Съемка панорамы: Съёмка панорам: советы экспертов.

Съёмка панорам: советы экспертов.

Известно, что панорамная съемка применяется в том случае, когда угол обзора объектива недостаточен для отображения всей требуемой сцены. Она открывает фотографу возможности для различных экспериментов, реализации творческих идей. Что же такое панорамная съемка? Разбираемся в новой обучающей Магистратуре Nikon вместе с экспертами Вадимом Малышевым, Алексеем Байфа, Владом Соколовским и Иваном Мусиновым!

Автор: Даниил Коржонов

Вадим Малышев

1. Съемка с рук или штатив

В большинстве случаев съемка со штатива предоставляет фотографу больший арсенал технических средств. Например, если вы хотите включить в панораму объекты переднего плана, то для борьбы с эффектом оптического параллакса вам необходимо совершать поворот камеры относительно нодальной точки объектива, а не стандартного винта штатива. Для этого используются специальные штативные головы с возможностью поиска нодальной точки. Однако, если объекты имеют не строгую геометрически читаемую форму (как трава, например), либо объекты достаточно удалены, можно вполне вести панорамную съемку и с рук. Это чаще всего актуально во время переходов в течение пеших экспедиций, когда вы не можете задерживать группу или ограничены в весе носимого оборудования.

Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, снята с рук.Передний план не содержит объектов с видимым геометрическим искажением.
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/160
ISO: 400
Фокусное расстояние: 58 мм

2. Контроль кадрирования

При съемке для дальнейшей сборки панорамы необходимо обеспечить некоторое наложение соседних кадров, по которому пройдет “сшивка”. Для контроля нашего разбиения панорамы можно использовать насадки на штатив с подобранными фиксированными углами под конкретный объектив, либо включить визирные линии в видоискателе и ориентироваться по ним. Лучше сделать больше кадров с более широким наложением, чем пропустить хоть немного и утратить всю панораму, обычно я использую нахлест в 30—40% ширины кадра.

Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, съемка проводилась с рук. В качестве ориентиров для перекрывающихся частей кадра хорошо подходят стволы пихт.
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4D
Диафрагма: f/1.4
Выдержка: 1/100
ISO: 500
Фокусное расстояние: 50 мм

3. Блокировка фокуса и экспозиции

При съемке панорамы очень важно сохранить единообразие технической составляющей кадра. Одинаковая глубина резкости и экспозиция являются зачастую главными факторами хорошей панорамы. Конечно, можно выставить все параметры, включая точку фокусировки, в ручном режиме, однако во время путешествия проще воспользоваться кнопками блокировки фокуса и экспозиции на корпусе камеры. Так вы будете уверены, что плоскость резкости по всей панораме будет стабильной, а также освещение будет одинаковой интенсивности. Ориентир для замера освещенности в каждой ситуации разный, чаще всего это средняя по освещенности точка планируемой панорамы.

Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, съемка на закате с блокировкой фокуса и ручной установкой экспопары.
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/1250
ISO: 320
Фокусное расстояние: 70 мм

4. Фильтры

Любой пейзажный фотограф имеет в своем арсенале поляризационный фильтр. Однако в случае, если вы делаете панораму с достаточно широким углом, поворот относительно положения солнца будет давать неравномерную глубину неба, что может не лучшим образом отразиться на восприятии панорамы. Для выравнивания диапазона освещенности в данном случае небо можно притемнить градиентным фильтром вместо поляризационного.

Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, градиентный фильтр блокирует верхнюю часть кадра при съемке против солнца.
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4D
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/200
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм

5. Выбор объектива

Метод панорамы чаще всего применяют к съемке природных ландшафтов, однако это не значит, что для создания панорам нужно применять только традиционные для жанра широкоугольные объективы. Оптимальная по простоте “склейка” происходит при использовании объективов с фокусным расстоянием около 50 мм, однако часто использование телеобъективов дает более выразительный результат”.

Однорядная панорама из пяти вертикальных кадров, использование телеобъектива с эффективным фокусным расстоянием более 300 мм позволило сфокусироваться на дальнем плане, выделив в нем панорамный участок.

Камера: Nikon D810

Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II и 2х конвертер

Диафрагма: f/8

Выдержка: 1/1000

ISO: 800

Фокусное расстояние: 310 мм

Алексей Байфа

1. Съемка панорам вертикальными кадрами

При съемке однорядных горизонтальных панорам лучше повернуть фотоаппарат на бок и делать снимки в вертикальной ориентации. Если снимать в обычном горизонтальном положении, то при сложении трёх и более кадров панорамный снимок получается узкой полоской. Такие панорамы хорошо могут смотреться при печати на длинном холсте, но при публикации в интернете или журналах они будут выглядеть узкой полосой изображения.

Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/4000
ISO: 250
Фокусное расстояние: 16 мм

2. Вертикальные панорамы

Что делать, если под ногами раскинулось цветочное поле или красивый камень, а над головой зависли интересные облака? При наличии сверхширокоугольного объектива, конечно, можно снять вертикальный снимок, но, опять же, изображение получается узким, да и угла обзора не всегда может хватить. Как раз тут и приходят на помощь вертикальные панорамы, когда можно максимально близко расположиться к переднему плану, выделив его геометрически, при этом оставив в кадре небо.

Камера: Nikon D750
Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/4000
ISO: 320
Фокусное расстояние: 16 мм

3. Ручной режим при съемке панорам

Освещение при повороте камеры может меняться на несколько стопов экспозиции. А если автоэкспонометр будет постоянно корректировать выдержку/диафрагму/ISO, то снимки выйдут с разной яркостью, что выльется в ужасные артефакты при склеивании. Из-за этого же стоит не забывать про автобаланс белого. Однако, если снимать в RAW (а только в нем и советую снимать), то баланс белого всегда можно поправить после.

Камера: Nikon D750
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/1600
ISO: 4000
Фокусное расстояние: 150 мм

4. HDR-панорамы

Разница освещения в панораме может быть несколько стопов, и чем больше захватываемый угол, тем больше вариаций освещения может попасть в панораму: от восходящего над горизонтом солнца до неосвещенной расщелины в скале.
Работать с такими панорамами стало гораздо проще, когда Adobe добавили в CameraRAW и Lightroom возможность сохранять HDR и панорамные кадры в формате . dng и работать с результатами как с RAW. При съемке для каждого поворота камеры снимаются кадры с брекетингом экспозиции, потом для каждого ракурса сначала собираются HDR-кадры в .dng, и уже после все HDR.dng собираются в итоговую панораму, с которой начинается работа как с обычным RAW-файлом.

Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/800
ISO: 500
Фокусное расстояние: 16 мм

5. Метод Бренайзера

Этот метод отличается от традиционных панорам тем, что здесь используются светосильные не широкоугольные объективы (от 50 mm) с максимально открытой диафрагмой и фокусировкой на близком объекте. Из-за того, что мы расширяем угол обзора с помощью панорамирования, мы можем ближе подойти к интересующему нас объекту съемки, при этом размытие фона станет больше, и пейзажные фотографии приобретут новый объем и глубину. Подробную методику съемки можно найти в интернете, главное — не забывайте переводить фокус в ручной режим!

Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/1. 8
Выдержка: 1/500
ISO: 200
Фокусное расстояние: 50 мм

6. Снимайте панорамы в рассветное/закатное/ночное время

Вся игра красок, объемов и непривычного освещения происходит именно с заката до рассвета. Выбирайте для съемок наиболее интересное время, оставайтесь допоздна насколько возможно, вставайте как можно раньше и успевайте снимать волшебные мгновения природы!”

Камера: Nikon D750
Диафрагма: f/14
Выдержка: 1/50
ISO: 400
Фокусное расстояние: 24 мм

Иван Мусинов

1. Оборудование

Панорамы, разумеется, лучше снимать со штатива, тяжелого и устойчивого. Еще лучше использовать при этом специальную панорамную головку, позволяющую установить камеру так, чтобы избежать эффекта параллакса при её вращении. Для фотографа, снимающего композитные городские пейзажи, полезным аксессуаром будет поворотная платформа с клик-стопами, помогающая запоминать различные положения камеры и снимать одну и ту же панораму по многу раз.

Если света в кадре достаточно, и перед вами не стоит каких-то специфических задач, вроде склейки тех же “композиток”, можно снимать превосходные панорамные кадры и просто с рук. Чтобы обеспечить максимально удачную склейку такой панорамы, можно прибегнуть к одному маленькому ухищрению: при съемке постарайтесь вращать камеру вокруг оптического центра объектива. Для этого можно упереть камеру в палец точкой, примерно соответствующей оптическому центру, и вращать её так, словно она установлена на палец, как на штатив. Это даст примерно тот же эффект, что даёт использование панорамной головки, то есть минимизирует необходимость дорабатывать те участки панорамы, где кадры склеились не совсем удачно.

Пять вертикальных кадров
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/5.6
Выдержка: 1/80 — 1/200
ISO: 100
Фокусное расстояние: 17 мм

2. Небо в одном кадре

Облака в сочетании с солнечным светом способны создавать в небе уникальные картины, потрясающие своей красотой и масштабностью. Такое состояние природы как нельзя лучше подходит для панорамной съемки. На кадрах, что получаются в результате, небо впечатляет сильнее, чем в жизни. Сказывается сверхширокий угол обзора, который способна обеспечить панорамная техника: вся красота неба может вместиться в один панорамный кадр.

Три горизонтальных кадра
Камера: Nikon D300
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1.6
ISO: 200
Фокусное расстояние: 14 мм

3. Раздвигаем границы

Панорама не обязательно подразумевает сверхширокий угол. Представьте ситуацию: у вас в руках 500-миллиметровый фикс, а перед глазами — пейзаж, который хочется снять на 300 мм. Решение простое — ставим камеру на штатив, делаем несколько кадров и склеиваем из них панораму. Снимок, представленный ниже, сделан как раз по такой методике, только фокусное расстояние скромнее. В то утро я забыл “ширик” дома, но “полтинник” в сочетании с панорамной техникой выручили.

Три ряда по три горизонтальных кадра
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/5. 6
Выдержка: 1/30
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм

4. Режим M

Я не раз сталкивался с ситуацией, когда снять сюжет нужно очень быстро, и времени на установку всех настроек просто не остается. К примеру, в переменную облачность, когда облака плывут по небу быстро, солнце подсвечивает то одни, то другие объекты на земле, и нужно успеть ухватить момент, когда лучи освещают что-то сюжетом важное. В таких случаях я не трогаю настройки, и снимаю всё как есть. Поделюсь своими универсальным настройками камеры, подходящим для быстрой съемки как панорам, так и простых кадров: режим приоритета диафрагмы, брекетинг в три кадра с разницей экспозиции в 1 стоп, экспозамер на -0.7—1.0, ISO и диафрагмы — по ситуации. Все кадры будущей панорамы снимаются с брекетингом, а потом выбираются оптимальные по экспозиции. В редакторе они подгоняются друг к другу по яркости и балансу белого, а после склеиваются.

Шесть вертикальных кадров
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/7. 1
Выдержка: 1
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм

5. Совмещение техник

При съемке городских пейзажей панорамная техника нередко используется в сочетании с другими интересными приемами. Съемка композитных изображений — пожалуй, самый распространенный из них. Заключается он в том, что один и тот же ракурс городского пейзажа снимается в разное время дня (сначала, например, вариант с красивым закатным небом, а потом со включенной городской подсветкой и следами от фар), а затем все снимки склеиваются в один кадр, что позволяет взять лучшее от каждого из состояний города. Съемка и обработка таких изображений требуют времени и усилий, однако результат того стоит.

В городских панорамах также применяется фокус-стекинг и различные варианты коллажирования. Те, кто выступает за чистоту и естественность фотографии, порицают использование таких ухищрений. Но, на мой взгляд, в жанре городских пейзажей документальной точностью снимка можно пренебречь в угоду красоте и атмосферности”.

Композитное изображение
Четыре вертикальных кадра панорамы и дубли для городской подсветки
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/5.6 — 7.1
Выдержка: 1/20 — 4
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм

Влад Соколовский

1. Фототехника

Панораму можно снимать любой камерой с “уровнем” и любой оптикой, начиная от широкоугольной, заканчивая телеобъективами. Кроме того, для съемки необходимо иметь надежный штатив, панорамную голову, панорамную (нодальную) планку и выравнивающую площадку. Выравнивающая площадка — звено между штативом и штативной головой, облегчающая работу фотографа.

В определенных случаях можно обойтись без панорамной головы и без штатива. Например, при съемке пейзажей в светлое время, когда достаточно короткие выдержки. Но при серьезной  съемке, а также съемке интерьеров или архитектуры, они необходимы. Достаточно одного бракованного кадра, чтобы не сложилась вся панорама.

Три горизонтальных кадра

Камера: Nikon D610

Диафрагма: f/8

Выдержка: 1/125

ISO: 400

Фокусное расстояние: 190 мм

2. Съемка интерьеров

Панорамы востребованы в пейзажной съемке и в меньшей степени — при съемке интерьеров и архитектуры. Одна из причин — видимые искажения геометрически ровных конструкций, вследствие чего может получиться недостоверное отображение помещения (хотя частично изображение можно поправить с помощью Puppet Warp).

Зачастую, смотря на панорамный интерьер, сложно понять, где начало, а где конец помещения. И в то же время при определенных обстоятельствах, если нет иного выхода, можно получить эффектный ракурс, если сильно не злоупотреблять углом обзора.

Десять вертикальных кадров без брекетинга, сделанных на штативе, с использованием панорамного комплекта. Сферическая проекция

Камера: Nikon D610

Диафрагма: f/9

Выдержка: 1/5

ISO: 200

Фокусное расстояние: 15 мм

3. Площадь перекрытия

Техника съемки панорам подразумевает под собой склеенные два и более кадров, снятые последовательно с небольшим перекрытием по отношению к предыдущему. Каких-либо рекомендаций по площади перекрытия давать сложно, многие руководствуются условными 30%. На самом деле перекрытие может быть как больше, так и меньше. Если оно меньше, увеличивается шанс больших искажений и плохой склейки. Если же площадь перекрытия более 30% — возрастает количество кадров и, соответственно, увеличивается время на различные манипуляции с исходными кадрами и время на сборку. В отдельных случаях большое количество кадров также может негативно отразиться на итоговом результате.

Пять вертикальных кадров

Камера: Nikon D610

Диафрагма: f/9

Выдержка: 1/160

ISO: 200

Фокусное расстояние: 150 мм

5. Верторама

Горизонтальную панораму принято снимать вертикальными кадрами, вертикальную панораму (вертораму) — наоборот, горизонтальными. Почему именно так? Во-первых, мы имеем запас по верху и низу (в случае сшивки горизонтальной панорамы), а во-вторых, портретная ориентация камеры позволяет в большей степени избежать нестыковок при сшивке из-за геометрических искажений (особенно при съемке на широкоугольную оптику).

Многие, наверное, замечали, что Adobe Photoshop или иной редактор при сшивке двух и более кадров, снятых с рук или с помощью планки для однорядных панорам в вертикальную панораму, выдают результат чем-то похожий на песочные часы. Получается картинка специфической формы: нижняя часть кадра более-менее выглядит нормально, а верхняя расползается в стороны, а центр кадра сужен. Решение проблемы весьма простое: перевернуть горизонтальные кадры вертикально. И сшить.

Три горизонтальных кадра

Камера: Nikon D610

Диафрагма: f/8

Выдержка: 1/160

ISO: 200

Фокусное расстояние: 180 мм

6. Фокусное расстояние

Каких-либо ограничений по фокусным расстояниям для съемки панорам нет. Многие свои пейзажи я снимаю, в первую очередь, на длиннофокусную оптику. На большом фокусном расстоянии оптические искажения малы, следовательно, перекрытие кадра может быть меньше. Да и нодальная планка, в данном случае, уже не требуется, панорамы клеятся без проблем”.

Два горизонтальных кадра. Снято с рук.

Камера: Nikon D610

Диафрагма: f/8Выдержка: 1/1000

ISO: 400

Фокусное расстояние: 450 мм

Мой опыт съемки панорамы 360º на фотопленку / Хабр

Идея

Панорамы 360º как фото, так и видео становятся более популярными. Их можно встретить на картах Google и Яндекса уже не как просто просмотр улиц, их размещают на карты различные бизнесы с целью привлечения клиентов. За последние 5 лет появилось множество панорамных камер, социальные сети научились отображать панорамные фотографии и видео.

Я работаю панорамным фотографом в студии Tour-360.ru, у меня появилась идея снять виртуальный тур используя технологию прошлого, не на цифровую камеру, а на аналоговую. Есть пленочные камеры, которые позволяют снять цилиндрические панорамы, а вот сферические панорамы 360×180º, снятые на пленку я не нашел, поэтому, возможно буду первым. Далее немного теории, практики и, конечно же, результат.

Все ниже изложенное делалось исключительно ради интереса и не несет никакого практического применения.

Оборудование

Обычно для съемки панорам я использую цифровую камеру Canon 5D mark III, фишай объектив Sigma AF 8mm f/3.5 EX DG, панорамную головку 360Precision Atome и надежный штатив Benro a1970t.

Для того, чтобы снять панораму на пленку из моего набора, мне нужно заменить только камеру. Объектив и другое оборудование будет прежнем. Я решил выбрать для этого Canon 5. Это прародитель цифровой камеры Canon 5D в (D в названии — Digital), мне удалось купить её всего за 2500₽, в хорошем состоянии. При том, что цифровая камера сейчас стоит около 180 000₽. С виду обе камеры несколько похожи. Разница в возрасте камер около 24 лет.

Для примера я сниму панораму как на аналоговую, так и на цифровую камеру, при одинаковых параметрах съемки, чтобы было можно с чем сравнивать.

Разумеется, в камеру нужна пленка. Мой выбор остановился на Kodak Professional Ektar 100, эта цветная негативная мелкозернистая пленка с высокой яркостью и насыщенностью цвета. Мелкое и ровное зерно этой пленки позволяет сканировать негативы с высоким разрешением.

Немного теории

Сверхширокоугольный объектив Sigma 8mm позволяет делать снимки с углом до 180 градусов.
Для съемки полной панорамы необходимо снять всего 4 кадра в каждую сторону.
Все снимки должны быть сняты из одной точки, если немного сместить камеру, то предметы переднего и заднего плана разойдутся, что сделает дальнейшую склейку невозможной. Для достижения наилучшего результата нужно вращать камеру вокруг оптического центра объектива, что позволит избежать параллакса и добиться наилучшего результата при склейке. Для этого и нужна панорамная головка.

Так как объектив имеет достаточно большой угол обзора в один кадр, может одновременно попасть очень яркое небо и достаточно темная земля.

Камера попытается одинаково хорошо отразить и то, и другое, но динамического диапазона сенсора не хватает, чтобы одинаково хорошо показать участки в темных и светлых местах кадра.

Для того, чтобы кадр получился более равномерным, нужно снять несколько кадров с разной экспозицией.

На первом снимке хорошо видны облака, а на последнем трава.
Затем отснятая серия кадров объединяется в один, где видно и небо и землю, таким образом мы получаем снимок с широким динамическим диапазоном (WDR, он же HDR). Ниже на сравнении хорошо видно разницу.

Такой снимок более точно отражает то, как видит человек. Далее 4 таких снимка сшиваются в одну 360º панораму.

Съемка на пленку

Технология съемки на пленку в точности такая же, как и на цифру, единственное, съемка в HDR была бы избыточна, так как пленка, в отличии от цифрового сенсора камеры, способна запечатлеть более широкий динамический диапазон. Тем не менее, я решил подстраховаться и снять серию кадров, и не ошибся, так как потом оказалось, экспонометр пленочной камеры меня подвел, и первые 2 снимка серии оказались слишком темными.

После съемки пленку нужно отсканировать, у меня был сканер, но я отдал её в лабораторию. Пленку отсканировали сканером Nikon Super Coolscan 5000 ED с разрешением 4280×2834, это в 1,8 раз меньше, чем разрешение цифровой камеры 5760×3840. Но больше и не надо, так как больше деталей все равно из моей пленки не получить. По ссылке кроппы в 100% масштабе с Canon 5D и скан кадра с Canon 5.

Результат и сравнение

Далее я собрал две панорамы и выровнял у них баланс белого, на следующей демке можно их сравнить.

Как видно, пленка уступает в качестве цифре. Но результат все равно превзошел мои ожидания. Мне казалось, что разница будет более значительной.

Спасибо за внимание, мне будет интересно услышать ваше мнение по поводу этой затеи.

Панорамы

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.

• Подробнее о фотографии
• Панорамы

Введите поисковый запрос и нажмите .

Следуйте инструкциям на экране, чтобы создать панораму.

1. Нажмите кнопку DRIVE (), чтобы отобразить параметры привода, затем нажмите селектор вверх или вниз, чтобы выделить Adv. , затем нажмите влево или вправо, чтобы выделить ( ПАНОРАМА ) и нажмите MENU/OK , чтобы выбрать и вернуться к экрану съемки.

2. Чтобы выбрать размер угла, под которым вы будете панорамировать камеру во время съемки, нажмите селектор влево. Выделите размер и нажмите

   MENU/OK .

3. Нажмите селектор вправо, чтобы просмотреть варианты направлений панорамирования. Выделите направление панорамирования и нажмите MENU/OK .

4. Нажмите кнопку спуска затвора до конца, чтобы начать запись. Нет необходимости держать кнопку спуска затвора нажатой во время записи.

5. Поверните камеру в направлении, указанном стрелкой. Съемка завершается автоматически, когда камера поворачивается до конца направляющих и панорама завершена.

   Съемка прекращается, если во время съемки кнопка спуска затвора нажата до упора. Панорама не может быть записана, если кнопка спуска затвора нажата до завершения панорамы.

Для достижения наилучших результатов

Для достижения наилучших результатов упритесь локтями в бока и медленно перемещайте камеру по небольшому кругу с постоянной скоростью, удерживая камеру горизонтально и следя за тем, чтобы панорамировать только в направлении, указанном направляющими. Используйте штатив для достижения наилучших результатов. Если желаемые результаты не достигнуты, попробуйте панорамирование с другой скоростью.

Панорамы создаются из нескольких кадров; экспозиция для всей панорамы определяется по первому кадру. В некоторых случаях камера может записывать больший или меньший ракурс, чем выбранный, или не сможет идеально совместить кадры. Последняя часть панорамы может быть не записана, если съемка закончится до завершения панорамы.

Съемка может быть прервана, если камера поворачивается слишком быстро или слишком медленно. Панорамирование камеры в направлении, отличном от показанного, отменяет съемку.

Желаемые результаты могут быть не достигнуты с движущимися объектами, объектами, расположенными близко к камере, неизменными объектами, такими как небо или травяное поле, объектами, находящимися в постоянном движении, такими как волны и водопады, или объектами, которые претерпевают заметные изменения в яркости. Панорамы могут получиться размытыми, если объект плохо освещен.

В режиме полнокадрового просмотра вы можете использовать управление командами для увеличения или уменьшения панорамы. Кроме того, вы можете воспроизвести панораму с помощью селектора.

Нажмите селектор вниз, чтобы начать воспроизведение, и нажмите еще раз, чтобы сделать паузу. Пока воспроизведение приостановлено, вы можете прокручивать панораму вручную, нажимая селектор влево или вправо; вертикальные панорамы будут прокручиваться по вертикали, горизонтальные панорамы по горизонтали.

Чтобы выйти в режим полнокадрового просмотра, нажмите селектор вверх.

• Начало страницы

Съемка панорамы – Академия CAVE

Огромное спасибо фантастической команде Clear Angle Studios за предоставление всего оборудования и создание этого учебного пособия, а также Rebellion Film Studios за предоставленную мне возможность зафиксировать данные на месте.

В этом уроке мы рассмотрим, как снимать панораму. Это может быть 90-градусная панорама, 180- или 360-градусный захват. Все сводится к тому, какое освещение вам нужно и, что более важно, сколько времени у вас есть.

Панорамы можно использовать для бэкплейтов, DMP, текстурирования и компоновки, поэтому очень важно учитывать использование данных во время захвата. В идеале мы должны получить что-то вроде этого в качестве вывода:

Скоро!

Следующий список комплектов должен дать вам представление о том, что я обычно использую для съемки панорамы. Мне нравится использовать 5Ds или 5D MkIII, поскольку они позволяют снимать 7 брекетов одним щелчком мыши.

7 кронштейнов для панорамы нам не понадобится, но вариант есть 😉

• Canon 5Ds : полнокадровая камера, позволяющая одним щелчком мыши снимать более 3 кадров с экспозицией.
• Объективы с фиксированным фокусным расстоянием 24 мм, 50 мм и 100 мм : в зависимости от ваших требований к съемке вам понадобится хороший набор объективов.
• Панорамная головка Ninja Nodal 6 : позволяет постепенно поворачивать камеру вокруг точки отсутствия параллакса (центр входного зрачка объектива).
• Диаграмма Макбета : для справки. Калибровка цвета в посте.
• Шифер : для справки. Отдать себя (и команду обратно в офис)
• Штатив Manfrotto : прочный штатив для съемки в различных условиях.
• Трос спуска затвора : позволяет управлять камерой, не касаясь ее, что позволяет свести к минимуму дрожание камеры.
• Батарейки, карты памяти, клейкая лента и т. д.
• Серый шар : Я поймал серый шар, но это не обязательно. Серый шар 18% (средне-серый) позволит вам подобрать экспозицию при постобработке.
• Хромированный шар : Я ловлю серый шар, но это не обязательно. Хромированный шар даст вам четкое представление о том, где зажегся свет.

Первое, что мы хотим сделать, это прикрепить узел ниндзя к штативу. Следующие значения, описанные в этом руководстве, предназначены для позиционирования Canon 5ds (или MkII или MkIII) и вашего 50-мм объектива (с которого я начну) на узле ниндзя. Если вы используете другую камеру и объектив, вам нужно будет определить точку отсутствия параллакса для этой конкретной камеры и объектива. Подробнее об этом можно узнать по следующим ссылкам:

• https://wiki.panotools.org/No-parallax_point
• https://panosociety.com/pages/how-to-set-no-parallax-point
• https://wiki.panotools.org/Entrance_Pupil_Database

Вот таблица, в которой указано, где разместить камеру/объектив:

Объектив	Кронштейн A	Кронштейн B
Sigma 8 мм f/3,5	5,3	8,95
Canon 24 мм f/2,8	5,3	6,7
Canon 24 мм f/1,4 серии L	5,3	8,8
Canon 35 мм f/2,0	5,3	5,7
Canon 50 мм f/1,4	5,3	5,55
Canon 50 мм f/1,2 серии L	5,3	5,7
Canon 100 мм f/2,0	5,3	5,7
Canon 100 мм f. 2.8 Макро	5,3	7,6

Итак, давайте начнем с того, что соединим базовый рычаг узла ниндзя со штативом. Мы будем называть этот горизонтальный рычаг armA .

Затем соедините второй вертикальный рычаг (назовем его armB ) узла ниндзя с armA и убедитесь, что вращающаяся ручка наклона направлена ​​в сторону от точки отсутствия параллакса (как показано на рисунке). ниже). Если это не связано с правильной ориентацией, вы не сможете снять панораму, которая хорошо сшивается. Подсоединив руку, возьмите передний край руки B и поместите ее в положение 9.0018 5.3 на armA.

Теперь прикрепите камеру к armB с помощью прилагаемой пластины и расположите камеру так, чтобы средняя линия на пластине совпадала со значением 5,55 на armB узла ниндзя.

Теперь возьмите одну из синих ручек и убедитесь, что она вкручена в 15-градусное отверстие (я использую объектив 50 мм, этого должно хватить для перекрытия). Убедитесь, что эта ручка закручена достаточно туго. Убедитесь, что оставшиеся 2 синие ручки слабо затянуты. Теперь, когда вы поворачиваете узел ниндзя каждые 15 градусов, он должен встать на место со щелчком. Дважды проверьте, много ли у вас перекрытий, посмотрев в видоискатель камеры. Величина overalp будет варьироваться в зависимости от объектива/количества оборотов.

Теперь ваша камера должна быть расположена правильно и вращаться вокруг точки отсутствия параллакса, а также нажимать каждые 15 градусов. Я также буду использовать вращающуюся ручку на рычаге B, чтобы поворачивать камеру вверх и вниз каждые 15 градусов. . Пожалуйста, помните, что вам нужно будет поиграть с количеством поворотов в зависимости от вашего объектива и перекрытия, которое вы получаете между изображениями.

Последнее, что нужно сделать, это прикрепить трос спуска затвора. Ваша установка должна выглядеть примерно так:

Здесь мы рассмотрим настройки камеры, которые я использую для съемки панорамы. Настройки будут для Canon 5D, но вы сможете сопоставить настройки с другими камерами. Прежде чем начать, обязательно установите камеру в РУЧНОЙ режим , чтобы у нас был полный контроль над выдержкой, ISO и диафрагмой.

• Если ваша камера это позволяет, установите цветовое пространство на Adobe RGB. Скорее всего, по умолчанию установлено значение sRGB.
• Снимайте не менее 3 скобок на угол
• Установите кронштейны на расстоянии 2 стопов друг от друга
• Установите последовательность брекетинга от недодержки к передержке (- 0 +).
• Съемка в ручном режиме
• Снимать в формате RAW
• Проверьте баланс белого
• Выберите соответствующий F-Stop (F8 – F11+)
• Установите соответствующее значение ISO (100–400). Не устанавливайте слишком высокое значение ISO, так как нам не нужен шум
.
• Установите соответствующую скорость затвора.
• Перед началом работы обязательно сделайте пробный снимок

Принимая во внимание все приведенные выше примечания, нажмите кнопку MENU и перейдите в меню Exposure и установите следующее:

• Шаг уровня экспозиции: 1/3
• Шаг настройки чувствительности ISO: 1/3
• Автоматическая отмена брекетинга: 0n (никогда не использовалась/изменялась)
• Последовательность брекетинга: – 0 +
• Количество кадров в скобках: 3
• Защитный сдвиг: ВЫКЛ (никогда не использовался/не изменялся)
• Та же выставка. для новой диафрагмы: OFF (никогда не использовал/не менял)

Теперь нам нужно установить некоторые дополнительные настройки, которые я обычно устанавливаю с помощью кнопки Q (быстро) на задней панели камеры. Итак, нажмите кнопку Q и установите следующее:

• F-Stop: F8.0 (это всего лишь отправная точка, и ее нужно будет изменить в зависимости от условий освещения).
• ISO: 200 (это всего лишь отправная точка, которую необходимо изменить в зависимости от условий освещения).
• Средняя выдержка затвора: ??? (это может быть все, что нужно, в зависимости от вашего освещения)
• Компенсация экспозиции AEB Настройка: -2, 0, +2
  
• Баланс белого: установите соответствующим образом (Дневной свет/Облачно для улицы, Лампы накаливания для интерьера и т. д.), но избегайте AWB
• Покадровая съемка: Автоспуск: 2сек/пульт (это позволит снимать 3 брекетинга одним щелчком мыши).
• Обязательно снимайте в формате RAW : это чрезвычайно важно, так как это позволит нам оценивать изображения при постобработке, а данные RAW содержат гораздо больше информации, чем JPEG. Обычно я снимаю как в RAW, так и в JPEG, так как это позволяет мне легко просматривать изображения в начале.

Как вы можете видеть выше, я установил некоторые начальные настройки по умолчанию для F-Stop, ISO и скорости затвора. Обратите внимание, что для каждого условия освещения вам нужно будет дважды проверить настройки, чтобы убедиться, что вы получаете наилучший результат при съемке панорамы.

На этом этапе ваша камера должна быть готова к работе. Что мне нравится делать на этом этапе, так это смотреть через камеру на мою начальную позицию, а затем на мою конечную позицию. Это позволяет мне рассчитать, сколько изображений мне понадобится (с большим количеством перекрытий), и исходя из этого я могу понять, сколько времени потребуется на съемку.

После того, как вы разместили камеру и выяснили свой путь, проверьте уровень, чтобы убедиться, что вы не сделали шаткий набор фотографий.

Теперь, когда вы на месте, вы должны быстро проверить свои настройки. В некоторых случаях вы можете сделать несколько снимков, чтобы проверить свои настройки, но обычно вам нужно будет входить и выходить, и вы не сможете позволить себе такую ​​роскошь.

Мне нравится быстро устанавливать настройки следующим образом.

1. Установив камеру, снимите крышку объектива и плавно (не до конца) нажмите кнопку спуска затвора, чтобы быстро снять показания экспонометра.
2. Найдите среднюю экспозицию в настройке Exposure comp.AEB и установите для нее значение 0.
3. Затем я снижаю экспозицию на 1 ступень, чтобы мои самые яркие изображения не были слишком яркими. Это личные предпочтения, поэтому вам придется играть с тем, что лучше всего подходит для вас и вашей команды
4. Вот и все.

После того, как вы заняли позицию и готовы к работе, обязательно создайте новую папку на карте памяти камеры. Для каждого дубля я рекомендую создавать новую папку, чтобы легко управлять своими данными в офисе.

Теперь разместите планшет. Перед съемкой обязательно быстро проверьте фокусировку. Ваш планшет должен содержать следующую информацию:

• Кодовое название проекта
• Идентификатор среды
• Дата
• Время
• Панорама
• Позиция (при съемке нескольких панорам)
• Диаграмма (быстрый набросок декораций и места, откуда снималась панорама — не обязательно, но желательно иметь)

После того, как ваш планшет будет захвачен, сделайте следующий снимок эталонной карты Макбета. Снимайте Макбет с нескольких позиций, если можете, а также, если меняется освещение (например, вы снимаете на улице), снова снимайте диаграмму Макбет. В любое время, когда меняется освещение, стреляйте в Макбета.

Серый и хромированный шар не требуются, но если они у вас уже настроены (как я обычно делаю), то я их тоже захватываю.

 

Для планшета вам действительно нужно только одно изображение с хорошей экспозицией, но для диаграммы Macbeth вам нужны полные 3 экспозиции. На самом деле я делаю 3 снимка планшета, так как после того, как камера настроена и готова к работе, я не люблю менять настройки.

После захвата планшета и эталона отодвиньте их в сторону и приготовьтесь снимать панораму. Для основной панорамы я обычно опускаю диаграмму Макбета на пол, чтобы ее было видно на финальной панораме и ее можно было использовать для дополнительной оценки. Просто убедитесь, что он не блокирует ни один из основных элементов, которые вы пытаетесь захватить. То же самое касается съемочной группы: перед съемкой панорамы вам необходимо убедиться, что никто не перекрывает объем захвата.

После того, как все будет выглядеть хорошо, обязательно сориентируйте камеру в исходное положение (верхний левый угол при съемке слева направо), проверьте фокусировку, а затем установите объектив в режим ручной фокусировки.

Затем выровняйте камеру по первой 15-градусной выемке на узле ниндзя и нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать первые 3 кадра. Затем поверните камеру на 15 градусов по горизонтали и нажмите еще раз для положения 2, затем еще раз для положения 3, а затем 4. Продолжайте, пока не дойдете до желаемого горизонтального положения, затем наклонитесь вниз и снова начните съемку, переходя от справа налево. Когда вы доберетесь до нужного места, наклоните камеру вниз и снова двигайтесь, снимая слева направо. Продолжайте, пока не достигнете конечной точки.

И все. Теперь у вас должна быть готова панорама для обработки. Это то, что я получил от быстрого процесса.

• Прикрепите узел ниндзя к штативу.
• Прикрепите камеру к узлу ниндзя.
• Проверьте положение камеры на узле ниндзя.
• Проверьте настройку вращения на узле ниндзя
• Проверьте настройки камеры.
• Дважды проверьте настройки
• Создать новую папку.
  Съемка панорамы: Съёмка панорам: советы экспертов.