как вы думаете, вы хорошо знаете. Фотография с большой выдержкой — это параллельная вселенная, где я могу убежать от безумия современной жизни.

Технически, это просто вопрос выдержки, но я считаю, что это также вопрос настроения и ощущений. Сделать снимок с длинной выдержкой проще, чем вы могли ожидать. Просто переведите камеру в режим Bulb и откройте затвор на необходимое время. В этом уроке я хочу поделиться с вами некоторыми советами, которые помогут вам получить удовольствие от этой фантастической техники.

1. Не торопитесь, визуализируйте кадр в уме. При съемке с длинной выдержкой то, что вы видите глазами, будет отличаться от того, что вы снимаете на камеру.

2. На облаках. Чтобы создать хорошо сбалансированную композицию, определите направление, в котором движутся облака. Также попробуйте оценить, насколько быстро они двигаются. Если вы делаете снимок морского пейзажа, проверьте, насколько оно дикое. Это поможет вам выбрать правильную выдержку, чтобы получить по-настоящему драматичное небо и шелковистое море, не делая все ровным и унылым.

3. Ветер — твой враг. Используйте прочный штатив, и после того, как он будет твердо установлен на земле, повесьте на него свой рюкзак, чтобы повысить устойчивость с весом. Имейте в виду, что порыв ветра в несколько секунд может поставить под угрозу двухминутную экспозицию, а над обрывом довольно часто дуют сильные ветры. По возможности используйте свое тело как ветрозащитный экран для камеры.

4. Сфокусируйтесь на объекте перед добавлением фильтров. Поскольку фильтры нейтральной плотности могут быть очень плотными, будет сложно сфокусировать объект с помощью автофокусировки или даже ручной фокусировки через видоискатель.Лучшее решение — всегда составлять и вручную фокусировать сцену перед добавлением фильтров. Помните, что нет ничего хуже великолепно составленной 4-минутной экспозиции, которая находится не в фокусе.

5. Используйте дистанционный затвор. Ваша камера чрезвычайно чувствительна к вибрациям. Использование дистанционного спуска затвора предотвратит прикосновение к камере. Если возможно, используйте программируемый дистанционный затвор — вы сможете получить несколько минут экспозиции, не глядя постоянно на часы!

6.Предскажите положение солнца. В отличие от «неподвижной фотографии», при съемке с длинной выдержкой следует избегать попадания солнца в кадр. Это потому, что после двух минут воздействия солнца больше не будет. Само солнце, а также каждая поверхность, от которой оно будет отражаться, будут настолько переэкспонированы, что будет практически невозможно восстановить его при постобработке. Чтобы предсказать положение солнца, есть приложения, которые вы можете скачать на свое мобильное устройство.

7. Тучи и бури — ваши друзья.Если вы думаете, что текущие погодные условия не позволяют вам делать снимки сейчас, то через час все изменится. Используйте изображения со спутника, чтобы предсказать, куда движется шторм, и помните, что лучшие облака находятся в конце возмущения.

8. Рассчитывайте, а не импровизируйте. Идеальный свет может длиться всего несколько минут или даже секунд. Если вы делаете 3-минутную длительную выдержку, у вас есть только один шанс сделать снимок. Лучшая стратегия здесь — не импровизировать, как долго должна быть выдержка после установки 10-ступенчатого фильтра.Сначала сделайте пробный снимок без фильтров с желаемыми значениями ISO и диафрагмой. Как только вы будете довольны экспозицией, установите нужные нейтральные фильтры и скомпенсируйте задержку, вызванную фильтрами при выдержке. Использование приложения для мобильного телефона или распечатанной карты может быть хорошей идеей, но если условия освещения меняются (например, закаты, солнце закрывается облаками), просто добавьте (или вычтите, если вы ожидаете, что свет будет увеличиваться, как в восход солнца) дополнительно на 15-20% к полученному времени. Помните, что для проверки композиции и фокуса также рекомендуется сделать пробный снимок.

9. Используйте гистограмму вместо ЖК-дисплея. Не доверяйте ЖК-дисплею. ЖК-дисплей вашей камеры очень яркий и не подходит для просмотра только что сделанного изображения. Вместо этого используйте гистограмму. Проверяя гистограмму, вы можете быстро визуализировать, верны ли вычисления, которые вы сделали для выдержки, или нет. Если они ошибаются, просмотр гистограммы позволит вам рассчитать необходимую поправку. Чтобы улучшить работу ЖК-дисплея в условиях сильного дневного света, вы можете использовать лупу.

10. Помните об утечках света. При съемке с длинной выдержкой каждое попадание света в камеру ставит под угрозу вашу работу полосами и цветовыми оттенками. Решение невероятно простое и дешевое: используйте черный скотч. Перед съемкой не забудьте закрыть видоискатель и края держателя фильтра черной лентой.

11. Подождите минуту между воздействием на другой. Каждый раз, когда открывается затвор, через сенсор камеры проходит электричество, в результате чего сенсор нагревается.Это не проблема для фотосъемки, потому что время экспозиции составляет доли секунды, но как только вы достигнете одной минуты или более, тепло сформирует горячие пиксели на вашей фотографии. Выждите минуту от одного экспонирования до другого, это позволит сенсору остыть.

Направляющая для передач для фотосъемки с длительной выдержкой

Вверху: что в сумке для фотоаппарата Франческо?

Корпус камеры: Вы можете снимать с длинной выдержкой практически любой камерой. Важной функцией является режим Bulb, который позволит вам получить выдержку более 30 дюймов.Мой любимый корпус — Canon EOS 5D Mark III.

Объектив

: Широкоугольный объектив — идеальный выбор. В любом случае вы будете использовать штатив, поэтому стабилизатор изображения вам не понадобится. Светосильный объектив не требуется, так как вы будете снимать почти все фотографии в диапазоне от f / 8 до f / 16. Я рекомендую объективы Zeiss Distagon T * 2,8 / 21 и Canon EF 16-35 f / 2.8L II.

Штатив: прочный штатив — ваш лучший друг. Если вы собираетесь много путешествовать, штатив из углеродного волокна — отличный выбор.

Фильтры: для получения длинных выдержек прямо в вашей камере необходим хороший набор фильтров.Мой набор для путешествий включает в себя 6-ступенчатые и 10-ступенчатые фильтры нейтральной плотности, поляризатор Heliopan и множество градуированных фильтров нейтральной плотности.

Батареи: Всегда имейте при себе запасные батареи. Съемка с выдержкой в несколько минут может значительно сократить срок службы батареи.

Карта памяти

: длинные выдержки не требуют быстрой и большой памяти. Инвестируйте в надежные бренды и всегда держите в кармане запасную карту памяти.

Факелы: Помните, безопасность превыше всего.

Лупа: трудно просматривать изображения на ЖК-дисплее в солнечную погоду, поэтому я всегда использую лупу.

Приложения: существует множество приложений для вашего смартфона или планшета, которые рассчитают правильное время экспозиции после установки в вашу камеру нейтральных фильтров, или приложений, которые сообщают вам, где сядет солнце. Мое любимое приложение, без сомнения, PhotoPills.

Универсальный нож и утиная лента: они должны быть в рюкзаке каждого фотографа!

Дополнительный ресурс:

Мы надеемся, что этот урок вдохновит вас на морские съемки.

Хотите увидеть больше сказочных морских пейзажей? Следуйте за Francesco Gola на 500px .
Вы также можете посетить его официальный сайт для получения дополнительной информации о нем.

Есть вопрос для Франческо? Вы можете поделиться с нами своими собственными морскими пейзажами или советами по длительной выдержке? Какой самый красивый морской пейзаж вы когда-либо делали? Комментарий ниже — мы хотим слышать о них все!

Связанные

7 простых шагов для создания великолепных фотографий с длинной выдержкой…

Шаг № 3 — Какой тип линзы использовать?

В конечном счете, какой тип объектива вы используете для пейзажной фотографии в Исландии, зависит от вас, хотя разная длина работает для разных эффектов. При съемке пейзажей в Исландии мы рекомендуем использовать широкоугольный объектив, так как он позволит вам запечатлеть больше пейзажей. В свою очередь, это поможет вам передать ощущение простора и необъятности ландшафта. Увеличив размер кадра, вы также сможете запечатлеть гораздо больше движений в пейзаже, например, в небе или на море.

Шаг 4 — Выбор подходящего оборудования

Само собой разумеется, когда вы делаете фотографии с длинной выдержкой в несколько секунд и более, вам понадобится устойчивая подставка для камеры. Штатив — неотъемлемая часть фотографии с длительной выдержкой, особенно в Исландии, где сильный ветер иногда может сбить вас с ног.

Однако, даже если у вас есть камера на штативе, малейшее движение может привести к тому, что части сцены, которые вы хотите сохранить резкими, станут размытыми.Убедитесь, что вы не ударяете штативом при нажатии на кнопку спуска затвора. Самый простой способ сделать это — использовать дистанционный спуск затвора.

Дистанционный спуск затвора позволяет активировать управление затвором, не касаясь его. Это позволит свести дрожание и вибрацию к абсолютному минимуму, тем самым увеличивая ваши шансы на получение четкого и резкого изображения.

Шаг № 5 — Настройки камеры для длинных выдержек

Для фотосъемки с длительной выдержкой в Исландии вам нужно максимально уменьшить диафрагму, сохраняя при этом резкость, и использовать самую низкую настройку ISO, которую позволяет ваша камера.Это увеличит время экспозиции на достаточно долгое время, чтобы запечатлеть движение без переэкспонирования или недоэкспонирования. Преимущество использования самого низкого значения ISO состоит в том, что вы также сможете свести шум к минимуму — важный фактор при съемке с длинной выдержкой.

Длинная экспозиция концертного зала Harpa в Рейкьявике. Автор фото: Юрий Белегурский.

Для обеспечения хорошей глубины резкости во всем кадре, при которой большая часть ландшафта остается резкой и в фокусе, выберите диафрагму в диапазоне f / 8, f / 11 или f / 16.Кроме того, убедитесь, что вы снимаете в формате RAW, а не в формате JPEG, чтобы захватить как можно больше данных, чтобы в дальнейшем вы могли вносить неразрушающие правки во время постобработки. Это также означает, что вы сможете создавать более качественные отпечатки и повесить их на стену.

Вы можете настроить баланс белого во время съемки фотографии или отредактировать его во время постобработки, если вы снимали в формате RAW. Если вы хотите настроить его во время съемки, попробуйте режим дневного света, так как он обычно работает лучше всего.

Шаг № 6 — Композиция — это ключ

Несмотря на то, что вы будете снимать движение, интересная и хорошо сбалансированная композиция — это то, что в итоге выделит ваши фотографии Исландии с длинной выдержкой!

При выборе композиции подумайте о том, что находится перед вами в пейзаже. Это река течет к вам? Или, может быть, на заднем плане медленно проплывают только небо и облака?

Следуйте правилу третей для создания великолепной композиции.Автор фото: Юрий Белегурский.

Самый простой способ составить пейзажный снимок Исландии — следовать правилу третей. Однако, делая длинные выдержки, позвольте вашей композиции включать больше движения, будь то в небе или на переднем плане. По сути, заполнение кадра движением подчеркнет его и поможет сделать ваше окончательное изображение более динамичным.

Шаг № 7 — Визуализируйте движение

И последнее, но не менее важное: когда вы планируете сделать фотографию с длинной выдержкой, вам необходимо визуализировать движение; не только то, что движущийся элемент на вашей фотографии собирается сделать, но и где он будет к тому времени, когда вы закончите делать снимок.

В случае облаков… они движутся к вам или от вас? Проходят ли они с одной стороны изображения и выходят из другой? Будут ли они отвлекать внимание зрителя от вашего кадра?

Как насчет того, чтобы волны обрушивались на береговую линию? Дойдут ли они даже до береговой линии к тому времени, когда ваша экспозиция закончится?

Спрогнозируйте, где движение приведет к реализации вашего творческого видения. Автор фото: Юрий Белегурский.

Чтобы правильно скомпоновать кадр в фотографии с длинной выдержкой, вам нужно предвидеть, куда идет движение и как долго должна быть выдержка, чтобы создать желаемый эффект.

Итак, настраивая снимок, помните, какие части фотографии останутся неподвижными, а какие — плавными. Затем подумайте о том, как движение появится на вашем окончательном изображении. Выполнив семь простых шагов, описанных выше, и потратив время на планирование снимков, вы сможете в кратчайшие сроки улучшить свои навыки и получить потрясающие фотографии с большой выдержкой в Исландии!

Настройка для фотосъемки с длинной выдержкой

Фотография с длительной выдержкой позволяет нам снимать изображения, которые выделяют детали в темных ситуациях, или даже создавать фотографии определенных сцен, которые не отражают то, что видит человеческий глаз.Легкие следы от движущегося транспорта ночью или шелковисто-гладкая вода, когда наши глаза воспринимают волны в океане, — лишь два примера этого. Этот тип фотографии может быть действительно приятным, и наши камеры Fujifilm чрезвычайно способны создавать фотографии с большой выдержкой.

В этой статье мы рассмотрим «как», а не «почему». «Почему» — это большая тема, которую я затронул в недавней статье Gear Talk, и она применима ко всем производителям и моделям камер. Однако, поскольку у Fujifilm, как мы знаем, есть несколько необычный (по сравнению с «нормой») способ доступа к определенным функциям, мы подробно обсудим их здесь.

GFX 50R + 45-100 мм f / 4 @ 45 мм, f / 16, 2,6 секунды, ISO 100

Выбор длительной выдержки

В то время как большинство производителей цифровых фотоаппаратов выбрали передний и задний диск для управления настройками экспозиции, корпуса Fujifilm (по большей части) возвращаются к дизайну пленочных фотоаппаратов и могут немного сбить с толку некоторых, когда они впервые берут их в руки. Как человек, который начал фотографировать с Nikon FM, я чувствую себя как дома, но я, конечно, могу понять, почему это может показаться немного пугающим для начинающих пользователей.

Доступ к выдержке осуществляется через диск выдержки в верхней части камеры (при этом недавно выпущенный X-S10 является заметным исключением из этой конструкции). Хотя на этом циферблате отмечены все значения до 1 секунды, пользователи современных цифровых фотоаппаратов могут не распознать отмеченные рядом с ними режимы B и T. B означает Bulb и представляет собой режим, который позволяет вам нажать и удерживать кнопку спуска затвора и держать затвор открытым столько, сколько захотите. Иногда это может быть полезно, но, безусловно, наиболее часто используется режим T, что означает время.

Переключив диск затвора в режим T, мы получаем доступ к программируемой выдержке более 1 секунды. В зависимости от модели камеры это может быть до 30 секунд для чего-то вроде X100F, 15 минут для X-T4 и даже 1 час для камер GFX. Эти режимы чрезвычайно полезны, когда мы делаем ночную фотосъемку при низких значениях ISO или при большой выдержке с использованием фильтров нейтральной плотности.

После выбора режима T мы можем использовать задний диск на камере, чтобы установить желаемую выдержку.Если вы предпочитаете этот метод установки выдержки поверх верхнего диска, вы всегда можете оставить камеру в режиме T и вручную выбрать все доступные выдержки с помощью заднего диска в любое время. Fujifilm предлагает множество настроек в этом отношении.

Подавление шума при длительной выдержке

LENR — это настройка, которая указывает камере делать две экспозиции каждый раз, когда мы нажимаем кнопку спуска затвора (при условии, что время экспозиции превышает предварительно установленное значение). Первая экспозиция делается с открытым затвором и создает изображение, которое мы видим перед собой.Вторая экспозиция выполняется при закрытых шторках затвора и предоставляет камере изображение шума в реальном времени, которое нужно вычесть из исходного снимка, чтобы уменьшить видимый шум. Хотя теоретически это может показаться хорошей идеей, в большинстве случаев это просто замедляет нас, и снижение шума можно сделать в выбранном вами программном обеспечении.

Представьте, что вы делаете экспозицию в течение 1 минуты сразу после захода солнца. Это станет 2-минутной экспозицией, так как камере нужно сделать это дважды. Итак, вы будете вертеть пальцами, пока красивый закатный свет исчезает у вас на глазах.Вообще говоря, эту настройку следует выключить и оставить. При необходимости мы можем сделать это более тонко на этапе пост-продакшн.

X-T3, 8-16 мм f / 2,8 @ 8 мм, f / 2,8, 10 секунд, ISO 160

Стабилизация изображения

Несмотря на всю шумиху, которую вызывает стабилизация объектива (OIS) и сенсора (IBIS), очень часто бывает, что нам просто нужно выключить ее. Один из таких случаев — длинные выдержки. Когда дело доходит до этого типа фотографии, мы обычно используем какую-то внешнюю стабилизацию, например, штатив.В это время лучше всего отключить стабилизацию изображения в объективе и камере.

Когда камера находится на устойчивой платформе, например на штативе, существует высокая вероятность того, что механизмы стабилизации, такие как OIS и IBIS, попытаются исправить движение, которого нет. Это приведет к появлению аномалий, таких как двойное изображение или запись мягкости. Перед тем, как сделать длительную экспозицию, всегда полезно перейти в меню и выключить стабилизацию (НАСТРОЙКА СЪЕМКИ → РЕЖИМ → ВЫКЛ.) Или, в случае стабилизации объектива, поверните переключатель OIS на объективе в положение ВЫКЛ.

Кнопка возврата назад, фокус

Когда дело доходит до использования очень темных фильтров нейтральной плотности, камера может неправильно сфокусироваться или полностью не сфокусироваться в зависимости от сцены перед нами. Таким образом, обычно полезно сфокусироваться и заблокировать этот фокус перед установкой темных фильтров. С камерами Fujifilm это легко сделать, переключив камеру в режим ручной фокусировки.

Слышно ваше замешательство! При ручной фокусировке камеры Fujifilm по-прежнему позволяют вам использовать «задний фокус» для включения системы автофокусировки, но эта функция отделена от кнопки спуска затвора (если вы уже отключили их навсегда, не обращайте внимания на переключение камеры в ручную фокусировку).

Съемка на длинной выдержке: Как фотографировать на длинной выдержке: Советы

Как фотографировать на длинной выдержке: Советы

Ночная фотосъёмка колеса обозрения

Съёмка траекторий движения звёзд

Съёмка следов от фар движущихся автомобилей

Размытая морская вода

Определение экспозиции

Рекомендуемые настройки

Необходимое оборудование

Вывод

Обзор Spectre Camera — приложения для длинной выдержки на iPhone | by Olga Dragunova

Итог

Примеры фотографий

Съёмка на длинной выдержке. Останавливаем время

1. Заморозить движение, или снимаем 1/250 с и быстрее

Что такое выдержка?

Значение выдержки.

Длинная выдержка.

Короткая выдержка.

Выдержка в фотографии.

Выдержка и диафрагма.

Как сделать фотопортрет?

Секрет фотографии.

Как фотографировать пейзаж?

Для чего нужна выдержка?

Как обеспечить правильную экспозицию?

Экспозицию нужно сначала замерить

Экспозицию можно скорректировать…

Вопросы и задания для самоконтроля

Фототренажер

7 причин полюбить фотографию на длинной выдержке

1. Создавайте мягкое движение воды или покажите, куда она движется

2. Размытые облака

3. Очистить фотографируемое пространство от людей и машин

4. Один из способов снять популярные места иначе? чем другие фотографы.

5. Покажите время на фото пейзажей.

6. Сюрреалистичный пейзаж

7. Ночная фотография

Как снимать на выдержке. Съемка на длинной выдержке

Когда использовать длинную выдержку

— Отображение динамики на снимке

— Устранение динамики

— Съемка в условиях недостатка освещения

— Выбирайте условия съемки

— Используйте штатив, тросик или пульт ДУ

— Применяйте светофильтры

— Не забывайте о настройках камеры и композиции

— Активируйте режим Bulb

Проводка

Статичная камера

Слабый источник света

Светопись

Комбинированный свет

Как снимать на длинных выдержках

Настройка фотоаппарата для съемки на длинной выдержке

1. Вода

2. Улицы города и транспорт

3. Жесты и движения

Длинная выдержка позволяет реализовать интересные идеи для портретов

Использование вспышки при длинной выдержке

4. Танец

5. Карусели, качели и аттракционы

1. Заморозить движение, или снимаем 1/250 с и быстрее

Съемка на длинной выдержке

Когда использовать длинную выдержку

— Отображение динамики на снимке

— Устранение динамики

— Съемка в условиях недостатка освещения

Рекомендации по съемке на длинной выдержке

— Выбирайте условия съемки

— Используйте штатив, тросик или пульт ДУ

— Применяйте светофильтры

— Не забывайте о настройках камеры и композиции

— Активируйте режим Bulb

Как фотографировать с длительной выдержкой

Понятия

Оборудование и подготовка к съемке

Что снимать

Сглаживание воды

Шелковистые водопады

Следы от фар