Съемка со вспышкой: Съемка со вспышкой

Содержание

Внешняя вспышка на улице. Съемка со вспышкой на улице.


Несколько лет назад, когда я только начинала заниматься фотографией «серьезно» и уже в принципе неплохо умела снимать на зеркалку, мне казалось, что я постигла все секреты фотографии. Я умела выставлять правильные настройки экспозиции и получать нормальные, ничем не примечательные кадры, которые в то время казались прорывом в фотографии. Я много снимала на улице с естественным светом, но меня заботила только правильная экспозиция – лишь не пересвет и не слишком темный кадр.

В то же время меня забавляли чудаки-фотографы, которые среди белого дня на солнце снимали портреты со вспышкой. Мне казалось, что они просто ничего не понимают в фотографии (можно же просто подобрать настройки под яркость солнечного света) и снимают на автомате. Про себя я тихо посмеивалась над ними и недоумевала, – «Зачем включать вспышку на улице? Тут же полно света!

А если не хватает света в тени – просто подними ISO, все же так просто!». При этом у меня у самой получались фотографии с провалами в тенях на жестком солнце или пятнистым светом от листвы деревьев, и меня это нисколько не смущало.

Только спустя какое-то время «естественность» освещения стала приедаться, фотографии выходили похожими друг на друга примерно с одинаковыми настройками и одинаковым светом. Я стала замечать, что не всегда естественный свет красиво ложится на лицах моделей, хотелось чего-то нового и более «профессионального» что ли.

Внезапно я наткнулась на фотографии людей, которые называли себя «стробистами». Они вовсю использовали импульсные источники света (прежде всего недорогие внешние вспышки) не только, даже не столько в помещении (где применение вспышки логично и понятно), но – на улице! При этом получаемый результат даже до обработки заслужил моего восхищения. Это-то и было первым толчком, чтобы попробовать фотографировать со вспышкой даже тогда, когда естественного света достаточно для экспонирования кадра.

Для начала давайте разберемся, что вам пригодится для освоения техники съемки со вспышкой на улице

. Самый простой набор техники (помимо фотоаппарата и объектива) включает:

Внешняя вспышка (не обязательно топовой модели, недорогая мануальная вспышка будет работать не хуже самой продвинутой модели). Мощность вспышки (определяется ведущим числом) лучше выбирать максимальную, на которую хватает бюджета. Именно мощность является определяющей характеристикой вспышки, а при съемке с довольно ярким естественным светом вам понадобится максимальный ресурс мощности импульсного света, чтобы повлиять на освещение объекта съемки.

Синхронизатор, лучше беспроводной, а на улице – лучше радиосинхронизатор. Синхронизатор отвечает за срабатывание вспышки в момент нажатия на кнопку спуска, если вспышка находится не на камере (на горячем башмаке), а на выносе (в руке, на стойке). Почему это важно? Да потому что вспышка в положении на камере реально используется только в 5% случаев как единственный источник освещения, и в основном служит лишь в качестве вспомогательного заполняющего источника. Для лучшего результата именно моделирования света нужна свобода передвижения, поэтому вспышку либо держат в руке на выносе, либо дают в руки ассистенту, либо ставят на стойку. Синхронизатор при этом координирует момент открытия затвора фотоаппарата и момент срабатывания импульса вспышки.

Стойка студийная, чем выше, тем лучше, но не менее 2 м в разложенном состоянии. На крайний случай первое время можно использовать обычный штатив. Высота стойки определяет высоту положения источника света и возможность использования верхнего света в своей схеме освещения. Также обращайте внимание на длину стойки в сложенном состоянии (компактность и удобство в перемещении), максимальную нагрузку (возможность использования насадок типа софтбоксов) и вес самой стойки (влияет на устойчивость конструкции и легкость транспортировки).

Насадки на вспышку. Если планируете использовать вспышку на стойке, то проще всего и дешевле приобрести зонты. Наиболее применимые – белый зонт на просвет (номер один для смягчения света) и серебристый зонт на отражения (для расширения светового пятна без сильного смягчения).

Зонты удобно складываются и раскладываются, мало весят и занимают мало места в сумке. Если позволяет бюджет, можно использовать софтбоксы (опять же при съемке со стойкой) среднего размера – 60*60 см, 60*90 см или 90*90 см. Софтбоксы большего размера требуют более мощного источника света, а также довольно громоздкие при использовании на выезде. Для смягчения вспышки в положении на камере, можно использовать мини-софтбоксы, которые бывают складные или надувные.


Так когда же и зачем использовать вспышку при съемке на улице?

1.       В качестве заполняющего (вспомогательного света) при съемке на жестком солнце или против света. При этом вспышка располагается с противоположной стороны направления солнечного света и служит для подсвечивания теневой стороны, смягчения глубоких теней, прорисовывания деталей в тенях. Настройки мощности вспышки выставляются таким образом, чтобы естественный свет оставался мощнее, а вспышка только дополняла его, но не перебивала (мощность примерно в 1,5-2 раза меньше, чем интенсивность солнечного света).

При съемке против солнца можно снимать из положения на горячем башмаке и направлять вспышку «в лоб» модели, но для лучшего результата используйте смягчающую насадку или меньшую мощность вспышки. Рисунок не должен получаться резким и плоским.

2.       В качестве моделирующего (основного рисующего) источника света. В этом случае свет от вспышки – это основной свет, который определяет светотеневой рисунок на объекте съемки. Естественный свет при этом «отодвигается» на второстепенную позицию и используется в качестве вспомогательного – для общего освещения сцены и заднего плана. Такой подход используется прежде всего в случаях, когда естественный свет дает некрасивый светотеневой рисунок – недостаточно контрастный свет в тени, пятнистый свет под деревьями, слишком жесткий свет на ярком солнце и т.д. При этом мощность вспышки подбирается так, чтобы вспышка играла главную роль в формировании световой схемы – она должна перебивать по мощности естественный свет.

3.       В качестве моделирующего источника в условиях недостаточной освещенности – съемки в сумерках, на закате, вечером. Для выравнивания освещенности и нормального экспонирования одновременно и заднего плана, и объекта съемки, главный объект подсвечивают вспышкой, а настройки фотоаппарата выставляют по естественному освещению. При этом получаются эффектные фотографии, которые невозможно получить с использованием только естественного света.

Подробнее про съемку с внешней вспышкой на улице смотрите в записи мастер-класса «Работа с внешней вспышкой на улице».

Если вам интересно узнать про моделирование света с несколькими вспышками и создание своей передвижной мини-студии из внешних вспышек, загляните в статью «Мобильная студия из внешних вспышек». Там вы также вы найдете схемы освещения, на которые можно опираться в своих экспериментах с импульсным светом.

В качестве бонуса предлагаю посмотреть небольшой видеоурок по использованию вспышки в яркий солнечный день.

Как усилить естественный свет при помощи импульсного:

 

Портрет со вспышкой на улице. Часть 1. Основные настройки

Эта статья поможет вам разобраться с настройками вспышки и фотоаппарата при съёмке портрета на улице.

Прежде чем начнём, следует сказать, что для вашего удобства, на основе этих материалов мы составили практическое руководство в формате книжки, которую вы можете распечатать и брать с собой на съёмки: А.В.Колдунов, В.В.Колдунов. Съёмка портрета со вспышкой на пленэре. Основные настройки. СПб, 2018 г.

Вспышка – источник света не постоянный, а импульсный. И в отличие от постоянного, она сначала накапливает энергию, а потом высвобождает её за долю секунды.

Поэтому, при съёмке со вспышкой в полной темноте не важно какую выдержку мы выставим, одну секунду, две или 30 секунд.

Не пугайтесь моего сумасшедшего взгляда, эти снимки делались в полной темноте 😉

То есть в данном случае не важно, сколько времени был открыт затвор, свет на матрицу попадал только от вспышки и происходило это за мгновение. Таким образом, яркость снимка не изменится, пока мы не изменим мощность вспышки:

Как известно, при простой съёмке на улице, яркость снимка мы можем изменять тремя способами:

  • Меняя светочувствительность
  • Меняя диафрагму
  • Меняя выдержку

Как уже было сказано, при съёмке со вспышкой в тёмной комнате, мы лишаемся одного из способов – выдержки, но взамен получаем дополнительный способ – мощность вспышки. Именно две этих настройки выдержка и мощность вспышки будут для нас сегодня особо важны.

Что же происходит, когда мы фотографируем со вспышкой на улице? Мы получаем два разных источника света (вспышку и дневной свет). Давайте попробуем и думать о них тоже раздельно. В этом нам поможет классический сюжет «Человек на фоне вечернего неба»:

Основная часть постоянного света в кадр поступает от неба, а человек практически не освещён и превращается в силуэт.

Мы будем освещать этот тёмный силуэт вспышкой, и конечно мощности нашей вспышки не хватит, для того, чтобы осветить ещё и небо. Таким образом мы получаем разделение — человека будет освещать только вспышка, а небо освещает только солнечный свет.

С чего начать съёмку?

Если вспышкой небо осветить мы не можем, значит вообще наличие у нас вспышки никак не сказывается на яркости фона. Поэтому логично в начале съёмки забыть про вспышку и даже про человека, и настроить камеру так, чтобы фон на снимке нам понравился, т.е. выставить выдержку, диафрагму и светочувствительность на свой вкус.

Изменения светочувствительности, диафрагмы и выдержки приводят к изменениям яркости фона в кадре, вспышка же никак не сможет повлиять на яркость фона — он слишком далеко.

Теперь

настало время включить вспышку.

Когда вы только учитесь особенно важно работать со вспышкой в ручном режиме, в котором вы самостоятельно изменяете её мощность.

В нашем случае мы специально взяли самую простую вспышку, единственной настройкой которой является мощность.

Проанализируем теперь как будет меняться яркость человека при изменении настроек. Изменение диафрагмы и светочувствительности будет приводить к изменению яркости лица. Также на яркость лица будет влиять теперь и мощность вспышки. А вот изменение выдержки в пределах значений, типичных для такой съёмки, на яркость модели влиять уже не будет, по причинам, о которых мы рассказывали в начале статьи.

Представим всё в виде таблицы:

Глядя на эту таблицу, мы можем сделать важные выводы:

1. Если вы хотите изменить только яркость фона, меняйте выдержку

2. Если хотите изменить яркость только модели, меняйте мощность вспышки

3. Если хотите изменить и то и другое, меняйте диафрагму или светочувствительность, ну или одновременно выдержку и мощность вспышки

Если вы только начали осваивать съёмку со вспышкой, советуем уже на основе этих знаний сделать свои первые тестовые снимки. Иначе есть риск запутаться, так как в следующих статьях тема будет усложняться.

Часто всё немного сложнее

Мы специально взяли для нашего примера упрощённый сюжет, в котором для простоты условились, что изменение выдержки не влияет на яркость лица. Чаще всего, лицо всё же освещено каким-то имеющимся постоянным светом, а значит всё таки этот свет будет виден на лице. Посмотрите внимательно:

Хорошо заметно, что при изменении выдержки теневая часть лица изменяет свою яркость. То есть изменяется контраст освещения на лице модели. Обязательно учитывайте это при съёмке, как и тот факт, что цветовые температуры вспышки и постоянного света могут оказаться разными, а значит есть шанс получить смешанное по цвету освещение на лице. Но об этих нюансах разговор будет отдельный.

Также для наглядности посмотрите наше короткое видео на эту тему:

На этом наш рассказ о настройках вспышки при съёмке на улице был бы закончен, если бы затворы камер были бы идеальными. Но скорее всего вы столкнётесь с дополнительными трудностями, с которыми нам предстоит справиться в следующей статье. Всё самое интересное только начинается.

Читайте вторую часть, в которой мы рассказываем о том, как снимать на открытых диафрагмах со вспышкой, размывая фон, и зачем нужна высокоскоростная синхронизация.

Надеемся, эта статья оказалась для вас полезна. Будем рады любой поддержке с вашей стороны, чтобы мы могли готовить больше интересных материалов.

Читайте нас на Яндекс Дзене, смотрите на YouTube.

У нас много интересного и оригинального материала на фотографическую тему, так что подписывайтесь на наши каналы, чтобы ничего не пропустить.

Напоминаем, что у нас ещё есть отличный авторский Телеграм канал без рекламы — t.me/koldunovs. Там у нас есть чат фотографов, в котором можно общаться и обсуждать новые материалы.

Съемка со вспышкой в ручном режиме

Производители вспышек будут не в восторге от услышанного, но лично мне не нравится функция TTL. В фотоаппаратах Nikon она называется i-TTL, а в фотоаппаратах Canon — Е-TTL. Суть в обоих случаях аналогична: основываясь на данных замера экспозиции, полученных непосредственно через объектив, камера автоматически рассчитывает длительность импульса вспышки.

При правильном срабатывании этой функции результаты получаются достаточно хорошими. Но проблема в том, что функция срабатывает не всегда, и, как правило, причины сбоя остаются неизвестными. Именно поэтому при работе с внешней вспышкой я предпочитаю настраивать ее вручную (т.е. понижаю и повышаю мощность вспышки самостоятельно, не полагаясь на автоматику). 

Когда я снимал фотосессию лав-стори Насти и Ярика на натуре с видом на Генуэзскую крепость http://www.sudak.pro/fotosessiya-love-story-dlya-nasti-i-yarika/ я переключил вспышку в ручной режим, выставил на 1/4 мощности и делаю пробный снимок. Если яркость вспышки оказывается недостаточной, то я повышаю ее мощность до 1/2 и делаю еще один пробный снимок. Если же, наоборот, мощность вспышки оказывается чрезмерной, я понижаю ее до 1/8. На настройку нужной мощности вспышки, чтобы свет от нее удачно дополнял естественное освещение сцены, у меня уходит минута или две. Среди моих коллег большинство разочарованы работой функции TTL. Мне кажется, она задает мощность вспышки немного выше, чем нужно. В результате искусственное освещение сцены слишком бросается в глаза. Поэтому я предпочитаю задавать мощность вспышки вручную, чтобы потом не расстраиваться. Но это только мое мнение. В мире хватает людей, которым функция TTL нравится. Лучше всего, если вы опробуете оба метода на практике и сами определите, какой из них вам больше подходит. (Между строк: сначала опробуйте настройку вручную, и все остальное станет неважным.)

Советы по работе с внешней вспышкой

Освещение – важнейших аспект при работе фотографа. Именно от него часто зависит внешнее восприятие фото, его качество и т.д. Одним из лучших методов для обеспечения верной экспозиции является внешняя вспышка. В этой статье рассказано, как правильно работать с ней, объясняется, какие аксессуары лучше использовать. А также даны некоторые советы по различным методам освещения.

Перед началом хотелось бы сразу разобрать, почему стоит использовать внешнюю вспышку и чем она отличается от встроенной. Встроенная вспышка имеет плохое качество света, которое способно давать глубокие тени, из-за чего фото может выглядеть некрасивым. Ведь вспышка – направленный источник света, который имеет высокую интенсивность. Также минусом внутренней вспышки является способность создавать эффект «красных глаз» на фото, а тон кожи оказывается выбеленным, благодаря чему выглядит нереалистичным.

Главным преимуществом внешней вспышки перед внутренней является большая мощность направленного света, что позволяет добиваться хорошего эффекта на фотографиях.

 

Вынесенная вспышка – вспышка, полностью отвязанная от фотоаппарата. Она соединяется с ним с помощью синхрокабеля. Как пример хорошего кабеля можно порекомендовать продукцию фирм Nikon и Canon. Их синхрокабели позволяют передавать наиболее точную информацию от камеры вспышке. Не все фотоаппараты работают с кабелями, поэтому, возможно необходимо будет приобрести специализированные адаптеры для них. А хорошим аксессуаром, который позволит освободить руки, может стать специальный кронштейн. Он будет закреплен через штативное гнездо в камере и даст возможность поворачивать вспышку под необходимым вам углом.

Имитация студийного освещения с двумя вспышками

Не рекомендуется использовать встроенную вспышку для съемки предметов, находящихся близко к камере т.е. до полуметра. Это объясняется тем, что мощность встроенной вспышки слишком большая для съемки с подобного расстояния.

Чтобы наибольшая часть света не шла поверх объекта съемки на малых расстояниях, советую использовать внешнюю вспышку в комплекте с широкоугольным адаптером и рассеивателем. Это поможет добиться лучшей фокусировки.

Еще важной деталью является работа со вспышкой при длиннофокусном объективе. Чтобы избежать перекрытия им света от вспышки, наклоните камеру немного вниз.

Но перечисленные выше методы не идеальны. Гораздо лучшим решением станет съемка, при которой будет использоваться вынесенная вспышка в сочетании с отражателем на противоположной стороне предмета. Это необходимо для заполнения теней. Неплохим вариантом для макросъемки может также стать и кольцевая вспышка.

Съемка с отраженным светом

При процессе работы со вспышкой часто получается так, что свет от прямой вспышки слишком жесткий. Он словно делает свет на фото искусственным. К счастью, есть метод смягчить его.

Метод заключается в том, чтобы свет был направлен на отраженную поверхность. Ею может стать стена, потолок или зеркало. Это позволяет распределить свет по максимально большой площади, что способно сделать свет на фото мягким и естественным. Но у этого способа есть и свои недостатки. Например, освещение может казаться плоским, а также исчезают блики в глазах.

Еще один важный момент: при работе с мануальной вспышкой необходимо настраивать ее мощность вручную. Автоматически это сделать нельзя.

Отражающая поверхность также должна иметь нейтральный оттенок. А все потому что неожиданно можно получить на фото совершенно лишний тон.

Использование внешней и встроенной вспышки

Если вы счастливый обладатель камеры Canon EOS 600D\650D\60D\70D, то вам повезло — эти камеры умеют управлять внешними вспышками Canon Speedlite без помощи синхронизаторов и кабелей. Главное развернуть внешнюю вспышку приемником к встроенной вспышке. Во время съемки внешняя вспышка, вынесенная на расстоянии будет реагировать на световой импульс встроенной вспышки. Это работает даже с несколькими вспышками, выставленными в режим Slave. В настройках фотоаппарата необходимо встроенную вспышку указать как Master. Таким образом мы можем использовать функцию «управление вспышками canon 60d» (600d, и других) без покупки дорогих синхронизаторов, но в более ограниченном диапазоне.

Использование белой карты

Обычно, в профессиональных вспышках имеется белая карточка, которую можно выдвигать. Она необходима для того, чтобы отражать часть света, при головке вспышки, направленной вверх.  Хорошим преимуществом белой карточки является ее способность заполнить тени  на фото, а также добавить бликов в глаза модели.

Для тех, у кого вспышка не имеет белой карты, есть другое решение. Вы можете закрепить с помощью резинки обычный белый кусок бумаги или картона. Однако при работе с отраженной вспышкой есть ограничения. Например, не получится работать с ней на улице или в студии с цветными стенами и потолками.

Неплохим решением для фотографа также может стать мини-отражатель. Он крепится вокруг вспышки и делает свет более мягким, концентрируя и направляя его вперед.

Использование рассеивателя

Неплохой альтернативой отраженной вспышке может быть рассеиватель. Он дает возможность распределить свет по максимально большой площади, а также сконцентрировать его на объекте съемки.

При использовании рассеивателя эффект «красный глаз» практически не проявляется. Также он создает мягкий приглушенный свет. А лучшей комбинацией для фотосессии станет сочетание рассеивателя и внешней вспышки.

Обычно профессионалы покупают рассеиватель. Но при ограниченном бюджете его можно изготовить самостоятельно. Для этого понадобится ткань или бумага.

 

Работа со вспышкой при фотосъемке портрета

13 и 20 августа 2016 года Школа фотографии OPEN FOTO проводит серию из двух мастер-классов, посвященных портретной съемке на открытом воздухе.

Летом мастер-классы по съемке портретов на пленэре особенно актуальны: во-первых, погода располагает к проведению портретных фотосессий в парках, а во-вторых, впереди осень – и предстоит вал запросов на фотосессии «в листьях». 🙂

Если вы периодически устраиваете фотосъемку портретов на улице, то накамерная вспышка вам просто необходима. И не только во время вечерней съемки, когда сумеречно или уже совсем темно, но и днем – особенно при ярком солнце. Вам это кажется странным или удивительным? Тогда мастер-классы Школы фотографии OPEN FOTO по работе со вспышкой при съемке портрета – совершенно точно для вас.

Серия из двух мастер-классов «Работа со вспышкой при фотосъемке портрета» будет чрезвычайно полезна и интересна фотографам, которые увлеченно снимают людей. Мастер-классы помогут вам усовершенствовать свои навыки съемки портретов на открытом воздухе:

  • если вы уже достигли определенного уровня в портретной съемке и хотите повысить его, узнав новые приемы и «фишки»,
  • если вы любите фотографировать людей, но с накамерной вспышкой пока еще «на вы»,
  • если у вас нет накамерной вспышки и вы вообще не понимаете, зачем она нужна, ведь есть же встроенная!

Евгений Колков, основатель Школы фотографии OPEN FOTO, ведущий мастер-классов, наглядно продемонстрирует вам, как создавать красивые портреты на улице в дневное и вечернее время, каким образом возможности вспышки помогают сделать портрет более выразительным и как превратить свет в своего «сообщника».

Пример фотосъемки на ярком солнце без использования накамерной вспышки:

Та же самая съемка, но с использованием накамерной вспышки:

Рекомендуем вам участвовать в обоих мастер-классах: это даст вам наиболее полное представление о возможностях вспышки, позволит улучшить понимание работы со светом и усовершенствовать навыки портретной съемки. Но вы можете принять участие и в одном из мастер-классов – по вашему выбору.

Программа серии из двух мастер-классов «Работа со вспышкой при фотосъемке портрета»

Мастер-класс №1: дневная фотосъемка. 13 августа, с 14.00 до 17.00

Работа с накамерной вспышкой при проведении портретной фотосессии на ярком солнце и в пасмурную погоду.

  1. Съемка постановочного портрета:
    1. Простые и сложные схемы работы со вспышкой.
    2. Использование дополнительного оборудования и подручных средств.
    3. Практика: фотосъемка с участием моделей.
  2. Съемка портрета в репортажном стиле:
    1. Простые и сложные схемы работы со вспышкой.
    2. Использование дополнительного оборудования и подручных средств.
    3. Практика: фотосъемка с участием моделей.

Для участия в мастер-классе необходимо принести с собой фотоаппарат и накамерную вспышку. Если у вас нет накамерной вспышки, ее можно взять в прокате.

Мастер-класс №2: вечерняя фотосъемка.

20 августа, с 17.00 до 20.00

Работа с накамерной вспышкой при проведении портретной фотосессии на закате, в сумерках и в темное время суток.

  1. Съемка постановочного портрета:
    1. Простые и сложные схемы работы со вспышкой.
    2. Использование дополнительного оборудования и подручных средств.
    3. Практика: фотосъемка с участием моделей.
  2. Съемка портрета в репортажном стиле:
    1. Простые и сложные схемы работы со вспышкой.
    2. Использование дополнительного оборудования и подручных средств.
    3. Практика: фотосъемка с участием моделей.
  3. Нетрадиционные приемы съемки портрета со вспышкой поздним вечером, когда уже стемнело.

Для участия в мастер-классе необходимо принести с собой фотоаппарат, накамерную вспышку и – желательно – штатив.

Дата и время проведения мастер-классов: 13 августа 2016 года в 14.00, 20 августа 2016 года в 17.00.
Продолжительность каждого мастер-класса: 3 часа.
Автор и ведущий мастер-классов: Евгений Колков, основатель Школы фотографии OPEN FOTO.
Место проведения: Измайловский лесопарк (ст.м. «Измайловская»). При неблагоприятных погодных условиях локация может быть изменена.

Регистрация на мастер-классы закрыта. Приглашаем вас на ближайшие мероприятия Школы фотографии OPEN FOTO! Загляните в расписание >>

Если у вас есть вопросы, обращайтесь, пожалуйста, по электронной почте [email protected] или по телефону +7 967 060-60-70.

В материале использованы фотографии, созданные основателем Школы фотографии OPEN FOTO Евгением Колковым.

В ЧЁМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ВСПЫШКОЙ И ВСПЫШКОЙ С ЗОНТОМ?

«В чем разница?» — это серия обучающих видеороликов. Каждая серия отвечает на один вопрос. В этой серии Джаред Платт сравнивает съемку с выносной вспышкой без зонта и выносной вспышкой с зонтом глубокой формы (Umbrella Deep).

В горах штата Юта есть маленькая сказочная долина под названием Мидуэй, где мы снимали эту сцену детской жизни. Солнце, немного затянутое на горизонте облаками, готовилось сесть за горы, и светило на небе теплым светом. Это был прекрасный пейзаж для заднего плана нашей истории приключений. Нашей целью было сравнение съемки только со вспышкой и съемки со вспышкой с зонтом Umbrella Deep Silver M. Основным источником света являлась выносная вспышка B2, которая использовалась с зонтом и без зонта. Единственным светом, который мы меняли на наших двух съемках, был основной свет, но всего на площадке было три источника света. Единственный батарейный генератор B2 давал питание двум головкам B2: основному источнику освещения детей, (установленному с правой стороны кадра), и второму источнику света (установленному вне кадра за детьми) для добавления небольшой подсветки на детей и небольшого количества света на землю позади них. Для отделения второй головки В2 от батарейного генератора, мы использовали 3-метровый удлинительный кабель. Нашим третьим источником света была выносная вспышка B1 с отражателем Zoom Reflector, который был установлен вне кадра с левой стороны, чтобы выделить детей на фоне теиных гор за ними. Все три источника света были настроены на свои собственные группы (A, B и C), и я мог всеми ими управлять отдельно друг от друга, непосредственно с пульта Air Remote TTL-C. Сначала мы установили выдержку (ISO 50, 1/60 сек. f8) для поддержки деталей в небе и теней в горах, затем включили наши вспышки и Air Remote-C в режим TTL и отрегулировали коэффициент экспонирования, придавая подсветке В1 выдержку, больше на 1 значение, чем основному свету. Затем мы сделали наш тестовый снимок. При работе в режиме TTL мы получаем освещение, как на стадионе для игры в бейсбол, хотя при количестве света с неба нам надо было отрегулировать общую мощность света на выходе при помощи шкалы коррекции на камере для получения идеального снимка.

С ЗОНТОМ UMBRELLA DEEP

Головка Profoto B2 обеспечивает разлитие света под углом почти 180 градусов, когда используется без светоформирующих насадок. В некоторых случаях, это очень полезно. Но использование зонта глубоко формы Umbrella Deep дает эффект фокусировки на небольших площадях. Не так, конечно, как конусная насадка из ассортимента светоформирующих инструментов системы OCF, но зонт обеспечивает четкую зону освещения с мягким переходом к теням на границах этого освещения. Чем глубже вы вставляете вспышку в зонт, тем более сфокусированным становится свет. Во время нашей первой съемки мы установили вспышку в зонте как можно глубже, поскольку хотели получить четкое виньетирование в нижней части изображения для привлечения большего внимания к детям. Зонты Profoto Umbrella Deep бывают проcdtnysvb, серебристыми и белыми. Мы выбрали серебристый, который отличается от, например, белого зонта, двумя основными моментами. Во-первых, свет не рассевается белой поверхностью зонта, он очень направленный, и, поскольку он идет в прямом направлении, он производит тени с четкими краями, похожие на тени, которые мы получаем при работе только со вспышкой. Во-вторых, отражающая серебристая поверхность, вместе с уникальной глубокой формой зонта Umbrella Deep, создают прекрасный усилитель света, благодаря которому я могу получить на одно значение больше мощности света моей вспышки. Это очень важно для продления срока службы батареи или при съемке при ярком солнечном свете!

ТОЛЬКО СО ВСПЫШКОЙ

Для сравнения: мы сняли зонт и направили основную вспышку В2 прямо на объекты съемки. Без светоформирующих насадок вспышка В2 дает свет, падающий под углом почти 180 градусов, благодаря чему освещены дети и передний план. Требуется небольшая регулировка для изменения мощности основного источника света, поскольку зонт глубокой формы Umbrella Deep увеличивал её. Никаких других изменений на других источниках света сделано не было. Оба изображения прекрасны, но лично мне больше нравится изображение с темным передним планом, сделанное с использованием зонта Umbrella Deep.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как правило, я предпочитаю использовать основной источник света со светоформирующими насадками. В данном случае, я выбрал зонт серебристый глубокий зонт размера М — Umbrella Deep Silver M, поскольку он фокусирует свет на детях. Но, конечно, бывают ситуации, когда надо работать только со вспышкой, поэтому очень важно знать приоритеты освещения до начала работы. Главное — это тестирование. Идите на съемочную площадку и сравнивайте сами, смотрите как каждый светоформирующий инструмент меняет освещение и ваше изображение.

Оборудование:

1 x B1 Off-Camera Flash

1 x B2 Off-Camera Flash (2 x B2 Heads)

1 x Air Remote TTL-C

1 x Zoom Reflector

1 x Umbrella Deep Silver M

Съемка с внешней вспышкой основные правила

Ключевые моменты и умения при использовании импульсных источников света, работающих по принципу генерации коротких вспышек.

Освещение может быть одним из самых сложных аспектов фотографии, и все же это так важно. Съемка с внешней вспышкой является одним из наиболее эффективных способов обеспечения правильной экспозиции, а ее настройка и правильное использование в значительной степени оказывают влияние на качество снимка.

Самая большая слабость встроенных, что качество света, которое они излучают обычно не впечатляет. Поскольку вспышка представляет собой высокоинтенсивный источник импульсного света, исходящий из относительно небольшой области, близкой к объективу, дающий ровное, неравномерное освещение, которое создает глубокие, жесткие тени.

Он также скрадывает мелкие текстуры и контуры, отбеливает оттенки кожи и вызывать эффект красных глаз — все это технический брак при портретной, пейзажной, макро и предметной съемке.

Внешние вспышки не так уж плохи, потому что расположена она дальше от объектива они распространяют свет на несколько большую область, однако результаты все еще не слишком радующие, так как она также дает жесткий свет.

Этот тип освещения, который попадает на ваш объект прямо из вспышки, называется «вспышка в лоб». Такие фотографии обычно выглядят искусственными и уродливыми, однако внешние вспышки могут создавать потрясающие эффекты при правильном использовании. Однако большую часть времени вам нужно минимизировать недостатки.

Советы по съемке со вспышкой: вспышка вне камеры

Ключом к повышению качества и гибкости освещения от вспышки является увеличение и смягчение источника света, а также расположение его к объекту с более естественного направления.

Для выполнения последнего вам необходимо полностью отвязать устройство от камеры с помощью специального адаптера – синхронизатора внешней вспышки (инфракрасного синхронизатора; радиосинхронизатора) или шнура синхронизации. Это позволит вам позиционировать внешнюю вспышку гораздо более подходящим и креативным способом. Это придаст снимку ощущение глубины и устранит красные глаза.

Современные накамерные источники импульсного света имеют поворачивающуюся голову, позволяющую регулировать поток исходящего света

Советы по съемке со вспышкой: повторите студийное освещение с помощью двух вспышечных вспышек

Использование вспышки на камере для подсветки небольших предметов ближе чем 60 см –очень плохая идея, потому что импульс вспышки на таком близком расстоянии слишком интенсивный.

При малом расстоянии лучше использовать внешнюю вспышку с диффузором и широкоугольным адаптером. Следите за тем, чтобы длинный объектив не мешал вспышке, и, если возможно, установите положение наклона так, чтобы вспышка слегка наклонялась вниз.

Это решение далеко от идеала, но вы получите превосходные результаты, если вы используете либо внешнюю вспышку с рассеивателем в одну сторону (с отражателем напротив, чтобы заполнить тени), также можно использовать кольцевую вспышку (Canon MR-14EX или Nikon SB29s) для макросъемки или пару TTL-вспышек, расположенных по обе стороны от предмета.

Первый снимок
В нашем первом снимке используется Canon Speedlite 550EX. Вспышка интенсивного света прямо на модель создала неприятную темную тень за девушкой и придавая портрету плоский, почти двумерный вид.

Второй снимок

В этом случае вспышка находится на камере и направлена в отражатель слева или в белую стену.

Третий снимок
Это вариант предыдущего кадра. На этот раз отражатель находится в проекции талии модели вверху. Вспышка направлена в потолок, а отражатель или светлый потолок отражает её, рассеянный попадает в лицо модели.

Советы по фотосъемке с внешней вспышкой

Разумеется, простое снятие вспышки с камеры не исправляет от сурового искусственного освещения и жесткого света.

Существует несколько способов рассеять и смягчить свет от импульсных источников, и одним из наиболее эффективных методов является отражение вспышки. Это легко, если можно наклонить голову фотовспышки вверх (обычно на 45 °, 60 °, 75 ° и 90 °) и поворачивать ее вокруг горизонтальной оси.

Идея состоит в том, что вы рассеиваете свет вспышки от отражателя, стены, потолка или даже зеркала — распространяя его на гораздо большую площадь и эффективно увеличивая размер источника света.

Это осветляет тени и дает мягкий, естественный свет, в отличие от прямой вспышки. Для достижения наилучших результатов нужно подобрать оптимальный угол наклона головки вспышки. Недостатком является несколько плоское освещение и отсутствие блеска в глазах.  

Также съемка с близкой дистанции может подчеркнуть мешки под глазами и создать тени под носом и подбородком. Также такой способ значительно ослабляет свет вспышки, как правило, на две-три ступени.

Вспышка в режиме TTL автоматически компенсирует ослабление света, увеличивая мощность, но если мощности уже не хватает, нужно больше открыть диафрагму, увеличить ISO или подойти ближе к объекту съемки.

Если вы используете мануальную вспышку – регулировать ее мощность придется вручную.

Очень важная мысль: отражающая поверхность, куда вы направляете вспышку, должна быть нейтральной, иначе вы получите посторонний оттенок на изображении.

У современных накамерных вспышек есть белая карта отражатель, встроенная в головку вспышки, чтобы отражать некоторое количество света непосредственно на модель, когда головка наклонена.

Карты отражатели — отличный способ подчеркнуть глаза и заполнить любые возникающие тени — для достижения наиболее эффективных результатов наклоните головку вспышки до 90 °.

У некоторых продвинутых вспышек кроме карты отражателя есть еще и рассеиватель

Если в вашей вспышке нет отражателя, попробуйте использовать резиновую ленту, чтобы зафиксировать кусочек белого картона вокруг задней части головки вспышки, чтобы отразить некоторое количество света вперед.

Обычная вспышка отказов не всегда будет практичной если вы работаете на открытом воздухе. И если вы находитесь в помещении, а потолок или стены могут быть слишком далекими или неправильными.

Одним из решений съемки с внешней вспышкой является покупка мини-рефлектора для вспышки, который перенаправит и отразит свет вперед, смягчая его с минимальной потерей интенсивности. Попробуйте LumiQuest’s Big Bounce, Pocket Bouncer или Midi Bouncer – они доступны с различными цветными металлическими вставками.

• Приемы съемки со вспышкой - касательные

Приемы съемки со вспышкой
~ Введение ~ Естественно выглядящая вспышка

Как фотографы, мы всегда ищем идеальный свет.
И все же качество доступного света не всегда идеальное. Это редко бывает идеально.

Но я считаю, что, разумно используя вспышку, я могу усилить или перекрыть доступный свет. При осторожном использовании вспышки я лучше контролирую свет и, следовательно, то, как будут выглядеть мои фотографии, чем если бы я просто принял существующее окружающее освещение.

Вместо того, чтобы ждать идеального света, я использую то, что у меня есть…
, и добавляю вспышку, чтобы максимально использовать ситуацию.

Следующая серия статей - это букварь для всех, кто борется со вспышкой или, что еще хуже, боится ее. Надеюсь, по мере того, как вы читаете статьи, все станет на свои места.

Мы будем стремиться к тем «ага!» моменты.

Несколько вещей, которые нам нужно убрать в первую очередь

  • Изначально эти страницы были написаны, чтобы помочь другим фотографам, которым сложно использовать встроенную вспышку.Но они также были написаны как реакция на снобизм пуристов, которые настаивают на использовании только доступного света, даже если он выглядит ужасно.
  • Многие из фотографий на следующих нескольких страницах сделаны со свадеб. Однако не думайте, что это относится только к свадьбам. Приведенные здесь техники применимы практически к любой другой области фотографии. Поскольку большая часть моей работы - свадебный фотограф в Нью-Джерси, мне часто было легче найти примеры из этого.
  • Приведенные здесь методы по большей части не зависят от системы.
    Я владею системами Nikon и Canon и использую их. На протяжении многих лет я использовал несколько фотоаппаратов Canon, Nikon и Fuji. Эти статьи написаны с намерением применить их практически ко всем камерам и вспышкам. Более подробные сведения всегда можно найти, углубившись в руководства, но на определенном уровне эти методы применимы к каждой камере и вспышке.
  • Все фотографии здесь сделаны цифровыми камерами.Это очень полезные инструменты в изучении ремесла фотографии. Однако методы здесь применимы и для пленочных фотоаппаратов.
  • Кроме того, изображения здесь были немного обработаны Photoshop. Но я исправил баланс белого, а также точно настроил экспозицию и контраст для этих фотографий в рамках моего общего рабочего процесса RAW. Я хотел показать, что возможно с камерой, вспышкой и объективом; не выставлять напоказ навыки Photoshop.
  • Я всегда использую камеру в режиме ручной экспозиции по очень конкретным причинам.Однако со вспышкой я чередую вспышку TTL (если я или объект движется) или ручную вспышку (если объект статичен по отношению к стробоскопу). Подробнее об этом в следующих статьях.
  • Также не забудьте прочитать статьи по ссылкам в каждом сообщении блога Tangents. Я постоянно добавляю новый материал. Чтобы быть в курсе новых записей по мере их публикации, добавьте блог Tangents в свой RSS-канал или вы можете подписаться на ежемесячный информационный бюллетень.


Помогите поддержать этот веб-сайт

Книги Нила ван Никерка


Когда использовать вспышку

Некоторые фотографы выступают против использования вспышки или модификаторов света. Иногда из-за того, что это не соответствует их стилю, иногда из-за того, что им некомфортно использовать вспышку. Хотя мы, фотографы, часто любим ощущение мягкого естественного света, знание того, как использовать искусственный свет, может иметь огромное значение в условиях низкой освещенности. Не говоря уже о том, что такие знания и готовность преодолевать сложные задачи практически в любых условиях могут повысить уверенность в себе и дать душевное спокойствие при работе в поле. В этой статье я хотел бы остановиться на ситуациях, когда следует использовать вспышку и как это может принести нам пользу.Я разделил эту статью на внутреннюю и внешнюю фотографии, чтобы всем было легко следовать. Пожалуйста, не стесняйтесь добавлять свои варианты использования в разделе комментариев ниже. Обратите внимание, что я не буду здесь останавливаться на основах фотосъемки со вспышкой - в статье предполагается, что вы понимаете взаимосвязь вспышки с ISO, выдержкой и диафрагмой.

NIKON D3S + 50mm f / 1. 8 @ 50mm, ISO 400, 1/160, f / 2.5

1) В помещении

1.1) Освещение бальных залов, церквей, свадебных / корпоративных приемов

Как работающий профессионал, нужно иметь: по крайней мере, базовый план освещения, чтобы можно было легко запечатлеть день.Высококачественные зеркалки могут быть достаточно гибкими, чтобы снимать изображения в плохо освещенных помещениях, но это игра на компромиссы. Если уровень освещенности слишком низкий, вам придется иметь дело с размытыми изображениями из-за размытия движения / дрожания камеры, или вам придется увеличить уровень ISO слишком высоко, что, очевидно, увеличивает шум, искажает цвета и значительно снижает динамический диапазон. Короче говоря, вы оставляете очень мало возможностей для постобработки. Чтобы избежать этого и потенциально сократить время постобработки и другие проблемы, почему бы вместо этого не использовать вспышку? Вы можете начать с простой конфигурации со вспышкой, установленной на вашей камере, или вы можете проявить больше творчества и использовать вспышку вне камеры, чтобы изображения выглядели более выразительными и сбалансированными.

В свадебных бальных залах, церквях и приемных обычно не так хорошо освещено. Идея состоит в том, чтобы создать основной источник света, который ярче и приятнее, чем тусклый окружающий свет. Как правило, в церквях не разрешается использовать вспышку во время церемоний, и вы должны обсудить использование искусственного света с церковными должностными лицами до начала церемонии. Но вы, безусловно, можете использовать стробоскопы и модификаторы света в других местах.

Итак, какова базовая установка? Если у вас не слишком высокие белые потолки, вы можете установить вспышку на свою зеркалку и отражать свет от потолка или ближайших белых стен.Если стены / потолок разного цвета, я бы вообще не рекомендовал отражать вспышку. Помните, что свет примет цвет того места, откуда он отражается. Зеленые стены создадут приятный зеленый цвет кожи на ваших объектах 🙂

Каждый фотограф, более или менее серьезно относящийся к своему времени, проведенному во время мероприятия, а затем при постобработке, должен иметь при себе карту отказов (которая займет минимальную сумму места в сумке). Если вы забыли один из них дома или в студии, не бойтесь создать его из простой белой бумаги.Возьмите скотч (резинку, клейкую ленту и т. Д.), Чтобы прикрепить карту отражения, сделанную вручную, поверх вспышки и вуаля - у вас есть гораздо лучший источник света, чем прямая вспышка.

X-E1 + Touit 1,8 / 32 @ 32 мм, ISO 200, 1/125, f / 2,5

Более сложная настройка включает перемещение источника света от камеры, что обычно называется «выносной вспышкой». Вы можете установить пару источников света, которые будут освещать область с разных сторон / углов. Установка одной вспышки позади объекта в качестве окружающего света и отражения одиночной вспышки или съемка через зонтик может создать отличные изображения в помещении.С помощью современных систем камер вы можете управлять как прямо с камеры, так и с помощью инфракрасных или радиопередатчиков.

1.2) Фотосъемка деталей в помещении

Если вы фотограф на мероприятиях, часть вашей работы заключается в том, чтобы фотографировать детали для поставщиков, которые организовали это конкретное событие. Продавцы будут разными, и они не ограничиваются свадебными планировщиками, флористами, пекарями и т. Д. Как фотограф мероприятия, вы должны хорошо запечатлеть эти детали. Что касается освещения деталей, вам может не понадобиться больше, чем у вас есть для освещения бальных залов, но работать со стационарными предметами намного проще, поскольку они не двигаются и не разговаривают.Если вы не хотите использовать вспышку в этих обстоятельствах, вам нужно убедиться, что вы фотографируете хотя бы в полуосвещенном месте. Здесь вам понадобится штатив и камера, настроенная на более длинную выдержку. Этот процесс гарантирует, что камера собирает достаточно света для получения четкого и сбалансированного снимка. Единственное, чего он не сделает, - это ускорить процесс. Если вы хотите вдвое сократить свое время и быстрее приступить к фотографированию деталей, единственная ваша ставка - правильно осветить рабочее место.Для этого может хватить вспышки на верхней части камеры, отражающейся от белой карты. Но вы можете сделать немного более сложным с размещенной задней подсветкой и заполнить свет сбоку для более сбалансированного / профессионального вида.

NIKON D3S + 50mm f / 1.8 @ 50mm, ISO 200, 1/80, f / 1.8

2) На улице

2.1) Заполняющая вспышка - когда объект плохо освещен

Большинство фотографов не беспокоятся о вспышке на улице. Я бы солгал, если бы сказал, что я не из их числа. Я люблю естественный свет, и нет ничего проще, чем выделить отличный фон с хорошим оттенком.Не говоря уже о том, что вы фотографируете поздно вечером, когда свет настолько великолепен, насколько это возможно. Но с течением дня ваша камера будет изо всех сил стараться не отставать от доступного света. Вам нужно будет подумать об использовании альтернативного света, чтобы выполнить свою работу. Очень важно научиться настраивать свет в подобных ситуациях. Несмотря на то, что солнечные лучи могут создавать проблемы при фотографировании объектов, отсутствие солнца и, следовательно, хорошее окружающее освещение будут столь же болезненными. Как и при съемке в помещении, вам может потребоваться экспонировать объекты с помощью искусственного источника света.

Например, для приведенного выше изображения я использовал одиночную вспышку, расположенную слева от моих объектов, и снимал через зонт среднего размера на полной мощности. Без вспышки все небо полностью выветрилось, а я этого не хотел.

2.2) Заполняющая вспышка - при съемке с задней подсветкой

Съемка объектов с задней подсветкой может создать хорошее разделение и придать изображениям большую глубину.Но вы также должны знать, что если объект сильно подсвечен сзади (скажем, если солнце находится позади), противоположная сторона объекта, на которой вы стоите, может быть недодержана. Хотя вы можете взять с собой отражатель (и, возможно, помощника для его удерживания), чтобы получить более сбалансированную экспозицию спереди, заполняющая вспышка тоже может творить чудеса. Единственный рассеянный свет, расположенный вдали от камеры, подойдет. Я обычно использую один зонт среднего размера или софтбокс на подставке, чтобы добиться цели:

NIKON D3S + 85mm f / 1.4 @ 85 мм, ISO 100, 1/250, f / 2,8
2.3) Солнечный день - подавление солнечного света, чтобы избежать горячих пятен и интенсивных теней

Затем следует проблема фотографирования в солнечные дни, обычно днем, когда солнце находится прямо над головой. Хотя некоторые великолепные вещи можно сделать при резком свете, фотографировать портреты в таких случаях может не так приятно. Как и при съемке с подсветкой, я бы порекомендовал взять простой зонт или софтбокс и начать игру. Правильное размещение вспышки поможет избежать некрасивых теней на лицах людей (когда-нибудь видели «енотовидные глаза»?), Оставляя объекты хорошо экспонированными.

2.4) Избегайте цветовых оттенков окружающей среды на оттенке кожи вашего объекта

Делая одну из серии часто задаваемых вопросов на нашей фан-странице в Facebook, мы получили следующий вопрос от одного из наших читателей: «При съемке в окружении пышной зелени есть ли хороший способ избежать зеленого отражения на тонах кожи SOOC? Меня сводит с ума необходимость исправлять цвета / убирать желтый / зеленый с оттенков кожи! ».

При работе с естественными отражателями вы всегда сталкиваетесь с проблемой, когда ваш объект принимает цвет отражающей поверхности.Я сталкиваюсь с теми же проблемами при фотографировании, и, конечно же, во время постобработки может возникнуть много проблем. Хотя в камере нет лекарства от этого, вы можете уменьшить этот эффект, используя отражатель рядом с объектом. Вы также можете использовать заполняющую вспышку (зонтик, софтбокс или другой модификатор), чтобы осветить объект, который более или менее изолирует его / ее от остального фона и уменьшит цветовые отражения. Я считаю, что в таких ситуациях использовать вспышку часто проще, чем рефлектор, особенно когда я хочу осветить объекты под разными углами.

X-Pro1 + Touit 1,8 / 32 @ 32 мм, ISO 200, 1/125, f / 4,0
2,5) Чтобы повеселиться, добавляя разные цвета к изображениям с помощью гелей

Каким бы беспокойным ни был день, оставьте себе немного места, чтобы проявить немного творчества на каждом снимке. Я рекомендую начать с чего-то очень простого и постепенно продвигаться по мере того, как вы начнете немного больше разбираться в своем снаряжении. Если вы фотографируете свадьбу, вы, вероятно, целый день работаете со всем, что попадется вам на пути.Поскольку мы не можем предсказать, что может случиться с погодой, проживанием и прочими незапланированными вещами, возможно, вам не будет интересно пробовать что-то новое. Но я прошу вас отдать себе немного больше уважения и расширить свои границы. Когда мы с Насимом фотографируем свадьбы, мы обещаем себе делать что-то неповторимое с каждой свадьбой. Это не что-то радикальное, это нечто отличное от любой другой свадьбы. Обычно мы стремимся к одному особому образу. Одну идею гораздо легче вписать в суматошный свадебный день и легко реализовать.Выполняя такие мини-проекты во время кризиса, вы знаете, на что способны, когда вам нужно проявлять творческий подход по требованию.

3) Заключение

Вспышка помогает вам использовать другое измерение в вашей фотографии. Хотя иногда у вас нет другого выбора, кроме как использовать вспышку, я призываю каждого фотографа оставить немного места для творчества. Независимо от типа фотографии, которую вы делаете, это просто еще один навык, который заставит вас бросить вызов и будет мотивировать делать что-то новое.

NIKON D700 + 50 мм f / 1,4 @ 50 мм, ISO 320, 1/160, f / 2,8 Перейти к главе 12: Настройки камеры

Почему фотография с прямой вспышкой доминирует в рекламе и редакционных материалах

Racked больше не публикуется. Спасибо всем, кто читал наши работы на протяжении многих лет. Архивы останутся доступны здесь; За новыми историями заходите на Vox.com, где наши сотрудники освещают потребительскую культуру для The Goods by Vox. Вы также можете узнать, чем мы занимаемся, подписавшись здесь.

Возьмите журнал или упадите в кроличью нору Instagram, и вы, вероятно, встретите хотя бы одну фотографию, освещенную неестественно яркой вспышкой - вспышкой, которая заполняет пространство, равномерно освещая каждую деталь яркими цветами.Когда он застает кого-то неосведомленным, смеющимся, подбадривающим или кричащим, вы можете видеть его рот, вплоть до розовой внутренней стороны щеки.

В этом безжалостном, но не нелестном свете, вы можете пересчитать зерна киноа в миске Sweetgreen Chicken Pesto Parm. Вы цените каждый маслянистый градиент на поджаренной поверхности сэндвича Waffle House. Объектами фотографии могут быть молодые игроки Fortnite, суперфанаты королевской свадьбы или политические протестующие; независимо от того, кто они, их зубы выглядят белее, а их кожа светится, как будто после ухода за лицом, тем более, когда она усиливается яркостью экрана компьютера или телефона.

Ключевыми элементами этого повсеместного стиля фотографии являются прямая вспышка, высокая насыщенность цвета и прямое ощущение гиперреальности. Его используют как потребительские бренды, так и журналистские учреждения, от Bon Appétit до New York Times.

«Этот вид мы называем« усиленным взглядом ». Этот хлопок вспышки помогает улучшить то, что обычно было бы довольно банальной ситуацией», - говорит Джоди Куон, фото-директор журнала New York. «Цвета становятся более насыщенными; в этом изображении есть немного больше драматизма. Я бы не сказал, что это кинематографично, но это немного грубовато ».

Фотография продукта с яркой прямой вспышкой стала визитной карточкой Coming Soon, магазина винтажной мебели в Нью-Йорке, который открылся в 2013 году. Он превращает бледно-розовый бархатный диван, непочтительно установленный на бетонном полу, в сияющую жемчужину света. объект. Стеклянный столик выглядит кристально прозрачным, как океан на Багамах.

Владельцы

Хелена Барке и Фабиана Фариа говорят, что изначально они тяготели к этому образу, потому что он создает игривое и совсем не драгоценное настроение.

«Мы всегда надеялись, что в магазин будет интересно зайти людям, - объясняют они по телефону, - и этот тип фотографии в тот момент казался подходящим».

Некоторые фотографы обращаются к нему по необходимости. Коул Уилсон, постоянный корреспондент New York Times, говорит, что он научился технике «распространения света повсюду» от другого фотографа и обнаружил, что это придавало его изображениям единообразный вид, когда ему приходилось работать быстро. Когда Уилсон снимал Национальный съезд Демократической партии 2016 года для рассказа о политической моде, он бродил по площадке протеста за пределами места проведения, поднимая ручную фотовспышку, чтобы сделать снимок, прежде чем человек узнал, что происходит.

Метод вспышки света также оказался полезным, когда Уилсону было поручено захватить руководителей в их естественной среде обитания.

«Я нахожусь в этих по-настоящему дерьмовых пространствах, где у вас нет большого контроля над чем-либо, - говорит он. «У них низкие потолки и очень скучная офисная мебель. Нет ничего, с чем можно было бы работать с эстетической точки зрения ».

Это стало обычной фотографической стратегией для бизнес-историй. Когда несколько лет назад журнал New York работал над репортажем о председателе IAC Барри Диллере, команде Куона в последний момент сказали, что у них есть всего пять минут, чтобы сфотографировать Диллера в его офисе.

«Не самая фотогеничная ситуация», - говорит Куон. «Не самый простой снимок».

Итак, она наняла Джейсона Носито - мастера того, что Куон называет «документальным оформлением», или гибридом документальной фотографии и портретной живописи, - чтобы придать ему «усиленный вид». На последнем фото Диллер шагает вперед, его взгляд фиксирован, один палец направлен на камеру.

«Сочетание вспышки и того, как Джейсон поймал его, вы могли почувствовать эго Барри Диллера на фотографии», - говорит Куон.«Это был не обычный бизнесмен определенного возраста. Это внесло в образ некоторую сексуальную привлекательность ».

Сильная вспышка может придать спокойной комнате крутой вид в яркой приземленной манере; офисные жители внезапно выглядят энергичными, застигнутыми на полпути. Этот стиль также может создавать неромантичный вид, когда объект рассматривается под микроскопом, что соответствует всем требованиям, когда рассказывается о корпоративной Америке.

В мире розничной торговли Баркет и Фариа испытывают такое же стремление к фотографии, которая подчеркивает четкость.

«Сейчас мы живем в очень своеобразный момент, когда у всех, даже если экономика идет хорошо, есть это странное беспокойство», - говорят они. «Есть большая потребность быть честным, почти как жгучее желание быть более откровенным, чем дым и зеркала».

Сцена возле Национального съезда демократов в 2016 году. Фото: Коул Уилсон для Racked Сцена возле Национального съезда Демократической партии в 2016 году. Фото: Коул Уилсон для Racked

Это, конечно, не тот призрачный, мечтательный образ, который стал популярным в начале 2010-х годов Петрой Коллинз, молодой поборницей женского взгляда, которая теперь снимает кампании Gucci и музыкальные клипы для Селены Гомес. Но фотография, сделанная при резком прямом освещении, не обязательно более честна. Это ультра-стилизованный взгляд на мир - грубый, но преувеличенный.

Было бы неправильно называть фотографию с высокой вспышкой трендом. В начале 20-го века фотограф Уиджи сделал его отличительной чертой своих черных и белых фотографий жертв убийств, пожаров и толпы, собирающейся на местах преступлений.(Виджи лег в основу персонажа Джейка Джилленхола в фильме Nightcrawler .) На рубеже 90-х и начале августа немецкий фотограф Юрген Теллер стал известен в мире моды благодаря своим ярким редакционным и рекламным изображениям, которые придали роскошным брендам, таким как Marc Jacobs и Céline, непринужденный, неприкрашенный вид.

Передержанный стиль Теллера многогранен, то есть идиллический и конфронтационный. Он может продавать аромат Marc Jacobs Daisy девочкам-подросткам в Macy’s так же легко, как и вызывать дискомфорт у взрослых, если при виде голого ануса незнакомца, освещенного, безошибочно, вспышкой камеры, вы чувствуете себя странно.(Я дам вам это сделать в Google.)

У непримиримого антипрофессионализма фотографии с прямой вспышкой нет лучшего плаката, чем у Терри Ричардсона и American Apparel, известных своими яркими, очень сексуализированными образами середины нулевых. Давние иски о сексуальных домогательствах к Ричардсону наконец получили реальную поддержку в эпоху #MeToo, что привело к тому, что издательский гигант Condé Nast запретил своим публикациям сотрудничать с ним. American Apparel, свергнув основателя Дова Чарни (которого также обвиняли в сексуальных домогательствах) в 2014 году, дважды подавала в суд дело о банкротстве, прежде чем закрыть все свои магазины и продать ее Gildan.

Запущенная повторно и готовящаяся открыть свой первый магазин после закрытия, American Apparel, похоже, сосредоточена на поддержании более чистого имиджа. Но эта яркая вспышка присутствует во всех новых фотографиях, которые он публикует в Instagram - только с менее спорным содержанием. Между тем Ричардсон может быть изгоем, но его влияние остается сильным.

Конечно, такую ​​фотографию можно применить и к более полезным занятиям.

«Стиль фотографии с более сильным и жестким светом не является чем-то новым, но, возможно, он, возможно, превращается в большую тенденцию с точки зрения нашего фотографического языка», - говорит Мишель Аутланд, креативный директор Bon Appétit.

Когда Outland запустил Gather Journal в 2012 году, это было не так популярно в мире еды. Когда она начинала работать арт-директором в Martha Stewart Living , фуд-фотография была в основном о съемке посуды у окна, залитом естественным светом . В Gather Outland хотели придать еде более кинематографический вид, который часто включает драматические вспышки света.

Outland хвалит этот стиль за его графичность и современность - идеальный, как отмечали другие, для передачи энергии места.Так было, когда штатный фотограф Bon Appétit Алекс Лау снимал оживленный персонал и зажигательную еду в тайском ресторане Ugly Baby в Бруклине, который в этом году вошел в список лучших новых ресторанов Америки по версии журнала.

В соответствии с нашим информационным веком этот стиль дает нам детали. Эти детали могут не отражать всей реальности ситуации - никакая фотография не может - но их определенно много.

Король Бах на обложке журнала New York Magazine от 21 апреля 2014 года. Фото: New York magazine

«Если у вас плоский стиль, все становится фокусом изображения и, возможно, это заставляет взгляд зрителя блуждать по изображению, а не сразу переходить к объекту, когда фон темный», - объясняет Долли Файбышев, фотограф, который любит использовать вспышка на фоне голубого неба. "Он более содержательный и более подробный".

Действительно, этому стилю отдают предпочтение популярные сайты о моде и красоте Into the Gloss и Coveteur, оба из которых создали свои имена, заходя в дома крутых, творческих людей и документируя полное содержимое их аптечек и шкафов соответственно .

Как и во всем эстетическом, интерес креативщиков к резкой вспышке будет то расти, то убывать. После переезда в более просторный магазин, который позволяет по-новому позиционировать свет, владельцы Coming Soon добавили больше теней в фотографии своих продуктов. Внешний вид по-прежнему тусклый, но с некоторой ползучей темнотой в смеси.

Однако, если Барке и Фариа слишком далеко отойдут от своего фирменного образа, их подписчики в Instagram могут восстать.

«Иногда мы публикуем более темные фотографии и замечаем, что когда мы это делаем, мы не получаем столько лайков», - говорят они.«Люди этого от нас не хотят».

Как использовать вашу вспышку

В этом уроке по фотографии со вспышкой я дам несколько практических советов по использованию вспышки для начинающих. Даже если вы никогда не брали вспышку из коробки, вы можете это сделать, потому что я покажу вам, как использовать ее самым простым способом.

Пришло время узнать, потому что вспышка пригодится на рождественских вечеринках и праздничных собраниях. Ты получил это! Обещаю, это не так сложно и не так страшно, как может показаться.

Поверьте, я сделал это, используя одну вспышку на камере и 10-секундный таймер. Камера была на штативе, и я просто наткнулся на фотографию.

На изображении выше я использовал более сложную технику, называемую отраженной вспышкой. Я расскажу, как отразить вспышку в другой статье, но это тоже не так сложно. Вы буквально просто поворачиваете головку вспышки к стене слева или справа и отражаете свет от нее.

Покупка первой вспышки

Если вы еще не купили свою первую вспышку или вспышку, следует учесть несколько моментов.Вот наиболее важные особенности, на которые следует обратить внимание:

  • Убедитесь, что вспышка совместима с маркой и моделью вашей камеры. Большинство сторонних производителей вспышек производят блоки для всех типов фотоаппаратов Sony, Pentax, Canon, Nikon, Fuji и Olympus. Так что просто проверьте эти спецификации, чтобы убедиться, что вы выбрали правильный. Фирменные вспышки, скорее всего, будут безопасными (например, вспышка Nikon на фотоаппарате Nikon), но дважды проверьте, чтобы быть в безопасности.
  • Купите вспышку с вращающейся и наклонной головкой. Это вам понадобится для отражения вспышки.
  • Ведущее число. Это просто выходная мощность вспышки. Чем выше число, тем мощнее вспышка. Так что, если вам нужна вспышка общего назначения, не покупайте самую маленькую, но и самую большую вам, скорее всего, не понадобится. У меня есть диапазон от GN (Ведущее число) 36-60.
Возьмите такую ​​вспышку, которая может наклоняться вверх или вращаться влево и вправо.

Не нужно тратить сотни долларов на вспышку.Если вы выберете марку, соответствующую вашей камере (например, Canon, Nikon и т. Д.), Вы заплатите намного больше, чем если бы вы выбрали стороннюю камеру.

Такие компании, как Godox, Nissin и Yongnuo, производят отличные вспышки для каждой марки и модели камеры. У меня лично есть два Godox и дистанционный спусковой крючок (который используется для выстрела из камеры), и я потратил на них около 250 долларов!

Вот краткий список идей для вспышек и аксессуаров. Я рекомендую проверить Godox Mini TT350 TTL, если вы хотите что-то маленькое и легкое (он стоит около 85 долларов США).Или, если вам нужна более мощная модель, обратите внимание на Godox V860II TTL (розничная цена составляет около 179 долларов США).

Примечание. Для сравнения: аналогичные вспышки в линейке Canon обойдутся вам примерно в 199 и 499 долларов соответственно за очень похожие продукты. Так что разница в цене большая, но НЕ в качестве.

Если вам нужна помощь в выборе вспышки , НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ , чтобы увидеть список рекомендуемых вспышек и аксессуаров на Amazon. Я очень рекомендую бренд Godox и, в частности, TT350.Он небольшой, легкий и стоит чуть менее 100 долларов за большую часть камеры.

Использование вспышки на фотоаппарате

Самый простой способ использовать вспышку - прикрепить ее к горячему башмаку в верхней части камеры. Поэтому, чтобы упростить задачу, это все, что я рекомендую сейчас сделать.

Это Godox V860II, установленный на моей камере Fuji.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вспышку также можно называть вспышкой, поэтому эти термины могут использоваться как синонимы. Speedlite - это товарный знак Canon для обозначения вспышек Canon, чтобы вас запутать!

Когда вы освоите использование вспышки, вы сможете расширить свои знания и кругозор и начать использовать выносную вспышку.

Но не усложняйте ситуацию и не запутайте себя с самого начала.

Просто будь проще. Сначала освоите этот шаг, а затем вы сможете перейти на следующий уровень.

Я буду писать серию статей об использовании вспышки в течение следующих нескольких месяцев, которые приведут вас отсюда (используя нашу вспышку в первый раз) к мастерству вспышки.

Так что просто продолжайте, и вы в конце концов доберетесь до цели. Не пытайтесь построить Рим за один день.

Установка вспышки на камеру

Чтобы установить вспышку на камеру, используйте горячий башмак в верхней части корпуса камеры.Убедитесь, что вспышка не в режиме блокировки, и вставьте ее в горячий башмак.

Никогда не применяйте силу, иначе вы можете повредить контакты. Если это не так просто, еще раз проверьте, настроен ли механизм блокировки вспышки на разблокировку.

Убедитесь, что вспышка нажата до упора и как можно дальше вперед. Затем поверните фиксирующий диск, чтобы зафиксировать его. В противном случае вспышка может упасть и повредиться.

Режимы вспышки

Перед тем, как установить вспышку на камеру, давайте сделаем резервную копию и выполним некоторые настройки вспышки.Есть много вариантов, и может быть сложно узнать, какие из них использовать.

Я собираюсь дать вам самые простые, так что используйте их, пока не перейдете на следующий уровень.

Во-первых, у большинства вспышек есть три различных режима вспышки. Обычно вы устанавливаете режим, нажимая кнопку режима на вспышке. Это может выглядеть примерно так. Если вы не знаете, где его найти, обратитесь к руководству пользователя вспышки.

Кнопка режима

Ручной режим вспышки

Этот параметр имеет наибольший контроль, но он также означает, что вам нужно измерить свет и отрегулировать его по мере необходимости.

Значит, это настройка НЕ ​​для новичков.

Если вы пытаетесь использовать ручной режим со своей вспышкой и получаете противоречивые или непредсказуемые результаты, просто избегайте этого, пока не получите немного больше знаний об использовании вспышки. Это непросто, и даже некоторые профессионалы ошибаются. Так что не расстраивайтесь из-за этого.

Для вспышки установлен ручной режим, на что указывает значок M в красном кружке.

Режим нескольких вспышек

Этот тоже более продвинутый. Режим мульти вспышки используется для создания изображения, на котором вспышка срабатывает несколько раз во время одной экспозиции камеры для создания эффекта движения.

А пока давайте проигнорируем и это. Фактически, вы можете никогда не использовать его. У меня никогда не было случая сделать это.

Вспышка установлена ​​в мультирежим.

Режим вспышки TTL

Значение TTL - «сквозь линзу».

В этом режиме происходит срабатывание небольшой предварительной вспышки, которую вы даже не видите. Затем камера оценивает расстояние до объекта и количество света, необходимое для его освещения, и запускает вспышку с нужным уровнем мощности для получения хорошей экспозиции.

Установлен режим вспышки TTL

Это тот режим, который вы хотите использовать, по крайней мере, сейчас!

На самом деле, когда вы вспыхиваете на камере, это режим, который я все равно рекомендую использовать большую часть времени. Он отлично справляется со своей задачей, и если вы с умом выберете настройки камеры (не волнуйтесь, я вам тоже помогу), то они станут отличной парой, работая симбиотически.

Экспозиция вспышки

Теперь, когда у вас установлен режим вспышки и она установлена ​​на камере, давайте поговорим об еще одной настройке, о которой вам нужно знать. Это компенсация экспозиции вспышки или сокращенно FEC.

Большинство вспышек позволяют увеличивать или уменьшать экспозицию вспышки, применяемую к вашей сцене.Мой изменяется от -3 до +3 с шагом 1/3 ступени. Ваш может быть похожим или иметь более широкий или меньший диапазон.

По большей части вы хотите оставить его равным нулю. Вы поймете, что он нулевой, если не увидите другого числа, например этого.

Компенсация экспозиции вспышки регулируется нажатием кнопки (моя указана выше) и поворотом диска на задней стороне вспышки.

Обратите внимание на символ над кнопкой. На нем есть маленький символ молнии и +/-. Поищите что-то подобное на своей вспышке.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если у вас камера и вспышка той же марки, вы также можете установить FEC из меню камеры. Так что проверьте там, не происходит ли что-то забавное.

В той или иной форме символ FEC будет выглядеть примерно так.

Использование компенсации экспозиции вспышки

Когда вы устанавливаете компенсацию экспозиции вспышки в отрицательную сторону, вспышка будет давать меньше света на эту величину по сравнению с основной общей экспозицией.Давайте посмотрим, как это работает, на нескольких примерах.

Это первое изображение с моей базовой экспозицией, снятое без вспышки. Я оставил свет в коридоре включенным, чтобы показать разницу между выдержкой и вспышкой и как они работают вместе.

Слева от камеры есть большое окно, добавляющее света моему объекту, он же Роб, он же мой муж. Он любезно согласился стать моей моделью для этой демонстрации.

Без вспышки: ISO 1600, f / 4.0, 1/25. Мне пришлось использовать здесь высокий ISO и большую диафрагму из-за плохого освещения в комнате, когда я делал снимок.

Далее я добавлю флеш. Он находится в режиме TTL, установлен на 0 FEC. Итак, что должно произойти, так это то, что камера сработает вспышкой, чтобы обеспечить хорошую экспозицию объекта.

Примечание. Я использовал ручной режим на камере, поэтому настройки не менялись от одного к другому. Но вы также можете использовать программный режим, приоритет диафрагмы или приоритет выдержки.

Со вспышкой - FEC 0, ISO 1600, f / 4.0, 1/25.

Обратите внимание, насколько хорошо сбалансированы вспышка и свет в комнате на изображении выше. Это красиво осветило тени, но при этом он не выглядел «вспыхнувшим».

Если бы вы не знали, что здесь использовалась вспышка, могли бы вы даже сказать? Нет, наверное, нет. ЭТО цель хорошо сделанной фотовспышки. Вы хотите, чтобы он смешивал свет и выглядел естественно.

Компенсация отрицательной экспозиции вспышки

Теперь посмотрим, что происходит, когда я набираю отрицательный FEC.

При понижении FEC мощность вспышки каждый раз уменьшается на одну ступень. Таким образом, он становится менее мощным и меньше влияет на изображение. Посмотрите, как это работает, на трех изображениях ниже.

Со вспышкой TTL FEC -1, ISO 1600, f / 4.0, 1/25. Со вспышкой - TTL FEC -2, ISO 1600, f / 4.0, 1/25. Со вспышкой - TTL FEC -3, ISO 1600, f / 4.0, 1/25.

Что вы заметили в трех изображениях выше? Вы видите разницу?

СОВЕТ: Если вы хотите, чтобы заполняющая вспышка выглядела естественно на открытом воздухе или в ситуациях, когда много света, вы просто хотите заполнить тени, установите FEC на -1. Это отлично подойдет в большинстве ситуаций в качестве заполняющей вспышки.

Положительная компенсация экспозиции вспышки

Затем я наберу положительный FEC.

По мере увеличения FEC мощность вспышки увеличивается каждый раз на одну ступень. Таким образом, он становится более мощным и оказывает большее влияние на общую экспозицию и изображение.

Со вспышкой - TTL FEC +1, ISO 1600, f / 4.0, 1/25. Со вспышкой - TTL FEC +2, ISO 1600, f / 4. 0, 1/25. Со вспышкой - TTL FEC +3, ISO 1600, f /4.0, 1/25.

Что вы заметили на этот раз? Разница очевидна, правда?

Я не настраивал экспозицию на камере, потому что хотел, чтобы экспозиция в комнате была постоянной.Когда FEC был увеличен, и вспышка сработала с большей мощностью, она начала переэкспонировать все изображение.

Могу я исправить эту экспозицию? Да. Я мог бы настроить основную экспозицию на меньшую общую или скорректировать ее при обработке. Но лично я бы не хотел этого делать.

Здесь я отредактировал изображение FEC +2 с помощью Lightroom с экспозицией, установленной на -2.

Обратите внимание, насколько темнее теперь коридор. Посмотрите на резкие тени теперь под его подбородком и от его рук. Больше нет красивого бокового освещения из окна.Это все вызвано настройкой вспышки.

Это уже не выглядит естественным - так выглядит overflash.

Избегайте создания изображений, которые выглядят так, установив для параметра компенсации экспозиции вспышки значение 0 или -1. Я почти никогда не использую FEC +1 или выше, и я, честно говоря, не могу придумать сценарий, когда бы использовал его.

Настройки камеры для вспышки

Я рассмотрю эту тему более подробно в другой статье, но я хочу дать вам некоторые основные отправные точки и вещи, на которые следует обратить внимание, чтобы вы начали.

Прежде всего, я НЕ рекомендую снимать в ручном режиме при использовании вспышки TTL. Пусть камера и вспышка сделают всю работу за вас. Так будет намного проще и доставит меньше разочарований.

У вас есть несколько вариантов режима съемки с помощью камеры, и я рекомендую каждый из них в разных ситуациях.

Программный режим

Если вы только начинаете заниматься фотографией и все еще не уверены в экспозиции и выборе настроек, просто используйте программный режим. В этом нет ничего постыдного, и обычно получаются довольно хорошие изображения.

Режим приоритета диафрагмы

Это режим, который я использую чаще всего во многих ситуациях, когда снимаю с рук (без штатива). Но при использовании вспышки в помещении это может вызвать некоторые проблемы.

Например: если вы выбираете маленькую диафрагму, например, f / 8 или f / 11.

Тогда вспышка должна сработать с гораздо большей мощностью, чем если бы вы использовали большую диафрагму, например, f / 2,8 или f / 4. Это может быстро разрядить аккумулятор или даже вызвать перегрев вспышки.

Скорее всего, это также приведет к тому, что фон станет действительно темным, а выдержка станет очень медленной (даже до 1/2 секунды или медленнее, если освещение действительно слабое), что приведет к появлению призрачных объектов или размытости на ваших изображениях.

Так что используйте этот режим осторожно. Убедитесь, что вы открыли диафрагму как можно шире. Используйте объектив с широкой диафрагмой, например 50 мм f / 1,8, это тоже поможет.

Режим приоритета выдержки

Это режим, который я рекомендую, если вы хотите выйти за пределы Программы. Но снова помните о некоторых проблемах, которые могут возникнуть при неправильных настройках.

Вы когда-нибудь получали фотографию, которая выглядит вот так, с большой черной полосой по всей части изображения?

ISO 1600, f / 4.0, 1/500.

Это вызвано тем, что выдержка превышает выдержку синхронизации вспышки вашей камеры. Большинство камер синхронизируются на 1/200 или 1/250, это было снято с 1/500. Так что это значит?

Проще говоря, когда вы используете выдержку, превышающую выдержку синхронизации камеры, затвор уже начал закрываться до того, как сработает вспышка. Вот что вызывает черную полосу, вы действительно видите, как закрывается ставень.

ISO 1600, f / 4.0, 1/1000.

Изображение выше еще хуже - 1/1000 секунды.Это исправление в ситуациях, когда вам нужна очень короткая выдержка. Но мы поговорим об этом в другой раз.

Итак, все, что вам нужно знать на данный момент, - это устанавливать выдержку на уровне, равном скорости синхронизации вашей камеры. Если вы не уверены, что это такое, используйте 1/200, и вы будете в полной безопасности. Эта информация должна быть в руководстве пользователя для вашей камеры или в Google «скорость синхронизации вспышки MY CAMERA MODEL » и заменить жирный текст на вашу фактическую марку и модель камеры.

Также имейте в виду, что если вы используете более длинную выдержку, например, 1/30, вы все равно можете заморозить любое движение объекта.Вспышка делает это за вас, она мгновенно останавливается во времени.

Итак, в темноте или комнате с плохим освещением попробуйте снимать со следующими настройками:

  • Приоритет выдержки
  • Вспышка установлена ​​на TTL и FEC установлена ​​на ноль
  • Затвор установлен на 1/30.
  • Установите ISO на Auto (установите максимальное значение 3200 или 6400) или самое последнее значение 800.

Тогда просто стреляйте, камера сделает всю работу за вас.

Если у вас слишком много движущихся или размытых изображений - настройте выдержку на 1/60 или 1/100.

Если фон действительно темный, увеличьте ISO.

Ваша очередь практиковаться

Это должно дать вам хорошее начало при использовании вспышки, даже если вы новичок во всем этом. Так что достаньте его из коробки, вставьте в камеру и сделайте несколько хороших фотографий на своем следующем праздничном мероприятии.

Как только вы освоите эти концепции и будете готовы двигаться дальше, продолжайте и прочтите следующий учебник под названием: Как использовать Flash - что означают все кнопки и настройки

Ура,

Руководство

: Фотография со вспышкой для начинающих

Похоже, что большинство людей ошибочно полагают, что если вы фотографируете в помещении или при слабом освещении, простое решение - использовать вспышку.

Истина, как любой новичок в фотографии рано или поздно обнаруживает, состоит в том, что съемка со вспышкой совсем не проста. Это может сбивать с толку и сбивать с толку. Это непредсказуемо. Вы делаете один снимок красиво со вспышкой, но на следующем видны слишком освещенные объекты, слишком тусклый фон или нелестное освещение объекта. Вспышка также может увеличить вероятность того, что вы столкнетесь с проблемой красных глаз.


1960 Spartus Co-Flash, изображение Джона Краца

Допустим, вы отлично сняли объект с включенной вспышкой, но только его или ее глаза выглядят как глаза бешеного волка.Что пошло не так?

Использование вспышки при съемке часто может привести к резким и нелестным теням, что является результатом высокой контрастности, которую дает прямая вспышка. У ваших объектов будет плоский цветовой профиль, и они будут выглядеть как Эдвард и Белла, только более неестественно.

Так стоит ли вообще отказаться от вспышки? Ответ: он включен в вашу камеру не зря. Даже самые дорогие цифровые зеркальные фотоаппараты имеют встроенную вспышку. Почему? Это связано с тем, что если вы правильно используете вспышку, она может значительно улучшить получаемые вами снимки и исправить условия низкой освещенности.

В дальнейшем вы даже можете играть и проявлять творческий подход к съемке со вспышкой, и вы можете научиться делать фотографии, которые стоят «вау!». Как вы работаете со вспышкой, чтобы делать более потрясающие фотографии?

1. Знайте скорость синхронизации, выдержку и диафрагму

Скорость синхронизации - это просто время, в течение которого затвор будет открыт для захвата любого движения. Это соответствует самой короткой выдержке, при которой камера может использовать вспышку. В зависимости от вашей камеры скорость синхронизации может составлять 1/60 или 1/250 секунды.Для вашей камеры все может быть иначе, поэтому обратитесь к руководству.

Большинство людей скажут вам, что при съемке со вспышкой выдержка не имеет значения. Это не правильно. Фактически, вы можете поиграть со скоростью затвора, чтобы получить более естественные фотографии. Общее правило - снимать с выдержкой, меньшей, чем скорость синхронизации. Таким образом вы сможете сбалансировать свет, исходящий от вспышки, и доступный вам окружающий свет.

Aperture в основном контролирует количество света, попадающего на ваш цифровой датчик. Вам следует использовать большее число f, чтобы закрыть диафрагму, чтобы уменьшить экспозицию вспышки, и открыть диафрагму, чтобы увеличить экспозицию вспышки. Короче говоря, диафрагма определяет степень воздействия вспышки на фотографию.

2. Используйте компенсацию экспозиции вспышки

Компенсация экспозиции вспышки может быть доступна не на всех камерах, но если она у вас есть, рассмотрите возможность ее использования. Компенсация экспозиции вспышки используется для корректировки, когда ваша вспышка излучает слишком много света или недостаточно света. Увеличьте компенсацию экспозиции вспышки, если вы хотите уменьшить дальность действия вспышки, и наоборот.

3. Заполняющая вспышка

Заполняющая вспышка - это просто вспышка для освещения темных участков на фотографии. Это особенно полезно, если вы фотографируете на солнце. Например, если у вас есть объект под солнцем, на некоторых частях его лица могут быть тени. Заполняющая вспышка позволяет осветить эти тени.

Для использования заполняющей вспышки достаточно просто включить вспышку. Но получить ровную экспозицию может быть проблемой, особенно если вы снимаете в помещении.

Уловка правильного использования заполняющей вспышки заключается в использовании ее на правильном расстоянии.Это может быть где угодно на расстоянии 2 футов от объекта или 12 футов. Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера, вы можете установить для нее режим программы (P) или приоритет диафрагмы (A), чтобы получить правильную экспозицию.

4. Смягчите резкость

Если свет от вспышки кажется вам слишком резким, его можно смягчить. Если у вас есть внешняя вспышка, можно сделать карту рикошета. Для этого нужно приклеить белый картон или учетную карточку под вспышкой, чтобы свет отражался от нее и придавал фотографии более ровный и естественный вид.

Вы также можете использовать салфетку, которую вы кладете поверх вспышки. Свет может быть прямым, но эффект не такой резкий.

Это также хорошие способы избежать эффекта «красных глаз», если у вас нет функции подавления эффекта «красных глаз» на камере и вы не можете просить людей отвести взгляд.

5. Переосмыслить вспышку

Фотография - это все о свете. Поэтому, если вы думаете, что со вспышкой можно получить хорошие снимки в полной темноте, вы будете сильно разочарованы. Вместо этого думайте о вспышке как о способе добавления света, а не как о единственном источнике света, который вы должны использовать.Поэтому вам следует пропускать больше доступного света, чтобы ваша вспышка не была единственным источником света, с которым вы работаете.

Тем не менее, если вам нужно использовать вспышку ночью или в помещении, вы можете закрыть диафрагму. Это даст вам большую глубину резкости. Конечно, это будет означать, что вы пропустите меньше света, поэтому убедитесь, что вы увеличили мощность своей вспышки, увеличив компенсацию экспозиции вспышки.

6. Без стен, пожалуйста

Если вам нужно использовать прямую вспышку, убедитесь, что позади ваших объектов нет никаких объектов, чтобы избежать тени, которую создаст ваша вспышка.Проще говоря, если вы снимаете в помещении, скажите объекту отойти от стен!

7.

Используйте флэш-гели

Флэш-гели позволяют изменять цвет света вашей вспышки. Основное правило - подбирать цвет вспышки в соответствии с окружающим освещением. Это поможет сделать ваши фотографии более естественными. Если вам не нравится цвет окружающего света, вы всегда можете отредактировать его с помощью Photoshop. Но даже это становится проблемой, когда свет вашей вспышки не соответствует окружающему освещению.

8. Практика

Как и в любой другой технике фотографии, работа со вспышкой требует терпения. Вам нужно будет много экспериментировать и практиковаться в съемке, чтобы научиться фотографировать со вспышкой. Не расстраивайтесь, если вы следуете этим советам и все равно получаете дрянные фотографии со вспышкой. Просто продолжайте возиться с камерой и снимайте много снимков!

С помощью этих советов вы убедитесь, что вспышка может быть ценным инструментом для создания потрясающих снимков. И всегда помните, что эксперименты принесут вам большую прибыль в будущем.

Три вещи, которые каждый фотограф должен знать об электронной вспышке

Кто-то недавно попросил провести «супер базовый урок по вспышке», как они сказали, «за один или два шага». Когда я говорю «вспышка», я имею в виду дополнительный свет, который используется при документировании людей, мест или вещей в том виде, в каком они представлены вам. Я НЕ говорю о студийной работе, где вы можете управлять светом и предметом. Я говорю о том, когда фотограф должен реагировать на объект и свет по мере их поступления.

Первое «правило» - вся хорошая вспышка - это заполняющая вспышка. Я имею в виду, что ключ к хорошей вспышке - это расположить себя, фотографа, так, чтобы объект, который вы фотографируете, находился в (относительной) темноте и все же имел некоторый свет на заднем фоне, независимо от того, насколько мало. (Объект также должен находиться в нескольких футах от любой стены или другого освещенного фона, потому что обычно именно там вспышка отбрасывает уродливую тень. ) Затем вы устанавливаете экспозицию для этого фона.После этого у вас есть вспышка, заполняющая достаточно света в темной области, чтобы некогда темный передний план теперь примерно соответствовал освещенному фону. Это называется уравновешиванием экспозиции вспышки с окружающим освещением.

Имейте в виду, что до тех пор, пока сам объект на переднем плане темнее на величину экспозиции два или более диафрагм на диафрагму, по сравнению с этим фоном, и если вы сделаете экспозицию для этого фона, эта область позади объекта будет выглядеть хорошо, а объект будет черным (если вы не использовали вспышку.) Разница между объектом и фоном может быть больше двух ступеней, но не меньше. Если нет разницы, нет смысла использовать вспышку. Если разница только в одну ступень, вы рискуете получить ореолы, когда объект будет размытым, потому что доступный свет заполнил его, и они (или вы переместились), поэтому все выглядит размытым беспорядком.

Камера воспринимает сцену так: затвор открывается и фон отображается правильно, даже если фон становится размытым из-за дрожания камеры. На переднем плане эта темная область не экспонируется и остается черной до тех пор, пока вспышка не погаснет и не заполнит ее. Вспышка срабатывает со скоростью примерно от 1/500 до 1/1500 секунды, поэтому объект съемки освещенный вспышкой, будет замороженным и резким (при условии, что вы правильно сфокусировались на этом.) Вы можете получить то, что кажется ненормально длинной выдержкой, чтобы получить хорошую экспозицию для фона, например 1/2 или 1/4 секунду, что означает, что фон может иметь движение и размытость.Поскольку передний план получает свет от очень короткой продолжительности вспышки и очень резкий, не имеет значения, является ли фон размытым. Фактически, такой размытый фон часто улучшает внешний вид фотографий, придавая изображению ощущение энергии или атмосферы.

Расположитесь так, чтобы объект находился в менее освещенном, чем фон (на два или более ступени), является ключевым моментом. Если фон черный как смоль, честно говоря, тут ничего не поделаешь. Если объект находится прямо у стены, то вспышка отбрасывает на эту стену неприятную тень, и вы снова ничего не можете сделать.

Самый простой способ подумать об этом - посмотреть на более темный объект, как если бы вы хотели сделать его силуэтом. Двигайтесь так, чтобы за ним был свет. Вы даже можете сфотографировать его как силуэт, если хотите одновременно сделать этот снимок и оценить стратегию, о которой я говорю. На самом деле, если вы посмотрите на множество моих работ, лучшие силуэты можно легко сделать столь же интересными, если заполнить темную область вспышкой. Итак, правило номер один - «вся хорошая вспышка - это заполняющая вспышка», как если бы свет от вспышки попадал в область, которая на две или более ступени темнее фона, для чего вы и устанавливаете экспозицию.

Второе правило заключается в том, что свет исходит от вспышки (или почти любого источника света) по прямой линии, и то, как этот свет падает на объект, образует плоскость, которая является вторым ключом к хорошей фотографии со вспышкой. Чтобы понять это, подумайте о том, как у всех нас есть фотографии с мероприятия, на котором люди сидят за столом, выстроившись в линию так, что они удаляются от фотографа. На типичном снимке самый близкий человек переэкспонирован вспышкой, человек на среднем расстоянии экспонируется правильно, а дальний человек недоэкспонирован.В этом случае «плоскость», которую вспышка бросает на объект, освещает предметы неправильно, когда она попадает прямо на объект.

Плоскость, которая имеет значение, - это воображаемая линия, которую вы можете провести слева (или справа) от людей за этим столом, которая проходит параллельно их сидению, от ближайшего к самому дальнему. Если вы смотрите на них, когда они удаляются от камеры, и вы выставляете левую руку (свободную от камеры) прямо, линия вашей руки должна быть параллельна плоскости, которую я описываю.

Понимание этой плоскости очень важно, потому что независимо от того, как люди сидят или стоят, обычно (не всегда) можно найти плоскость, в которой все объекты находятся на одинаковом расстоянии от вспышки. Если все они находятся на одинаковом расстоянии от вспышки (хотя и не обязательно на одинаковом расстоянии от камеры), они все будут получать одинаковое количество света от вспышки. Имейте в виду, что самолет, который я описываю, почти никогда не бывает тем самолетом, на котором вспышка камеры испускает свет. Отражение вспышки от потолка или стены - это один из способов изменить эту плоскость, в идеале сделать так, чтобы плоскость света совпадала с плоскостью фотографируемых объектов (и освещаемых вспышкой.)

Лучший способ решить проблему совмещения плоскости света вспышки и плоскости объекта - это отключить вспышку от камеры, что является третьим ключом к хорошей фотографии с электронной вспышкой. Внешняя ручная вспышка просто необходима, если вы собираетесь использовать электронную вспышку эффективно и творчески.

Если вы думаете о большинстве ваших лучших фотографий с естественным или обнаруженным светом (по сравнению с контролируемым светом), то они редко бывают теми, где свет исходил с того же направления, что и камера, смотрящая на сцену.Боковое освещение, освещение по краю, подсветка - все это делает фотографии намного интереснее, чем фронтальное освещение. То же самое и с электронной вспышкой.

Ручная вспышка вне камеры позволяет контролировать, куда падает свет вспышки. Это важно с точки зрения получения света, параллельного плоскости, которую я описал ранее. Даже если плоскость не является проблемой, возможность направить вспышку на объект с другой стороны и / или высоко или низко дает вам большой творческий контроль.

Чтобы в полной мере оценить, как эти три правила проявляются в моей фотографии, посмотрите некоторые из моих предыдущих подкастов и записи в блогах на эту тему, в том числе фотосъемку со вспышкой с использованием удаленных (выносных) вспышек и новейшую электронную вспышку в моей сумке для фотоаппарата и Использование вспышки и длинной выдержки при фотографировании

О чем следует помнить:

Чтобы научиться располагаться так, чтобы главный объект находился в свете, который на две или более ступени темнее фона, потребуется время.Отличное упражнение - постоянно оглядываться в повседневных ситуациях, чтобы найти сцены с освещенным фоном и темным освещением переднего плана, которые я описал. Если вы сможете сфотографировать такие ситуации сначала в виде силуэта, а затем со вспышкой, вы быстро улучшите свои навыки работы со вспышкой.

Чтобы научиться видеть тот самолет, который я описал, также нужна практика. Опять же, если вы посмотрите на повседневные ситуации, чтобы найти этот самолет, а затем сделайте несколько тестовых фотографий, независимо от того, насколько они кажутся обычными, это поможет вам улучшить вашу способность визуализировать этот самолет.Цифровые камеры с их мгновенными результатами значительно упрощают этот процесс, чем это было в «старые плохие» дни кино.

Чтобы научиться удерживать электронную вспышку от камеры в правильном положении, параллельном плоскости, как я описал, потребуется дополнительная практика. Опять же, мгновенный просмотр, доступный с помощью цифровых камер, ускорит процесс обучения. Но это все еще требует медленного и методичного обучения.

Во всех трех правилах нет легких путей.

Последнее, что нужно иметь в виду, это то, что для лучшей работы электронной вспышки требуется TTL-вспышка, при которой вспышка и камера «разговаривают» друг с другом, чтобы определить количество света, попадающего на светочувствительный чип камеры, чтобы получить наилучшую экспозицию. . Эти расчеты выполняются «через объектив», поэтому вспышки называются TTL-единицами и имеют наиболее точное управление вспышкой. Это можно сравнить со старыми «автоматическими» устройствами, в которых датчики на самой вспышке выполняли большую часть вычислений.

В старых вспышках связь между камерой и вспышкой осуществлялась через удаленные (или внешние) кабели вспышки, которые прикреплялись к нижней части горячего башмака вспышки на одном конце этого кабеля. Другой конец того же кабеля был зафиксирован в горячем башмаке наверху камеры. Эта система работала достаточно хорошо, хотя управлять кабелями было немного сложно. В новых камерах используются различные радиочастотные технологии для передачи той же информации по беспроводной сети, что, несомненно, является большим улучшением.

Другое технологическое усовершенствование, связанное с лучшими электронными вспышками, - это возможность изменять мощность самой вспышки. Идея состоит в том, что как только вы получите хорошую экспозицию для фона, вы затем установите вспышку, чтобы заполнить затемненный передний план. Когда вы смотрите на изображение на экране камеры, вы можете решить, что хотите, чтобы свет на объект был более или менее интенсивным, чтобы привлечь внимание зрителя к объекту. Вы можете захотеть, чтобы объект выглядел резким, как «олень в свете фар», или вам может понадобиться что-то с меньшим количеством света и большим настроением.Эту возможность дает изменение мощности вспышки, которая обычно, но не всегда, является элементом управления непосредственно со вспышки.

В течение большей части времени, когда я занимался фотографией со вспышкой, правилом было то, что только вспышки производителя камеры были сделаны достаточно качественными (электронными) для связи с все более совершенными камерами. Судя по тому, что я прочитал, ситуация, похоже, меняется с каждым годом, улучшая качество вспышек вторичного рынка и предлагая значительно более высокую стоимость за доллар. Сказав это, я придерживаюсь своих вспышек производства Olympus, которые отлично взаимодействуют с моими камерами Olympus.

Будут ли ситуации, когда эта система не будет работать? Конечно! Чаще всего это происходит, когда вы фотографируете ситуацию, когда на заднем плане НИЧЕГО нет света. Однако, если вы привыкнете осматриваться, чтобы найти какой-то свет на заднем плане, вы обычно найдете какой-то свет, который можно использовать в качестве фона. Эти ситуации менее распространены, чем вы думаете. Обычно вы можете найти какую-нибудь предысторию. Кроме того, перемещение вспышки от камеры и внимание к плоскости в такой ситуации все равно приведет к лучшей работе вспышки.

Большинство людей, посещающих мои занятия по фотографии со вспышкой, в конце говорят мне примерно то же самое. Они говорят: «Эти правила произвели революцию в их фотографии со вспышкой». Позже они часто говорят мне, сколько практики им нужно пройти, чтобы на самом деле добраться до точки, где они могли бы применять те же самые руководства. Самое приятное то, что люди говорят мне, что «теперь им нравится пользоваться вспышкой, а не бояться ее, как раньше». Это делает супер базовый урок по вспышке очень полезным для них (и для меня.)

Поведенческие и патоморфологические последствия фотосъемки со вспышкой на бентосных рыб

Заявление об этике

Все эксперименты проводились в соответствии с Австралийским кодексом по уходу за животными и их использованию в научных целях и были одобрены Комитетом по этике животных Университета Кертина ( AEC_2016_29) и Университет Западной Австралии (RA / 3/100/1220). Сбор морских коньков в Западной Австралии проводился под номером 2798, утвержденным Департаментом рыболовства Западной Австралии.

Влияние поведения дайвера

Описание места

Для исследования эффектов разрушительного поведения дайвера in situ , полевой эксперимент был проведен в Дауине, Филиппины (9 ° 11 ′ 19 ″ северной широты, 123 ° 16 ′ 10 ″ восточной долготы. ). Дауин становится все более популярным местом для подводного плавания с аквалангом для наблюдения и фотографирования криптобентосной фауны 15 . Эксперименты проводились на пяти участках протяженностью 2 км. Состав дна на всех участках представлял собой преимущественно мягкий осадок (вулканический песок) с очень ограниченным ростом водорослей или кораллов на мелководье.

Описание вида

Для данного исследования мы наблюдали виды Antennariidae и Syngnathoidei . Antennariidae (рыбы-лягушки) - хищники из засад, которые используют адаптированный первый спинной шип для привлечения добычи и встречаются на мелких коралловых рифах и участках мягких отложений (Pietsch and Grobecker 1987). Подотряд Syngnathoidei содержит семейства Syngnathidae и Solenostomidae , которые считаются сестринскими семействами 46 .Обе семьи являются визуально засадными хищниками, которые питаются мелкими беспозвоночными, проглоченными через трубчатый рот. Syngnathoidei видов, использованных в этом исследовании, были среднего размера (диапазон: 50–150 мм Общая длина (TL)) и были обнаружены вблизи водорослей, растительных остатков или камней.

Схема эксперимента

Эксперименты проводились с подводным плаванием с аквалангом в мае 2016 года с случайным отбором проб на пяти участках. Были приняты меры для нацеливания на разные глубины и области между разными погружениями, чтобы избежать повторного отбора проб у одних и тех же особей в пределах одного и того же участка - подход, который возможен из-за ограниченной мобильности целевых видов.Наблюдения проводились только в дневное время (с 9:00 до 16:00) и не глубже 27 м. Когда было найдено фокусное животное, каждую особь первоначально наблюдали в течение трех минут с минимального расстояния 2 м (Контроль - C). Предварительные наблюдения показали, что это расстояние не влияет на индивидуальное поведение, что согласуется с предыдущими исследованиями, которые показали, что мелкие рыбы менее пугливы, чем более крупные 47 . После записи контрольных наблюдений животных случайным образом распределили на одну из четырех экспериментальных обработок, проведенных вторым исследователем и адаптированных из Harasti et al . 23 : присутствие водолаза (TP), водолаз со вспышкой (T1), манипуляции водолаза без вспышки (T2) или водолаз со вспышкой + манипуляции (T3). Процедура присутствия водолаза (TP) заключалась в том, что водолаз приближался к животному (<30 см), держа камеру DSLR и оставаясь на этом расстоянии в течение трех минут, не делая снимков и не касаясь животного. Это лечение аналогично фотосъемке без вспышки или наблюдению без камеры 23 . Лечение со вспышкой (T1) заключалось в том, что водолаз с камерой DSLR приближался к животному близко (<30 см), оставался рядом с животным в течение трех минут и делал в общей сложности 15 снимков с использованием обеих вспышек.Во время манипуляции (T2) дайвер с камерой DSLR подошел к животному близко (<30 см) и оставался на этом расстоянии в течение трех минут. Вместо того, чтобы делать снимки, исследователь осторожно толкнул животное 20 раз, используя 30-сантиметровую «палку для навоза» (ручной стержень из нержавеющей стали или алюминия). Этот тип манипуляции распространен среди подводных фотографов и используется для изменения положения животного, чтобы получить лучший снимок 18 . Обработка вспышкой и манипуляциями (T3) сочетает в себе T1 и T2, при этом исследователь находится рядом с животным (<30 см) в течение трех минут, делает 15 снимков со вспышкой и 20 раз осторожно толкает животное.Это обращение эквивалентно поведению фотографов, которые делают снимки, манипулируя животным. Для каждого лечения исследователь, который проводил начальное контрольное наблюдение (C), записывал ответы, оставаясь на минимальном расстоянии 2 м от основного животного и второго исследователя, проводящего экспериментальные обработки. В ходе эксперимента использовалась камера Canon 7D Mk1 с корпусом Nauticam и двумя внешними стробоскопами Inon Z240s высокой мощности (ISO 100, ведущее число 24).Стробоскопы запускались с половинной силой, со световой температурой 5500 К.

Категории реакции

Изменения в поведении фокусных животных регистрировались непрерывно и классифицировались по одной из трех категорий: поведение избегания, отображение угрозы и поведение кормления. Поведение уклонения было далее определено как: поворачивание лицом от наблюдателя, перемещение менее 50 см и перемещение более 50 см. Проявления угрозы определялись как выпрямление плавников (только для рыб-лягушек) и зевание (только для рыб-лягушек). Syngnathoidei не отображал угрозы. Пищевое поведение было далее разделено на следующие категории: взмах приманки (только для рыб-лягушек) и кормление (удары по добыче).

Анализ данных

Различия в поведенческих реакциях анализировались отдельно для каждой семьи, так как определенные реакции зависят от семьи (например, Syngnathidae физически неспособны зевать). Чтобы убедиться, что поведение было одинаковым для разных таксонов, были проведены предварительные тесты Краскела-Уоллиса для сравнения различных таксонов, таксоны, которые значительно отличались друг от друга по своим реакциям, были проанализированы отдельно.

В ходе анализа были проверены два отдельных вопроса: (1) вызвало ли различное поведение дайвера изменение поведения по сравнению с отсутствием дайвера; и (2) если в присутствии дайвера различное лечение вызвало разные реакции. Чтобы ответить на первый вопрос, контрольные наблюдения (проведенные для каждого человека) сравнивали с лечением с использованием парных критериев суммы рангов Вилкоксона, поскольку данные не имели нормального распределения. Затем были проведены тесты по сумме рангов Крускала-Уоллиса, чтобы ответить на второй вопрос, т.е.е. для выявления различий в реакциях между видами лечения. Индивидуальные контрольные наблюдения были исключены из этого анализа, чтобы только проверить различные методы лечения дайвером. Четыре группы парных контрольных наблюдений сравнивались с использованием критериев суммы рангов Крускала-Уоллиса для проверки различий в контрольных группах. Статистически значимые эффекты были исследованы с использованием попарных критериев суммы рангов Вилкоксона. Поправки на p-значение методом Холма были применены и использовались при проверке значимости для уменьшения вероятности ошибок типа I 48 .Исходные нескорректированные p-значения представлены в результатах для ясности, поскольку незначительные p-значения, скорректированные по Холму, обычно приводят к p-значению, равному единице. Все анализы данных проводились с использованием программного пакета R 49 .

Поведенческие эффекты фотографических вспышек

Чтобы проверить эффекты фотографических вспышек независимо от присутствия дайвера, в лаборатории водных исследований Куртина в Перте, Австралия, был проведен аквариумный эксперимент. Эксперимент длился 6 недель с сентября по октябрь 2016 года.В качестве модельного вида использовался западно-австралийский морской конек ( Hippocampus subelongatus ), вид морских коньков среднего размера, эндемичный для Западной Австралии, который относительно многочисленен в водах около Перта 50 . Этот вид использовался, а не виды, наблюдаемые в полевом эксперименте, поскольку последний мог быть приобретен только через торговлю морскими аквариумами без гарантий устойчивости или неразрушающих методов вылова.

Сбор образцов и процедуры содержания

Три резервуара 192 л (122 см × 35 см × 45 см) были установлены за четыре недели до сбора морских коньков для установления стабильных условий качества воды. У каждого танка была своя собственная система рециркуляции и искусственные водоросли из веревки, служившие опорой для морских коньков. В резервуаре был режим искусственного света 14 часов в сутки, имитирующий местный световой день в то время. Температура воды, насыщенность O 2 , соленость, содержание аммиака и нитритов проверялись ежедневно для обеспечения оптимальных условий. Температура воды поддерживалась между 17 ° C и 19 ° C, а соленость - между 36 и 38 частями на миллион. Резервуары очищали два раза в неделю, а подмена 25% воды выполнялась один раз в три дня или по мере необходимости.Морских коньков кормили трижды в день живыми Artemia , обогащенными коммерчески приготовленной эмульсией незаменимых жирных кислот. Перед началом экспериментов рыб оставляли для акклиматизации в резервуарах для выдерживания.

Когда условия в резервуарах для хранения стабилизировались, 37 морских коньков размером от 110 до 240 мм были пойманы с аквалангом с четырех разных участков вдоль береговой линии Перта. Старались не собирать беременных самцов или спаривающихся пар.Перед помещением морских коньков в резервуары для хранения каждый морской конек был помечен с помощью небольших подкожных эластомерных ярлыков для идентификации особей 51 и TL, измеренного как сумма длины головы, тела и хвоста 52 . Затем морских коньков поместили в один из трех резервуаров независимо от обработки, чтобы избежать любых потенциальных эффектов резервуара для хранения.

Схема эксперимента

Каждого морского конька распределяли в одну из трех групп лечения: контрольную (C) (N = 12), низкочастотную (TL) (N = 12) и высокочастотную (TH) (N = 12).Во время эксперимента морских коньков вручную извлекали из их резервуаров для хранения и помещали по отдельности в один из двух 17-литровых резервуаров для обработки (31 см × 23 см × 25 см) с искусственным удерживающим устройством, аналогичным тем, что в резервуарах для хранения, размещенных в центре. Подводный стробоскоп Sea & Sea YS-250PRO (цветовая температура 5600 K; ведущее число 32 при полной мощности ISO 100) был помещен сбоку каждого резервуара для обработки, касаясь стекла резервуаров (рис. 6, дополнительные материалы). Вокруг каждого резервуара для обработки была повешена черная ткань, чтобы избежать эффекта наблюдателя и чтобы морские коньки не видели друг друга.Вода в резервуарах для обработки была такой же температуры и солености, как вода в резервуарах для хранения. Небольшая настольная лампа была постоянно размещена на высоте 1,5 м над резервуарами, чтобы обеспечить достаточное освещение для съемок испытаний. Морских коньков оставляли для акклиматизации в резервуарах для обработки в течение пяти минут до начала обработки. Видеокамера Sony Handycam HDR-CX12 была размещена перед каждым резервуаром для обработки для записи поведения морского конька. Испытания проводились утром перед кормлением морских коньков.

Рисунок 6

Установка резервуара для обработки: два резервуара емкостью 17 л, разделенных черной тканью, подпорка, состоящая из искусственных водорослей в середине каждого резервуара, подводный стробоскоп Sea & Sea YS-250PRO, размещенный напротив каждого резервуара. Перед обоими танками установили видеокамеру, а вокруг танков повесили черную ткань.

Каждое испытание начиналось с выпуска 2 мл морской воды, содержащей артемий (примерно 25 артемий ), в резервуар для обработки с помощью пипетки, после чего испытания продолжались в течение десяти минут. При контрольных обработках морских коньков не беспокоили. Для низкочастотных обработок стробоскопы срабатывали с максимальной силой каждые 30 секунд. При высокочастотном лечении стробоскопы срабатывали с максимальной силой каждые 15 секунд.При использовании максимальной силы вспышки и размещении стробоскопов напротив резервуара интенсивность вспышки выше, чем при обычной подводной фотографии с аквалангом, когда животные размером с морских коньков обычно фотографируются со вспышками на середине или одной трети максимальной силы. Стробоскопы, которые мы использовали, также имели гораздо более высокую интенсивность, чем встроенные стробоскопы камер, которые часто посещают посетители зоопарков или аквариумов. Стробоскопы были запущены удаленно исследователем по ту сторону черной ткани, вне поля зрения морских коньков (пример видео испытания доступен в дополнительных материалах).

После испытаний морских коньков снова поместили в их сборные резервуары, заменили воду в резервуарах для обработки и поместили в резервуары для обработки двух новых морских коньков. Эксперимент длился три дня подряд, пока каждый морской конек не получил лечение. Испытания были повторены на каждом субъекте в общей сложности четыре раза, в течение которых каждый морской конек оставался в своей назначенной группе лечения. Между испытаниями у морских коньков было минимум четыре дня восстановления без какого-либо лечения, чтобы минимизировать стресс и избежать каких-либо эффектов привыкания.По завершении эксперимента морские коньки из группы низкочастотного лечения и два морских конька как из высокоразвитой, так и из контрольной групп были пожертвованы в местный общественный аквариум, поскольку выпуск животных обратно в океан был невозможен из-за ограничений разрешения.

Категории ответов

Категории поведенческих ответов были адаптированы из 53 . Были использованы четыре категории ответов: эффективность охоты, пространственное использование, активность и интенсивность вентиляции (определения см. В таблице 3).Эффективность охоты учитывала случаи, когда морской конек ударял о еду, ловил еду и успешность охоты (соотношение уловов и ударов). Пространственное использование измерялось двумя способами: расстояние от животного до той стороны резервуара, где был установлен стробоскоп, и ориентация морских коньков по отношению к стробоскопу. Активность - это время, в течение которого морские коньки проявляли определенное поведение: неактивность, раскачивание, плавание, охоту или испуганные реакции. Скорость вентиляции использовалась в качестве показателя стресса и измерялась путем подсчета и усреднения дыхательных сокращений дважды в течение двух периодов по 20 секунд.

Таблица 3 Определения реакции морских коньков на вспышку.
Анализ данных

Видео испытаний были проанализированы дважды (см. Дополнительные материалы, например видео). Во время первого анализа измерялась эффективность охоты и пространственное использование (отмечается каждые 10 секунд). Для точного измерения местоположения резервуары для обработки были разделены на четыре вертикальные зоны одинакового размера, отмеченные полосами на внешней стороне аквариума. Второй анализ использовался для измерения активности морских коньков (отмечается каждые 10 секунд) и скорости вентиляции (измеряется через 5 минут и 10 минут, затем усредняется).Видеоанализ начался с момента внесения Artemia в емкости для обработки и длился десять минут. Видео анализировались в случайном порядке, а определения поведения часто пересматривались, чтобы минимизировать эффекты дрейфа наблюдателя 54,55 .

Данные о поведенческих реакциях были преобразованы в соответствии с предположениями о нормальности до проведения статистического анализа, который был проведен в R 49 . Мы использовали ANOVA с повторными измерениями, чтобы обнаружить влияние лечения на поведенческие реакции, с идентификатором морского конька в качестве случайного фактора для изучения эффекта различных повторений.После ANOVA были проведены апостериорные тесты HSD Тьюки для выявления значимых эффектов. Мы дополнительно проверили взаимодействие между полом, размером и происхождением морских коньков. Пространственное использование было проверено с помощью тестов таблицы сопряженности χ 2 . Все анализы проводились в R с использованием пакета lme4 56 для ANOVA с повторными измерениями и пакета multcomp 57 для выполнения апостериорных тестов.

Патоморфологические эффекты фотографических вспышек

Для оценки патоморфологических эффектов фотосъемки с интенсивной вспышкой на зрительную систему криптобентосной фауны морские коньки из второго эксперимента подвергались второй обработке.Десять случайно выбранных морских коньков из обеих групп, подвергавшихся высокочастотному лечению (TH) и контрольной (C), были оставлены после завершения эксперимента 2. Морские коньки содержались в тех же резервуарах для хранения, что и эксперимент 2, в течение всего этого эксперимента.

Схема эксперимента

Морских коньков ежедневно перемещали в один из двух резервуаров для обработки (61 см × 25 см × 31 см). Все морские коньки (N = 10) контрольной группы были помещены в контрольный резервуар, а все морские коньки (N = 10), подвергшиеся высокочастотной обработке, были помещены в резервуар для мгновенной обработки.Два подводных стробоскопа Sea & Sea YS-250PRO (цветовая температура 5600 K; ведущее число 32 при максимальной мощности ISO 100) были расположены по обе стороны от резервуара для импульсной обработки, касаясь стекла резервуара. Стробоскопы рядом с баком управления не ставились. Оба резервуара были отделены друг от друга черной тканью, чтобы вспышка не достигла морских коньков контрольной группы. Морских коньков держали в резервуарах для обработки в течение 150 минут, в течение которых стробоскопы резервуара для обработки мгновенной вспышкой срабатывали в общей сложности 200 раз с максимальной силой. Хотя эта сила обычно не используется при подводной фотографии, она была разработана для проверки «наихудшего сценария». Стробоскопы были запущены удаленно исследователем по ту сторону черной ткани, невидимой для морских коньков. В течение обоих экспериментов со вспышкой (34 дня) морские коньки при максимальной обработке вспышкой подверглись в общей сложности 4600 вспышкам или в среднем 135 дней -1 . Эксперимент длился 15 дней, после чего морских коньков умерщвляли смертельной передозировкой метансульфоната трикаина (MS 222).

Подготовка глаза и сетчатки

После эвтаназии в MS222 глаза морского конька (левый и правый) были энуклеированы, а переднезадний и дорсовентральный диаметры глаза были измерены с помощью пары цифровых штангенциркулей с точностью до 0,01 мм. Затем передний сегмент (роговица, хрусталик и радужка) отделяли от склерального наглазника и измеряли диаметр линзы с помощью штангенциркуля. Все измерения глаза и сетчатки (см. Ниже) были выполнены «вслепую», когда экспериментатор не знал, какой человек принадлежал к каждой группе лечения.

Затем каждый глаз фиксировали погружением в 2,5% глутаральдегид, 2% параформальдегид в 0,1 М фосфатном буфере (pH 7,2) и хранили в фиксаторе при 4 ° C в течение четырех недель. Затем материал промывали 0,1 М фосфатным буфером и затем фиксировали в 1-2% тетроксиде осмия. Затем наглазник заливали аралдитом, и полутонкие (1 мкм) срезы вырезали на ультрамикротоме (LKB) с использованием стеклянных ножей. Полутонкие срезы окрашивали толуидиновым синим, покрывали покровным стеклом энтелланом, монтажной средой и фотографировали как изображения TIFF с использованием малошумной 12-битной монохромной цифровой (1360 × 1024 пикселей) камеры Olympus DP30, установленной на составном микроскопе Leica Dialux с увеличением между 40x и 1000x.Полутонкие срезы делали постепенно через глаз, чтобы найти стандартизованный поперечный разрез сетчатки, который включал височно-вентральную ямку 31 , а также центральную и дорсальную области сетчатки. Расположение зрительного нерва использовалось как способ стандартизации расположения разреза, чтобы можно было провести сравнительный анализ как обработанных, так и контрольных глаз.

Для анализов использовались только те срезы сетчатки, которые считались разрезанными в поперечном сечении (а не под углом).Были исследованы определенные области сетчатки (центральная и фовеальная), где определялась толщина сетчатки (внутренняя ограничивающая мембрана мембраны Бруха), длина фоторецептора (от границы витрины синаптических окончаний до границы склерад внешнего сегмента), длина и ширина внутреннего и внешнего сегмента стержня, внутренняя часть конуса. Были проанализированы ширина сегмента, толщина внутреннего и внешнего ядерных слоев, а также толщина внутреннего плексиформного и ганглиозного слоев клеток (рис. 7). Измерения анатомии глаза и структуры слоя сетчатки (таблица 4) были предприняты для выявления серьезных анатомических изменений или серьезных гистологических повреждений, связанных с воздействием света 58 .Толщина перифовеальной области сетчатки также была измерена, чтобы обеспечить способ оценки любых общих изменений, специфичных для визуальной оси, учитывая, что эта специализация сетчатки обычно выравнивается и фиксируется на добыче во время кормления 31,59,60 . Перифовеальная область была нацелена из-за сложности точного определения центральной области фовеальной ямки и удлиненной ориентации фовеальной щели у этого вида.

Рисунок 7

Характеристики морфологии сетчатки, измеренные на глазах Hippocampus subelongatus .(сверху слева по часовой стрелке: глаз in situ до энуклеации; сетчатка при увеличении x4; фовеа при увеличении x10; сетчатка при увеличении x100). Переменные: (1) толщина сетчатки, (2) длина фоторецептора, (3) толщина внутренней плексиформной оболочки, (4) толщина внутреннего ядерного слоя, (5) толщина слоя ганглиозных клеток сетчатки, (6) толщина внешнего ядерного слоя, (7) перифовеальная толщина сетчатки; (8) ширина внутреннего сегмента конусного фоторецептора, (9) ширина внутреннего сегмента стержня, (10) ширина внешнего сегмента стержня.

Таблица 4 Переменные, измеренные для проверки влияния фотосъемки со вспышкой на анатомию глаза Hippocampus subelongatus .
Анализ данных

Мы сравнили 13 переменных: три переменных общей анатомии как для глаз, так и для линз, и десять переменных, относящихся к анатомии сетчатки для правого глаза. Размеры различных структур сетчатки, особенно толщину легко дифференцируемых слоев сетчатки, были измерены с помощью ImageJ 61 . Для каждой сетчатки мы провели несколько различных измерений для каждой морфологической переменной сетчатки и использовали среднее значение этих измерений для тестирования (таблица 4 и рис.7). Все показатели измерялись вслепую; исследователи, проводившие измерения, не знали, к каким группам лечения принадлежал каждый образец.

Данные общей морфологии глаза (глаз и сетчатка) и морфологии сетчатки были проанализированы с использованием пакета PERMANOVA + в Primer 7 для проведения многомерного дисперсионного анализа. Для морфологии глаза и сетчатки сначала данные были нормализованы, чтобы можно было проводить сравнения, поскольку измерения проводились в разных масштабах. Мы протестировали коррелированные переменные и удалили переменные, которые были сильно коррелированы (r> 0.85) перед тестированием. Данные соответствовали предположениям о нормальности и неоднородности, поэтому непреобразованные данные были использованы для построения матрицы сходства евклидова расстояния. Мы проверили различия между обработками с использованием PERMANOVA + на основе однофакторного дизайна (лечение (фиксированное)) с неограниченной перестановкой исходных данных, выполняя 9999 перестановок.

Чтобы сравнить переменные по отдельности, все переменные были проверены на допущения о нормальности, а две группы лечения сравнивались с непарными t-критериями с использованием R 49 .Для одной переменной (длина фоторецептора) предположения не соответствовали нормам, поэтому для проверки различий между контрольной и световой группами использовался ранговый тест Вилкоксона. Поправки Холма применялись для учета повышенной вероятности ложноположительных ошибок типа I 48 .

Съемка со вспышкой: Съемка со вспышкой

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх