Съемка со вспышкой на улице: Портрет со вспышкой на улице. Часть 2. Как размыть фон

Содержание

Портрет со вспышкой на улице. Часть 2. Как размыть фон

Есть большая проблема при съёмке со вспышкой на улице днём – это яркий дневной свет. Он не позволяет без дополнительных ухищрений снимать на открытых диафрагмах и красиво размывать фон. О том, как с этим справиться мы сегодня вам и расскажем.

Мы продолжаем говорить про съёмку портретов со вспышкой на улице и сегодня будем углубляться в тему, которую начали в прошлой статье. Если вы не читали её, то советуем это сделать, перейдя по этой ссылке.

Прежде чем начнём, следует сказать, что для вашего удобства, на основе этих материалов мы составили практическое руководство в формате книжки, которую вы можете распечатать и брать с собой на съёмки: А.В.Колдунов, В.В.Колдунов. Съёмка портрета со вспышкой на пленэре. Основные настройки. СПб, 2018 г.

Затвор и вспышка

Как вы помните, в прошлый раз мы условились, что выдержка не влияет на яркость лица, освещённого вспышкой. Но есть ряд оговорок, с одной из которых мы сегодня познакомимся.

Большинство современных камер имеют шторные затворы.

Принцип их работы прост. Есть две шторки, прикрывающие окошко. При фотографировании, одна шторка открывается, позволяя свету проникать сквозь окошко к матрице. Спустя некоторое время (время выдержки), вторая шторка закрывается.

Современные затворы могут делать это очень быстро, но, к сожалению, пока не смогли сделать идеальный затвор, который бы мгновенно открывался и мгновенно закрывался.

Поэтому, чтобы добиться коротких выдержек идут на хитрость: до того, как первая шторка полностью открылась, вторая уже начинает закрываться. Так свет меньшее время воздействует на каждый участок кадра, а значит выдержка уменьшается. Иными словами – между шторками образуется щель и чем она уже, тем меньше выдержка.

При работе со вспышкой эта щель становится проблемой.

Если на длительных выдержках у шторок есть фаза полного открытия, во время которого вспышка может осветить кадр целиком. То при коротких выдержках, во время срабатывания вспышки, часть кадра закрыта шторкой, поэтому на снимке видна тень от шторки в виде тёмной полосы и кадр получается испорченным.

Выдержка синхронизации

Кратчайшая выдержка, при которой окошко затвора открывается полностью, называется «выдержкой синхронизации со вспышкой» или «выдержкой Х-синхронизации». На современных камерах она обычно порядка 1/200 с, точное значение можно узнать в инструкции к фотоаппарату.

Что же делать, если по каким-то причинам при съёмке со вспышкой вам всё-таки необходима короткая выдержка?

Многие современные вспышки имеют особый режим, называемый высокоскоростной синхронизацией (или синхронизацией при короткой выдержке). Суть режима в том, что он превращает вспышку в источник постоянного света – вместо одного импульса вспышка делает много импульсов, правда менее мощных, так как накопленный заряд приходится растянуть по времени.

Наш глаз обычно не видит множества импульсов и со стороны всё выглядит как обычная вспышка, однако на самом деле она длиннее по времени.

Этого времени достаточно, чтобы, пока бежит щель затвора, осветить каждый участок кадра, также, как это происходит при постоянном свете.

Практический пример

Сегодня мы выбрали более сложные условия съёмки, чем в прошлый раз. И лицо и фон освещены достаточно ярко, светом, прошедшим через тучи.

Для начала мы сделали фото без вспышки, с настройками, которые вы видите на картинке. В принципе это могло бы нас удовлетворить, но нам захотелось немного изменить характер и направление света на лице и мы решили осветить лицо вспышкой, что пока не вызвало проблем.

Далее нам захотелось сильно размыть фон, но открыв диафрагму до значения 1.4, мы сделаем фотографию слишком светлой и придётся уменьшить выдержку, но тогда, как вы уже догадались, выдержка окажется короче выдержки синхронизации, а значит на снимке будет видна тень от шторки.

Здесь то режим высокоскоростной синхронизации и оказался полезен. Достаточно было включить его в меню вспышки и вот мы уже получили снимок при выдержке 1/400 секунды.

Обратите внимание, что как только вы включаете этот режим вспышка сразу становится на пару ступеней менее яркой, так как её заряд теперь расходуется на множество импульсов. Поэтому, нам пришлось увеличить мощность вспышки с 1/16 до 1/4.

В целом режим удобный, но есть у него важный недостаток.

По сути, в режиме высокоскоростной синхронизации вспышка превращается в постоянный свет, а следовательно – уменьшение выдержки будет теперь изменять яркость лица, освещённого вспышкой. Помните нашу таблицу из прошлой статьи?

Теперь мы лишились способа, позволяющего, меняя всего одну настройку, менять яркость фона независимо от яркости лица (мы это делали с помощью изменений выдержки). И для того, чтобы, например, притемнить только фон, нам теперь нужно проделать это в два этапа, а не в один:

Первый этап. Уменьшить общую яркость всего снимка выдержкой, диафрагмой или светочувствительностью.

Второй этап. Увеличить мощность вспышки.

Менее удобно, но терпимо, однако на практике – неприятно то, что мощность вспышки не безграничная и об этом мы поговорим с вами в следующей статье.

Ну и не забывайте, что выдержка влияет на контраст освещения на лице. В сегодняшнем примере это крайне важно, ведь лицо освещено естественным светом почти также сильно как фон, а значит с увеличением выдержки, вспышке всё сложнее конкурировать по яркости с естественным светом. Иными словами, вы не сможете сделать одновременно фон очень светлым, а на лице добиться очень контрастного освещения.

Также для наглядности можете посмотреть наше короткое видео на эту тему:

В следующей статье мы будем фотографировать портрет с маленькой глубиной резкости в солнечную погоду. Подписывайтесь на наши каналы в социальных сетях, чтобы не пропустить третью часть. Надеемся, статья оказалась для вас полезна. Будем рады любой поддержке с вашей стороны, чтобы мы могли готовить больше интересного материала.

Также подпишитесь на наш канал в Телеграме, где можно следить за новостями и обсуждать их в чате.

Портрет со вспышкой на улице. Часть 1. Основные настройки

Эта статья поможет вам разобраться с настройками вспышки и фотоаппарата при съёмке портрета на улице.

Прежде чем начнём, следует сказать, что для вашего удобства, на основе этих материалов мы составили практическое руководство в формате книжки, которую вы можете распечатать и брать с собой на съёмки: А.В.Колдунов, В.В.Колдунов. Съёмка портрета со вспышкой на пленэре. Основные настройки. СПб, 2018 г.

Вспышка – источник света не постоянный, а импульсный. И в отличие от постоянного, она сначала накапливает энергию, а потом высвобождает её за долю секунды.

Поэтому, при съёмке со вспышкой в полной темноте не важно какую выдержку мы выставим, одну секунду, две или 30 секунд.

Не пугайтесь моего сумасшедшего взгляда, эти снимки делались в полной темноте 😉

То есть в данном случае не важно, сколько времени был открыт затвор, свет на матрицу попадал только от вспышки и происходило это за мгновение. Таким образом, яркость снимка не изменится, пока мы не изменим мощность вспышки:

Как известно, при простой съёмке на улице, яркость снимка мы можем изменять тремя способами:

  • Меняя светочувствительность
  • Меняя диафрагму
  • Меняя выдержку

Как уже было сказано, при съёмке со вспышкой в тёмной комнате, мы лишаемся одного из способов – выдержки, но взамен получаем дополнительный способ – мощность вспышки. Именно две этих настройки выдержка и мощность вспышки будут для нас сегодня особо важны.

Что же происходит, когда мы фотографируем со вспышкой на улице? Мы получаем два разных источника света (вспышку и дневной свет). Давайте попробуем и думать о них тоже раздельно. В этом нам поможет классический сюжет «Человек на фоне вечернего неба»:

Основная часть постоянного света в кадр поступает от неба, а человек практически не освещён и превращается в силуэт. Мы будем освещать этот тёмный силуэт вспышкой, и конечно мощности нашей вспышки не хватит, для того, чтобы осветить ещё и небо. Таким образом мы получаем разделение — человека будет освещать только вспышка, а небо освещает только солнечный свет.

С чего начать съёмку?

Если вспышкой небо осветить мы не можем, значит вообще наличие у нас вспышки никак не сказывается на яркости фона. Поэтому логично в начале съёмки забыть про вспышку и даже про человека, и настроить камеру так, чтобы фон на снимке нам понравился, т.е. выставить выдержку, диафрагму и светочувствительность на свой вкус.

Изменения светочувствительности, диафрагмы и выдержки приводят к изменениям яркости фона в кадре, вспышка же никак не сможет повлиять на яркость фона — он слишком далеко.

Теперь

настало время включить вспышку.

Когда вы только учитесь особенно важно работать со вспышкой в ручном режиме, в котором вы самостоятельно изменяете её мощность. В нашем случае мы специально взяли самую простую вспышку, единственной настройкой которой является мощность.

Проанализируем теперь как будет меняться яркость человека при изменении настроек. Изменение диафрагмы и светочувствительности будет приводить к изменению яркости лица. Также на яркость лица будет влиять теперь и мощность вспышки. А вот изменение выдержки в пределах значений, типичных для такой съёмки, на яркость модели влиять уже не будет, по причинам, о которых мы рассказывали в начале статьи.

Представим всё в виде таблицы:

Глядя на эту таблицу, мы можем сделать важные выводы:

1. Если вы хотите изменить только яркость фона, меняйте выдержку

2. Если хотите изменить яркость только модели, меняйте мощность вспышки

3. Если хотите изменить и то и другое, меняйте диафрагму или светочувствительность, ну или одновременно выдержку и мощность вспышки

Если вы только начали осваивать съёмку со вспышкой, советуем уже на основе этих знаний сделать свои первые тестовые снимки. Иначе есть риск запутаться, так как в следующих статьях тема будет усложняться.

Часто всё немного сложнее

Мы специально взяли для нашего примера упрощённый сюжет, в котором для простоты условились, что изменение выдержки не влияет на яркость лица. Чаще всего, лицо всё же освещено каким-то имеющимся постоянным светом, а значит всё таки этот свет будет виден на лице. Посмотрите внимательно:

Хорошо заметно, что при изменении выдержки теневая часть лица изменяет свою яркость. То есть изменяется контраст освещения на лице модели. Обязательно учитывайте это при съёмке, как и тот факт, что цветовые температуры вспышки и постоянного света могут оказаться разными, а значит есть шанс получить смешанное по цвету освещение на лице. Но об этих нюансах разговор будет отдельный.

Также для наглядности посмотрите наше короткое видео на эту тему:

На этом наш рассказ о настройках вспышки при съёмке на улице был бы закончен, если бы затворы камер были бы идеальными. Но скорее всего вы столкнётесь с дополнительными трудностями, с которыми нам предстоит справиться в следующей статье. Всё самое интересное только начинается.

Читайте вторую часть, в которой мы рассказываем о том, как снимать на открытых диафрагмах со вспышкой, размывая фон, и зачем нужна высокоскоростная синхронизация.

Надеемся, эта статья оказалась для вас полезна. Будем рады любой поддержке с вашей стороны, чтобы мы могли готовить больше интересных материалов.

Читайте нас на Яндекс Дзене, смотрите на YouTube.

У нас много интересного и оригинального материала на фотографическую тему, так что подписывайтесь на наши каналы, чтобы ничего не пропустить.

Напоминаем, что у нас ещё есть отличный авторский Телеграм канал без рекламы — t.me/koldunovs. Там у нас есть чат фотографов, в котором можно общаться и обсуждать новые материалы.

Основы работы со вспышкой на репортаже

Как работать со вспышкой на репортаже? Всё что нужно знать для съёмки красивого репортажа.

С построением кадра все более-менее понятно — законы композиции едины для всех жанров, а правильную экспозицию можно выставить просто эксперементальным путем.

А вот со вспышкой все несколько сложнее — начинающим фотографам не понятно, какие настройки выставить на вспышке и в каком режиме снимать.

Как раз об этом мы поговорим сегодня — о работе со вспышкой на репортажной съемке.

Многие начинающие фотографы вообще не используют вспышку на репортаже. Просто потому, что они не понимают, как с ней работать. Ведь намного проще использовать только естественное освещение.

Скажу сразу: вспышка на репортаже — штука необходимая. Так же, как без камеры и оптики, без вспышки репортажный фотограф просто не сможет качественно провести съемку.

В посте «Как выбрать вспышку» мы уже писали об основах выбора вспышки, а в моей прошлой статье «Оборудование репортажного фотографа» я рассказал об аксессуарах для вспышки. Если вам интересно узнать про софт-боксы, отражатели, бустеры и стробофреймы — вам туда.

Сегодня мы поговорим именно о практическом использовании вспышки на репортаже.

На съемке

Итак, вы приехали на мероприятие, до мероприятия еще полчаса, есть время «пристреляться».

Для начала разберемся с режимами работы вспышки.

На репортаже, как правило, используется два режима :

TTL

У Никона TTL система называется i-TTL, у Кэнона e-TTL.

Суть одна — камера сама выставляет мощность вспышки, исходя из анализа освещенности кадра. Практически универсальный режим, подходящий для большинства съемочных ситуаций.

Ее главный минус — если в кадре много белого или черного цвета, вспышка может выдать слишком слабый или чрезмерно сильный пых. Но это связано не с работой вспышки, а со сложностью анализа кадра.

Решается эта проблема ручным корректированием работы TTL вспышки.

С опытом вы будете уже заранее предвидеть ситуации, когда необходимо в ручную изменить мощность вспышки.

В кадре 4 мужчины в черных фраках?

Смело ставим мощность вспышки на ступень-полторы меньше.

Ведь камера воспринимает обилие черного цвета в кадре как «темноту» картинки и дает более мощный пых, полностью высвечивая черные фраки и страшно пережигая лица людей.

Аналогично с группой девушек в белых платьях или человеком на фоне белой стены в светлой одежде — вспышка в TTL режиме будет давать более слабый пых, чем обычно, поэтому полступени-ступень мощности можно смело «задрать»

Всем начинающим фотографам я рекомендую первое время снимать только в TTL режиме — будет меньше «косяков». А как начнете чувствовать себя более уверенно на съемке — начинайте экспериментировать с другими режимами.

Ручной режим

Работа в ручном режиме (manual) требует определенного опыта в репортажной съемке и хорошего чувства кадра.

Среди моих друзей-репортажников есть фотографы, которые постоянно снимают со вспышкой в ручном режиме, но, на мой взгляд, с «ручником» стоит работать лишь в некоторых ситуациях.

Прежде всего ручной режим удобен для съемки в «статичных» условиях. Типичный пример — фотосъемка конференций: все объекты съемки сидят на одних и тех же местах, практически неподвижно, условия освещения не меняются, и можно спокойно выставить мощность вспышки в ручном режиме.

Очень часто в manual режиме работают фотографы, которые держат вспышку в руке «на выносе» (об этом чуть ниже). Когда фотограф держит пыху в руке, условия по сути так же неизменны, и можно спокойно работать на ручных настройках.

Но начинающим фотографам я бы не советовал на ответственных съемках переключаться в manual. На репортаже самое главное — не упустить хороший кадр, а работая в ручном режиме, без опыта съемок очень просто «запороть» фотографию.

С режимами съемки разобрались, но это только полдела. Самое главное в работе со вспышкой — получить красивое освещение в кадре.

Почему, снимая на мыльницу, получаются такие ужасно скучные, плоские кадры?

Все очень просто — вспышка работает «в лоб». То есть свет от вспышки светит прямо на людей в кадре и как результат — нет «светового рисунка» и объемной картинки, а лишь убогий плоский свет.

Поэтому главное правило съемки со вспышкой — работайте с отраженным светом.

Направьте вспышку в потолок или на стену — пусть свет отразится от нее и «ляжет» на людей в кадре.

Объемный свет — залог хорошего репортажного кадра

Вы сразу заметите, насколько кадр становиться интереснее с отраженным светом.

Что делать, когда отражаться не от чего?

Есть два варианта:

1) Пыхать «в лоб», а потом добавить жизни в кадр обработкой (особенно хорошо помогают инструменты типа Shadow/Highlights). Но это ужасный выход из ситуации, так как свет в любом случае будет плоский.

2) Снимать «на выносе». Многие фотографы пользуются этим приемом: надевают большой софт-бокс или «лопух» на вспышку, подключают к камере синхрокабелем и держат на вытянутой руке сверху-слева. Таким образом они сами ставят свет на объекты съемки.

У этого способа есть один главный минус — действительно хорошо он работает только для крупных планов, групповой портрет таким образом освещать большого смысла нет.

Как я уже писал в статье про аксессуары для вспышек, все «банки фонга», лопухи и прочие отражатели с рассеивателями могут помочь в помещении, но ждать от них чуда точно не стоит.

Со съемкой в помещении разобрались: если возможно — работаем вспышкой на отражение, плохие условия — лупим «в упор» или берем вспышку в руку.

Теперь поговорим о том, что делать с пыхой на улице.

На улице

Многие начинающие фотографы уверены, что вспышка на улице вообще не нужна. Это не совсем так. А точнее — совсем не так. Вспышка нужна, просто использовать ее нужно с умом.

По большей части вспышку на улице используют в двух случаях:

1) Чтобы подсветить тени на лицах людей в кадре

На улице «лопухи», рассеиватели и прочие насадки на вспышку практически бесполезны. Чтобы подсветить тени, можно смело лупить «в лоб».

2) При съемке против солнца

Съемка против солнца — классический прием использования вспышки на улице.

Поскольку сегодня мы говорим про работу со вспышкой на репортаже, обязательно нужно рассказать о двух вещах: радиосинхронизаторах и цветных фильтрах для вспышек.

Радиосинхронизаторы

Подробно о том, что такое радиосинхронизаторы и как они работают, мы уже писали в наших прошлых статьях.

Работа с радиосинхроизаторами — это уже иной, более высокий профессиональный уровень для репортажного фотографа, который требует большего съемочного опыта.

Поэтому сначала просто освойтесь работать со вспышкой на репортажной съемке, «пристреляйтесь» к ручному режиму управления. И только потом стоит задуматься о радиосинхронизаторах.

Как правило на репортаже радиосинхронизация вспышек используется в двух случаях:

1) Когда фотограф держит вспышку в руке «на выносе».

Для такой съемки радиосинхронизация по сути просто альтернатива кабелю «вспышка-камера». Синхронизация по радиоканалу позволяет обходиться без лишних проводов, что очень удобно.

2) Второй вариант использования — постановка вспышек на съемочной площадке для лучшего освещения кадра.

Типичный пример — съемка конференций или семинаров.

В помещении полный зал зрителей и спикер за трибуной. Хорошо, когда с освещением на площадке все в порядке — можно сделать красивый общий кадр и спикера, и зрительного зала.

Отличный зал с хорошим видео-светом

Если вы работаете с современной площадкой (например Digital October в Москве), где созданы все удобства для работы фотографа, все отлично, беспокоится не о чем.

Но снимая в обычном зале гостиницы, где как раз и проходит большинство корпоративных конференций, фотограф сталкивается с одной проблемой. Вспышка не может равномерно высветить все помещение, а снимать без вспышки не позволяет слабое освещение.

И если вы захотите сделать красивую фотографию спикера и зрительного зала, у вас просто не получится добиться равномерной освещенности кадра — света от вспышки не хватит, чтобы высветить спикера.

Что делают профессиональные фотографы в таких случаях? Используют радиосинхронизаторы!

В зале не было никакого дополнительного освещения сцены, поэтому между спикером и зрительным залом пришлось установить вспышку с радиосинхронизатором.

Фотограф ставит одну всыпшку с радиосинхронизатором рядом со спикером и может спокойно передвигаться по зрительному залу — освещенность спикера в кадре останется неизменной.

Важный момент. Старайтесь расположить вспышку выше зрителей в аудитории. Можно поставить ее на стол, шкаф или в идеале — привезти с собой стойку для вспышки.

Если вспышка будет стоять на полу, спикер и зал будут освещены снизу, а это дает «демонические» тени на лице и плохо смотрится в кадре. Хотя если вы снимаете конференцию сатанистов — все ок.

Но ставить свет на спикера нужно далеко не всегда. Очень часто дополнительные вспышки нужны, чтобы просто высветить само помещение, где происходит мероприятие.

На одной из недавних съемок я специально сделал три очень показательных кадра для этой статьи. Мы снимали конференцию крупной компании, и одно из заседаний проходило в большой, вытянутой комнате.

Вот какой кадр получался, если снимать одной накамерной вспышкой.

Ужасно уныло. Углы комнаты проваливаются в темноту — накамерная вспышка не может высветить все помещение.

Мы добавили еще одну вспышку — поставили ее на стойку в левом углу комнаты.

Стало лучше, но теперь правый угол заметно выпадает в тень.

Добавив третью вспышку, мы получили нужную картинку.

Разумеется, на кадрах для клиента стоек и вспышек не видно — только хорошо освещенная комната.

Небольшое отступление. Многие организаторы зачастую не понимают, почему профессиональный фотограф стоит своих денег и за что он вообще их получает. Именно за такие рабочие моменты.

Профессионал репортажа готов к любой сложной ситуации и знает, как получить хорошие кадры даже в плохих съемочных условиях. У него есть все необходимое оборудование для работы в сложных съемочных условиях и самое главное — он умеет им пользоваться.

Клиент не знает об этом (ему и не обязательно об этом знать), он просто всегда получает качественные и красивые фотографии. В этом и заключается профессионализм фотографа.

Но вернемся к нашей теме.

Еще один вариант использования радиосинхронизации на репортаже — организовать мобильную студию.

Допустим, вы снимаете небольшую вечеринку в ресторане. Найдите уголок с красивым интерьером, поставьте вспышку на стойку и установите красивый рисующий свет.

Пусть вспышка с синхронизатором так и стоит на стойке — ведь основное время вы будете снимать классические репортажные кадры.

Но если гости захотят сделать красивые постановочные фотографии — у вас будут готовы все условия для этого.

Конечно, можно поставить вспышку на стойке в режим светоловушки, но тогда она будет срабатывать каждый раз, когда кто-нибудь из гостей будет снимать своим фотоаппаратом. Работая с радиосинхронизаторами, вы полностью контролируете съемочный процесс.

Цветофильтры

Цветофильтры для вспышки, или как их еще называет цветные гели — незаменимая вещь на репортажной съемке.

По сути это простые цветные пленки. Можно купить специализированные наборы готовых гелев для вспышек, а можно просто купить несколько разных листов цветной пленки и нарезать их прямоугольниками. Эффект будет тот же, но раз в 5 дешевле.

Как правило, гели используются в двух случаях:

1) Чтобы приблизить цветовую температуру света от вспышки к условиям помещения, где проходит съемка.

Как это работает на практике?

Очень просто. Допустим, вы снимаете в зале, где все стены желто-оранжевого цвета, а освещается помещение желтоватыми лампами.

Если вы станете снимать без цветофильтров на вспышке, в кадре весь передний план будет освещен более холодным светом (от вспышки), а весь задний план будет желто-оранжевым.

Дело в том, что поскольку свет от вспышки холоднее цветовой температуры в помещении, вам придется выбирать, по какому свету выставлять баланс белого: или по холодному свету от вспышки (тогда задник будет чрезмерно «теплым») или по основному освещению в комнате (тогда люди на переднем плане будет синевато-холодными).

Надевая цветофильтр на вспышку, мы примерно уравниваем свет от пыхи с освещением в зале. Единственное, что нам останется сделать — вручную подобрать подходящий баланс белого, как правило это цифра в районе 3000 Кельвинов.

2) Второй случай, когда используют гели — для того чтобы создать цветовой контраст переднего и заднего плана.

Допустим, вы снимаете в скучном (по освещению) помещении, и вам хочется как-то «оживить» картинку. Очень эффективный прием — сделать передний план теплым, а задний холодным.

Не стоит путать этот прием с первым пунктом — там мы боремся с проблемами освещения помещения, которое плохо выглядит в кадре. Создавая контраст «холода/тепла», мы делаем это осознанно и только в тех условиях, которые позволяют это сделать.

Типичный пример:

Мы проводили съемку для Mersedes в одном из их автосалонов. Хорошее, просторное помещение, но скучное в плане освещения.

Вот что у нас получилось, просто надев оранжевый цветофильтр на вспышку:

Это тестовый кадр со мной на переднем плане и автосалоном на заднем. Как получилась такая картинка?

Для начала мы выставили на камере цветовую температуру в районе 2500-3000 К. Тем самым дневной свет стал синевато-холодным.

Но тогда и передний план должен был «посинеть». Именно для этого мы и использовали гель на вспышке — на людей в кадре вспышка светила оранжевым светом, но благодаря холодному ББ мы получаем натуральные цвета в кадре.

Как это применимо на репортаже?

Например, вы снимаете днем в зале с большими окнами. Отлично — надеваем гель на вспышку, выставляем «холодный» ББ и вперед — клиент точно будет доволен «необычными» кадрами.

Так же гели частенько используются, чтобы осветить модель цветным освещнием, но это уже отдельный разговор и не про репортаж.

Еще один прием использования гелей для вспышки — добавить скучному освещению зала ярких, цветных красок.

Полгода назад мы с Антоном Мараховским снимали одно корпоративное мероприятие в совершенно унылом (по освещению) помещении.

Чтобы как-то оживить картинку, мы поставили одну вспышку с фиолетовым фильтром в интерьере ресторана, а вторую (с оранжевым гелием) — на музыкальную колонку у сцены.

Таким образом мы добавили красок в освещение зала, а всех артистов на сцене подсветили красивым контровым светом.

И это только часть приемов работы со вспышкой на репортаже, основы, которые необходимо знать для работы на мероприятиях.

Еще одна большая и очень интересная тема — художественная съемка со вспышкой. Но это рассказ для совершенно отдельной статьи.

Внешняя вспышка на улице. Съемка со вспышкой на улице.

Оборудование

Есть много компаний, производящих вспышки. Некоторые устанавливаются в горячий башмак, другие же являются большими студийными вспышками. В этой статье мы рассматриваем вспышки, устанавливаемые на горячий башмак, поскольку они являются наиболее совместимыми с камерами и позволяют автоматически контролировать многие функции, например, экспозицию.

Все, что вам нужно, это подобрать вспышку в соответствии с фирмой-производителем вашей камеры. Canon выпускает серию вспышек Speedlite EX, а Nikon выпускает серию Speedlight SB. Топовые модели вспышек могут выступать в качестве ведущих, то есть управлять другими вспышками.

Для Canon это 580EX (выпуск прекращен) и 580EX II.

Для Nikon это вспышки SB – 800, SB – 700, SB – 900

Оба производителя, Canon и Nikon выпускают широкий ассортимент вспышек, но только верхние модели могут работать как управляющие вспышки. Младшие модели, такие как Canon 430EX II и Nikon SB – 600 могут использоваться только как ведомые вспышки при беспроводном управлении.

Есть несколько камер, например, Nikon D700 и Canon EOS 7D, которые используют встроенную вспышку для управления внешними. Это может быть полезно, если у вас уже есть внешняя вспышка, потому что теперь вы сможете снять ее с камеры и управлять ей. Проверьте инструкцию к камере, чтобы узнать, может ли она использовать встроенную вспышку для управления внешними.

Ручная настройка мощности

Ручная регулировка мощности вспышки является самой утомительной, но она, также как и ручной режим камеры предлагает самый точный контроль мощности. Топовые вспышки имеют регулировку с шагом 1/3 ступени, начиная от мощности 1/128 и до 1/1, а также зуммирование от 14 до 105 мм (Canon) или 200 мм (Nikon). Преимуществом ручной регулировки является также постоянная мощность импульса. После настройки вспышка будет выдавать один и тот же импульс с одинаковым углом покрытия.

Типовые настройки мощности, по возрастанию: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128.

Ручная регулировка позволяет фотографу иметь постоянные настройки, даже если окружающее освещение изменилось. Также появляется возможность использовать выдержку, чтобы регулировать соотношение естественного света и света от вспышки, рассматривая их как два различных источника. Несмотря на то, что фотограф может изменять выдержку на 2 или 3 ступени, количество света от вспышки останется неизменным, так как экспозиция импульсного источника регулируется не выдержкой, а диафрагмой.

Рабочий инструмент

Сначала нужно разобраться, что может пригодиться для получения хорошего результата.

  • Во-первых, внешняя вспышка, причём лучше, если их будет несколько.
  • Во-вторых, белая карта и рассеиватели (зачем они могут пригодиться будет рассказано немного позже).
  • В-третьих, способность ориентироваться в настройках камеры, как бы странно это ни звучало.

Здесь следует сделать ремарку по поводу встроенной вспышки. Не секрет, что любая камера может похвастаться таковой, но хороший кадр получить с ней едва-ли получится (дальше поймёте, почему). Вообще, больше ничего не нужно, если вы хотите получить достойный кадр. Ради «шедевра» же нужно собирать студию с софтбоксом, импульсными лампами, фоном и прочим. Это дорого и непрактично. По крайне мере не в нашем случае.

Хочу вас сразу предупредить, что статья ориентирована на использование внешней фотовспышки!

Используйте вспышку в ручном режиме.

Использование вспышки в ручном режиме является наилучшим способом контроля над светом, но зачастую он упускается из вида. Ручной режим вспышки позволит вам установить мощность в любой ситуации. Снимаете в помещении и отражаете свет вспышки? Начните с 1/8 от полной мощности. Снимаете при ярком солнце? Начните с 1/2 и, если понадобится, уменьшите мощность. Хотите мягко заполнить тени в помещении? Установите вашу вспышку на мощность 1/16. Имейте ввиду, что вы должны знать отправные точки для разных ситуаций, но в каждой из них настройки будут индивидуальны.

Слева вспышка не использовалась, снимок сделан на открытом воздухе. Справа та же локация и поза, использована одна вспышка на камере с мощностью 1/4.

Фотографии до и после выше показывают, как можно использовать одну вспышку, чтобы компенсировать тени при съемке на открытом воздухе. На фото слева использован естественный прямой свет без вспышки. Фотография справа была сделана в то же время, в том же месте и тех же условиях, но с использованием вспышки с мощностью ¼, чтобы заполнить тени.

Независимо от того, какие инструменты у вас есть на каждой фотосъемке, важной частью работы фотографа является умение правильно их настроить для каждой конкретной ситуации. Владение большим арсеналом техники не всегда является необходимым

Часто принадлежности, которые вы держите в руках, могут справится с той работой, которую вам необходимо сделать; все, что нужно, так это позволить вашему мышлению выйти за рамки.

TTL

У Никона TTL система называется i-TTL, у Кэнона e-TTL.

Суть одна — камера сама выставляет мощность вспышки, исходя из анализа освещенности кадра. Практически универсальный режим, подходящий для большинства съемочных ситуаций.

Ее главный минус — если в кадре много белого или черного цвета, вспышка может выдать слишком слабый или чрезмерно сильный пых. Но это связано не с работой вспышки, а со сложностью анализа кадра.

Решается эта проблема ручным корректированием работы TTL вспышки.

С опытом вы будете уже заранее предвидеть ситуации, когда необходимо в ручную изменить мощность вспышки.

В кадре 4 мужчины в черных фраках?

Смело ставим мощность вспышки на ступень-полторы меньше.

Ведь камера воспринимает обилие черного цвета в кадре как «темноту» картинки и дает более мощный пых, полностью высвечивая черные фраки и страшно пережигая лица людей.

Аналогично с группой девушек в белых платьях или человеком на фоне белой стены в светлой одежде — вспышка в TTL режиме будет давать более слабый пых, чем обычно, поэтому полступени-ступень мощности можно смело «задрать»

Всем начинающим фотографам я рекомендую первое время снимать только в TTL режиме — будет меньше «косяков». А как начнете чувствовать себя более уверенно на съемке — начинайте экспериментировать с другими режимами.

Ручной режим

Работа в ручном режиме (manual) требует определенного опыта в репортажной съемке и хорошего чувства кадра.

Среди моих друзей-репортажников есть фотографы, которые постоянно снимают со вспышкой в ручном режиме, но, на мой взгляд, с «ручником» стоит работать лишь в некоторых ситуациях.

Прежде всего ручной режим удобен для съемки в «статичных» условиях. Типичный пример — фотосъемка конференций: все объекты съемки сидят на одних и тех же местах, практически неподвижно, условия освещения не меняются, и можно спокойно выставить мощность вспышки в ручном режиме.

Очень часто в manual режиме работают фотографы, которые держат вспышку в руке «на выносе» (об этом чуть ниже). Когда фотограф держит пыху в руке, условия по сути так же неизменны, и можно спокойно работать на ручных настройках.

Но начинающим фотографам я бы не советовал на ответственных съемках переключаться в manual. На репортаже самое главное — не упустить хороший кадр, а работая в ручном режиме, без опыта съемок очень просто «запороть» фотографию.

С режимами съемки разобрались, но это только полдела. Самое главное в работе со вспышкой — получить красивое освещение в кадре.

Почему, снимая на мыльницу, получаются такие ужасно скучные, плоские кадры?

Все очень просто — вспышка работает «в лоб». То есть свет от вспышки светит прямо на людей в кадре и как результат — нет «светового рисунка» и объемной картинки, а лишь убогий плоский свет.

Поэтому главное правило съемки со вспышкой — работайте с отраженным светом.

Направьте вспышку в потолок или на стену — пусть свет отразится от нее и «ляжет» на людей в кадре.

Вы сразу заметите, насколько кадр становиться интереснее с отраженным светом.

Что делать, когда отражаться не от чего?

Есть два варианта:

1) Пыхать «в лоб», а потом добавить жизни в кадр обработкой (особенно хорошо помогают инструменты типа Shadow/Highlights). Но это ужасный выход из ситуации, так как свет в любом случае будет плоский.

2) Снимать «на выносе». Многие фотографы пользуются этим приемом: надевают большой софт-бокс или «лопух» на вспышку, подключают к камере синхрокабелем и держат на вытянутой руке сверху-слева. Таким образом они сами ставят свет на объекты съемки.

У этого способа есть один главный минус — действительно хорошо он работает только для крупных планов, групповой портрет таким образом освещать большого смысла нет.

Как я уже писал в статье про аксессуары для вспышек, все «банки фонга», лопухи и прочие отражатели с рассеивателями могут помочь в помещении, но ждать от них чуда точно не стоит.

Со съемкой в помещении разобрались: если возможно — работаем вспышкой на отражение, плохие условия — лупим «в упор» или берем вспышку в руку.

Теперь поговорим о том, что делать с пыхой на улице.

Радиосинхронизаторы

Подробно о том, что такое радиосинхронизаторы и как они работают, мы уже писали в наших прошлых статьях.

Работа с радиосинхроизаторами — это уже иной, более высокий профессиональный уровень для репортажного фотографа, который требует большего съемочного опыта.

Поэтому сначала просто освойтесь работать со вспышкой на репортажной съемке, «пристреляйтесь» к ручному режиму управления. И только потом стоит задуматься о радиосинхронизаторах.

Как правило на репортаже радиосинхронизация вспышек используется в двух случаях:

1) Когда фотограф держит вспышку в руке «на выносе».

Для такой съемки радиосинхронизация по сути просто альтернатива кабелю «вспышка-камера». Синхронизация по радиоканалу позволяет обходиться без лишних проводов, что очень удобно.

2) Второй вариант использования — постановка вспышек на съемочной площадке для лучшего освещения кадра.

Типичный пример — съемка конференций или семинаров.

В помещении полный зал зрителей и спикер за трибуной. Хорошо, когда с освещением на площадке все в порядке — можно сделать красивый общий кадр и спикера, и зрительного зала.

Если вы работаете с современной площадкой (например Digital October в Москве), где созданы все удобства для работы фотографа, все отлично, беспокоится не о чем.

Но снимая в обычном зале гостиницы, где как раз и проходит большинство корпоративных конференций, фотограф сталкивается с одной проблемой. Вспышка не может равномерно высветить все помещение, а снимать без вспышки не позволяет слабое освещение.

И если вы захотите сделать красивую фотографию спикера и зрительного зала, у вас просто не получится добиться равномерной освещенности кадра — света от вспышки не хватит, чтобы высветить спикера.

Что делают профессиональные фотографы в таких случаях? Используют радиосинхронизаторы!

Фотограф ставит одну всыпшку с радиосинхронизатором рядом со спикером и может спокойно передвигаться по зрительному залу — освещенность спикера в кадре останется неизменной.

Важный момент. Старайтесь расположить вспышку выше зрителей в аудитории. Можно поставить ее на стол, шкаф или в идеале — привезти с собой стойку для вспышки.

Если вспышка будет стоять на полу, спикер и зал будут освещены снизу, а это дает «демонические» тени на лице и плохо смотрится в кадре. Хотя если вы снимаете конференцию сатанистов — все ок.

Но ставить свет на спикера нужно далеко не всегда. Очень часто дополнительные вспышки нужны, чтобы просто высветить само помещение, где происходит мероприятие.

На одной из недавних съемок я специально сделал три очень показательных кадра для этой статьи. Мы снимали конференцию крупной компании, и одно из заседаний проходило в большой, вытянутой комнате.

Вот какой кадр получался, если снимать одной накамерной вспышкой.

Ужасно уныло. Углы комнаты проваливаются в темноту — накамерная вспышка не может высветить все помещение.

Мы добавили еще одну вспышку — поставили ее на стойку в левом углу комнаты.

Стало лучше, но теперь правый угол заметно выпадает в тень.

Добавив третью вспышку, мы получили нужную картинку.

Разумеется, на кадрах для клиента стоек и вспышек не видно — только хорошо освещенная комната.

Небольшое отступление. Многие организаторы зачастую не понимают, почему профессиональный фотограф стоит своих денег и за что он вообще их получает. Именно за такие рабочие моменты.

Профессионал репортажа готов к любой сложной ситуации и знает, как получить хорошие кадры даже в плохих съемочных условиях. У него есть все необходимое оборудование для работы в сложных съемочных условиях и самое главное — он умеет им пользоваться.

Клиент не знает об этом (ему и не обязательно об этом знать), он просто всегда получает качественные и красивые фотографии. В этом и заключается профессионализм фотографа.

Но вернемся к нашей теме.

Еще один вариант использования радиосинхронизации на репортаже — организовать мобильную студию.

Допустим, вы снимаете небольшую вечеринку в ресторане. Найдите уголок с красивым интерьером, поставьте вспышку на стойку и установите красивый рисующий свет.

Пусть вспышка с синхронизатором так и стоит на стойке — ведь основное время вы будете снимать классические репортажные кадры.

Но если гости захотят сделать красивые постановочные фотографии — у вас будут готовы все условия для этого.

Конечно, можно поставить вспышку на стойке в режим светоловушки, но тогда она будет срабатывать каждый раз, когда кто-нибудь из гостей будет снимать своим фотоаппаратом. Работая с радиосинхронизаторами, вы полностью контролируете съемочный процесс.

Высокоскоростная синхронизация

Высокоскоростная синхронизация (FP-режим) очень пригодится, когда фотографу нужно использовать выдержку выше максимальной выдержки синхронизации со вспышкой для данной камеры,  как правило это 1/200 – 1/250 сек. В этом режиме можно использовать любую выдержку, вплоть до 1/8000 сек. Это полезно, когда фотограф  хочет использовать заполняющую вспышку в режиме приоритета диафрагмы (Av)

В этом режиме вспышка вместо одного импульса выдает серию импульсов с высокой частотой, пока щель затвора проходит через кадр. Это нужно, чтобы обеспечить равномерное экспонирование по полю кадра. Недостатком этого режима является снижение мощности вспышки, поэтому вспышка должна находиться ближе к объекту. Можно заморозить движение объекта при полуденном солнце, заполнить тени, при условии, что вспышка будет достаточно близко. Помните, что чем короче выдержка, тем ближе должна быть вспышка. Для увеличения дистанции можно увеличить EV или зуммировать головку вспышки на максимальное фокусное расстояние.

Этот снимок был сделан с выдержкой 1/800 и диафрагмой f/4. Сначала я оценил окружающий свет, а затем уже настраивал вспышку, чтобы подсветить листья, но не потерять и задний план. Я использую самое низкое ISO при съемке, поэтому мне не потребовалась слишком короткая выдержка и большая мощность вспышки.

Технический вопрос

Знаете ли Вы, что вспышку стоит покупать вместе с несколькими полезными приспособлениями?

  1. Отражатель: нужен для того, чтобы обеспечивать ровный, мягкий свет. Если его нет, в принципе, ничего страшного: можно использовать вместо него белый лист или картон, пластиковую карточку (белого цвета). «домашний» отражатель нужно закрепить за поворотной части вспышки (при помощи резинки, например).
  2. Диффузор: также рассеивает жесткий свет. Это пластиковая коробочка (чем-то похожая на контейнер для продуктов), полупрозрачная, матовая. Она может быть белого, зеленого, золотого цвета. Некоторые модели вспышек оснащены диффузором в виде матовой пластинки, убирающейся в корпус вспышки.
  3. Софтбокс: специальная насадка, состоящая из отражателя и рассеивателя. Софтбокс для внешней вспышки также нужен для создания ровного, рассеянного света, но он малоэффективен при съемке на расстоянии более 3 м, при съемке общих планов.

Иногда все эти приспособления продаются в комплекте со вспышкой, но в ином случае их можно купить отдельно или заменить.

TTL – управление вспышкой

TTL означает «через объектив» и эта система замера имеется практически на каждой цифровой камере.   Canon имеет свой алгоритм, называемый E-TTL, а Nikon свой, называемый I – TTL. Общим является то, что в обоих случаях в камере размещаются специальные датчики, измеряющие освещенность сцены, цветовую температуру и т.д. через объектив, установленный на камере.

Затем камера обрабатывает данные и уведомляет фотографа, если снимаемая сцена слишком светлая или темная для данной комбинации выдержки, диафрагмы и ISO. В автоматических и полуавтоматических режимах камера делает коррекцию параметров сама. В ручном режиме М коррективы вносит уже сам фотограф.

Информация об освещенности сцены также передается и вспышке с поддержкой TTL, в результате чего рассчитывается мощность импульса. Мощность импульса можно регулировать автоматически или вручную. Даже в полностью автоматическом режиме съемки вы можете настроить мощность вспышки в определенном соотношении с окружающим освещением, в зависимости от результатов TTL-замера. Это настройка компенсации экспозиции на самой вспышке.

Брекетинг вспышки

Брекетинг вспышки работает также, как автоматический брекетинг по экспозиции (АЕВ) в камере. В этом режиме пользователь может выбрать различные интервалы изменения мощности вспышки, например 1/2, 1/3 или целую ступень. Используйте этот режим для получения снимков с различным освещением от вспышки. Обычно количество ступеней брекетинга три. Первая экспозиция может быть установлена на 0, вторая на +1, а третья на -1 1/3.

Есть много других комбинаций, которые могут быть использованы и дадут различный результат. Это полезно для быстрой оценки изображения с помощью LCD-экрана фотоаппарата, для более точного подбора компенсации экспозиции.

Соотношения мощностей вспышек

При работе с группами вспышек, а также с двумя и более вспышками можно устанавливать для них различные соотношения мощностей (при условии использования топовой вспышки в режиме ведущей или радиосинхронизатора, поддерживающего беспроводной режим TTL). Это полезно, когда фотограф хочет получить равномерный свет или разную мощность от групп.

Для вспышек  групп A:В это выглядит следующим образом (мощность самих вспышек можно регулировать с шагом 1/3 ступени): 8:1, 4:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:4, 1:8.

Это означает. что при соотношении 1:1 мощность вспышек групп А и В будет одинакова. В соотношении 4:1 мощность группы В будет в 4 раза меньше, чем А. При компенсации экспозиции соотношения мощностей сохраняются. Например, если фотограф ввел поправку +1EV, то в группе с соотношением 1:2 группа А будет работать с поправкой +1EV (100%), а группа В будет также работать с поправкой +1EV, но с мощностью 50%.

Как правильно снимать с внешней вспышкой

Накамерная вспышка – это инструмент, которым располагают многие фотографы, но не все знают, как ее использовать. Каждый день я вижу, как это удивительное оборудование используется впустую, бросая резкий свет на объект, когда он может окутать мягким, направленным освещением. Вспышка, это долото скульптора, а не кувалда. Нужно знать всего лишь несколько базовых техник.

 

 

 

Из тех 400+ свадеб, которые я фотографировал на протяжении многих лет, многое, что снятое в помещении, было сделано с помощью вспышки. У меня есть чемодан, заполненный студийным освещением, которое я иногда использую на мероприятиях, но чаще да, чем нет, я предпочитаю свою маленькую накамерную вспышку (не путайте со встроенной). Вы можете создавать красивый свет, отбивающийся от стен, потолка, зеркал, профессиональных борцов или стада овец.

Позвольте мне проиллюстрировать несколько примеров, привлекая мою любимую модель, мою супругу Карен. Каждая из этих фотографий сделана тех же объективом (50 мм), выдержкой (1/180) и диафрагмой (f/4). Мы также совершенно не перемещались. Мы в 10 футах от серого бумажного фона, белые стены по левую и правую сторону на расстоянии около 7 футов. Потолок также белый. Единственная разница в этих фотографиях в том, что я изменяю направление вспышки.

 

Чего не нужно делать

 

 

В первом примере я фотографировал Карен с прямой вспышкой. (Она смеется, потому что думает, что я не знаю, в каком положении находится вспышка).

Это резкий, плоский свет. На заднем плане есть неприятная тень. Это противоположность отраженному свету и, как правило, крайний случай положения вспышки. Идем дальше.

 

Немного лучше

 

 

Здесь я немного улучшил положение, отразив свет вспышки от потолка. Свет стал мягче, но он все еще исходит сверху, создавая непривлекательные тени под ее глазами, а в глазах не хватает бликов. Мы можем лучше!

 

Выглядит хорошо

 

 

Здесь я направил вспышку в сторону, чтобы свет отразился от стены слева от меня, давая мягкий, лучше направленный и объемный свет. Я думаю, это то, что надо!

 

 

Что происходит здесь?

 

 

Развлечения ради, я повернул вспышку сверху вниз и направил свет в пол, так что теперь свет исходит снизу. Мы называем это Франкен-свет (свет монстра). Это не то, что вам часто будет нужно, но если вас наймут сфотографировать вампира, то эту схему хорошо иметь в своем наборе.

Все эти фотографии иллюстрируют два главных фактора, о которых я думаю, фотографируя с отраженным светом вспышки: направление света и качество света (мягкость).

 

Направление света

Это как раз относится к направлению, от которого исходит свет; то, что очень легко контролировать с помощью отраженной вспышки. Если вы направите ее в потолок, свет отразиться на объект сверху. Если направить вспышку в сторону, то и свет вернется с той же стороны, и т.д.

 

 

Посмотрите на этот простой портрет гостей на свадьбе (вверху). Женщина смотрит направо, поэтому я отразил свет от стены с той же стороны и получил прекрасное освещение ее лица. Если другой человек, которого я захочу сфотографировать, будет смотреть в другую сторону, все, что мне понадобиться сделать, это повернуть вспышку на 180 градусов и отразить свет от противоположной стены. Такого рода универсальность замечательна при съемке мероприятий.

 

 

На этой фотографии молодоженов, идущих по проходу, я отразил свет вспышки от стены слева. Если вы посмотрите на людей на заднем плане, то получите общее представление об освещении там.

Самый красивый свет обычно исходит сбоку, а не сверху. Если вспышка сработает под углом 90 градусов влево, то свет вернется слева также под углом 90 градусов. Между прочим, под таким углом можно получить прекрасный свет на рассвете и на закате.

 

Качество света (мягкость)

На мягкость света в основном влияет размер вашего источника света. С отраженной вспышкой это участок стены или потолка, от которого отбивается свет. Я думаю, это самое сложное понятие для людей, пытающихся отразить свет вспышки. Просто подумайте о вашем источнике света как о поверхности, подсвеченной вспышкой (а не о самой вспышке).

Чем больше источник света, тем мягче свет. Иными словами, чем больше площадь, охваченная вспышкой, тем мягче будет отраженный от нее свет. Чтобы охватить большую площадь, просто отойдите дальше от отражающей поверхности, чтобы позволить свету вспышки больше распространиться. Многие вспышки имеют зум, что позволяет создавать узкий или широкий луч (широкий луч позволяет вспышке распространиться быстрее, и наоборот).

 

 

Представить это может быть трудновато, поэтому я сделал несколько фотографий, чтобы проиллюстрировать, как это работает. На первой фотографии (выше) моя вспышка полностью раскрыта, чтобы создать самый широкий луч. Затем я направил ее на стену в моей студии на расстоянии около 10 футов. Как видите, вспышка освещает большую часть стены. Это позволяет получить мягкий красивый свет, отражающийся обратно к нам.

На второй фотографии (ниже) я поместил вспышку ближе к стене с тем же зумом. Как видите, уже меньшая часть стены освещена, а это означает, что источник света стал меньше (более жесткий – менее мягкий).

 

 

На третьей фотографии я оставил вспышку в том же положении, но закрыл зум. Поэтому источник света теперь меньше (участок стены, отражающий свет, является источником света).

 

 

Вы можете направить свой свет через весь бальный зал, например, и он вернется мягким и красивым. На фото любящих родителей, слушающих свадебную речь, свет моей вспышки прошел путь в 20 или 30 футов до стены и обратно. Чем дальше он идет, тем шире разливается, и тем мягче получается освещение. Прекрасно!

 

 

Вопрос мощности импульса вспышки и сложные локации

У мощности вспышки существует лимит, а, следовательно, и у того, насколько далеко вы можете быть от отражающей поверхности. К счастью, с помощью цифровой камеры легко можно сделать несколько быстрых тестов, чтобы посмотреть, насколько далеко можно отойти.

Например, предположим, вы оказались в большом конференц-зале и фотографируете докладчика на ежегодном съезде продавцов чернослива. Зал освещен только этими ужасными потолочными лампами, и если вы не улучшите ситуацию, то никогда больше не получите работу у этого клиента. Итак, вы стараетесь отразить свет вспышки от стены по левую сторону докладчика, но ваша вспышка недостаточно мощная для этого. Ваше изображение недоэкспонировано, а аккумулятор камеры напряжен, чтобы перезаряжать вспышку.

 

В этой ситуации вы можете попробовать пару разных способов устранить проблему:
  • Повышайте ISO до допустимо возможного значения.
  • Максимально откройте диафрагму.
  • Закройте зум вспышки до предела, чтобы сделать луч света, который отбивается от стены, прямым.

Если ничего не срабатывает, то вероятно придется прибегнуть к прямой вспышке, но это должно быть последней мерой.

Конечно же вы не всегда находитесь в помещении с белыми стенами, но если посмотреть вокруг, то можно найти от чего отразить свет. Белые потолки и темные деревянные стены? Отразите свет от потолка (но старайтесь вспышку направить немного в сторону, чтобы придать свету некую направленность). Вы можете отражать луч от темной поверхности. Если она не совсем черная, то все же отразит некоторое количество света.

Я отражаю вспышку от всего – и от кирпича, и от деревянных панелей, хотя нужно признать, что такие поверхности поглощают большое количество света и разряжают батареи быстрее, так что они не идеальны (они также придают изображению оттенок).

Когда я захожу в помещение, в котором собираюсь использовать отраженный свет вспышки, то сразу же смотрю вокруг и думаю, что может послужить отражающей поверхностью (источником света). Я определяю поверхности, которые мне подходят (в основном светлые/отражающие) и размещаюсь так, чтобы можно было использовать их преимущество.

 

Давайте рассмотрим еще несколько примеров:

 

 

У этих молодоженов первый свадебный танец происходил в библиотеке Пибоди в Балтиморе, в очень большом пространстве, в котором даже нет цельных стен, а только колонны, ввиду того, как расположены стеллажи. Я увеличил ISO до 4000 и смог отразить вспышку, чтобы получить красивый свет на фото.

 

 

Я также включаю фотографию, изображающую все пространство, чтобы вы понимали, где мне пришлось работать.

 

 

Эта сонная маленькая девочка была сфотографирована на свадебном приеме в загородном клубе в Вирджинии. Я отразил свет вспышки от стены в 30 футах слева от меня, и получил небольшую помощь от фиолетового освещения на заднем плане.

 

 

Этот свадебный портрет был сделан в ночное время на бейсбольном стадионе Camden Yards в Балтиморе. Дело было на открытом воздухе и не было ничего, куда бы я мог направить вспышку, поэтому я попросил ассистента подержать белый отражатель позади меня и слева от камеры, куда я и направил вспышку.

В процессе написания этой статьи я сижу в ресторане с черным потолком, темными стенами, темным ковром и темной мебелью. Это по-настоящему светопоглощающее помещение, но здесь есть несколько фотографий в рамах и зеркало. Я уверен, что смог бы отразить свет от них и получить приличный свет в случае необходимости.

Вы можете быстро освоить мастерство отражения света вспышки. Как только вы ознакомитесь с возможностями, это будет вопрос экспериментирования и оттачивания своей техники. Оглянитесь вокруг и спросите себя, что можно использовать для отражения света. Посмотрите на свой объект и подумайте: «С какой стороны исходил бы наилучший свет?».

Затем пробуйте, направляйте вспышку вправо, влево, позади себя. Как только вы узнаете это, то станете мастером отражения вспышки! Хотите научиться получать фотографии как в глянцевых журналах используя обычную внешнюю вспышку? Если да то смело кликаем по картинке ниже.

 

 

 

 Автор: Dennis Drenner

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Руководство по стрит-фотографии со вспышкой от Two Cute Dogs

Каждый фотограф, снимающий со вспышкой на улице, знает, как это бывает сложно. Очень много технических особенностей и никаких возможностей скрыть то, что вы делаете, так что нужно быть готовым к конфликтам. Но результаты могут быть удивительными. Руководство от Two Cute Dogs (Charlie Kirk) — это то, с чего стоит начать, если вам интересна «темная сторона» стрит-фотографии. Давайте познакомимся с ним поближе.

Руководство по стрит-фотографии со вспышкой от Two Cute Dogs

Фото: Two Cute Dogs

Наверное, самый частый вопрос, который я получаю от студентов — это: «Научите меня пользоваться вспышкой». Так что я подумал, неплохо бы собрать все мои мысли по этому поводу здесь. Не буду называть себя экспертом в части техники и посоветую прочитать эту статью на сайте стробистов для более подробного изучения вспышек. Но все же надеюсь, это руководство будет неплохим началом для тех, кто хочет использовать вспышку в стрит-фотографии.

Пожалуйста, обратите внимание, что я писал руководство с точки зрения обладателя камеры Leica MP и как студенческое пособие. Но большая часть из него может использоваться всеми, кто хочет пользоваться вспышкой в ручном режиме.

Зачем нужна вспышка в стрит-фотографии?

Фото: Johan Jelbo

Полагаю, что первый вопрос, который встает — это: «Зачем вообще использовать вспышку?». Когда я только начал заниматься стрит-фотографией, я снимал в основном ночью и понял, что теряю много кадров из-за ручной фокусировки на диафрагме f/2. Вспышка все сильно упростила: она позволила мне выполнять фокусировку с большой глубиной резкости при f/11 и в большинстве случаев не беспокоиться о дистанции до объекта. Помимо свободы, которую я получал при съемке, я получал и простое удовольствие от своих фотографий. Они были резкими и создавали ощущение напряжения между объектом и окружающим его пространством. Предметы были резче, чем если бы я снимал даже с выдержкой 1/1000. И хотя вспышка стала для меня любовью с первого взгляда, она, конечно, подходит не всем. Даже если вы против использования вспышки, не помешало бы понять основные принципы ее работы.

Основы

При работе со вспышкой обычно приходится задумываться о двух экспозициях. Первая — «экспозиция естественного освещения», т. е. экспозиция без использования вспышки. На эту экспозицию влияют такие параметры как ISO, выдержка и диафрагма.

«Экспозиция вспышки» — экспозиция, которая получается в области, освещенной вспышкой. Экспозиция вспышки зависит от внутренней силы вспышки (ведущего числа), мощности (полная, половина и т. д.), ISO и диафрагмы. Выдержка не имеет никакого отношения к экспозиции вспышки, так как длительность срабатывания вспышки почти всегда короче длительности срабатывания затвора.

Взглянем на составляющие вспышки подробнее:

Сила вспышки

Мощность или сила вспышки характеризуется ее ведущим числом, которое представляет собой расстояние, на котором вспышка способна осветить объект. Чем выше ведущее число, тем больше расстояние, на котором объект будет нормально проэкспонирован.

Большинство современных вспышек достаточно мощные и подходят для стрит-фотографии. Единственный раз, когда мне не хватило мощности, это когда я снимал в солнечный день, пытаясь перебить свет солнца.

Мощность вспышки

Большинство вспышек имеет настройку, в которой вы можете уменьшить мощность, легко контролируя экспозицию вспышки. Обязательно посмотрите, имеет ли ваша вспышка быстрый доступ к этой функции, так как, скорее всего, вы будете часто использовать ее во время съемки на улице. Без этой функции вам придется компенсировать мощность вспышки за счет ISO и диафрагмы.

ISO

ISO влияет на экспозицию вспышки точно также, как и на экспозицию естественного света. Повышение ISO позволит вам освещать вспышкой более далекие объекты. Попробуйте увеличить ISO вспышки и проверьте расстояние на экране. Например, на моей Leica SF24D с диафрагмой, установленной на f/11 вспышка осветит дистанцию до 1,7 м при ISO100; 2,4 м при ISO200; 3,5 м при ISO400; 4,9 м при ISO800 и 7,0 м при ISO1600.

Диафрагма

Опять-таки, как и при естественном освещении, более открытая диафрагма пропустит больше света и кадр будет ярче. Другими словами, открывая диафрагму, вы увеличиваете дистанцию, которую охватывает вспышка, закрывая — уменьшаете. Например на моей SD24D на ISO400 я получаю следующее: 1,7 м на f/22; 2,5 м на f/16; 3,5 м на f/11; 5 м на f/8; 7 м на f/5.6; 10 м на f/4 и 14 м на f/2.8.

Короче говоря, чем меньше ISO и более закрытая диафрагма, тем слабее вспышка и наоборот — чем выше ISO и шире отверстие диафрагмы, тем мощнее вспышка.

Скорость затвора и выдержка синхронизации

Практически все камеры имеют максимальную скорость затвора, при которой возможно использование вспышки. Это называется выдержкой синхронизации (на моей Leica MP она слишком медленная — 1/50). Если вы попытаетесь снимать на более короткой выдержке на старых фотоаппаратах, то получите частично закрытое черной полосой изображение. Большинство современных камер имеют встроенное ограничение, которое не позволят вам менять выдержку синхронизации, если вы снимаете со вспышкой.

Следует отметить, что многие современные камеры используют специальные вспышки с режимом высокоскоростной синхронизации. Это определяет изготовитель и вам необходимо заглянуть в инструкцию к камере и к вспышке, чтобы получить дополнительную информацию. Fuji X100 примечателен тем, что использует лепестковый затвор, позволяющий синхронизироваться со вспышкой практически на любой скорости до 1/4000 с.

Несмотря на то, что выдержка не имеет значения для экспозиции вспышки, она по-прежнему влияет на экспозицию естественного освещения. Настройка ISO и диафрагмы позволит вам найти баланс между правильным экспонированием естественного и искусственного света с учетом скорости синхронизации камеры. Выдержка синхронизации 1/50 на моей Leica MP — существенное ограничение, не позволяющее мне использовать вспышку в солнечные дни.

Стрит-фотография и вспышка при разных условиях освещения

Теперь, когда мы рассмотрели основы, думаю полезно взглянуть на мои способы работы при различном освещении.

Пасмурные дни

Фото: Two Cute Dogs

Вот, например, пасмурные дни. Для начала замерим экспозицию по естественному свету. Я могу определить экспозицию на глаз довольно точно, но все же легко проверить ее встроенным в камеру экспонометром. Если не использовать вспышку, мои обычные настройки будут выглядеть примерно так: ISO 400, 1/500, f/5.6. С установленной вспышкой я скорректирую их до ISO 400, 1/50, f/16, чтобы правильно проэкспонировать задний план. Далее мне необходимо занести данные об ISO и диафрагме во вспышку, чтобы она смогла «пыхать» на 2,5 метра. Этого обычно достаточно, когда я делаю снимок человека в полный рост. Затем я решаю, достаточно ли мне этого расстояния. Обычно хватает, если я делаю снимки людей в полный рост. Но когда мне нужно подойти ближе, вспышка получается слишком сильной. Я просто уменьшаю мощность на несколько стопов. Так как в пасмурные дни окружающий свет равномерен, то все, что мне необходимо — это понять, добьет ли моя вспышка до объекта, и будет ли он в фокусе. Нажимаю всего одну кнопку на вспышке и кручу фокусировочное кольцо.

Солнечные дни

Фото: Johan Jelbo

Съемка со вспышкой в условиях яркого света гораздо сложнее. По крайней мере с моей обычной пленкой ISO 400. Мое сочетание выдержки и диафрагмы для солнечного дня — 1/500 + f/11. Не сложно понять, что для съемки при 1/50 мне нужна диафрагма f/22 (которой у меня нет). Чтобы обойти это, я должен использовать фильтр нейтральной плотности или заменить пленку на другую с более низким ISO. Однако эти методы создают другую проблему: вспышка не сможет осветить дальние объекты при низких ISO. Вариантов у меня немного. Единственное решение, которое я нашел — зумировать вспышку: узкий луч будет светить дальше. Но это создаст виньетку и неравномерное освещение. Иногда это выглядит неплохо, но мне нравится самому контролировать этот процесс, а не когда автоматика камеры делает это за меня.

Ночная стрит-фотография со вспышкой

Фото: Clifton Barker

Ночью вещи становятся в каком-то отношении проще. Я редко пытаюсь получить точную экспозицию окружающего света, если только нет чего-то, что мне бы хотелось включить в кадр. Если я не рядом с витриной, фон, как правило, черный. Так что не особо играет роль, когда диафрагма меняется на пару-тройку стопов. Это очень важно, поскольку я могу контролировать досягаемость вспышки просто поворачивая кольцо диафрагмы. Например, я знаю, что при полной мощности и ISO 400 моя вспышка будет бить на 1,7 м при f/22; 2,5 м при f/16; 3,5 м при f/11 и 5 м при f/8. Поэтому я закрываю диафрагму до f/16. А если вдруг вижу что-нибудь в 5 метрах от меня, я быстро открываю ее до f/8, фокусируюсь и делаю снимок.

Почему ручной режим?

Я не принадлежу к ярым сторонникам съемки в ручном режиме, просто раньше мне так было удобнее. Автоматический режим вспышки не всегда предсказуем (хотя я использую его, если хочу отразить вспышку от потолка), а TTL не работает с моей камерой. Ручной режим, конечно, имеет свои ограничения, т.к. требует постоянного участия в процессе экспонирования. Но я предпочитаю упустить снимок из-за своей медлительности, чем из-за ошибки камеры. В любом случае, советую поиграть со всеми режимами. Если вас устроит автоматический режим, то просто снимайте с ним.

Оценка расстояния

Если вы твердо решили снимать в ручном режиме, довольно трудно угадать расстояние от вспышки до объекта. Если у вас есть время, то лучше используйте видоискатель, чтобы сфокусироваться. Определив расстояние от объекта до камеры, задайте это расстояние на вспышке. Если времени нет, то важно попытаться определить дистанцию на глаз. Попрактикуйтесь в угадывании расстояний от разных объектов до камеры, а затем сверяйтесь с дальномером. Через какое-то время вы станете легко определять расстояние самостоятельно.

Фото: Karl Edwards

Также вам поможет понимание того, что есть всего 3 типа снимков в стрит-фотографии: портрет крупным планом, поясной портрет, портрет в полный рост. Если вы используете постоянное фокусное расстояние, то попросту определите, как далеко вы должны находится, чтобы сделать каждый из этих трех типов снимков. Например, я знаю, что с помощью моего 28-мм объектива я сниму портрет крупным планом с 70 см, поясной портрет — с 1,5 м, а фигуру во весь рост с 2,5 м. После того, как вы определите расстояние, увидев приближающийся объект, вы просто должны решить какой снимок вам нужен, затем установить фокус и вспышку на нужное расстояние и снять объект, когда он окажется в кадре. Это не так сложно и приходит с практикой.

Съемка с близкого расстояния и закон обратных квадратов

Я бы хотел предостеречь вас от одной опасности, которая ждет при съемке с близкого расстояния. Ввиду закона обратных квадратов, чем ближе вспышка находится к объекту, тем быстрее отражается свет. Поэтому очень легко недосветить объекты. Что я делаю, когда снимаю крупные планы — я добавляю мощности и если объект получается пересвеченным, то я редактирую его потом при постобработке. Съемка на пленку в этом случае помогает. Лучше пересветить пленку и потом приглушить яркие участки, особенно если у вашей пленки широкий динамический диапазон. На цифровых камерах снимайте в RAW.

Стоит отметить, что согласно закону обратных квадратов довольно трудно осветить одновременно несколько объектов, находящихся на разном расстоянии от вспышки. Особенно, если один из объектов расположен очень близко к вспышке. Поэтому либо отражайте вспышку от потолка, либо используйте несколько вспышек, либо отойдите подальше от ближайшего объекта.

Использовать вспышку на камере или вне ее?

Фото: Clifton Barker

Это уже решать вам. У обоих методов есть как плюсы так и минусы. Сейчас я предпочитаю снимать со вспышкой на камере. Не хочется держать в одной руке фотоаппарат, а в другой вспышку. Немного обременительно для меня. Кроме того, легко напугать человека при съемке — когда при съемке одновременно поднимаешь две руки, это выглядит угрожающе, чаще приводит к конфликтам и менее естественным фотографиям. Во многих случаях это бессмысленно. Если вы держите вспышку близко к камере, почему бы просто не поставить ее на горячий башмак? Конечно, есть и преимущества у съемки с выносной вспышкой. Что мне нравится, так это то, что можно создать более драматичные кадры. Свет, как правило, падает сверху (свет солнца, фонарей и т. д.), так что освещая людей на уровне головы или даже ниже, можно получить интересные снимки. В последнее время я только однажды использовал выносную вспышку, когда снимал постановочный портрет. Я призываю всех поэкспериментировать с этим приемом, результат может быть удивительным.

Радиосинхронизаторы/синхрокабели для управления внешней вспышкой

Я использую радиосинхронизаторы Flash Wave. Они довольно малы и уже много лет исправно служат мне. Только один раз они подвели меня, когда я забыл их включить. Я предпочитаю их синхрокабелям, так как последние постоянно болтаются перед видоискателем и мешают съемке. Недостаток использования радиосинхронизаторов (по крайней мере для пользователей Leica) в том, что они одеваются на горячий башмак. Таким образом съемка с объективом шире 28 мм становится съемкой вслепую, так как вы не можете использовать внешний видоискатель. Но если вы снимаете с фокусным расстоянием 28 мм или еще уже и хотите поэкспериментировать с выносной вспышкой, то советую купить радиосинхронизатор.

Последние комментарии

Фото: Two Cute Dogs

Как и во всем в жизни, чтобы стать профи в использовании вспышки, нужно много практиковаться. Прежде чем выйти на улицу, я рекомендую своим студентам попрактиковаться на друзьях и членах семьи или даже купить подержанный манекен. Снимайте на половине мощности вспышки, чтобы сберечь батарейки. Если есть цифровая камера, то лучше используйте ее, так вы сможете сразу видеть результат. Если же у вас нет цифровой камеры, то записывайте настройки, которые используете для каждого снимка — экспозицию естественного света и экспозицию вспышки. После того, как начнете чувствовать себя комфортно с технической стороны, выходите на улицу. Вот там и начнется все самое интересное…

Как только вы овладели навыком съемки со вспышкой, важно не увлекаться. Велик риск конфликтов, так что важно снимать с умом. Бахать вспышкой направо и налево — это глупо. Помните, использование вспышки не делает автоматически ваш снимок лучше.

Наконец, убедитесь, что вы хорошо изучили работы фотографов, использовавших вспышку. Таких много. Сразу на ум приходят Martin Parr, Bruce Gilden, Thobias Fäldt, Jacob Aue Sobol. Также стоит обратить внимание на работы современных фотографов — Simon Kossof и Charalampos Kydonakis.

Можете посмотреть и мой Instagram.

Заключение от StreetShootr

Вспышка — как никотин для стрит фотографов. Попробовал раз, остановиться будет уже сложно. Но результат стоит того, чтобы потратить немного времени на освоение работы со вспышкой.

Вы, конечно, можете использовать TTL вспышку в своей камере и надеяться на лучшее, но, если вы хотите контролировать результат, то используйте вспышку в ручном режиме. Руководство от Two Cute Dogs — отличная отправная точка, хоть и основано на применении пленочной камеры (которая прощает пересветы).

Те, кто снимает на цифровые камеры, помните, что пиксели бесплатны. Вы можете делать сколько угодно ошибок и учиться на них в реальном времени. Тщательно практикуйтесь, обращайте внимание на основы и вы быстро научитесь контролировать весь процесс.

Two Cute Dogs напоминают нам, что стрит-фотография со вспышкой ведет к еще большему количеству конфликтов, так что снимайте осторожно. Не бегайте по тротуару как Брюс Гилден, будьте дружелюбны с людьми, которых снимаете. Съемка со вспышкой это не нападение, но люди все равно будут шокированы от внезапного яркого света.

Автор: Karl Edwards

Источник: www.streetshootr.com

Фото вспышка - фото со вспышкой на улице, фото с внешней вспышкой – ФотоКто

Если к своему снаряжению фотографа вы добавите одну-две вспышки, это позволит значительно улучшить ваши фотографии. Сегодня мы представляем полное руководство по различным функциям вашей вспышки, а также реальное применение некоторых из них.

Оборудование

Есть много компаний, производящих вспышки. Некоторые устанавливаются в горячий башмак, другие же являются большими студийными вспышками. В этой статье мы рассматриваем вспышки, устанавливаемые на горячий башмак, поскольку они являются наиболее совместимыми с камерами и позволяют автоматически контролировать многие функции, например, экспозицию.

Все, что вам нужно, это подобрать вспышку в соответствии с фирмой-производителем вашей камеры. Canon выпускает серию вспышек Speedlite EX, а Nikon выпускает серию Speedlight SB. Топовые модели вспышек могут выступать в качестве ведущих, то есть управлять другими вспышками.

Для Canon это 580EX (выпуск прекращен) и 580EX II.

Для Nikon это вспышки SB – 800, SB – 700, SB – 900

Оба производителя, Canon и Nikon выпускают широкий ассортимент вспышек, но только верхние модели могут работать как управляющие вспышки. Младшие модели, такие как Canon 430EX II и Nikon SB – 600 могут использоваться только как ведомые вспышки при беспроводном управлении.

Есть несколько камер, например, Nikon D700 и Canon EOS 7D, которые используют встроенную вспышку для управления внешними. Это может быть полезно, если у вас уже есть внешняя вспышка, потому что теперь вы сможете снять ее с камеры и управлять ей. Проверьте инструкцию к камере, чтобы узнать, может ли она использовать встроенную вспышку для управления внешними.

Как контролируется экспозиция

Камера дает возможность фотографу управлять экспозицией тремя способами:

  1. Выдержкой
  2. Диафрагмой
  3. Значением ISO

Добавление вспышки дает фотографу четвертый способ управления экспозицией, за счет добавления света от вспышки. В противном случае фотограф будет ограничен только освещением окружающей обстановки. Конечно, можно использовать отражатели, рассеиватели, но они не способны дать много света.

Мы рассмотрим основные функции внешних вспышек, таких как Canon Speedlite 580EX II и Nikon Speedlight SB-900. Мы не собираемся охватывать все возможности, для этого у вас есть руководство пользователя, а рассмотрим только основные функции.

TTL – управление вспышкой

TTL означает "через объектив" и эта система замера имеется практически на каждой цифровой камере.  Canon имеет свой алгоритм, называемый E-TTL, а Nikon свой, называемый I – TTL. Общим является то, что в обоих случаях в камере размещаются специальные датчики, измеряющие освещенность сцены, цветовую температуру и т.д. через объектив, установленный на камере.

Затем камера обрабатывает данные и уведомляет фотографа, если снимаемая сцена слишком светлая или темная для данной комбинации выдержки, диафрагмы и ISO. В автоматических и полуавтоматических режимах камера делает коррекцию параметров сама. В ручном режиме М коррективы вносит уже сам фотограф.

Информация об освещенности сцены также передается и вспышке с поддержкой TTL, в результате чего рассчитывается мощность импульса. Мощность импульса можно регулировать автоматически или вручную. Даже в полностью автоматическом режиме съемки вы можете настроить мощность вспышки в определенном соотношении с окружающим освещением, в зависимости от результатов TTL-замера. Это настройка компенсации экспозиции на самой вспышке.

Компенсация экспозиции при съемке

Элементы управления для компенсации экспозиции вспышки практически идентичны подобным настройкам для компенсации экспозиции камеры, которая также называется величиной экспозиции (EV).  Вы можете настроить компенсацию экспозиции не только встроенной, но и внешней TTL-совместимой вспышки.

Это позволяет фотографу контролировать вспышку в пределах 5 ступеней экспозиции. Компенсация может быть установлена выше, ниже или равной величине экспозиции камеры (EV).

Компенсация экспозиции вспышки с использованием TTL замера, это отличный, быстрый и достаточно точный способ для балансировки света от вспышки и естественного освещения, чтобы добиться естественного вида изображения. Например, компенсация вспышки может быть установлена на  - 2/3 EV чтобы заполнить тени, не затрагивая основные тона и полутона.

Вспышка может также использоваться как основной источник, когда ее мощность превышает естественный свет, или в соотношении 50/50 с ним. Таким образом, вы сможете настраивать мощность вспышки в соответствии с сюжетом, который снимаете.

фото со вспышкой на улице

 

Зуммирующая головка вспышки

Зуммирующая головка позволяет регулировать расходимость пучка света от вспышки, чтобы оно соответствовало фокусному расстоянию объектива. В режиме TTL это происходит автоматически, зум настраивается таким образом, чтобы обеспечить полное покрытие области, захватываемой объективом с данным фокусным расстоянием.

Зуммирование также изменяет и дальность действия вспышки, то есть расстояние, на котором вспышка способна осветить объект для корректного экспонирования. Здесь такой же принцип, как у фонарика – более широкий пучок освещает большую площадь, но менее интенсивно. Узкий сфокусированный пучок освещает ограниченное пространство, но свет более сильный и способен осветить более далекие объекты.

Типовые настройки зума: 14 мм, 24 мм, 28 мм, 35 мм, 50 мм, 70 мм, 85 мм, 105 мм, 200 мм.

Контроль за распространением света является очень полезным при съемке со вспышкой. Например, можно поместить вспышку ближе к объекту и ограничить световой пучок с помощью зума, осветив только его часть.

Другой пример использования зума – чтобы свет от вспышки проходил дальше, даже через баскетбольную площадку. Уменьшение зума до 14 мм это отличный способ получить равномерное освещение для съемки групп людей.

Высокоскоростная синхронизация

Высокоскоростная синхронизация (FP-режим) очень пригодится, когда фотографу нужно использовать выдержку выше максимальной выдержки синхронизации со вспышкой для данной камеры,  как правило это 1/200 – 1/250 сек. В этом режиме можно использовать любую выдержку, вплоть до 1/8000 сек. Это полезно, когда фотограф  хочет использовать заполняющую вспышку в режиме приоритета диафрагмы (Av)

В этом режиме вспышка вместо одного импульса выдает серию импульсов с высокой частотой, пока щель затвора проходит через кадр. Это нужно, чтобы обеспечить равномерное экспонирование по полю кадра. Недостатком этого режима является снижение мощности вспышки, поэтому вспышка должна находиться ближе к объекту. Можно заморозить движение объекта при полуденном солнце, заполнить тени, при условии, что вспышка будет достаточно близко. Помните, что чем короче выдержка, тем ближе должна быть вспышка. Для увеличения дистанции можно увеличить EV или зуммировать головку вспышки на максимальное фокусное расстояние.

Этот снимок был сделан с выдержкой 1/800 и диафрагмой f/4. Сначала я оценил окружающий свет, а затем уже настраивал вспышку, чтобы подсветить листья, но не потерять и задний план. Я использую самое низкое ISO при съемке, поэтому мне не потребовалась слишком короткая выдержка и большая мощность вспышки.

 

фото с внешней вспышкой

Есть различные способы дистанционного управления вспышками, но современные вспышки и камеры используют более продвинутые алгоритмы с множеством сложных функций, контролируемых прямо из камеры. Этот контрольный блок называется Master (Canon) или Commander (Nikon). Только топовые вспышки имеют этот блок. Младшие модели могут работать только как накамерные вспышки. либо как ведомые при беспроводном управлении.

Ведомое устройство может управляться различными способами: оптическим, инфракрасным или по радиоканалу. Самые продвинутые устройства, в том числе большие студийные вспышки, поддерживают все три способа, а также и четвертый – с помощью синхрокабеля.

Для управления другими вспышками нужна одна, поддерживающая режим Master или Commander, а остальные вспышки должны быть совместимыми с этой системой управления. Ведомые вспышки должны быть установлены в режим Slave. Если используются другие вспышки, в зависимости от марки, их срабатывание можно вызвать различными способами, например, оптическим или по радиоканалу с использованием PocketWizard или других радиотриггеров.

Беспроводная система с использованием вспышек Canon или Nikon может контролировать достаточно много вспышек. Как правило, по 4 вспышки в группе, максимум 3 группы в режиме TTL. В ручном режиме количество ведомых вспышек может быть и больше.

Фотограф Joe McNally известен использованием сложного освещения и безумного количества небольших вспышек для достижения потрясающих эффектов. Он даже как-то использовал около 50 вспышек для освещения легких самолетов и небольших групп.

Беспроводные вспышки можно размещать где угодно относительно камеры, что значительно расширяет творческие возможности фотографа. Ограничения беспроводной системы обусловлены принципом ее действия. Например, оптические и инфракрасные системы должны работать в пределах прямой видимости, особенно на открытом воздухе, где нет поверхностей, например, стен. от которых может отражаться сигнал.

Расстояние также является ограничивающим фактором для инфракрасных и оптических систем. Например, при расстоянии около 18 м сигнал будет уже слишком слабым. Радиосистемы лишены этих недостатков и не требуют прямой видимости. Ведомую вспышку с приемником можно разместить хоть на другом конце футбольного поля. Платой за расширенные возможности радиотриггеров является высокая цена.

Есть более экономичные варианты для оптических и радиосистем поджига вспышек. Например, можно купить Vivitar 285HV и светосинхронизатор-приемник Wein примерно за 110$. Дополнительные Canon 430EX II или Nikon SB-600 будет стоить 270$.

Дешевыми альтернативами PocketWizard являются системы RadioPopper JX или совсем недорогой Cactus V2, котрые можно купить на e-Bay.

От переводчика: есть более современные, дешевые и надежные радиосинхронизаторы. Для TTL – систем это фирмы Pixel и Photixx, для обычного управления в ручном режиме это фирмы Yongnuo иCactus. Я пользуюсь набором Pixel King, стоимостью примерно 150$.

Соотношения мощностей вспышек

При работе с группами вспышек, а также с двумя и более вспышками можно устанавливать для них различные соотношения мощностей (при условии использования топовой вспышки в режиме ведущей или радиосинхронизатора, поддерживающего беспроводной режим TTL). Это полезно, когда фотограф хочет получить равномерный свет или разную мощность от групп.

Для вспышек  групп A:В это выглядит следующим образом (мощность самих вспышек можно регулировать с шагом 1/3 ступени): 8:1, 4:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:4, 1:8.

Это означает. что при соотношении 1:1 мощность вспышек групп А и В будет одинакова. В соотношении 4:1 мощность группы В будет в 4 раза меньше, чем А. При компенсации экспозиции соотношения мощностей сохраняются. Например, если фотограф ввел поправку +1EV, то в группе с соотношением 1:2 группа А будет работать с поправкой +1EV (100%), а группа В будет также работать с поправкой +1EV, но с мощностью 50%.

 

Почему вам следует использовать вспышку на открытом воздухе: 5 невероятно простых способов произвести сильное впечатление

ДАЛЕЕ, ПОПРОБОВАТЬ МОДИФИКАТОРЫ:

Когда вы освоитесь со вспышкой и триггерами, я рекомендую вам взять недорогой модификатор в виде зонта и подставку для света. Зонт даст вам возможность создавать более мягкий свет, который будет легко сливаться с большинством окружающего света. Световая подставка позволит вам делать снимки со вспышкой вне камеры без помощника / друга, держащего вспышку.

Я всегда ношу складной зонт в сумке для фотоаппарата вместе с триггерами и вспышкой. Помните, делайте вещи простыми и не перегружайте себя кучей дорогого и ненужного снаряжения. Попытка перевезти тонны снаряжения на локацию может заставить вас отказаться еще до того, как вы начнете.

2. Знайте, когда использовать вспышку на месте.

Нет необходимости использовать вспышку для каждого изображения, но это очень полезный инструмент, когда видение в вашем уме не может быть создано только с помощью естественного света.Если вы просто случайно разместите вспышку без реального намерения, изображения это отразят. Создавая свет для своих фотографий, вы всегда должны иметь в виду видение.

Есть несколько типичных ситуаций, когда я вытаскиваю вспышку Speedlite. Самый очевидный - это когда света просто недостаточно, чтобы сделать хорошо экспонированный снимок моего объекта. Это может произойти в любое время суток в зависимости от доступного света.

Вот пример использования OCF для достижения определенного видения:

На фото ниже я был в густом лесу в конце небольшого болота.Я хотел сделать снимок под этим углом, чтобы за моей моделью были видны бревна и вода, а также сохранить этот тонкий свет вокруг нее. Под этим углом она была освещена сзади и смотрела на густой лесной массив, который не отражал свет обратно к ней. Я знал, что, увеличив общую экспозицию, я все равно не буду доволен качеством света на ее лице, и я потеряю детали на моем фоне, которые я хотел сохранить. Я разместил свою вспышку с модификатором стиля тарелки красоты примерно под углом 45 градусов от моего объекта справа от камеры.Мне понравилось полученное изображение, и оно совпало с тем, что я представлял с самого начала.

Как использовать выносную вспышку для портретов

Популярный вопрос, который мне часто задают, - как использовать выносную вспышку. Есть несколько вещей, которые вы хотите знать о том, когда и как его использовать. В этой статье я дам несколько советов по использованию внешней вспышки для портретов на открытом воздухе, в том числе:

  • Когда использовать вспышку вне помещения.
  • Жесткое и мягкое освещение .
  • Модификаторы света : что использовать.
  • Почему выносная вспышка.
  • Мощность вспышки : сколько хватит.
  • Flash-триггеры : что получить, как ими пользоваться.

Когда использовать вспышку для портретной фотосъемки на улице

Использование вспышки на открытом воздухе сводится к анализу качества света по сравнению с количеством света . Света может быть много (количество), но не правильного или не в правильном направлении.Вот некоторые ситуации, когда вы можете захотеть добавить вспышку:

  • Если ваш объект подсвечен сзади
  • В пасмурный день свет идет сверху, вызывая темные глазницы
  • Если объект находится в тени, а фон ярко освещен

Конечно, есть и другие случаи, когда вы захотите использовать вспышку, но если вы начнете с поиска тех, у вас будет хорошая база.

На изображениях ниже показано, что может сделать вспышка.

Свет исходит от них сзади (обратите внимание, что их волосы горят) и немного над ними.

Посмотрите на предыдущее изображение без вспышки (на самом деле было ошибкой, и оно не сработало) и сравните его с последующим. Обратите особое внимание на глаза, особенно на папу.

Видите, насколько они темнее в немигающем? Это не большая разница, но глаза оживают гораздо больше, если у них есть вспышка.

ДО: без вспышки - 135 мм, ISO 400, f / 4.5, 1/125 ПОСЛЕ: со вспышкой - 155 мм, ISO 400, f / 4.5, 1/125

Ниже приведен пример очень яркого фона.Желтые деревья освещались ярким солнечным светом. Пара очень хотела семейные фотографии за пределами церкви, а также они хотели увидеть осенние краски на деревьях в саду позади них. Ситуация сложная, вот как я справился:

  1. Я помещаю людей в тень большого дерева. Если вы поместите их на солнце, они будут щуриться и иметь резкие нелестные тени на лицах.
  2. Я добавил внешнюю вспышку (к камере слева) с достаточной мощностью, чтобы сбалансировать количество света на них более точно с количеством света фона.
  3. Вспышка проходит через белый сквозной зонт с диагональю 32 дюйма, чтобы смягчить свет.
Объектив 58 мм, ISO 400, f / 4,5, 1/200 - вспышка в зонте от камеры слева

ЖЕСТКОЕ И МЯГКОЕ СВЕТ

Кажется, существует распространенное заблуждение относительно того, что означает качество света. Возможно, вы слышали термины «жесткий свет» или «мягкий свет», упомянутые в связи с этой темой. Качество света имеет отношение к одному и только к одному. На качество света влияет только относительный размер источника света и его расстояние до объекта.Позвольте мне сказать это еще раз!

На качество света влияет только относительный размер источника света.

Если источник света небольшой, то освещение жесткое. Жесткий свет характеризуется резкими тенями, высокой контрастностью и повышенной текстурой. Все, что обычно не требуется людям при создании их портретов. Примеры небольших источников света: встроенная вспышка камеры, внешняя вспышка или вспышка (Speedlite, если вы Canon), голая лампочка и солнце.На изображении ниже вы можете сказать, что это жесткий источник света (солнце) из-за резких краев тени и создаваемого контраста.

Жесткое освещение

ПРИМЕЧАНИЕ. На относительный размер источника света влияет его расстояние до объекта. Таким образом, даже если Солнце представляет собой огромный огненный шар, пропорционально в небе оно крошечное из-за большого расстояния от Земли. Поэтому, если вы используете большой источник света и перемещаете его подальше от объекта, вы меняете относительный размер и, следовательно, также влияете на качество освещения.

Мягкий свет создается большим источником света и характеризуется низкой контрастностью, мягкими тенями или их почти отсутствием и потерей текстуры. Все хорошее на лице человека на портрете! Примеры источников мягкого света: небо в пасмурный день, большой отражатель, такой как диск 42 дюйма, большие студийные софтбоксы (отсюда и название), такие как 24 × 36 ″ или 36 × 48 ″, или стена или потолок, если вы отразите от них свою вспышку.

Обратите внимание на почти полное отсутствие теней на изображении ниже, сделанном в туманный день.Он не только имеет другое настроение, чем при ярком солнечном свете, но и имеет меньшую контрастность и мягкость. Опять же, это обобщение, но в большинстве случаев это желаемая ситуация освещения для портретов.

Мягкое освещение

Итак, как превратить нашу маленькую вспышку в более крупный источник света? Мы отскакиваем от камеры внутрь или сквозь что-то гораздо большее. Есть несколько способов добиться этого, давайте рассмотрим некоторые из них.

МОДИФИКАТОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Устройства для усиления или смягчения света часто называют «модификаторами света».Вы можете потратить деньги на кучу модных дорогих или действительно простых и недорогих. Я дам вам несколько вариантов для обоих, а затем вы решите, что работает для вас и вашего бюджета. Я также дам ссылки на некоторые из них, которые у меня есть или которые я бы порекомендовал вам проверить.

Недорогие варианты:

  • Большой кусок белого картона или пенопласта. Недостатком является транспортировка, потому что его нельзя сложить в аккуратную маленькую упаковку.
  • Большой недорогой складной отражатель.Получите как можно больше из модели 5-в-1, чтобы получить; серебристый, золотой, белый, черный и полупрозрачный варианты. 42 ″ или 52 ″, если вы можете его найти. Они будут стоить от 30 до 150 долларов в зависимости от бренда.
  • Простой белый зонт или зонт 3-в-1. Я предлагаю 42 дюйма или больше. Вам также понадобится зажим или устройство, чтобы удерживать вспышку и зонт вместе, а также небольшую подставку для света или кто-то, кто будет держать ее за вас.

Любители более дорогие варианты:

  • Большие софтбоксы (для них часто требуется несколько вспышек внутри одной, поэтому внимательно прочтите информацию перед покупкой).
  • Большие октобоксы - похожи на софтбокс, но с большим количеством сторон.
  • Подсветка посуды Beauty (у меня внизу есть один из светлячков, и он мне очень нравится).

ПОЧЕМУ ВСПЫШКА ВЫКЛЮЧЕННОЙ КАМЕРЫ?

Хорошо, мы говорили о качестве света, теперь давайте рассмотрим направление. Важно, откуда исходит свет, потому что он создаст световой узор на лице объекта. Направление света определит, где падают тени. Часто ошибочно полагают, что вам не нужны тени на лице на портрете.

Обычно это неправда . Вы на самом деле ХОТИТЕ тени на лице. Но вы хотите контролировать их резкость (качество света) и то, куда они падают.

Шаблоны портретного освещения включают следующие стили:

  • Контурное освещение
  • Рембрандт
  • Сплит-освещение
  • Бабочка
  • Короткое свечение
  • Широкое освещение

Подробное описание каждого из них выходит за рамки данной статьи.Если вы хотите узнать больше, посмотрите бесплатное 19-минутное видео из моего курса «Портретное освещение в локации», где я освещаю модель, чтобы создать все эти узоры.

Вот несколько примеров того, как я использовал выносную вспышку для портретов на открытом воздухе, и диаграмма освещения, где я разместил вспышку для каждой из них.

Объектив 90 мм, ISO 400, f / 4.5, 1/20 283 мм, ISO 400, f / 4.5, 1/13

Оба изображения выше были сделаны с использованием моей маленькой 26-дюймовой косметички Firefly со вспышкой, вне камеры. Он не такой большой, как мой зонт или отражатель, поэтому, чтобы свет был как можно более мягким, он должен быть близко.

Эти изображения обрезаны, потому что в полнокадровых версиях вы действительно могли видеть угол света на снимке. Вот как он ему близок. К сожалению, в программе построения диаграмм освещения не было значков деревьев. Представьте, что тюльпаны - это дерево.

Светлячок вне кадра на фотоаппарате слева. Без вспышки - 55 мм, ISO 400, f / 5,6, 1/250-я Со вспышкой - 47 мм, ISO 400, f / 5,6, 1/250-я

Сначала на этих двух изображениях обратите внимание на разницу между один без вспышки и один со вспышкой.Свет снова идет из-за их спины. Это проливает свет на их лица, но не под лестным углом, их глаза слишком темные. Поэтому я добавил вспышку к камере слева (чтобы соответствовать направлению дневного света, чтобы он смешивался более естественно и не выглядел «вспыхивающим»), используя трехсторонний зонтик, отраженный в комбинации белого / черного.

Дополнительная фигура, которую вы видите на диаграмме ниже у вспышки, - это мой прекрасный помощник, также известный как «муж». На уроках я шучу, что у меня есть световая подставка с голосовой активацией.Теперь ты знаешь, что я действительно люблю! Очень полезно иметь помощника, который будет держать светильник, или просто следить за тем, чтобы осветительные стойки не опрокинулись.

Прикрепите зонт, и он станет чем-то вроде паруса. Малейший ветерок заставляет его взлетать. Поверьте, я знаю. Ты не хочешь туда идти. Если у вас нет помощника, возьмите с собой небольшой мешок с песком, чтобы утяжелить световую стойку.

МОЩНОСТЬ ВСПЫШКИ

Еще один фактор, который следует учитывать - сколько вспышки добавить к сцене.Итак, мы снова вернулись к количеству. Сколько вспышки вы хотите добавить, зависит от желаемого эффекта на конечном изображении.

  • Если вы хотите, чтобы изображение выглядело естественным, как если бы вспышка не использовалась вообще, вы хотите, чтобы мощность была меньше доступного или естественного света.
  • Если вы хотите, чтобы вспышка подавляла естественный свет, например, на ярком фоне, вам потребуется больше мощности, исходящей от вспышки. Вам также понадобится более короткая выдержка, чтобы уменьшить экспозицию на фоне (см. Примечание ниже).

* ПРИМЕЧАНИЕ. Для чрезмерного яркого солнечного света требуется большая мощность вспышки, иногда более одной вспышки. Вам также, вероятно, потребуются вспышка и удаленные триггеры вспышки, которые могут обрабатывать высокоскоростную синхронизацию вспышки. Это позволяет вам снимать с более короткой выдержкой, чем «нормальная» скорость синхронизации вашей камеры. Большинство камер синхронизируются со скоростью 1/200 или 1/250 секунды. Если вы не уверены, обратитесь к руководству по эксплуатации камеры. Если вы снимаете быстрее и не настроены на высокоскоростную синхронизацию, вы получите частичное отключение вспышки, и это будет выглядеть так, как будто половина вашего изображения была освещена, или на всем протяжении есть странная тень. весь образ.

Я использую этот люксметр.

Самый простой способ измерить интенсивность вспышки - с помощью портативного экспонометра (см. Фото справа). Это устройство, которое просто измеряет количество света и сообщает вам, какие настройки использовать для вашей экспозиции. Ваша камера тоже это делает, но она не может измерить вспышку сама по себе. Такое устройство есть у большинства студийных фотографов.

Если у вас нет экспонометра, но ваша вспышка может взаимодействовать с камерой, когда она находится вне камеры (еще раз обратитесь к руководству по настройкам удаленного срабатывания), вы можете использовать параметры замера TTL (через объектив) для вашей вспышки.Если вы хотите, чтобы вспышка соответствовала естественному освещению, оставьте значение «0» или немного меньше, например «-0,6». Если вы хотите, чтобы вспышка была ярче, установите ее в положение +, помня, что это может переэкспонировать все изображение, и вам может потребоваться уменьшить общую экспозицию (используя компенсацию экспозиции).

Когда я делаю подобные портреты, я почти всегда нахожусь в ручном режиме съемки, поэтому у меня есть полный контроль над своими настройками, и экспозиция не меняется от одного кадра к другому. Я использую свои вспышки с полностью ручными настройками и использую экспонометр.

Если вспышка слишком яркая, я могу либо уменьшить мощность, либо немного сдвинуть ее назад (помните, что перемещение назад также меняет ее относительный размер). Если вспышка слишком тусклая, я пододвигаю ее ближе или увеличиваю мощность. Вы можете узнать больше о балансе вспышки и естественного света здесь, а также о создании впечатляющих портретов со вспышкой вне камеры. Поэтому, если у вас нет измерителя или способа выполнить TTL со вспышкой, просто установите его в ручном режиме, сделайте пробный снимок и установите мощность в соответствии с результатами.

На изображении ниже у меня было достаточно мощности вспышки, чтобы хорошо сбалансироваться с естественным светом, и при этом выдерживать стандартную скорость затвора 1/250, с которой синхронизируется мой Canon.Обратите внимание, что на самом деле он не выглядит «вспыхивающим», а свет, исходящий слева, является преднамеренным, потому что он создает так называемое «круговое освещение». Солнце также идет слева, поэтому кажется более естественным держать вспышку с той же стороны. Если я поднесу вспышку к камере правильно, тени будут двигаться в противоположном направлении, и это не будет ощущаться в нашем мозгу. Мы можем не знать, что не так, это будет просто неприятно.

Снова переключитесь на камеру слева - 47 мм, ISO 400, f / 5,6, 1/250th220 мм, ISO400, f / 3.5, 1/10 - вспышка фотоаппарата левая, фотоаппарат на штативе.

На изображении выше обратите внимание на гораздо более длинную выдержку. Это потому, что фон был довольно темным, и я хотел сохранить детали на нем. Если бы я использовал более короткую выдержку с тем же количеством вспышки, фон превратился бы в черную дыру из ничего.

С моей камерой на штативе я могу спокойно снимать с точностью до 1/10 секунды и при этом получать четкое изображение. Даже если он немного пошевелится, вспышка его заморозит. Я снова предлагаю прочитать «Балансировка вспышки с естественным светом» для получения дополнительной информации.

ТРИГГЕРЫ ВСПЫШКИ - КАК ИХ ЗАЖИГАТЬ КАМЕРА

А теперь самое сложное! Заставить вспышку срабатывать за пределами камеры может быть немного сложно. Если ваша новая камера имеет встроенную выдвижную вспышку и новую модель вспышки (той же марки, что и ваша камера), вы можете заставить их «разговаривать» друг с другом без каких-либо дополнительных устройств (см. Руководство или сайт производителя для получения информации о ваших моделях и о том, возможно ли это). Мне не повезло!

У меня есть великолепный Canon 5D MkIII, который великолепен, но у него нет встроенной вспышки, поэтому мне нужен другой способ срабатывать вспышки за пределами камеры.В основном есть два способа купить удаленные триггеры вспышки (не путать с удаленными триггерами камеры, которые запускают камеру). Я предпочитаю №2 ниже!

  1. Пойдите по пути бренда и получите либо марку, соответствующую вашей камере, либо пульты PocketWizard (которые предлагают TTL). Вам, Nikon, повезло, что с вашей вспышкой проще стрелять, и вам, скорее всего, не понадобится ничего, чтобы срабатывать за пределами камеры. Это НЕ дешево, ожидайте, что вы потратите около 200 долларов на устройство, поэтому, если вам нужен отправитель и два получателя, вы потратите более 600 долларов.
  2. Пойдите по пути сторонних производителей и потратите НАМНОГО меньше денег. Вы можете получить комплект из трех штук менее чем за 150 долларов! У меня есть бренд Yongnou, вы можете получить обычные триггеры или триггеры TTL за небольшую дополнительную плату. Кто со мной по этому поводу ?!

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

Хорошо, если вы когда-нибудь хотели попробовать выносную вспышку, самое время! Получите все необходимое для оборудования и сделайте его максимально простым. Найдите желаемую тему и попробуйте! Что худшего может случиться? Фотографии получаются не так, как вы хотите?

Вот реальность.Большинство фотографов ошибаются хотя бы раз! Ага, это правда. А когда ты узнаешь больше всего? Да, тоже верно, мы многому учимся на своих ошибках. Так что не бойтесь пойти и сделать ошибки и окончательно облажаться. Просто выходите с настроем учиться и получать удовольствие, и все будет хорошо. Тогда в следующий раз будет немного лучше.

Как всегда, если у вас есть вопросы, задавайте и делитесь своими изображениями - как удачными, так и не совсем удачными. Я рад помочь в устранении неполадок и отпраздновать это событие! Я в твоем углу!

Ура,

Как использовать заполняющую вспышку на открытом воздухе

Не любите тусклые, мрачные фотографии? Узнайте, как немного заполняющей вспышки на открытом воздухе может рассеять мрачное небо и создать великолепные сияющие портреты.(При участии: ADOR PHOTOGRAPHY)


Естественный свет прекрасен; но, прежде всего, это просто. Нет необходимости настраивать вспышки или стробоскопы, а батарейки можно оставить дома. Но что, если ваши фотографии с естественным освещением выглядят слишком мрачно? Привет, чтобы заполнить вспышку.

Есть бесконечные возможности для добавления света к вашим изображениям. Здесь мы рассмотрим, как простая и понятная заполняющая вспышка может превратить ваши изображения на открытом воздухе из мрачных в светящиеся.

Изображение: ADOR Photography

Что такое съемка с заполняющей вспышкой?

Заполняющая вспышка - это метод, который фотографы используют для осветления глубоких затемненных областей, особенно в серые дни или в очень солнечную погоду.Как следует из названия, заполняющая вспышка добавляет света к глубоким теням, отбрасывающим резкое освещение.

Вы можете использовать заполняющий свет, когда фон ярче основного объекта фотографии. Думайте об этом как о дополнительном источнике света, который может уменьшить резкий внешний свет.

Например, вы можете настроить камеру на идеальную экспозицию фона. После того, как вы нажмете кнопку затвора, у вас может быть хорошо экспонированный фон; однако главный объект может казаться тусклым или недоэкспонированным. Чтобы исправить это, вы можете добавить вспышку к объекту, чтобы «наполнить» его светом.

Решение проблем с помощью Simple Fill Flash

Фотограф из Миннесоты Кэти Кабак создала свой бренд ADOR Photography, поставив на первый план теплые, хорошо освещенные фотографии. Это требует немного больше усилий, чем подход полностью естественного освещения, но работа того стоит, если вам нравится равномерно освещенный вид. Заполняющая вспышка - это больше, чем стиль; это решение проблем, с которыми фотографы сталкиваются на каждой сессии:

  • «Сделай меня моложе!» Когда дело доходит до минимизации появления морщин и теней под глазами, ничто не сравнится с заполняющей вспышкой Botox .Это похоже на использование отражателя, но вам не нужен помощник.
  • «Сфотографируй меня на этом сверхярком фоне!» Клиенты ОБОЖАЮТ заснеженные горы, мерцающие озера и залитые солнцем леса. К сожалению, создать потрясающие тона кожи и на ярком фоне может быть сложно. Заливная вспышка спешит на помощь!
  • «Немедленно сделайте идеальный портрет меня, стоящего под этими ужасными флуоресцентными лампами!» Ивент-фотографам приходится снимать портреты в самых неприятных условиях освещения.Заполняющий свет дает вам возможность сохранить естественное освещение помещения, одновременно освещая ваших клиентов более приятным контролируемым освещением.

Изображения: ADOR Photography


Две экспозиции, одно решение

Когда вы добавляете вспышку в настройки фото, вы фактически получаете две разные экспозиции:

  1. окружающая экспозиция (существующий свет, без вспышки)
  2. экспозиция вашей вспышки (свет, создаваемый вашей вспышкой)

Начните с настройки камеры так, чтобы она лучше улавливала окружающий свет.Это означает, что ваш фон должен выглядеть потрясающе без использования вспышки.

Изображение: ADOR Photography

Затем включите вспышки и настройте их так, чтобы они обеспечивали нужный свет на ваши объекты - свет, который дополняет как ваших клиентов, так и фон позади них.

Видите, как на этой фотографии идеально сочетаются передний и задний план? Это не случайно. Это установка, которую Кэти создала с намерением и дальновидностью.Не оставляйте все на волю случая! Решите, как вы хотите, чтобы ваши фотографии выглядели, и воплотит это в реальность!

Изображение: ADOR Photography


Как создать отличную заливку

У Кэти простая и портативная установка, поэтому она может снимать сама.

«Для настройки освещения я использую две вспышки Canon Speedlite 600EX-RT на штативах и активирую их с помощью Canon ST-E3-RT», - объясняет Кэти. «Я использую естественный свет позади моих объектов в качестве окружающего света, затем недоэкспонирую фон на несколько ступеней и использую вспышки Speedlite для заполняющей вспышки.”

Если это было для вас греческим, позвольте нам разбить его на части. Здесь вы видите две почти одинаковые фотографии. Один экспонируется красиво, а другой - недоэкспонированный.

Сверху ЛЕВОЕ и СПРАВО Изображение предоставлено ADOR Photography

Левое фото: f / 4, 1/60 ″, ISO 400, 83 мм Фокусное расстояние

Телеобъектив Кэти добавляет глубины и боке к ее экспозиции f / 4, а более длинная выдержка 1/60 дюйма и ISO 400 позволяют фону сиять.

Фото справа: f / 11, 1/100 ″, ISO 400, 86 мм Фокусное расстояние

Даже с длинным объективом f / 11 слишком занижено, чтобы на этом изображении было какое-либо боке.Скорость затвора 1/100 дюйма все еще достаточно медленная, чтобы синхронизироваться со вспышками Кэти, но в сочетании с ISO 400 и меньшей диафрагмой и фон, и объекты недоэкспонированы.

Изображение: ADOR Photography

Исправить фото

На правой фотографии тени слишком темные, а объекты почти теряются из-за недодержки. Солнечные блики выглядят великолепно, но ваши клиенты вряд ли захотят целую сессию этого фото стиля.Чтобы создать более традиционный вид, попробуйте одно из следующих решений:

  1. Выдержка = больше окружающего света. Уменьшите скорость затвора камеры на одну ступень, с 1/100 ″ до 1/60 ». Это добавит к вашей фотографии одну ступень окружающего света .
  2. Диафрагма = больше окружающего света и Вспышка. Откройте диафрагму на три ступени, от f / 11 до f / 4. Это добавит к вашей фотографии три ступени окружающего света и заполняющую вспышку .
  3. Мощность вспышки = больше света вспышки. Увеличьте мощность вашей вспышки. Это добавит к вашей фотографии заполняющую вспышку . Чтобы увеличить яркость вспышки на полную стопу, необходимо удвоить ее мощность. Вы можете постепенно удваивать мощность вспышки с 1/16 до 1/8, от 1/8 до 1/4, от 1/4 до 1/2 и от 1/2 до полной мощности. Если вам все еще нужно больше света для объектов, добавьте вторую вспышку!
  4. Меньшее расстояние = больше света вспышки. Переместите вспышки ближе к клиентам. Если ваша вспышка находится на расстоянии 10 футов от объекта, и вам нужна дополнительная остановка света, переместите вспышку на расстояние всего пяти футов.Если вам нужны две дополнительные ступени света, переместите вспышку на расстояние двух с половиной футов.

Изображения: ADOR Photography

Что такое коэффициент вспышки?

Если вы впервые используете заполняющее освещение, у вас есть возможность улучшить коэффициент вспышки. В общем, соотношение определяет, насколько сильна вспышка в определенном направлении. Это математическое соотношение света, падающего на объект между двумя источниками света.

Соотношение

просто означает «требуемый свет: экспозиция» с постоянной экспозицией 1.Например, если вы установите для ключевого света ту же мощность, что и заливка, заполняющее освещение теперь будет иметь такую ​​же силу, как и ваш ключевой свет при заливке теней. Следовательно, он дает соотношение 1: 1.

Взгляните на некоторые распространенные соотношения, которые следует использовать для вспышки на открытом воздухе:

Соотношение 1: 1

Соотношение 1: 1 обеспечивает равномерное освещение с обеих сторон от объекта - нет никакой разницы в показаниях измерителя. В результате теней не так много. Этот метод лучше всего подходит для фотосессий красоты и моды.

Если вы планируете использовать это соотношение, вам нужно попрактиковаться в использовании отражателя, поскольку вспышка может подавлять окружающий свет. Поэкспериментируйте, подходя ближе к объекту, чтобы не видеть тени.

Соотношение 2: 1

Соотношение 2: 1 подразумевает единую разницу между светом и тенью. При таком соотношении боковая сторона вспышки может быть вдвое мощнее солнца.

Это соотношение хорошо подходит для фотографий новорожденных и семейных фотографий, потому что света достаточно, чтобы добавить немного объема, но достаточно мягкого, чтобы создавать тени.

Соотношение 3: 1

Увеличьте контраст! Соотношение 3: 1 лучше всего использовать для черно-белой портретной съемки, потому что это дает экспозицию с превосходными деталями светов и теней.

Соотношение 4: 1

Это соотношение дает вам двухступенчатую разницу от света к тени. Этот метод освещения лучше всего подходит для портретов, поскольку он создает эффект похудания на объекте.

При соотношении сторон 4: 1 сторона лица объекта, находящаяся в тени, теряет свое сияние, а акцент на портрете становится светом.Если вы хотите получить более насыщенные тона и более темный фон, все еще освещая объект, это соотношение является хорошей отправной точкой.

Соотношение 5: 1

Создайте драму! Соотношение 5: 1 делает основной свет на три ступени ярче, чем заполняющий свет. Поскольку это сверхконтрастная техника, используйте ее для стилизованных портретов и драматических композиций.

Просто помните, вы получите минимум деталей в тенях!

Соотношение 8: 1

Это соотношение означает, что разница между светом и тенью составляет четыре ступени.Это поистине драматическое освещение лучше всего подходит для хедшотов или сценической фотографии.

При использовании вспышки для фотосъемки на открытом воздухе солнце может вызвать резкое освещение. С соотношением сторон 8: 1 будет примерно в восемь раз больше света, падающего на более яркую часть лица объекта, чем на темную часть его лица.

Попробуйте диффузор на вашем Flash

Рассеиватель вспышки - это прямоугольный купольный корпус с защелкой, который крепится к верхней части внешней вспышки. Белый полупрозрачный пластиковый материал создает эффект рассеянной голой лампочки.

Съемка со вспышкой может привести к резким теням, блеклым цветам и сглаженным деталям. Вот почему диффузор - отличный инструмент. Использование рассеивателя на вашей вспышке может смягчить свет и дать вашим клиентам приятные результаты.

При использовании рассеивателя просто отрегулируйте угол вспышки, чтобы вы могли отражать свет от отражающей поверхности, например стены или отражателя, когда вы находитесь на улице. Визуализируйте направление света, когда он загорится и отразится от чего-то.

Где поставить свет

Установки Кэти с двумя вспышками легко воспроизвести. С солнечным светом позади ее клиентов в качестве окружающего света (или «света для волос»), ее заполняющий свет отвечает только за , заполняя тени на самих ее клиентах. Продублируйте эту схему, мысленно создав форму треугольника. Ваши клиенты находятся в одной точке треугольника, а вспышки занимают одну или обе две другие точки.

Bounce It

На новых моделях вспышек есть небольшая белая выдвижная отражающая карта, которая помогает направить свет в определенном направлении.Если вы снимаете на открытом воздухе со вспышкой, и вам не от чего отражать свет, просто используйте карту отражения, чтобы отклонить свет, исходящий от вспышки.

Когда установка включает размещение двух вспышек напротив друг друга в определенном месте, направьте головку вспышки вверх и вытяните рассеиватель. Таким образом, весь отраженный свет направлен в центр комнаты.

Угол

Большинство головок вспышек могут поворачиваться вправо и влево на угол до 90 градусов, вперед, вверх и на возрастающие углы.Эта изящная функция позволяет аккуратно направить свет. Это позволяет вам быстро и легко выполнять микрорегулировку направления вашего света, чтобы вы могли правильно освещать объекты с помощью заполняющего света.


СОВЕТ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА: научитесь светить

Если вы ВСЕ ЕЩЕ запутались, ознакомьтесь с подробным руководством Cole's Classroom по использованию заполняющей вспышки на открытом воздухе и их простой статьей о выносной вспышке!


Изображение: ADOR Photography

Fill Flash для всех!

Независимо от того, находитесь ли вы внутри или снаружи, заполняющая вспышка поможет вам создать единый образ, который понравится каждому клиенту.

Вы уже используете заполняющую вспышку? Поделитесь своими настройками в комментариях ниже!


Автор ANNE SIMONE | Вместе с Кэти Кэбак и ADOR PHOTOGRAPHY


Вам также может понравиться ...

Накамерная вспышка на открытом воздухе - касательные

Способы съемки со вспышкой
Отражение вспышки ~ Встроенная вспышка на открытом воздухе ~ Замер экспозиции

Если говорить очень широко, есть два способа использования внешней вспышки на камере - либо как
- небольшая заполняющая вспышка, либо как
- грубый источник света, чтобы поднять темные области объекта на тот же уровень, что и солнечные участки.

Конечно, между этим есть широкий спектр возможностей, но для простоты объяснения мы сосредоточимся здесь на этих двух сценариях.

Ключевым моментом здесь является правильный замер окружающего света . Важно понимать, как взаимосвязаны выдержка, диафрагма и ISO. Тогда все становится так же просто, как жонглировать тремя взаимозависимыми элементами управления - выдержкой, диафрагмой и изо - и добавлением вспышки. TTL, скорее всего, изначально самый простой.

Вот наши варианты с наружным портретным освещением:

Вот, вкратце, у нас есть три наших варианта фотографирования портретов на улице при ярком свете.

Если я ограничен и не могу использовать дополнительное освещение, то проще всего повернуть объекты спиной к солнцу (или яркому свету). Таким образом не будет щуриться, и объект съемки будет хорошо освещен. Это очень хороший обходной путь.

Если мне нужно сбалансировать экспозицию для моего объекта и фона, мне нужно использовать дополнительное освещение. Прямая вспышка, встроенная в камеру, делает свою работу ... но выглядит не так хорошо, как внешний свет, который дает нам направленный свет.

Так что, где возможно, я буду использовать выносную вспышку (желательно рассеянную). Но, в крайнем случае, может потребоваться прямая вспышка на камере. И это то, что мы собираемся рассмотреть с примерами изображений в этом уроке:


Направление и качество света

Я хотел раскрыть суть того, с чем мы, как фотографы, работаем - свет! Прежде чем мы сможем по-настоящему понять, что такое встроенная и выносная вспышка, и вообще любой вид фотографии, мы должны знать направление и качество света.Нам нужно наблюдать за светом, который у нас есть, а затем решить, как лучше его использовать или усилить.

В этой книге я изо всех сил стараюсь поделиться этими «ага!» моменты с вами, и я действительно верю, что эта книга может иметь значение для вашей фотографии.

Книгу можно приобрести на Amazon USA и Amazon UK , или ее можно заказать в Barnes & Nobles и других книжных магазинах. Книга также доступна в Apple iBook Store и Amazon Kindle.


А.) Накамерная заполняющая вспышка

Следующие фотографии действительно просты в исполнении. Я правильно произвел замер для доступного света на моем объекте, Эдриенн, а затем сделал снимок со вспышкой, но моя компенсация экспозиции вспышки была уменьшена.

Идея состоит в том, чтобы просто использовать вспышку, чтобы приподнять тени и избежать появления теней под бровями объекта. В идеале вспышка должна быть незаметной, и на самом деле она используется только как заполняющий свет.

Заполняющая вспышка поможет вам контролировать контрастность сцен и объектов.При этом важно поддерживать хорошее соотношение между окружающим светом и вспышкой. Если вы это сделаете, изображение может выглядеть вполне естественно - почти так, как если бы вспышка вообще не использовалась.

Здесь я использовал немного заполняющей вспышки при -1 FEC. Я мог бы использовать и другие настройки для компенсации экспозиции вспышки (FEC). Ознакомьтесь с этой статьей - Заполняющая вспышка TTL на камере - для более подробного объяснения с примерами.

На левом снимке я использовал максимальную скорость синхронизации вспышки.Для этого есть конкретная причина, которая объясняется в этом руководстве по ссылке. Для правого изображения я использовал высокоскоростную синхронизацию вспышки (HSS), чтобы получить эту малую глубину резкости.

Но изображения имели прямую вспышку на камере в качестве заполняющего света. Я не часто использую какой-либо рассеиватель, когда снимаю на улице с прямой вспышкой (в качестве заполняющей). Причина в том, что мы получаем более мягкий свет, только создавая гораздо больший источник света. Использование универсального модификатора света на передней части вспышки не создает большего источника света.Поэтому проще использовать вспышку напрямую - прямо и без диффузора - и уменьшить мою компенсацию вспышки. Очень часто я работаю с компенсацией -2 или -3 EV на моей вспышке.

Если вы предпочитаете использовать на вспышке небольшой софтбокс, это определенно поможет свести к минимуму жесткую тень от вспышки на вашем объекте. Здесь вы должны уравновесить необходимость работать с менее громоздким оборудованием или (возможно, постепенно) изменить то, насколько приятным выглядит свет вашей вспышки.


Фотосъемка со вспышкой на камеру - исправленное издание

В этой книге объясняется целостный и тщательный подход к тому, чтобы максимально эффективно использовать встроенную в камеру вспышку.

Особое внимание было уделено тому, чтобы представить все это в логической последовательности, которая поможет любому фотографу лучше понять съемку со вспышкой.

Вы можете приобрести копию через Amazon USA и Amazon UK или заказать через Barnes & Nobles и другие книжные магазины.Книга также доступна в Apple iBook Store и Amazon Kindle. Также посетите магазин Amazon Kindle.

Узнайте больше о том, как было снято изображение для обложки .


B.) Встроенная вспышка вне помещения, как основной источник света

В приведенных выше примерах мы использовали тонкую заполняющую вспышку, поэтому вспышка, даже если она прямая и не рассеянная, не будет такой заметной. Но мы часто оказываемся в ситуациях, когда на улице приходится полагаться на прямую вспышку камеры.

Давайте посмотрим на другой пример. Здесь я намеренно поместил Адриенн на полпути под аркой этого здания, чтобы свет падал на нее неравномерно. Никаких солнечных брызг на ней, только неровный и нелестный свет на ее лице.

Прямая заполняющая вспышка на камере сразу улучшает внешний вид этого простого портрета. Здесь я использовал прямую вспышку без рассеивания. Небольшой софтбокс на вспышке был бы здесь полезен для минимизации тени от вспышки, но даже прямая заполняющая вспышка помогает значительно улучшить фотографию.

В этом конкретном сценарии наиболее важной настройкой была выдержка 1/250 секунды (максимальная скорость синхронизации вспышки для этой конкретной камеры). Две другие настройки, ISO и диафрагма, зависели от выбора выдержки с учетом окружающего освещения. Причина этого в том, что я работал при ярком свете и хотел максимально эффективно использовать свою вспышку.

Этот снимок был сделан с использованием ручной вспышки на полную мощность, чтобы соответствовать освещенному солнцем фоном.Я стоял примерно в 10 футах от Адриенн, зная, что максимальная мощность вспышки позволит использовать диафрагму f / 11 на расстоянии 10 футов. Эта максимальная мощность обозначается ведущим числом вспышки . GN = расстояние * диафрагма

Ведущее число вашей вспышки - это показатель мощности вашей вспышки - количества света, которое она может дать. Ведущее число вспышки (GN) определяется при 100 ISO, когда оно дает правильную экспозицию на определенном расстоянии, умноженную на диафрагму. Это звучит как сумасшедший способ просто придумать число, но он работает для нас!

Для более подробного обсуждения того, как использовать ведущее число при ярком дневном свете:
Применение правила Sunny 16 и ведущего числа вспышки.

Статьи по теме

Помогите поддержать этот веб-сайт

Книги Нила ван Никерка


Использование вспышки на открытом воздухе - Digital Photo Magazine

Работа со вспышкой - одна из самых сложных тем для молодых фотографов. Они либо чрезмерно, либо недополучают вспышку настолько, что все выдувается или недоэкспонировано, либо им приходится полагаться на автоматические настройки вспышки TTL, чтобы иметь хоть какую-то надежду на получение приемлемой экспозиции.Но как только вы научитесь управлять мощностью вспышки вручную, вам откроется целый мир потрясающих вариантов экспозиции. В первую очередь это способность сбалансировать эту вспышку с окружающим освещением на улице. Вот три шага к овладению балансировкой вспышки с доступным светом, что особенно полезно при создании портретов.

Начать с освоения экспозиции вручную

В фотографии достаточно переменных, поэтому, особенно после добавления вспышки в уравнение, ручные настройки экспозиции становятся критически важной частью минимизации этих переменных и получения контроля над освещением.Итак, первый шаг к овладению смешиванием вспышки с окружающей средой - это по-настоящему овладеть ручным управлением мощностью вспышки.

Начните с установки вспышки в ручной режим, который обычно обозначается большой буквой M на заднем ЖК-дисплее вспышки. Затем вы увеличиваете мощность до полной (часто обозначается как 1/1) или уменьшаете ее до половины (1/2), четверти (1/4), одной восьмой (1/8) и так далее. Каждое уменьшение выходной мощности вдвое - например, с половины до четверти мощности - отсекает одну ступень света. Увеличение расстояния от вспышки до объекта также сокращает свет - и оно тоже уменьшается на две полных ступени с каждым увеличением расстояния вдвое.Вместе эти два фактора обеспечивают невероятный контроль при точной настройке экспозиции вспышки. Установив любую ручную настройку экспозиции (скажем, ƒ / 8 при 1/125 th при ISO 100), установите половинную мощность вспышки и сделайте снимок. Он слишком яркий или слишком тусклый? При необходимости увеличьте или уменьшите мощность до упора и попробуйте снова. Прелесть цифрового мира в том, что вы можете проверять свой прогресс прямо на задней панели камеры после каждого кадра.

Другие элементы управления, которые вы можете использовать для регулировки экспозиции вспышки, - это установка ISO и диафрагма объектива.В то время как выдержка не влияет на экспозицию вспышки, ISO и диафрагма влияют. Так, например, если экспозиция вспышки слишком темная, вы можете увеличить ISO, не меняя никаких других настроек, и вы увидите изменение экспозиции вспышки. Единственная проблема в том, что все остальные части экспозиции тоже меняются, включая окружающий свет. Таким образом, перемещение вспышки и регулировка уровня ее мощности - это самые простые способы начать регулировку экспозиции вспышки независимо от внешней экспозиции.

Далее, наберите значение внешней экспозиции

Имея в руках понимание ручной экспозиции и управления вспышкой, пора приступить к созданию сбалансированного светового эффекта, и это начинается с окружающей экспозиции.Как обычно, используйте комбинацию настроек ISO, выдержки и диафрагмы, чтобы установить ручную экспозицию, которая выглядит приятной для глаз. Это может быть переэкспонировано или недоэкспонировано, если вы хотите создать определенный вид (слегка переэкспонировано для изображения в высоком ключе, немного недоэкспонировано, если вы ищете что-то более драматичное). В любом случае, при определении внешней экспозиции помните о готовом снимке со сбалансированной вспышкой.

При прочих равных, я предлагаю начать с низкого ISO (например, 50 или 100), чтобы минимизировать шум.Затем выберите выдержку, которая обязательно синхронизируется со вспышкой - наверняка менее 1/250 th (обозначено X или красным числом на ручном регуляторе выдержки), и, вероятно, больше похоже на 1/160 th или 1 / 125 th , чтобы затвор камеры мог идеально синхронизироваться со вспышкой. Наконец, и снова, если вы не хотите минимизировать или максимизировать глубину резкости, выберите диафрагму в середине диапазона, чтобы максимизировать резкость, обеспечить нормальную глубину резкости и дать себе возможность легко увеличить или уменьшить экспозицию регулируя диафрагму вверх или вниз.Когда вы будете довольны внешним видом экспозиции, можно переходить к третьему шагу.

Наконец, добавьте вспышку и перенесите изображение на следующий уровень

Установив значение внешней экспозиции, можно добавить вспышку. Давайте поразмышляем, почему вы могли бы захотеть это сделать. В некоторых случаях плоское окружающее освещение может показаться слишком скучным. Посмотрите на пример окружающей среды. Это не нелестно, но в этом нет ничего особенного и немного мрачного. Если вы хотите управлять освещением на лице объекта, добавление вспышки в микс - идеальный подход.Кроме того, поскольку вы можете управлять вспышкой и атмосферой по отдельности, вы можете придать сцене больше драматизма, чем экспозиция только на фоне окружающей среды. Я делаю это, немного недоэкспонировав доступный свет перед добавлением вспышки.

Когда будете готовы, включите вспышку и убедитесь, что она установлена ​​в ручной режим. Установив, например, половинную мощность вспышки, сделайте снимок и определите, как работают различные элементы. Вспышка на объекте слишком яркая или слишком темная? Фон слишком светлый или тусклый? Вы можете управлять вспышкой и окружающей средой по отдельности, поэтому этот метод так полезен.

Если вспышка слишком яркая, попробуйте уменьшить мощность до минимума - от половины до четверти мощности. Как вариант, вы можете использовать диафрагму для уменьшения яркости вспышки. При изменении от ƒ / 8 до ƒ / 11 вспышка и окружающее пространство будут на целую ступень темнее. Вы можете противодействовать изменению окружающей среды, уменьшив выдержку с 1/125 th до 1/60 th , и теперь вы эффективно изменили экспозицию вспышки, не влияя на окружающую среду.

Если вспышка слишком темная, установите ее на полную мощность.Если этого по-прежнему недостаточно, переместите вспышку ближе к объекту или подумайте об изменении настройки масштабирования вспышки, чтобы сделать ее более узким лучом, который эффективно увеличит ее интенсивность.

Если ни одна из этих регулировок не обеспечивает достаточной экспозиции вспышки, снова переключитесь на диафрагму или ISO. При увеличении диапазона от / 8 до ƒ / 5,6 яркость вспышки увеличивается на стоп вместе с окружающим светом. Этому можно противодействовать, изменив выдержку, но только до такой степени, что камера все еще будет синхронизироваться со вспышкой.Таким образом, вам, вероятно, будет лучше уменьшить ISO на одну ступень, а затем уменьшить выдержку с 1/125 th до 1/60 th , чтобы снова противодействовать однократному изменению экспозиции окружающей среды.

Если вы хотите вывести эту технику на новый уровень, первым делом нужно убрать вспышку с камеры - может быть, на световой подставке или в вытянутой руке всего в паре футов от камеры. Обычно это творит чудеса, потому что осевой свет не всегда приятен, как свет, намеренно расположенный за пределами камеры.Но даже если вам нужно использовать свой свет, прикрепленный к горячему башмаку камеры, не волнуйтесь: он все равно может отлично выглядеть, если вы не торопитесь и сознательно контролируете экспозицию.

Другой вариант - добавить к вспышке гель, чтобы она резко контрастировала с фоновым светом. Если ваша камера настроена на баланс белого при дневном свете, вспышка с оранжевым гелем будет светиться, как закат. Затем вы также можете настроить баланс белого на вольфрам, чтобы вспышка с оранжевым гелем отображала нейтральный белый свет, а фон дневного света сместился в более синий цвет.Таким образом, желирование вспышки контрастного цвета - отличный способ усилить различия между вспышкой и окружающим освещением.

Первоначально опубликовано 11 ноября 2019 г.

Использование вспышки на открытом воздухе при дневном свете

Вы можете подумать, что съемка на открытом воздухе означает, что у вас есть весь необходимый свет, и вы можете оставить вспышку дома.

Не согласен.

На самом деле я использую вспышку на улице при дневном свете чаще, чем в любое другое время.

Вспышка полезна не только тогда, когда она недостаточно яркая, чтобы обеспечить хорошую экспозицию.

Вы можете использовать настройки вспышки вне камеры для создания освещения, которым вы можете легко управлять и манипулировать, либо для создания лестных портретов, либо для создания драматического и мрачного освещения.

Так что, если вы хотите вывести свои фотографии на открытом воздухе на новый уровень с добавлением вспышки, продолжайте читать.

Первое, что вам понадобится, это вспышка. Вы можете прочитать наше полное руководство по Flash Gear здесь .Если вы снимаете портретную фотографию, обязательно ознакомьтесь с выносной вспышкой для портретов .

Зачем использовать вспышку при дневном свете?

Control The Light

Съемка на улице при дневном свете может быть непредсказуемой и может создать суровые условия. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы прочитать еще несколько советов по съемке при ярком солнечном свете. .

Добавив вспышку к съемке на открытом воздухе, вы сможете лучше контролировать свет. Вы можете заполнить эти резкие тени, вы можете сделать глаза ярче, когда ваш объект находится в тени, и вы можете контролировать направление света, продолжая использовать фон, который вам больше нравится.

Более подробная информация

Еще одно преимущество использования вспышки на открытом воздухе - более подробное изображение.

Часто лучшее место для портретной съемки на открытом воздухе - это тень. Это позволяет избежать попадания прямого света на объект, но использовать яркое окружающее освещение как своего рода гигантский софтбокс. Проблема в том, что в тени свет на объект будет очень плоским.

Так что даже в ситуациях, когда у меня достаточно света, чтобы осветить объект, я все равно буду использовать вспышку.

Я добавлю немного света на их лица, чуть ярче, чем окружающий свет. Это добавит жизни их глазам и определит детали на фото.

Сбалансированная экспозиция

Яркое небо на заднем плане означает, что ваш объект придется недоэкспонировать, чтобы сохранить какие-либо детали на небе.

Добавив вспышку к объекту, вы можете сбалансировать экспозицию и правильно экспонировать обе части изображения, не прибегая к экстремальным методам постобработки, которые не всегда выглядят великолепно.

Способы использования Flash на открытом воздухе

Fill Flash

Fill flash очень просто и легко выполнить. Вы даже можете использовать вспышку прямо на камере (это один из немногих случаев, когда я бы порекомендовал встроенную вспышку).

Заполняющая вспышка отлично подходит, когда вы находитесь на улице, и солнце создает резкие тени на вашем объекте, которые выглядят нелестно. Добавляя плоский свет прямо из камеры, вы можете немного заполнить эти тени и сделать их более мягкими.

Направленное освещение

Вот как вы вносите больше деталей, как я говорил выше, и это тип внешней вспышки, которую я использую чаще всего.

Этот подход наиболее эффективен, когда у вас есть место в тени, где солнечный свет не является прямым и сильным. В тени у вас будет много окружающего света, отражающегося от окружающей вас среды, который значительно менее резкий, чем прямой солнечный свет, но может сделать ваш объект плоским.

Мне нравится использовать вспышку с софтбоксом под углом около 45 градусов от камеры. Это означает, что если объект смотрит в камеру, вспышка будет располагаться примерно на 45 градусов вправо или влево.Вы можете начать с этого уровня чуть выше уровня глаз и экспериментировать уже оттуда.

Что касается мощности вспышки для этой настройки, я хочу, чтобы внешний вид был незаметным, поэтому, если вы можете сказать, что на изображении есть вспышка, я немного уменьшу ее. Требуется немного поэкспериментировать, но цель состоит в том, чтобы получить достаточно направленного света, чтобы улучшить детали изображения, не добавляя слишком много света к объекту в целом.

Эффект - фотография, которая выглядит очень естественно, но более резкая и четкая, чем ваше обычное изображение при естественном освещении.Также потребуется меньше корректировок при постобработке.

Подавление дневного света с помощью вашей вспышки

Подавление дневного света может быть очень забавным и создавать действительно впечатляющие фотографии.

Техника здесь заключается в том, чтобы осветить объект достаточно, чтобы можно было недоэкспонировать окружающую среду вокруг него. В результате получается темное и драматичное небо или фон с большим количеством деталей и выделяющимся объектом. Это действительно круто для портретов, снятых широкоугольным объективом.

Но для этого нужна очень мощная вспышка. Для этого я бы порекомендовал Godox AD 600 . Он обладает всей необходимой мощностью в портативном корпусе и имеет доступную цену по сравнению с другими стробоскопами в этой категории качества и мощности. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы проверить наличие на Amazon .

Технические особенности использования вспышки на открытом воздухе

Скорость синхронизации

Понимание скорости синхронизации имеет решающее значение при использовании вспышки на улице при дневном свете.

Большинство фотоаппаратов имеют максимальную скорость синхронизации вспышки около 1/200 или 1/250 секунды. Это означает, что если вы снимаете с более короткой выдержкой, вспышка не осветит часть изображения. Это связано с тем, как затвор работает в большинстве камер.

Это создает проблему при съемке при дневном свете, поскольку вам может потребоваться более короткая выдержка, чтобы правильно выставить окружающий свет (особенно если вы хотите снимать портреты с малой глубиной резкости).

High-Speed ​​Sync

Чтобы решить эту проблему скорости синхронизации, некоторые вспышки имеют функцию, называемую High-Speed ​​Sync («HSS»), которая заставляет вспышку срабатывать несколько раз быстро, чтобы охватить весь кадр.Это позволит вам использовать более высокие выдержки и при этом использовать вспышку.

Обратной стороной этого является то, что HSS излучает меньше света при той же мощности. Итак, чтобы сделать что-то вроде подавления солнца, вам понадобится мощный свет (например, тот, который я упоминал выше).

Использование фильтра нейтральной плотности

Если у вас нет вспышки HSS, можно использовать фильтр нейтральной плотности («фильтр нейтральной плотности») на вашем объективе. ND-фильтр блокирует часть света, попадающего в камеру (в зависимости от силы фильтра).

Использование фильтра нейтральной плотности позволяет снимать с широко открытой диафрагмой при дневном свете без использования очень высокой скорости затвора.

Мои обзоры лучших фильтров для объективов можно посмотреть здесь . Я обнаружил, что они дают мне изображения наилучшего качества с наименьшими изменениями цвета.

Тогда вы можете добавить вспышку к своей фотографии, не беспокоясь о HSS. Конечно, использование нейтрального фильтра означает, что вам все равно понадобится сильная вспышка (в фотографии всегда есть компромисс).

Балансировка света

Все эти методы используются для балансировки света так, как вы хотите.

Независимо от того, хотите ли вы получить естественно выглядящее сбалансированное изображение или эффектное изображение темного неба, навыки одинаковы.

Сначала установите правильную экспозицию для фона, затем добавьте вспышку к объекту.

Я обычно использую комбинацию всех этих приемов при съемке портретов на открытом воздухе.

Дополнительные ресурсы для вспышки

Руководство по выносной вспышке

Руководство по передаче

Если вы хотите начать фотографировать со вспышкой и не знаете, какую передачу выбрать, не проблема.

Осветительное оборудование для портретов на открытом воздухе

Позируя для нескольких гигабайт официальных лиц в зале, вы можете ощутить ощутимое облегчение свадебной вечеринки, когда, если позволяет погода, пора вывести ее на улицу. Если вам повезло, что у вас есть красиво ухоженная территория, это отличная возможность перестать бороться с вольфрамовыми источниками света внутри и воспользоваться благоприятным для вспышек солнечным светом.

Если вы только начинаете как свадебный фотограф, или друг попросил вас снять его свадьбу, или вы опытный профессионал, вам понадобится какая-то помощь, чтобы максимально увеличить освещенность вашего места на открытом воздухе.К счастью, никогда не было так много вариантов вспышек, отражателей, батареек и осветительных приборов, которые помогут вам в этом.

Площадь 1

Накамерная вспышка, пожалуй, самый распространенный знаменатель для свадебной фотографии на открытом воздухе. Если вас просили сделать откровенные свадебные снимки для безденежного друга или записать все счастливое событие, вы определенно сможете сделать это с помощью Canon 600EX II-RT, Nikon SB-5000 или другой подобной вспышки. Профессионалы, читающие это, вероятно, уже качают головами, и на профессиональном уровне они правы - вы быстро поймете, насколько сложно делать то, что профессионалы делают постоянно и надежно.Но с чего-то нужно начинать, верно? Если ожидания вашего друга совпадают с вашим опытом и оборудованием (или его отсутствием), вы все равно останетесь друзьями после того, как доставите фотографии. Просто убедитесь, что вы разработали и согласовали список основных моментов и реалистичные ожидания результатов. После этого давайте построим профессиональную установку с нуля.

Вспышка Nikon SB-5000 AF Speedlight

Основы

Для начала давайте подумаем, почему эта вспышка находится на вашей камере.На улице конечно не темно, но некоторые части сцены, например глубокие тени, темные. Ваши глаза могут видеть в тени, но камера действительно не может, не за пределами определенного диапазона контрастности. Знакомые результаты - резкие, угольно-черные тени, размытые платья и блики, так как даже самые сложные камеры стараются преодолеть разрыв контрастности. Используйте вспышку, чтобы заполнить тени. Проще говоря, освещение - это основной и заполняющий свет. Солнце, почти всегда основной источник света на открытом воздухе, действует как прожектор, когда находится высоко над головой, как портретный свет под углом 45 градусов вверх и вне оси, как свет для волос сзади и над объектами, или как светильник теплых тонов на закате.Кто-то может возражать против того, чтобы что-то, называемое светом для волос, рекламировалось как основной свет, но поскольку вы заполняете тени переднего плана до желаемой степени, для наших целей это основной источник света.

Современные TTL-вспышки стали довольно мощными и усовершенствованными по своим характеристикам. Вспышка TTL, которую иногда называют Speedlight или ее разновидность, может оказаться бесценной при работе в условиях слабого или быстро меняющегося освещения, характерных для свадебных площадок. Они одинаково хорошо раскрывают тени при съемке портретов на открытом воздухе и / или откровенных фотографий с контровым светом.Лучшие версии, такие как доступные от Canon, Nikon, Sony, Quantum и Metz, имеют наклонные и поворотные головки и рассеивающие линзы с масштабированием от 12 до 122 градусов для покрытия линз 14-200 мм. Компенсация экспозиции вспышки, управляемая на устройстве или камере, или на обоих, позволяет вам изменять силу заполняющего света, чтобы избежать искусственного вида, вызванного переполнением. Практически во всех случаях вы ищете удобочитаемый фон и детали платья и смокинга, и это более тонкий баланс, чем вы думаете.

Quantum Instruments Qflash TRIO Flash для фотоаппаратов Canon

Модификаторы света

Работа только с одной вспышкой, хотя и эффективна, может быть немного жесткой. Следующим шагом в усовершенствовании является использование модификаторов света, в том числе софтбоксов, куполов, баунсеров и совков в виде ракушек, которые выглядят как jai alai xistera. Все модификаторы света, широко доступные от таких производителей, как Vello, Gary Fong, LumiQuest и Westcott, преследуют одну и ту же цель: смягчить контраст и расширить распространение луча, чтобы дополнить тона лица и сохранить детали в платье.

Софтбокс Vello Octa для портативной вспышки

Говоря о платье, помимо передержки есть проблема цвета, особенно когда вы находитесь на улице. Если вам посчастливилось провести один из тех безоблачных дней с лазурно-голубым небом, есть вероятность, что вокруг много ультрафиолетового излучения, и нейтральный цвет, такой как белый, может стать синим. Съемка в открытой тени также улавливает много синего. Затем есть нечто, называемое аномальной отражательной способностью. Некоторые ткани поглощают ультрафиолетовое излучение и повторно излучают его в ближней (самой короткой) части видимого спектра, невидимой для глаза.Чтобы исправить это, вы можете использовать несколько агрессивный УФ-фильтр на вашем объективе, доступный от Canon, Heliopan, B + W и Tiffen. Также неплохо добавить к вспышке УФ-фильтр, который можно недорого купить в гелевой форме в Роско. Если возможно, сделайте несколько пробных снимков платья перед церемонией, чтобы понять, с чем вы имеете дело.

Защитный УФ-фильтр Canon 72 мм

Кронштейны

Крепление вспышки гарантирует, что ваша вспышка находится в постоянном месте над камерой, и отбрасывает тени, если они есть, немного ниже и позади объекта.Это также устраняет возможность появления красных глаз при съемке при тусклом свете. Кронштейны бывают нескольких стилей, в том числе вращающиеся, когда камера вращается по вертикали или горизонтали, в то время как вспышка остается в том же положении над головой, и перевернутые, когда камера остается неподвижной, в то время как рычаг вспышки переворачивается, чтобы поместить вспышку над камерой, когда она повернулся, чтобы сделать вертикальный снимок. Если вы хотите поддерживать работу TTL, вам также понадобится кабель TTL вне камеры, такой как Canon OC-E3 и Nikon SC-29.

Кронштейн для откидной вспышки ALZO

Мощность

Современные цифровые камеры очень светоэффективны, и вы можете снимать с более высокими значениями ISO, поэтому вы можете получить намного больше от набора AA, чем вы думаете, особенно в сценариях заполняющей вспышки. Но если вы пытаетесь осветить большую свадьбу на большой лужайке с помощью диффузора, вы почти каждый раз будете выкладывать максимальную мощность; позволяя каждый раз перерабатывать от 4 до 7 секунд, это много хлопот. Включение батарейного блока сократит время полной перезарядки энергии примерно до одной секунды и увеличит емкость вашей флеш-памяти со 100 импульсов полной мощности до 400 или более.В простейших пакетах, таких как SD-9 от Nikon, используются шесть дополнительных батареек AA (всего десять, если вы добавляете их во вспышку), что дает вам почти 300 вспышек с приблизительно двухсекундным временем перезарядки. Сторонние версии от таких компаний, как Bolt, являются доступной альтернативой. Для повышения качества и производительности Lumedyne предлагает серию Cycler с полной мощностью вспышки до 440 снимков и перезарядкой менее одной секунды. Quantum выпускает несколько версий своей серии Turbo, в которых заявляются похожие утверждения.

Аккумуляторная батарея Quantum Instruments Turbo 3

На данный момент у нас есть качественная цифровая камера и вспышка с держателем вспышки для равномерного распределения света, модификатором света для смягчения мощности вспышки и аккумулятором, чтобы не отставать от происходящего. Это хороший базовый комплект для съемки небольших или простых свадеб на открытом воздухе при естественном освещении. Единственное потенциально слабое звено - это распространение луча вспышки, которое мы расширили с помощью модификатора света, но при этом потеряли мощность.Удаление модификатора снова усиливает и усиливает свет, демонстрирует спад в том, что по сути является горизонтальным лучом света, из-за чего области вокруг нижней части тела вашей пары становятся темнее на снимках в полный рост. Итак, следующий шаг - заменить вашу устанавливаемую на башмак вспышку на такую ​​головку, как Quantum QFlash X5DR или Lumedyne Signature Series, обе из которых имеют разъемы TTL.

Головка вспышки Lumedyne Signature Series 800 W / S - требуется модуль Metz TTL

В отличие от вспышек, устанавливаемых на башмак, эти головки имеют конструкцию без лампы, которая принимает рефлекторы, похожие на студийные стробоскопы, и диффузоры для расширения луча примерно на 120 градусов.Самое главное, что в отличие от небольших вспышек, устанавливаемых на башмак, они представляют собой большой круглый источник света, что означает равномерное освещение с меньшим падением света, что означает меньшую постобработку примерно 1000 фотографий, которые вы собираетесь сделать. Это мощные фонари, которым нужны мощные блоки, чтобы управлять ими. X5DR работает с блоком питания QPAQ-X или P4QX от Lumedyne, и его мощность составляет примерно 400 Вт, что в восемь раз больше, чем, например, Canon 600EX-RT. Головка Lumedyne Signature стандартно поставляется с лампой-вспышкой на 800 Вт, а также доступна с лампой-вспышкой на 2400 Вт.Он работает с блоком P2LX мощностью 200 Вт или P4LX мощностью 400 Вт, который можно увеличить до 2400 Вт. Это серьезные профессиональные установки, с помощью которых фотограф-одиночка может сделать много качественной работы.

Блок питания Lumedyne 400 Вт / с для Quantum X2 - Xtra Fast Recycle

Добавьте свет (или два)

В отличие от случая, когда вы снимаете свадьбу друга бесплатно, профессиональные свадебные фотографы обычно работают в командах из двух или трех человек, а если снимается видео, то даже больше, когда речь идет о видео, в тщательно поставленном танце вокруг событий дня.Какой бы великолепной ни была установка, которую мы создали, мы в значительной степени исчерпали потенциал этого единственного источника света. Добавление еще одного источника света не только упростит работу с большой группой, но и, если его держать сбоку или «сгребать» по объектам, также поднимет детали поверхности одежды, очертит черты лица и добавит недостающий размер с помощью одного источника света. .

Если у нас нет пресловутого «прекрасного дня», в который можно работать, с большим количеством хорошего солнечного света, наличие дополнительного источника света также позволит вам зажечь свой собственный свет.В пасмурный или пасмурный день ваш помощник со вторым светом в софтбоксе на удлинительной стойке, например, произведенных Manfrotto, Impact или Lowel, или даже на моноподе, теперь становится основным источником света для заполняющего света на камере. Вы можете добавить еще одного помощника с третьим светом для волос, чтобы выделить пару на заднем плане.

Ударная телескопическая ручка QuickStik +

Также учтите, что путаница проводов может привести к катастрофе для этого фотографического менуэта, так что пора обратиться к продуктам с беспроводным запуском.Несмотря на то, что мы обсуждаем фотосъемку на открытом воздухе, профессионалы также будут использовать эту настройку на стойке регистрации внутри.

Комплект беспроводного триггера и приемника Vello FreeWave LR для беспроводной вспышки

Пак Систем

Сейчас, когда многие свадьбы становятся модными, появление более крупных и мощных систем с двумя розетками не вызывает удивления. Они позволяют переносить студию на улицу, и они определенно лучше перетаскивают сотни футов удлинителей. Батарейные блоки, изготовленные крупными производителями освещения, предлагают преимущество использования значительного набора отражателей и других светоформирующих инструментов и, в большинстве случаев, пилотных огней.

Активный против пассивного

До сих пор мы обсуждали множество вариантов, доступных создателям изображений, которые активно излучают свет, но существует целый мир отражающих панелей, дисков и сеток, которые очерчивают существующий свет; эти «пассивные» элементы управления можно использовать отдельно или вместе со вспышкой. Их можно разделить на две большие категории: отражатели и диффузоры.

Рефлекторы

, популяризированные индустрией моды, стали повсеместными в последние годы, и если у вас есть свободная пара рук (помощник), они могут иметь большое значение для обеспечения некоторого, а иногда и всего необходимого заполняющего света.Размеры варьируются в зависимости от размера объекта, который вам нужно осветить. Безусловно, наиболее популярными являются складные или всплывающие версии, которые составляют примерно 1/3 своего открытого размера и обычно доступны в виде дисков размером примерно от 22 до 52 дюймов или панелей размером примерно 42 x 72 дюйма.

Помимо традиционных двусторонних дисков, производители выпускают их в версиях 5-в-1 или 6-в-1, которые имеют полупрозрачный сердечник и двустороннюю гильзу с комбинацией белого, серебряного, золотого, мягкого золота или солнечного света и черного.Белый имеет самое нейтральное и самое мягкое качество отражения, практически не добавляя цвета свету. Золото агрессивно теплое и предотвратит проникновение в кадр поздних или открытых оттенков синих оттенков, а также добавит дополнительный заполняющий свет на снимки заката. Серебро - это самый холодный (синий) свет, он несколько четкий, зеркальный и сильно отражающий. Большинство фотографов резервируют его для ситуаций с дальним планом, когда им приходится работать на расстоянии от объекта. Пожалуй, наиболее полезная поверхность из мягкого золота или солнечного огня представляет собой переплетение серебра и золота, обеспечивающее хорошие характеристики отражения с мягким теплым цветовым оттенком, усиливающим тона кожи.

Складной рефлекторный диск Raya 5-in-1

Черная поверхность вовсе не является отражателем, это поглотитель света, обеспечивающий то, что можно было бы назвать «отрицательной отражательной способностью». Представьте, что вы застряли в плоском пасмурном дне - даже самая слабая вспышка выглядит искусственной, как и агрессивный отраженный свет. Черный диск или, еще лучше, панель размером 41 x 72 дюйма будет поглощать свет с одной стороны вашего объекта и создавать впечатление, будто ваш объект освещен с противоположной стороны, тем самым создавая глубину и приятное соотношение освещения, которое выявляет деталь.Полупрозрачный основной диск, лежащий в основе этих мультидисков и панелей, похож на софтбокс на свету. Он превращает резкий свет в мягкое освещение.

Коснувшись диффузии, сейчас самое время упомянуть о многих доступных системах рефлектора / рассеивателя. Черпая вдохновение в киноиндустрии, где такие производители, как Мэтьюз, изготавливают рамки для накладок и бабочек размером до 30 x 30 футов, производители предлагают системы, предназначенные для малых и средних производственных бригад.Компания Westcott, выпустившая линию Scrim Jim, была одним из пионеров создания рамок уменьшенного размера и показала направление, в котором пошли и другие бренды. Система включает в себя легкие алюминиевые рамы, размер которых может быть 42 x 42 дюйма, 42 x 72 дюйма, 72 x 72 дюйма и 96 x 96 дюймов. 35 вариантов ткани включают в себя несколько сильных сторон диффузионных экранов и шелка, черные и белые сетки и многочисленные отражающие поверхности. Для выбора цвета также доступны синий и зеленый экраны. Специальная комбинация зажима и насадки позволяет легко настроить бабочку.

Полноразмерный диффузор Westcott Scrim Jim Cine

Sunbounce - относительно новинка в этой области, она представляет собой линейку красиво обработанных, легких, но прочных рам для отражателей, которые перекрывают разрыв между мелким и крупным производством, с ручными рамками от 3 x 4 'до 6 x 8' и с изображением бабочек. до 20 х 20 футов. В конструкции Sun Swatter с броским названием "Sun Swatter" используется рама размером 3 x 4 ', 4 x 6' или 6 x 8 'со сменными рассеивающими экранами, установленными на шесте, напоминающей гигантскую мухобойку. Sun Swatter, который находится в воздухе, идеально подходит для свадебных фотографов и видеооператоров, снимающих в полдень, и дает вам очень большое пятно яркой открытой тени с управляемым контрастом вместо яркого, глубокого затемненного солнечного света, пугающего ваш объект.

Стартовый комплект Sunbounce Sun-Swatter Pro

Какие ваши любимые инструменты для портретной съемки на открытом воздухе? Вы предпочитаете более сложную установку с несколькими источниками света или вам нравятся простые вспышки? Дайте нам знать, внизу.

.
Съемка со вспышкой на улице: Портрет со вспышкой на улице. Часть 2. Как размыть фон

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх