Съемка в помещении без вспышки: Как фотографировать без вспышки в условиях плохого освещения

Как фотографировать без вспышки в условиях плохого освещения

Ни для кого не секрет, что для получения хорошей фотографии жизненно необходимо правильное освещение. Но фотографам часто приходится работать в условиях, когда света недостаточно, особенно это касается репортажных съемок (концерты, свадебные банкеты, детские утренники и проч.). Конечно, можно использовать вспышку, но не все так просто.

Направленный (вспышка на объект) или отраженный (от потолка или стены) свет от внешней вспышки можно использовать для получения качественных фотографий, при условии, что вы снимаете в небольшом помещении. Когда же дело доходит до съемки в больших залах, одной вспышкой не обойтись – свадебные фотографы для освещения на банкете используют от 2 до 4 источников света. На большом концерте вообще со вспышкой делать нечего – она бесполезна против профессионального освещения на сцене.

Еще одна проблема использования вспышки состоит в том, что свет от вспышки является искусственным и «убивает» атмосферу. Особенно это касается так называемой «вспышки в лоб».

Вспышка из положения «на камере», направленная под углом 90 градусом прямо на объект съемки, делает ваши фотографии плоскими. Особенно это заметно при использовании встроенной вспышки. Это происходит потому, что вспышка освещает только предмет, находящийся на переднем плане, и тем самым «убивает» глубину снимка. В итоге получается фотография с плоским светом и слишком темным фоном.

Другой побочный эффект вспышки – это отвлекающий импульс яркого света. И если взрослые люди не так бурно на него реагируют, то вот дети дошкольного возраста могут реагировать по-разному. Кто-то будет отвлекаться на свет вспышки во время важного выступления, кто-то будет бояться вас и вашу камеру, а кто-то пожалуется, что у него «болят глаза» от вашей вспышки.

И, наконец, в особо важных случаях вам вообще запретят использовать вспышку (в церквях, музеях, театрах и даже в некоторых ЗАГСах)

Что же делать, когда нет возможности использовать вспышку? Как получить хорошие фотографии в условиях низкой освещенности без использования вспышки?  Итак, если вы оказались на концерте, баре или в другом плохо освещенном помещении, ваша основная задача при выставлении настроек – пропустить как можно больше света. При этом сразу можно начинать пробовать настройки экспозиции с выставленным ISO 400, не меньше.

Первым делом нужно максимально открыть диафрагму, т.е. выставить минимальное диафрагменное значение (f=3.5 — 1.8 или даже меньше, если используете более светосильный объектив).

Если фотографии все еще получаются темными, удлинняем выдержку. При этом удлинять выдержку вы сможете только до определенного значения, которое зависит от скорости движения в кадре (на недостаточно короткой выдержке получатся «смазы») и фокусного расстояния объектива (правило золотой выдержки). Я отталкиваюсь от оптимального значения выдержки 1/125 с, дальше можно удлинять вплоть до 1/30 с, но проверяйте полученный результат на предмет появления «смазов» и «шевеленки».

Если вы заметили, что стало заметно дрожание камеры («шевеленка»), то обратите внимание на то, в какой позе вы фотографируете, возможно у вас нарушено равновесие, и из-за этого камера дрожит в момент съемки.

Итак, диафрагма открыта до предела, длиннее выдержку выбирать рискованно, фотографии все равно получаются темными.

Последний шаг — выставляем повышенное значение ISO (от 800 вплоть до 6400, в зависимости от возможностей вашего фотоаппарата). Тем самым вы повысите чувствительность сенсоров камеры к свету, что позволит избежать недоэкспонированных кадров. Конечно, при очень высоком ISO вы неизбежно будете получать «шумные» фотографии.

Но если на максимально открытой диафрагме и предельном значении выдержки вам все равно приходится задирать ISO – деваться некуда. Лучше хоть как-то получить кадр, чем упустить момент съемки. Шумы на фотографиях можно убрать или уменьшить при последующей обработке в программах Lightroom, Photoshop, Noise Ninja или Neat Image.

Или, в конце концов, перевести фотографии в ч/б и свалить все на стилизацию и авторскую задумку.

 

 

 

Слева: с шумом. Справа: восстановленная

Повторим изложенный алгоритм подбора настроек экспозиции в условиях низкого освещения при съемке без вспышки.

Если вы снимаете в мануальном (ручном) режиме М:

1. Открываем диафрагму до предела
2. Удлиняем выдержку, насколько это позволяют условия съемки
3. Повышаем ISO, пока не получим нормально освещенный кадр
4. Снимаем в формате RAW, это облегчит вам жизнь при обработке фотографий
5. Погашаем шумы при обработке фотографий

 

Если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы (Av или A):

1. Открываем диафрагму до предела
2. Повышаем ISO, пока не получим нормально освещенный кадр без «смазов» (значение выдержки примерно 1/60 с- 1/200 с)
3. Снимаем в формате RAW, это облегчит вам жизнь при обработке фотографий
4. Погашаем шумы при обработке фотографий

 

Если вы снимаете в режиме приоритета выдержки (Tv или S):

1. Выставляем предельно длинную выдержку, при которой не будет «смазов» на фотографии
2. Повышаем ISO, пока не получим нормально освещенный кадр
3. Снимаем в формате RAW, это облегчит вам жизнь при обработке фотографий
4. Погашаем шумы при обработке фотографий

Погода непогодой – учимся снимать портреты в помещении без вспышки

Умение работать со вспышкой означает умение управлять светом в любой ситуации. Однако иногда можно найти красивый свет, который будто ждет, чтобы вы его использовали.

Естественный свет, в отличие от импульсного, позволяет видеть и регулировать влияние освещения на объект съемки и окружающую среду в реальном времени. Это отличный способ узнать о тонкостях в схемах света, а эти знания и опыт непременно перенесутся в портретную фотографию со вспышкой. В этой статье фотограф Ed Verosky помогает разобраться со светом всем желающим, кто хочет прокачать свои навыки портретного фотографа. 

Вспышка способна производить интенсивный свет с такой короткой продолжительностью, чтобы фотограф мог видеть влияние ее на объект в режиме реального времени.

При постоянном освещении вы можете спокойно перемещать источники света и объект и мгновенно знать, как эти изменения влияют на портрет, который вы делаете. Сделайте несколько пробных снимков для проверки экспозиции. 

Настройки освещения 

Естественный свет. Свет из окна — это едва ли не самый красивый свет, который вы можете найти в подходящих условиях. Он может служить огромным софтбоксом и использоваться с любой комбинацией декораций, таких как жалюзи и шторы. Просто поместите объект рядом с окном и позвольте свету создать большую часть драматичности портрета. 

Оконный свет заужен занавесками. ISO 800, 50 мм, f/2,8, 1/80 с

Бытовые светильники. Также можно отлично использовать простые бытовые лампы. Для начала просто разместите основной источник света спереди и сбоку от объекта, желательно на несколько дюймов выше головы модели. Это даст вам классический образец освещения для работы. Второй источник света может быть расположен дальше от объекта и служить в качестве подсветки. 

Комплект из двух бытовых ламп без абажуров. Основная лампа почти прямо перед моделью, прямо перед камерой. ISO 800, 50 мм, f/2,8, 1/60 с

Настройки камеры 

Общий совет для любой съемки в помещении — думать «быстро и широко». Ваши начальные настройки камеры должны соответствовать максимально возможному ISO, который по-прежнему будет обеспечивать приемлемый уровень шума; максимально широкой диафрагме, которую позволяет ваш объектив; и самой короткой рабочей выдержке.  

Конечно, каждый из этих элементов управления взаимосвязан и является неотъемлемой частью общей экспозиции, поэтому вам придется делать некоторые корректировки и уступки для среды, в которой вы работаете, и для нужного эффекта. 

К счастью, большинство зеркальных фотокамер теперь дают довольно низкий уровень шума даже при высоких значениях чувствительности ISO, поэтому большая часть комнатного освещения и даже слабое естественное освещение не будут для вас проблемой. Многие фотографы, кстати, искусственно добавляют шум к своим изображениям, чтобы воспроизвести вид пленки или иным образом уменьшить сверхчистый, гладкий, цифровой вид, исходящий из камеры. 

Простой совет: не беспокойтесь о шуме, если он не мешает изображению, которое вы пытаетесь создать. 

Еще одна вещь, которая действительно поможет в создании красивых портретов при слабом освещении, — это светосильный объектив. Под «быстрым» мы подразумеваем объектив с диафрагмой не менее f/2,8. Чем шире она открывается, тем больше света пропускает линза за заданную единицу времени. Это даст больше свободы при выборе настроек ISO (поскольку они не должны быть такими высокими, чтобы компенсировать меньшее количество света, проходящего через объектив), и более короткими выдержками (поскольку они не должны быть такими низкими, чтобы компенсировать для меньшего количества света, проходящего через линзу). 

Выдержка является важным фактором не только из-за своего влияния на общую экспозицию, но и из-за потенциального размытия при более низких значениях. Однако, как и в случае с ISO, вам нужно достичь эффекта «менее чем оптимальной» выдержки. Иногда можно обнаружить, что размытое изображение является довольно неплохим художественным эффектом. Не обязательно, чтобы каждый портрет был резким. 

Была использована голая бытовая лампочка слева от камеры, чтобы осветить модель с одной стороны и фон одновременно. Основной свет исходит от камеры справа. ISO 800, 85 мм, f/1,8, 1/60 с

Итак, учитывая эти факторы, вы можете попробовать следующую комбинацию экспозиции в качестве отправной точки и настроить ее в соответствии с вашими потребностями:

• Режим камеры: приоритет диафрагмы
• Диафрагма: f/2,8 (или максимально широкая для вашего объектива)
• ISO: 800
• Выдержка (цель): 1/100 с или выше.
  

В режиме приоритета диафрагмы ваша камера автоматически устанавливает выдержку для вас, а вы управляете всем остальным. Убедитесь, что скорость затвора не опускается настолько низко, чтобы создать нежелательное размытие. Опять же, это только отправные точки. С неподвижной позой и устойчивой рукой фотографу удается использовать выдержку до 1/15 секунды, держа камеру руками. 

Если ваши условия освещения будут довольно статичными, рекомендуется ручной режим съемки. Кроме того, вы, скорее всего, выиграете от съемки в формате RAW (NEF), и важные настройки, такие как баланс белого, экспозиция и контраст, могут быть выполнены легко и с минимальной потерей информации при постобработке. Кроме того, выбранная настройка ББ сообщит вашему программному обеспечению обработки, какие настройки цветовой температуры и оттенка лучше всего использовать для каждого изображения. 

Оконный свет. ISO 800, 50 мм, f/4, 1/200 с

Постобработка 

Помимо творческой постобработки, возможной с вашими изображениями при естественном освещении, есть некоторые вещи, которые лучше решить в самом начале.  

Баланс белого: не все источники света имеют одинаковую цветовую температуру. Несмотря на то, как они выглядят для наших глаз, камера будет записывать различные типы домашнего освещения (флуоресцентное, вольфрамовое, сбалансированное дневное) и естественный свет (закат, облачность, тень), создавая различные цветовые оттенки, поэтому, если вы снимаете портрет, используя яркий вольфрамовый свет в качестве основного источника, но у вас есть сильный оконный свет, проникающий на заднем плане, вы можете столкнуться с нежелательной цветовой смесью. К счастью, можно исправить эти типы цветового несоответствия при постобработке, сделав общий выбор настроек баланса белого в программном обеспечении и выборочно изменив цвета в определенных частях изображения. 

Проблемы с шумом

Если вам приходилось использовать очень высокие настройки ISO для получения снимков и нужно было снизить уровень шума, есть ряд хороших встроенных, автономных и дополнительных программных опций. Например, Эд время от времени использует инструменты шумоподавления в Lightroom или, например, в плагине Photoshop Noise Ninja. 

Заключение 

В отличие от съемки на открытом воздухе, работа в помещении без вспышки может вызвать определенные сложности, связанные с низким освещением. Используя некоторые из приведенных выше советов вы сможете справиться с проблемами портретной съемки при слабом освещении и получить великолепные изображения.

Съёмка при слабом освещении: что нужно учитывать

Настройте свет при постобработке! Скачайте программу ФотоМАСТЕР:

Скачать Всего 213 Mb Узнать больше

Для Windows 11, 10, 8, 7 и XP. Быстрая установка.

Как фотографировать при недостатке освещения

Автор статьи:Евгения Соколова

21.12.2020

В фотосъемке свет играет критически важную роль для создания удачного кадра. Однако неблагоприятные условия освещения встречаются довольно часто, например, при ночной съемке или в темном помещении, когда нет возможности исправить ситуацию с помощью дополнительного света. Важно знать, как использовать любые условия съемки таким образом, чтобы добиться качественного результата и сделать максимально удачные снимки. О том, как правильно фотографировать без вспышки при недостаточном свете, и пойдет речь в этой статье.

Общая подсказка: снимайте в режиме RAW

Вне зависимости от того, при каком освещении и в каких условиях вы делаете фотографии, общий совет: проводите съемку в режиме создания RAW. Этот формат фотографий дает фотографу большую свободу в процессе постобработки, позволяя скорректировать в программе для обработки фото практически все аспекты снимка.

Как понятно из названия, файл RAW содержит «сырую» информацию. Это необработанные данные, которые хранят все значения интенсивности света, собранные с каждого пикселя сенсора вашей камеры. Как вы будете обрабатывать эту информацию — полностью зависит только от вашего желания создать ту или иную композицию.

Делайте снимки в формате RAW — его легче обрабатывать в фоторедакторах

Альтернативой RAW является JPEG, который практически не дает фотографам возможности контролировать обработку. Создаваемое изображение является результатом данных камеры и усредненных значений. Такие фото можно тоже отредактировать, но с большими потерями и ограничением в возможности редактирования разных аспектов.

Если вы не решаетесь полностью переключиться на съемку в формате RAW, сделайте первый шаг, переведя камеру на формат RAW + JPEG. Вы можете сравнить эти два формата позже, в процессе редактирования.

Способ 1. Установите правильные настройки камеры

Проще всего получить больше света на датчике — отрегулировать параметры диафрагмы, время выдержки и ISO.

Выдержка

Так как же проводится съемка при плохом освещении? Все начинается с выдержки, которая определяет время, в течение которого свет попадает в камеру. Чем ниже значение параметра, тем больше света попадет на датчик.

Как показывает практика, чтобы сделать резкое изображение без размытия в условиях недостаточного освещения, нужно установить скорость равную доле фокусного расстояния при съемке с рук. Например, чтобы сделать снимок на 30 мм, вы должны установить выдержку на 1/30 секунды.Стоит отметить, что это правило применимо только к полнокадровым фотоаппаратам. Если используете тот же объектив 30 мм на кроп-камере, вам нужно будет использовать 1/45 секунды вместо 1/30 из-за фактора кадрирования вашего датчика.

Диафрагма

Используйте большое значение диафрагмы, чтобы широко открыть объектив и впустить на датчик как можно большее количества доступного источника света. Минус этого способа в том, что допустимая резкость кадра значительно упадет. С помощью этой настройки нельзя полностью сфокусироваться на крупных объектах. Этот метод подходит, если вы хотите акцентировать кадр на определенном объекте, который не покрывает большую часть изображения.

Чем шире открыта диафрагма камеры, тем больше света поступает на датчики

ISO

Третий параметр, который может помочь получить более яркое изображение — настройка ISO. Этот параметр определяет светочувствительность сенсора. Стандартное значение этой установки составляет от 100 до 200, если значение удваивается, светочувствительность сенсора также увеличивается. На первый взгляд это может показаться идеальным решением при недостаточном освещении. Но будьте осторожны: увеличение значения ISO может привести к появлению шума на изображении и, следовательно, к снижению качества.

Режим авто ISO

Лучшее решение – использовать автоматический режим. Автонастройка указывает камере поддерживать определенную выдержку и ISO. При этом установки автоматически корректируются в зависимости от ситуации.

Когда свет уменьшается, фотоаппарат компенсирует это за счет уменьшения выдержки и увеличения ISO.

Например, он может установить пределы, чтобы оставаться выше или ниже значения выдержки 1/100 или ISO 1600.

Авто настройка ISO позволяет создавать резкие изображение при любом освещении

Правильные настройки могут существенно помочь создавать резкие изображения с ограниченным шумом. Чтобы настроить авто ISO на камере, укажите минимальное значение выдержки, с которым вам удобно работать, и укажите допустимый диапазон ISO, основанный на характеристиках вашей камеры.

Способ 2. Используйте штатив в качестве вспомогательного средства

Чем большее время экспозиции вы установите, тем больше света попадет на сенсор камеры. Однако у этого решения есть недостаток, заключающийся в том, что при этом невозможно сохранить высокую четкость. Если ваше фокусное расстояние не слишком велико, выдержка должна составлять до 1/60 секунды. Однако для более длительной настройки вам потребуется штатив.

Увеличивая время экспозиции, вы можете сильно закрыть диафрагму, несмотря на слабое освещение, и таким образом запечатлеть объекты в полном фокусе.

Штатив поможет установить выдержку, подходящую для съемок в темном помещении

Штатив защитит вашу камеру от естественного дрожания рук, но простое нажатие кнопки спуска затвора тоже может вызвать шатание камеры. Поэтому в дополнение к триподу приобретите дистанционный спуск затвора. Это обеспечивает более высокий шанс получения четкого кадра без размытия.

Способ 3. Подберите правильный объектив

Невозможно научиться тому, как снимать в темном помещении, без правильно подобранного объектива. При съемке правильно выбранная линза в большой мере влияет на конечный результат работы.

Первый вариант решения проблемы — выбрать светосильный объектив. Мощные линзы предлагают особенно высокие значения диафрагмы, позволяя большему количеству света попадать на матрицу. Такие высокие значения диафрагмы часто встречаются в объективах с фиксированным фокусным расстоянием из-за их более простой конструкции.

Фотоаппарат со светосильным объективом Leica Noctilux-M

Другая возможность — использовать широкоугольный объектив и подойти ближе к объекту. Преимущество широкоугольного объектива заключается в большой глубине резкости даже при широко открытой диафрагме.

Способ 4. Откажитесь от встроенной вспышки

Естественным решением для многих начинающих фотографов при фотосъемке в темное помещение становится использование встроенной фотовспышки. Однако есть одна большая проблема: обычно качество создаваемого ими света оставляет желать лучшего. Поэтому профессиональном фотографам для создания высококачественных снимков предельно важно знать, как снимать в темном помещении без вспышки, встроенной в аппарат.

Использование альтернативных источников света поможет развить творческое воображение

Установленная по умолчанию вспышка полностью разрушает атмосферу снимка и может добавить ненужные цветовые оттенки. В итоге вы получите фотографию отвратительного качества, которую будет сложно исправить даже в фоторедакторе. Прибегайте к этому способу, только если для вас не важна эстетическая сторона фотосъемки. В идеале стоит постараться использовать альтернативные источники, например, направить на объект лампу или фонарь.

Способ 5. Используйте функцию TTL

И все же съемка в темном помещении не обходится без дополнительного источника освещения. У вас есть два выхода: смягчить свет «родной» вспышки или использовать переносную технику. В первом случае отразите световой поток от поверхности: стена, потолок или отражатель и т. д. Это смягчит и расширит поток света. Модифицирующий конус или софтбокс также помогут сделать освещение более естественным.

Однако самым распространенным решениям в фотосессиях становится использование выносной фотовспышки, как наименее ресурсозатратного способа. Во многих фотовспышках присутствует функция TTL. Она автоматически подбирает мощность импульса, что помогает сбалансировать жесткость подаваемого света.

Вспышки с режимом TTL помогают регулировать силу подаваемого света

Иногда расчет выхода TTL неверен, и на объект падает слишком много или слишком мало освещения. В этих ситуациях переключитесь на ручное управление, сделайте несколько фотографий и просмотрите их на ЖК-экране камеры. Отрегулируйте уровень мощности вспышки и экспериментируйте, пока не получите желаемую настройку.

Способ 6. Снимайте в серийном режиме

Как упоминалось ранее, съемка с рук в условиях низкой освещенности может вызвать дрожание камеры при нажатии кнопки спуска затвора. При съемке в режиме одиночного кадра есть риск получения нечетких изображений.

Создавайте как можно больше снимков — так у вас будет больше выбора

Чтобы исправить это, переключитесь в режим непрерывной съемки, когда камера делает несколько кадров после нажатия кнопки спуска затвора.

Это снижает риск дрожания фотоаппарата после первого фото и дает вам возможность выбирать из нескольких изображений в процессе редактирования.

Способ 7. Исправьте освещение в постобработке

Даже профессиональные фотографы, которые знают, как фотографировать в помещении без вспышки, не защищены от ошибок. Если ни один из вариантов не сработал или у вас не было времени на подготовку, последний, но не менее эффективный способ исправить темные снимки – отредактировать их в фоторедакторе.

Существует большое количество ПО, в которых можно с детальной точностью отрегулировать освещение. Мы рассмотрим этот процесс в русскоязычной программе ФотоМАСТЕР. Она выгодно отличается от перегруженного софта простотой и удобством управления и в то же время предлагает большой выбор продвинутых инструментов.

Ручная настройка яркости в программе ФотоМАСТЕР

Для начала вам понадобится скачать фоторедактор, а затем загрузить в программу неудачный кадр. Исправить недостатки света в ФотоМАСТЕРЕ можно несколькими способами. Первое – ручная настройка яркости и экспозиции. Делается это в разделе «Улучшение». Передвигайте ползунки и отслеживайте изменения в окне предпросмотра.

Если вы не уверены в своих навыках, поможет функция автоулучшения. Кликните по кнопке «Автоматическое улучшение», и программа сама распознает и исправит недочеты в кадре. Нажав на иконку в виде гайки, вы сможете выбрать, на какой из пунктов применить настройки, чтобы добиться желаемого результата.

Автоматический режим улучшения освещения

Общие советы для съемки при слабом освещении

Еще несколько приемов, как добиться хороших кадров в неподходящих условиях съемки:

• Двигайте объект съемки.

Вне зависимости от того, снимаете ли вы людей или неодушевленные предметы, если вы можете подвинуть предмет фотосъемки к источнику света — сделайте это. Попробуйие поменять ракурс освещения.

• Используйте все возможные источники освещения.

Раскройте окно и впустите так много света, как только возможно. Если вы работаете в частном доме, откройте двери. При фотосъемке ночью на улице ищите наиболее светлые места, например, у витрин магазинов.

• Экспериментируйте с композицией.

Увеличение или приближение к объекту поможет исключить области с проблемным освещением. Попробуйте использовать вертикальное обрамление, а не горизонтальное, или держите камеру под нестандартным углом.

Нестандартная композиция скроет недостатки освещения в кадре

• Откажитесь от зума.

Когда вы увеличиваете объект съемки, в кадр попадает еще меньше света. Лучше подойдите сами.

• Включите режим мультиэкспозиции.

Она присутствует на фотокамерах с ручной настройкой и позволяет создавать эффект двойного экспонирования, то есть делать один снимок на другом. При этом в кадр попадает в два раза больше света.

• Используйте дополнительное освещение.

Галогеновая лампа (прожектор) станет хорошей заменой «родной» фотовспышке. Она значительно дешевле выносной профессиональной вспышки и дает приятный теплый свет, что поможет создать нужную атмосферу.

Итак, мы рассказали, как фотографировать при плохом освещении и можно ли позже исправить недостатки в кадре. Для начинающих фотографов предельно важно знать подобные нюансы, так как не всегда есть возможность проводить фотосессии в идеальных условиях. Изучайте свою фотокамеру и тренируйте свои навыки, а ошибки всегда можно подправить в процессе постобработки. ФотоМАСТЕР поможет вам довести ваши кадры до совершенства при помощи большого выбора автоматических и ручных инструментов и большой коллекции фильтров.

Подпишитесь:

Мы в

Советы по фотосъемке при слабом освещении

Советы по фотосъемке при слабом освещении — Canon Kazakhstan

ПРИЕМЫ РАБОТЫ СО СВЕТОМ

Узнайте, как максимально эффективно использовать возможности камеры Canon и как создавать потрясающие фотографии от заката до рассвета.

Сумерки и рассвет — это волшебное время. В эти моменты наступает праздник, город меняет настроение, предлагая безграничные возможности для фотосъемки. Но запечатлеть все детали при слабом освещении не так-то просто, особенно если вы используете камеру смартфона.

При слабом освещении рекомендуется использовать творческие режимы съемки цифровой зеркальной, беззеркальной или улучшенной компактной камеры, чтобы добиться четкости и детализации, для которых иначе придется приложить гораздо больше усилий.

1. Примените широкую диафрагму (малое f-число), чтобы использовать весь доступный свет

Более светосильные объективы обеспечивают попадание на датчик изображения большего количества света, что позволяет снимать с более короткой выдержкой с сохранением детализации и без необходимости повышения ISO, которое может привести к появлению на фотографии цифрового шума. Снято на камеру Canon EOS R6 с объективом Canon RF 50mm F1. 8 STM и следующими параметрами: 1/1250 сек., f/1.8 и ISO 1250. © Эджиро Дафе

Если у вас есть камера с ручной настройкой, вы можете управлять ее диафрагмой в режиме приоритета диафрагмы (Av). Диафрагма позволяет настроить количество света, которое будет поступать в камеру. В условиях слабого освещения необходимо максимально осветить объект, чтобы получить хорошую экспозицию и запечатлеть детали в кадре. Для этого используйте широкую диафрагму (малое f-число). Если снимок все еще слишком темный (эффект недодержки), использование более длительной выдержки также позволит получить больше света, однако создаст риск размытия кадра — в разделе ниже вы найдете советы, которые помогут создавать четкие изображения.

Однако настройка диафрагмы влияет не только на экспозицию. Широкая диафрагма также приводит к малой глубине резкости, то есть при малых значениях f-числа в фокусе будет находиться только узкая часть сцены. Это может стать для вас идеальным вариантом, если вы снимаете портреты в предрассветный час и хотите создать интересный размытый фон, однако если вы хотите запечатлеть нюансы городского пейзажа в сумерках, использование более закрытой диафрагмы (большое f-число) обеспечит большую глубину резкости, в результате чего большая часть сцены будет в фокусе. Для получения хорошей экспозиции необходимо использовать более длительную выдержку.

Естественно, некоторые объективы имеют более широкую диафрагму, чем другие, — такие объективы называют светосильными. Среди превосходных компактных решений для полнокадровых беззеркальных камер системы EOS R, таких как Canon EOS R6 и EOS RP, можно отметить объектив Canon RF 35mm F1.8 MACRO IS STM — это прекрасный вариант для широкоугольной съемки ночных городских видов и других сцен со слабым освещением. Объектив Canon RF 50mm F1.8 STM обеспечивает более стандартную перспективу (схожую с тем, что видит человеческий глаз) и идеально подходит для спонтанной уличной фотографии в ночное время, в то время как более длиннофокусная модель Canon RF 85mm F2 MACRO IS STM станет прекрасным выбором для портретной съемки при слабом освещении.

Если вы работаете с цифровой зеркальной камерой, объектив Canon EF 35mm f/2 IS USM поможет добиться естественной перспективы и эффективно снимать с рук благодаря стабилизатору изображения. Объектив Canon EF 35mm f/1.4L II USM, который имеет еще более высокую светосилу, исключительно хорош при съемке в условиях нехватки света. Если вы пользуетесь цифровой зеркальной камерой с датчиком изображения формата APS-C, например Canon EOS 850D, объектив EF-S, такой как Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM, станет отличным решением для съемки с естественной перспективой. Если вы стремитесь получить естественную, но более широкоугольную перспективу с беззеркальной камерой EOS M, такой как EOS M50 Mark II, которая также оснащена датчиком изображения APS-C, обратите внимание на объектив-блинчик Canon EF-M 22mm f/2 STM и светосильный объектив Canon EF-M 32mm f/1.4 STM.

2. Увеличьте значение ISO, чтобы повысить чувствительность к свету

Если вы установили широкую диафрагму, но вашим снимкам по-прежнему не хватает яркости, попробуйте увеличить значение ISO. Это повышает чувствительность датчика к свету, что полезно при ночной съемке без вспышки. Чем выше значение ISO, тем выше чувствительность. Цифровые зеркальные, беззеркальные и улучшенные компактные камеры Canon оснащены большими датчиками изображения, поэтому они позволяют снимать более качественные снимки на высоких значениях ISO по сравнению с камерами с меньшим датчиком, например на смартфонах.

Полнокадровые датчики изображения CMOS в беззеркальных камерах Canon, таких как Canon EOS RP и EOS R6, позволяют создавать изображения исключительно высокого качества с низким уровнем шума или зернистости. Датчики изображения APS-C в новейших камерах Canon немного меньше, но при этом обеспечивают детализированное изображение с низким уровнем шума даже при очень высоких значениях ISO, что делает эти камеры идеальными для съемки с рук ночью.

3. Делайте четкие снимки

При съемке с рук в условиях слабого освещения изображение может получиться размытым. Обычно это происходит при съемке на камеру с длительной для захвата света выдержкой (скоростью срабатывания затвора). Еще одно преимущество использования более широкой диафрагмы: чем больше света попадает в объектив, тем более короткую выдержку можно использовать. Это важно, потому что чем короче выдержка, тем более резкое движение вы сможете запечатлеть без появления эффекта размытия. При хорошем освещении относительно неподвижные объекты обычно можно снимать с выдержкой около 1/50 сек., для съемки идущих людей требуется выдержка немного короче, примерно 1/250 сек., а еще более быстрые объекты стоит фотографировать с выдержкой 1/1000 сек. или короче. В условиях слабого освещения требуется более короткая выдержка.

Кроме движения объекта, необходимо учитывать сотрясение камеры, а чем больше фокусное расстояние, тем сложнее избежать сотрясения камеры при съемке с рук. Основное правило заключается в том, чтобы начать с установки диафрагмы, обратной фокусному расстоянию, поэтому при использовании объектива 50 мм следует использовать выдержку не менее 1/50 сек. или более короткую; при использовании объектива 600 мм используйте 1/600 сек. и т. д. Использование объектива с оптической стабилизацией изображения позволяет применять более длительную выдержку и при этом достигать такого же уровня четкости.

Камера Canon EOS R6 оснащена системой стабилизации изображения (IBIS), которая работает совместно со стабилизатором объектива и обеспечивает сверхчеткие снимки с длительной выдержкой при съемке с рук. Вы также можете использовать окружение для уменьшения сотрясения камеры: прислонитесь к стене или положите камеру на статичную поверхность. Если у вас есть штатив, используйте его, так как это обеспечит максимальную свободу действий.

4. Используйте все возможности баланса белого

Настройка баланса белого — это творческий способ кардинально изменить окончательный вид изображений. Снято на камеру Canon EOS 7D (в продаже доступно новое поколение: Canon EOS 7D Mark II) с объективом Canon EF 17-40mm f/4L USM и следующими параметрами: 2,5 сек., f/11 и ISO 100. © Маркус Хокинс

На этой версии этой же фотографии баланс белого был изменен, в результате чего камни получили более естественный оттенок, а небо приобретало более глубокий оттенок синего. Снято на камеру Canon EOS 7D с объективом Canon EF 17-40mm f/4L USM и следующими параметрами: 21 мм, 2,5 сек. , f/11 и ISO 100. © Маркус Хокинс

Автоматическая настройка баланса белого на камерах Canon обеспечивает неизменно точный результат во время съемки при дневном свете, а также достойный результат при съемке в условиях слабого освещения. Тем не менее при слабом освещении можно применить атмосферные визуальные эффекты к изображениям, используя альтернативные предустановки баланса белого.

Например, при съемке городских видов в сумерках настройка баланса белого «Лампа накаливания» обычно придает участкам кадра с искусственным освещением более нейтральную цветовую температуру, а также делает оттенок синего неба более глубоким. Если вы хотите подчеркнуть теплый оттенок искусственного освещения, попробуйте переключиться на настройку баланса белого «Дневной свет».

Многие камеры Canon, включая компактные камеры, такие как Canon PowerShot G5 X Mark II, поддерживают съемку в формате RAW. Выберите этот параметр, чтобы изменить или настроить баланс белого при обработке изображений в предпочитаемой программе для обработки изображений RAW, например мощной бесплатной программе Canon Digital Photo Professional.

5. Световые эффекты

Установка камеры на штатив позволяет использовать более длительную выдержку и получить достаточное количество света с сохранением превосходного качества изображения. Конечно, вам пригодится помощь со стороны снимаемого человека, которому придется позировать в более статичном положении, с минимальным движением. Снято на камеру Canon EOS 850D с объективом Canon EF 50mm f/1.2L USM и следующими параметрами: 1/160 сек., f/2.8 и ISO 100.

Длительная выдержка идеально подходит для создания световых полос при ночной съемке проезжающих в кадре автомобилей, что помогает превращать заурядные композиции в невероятные изображения. Снято на камеру Canon EOS R6 с объективом Canon RF 15-35mm F2.8L IS USM и следующими параметрами: 61 сек., f/16 и ISO 400. © Лоренц Холдер

Всегда можно сделать ночные фотографии более динамичными за счет создания световых полос, основой которых станут задние фонари автомобилей или огни ярмарочных каруселей. Если вы хотите запечатлеть движение света на фотографии, вам потребуется длительная выдержка хотя бы в несколько секунд, а также установка камеры на штатив или устойчивую поверхность. Экспериментируйте с различными значениями выдержки. Используйте автоспуск камеры или дистанционную съемку, чтобы избежать сотрясения камеры при нажатии кнопки спуска затвора. Многие камеры Canon оснащены Wi-Fi, что позволяет изменять настройки и управлять затвором со смартфона с помощью приложения Canon Camera Connect.

6. Попробуйте режим серийной съемки

Серийная (или непрерывная) съемка идеально подходит для съемки динамичных сцен в условиях слабого освещения, позволяя всегда запечатлеть идеальный момент. Снято на камеру Canon EOS 7D Mark II с объективом Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM и следующими параметрами: 35 мм, 1/1600 сек., f/8 и ISO 3200.

С помощью серийной съемки можно сделать несколько снимков подряд с интервалом в доли секунды. Это полезная функция для движущихся объектов или очень быстрых действий. Если ваша камера оснащена этой функцией, включите ее — так у вас будет больше шансов эффектно запечатлеть динамичные сцены при слабом освещении.

7. Лучшие камеры для съемки в условиях слабого освещения

Мы предлагаем широкий ассортимент камер под любые потребности и уровень бюджета, идеально подходящие для съемки в условиях слабого освещения, включая камеру Canon EOS R6.

Canon EOS R6 — идеальная полнокадровая беззеркальная камера для съемки в условиях слабого освещения

• Высокоэффективная стабилизация изображения в камере
• Лучшая в своем классе система автофокусировки работает почти в полной темноте
• Впечатляющее качество изображения при высоких значениях ISO

Canon EOS RP — это лучшая недорогая беззеркальная камера для съемки ночью

• Полнокадровый датчик изображения для потрясающего качества при слабом освещении
• Улучшенная автофокусировка при слабом освещении
• Конкурентоспособная цена для полнокадровой беззеркальной камеры

Canon EOS M50 Mark II — идеальный шаг вперед для тех, кто снимает на смартфон

• Преимущества беззеркальных камер в стильном и легком корпусе с датчиком формата APS-C
• Автофокусировка при очень слабом освещении до -4EV и светочувствительность до ISO 25 600
• Специальная линейка сменных компактных объективов EF-M

Canon EOS 850D — новый уровень свободы творчества, легкая цифровая зеркальная камера

• Легкий корпус весом 515 г идеально подходит для ночной съемки на улице
• Датчик изображения APS-C 24,1 МП обеспечивает превосходное качество изображения
• Классическая эргономика цифровой зеркальной камеры и оптический видоискатель для удобного отслеживания композиции

Canon PowerShot G5 X Mark II — компактная, элегантная и очень технологичная камера

• Мощный встроенный 5-кратный зум (эквивалент 24–120 мм)
• Компактный, но производительный датчик изображения типа 1. 0
• Множество режимов ночной съемки, включая «Портрет на фоне звездного неба», «Звездное небо», «Звездный след», «Интервальная видеосъемка звезд» и «Ночная съемка с рук»

Ознакомьтесь с дополнительными советами по съемке в условиях слабого освещения* от наставника Redline Challenge Лоренца Холдера.

Автор: Мэтью Ричардс

^{* Доступно только на некоторых языках.}

• Беззеркальные камеры

  EOS R6

  Что и как бы вы ни снимали, EOS R6 позволит вам раскрыть свой творческий потенциал по-новому.

• Беззеркальные камеры

  EOS RP

  Компактная, легкая и простая в использовании полнокадровая беззеркальная камера, созданная для путешествий и повседневной съемки.

• Стандартный объектив

  RF 50mm F1.8 STM

  Компактный, тихий и легкий 50-мм фикс-объектив RF с широкой диафрагмой f/1.8, который идеально подойдет для реализации ваших творческих идей.

• Объективы RF

  RF 35mm F1.8 MACRO IS STM

  Светосильный макрообъектив 35 мм с диафрагмой f/1.8, широкоугольной перспективой, малой дистанцией фокусировки и гибридным режимом стабилизации Hybrid IS.

• Объективы для цифровых зеркальных камер

  EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM

  Инновационный макрообъектив с минимальным рабочим расстоянием 3 см и встроенной подсветкой Macro Lite для освещения объектов съемки.

• Объективы для EOS M

  EF-M 32mm f/1.4 STM

  Выведите возможности своей беззеркальной камеры EOS на новый уровень с этим стандартным объективом премиум-класса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ НОЧНОЙ ФОТОСЪЕМКИ

8 советов по фотосъемке суперлуния

Узнайте, как сфотографировать одно из самых потрясающих зрелищ в ночном небе.

НОЧНАЯ ФОТОСЪЕМКА

Советы по ночной фотосъемке

При слабом освещении перед вами откроется целый ряд новых возможностей.

ПЕЙЗАЖНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Съемка световых полос

Советы по созданию световых полос с помощью длительной выдержки от победителя конкурса Canon Redline Challenge.

СЪЕМКА ДИКОЙ ПРИРОДЫ

Дикая природа при слабом освещении

Откройте для себя скрытую жизнь животных с нашими лучшими советами по ночной фотосъемке.

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам наиболее полные возможности взаимодействия с Canon и наиболее удобную работу с нашим веб-сайтом. Узнайте больше об использовании файлов cookie и измените ваши настройки cookie здесь. Вы принимаете нашу политику использования файлов cookie на вашем устройстве, продолжая использовать наш веб-сайт или нажав Принимаю.

Удалите элемент или очистите [category], поскольку существует ограничение на 8 продуктов. Нажмите «Изменить»

Сбросить весь выбор?

Виды фотографии

---

«Самое банальное было и всегда будет самым трудным для изображения» Роберт Вальзер

Многие фотографы специализируются на определенном жанре фотографии, поскольку необходимо наработать специфические приемы получения качественных снимков, приобрести адекватную задачам фототехнику. Важна подготовка к съемке: обдумать заранее технику, приемы, время, место, ракурсы. Лучшая школа для повышения своего уровня — изучение творчества мастеров.

---

Полезные сайты

 • Клуб любителей макро
 • Lonely Speck
 • Macroid.ru
 • MacroWorld.ru
 • MyWed
 • Outdoor Photographer
 • Secrets of Digital Bird Photography

---

Архитектура

Canon 5DIV, Canon EF 16–35/4 IS (16 мм, F6.3, 1/80 с, ISO 200).

 • Архитектуру советуют снимать при солнечном свете (лучше не очень ярком, сквозь легкие облака), падающем на здание спереди.
 • В солнечную погоду появляются тени от рядом расположенных зданий и деревьев, особенно когда Солнце располагается низко. Можно фотографировать в разное время дня, чтобы найти период без ненужных теней на фасаде.
 • В пасмурную погоду здание кажется грустным, плоским, без теней теряется объем.
 • Современные здания часто лучше смотрятся в солнечную погоду, а старые утром или вечером.
 • Включение людей, автомобилей оживляет снимок и отражает время, но препятствует продажам если люди узнаваемы, видны номера и логотипы автомашины.
 • Не делайте известный объект основным в композиции (фрагмент, отражение, фон).
 • Если снимать здание прямо с фасада, оно будет казаться неестественным, поэтому снимать лучше несколько сбоку.
 • Для уменьшения перспективных искажений, свойственных широкоугольным объективам, фотокамера должна быть расположена ближе к центру изображения (снимать с более высокой точки: камера на поднятой руке, из окна 2–3 этажа дома напротив, с лестницы) и параллельно земле.
 • Важно расстояние, с которого производится съемка. Если можно, отойти подальше и использовать не весь кадр, а только необходимую часть.
 • Для городской съемки подойдет значение диафрагмы F11, а фокус навести на расстояние приблизительно 1/3 в глубину сцены.
 • Лучи от фонарей можно получить широкоугольным объективом с закрытой до F16–22 диафрагмой.
 • Длинная выдержка представляет людей в виде размытых пятен.
 • Перед поездкой в незнакомое место можно посмотреть сделанные ранее фотографии, облегчающие выбор предмета и условий съемки.
 • Лучше снимать с запасом свободного пространства, чтобы легче кадрировать и выравнивать перспективу.
 • Стараться избегать проводов на фоне сложного фасада.
 • Недокоррекция искажений в редакторе лучше перекоррекции. Сходящиеся вверх вертикальные линии более приемлемы, чем расходящиеся.

Фототехника
 • Для фотографирования зданий в узких улочках или высоких строений нужны широкоугольные объективы (Canon 16–35/4L IS, 14/2.8LII, Sigma 14/1.8 Art).
 • Лучше снять здание издали нормальным объективом, чем потом править искажения, вызванные широкоугольниками.
 • Предпочительнее объективы, которые сохраняют хорошее разрешение и контрастность по всему полю до краев (плоский MTF график).
 • Архитектурные детали лучше снимать телеобъективами (70–200/4L IS).
 • Очень дорогие тилт/шифт-объективы (Canon TS-E 17/4L) позволяют выровнять перспективу или создать глубину резкости вдоль плоскости стены (интерьеры), что невозможно добиться на обычном объективе, даже сильно закрыв диафрагму.
 • Для съемки ночью использовать штатив или подручные средства (перила, парапет) с предварительным поднятием зеркала и задержкой спуска. Не повышать ISO, лучше увеличить выдержку.
 • Точно позиционировать камеру с объективом удобнее с помощью редукторной 3D-головки (Benro GD3WH, площадка Arca-Swiss), нежели шаровой.

---

Астрофотография

 • Открытая диафрагма и большая выдержка увеличивают отношение сигнал/шум и позволяют снять звезное небо (F2.8, 20–25 с).
 • Стремиться снимать на оптимально низком ISO (при повышении снижается динамический диапазон) для данного фотоаппарата (ISO 800–1600 для Canon 5DIV, 800 для Olympus E-M1II).
 • Ручной режим (М), отключить Long Exposure Noise Reduction (изменяет RAW) и автофокус на объективе, RAW формат.
 • Фокусировка ручная в режиме live-view с увеличенным масштабом на яркой звезде/планете. Можно установить на бесконечность.
 • Чтобы избежать движения звезд выдержку ограничивают по формуле 500/фокусное расстояние/кроп фактор.
 • Для удаления горячих пикселей из RAW файла можно использовать программу Pixel Fixer.
 • При сильном ветре не включайте растения на переднем плане.
 • Для изображения туманности делают серию из нескольких десятков снимков и затем сшивают вместе в редакторе. Можно использовать программу DeepSkyStacker.
 • С целью траектории звезд делают большую серию снимков в течение нескольких часов с интервалом в 1 с (таймер фотокамеры) и затем сшивают в редакторе (Startrails, StarStaX).
 • Lightroom: установить высокие значения Sharpening Masking, чтобы не влиять на пустые области, немного увеличить Clarity, избегая ореолов, немного убрать шумы.

Фототехника
 • Для широкоугольной фотографии ночного неба обычно используют светлые объективы 14–30 мм и F1.4–2.8 с минимальной коматической (изображение точки в виде несимметричного пятна) и хроматической аберрациями, хорошей ручной фокусировкой, лучше фиксы.
 • Рекомендуют Rokinon/Samyang 14/2.4, 24/1.4 и 135/2. 2 [нестабильное качество], Sigma 14/1.8 Art [есть кома до F2], Irix 15/2.4, Tamron 15–30/2.8, Canon 16–35/2.8III, Olympus 7–14/2.8.
 • Используют надежный тяжелый штатив, спуск дистанционный/проводной или с задержкой 2 с.
 • В ISO-инвариантных фотокамерах (Canon 5DIV) сигнал исходно выше небольшого электронного шума и соотношение сигнал/шум мало изменяется при повышении ISO.
 • При слабом свете звезд в ISO-вариантных фотокамерах (Canon 6D, 5DIII) относительно высокий электронный шум при длительной выдержке ухудшает видимость звезд на низких ISO, по сравнению с высокими ISO (3200–6400), поскольку снижено отношение сигнал/шум.
 • Специализированные фотоаппараты (Canon 60Da, Nikon D810A) благодаря модифицированному инфракрасному фильтру, который увеличивает чувствительность к излучению альфа-водорода с длиной волны в 656 нм, позволяют снимать туманности (облака межзвездной пыли и газа). Однако эти фотоаппараты не очень подходят для обычной съемки.
 • Камеры Sony серии A7 нельзя использовать, так как при длительных выдержках исчезает до 60% звезд (в RAW файлах).
 • Закрыть видоискатель крышкой.
 • Для точного позиционирования объектов удобны штативные редукторные 3D-головки.

---

Домашние съемки

Canon 7D, Canon EF 24–105/4L IS (24 мм, F5.0, 1/125 с, ISO 200).

 • Ограниченное пространство требует полнокадровых фотокамер и достаточно широких объективов.
 • В небольших квартирах с недостатком света лучше использовать светлые объективы.
 • Для динамичных событий нужна приемлемая выдержка (250–400 мс), которую можно добиться с помощью светлых объективов, вспышки и высоких ISO.
 • В ограниченном пространстве более удобны зум-объективы, хотя последние и темнее фиксов.
 • Съемка нескольких участников требует достаточной глубины резкости (F8–11), если нет задачи выделить главное.

Фототехника
 • Для съемки сцен можно использовать популярные зум-объективы (24–70/2.8), позволяющие быстро менять угол обзора.
 • Среди фикс-объективов удобны с фокусным расстоянием 28–35 мм и светосилой 1. 2–2.8 мм.
 • Желательная фотокамера с приемлемым уровнем шума на ISO 1600–6400.
 • Для освещения сцены в комнате полезно поставить софт-бокс на стойке со вспышкой, управляемой через накамерную вспышку или триггер.

---

Живая природа

 • Лучше снимать после рассвета и перед закатом, когда свет мягкий и рассеянный.
 • В пасмурную погоду снимать можно, но цвета будут блеклые.
 • Изучить особенности поведения животного.
 • Одеваться в неяркие, естественные цвета. Не шуметь.
 • Большинство млекопитающих имеют отличное обоняние и слух, но видят мир черно-белым. Если фотограф будет долго сидеть тихо и совершенно неподвижно, он может остаться незамеченным.
 • Не гоняться за животным, оценить привычный маршрут перемещения.
 • Основная часть фотографий «дикой природы» делается в туристический заповедниках из специальных укрытий, где прикормленные животные подходят близко и не боятся человека.
 • Важно, чтобы свет хорошо освещал животных, особенно голову.
 • Для резкости можно установить фотоаппарат на штатив, расслабить шаровую головку, включить стабилизацию и вести животное, когда оно остановится — нажать на спуск.
 • Стабилизация полезна для стоящих животных, но не быстро двигающихся, когда используются выдержки более 1/500–1000 с.
 • Ограничить работу автофокуса диапазоном расстояний для ускорения работы и повышения вероятности захвата объекта.
 • Важен тихий режим беззеркальных камер (электронный затвор), поскольку животные обладают отличным слухом.

Птицы

Canon 7D, Canon EF 100–400/4.5–5.6L IS, (238 мм, F4.5, 1/1000 с, ISO 400).

 • Если возможно, то не торопится сразу снимать, продумать ракурс, фон, свет, оценить среду.
 • Подождать интересного действия птицы.
 • Птицы обладают отличной памятью, умеют считать, цветное зрение воспринимает ярко некоторые красители.
 • Фотографировать как можно ближе к объекту. Лучше не бегать, а найти место вероятного появления птицы и ждать.
 • Подходить очень медленно, как можно ниже к земле, снимать бесшумно после каждого приближения. Чем быстрее приближаешься, тем скорее улетит.
 • Определить комфортную для птицы дистанцию (переход вызывает беспокойное поведение) и нескольких дней-недель постепенно сокращать.
 • Лучшие снимки, когда птица располагается на уровне объектива.
 • Следить за полетом птицы глазами, использовать видоискатель когда готовы сделать снимок, снимать короткими очередями.
 • Солнце должно быть сзади фотографа.
 • Включать пространство вокруг птицы, чтобы не обрезать важные части.
 • Сидящих птиц можно снимать одной точкой автофокуса (с точечным замером экспозиции), летящих птиц — только группой точек фокусировки.
 • Часто используют автофокус 5х5. Снимок летящей птицы на фоне неба возможен с использованием всех автофокусных точек, но не на фоне воды с рябью.
 • Автофокус может фиксироваться на большем теле или близком крыле, а не голове и глазах.
 • Важно, чтобы автофокус следил за объектом с перефокусировкой (режим Low в Olympus E-M1II), а не по первому кадру (режим High).
 • Обрезка кадра ухудшает качество снимка экспоненциально степени кропа.
 • При сложном освещении использовать точечный замер экспозиции.
 • Для «заморозки» медленно двигающихся птиц обычно используют выдержку 1/500–1500 с, быстро двигающихся 1/800–1500 с, медленно летящих 1/2000–3200 c, быстро летящих 1/2500–8000 c. Чтобы размыть движение крыльев выдержку снижают до 1/30 с.
 • Яркое небо и белые птицы могут привести к недоэкспонированию снимка, требуется установить компенсацию экспозиции +1 или +2.
 • При съемке водоплавающих птиц ярким днем полезен поляризационный фильтр для устранения бликов и рефлексов на воде.
 • Полезно поместить водоплавающую птицу в край кадра и сфокусироваться, когда она вплывет в кадр.

Фототехника
 • Для съемок дикой природы с необходимостью долгой ходьбы с фототехникой удобна компактная и защищенная от непогоды система Micro 4/3.
 • Заранее настроить технику, проверить установки, готовность снимать в любой момент.
 • Фотографировать больших животных можно объективами 300–600 мм, а для птиц нужно более 600 мм.
 • Чтобы снимать лесных и полевых птиц удобно носить камеру с телеобъективом, прикрепленным через кольцо с лапкой к моноподу при необходимости часто перемещаться или к штативу, если съемка со стационарного положения в месте частого появления объекта.
 • Съемка птиц в полете тяжелыми телеобъективами облегчается с помощью карданных (Benro Gh3) или ориентированных на видео штативных головок (Manfrotto 502AH), которые позволяют подвешивать систему объектив–камера в точке центра тяжести и легко перемещать по горизонтали и вертикали.
 • Использование для дальних съемок фотоаппаратов с меньшими матрицами и высокой плотностью пикселей позволяет заметно уменьшить вес и стоимость системы, однако ухудшается качество изображения при недостатке света (меньше света, выше шумы, уже диапазон яркости). Соответственно снижается приемлемое ISO (~800 вместо 3200).
 • На полнокадровых камерах с большом разрешением можно использовать кроп-режим APS-C, что позволит уменьшить угол зрения (например, получить картинку с разрешением 17 Мп и «увеличением» х1. 6 на камере Canon R5).
 • Низкочастотные фильтры позволяют устранить муар на оперении, но снижают резкость, которую восстанавливают при проявке RAW-файла в редакторе (Sharpening подобрать по картинке: Radius 0.5–1, Detail 70, Amount 80).
 • Бесшумная съемка с электронным затвором, чтобы не пугать животное.
 • Полезно AutoISO в режиме M или A.
 • Если разнести фокусировку и спуск затвора на разные кнопки, то можно использовать следящий AF и снимать нужные эпизоды (птица в полете), однократно сфокусироваться и потом снимать без перефокусировки (объект за растениями).
 • Удобны две камеры: одна с телевиком, другая со штатным объективом.
 • Важен большой ресурс батареи, их достаточный запас, возможность заряжать от power bank.

---

Макро

Canon 350D, Canon 100/2.8 Macro (100 мм, F8, 1/100 с, ISO 200).

 • Для красоты снимка важен размытый фон, убрать мешающие предметы, не увеличивать без необходимости зону резкости (сделать снимки с разной диафрагмой), можно использовать фотофон.
 • Фотографировать с разных ракурсов (стоя под углом 45° для новичков).
 • При большом масштабе зона резкости очень мала и возможна только ручная фокусировка.
 • Для фотографирования очень малых объектов диафрагму обычно зажимают до F16–22, можно больше, но падает разрешение (при F22 на 20–30% ниже, чем на F8) и нужно больше света для приемлемой выдержки.
 • Очень сложно навестись на резкость вращением фокусировочного кольца, поскольку колебания фотокамеры даже на несколько миллиметров недопустимы.
 • Можно выставить приблизительный масштаб съемки, поймать объект в видоискатель, найти ракурс и приближать фотоаппарат к объекту, пока плоскость резкости не пройдет там, где нужно и нажать спуск. Удобны макрорельсы для штатива.
 • Дистанционный спуск, предварительный подъем зеркала, электронный затвор уменьшают вибрацию.
 • Стабилизатор без пользы, при длинных выдержках объекты смазываются, да и трава часто раскачивается.
 • Стекинг — склейка нескольких кадров с последовательно изменяемой плоскостью фокуса (брекетинг по фокусу) для получения расширенной зоны резкости. Сшивают кадры автоматически в Photoshop или в камере.

Насекомые
 • Лучше снимать утром незадолго до и после восхода солнца, когда насекомые малоподвижны, есть роса.
 • Для съемки насекомых полезно одеться в камуфляж с мелкими пятнами (+ наколенники), двигаться медленно, пригибаясь, избегать тени впереди, искать любимые места посадки (стрекозы), приманить (сироп, лужица) и терпеливо ждать.
 • При отсутствии солнца и температуре ниже 18°C насекомые исчезают.
 • Для насекомых фокусное расстояние 100 мм часто мало (у Canon 100/2.8 минимальное расстояние 30 см или 13 см от передней линзы), что неудобно и насекомые не позволят.
 • Более динамичные снимки насекомых получаются с нижнего ракурса.
 • Вспышка дает блики от панцирей насекомых.

Цветы
 • Цветы в природе очень разные, в отличие от выращенных искусственно.
 • Даже небольшой ветер не позволяет снимать макрофотографии (утром и вечером ветер обычно меньше или отсутствует), но можно снять цветок в движении.
 • В поиске гармоничного соотношения структуры цветка и приятного фона важно сделать несколько снимков с разной диафрагмой.
 • Зона резкости должна быть достаточно большой, чтобы попал весь цветок (F7–14) или хотя бы ближайшие лепестки с тычинками.
 • Важно получить хороший фон — размытый и красивый с элементами зеленой травой.
 • Съемка телеобъективом с близкого расстояния уменьшают зону резкости и дает приятное размытие фона.
 • При ярком свете цвета блекнут. Можно использовать просветный отражатель, серый фильтр (не убирает тени).
 • Интересные снимки снизу цветка используя откидной экран.
 • Показать цикл жизни цветка.
 • Можно снять только часть цветка (лепестки, тычинки).
 • Детальный фон с травой отвлекает от цветка. Можно ветками и камнями пригнуть мешающую траву вокруг цветка.
 • Земля и трава рядом с цветком часто дают мелкопятнистый фон, который трудно размыть универсальными объективами. В этих случаях снимать телеобъективом параллельно земле.

Фототехника
 • Объектив 150–180 мм (Sigma 150/2.8 Macro) позволяет снимать издали и лучше размывает фон.
 • Для увеличения масштаба используют макрокольца, которые приводят также к уменьшению света и расстоянию до объекта, потере фокуса на бесконечность.
 • Фокус-стекинг реализован в некоторых фотокамерах (режим Focus Bkacketing в Olympus E-M1II, Canon R5): задают шаг и число снимков, устанавливают диафрагму F5.6–11, фокусируются на ближайшую точку объекта. Собирают изображение из слоев в Photoshop (Edit> Auto-Blend Layers).
 • Очень удобны откидные поворотные экраны на камере, где можно увеличить масштаб, выбрать точку фокусировки.
 • Рекомендуют устойчивые штативы с шаровой головкой и возможностью наклона центральной колонны или без нее.
 • В некоторых видах макрофотографии удобно позиционировать камеру с помощью редукторной 3D-головки, которая позволяет очень точно изменять позицию в трех плоскостях.
 • Штативы полезны только для неподвижных объектов, позволяют избегать вспышки. Насекомые долго не сидят, цветы раскачиваются ветром.
 • На сумку прикрепить яркую ленту, чтобы можно было быстрее найти при фотографировании растений в поле.

Фототехника: рельсы
 • Макрорельсы (Kirk FR-3) позволяют комфортно регулировать дистанцию при большом увеличении статичных объектов (с кольцами), а также используются для фокус-стекинга.
 • Чтобы получить большую глубину резкости делают серию снимков со смещением фокуса по оси объектива (стекинг) и затем объединяют изображения в редакторе. В этой технике при большом увеличении проблему создают смещения (особенно боковые), которые можно устранить с помощью макрорельс.
 • Шаг механических рельс (обычно 1.06–1.25 мм/оборот) достаточен для небольших увеличений.
 • Автоматические рельсы (StackShot) позволяют снимать серии фотографий с заданным (до 0.02 мм) шагом для последующего стекинга.
 • На природе используют механические рельсы с одной направляющей (Hejnar MS3_8, менее стабильные Manfrotto 454) или более стабильные с двумя направляющими (Hejnar MS5P_8, PhotoKirk FR-2).
 • Можно соединить два однонаправленных рельса и менять положение камеры с объективом в 2 измерениях, однако снижается стабильность.

Фототехника: свет
 • Светосила в объективе не слишком нужна, приходится сильно диафрагмировать.
 • При очень малой диафрагме и необходимости в короткой выдержке (≥1/250 с) нужна вспышка.
 • Вспышка, особенно на фотоаппарате, дает жесткий и неравномерный свет с резким переходом в тень.
 • Можно использовать 1/3–1/4 мощности вспышки, что уменьшит жесткость света и время перезарядки.
 • Небольшой софтбокс увеличивает площадь покрытия светом и зону перехода света в тень (Altura Photo 9×7″, Rogue FlashBender 2 Soft Box Kit).
 • Накамерные кронштейны для вспышек не всегда дают оптимальное направление света, проще держать вспышку в руке с камерой на штативе, управление вспышкой по радиосвязи или через провод.
 • Полезны две обычные вспышки: одну для подсветки фона, вторую сбоку.
 • Вспышки для макросъемки бывают кольцевые и спаренные (Godox MF12-K2). Кольцевая вспышка дает почти бестеневое освещение и не позволяет хорошо выделить мелкие детали и объем. Больше подходит для техничного макро, чем художественного.
 • Многие фотографы предпочитают использовать только естественный свет (на восходе и закате) с длительной выдержкой.
 • Ослабить тени, улучшить рисунок можно золотисто-серебряными отражателями.

---

Пейзаж

Canon 350D, Canon EF 24–105/4L IS (55 мм, F7.1, 1/800 с, ISO 200).

 • В съемке пейзажей стремятся к совершенству, не торопясь обдумывают сюжет и композицию, добиваются большой глубины резкости.
 • Продумывать композицию: баланс сторон, ведущая линия (объекты или линии из нижних углов кадра вглубь), симметрия, естественная рамка.
 • Выделить главный элемент можно светом, цветом, композицией, резкостью.
 • Ищите ведущую линию, которая проходит через всю композицию. Диагональная линия придает кадру динамику, горизонтальная линия — спокойствие.
 • Важно выбрать правильное положение, исключающие ненужные и мешающие элементы.
 • Далеко не всегда интересные и красивые сюжеты получаются таковыми на снимках.
 • Полезно снимать одно и то же место повторно, в разное время суток и сезоны.
 • После захода Солнца можно запечатлеть красивые пастельные цвета.
 • Птицы оживляют пейзаж, подождать когда влетит в кадр.
 • Попробовать снять сцену с вариациями по высоте, дистанции, углу зрения.
 • Линия горизонта определяется задачей: сколько нужно показать неба или земли.
 • Основной фокус на зону в нижней трети кадра.
 • Если снимать объект вместе с отражением на водной глади фокус навести на отражение.
 • Используют разное кадрирование: 2–3:1 и 16:9 (панорама), 4:5, 4:3 (глубина сцены), 1:1 (объект в центре кадра), 3:2 или 5:4 (сцена без важных деталей на переднем плане).
 • Проверить резкость и композицию перед тем, как оставить место съемки.

Движение
 • Делать снимки с разной выдержкой и выбирать.
 • Вода: 1/500 с заморозит движение, застывшие брызги, 1/125 с для быстрого движения воды без смаза, 1/20–30 с сделает вид воды натуральным, 1/4–10 с дает приятную расплывчивость, 1 с делает все расплывчатым, несколько секунд или минут сделают течение воды подобным туману. Для длительной выдержки: штатив и нейтрально-серый фильтр (ND 8–16).
 • Огонь: 1/800–2500 с дает четкую структуру и прозрачность, 1/200–500 с умеренную структуру и слабую прозрачность, 1/13–25 с неструктурированное и непрозрачное пламя, лучше снимать на широкой диафрагме. Бенгальские огни на 1/40–60 с.
 • Снег: 1/80–100 с дает хлопья и небольшой смаз, 1/40–60 с полоски, 1/8 с сплошные линии, снимать лучше резким объективом.
 • Для съемки молний ручной фокус настроить по первым молниям (на отдаленные объекты), минимальное ISO, закрыть диафрагму до F7–11, большая выдержка 20–30 с. Проще фотографировать в режиме Bulb (B) с помощью дистанционного спуска, который нажать и держать до молнии и немного после. При частых молниях выдержка 5–15 с, возможно придется поднять ISO. При обработке можно объединить фотографии.

Панорама
 • Для панорамы фокусировка и экспозиция по центральной точке первого кадра на Av, далее M, установить баланс белого (дневной свет). Если нет штатива, развернуть корпус влево, ноги на месте, перемещение фотокамеры не с помощью рук и головы, поворотом корпуса. Фотографировать быстро.
 • При съемке панорамных сюжетов, в которых присутствуют небо и вода, перекрытие между соседними снимками должно составлять больше обычных 20%, около 50%. Объединяют снимки в Photoshop или PTGui.
 • Лучше снять панораму дополнительно в вертикальной ориентации фотоаппарата, поскольку при сборке нужная часть изображения может обрезаться.  • Существуют специальные панорамные головки для штативов.

Резкость
 • Таблицы и калькуляторы гиперфокального расстояния весьма неточны.
 • Метод двойного расстояния: чтобы получить резкость по всей глубине кадра следует сфокусироваться (с малой диафрагмой) на двукратное расстояние от ближайшего объекта. Если камень через 2 м от камеры — фокусируемся на 4 м.
 • Можно установить объектив на бесконечность (∞), найти ближайший резкий предмет и перефокусироваться на данное (гиперфокальное) расстояние. Снимок будет резким от половины этого расстояния до бесконечности.
 • Используют фокус-стекинг с использованием штатива и склейкой фотографий разной глубины фокуса.
 • Перед спуском затвора проверить глубину резкости, нажав на кнопку DOF.

Свет
 • Важно найти хорошее освещение, а затем искать объект съемки.
 • Лучшее время для съемки час на рассвете и час на закате («золотые часы»), а также «голубой» час после захода Солнца. Потребуется большая выдержка и штатив.
 • Красивые цвета облаков и неба появляются до восхода Солнца.
 • Экспозиция по самому светлому участку (не Солнце), так как засветы практически невозможно восстановить, в отличие от теней.
 • Полезно снимать с брекетингом экспозиции.
 • Закаты и рассветы снимают с разной экспозицией и затем комбинируют в одном снимке. Для правильной экспозиции навести чуть выше солнца, наполовину нажать спуск, и перекадрироваться. Хорошо включать передний фон (камни, кусты).
 • Низкое ISO (64–100) помогает увеличить динамический диапазон для высококонтрастных сцен, таких как закат и восход.
 • Расширение динамического диапазона (в Lightroom затемняем высветленные участки и осветляем тени) снижается контраст и динамизм сцены.
 • Солнце сзади помогает выделить цвета, сбоку — фактуру, спереди — силуэт (особенно на безоблачном небе перед рассветом).
 • При съемке в контровом свете не допускать положения яркого источника на границе кадра, что может уменьшить контраст и вызывать засветы.
 • Чтобы получить звезды от ярких источников света нужно закрыть диафрагму оптимально до F14–16.
 • Туман, как и снег, может вызвать ошибку экспозиции, поэтому полезно прибавить 2–3 стопа, чтобы проработать темные участки.

Фототехника
 • Используют многопиксельные фотокамеры с широким динамическим диапазоном яркости, фокус-стекингом, защищенные от непогоды.
 • Штатив способствует улучшению композиции и качества снимка.
 • Позиционировать камеру (особенно для панорамы) удобно с помощью 3D-головки, однако она тяжелее и ограничивает свободу.
 • Для съемки пейзажа обычно диафрагму зажимают до F11–16, поэтому нередко требуется штатив, особенно при использовании поляризационных или нейтрально-серых (ND) фильтров.
 • Наряду с широкоугольным объективом интересные кадры можно получить с помощью телеобъектива.
 • Поляризационный фильтр позволяет устранить отражение неба в воде, отблески и световые рефлексы снега, усилить синеву неба и радугу.

Фототехника для походов
 • Для пешего похода оптимальна небольшая фотокамера с хорошей защитой от пыли и дождя (Olympus E-M1).
 • Один универсальный объектив с пылевлагозащитой (Olympus 12–100/4 IS).
 • При необходимости можно дополнить штатный объектив легким светлым фиксом (OM System 20/1.4).
 • Переднюю линзу объектива защитить фильтром и блендой.
 • Может быть полезным поляризационный фильтр.
 • Компактные и легкие штативы: Leofoto 254C (44–120 см, 0.9 кг), Leofoto 284C (44–120 см, 1.1 кг, гнезда 1/4″), SUNWAYFOTO T2840CK (48–130 см, 1.2 кг, гнезда 1/4″).
 • Компактная фотосумка с чехлом от дождя для камеры с объективом (Lowepro Toploader Zoom 50 AW II).
 • Внутрь сумки положить силикагель для устранения влаги.
 • Фотосумку можно повесить на груди через плечо (меньше давит) и прижать ремешком рюкзака, при необходимости убрать в рюкзак.
 • Взять батареи с запасом, одну батарею положить в закрывающийся карман.
 • Заряжать батареи через USB-зарядку (JJC, Nitecore), подключенную к легкому power bank (Nitecore NB20000).
 • Полезны фальш-аккумуляторы (каплеры), подключаемые проводом к накопителям энергии. Отстегнуть крышку батарейного отсека.
 • Максимально уменьшить расход энергии (не пользоваться экраном камеры, стабилизатором, автоотключение).
 • Зимой переносить фотокамеру не под одеждой, а в обычной фотосумке. После входа в теплое помещение нельзя открывать сумку с фотокамерой в течение 1–2 ч.
 • При морозах лучше всего хранить фотоаппарат (не аккумуляторы) на морозе, не отогревать ее перед съемкой. Отключите дисплей и пользуйтесь оптическим видоискателем — дисплей потребляет достаточно большой ток.
 • Карты памяти большого объема, отформатировать.
 • Карандаш Lenspen, салфетки, ватные палочки, очищающая жидкость, груша.
 • Сидушку можно использовать для защиты от яркого света.
 • Подсвечивают фонарем c размытым световым пятном и переменным фокусом: Acebeam EC50III (XHP70.2 4500/6000К, диффузор FR30), ZebraLight SC700Fd (XHP70.2, 5000K), налобный ZebraLight H600Fd (XHP50.2, 5000K).

---

Портрет

Canon R5, Canon RF 50/1.2 (50 мм, F2.2, 1/160 с, ISO 200).

 • Нужно показать не как человек выглядит, а кто он.
 • Во время беседы портретируемый забывает, что он позирует и может на мгновенье показать свой характер. Можно сказать, что делаем тестовые снимки для настройки фотокамеры.
 • Для получения стоящего кадра порой требуется сделать много снимков.
 • Настоящая улыбка отражает состояние человека.
 • Лучше сидя, туловище повернуто немного под углом.
 • Детей фотографировать на уровне их роста или ниже.
 • Сделать много серийных снимков выступающего, чтобы получить выразительное лицо приемлемым ртом, перед началом выступления, в период жестикуляции.
 • Фокусироваться лучше по глазам.
 • Лучше разрешение и контрастность, меньше искажений в центре объектива.
 • Рекомендуют снимать в вертикальной ориентации фотокамеры, чтобы уменьшить свободное пространство. При частом использовании вертикального положения фотокамеры помогает батарейная ручка с спуском.
 • Часто достаточно диафрагмы F4, чтобы получить ограниченную глубину резкости. При большой диафрагме на небольших расстояниях зона резкости мала (для 85/1.8 и расстоянии 1 м грип 1.5 см) и возрастает риск промаха, особенно при фокусировке по наиболее чувствительной центральной точке и перекадрировании.
 • В студийных съемках важны детали, поэтому обычно устанавливают диафрагму F8–16 (с фоном), минимальное ISO и максимальную синхронизацию со вспышками (1/200 с). Дефекты кожи корректируются макияжем и последующим ретушированием в графическом редакторе.
 • Снимать на минимальных ISO, идеально до 200, хорошо до 800.
 • Если нужно выбрать между длительной выдержкой и поднятием ISO, то лучше поднять ISO, чем получить смаз.
 • Фон не должен отвлекать от лица, без множества мелких деталей. Позади не должно быть нежелательных предметов (дерево, столб).
 • Над головой не должно быть много пространства, можно даже обрезать верхнюю часть головы.
 • В групповом/парном портрете люди должны стояли близко друг к другу (не рядами). Хорошо сгруппировать вокруг какого-то объекта (стол, колонна). Смотреть на фотографа. Диафрагму зажимают так, чтобы кадр был резок по всему полю (F8–11).
 • Черно-белые портреты часто более выразительны, цвет не отвлекает.

Свет
 • Лучший свет от окна, фотоаппарат у самого окна, а объект в 2 м напротив окна. Избегать пятен света и тени.
 • Чтобы уменьшить морщины, свет направить прямо на лицо.
 • В яркий солнечный день, особенно если солнце сзади объекта, используют заполняющую вспышку для осветления теней.
 • Вспышка отражается в очках, особенно темных — лучше снять.
 • При съемке в помещении со вспышкой фон должен быть далеко от портретируемого для исключения резкой тени (или снять по второй шторке).

Фототехника
 • Портреты снимают длиннофокусными объективами (85–135 мм на полный кадр) на максимальном удалении (не менее 1.5–3 метров) для уменьшения искажения лица, размытия фона и увеличения зоны резкости.
 • Чем длиннее фокусное расстояние, тем больше размытие фона (боке), позволяющее сосредоточить взгляд на лице.
 • Лучшие портретные объективы создают мягкое и красивое размытие фона.
 • Для портрета важны высокое разрешение и контрастность объектива, особенно по центру кадра.
 • Если используется вспышка, то применяют механический затвор.
 • Портреты с включением среды (жанровые), ростовые и групповые снимают объективом 50 мм, для съемок с включением среды можно использовать 35 мм.
 • Съемка широкоугольником (35 мм) с близкого расстояния позволяет включать среду, однако удлиняется лицо. Лицо поместить ближе к центру, чтобы уменьшить искажения. Зона резкости заметно больше (для 35/1.4 на расстоянии 1 и 3 м грип будет 7 и 62 см), чем у телевиков.

---

Предметы

Canon 6D, Canon EF 50/1.4 (50 мм, F5, 1/200 с, ISO 3200).

 • Стараться передать характер предмета, фактуру, запах, звук.
 • Рассказать историю предмета в снимках.
 • Выбрать правильный фон, использовать разные варианты.
 • Для фотостоков обычно снимают предметы на белом фоне под разными углами.
 • Снимок должен почеркнуть форму, материал, логотип предмета.
 • Использовать физиологию цвета для создания эмоций.
 • Ключевое значение имеет правильное освещение.
 • Лучше природное освещение, но не всегда можно реализовать.
 • Большая зона резкости для всего предмета (если достаточно F8–11 без появления дифракции).
 • Предметы нужно подготовить: помыть и очистить, удалить пыль.

Фототехника
 • Рекомендуют макрообъективы с фокусным расстоянием не менее 85 мм, малыми перспективными искажениями, высокой резкостью и оптимизацией для съемок с близкого расстояния.
 • Для обеспечения максимальной резкости камеру установить на штатив, стабилизатор отключить.
 • Удобно точно направлять камеру с помощью редукторной 3D-головки, однако дольше.
 • Брекетинг по фокусу позволяет расширить зону резкости с помощью автоматического сшивания серии кадров.
 • Часто используют матовые пластиковые, нетканные бархатные фотофоны.
 • Фон клипсами прикрепить к перекладине, которую расположить на одной стойке (Т-образно) или двух (в виде ворот).
 • Сфотографировать серую карточку для корректного баланса белого.
 • Удобнее использовать мобильный стол (у автора многофункциональный верстак).
 • Основной рисующий свет (слева), заполняющий рассеянный свет (справа) уменьшает тени основного, контровый свет позади объекта выделяет формы, фоновый усиливает границу между объектом и фоном.
 • Две вспышки через софтбоксы (рассеиватели Rogue) по бокам от объекта под углом 45° к объекту, достаточно низко, третью сверху для фона и теней от боковых вспышек (на журавле или С-стенде), дополнительно отражатель.
 • Чтобы убрать ненужные блики или подчеркнуть контур можно закрыть часть софтбокса куском черного картона.
 • Вспышка осветляет предмет и затемняет темный фон.
 • Для получения красивого отражения предмета используют черный и белый акрил. Последний также используют как отражатель. Недостатки акрила: быстро царапается, притягивает много пыли.

---

Репортаж

Canon S90 (6 мм, F2, 1/80 с, ISO 200).

 • Заранее продумать сюжет съемки (завязка, развитие, кульминация, завершение), необходимые кадры.
 • Особенно важны фотографии в пиковые, решающие моменты, снятые крупным планом.
 • Один главный объект в кадре. Линии направляются к главному объекту.
 • Взгляд и движение должны направляться в сторону длинной части кадра.
 • Узнать расписание мероприятия.
 • Приехать заранее и посмотреть место съемки, свет.
 • Менять общие и крупные планы.
 • Искать лучший (необычный) ракурс (с низкой точки первого ряда возле окна для детей на утреннике) и фон (резкие тени, «фотомусор»), двигаться.
 • Не мешать тому, кто первым занял оптимальную точку съемки.
 • Кадрировать с запасом пространства для возможной обработки.
 • Минимальная выдержка 1/200 с для устранения смазов, немного поднять ISO (до 800–1600), диафрагма F5.6.

Фототехника
 • Рекомендуют штатный зум-объектив (24–70 мм), телеобъектив для удаленных объектов (70–200 мм), светосильный фикс (50/1.4, 35/1.4).
 • Диафрагму зажимают для увеличения зоны резкости.
 • Не использовать вспышку при повышенной влажности или когда в воздухе много пыли.
 • Нельзя использовать отражение вспышки от потолка, если потолки высокие, с различными конструкциями и небелые.
 • Иметь запасные флешки, батареи для фотоаппарата и вспышки.

---

Свадьба

 • Хорошо познакомиться с парой и выяснить пожелания.
 • Узнать план мероприятия.
 • Спланировать обязательные снимки и сцены.
 • Особенно важны эмоциональные, неожиданные, смешные сюжеты, которые нужно снимать быстро.
 • Использовать привлекательные фоны для снимков.
 • Выбрать точную экспозицию для платья невесты.
 • Продумать освещение, расставить световое оборудование.
 • Избегать вспышек на церемонии без очевидной необходимости.
 • Настроить баланс белого в камерах для помещения.
 • Следящий автофокус.
 • Не бояться повысить ISO — лучше резкие фотографии с выдержкой 1/500 сек и ISO 6400, чем смазанные на выдержке 1/30 сек и ISO 400.
 • Резкость снимка не должна быть самоцелью.

Фототехника
 • Светосильные объективы с быстрым автофокусом.
 • Рекомендуют стандартный (24–70/2.8) зум, телеобъектив (70–200/2.8) и 85/1.8 мм.
 • Светлые фиксы с минимальной дисторсией (24/1.4, 35/1.4, 50/1.4), портретники (85/1.4–1.8, 135/2), макрообъектив для колец и предметов (100/2.8).
 • Взять две камеры одной системы, чтобы работать не задумываясь, запас батарей и карт памяти.
 • Использовать бесшумный режим, отключить звуки в камере.
 • Полезна камера с возможностью дублировать снимки на вторую карту памяти.
 • Важнейшее значение имеет оптимальный свет. Часто используют вспышки на штативах по углам или по диагонали (для контрового света), а рисуют вспышкой на камере (в руке немного выше). ISO поднять до 800–1600. Управление через радиосинхронизатор.
 • Удобно быстро отправлять фотографии из фотоаппарата по WiFi.

---

Спорт

Canon 5DIV, Canon EF 70–200/4L IS (70 мм, F4, 1/1250 с, ISO 400).

 • В спортивной фотографии главное — поймать мгновение, определяющее красоту движения.
 • Событие надо опережать, а для этого необходимо разбираться не только в данном виде спорта, но и в особенностях конкретного состязания.
 • Создать короткую историю, включая снимки перед состязанием и после него.
 • Интересны фотографии, раскрывающие скрытые жизненные ситуации, взаимоотношения людей. Снимать эмоции тренеров, соперников, зрителей, близких.
 • Движение можно показать более длинной выдержкой, съемкой с проводкой, расположением по диагонали кадра.
 • На пике движения скорость невысока и можно получить резкий снимок.
 • Часто работают 1–2 кадрами, иногда короткими сериями, чтобы получить кадр с удачным положением спортсмена. Не бездумные длинные серии.
 • Быстрая серия кадров позволяет выбрать красивый кадр (законченная фаза движения), который через доли секунды может стать невыразительным.
 • Игрока в действии крупным планом, максимально близко (не с трибуны).
 • При съемке плавания важен взгляд плавца. Брызги вызывают ошибку автофокуса, поэтому лучше поставить точечный.
 • Чем ближе к земле, тем драматичнее снимок.
 • Изолировать объект съемки, исключив предметы на заднем плане, или размыть фон.
 • Солнце за спиной.
 • Если фон не должен отвлекать используют телевик, устанавливают диафрагму на F2.8, если нужен фон — на F5.6.
 • Чтобы заморозить движение выдержка 1/1000–1/2500 с. Чтобы обозначить движение выдержка 1/200 с, движение с проводкой на 1/20–60 с (для велосипеда и автомобиля 1/250–360 с) сериями.
 • Можно установить в фотоаппарате минимальную выдержку (например, 1/1000) и AutoISO.
 • Синхронизация по второй шторке затвора с длительной выдержкой (нужна стабилизация объектива, монопод или штатив) позволяет размыть, осветлить фон и «заморозить» объект.

Фототехника
 • Автофокус — самая главная функция для спортивной съемки.
 • Для спорта нужен телевик (лучше F2.8 для точности автофокуса), быстрый автофокус и короткая выдержка, а стабилизатор в объективе не нужен.
 • Распространены объективы 400, 70–200, 24–70 и 16–35 мм.
 • Удобно иметь 2–3 фотокамеры, чтобы реже менять объективы.
 • Часто используют фотоаппарат на мини-штативе с триггером.
 • При съемке телеобъективом «с проводкой» полезен штатив, а оптический стабилизатор переводят в режим 2 или отключают, если такого режима нет.
 • Для тяжелого телеобъектива и мобильности нужны моноподы (включить стабилизатор).
 • Следящую автофокусировку зоны полезно вывести на кнопку AF-ON, оставив на спусковой кнопке экспозамер и сам спуск. При слежении держать кнопку AF-ON постоянно нажатой и удерживать спортсмена в кадре полагаясь на автофокус. Как только начался интересный момент — жать на спуск и держать серию столько сколько нужно. Во время серии на автофокус не отвлекаться, следить только за кадрированием и зумом.

---

Улица

Canon 6D, Canon EF 24–105/4 IS (102 мм, F6.3, 1/200 с, ISO 200).

 • Очень важно предугадывать развитие событий.
 • Выбирать места, где много людей и часто встречаются фотографы (карнавал, рынок, достопримечательности).
 • Уметь адаптироваться к быстро меняющимся условия съемки.
 • Электронный затвор позволяет снимать без шума, не привлекая внимания.
 • Часто съемка вблизи дает эмоциональный кадр.
 • Ночная съемка аттракционов с длинной выдержкой позволяет получить красивые светящиеся абстракции.
 • Фотоаппарат всегда должен быть с собой и готов к съемке, фотографировать быстро.
 • В некоторых ситуациях помогает съемка «от бедра». Можно снимать через программу смартфона, не трогая висящий фотоаппарат.
 • Не встречаться глазами с человеком, которого решили сфотографировать.
 • Если человек заметил, что Вы его фотографируете, улыбнитесь.
 • Высокая резкость лучше, чем низкий уровень шума.
 • Для получения резких снимков использовать короткую выдержку (<1/фокусное расстояние, при движении объектов <1/500–640 с).
 • Уменьшить диафрагму для достижения большой глубины резкости и достаточную выдержку (например, F8, 1/250 с в яркий день, AutoISO).
 • Большую глубину резкости можно с помощью гиперфокальной техники: ручной фокус (M), закрыть диафрагму до F8 и сфокусироваться на расстояние в несколько метров.
 • Лучшее положение фотокамеры может быть под углом.

Фототехника
 • Использовать небольшие фотоаппараты с малым объективом (Panasonic LX100, Fujifilm X100, Ricoh GR, Olympus E-M5/M1).
 • События и портреты в уличной среде чаще снимают широкоугольным объективами (28 и 35 мм на полном кадре). Подойдут небольшие зум-объективы (Olympus 12–40mm F2.8) без бленды.
 • Более эмоциональные кадры можно получить длиннофокусными объективами (90 мм).
 • Полезен поворотный экран.
 • Иметь запас батарей и памяти.

---

16.09.2022.  © Белялов Ф.И., 2004–2022.

Съёмка в помещении — Fimpuls.ru

Как правило, при репортажной съёмке в помещении света очень мало. Либо свет грязный (смесь источников света с разной цветовой температурой). Либо используются источники света с лампами, имеющими низкий коэффициент цветопередачи (CRI  colour rendering index). С одним из таких источников мы уже боролись в статье Colorchecker на практике. Либо свет неудачно падает. Либо одновременно сочетаются все четыре случая.

Наше спасение вспышка, установленная на камере. Она будет восполнять недостаток света. Она будет давать красивую цветопередачу. Она будет являться источником рисующего света источником, дающим основные тени.

Возьмём, к примеру, свадебный банкет. Чаще всего на банкете я использую вспышку в отражённом свете. Это значит, что излучатель вспышки направлен не на снимаемый объект, а в сторону на потолок или на стену. И уже свет, отражённый от потолка или стены, освещает наш объект съёмки. Тени становятся мягче, выявляется объём объекта.

Недостаток этого способа большой расход аккумуляторов и медленная зарядка вспышки в условиях быстро меняющихся событий.

Дабы избежать большого расхода энергии вспышки свадебный фотограф Джо Бьюссинк (Joe Buissink)  рекомендует устанавливать параметры съёмки лишь на одну ступень меньше необходимых (Ступень экспозиции). Например, если по условиям съёмки необходима чувствительность ISO3200, диафрагма f/2.8, а выдержка t=1/100 сек, то необходимо либо только уменьшить чувствительность до ISO1600, либо только прикрыть диафрагму до f/4, либо только укоротить выдержку до t=1/200 сек. А недостаток света, полученный при изменении экспозиционных параметров компенсировать вспышкой. Тогда чуть ли не весь банкет можно снимать на одном комплекте аккумуляторов.

Если все снимки с банкета вы переводите в чёрно-белый вариант, то я бы рекомендовал именно такой способ съёмки.

Я не придерживаюсь этого правила, поскольку отдаю клиенту цветные фотографии с банкета. А при таком способе съёмки получаем замес двух источников света с разной цветовой температурой (освещение зала и импульс вспышки). Причём они очень близки по мощности. Цвет снимка получается грязноватым.

Конечно, можно скомпенсировать цветовую температуру вспышки, одев на её излучатель соответствующий фильтр (Гели). Но я делаю это редко. Часто в помещении несколько источников света с разной цветовой температурой и подобрать фильтр просто невозможно. К тому же сам фильтр требует увеличения мощности импульса вспышки и соответственно повышенный расход аккумуляторов.

Наиболее часто используемые мной параметры съёмки: чувствительность  ISO800, диафрагма  f/4, выдержка  t=1/60 сек. Эти параметры выставлены на фотоаппарате вручную (режим Manual). Баланс белого AWB (Автоматический баланс белого). Формат кадра (Уровень качества снимка) RAW. Режим замера экспозиции Оценочный (по всему полю изображения). Режим автофокусировки One Shot (для неподвижных объектов). Фокусируюсь всегда по центральной точке автофокусировки (Фокусировка). Режим перевода кадров Покадровая съёмка (при нажатии кнопки снимается один кадр). Режим Серийная съёмка применяю лишь при съёмке бросания букета невестой.

Недостаток освещенности компенсирует накамерная вспышка стоящая в режиме ETTL и имеющая компенсацию мощности на +1-2 ступени. На иллюстрации ниже компенсация выставлена на +1 1/3.

Для ускорения перезарядки вспышки использую внешний аккумуляторный блок Pixel Flashgan Power Pack TD-381 (для Canon). Это бюджетная модель. В блок помещается два комплекта аккумуляторов формата AA (8 штук).

Блок можно крепить к штативному гнезду специальным винтом. Но удобнее всего его вешать на левую сторону брючного ремня. Почему на левую? На банкете я часто использую съёмку сверху с вытянутых рук (не глядя в видоискатель). Если повесите блок справа, то иногда шнур к вспышке перекрывает объектив, а вы этого можете не заметить, и кадр уйдёт в брак.

Обычно за время банкета я единожды меняю комплект аккумуляторов (вспышка+аккумуляторный блок). Т. е. мне нужно иметь 6 комплектов аккумуляторов (24 шт.). Можно обойтись и меньшим количеством. Аккумуляторный блок позволяет заправлять только один комплект аккумуляторов. Но мне удобней всё же полный комплект скорость перезаряда выше. Ещё раз повторю, что такое количество аккумуляторов я вынужден иметь из-за того, что применяю съёмку в отражённом свете, снимаю много и предпочитаю по минимуму смешивать постоянный и импульсный свет.

Удачи в работе и творчестве!

Как фотографировать в помещении без вспышки :: Секреты цифрового фото

РегистрацияВойти

• Как мне это сделать?
  • Избегайте Redeye
  • Создайте селфи
  • Изображения Луны
  • Fix Blurry Photo Правила фотосъемки
  • Понятие «мм» на моем объективе
  • Создание размытого фона
  • Что такое режим P?
• Tips and Tutorials
  • Techniques
  • Common Subjects
  • Composition
  • Types of Photography
  • Post Processing
  • Color
  • Gear
  • Camera Settings
  • Being a Photographer
• Free Courses
  • Улучшите свою фотографию
  • Еженедельный информационный бюллетень
  • Пейзажная фотография
  • Flash Photography
  • HDR Photography
  • Черно -белая фотография
  • Фотография Рождество
• Продукты
  • Фотография Упрощенная
  • .
    • Пейзажная фотография
    • Съемка со вспышкой
    • Фотография HDR
    • Черно-белая фотография

  Flash

  Дэвид Петерсон 5 комментариев

  Когда вы были ребенком, ваша мама, вероятно, много фотографировала. Когда она не фотографировала на улице, она использовала вспышку. Помните это? «О, подожди, дорогая, не двигайся, вспышка должна разогреться».

  Если вы посмотрите на те фотоальбомы, полные фотографий, сделанных вашей мамой, когда вы были ребенком, вы можете заметить общую тему. Эти фотографии, вероятно, выглядят не очень хорошо. В них у вашего детского «я», вероятно, размытое лицо и/или красные глаза, и, скорее всего, прямо за вами действительно большие уродливые черные тени. Все это признаки прямой вспышки.

  Теперь, когда вы выросли и у вас есть собственная камера, давайте посмотрим, как делать фотографии, которые не похожи на те, что есть в фотоальбоме вашей мамы.
  

  [Верхнее изображение Мелисса и слишком яркая вспышка от пользователя Flickr schwa23]

  Почему вспышка плохая

  Позвольте мне немного вернуться — не все вспышки плохие. Непрямая, рассеянная вспышка (например, когда вы отражаете ее от потолка) на самом деле может выглядеть неплохо, но у вас должна быть внешняя вспышка и некоторая практика ее использования. В то же время можно получить отличные фотографии в помещении вообще без вспышки.

  В те дни у твоей мамы действительно что-то работало против спины. Вероятно, у нее была камера, которая просто не была очень чувствительна к свету. Это также, вероятно, была камера мгновенной печати, которая, по сути, была предшественницей сегодняшней базовой (недорогой) точечной съемки. Вспышка была встроена, и ей оставалось только включать ее всякий раз, когда она фотографировала в помещении. Если бы она этого не сделала, она бы потратила впустую много пленки, потому что единственное изображение, которое она могла бы снять, было бы полностью черным.

  Сегодня у вас есть гораздо лучшие варианты. Современные цифровые камеры гораздо лучше оснащены для съемки без вспышки при слабом освещении — все, что вам нужно, это немного знаний.

  Начните с высокого значения ISO

  Прежде чем пытаться фотографировать в помещении без вспышки, вам нужно понять значение ISO. Эти буквы означают «международная организация по стандартизации», термин, придуманный очень давно, чтобы производители пленки могли производить пленку, соответствующую определенному набору стандартов в отношении светочувствительности. Таким образом, когда вы покупаете рулон пленки ISO 400 от Kodak, вы можете быть достаточно уверены, что у него такая же светочувствительность, как у рулона пленки ISO 400 от Fuji. Сегодня мы все еще используем термин ISO, хотя очевидно, что он больше не относится к пленке. Вместо этого он используется для описания светочувствительности наших камер. Например, когда вы используете ISO 100, это означает, что ваша камера не будет очень чувствительна к свету. Чтобы снимать с ISO 100, вам нужно находиться в месте, где естественное освещение очень хорошее, или вам нужно добавить сильное искусственное освещение. С другой стороны, при ISO 1600 ваша камера гораздо более чувствительна к свету. Это означает, что вы можете снимать при слабом освещении, не добавляя искусственного света.

  • Canon EOS Rebel T3I
  • 6400
  • F/1,4
  • 0,025 SEC (1/40)
  • 30 мм
  
  Raymond BZEN. просто всегда снимать с более высоким ISO? Что ж, здесь становится немного сложнее. Более высокие значения ISO, как правило, дают изображения с большим количеством шума. Шум — это то, что вы видите, когда смотрите на изображение, на котором есть зернистые пятна, обычно в областях однородного цвета. Шум на самом деле похож на статику, которую вы получаете, когда включаете усилитель звука. Это обратная связь, вызванная повышенным отношением сигнал/шум. По большей части вы хотите избежать шума. Исключения составляют случаи, когда вы снимаете изображение, которое хотите сделать немного грубым или фотожурналистским, — тогда шум поможет передать настроение. По большей части, однако, вы захотите избежать этого.

  Не все камеры одинаково справляются с высокими значениями ISO. Некоторые камеры не производят никакого видимого шума до тех пор, пока вы не начнете достигать гораздо более высоких значений ISO, в диапазоне от 3200 до 6400. Другие камеры начинают производить видимый шум уже при ISO 400. Стоит провести несколько экспериментов, чтобы увидеть, как ваша конкретная камера справляется с более высокими значениями ISO. Для этого вам понадобится штатив и какой-либо способ дистанционного спуска затвора, например, кабель или дистанционный спуск, или функция автоспуска вашей камеры. Теперь найдите неподвижный объект и сделайте серию изображений с различными значениями ISO, начиная с ISO 100. Пройдите весь путь до самого высокого значения ISO, предлагаемого вашей камерой, затем откройте результаты на своем компьютере и сравните их на 100%. Решите, какое изображение содержит больше всего шума, который лично вы можете допустить на своих изображениях. Старайтесь не выходить за пределы ISO при съемке при слабом освещении, но помните, что в конечном итоге вы можете предпочесть шум этим размытым лицам, красным глазам и уродливым теням.

  Попробуйте светосильный объектив

  Еще один способ снимать фотографии без вспышки при слабом освещении — приобрести светосильный объектив. «Быстрый» в этом контексте означает, что он может делать фотографии с более короткой выдержкой при относительно слабом освещении. Это потому, что светосильные объективы позволяют снимать с очень широкой апертурой, а широкая апертура позволяет большему количеству света достигать сенсора. Ваш базовый зум, такой как комплектный объектив, который, вероятно, поставляется с вашей камерой, обычно не намного шире, чем f / 4,5, хотя более дорогие зумы могут достигать f / 2,8. Однако для получения наилучших результатов при слабом освещении рассмотрите возможность приобретения объектива с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм. Фикс-объектив — это объектив с одним фокусным расстоянием, но компромисс в том, что вы можете снимать с диафрагмой до f/1,8 или даже f/1,4, если хотите потратить немного больше денег. Теперь обратная сторона всего этого заключается в том, что большая диафрагма означает меньшую глубину резкости, поэтому на ваших фотографиях будет много боке. Вероятно, у вас также будет много изображений, на которых вы не сможете сделать все лицо объекта резким — глубина резкости будет настолько малой, что вы потеряете фокус к тому времени, когда доберетесь до кончика его носа или до кончика носа. мочки его ушей.

  • Nikon D200
  • 100
  • F/1,4
  • 0,05 с (1/20)
  • 50 мм
  
  . Вы любите меня? пользователя Flickr (davide)

  Сочетание этого светосильного объектива с большой диафрагмой даст вам преимущество, необходимое для получения великолепных фотографий при слабом освещении без использования вспышки. ты начинаешь. Помните тот тест ISO, который я провел с вашей камерой? Теперь, когда вы знаете, как высоко вы можете подняться, не получая неприемлемого шума на изображении, настройте этот ISO и измерьте свою сцену. Подумайте о том, какую глубину резкости вы хотите получить в кадре. Если вас не беспокоит очень малая глубина резкости, которую вы получаете при съемке с диафрагмой f/1. 8, попробуйте немного уменьшить ISO, чтобы уменьшить шум. Однако, если вы хотите немного больше глубины резкости, посмотрите, можете ли вы отрегулировать скорость затвора, не увеличивая ISO. Помните, что малоподвижные объекты можно снимать с выдержками от 1/60 до 1/125 — для более быстро движущихся объектов может потребоваться гораздо более короткая выдержка, которую вы не сможете снять при слабом освещении. Спросите себя, так ли это плохо — небольшое размытие в движении может на самом деле выглядеть довольно круто, поэтому не стесняйтесь экспериментировать, если вы просто не можете получить короткую выдержку, которая вам нужна в противном случае.

  Используйте штатив

  Говоря о размытости изображения, можно также установить камеру на штатив, уменьшить ISO и выбрать меньшую диафрагму. Теперь вы получите много размытия в движении, но у вас также будет очень мало шума на фотографии в сочетании с большой глубиной резкости. Это отлично подходит для получения подробных изображений больших помещений, таких как собор или зрительный зал. Вы получите размытие, когда люди входят и выходят из комнаты, но у вас также будут четкие детали на каждом неподвижном объекте. Эти размытые реалистичные шаги добавят художественности, потустороннего качества вашей сцене.

  
  Центральный вокзал / Нью-Йорк, США (2009 г.), пользователь Flickr Стефан Реберник. чтобы добавить дрожание камеры к вашей фотографии, что приведет к размытому изображению. Единственным исключением из этого правила являются очень длинные выдержки: при более длинных выдержках дрожание, вызываемое нажатием этой кнопки, не будет отображаться на конечном изображении, потому что оно составляет очень небольшой процент времени, в течение которого затвор действительно был открыт.

  Используйте свет из окна

  Не забывайте также использовать окружающий свет. В течение дня вы все еще можете получить отличные изображения без вспышки в помещении, просто переместив объект съемки к окну. Попробуйте снять ее с боковым освещением — сориентируйте ее так, чтобы одна сторона ее лица была рядом с окном, а другая сторона была обращена к темной части комнаты. Для менее драматичного света попробуйте отразить свет обратно в теневую сторону ее лица с помощью рефлектора или куска пенопласта.

  • Canon PowerShot PRO1
  • F/3,2
  • 0,167 СЕД (1/6)
  • 15,4 мм
  
  207/365 — Шарп в качестве расцвета, мягкая, как молитва, с помощью молитва.

  Баланс белого

  И последнее, о чем важно помнить, это баланс белого. Вы знаете, как иногда вы делаете фотографии в помещении, и они выглядят немного желтыми? Это потому, что лампы накаливания, которые освещают многие интерьеры, на самом деле желтого цвета. Даже эти долговечные люминесцентные лампы имеют гораздо более теплый оттенок, чем дневной свет. Все современные цифровые камеры имеют настройку баланса белого, обычно обозначаемую как «WB». Большинство пользователей по умолчанию используют настройку автоматического баланса белого, и это прекрасно работает для большинства приложений. Но в помещении вы обычно получаете более точные результаты, если используете предустановку для лампы накаливания (или флуоресцентной, в зависимости от ситуации) — эта настройка обычно помечается значком лампочки. Остерегайтесь смешанного освещения — если у вас есть лампы накаливания, но к вам также поступает свет через окно, вы не получите правильных результатов даже с этими пресетами. В этих случаях наилучшей стратегией обычно является просто выключение внутреннего освещения. Если у вас нет этой опции, возможно, вам придется использовать пользовательскую настройку баланса белого вашей камеры. У всех камер есть разные способы установки пользовательского баланса белого, но вам понадобится серая или белая карта фотографа, чтобы получить точное значение. Чтобы продолжить, следуйте инструкциям в руководстве к вашей камере.

  • Nikon D60
  • 800
  • F/3,5
  • 0,077 SEC (1/13)
  • 18,3 мм
  
  TAKOYAKI -MOTAKI -MOTIRE -AUSTER. Современные камеры намного опережают тот маленький инстаматик, который был у вашей мамы, поэтому, если вы все еще используете всплывающую вспышку, вы не используете все преимущества новейших технологий. В следующий раз, когда вы окажетесь в помещении при слабом освещении, я призываю вас запретить себе использовать всплывающую вспышку. Снимайте с высоким значением ISO, длинной выдержкой и большой диафрагмой и смотрите, что получится. Бьюсь об заклад, вы будете в восторге от того, насколько ваши фотографии не похожи на те, что в старом фотоальбоме вашей мамы.

  Большинство людей считают этот пост крутым. Что вы думаете?

  Awesome (112)

  Интересно (40)

  Полезно (31)

  СКАЗИ

  О Дэвиде Петерсоне

  Дэвид Петерсон является создателем Digital Photo Secrets и Photography Dash и любит обучать фотографии других фотографов по всему миру. Вы можете следить за ним в Твиттере на @dphotosecrets или в Google+.

  469 022

  Подписчики

  1 269

  Статьи

  231

  Видео

  Помогаем миру делать лучшие фотографии.

  Секреты цифрового фото

  О Дэвиде

  Отзывы

  Регистрация

  Войти

  Разделы

  Как мне?

  Советы и учебные пособия

  Бесплатные курсы

  Продукты

  Электронные книги

  Помощь и поддержка

  Свяжитесь с нами

  Политика конфиденциальности

  Задать вопрос Дэвиду

  Информационный бюллетень по электронной почте

  Новые советы и руководства каждую неделю. Единственный фотобюллетень , который вам когда-либо понадобится прочитать!

  Политика конфиденциальности

  Фотосъемка цветов

  Сделайте эффектный снимок цветка, о котором вы всегда мечтали!

  Часть курса «Секреты цифровой фотографии»

  Черно-белая фотография

  Делайте замечательные черно-белые фотографии.

  Не ограничивайтесь цветом!

  • Следуйте за нами!

  © 2022 Vivitec Pty Ltd. Все права защищены.

  Как снимать портреты в помещении без вспышки?

  09 июля 2019 г. Разместил: ЭРКАН ЙИГИТЭР как снимать портреты в помещении, съемка в помещении, фотографии в помещении без вспышки, Новости и советы, советы по фотографии, установка для съемки в помещении, фотографировать при слабом освещении без вспышки

  Когда мы планируем портретную съемку в помещении, мы обычно думаем о больших студийных светильниках, различных модификаторах света, фонах, отражателях и сложной настройке освещения. Нет никаких сомнений в том, что эта установка необходима для создания высококачественных портретов, но вы можете снимать портреты в помещении без этих источников света или даже без вспышки. Многие профессиональные фотографы не используют при съемке искусственный свет, они используют только естественный свет и создают потрясающие портреты.

  В этой статье мы узнаем, как снимать портреты в помещении без вспышки или студийного света. Мы будем использовать естественный свет или лампы, которые есть в каждом доме.

  Во-первых, вам нужна комната с большим окном. Мы будем использовать это окно в качестве источника света, оно будет выглядеть как софтбокс. Если у вас есть выбор из нескольких комнат, выберите комнату, куда не попадает прямой солнечный свет. Если вы используете прямой солнечный свет, это создаст резкие тени на вашей модели, что не будет хорошо смотреться. Если у вас есть только одна комната с прямым солнечным светом, есть два решения этой проблемы. Во-первых, избегайте времени, когда в комнату попадают прямые солнечные лучи, а во-вторых, повесьте на окно белую ткань, чтобы смягчить свет.

  Очень важно, чтобы за окном не было яркой цветной стены. В противном случае свет будет отражаться от этой цветной стены, и все ваши фотографии будут иметь цветовой оттенок, который вам придется исправлять при постобработке.

  Затем вам нужен фон, вы можете использовать стены комнаты в качестве фона, но если вам нужен другой фон, вы можете повесить простыню или занавеску и использовать его в качестве фона.

  Вам также понадобится отражатель, чтобы заполнить тени. Вы можете использовать лист белой бумаги или лист термокола (пенополистирола), чтобы отразить свет на модели.

  Вам нужна камера и объектив. Если у вас есть светосильный объектив, такой как 50mm f/1.8, это было бы здорово. Широкая диафрагма позволяет большему количеству света проникать в камеру, и вам не нужно поднимать ISO очень высоко. Кроме того, вы получите небольшую глубину резкости, что хорошо для портретов. Если у вас нет светосильного объектива, лучше использовать штатив.

  И последнее, но не менее важное: вам нужна модель для съемки.

  Снимать будем в режиме приоритета диафрагмы, чтобы можно было контролировать глубину резкости. Поэтому установите камеру в режим приоритета диафрагмы. Установите диафрагму на f/1.8 или максимально широкое для вашего объектива. Установите ISO на 400. Теперь попросите свою модель встать у окна и сделать снимок. Если ваша выдержка составляет 1/100 секунды или выше, все готово. Если меньше 1/100, нужно использовать штатив. В любых условиях выдержка не должна быть меньше 1/60 секунды, иначе вы начнете получать размытие при движении.

  Как правило, скорость затвора должна быть 1/фокусное расстояние. Если вы снимаете на 100 мм, выдержка должна быть не менее 1/100 секунды.
   

  Если вы получаете очень низкую скорость затвора, увеличьте значение ISO. Если вы используете камеру с кропнутой матрицей, не превышайте 800 ISO, иначе на изображении появится шум. Если у вас полнокадровый корпус, вы можете увеличить разрешение до 1600. Всегда снимайте в RAW, чтобы можно было удалить шум, а также передать все детали при постобработке.

  Наконец-то установите баланс белого на дневной свет. Это даст вам идеальный тон кожи. Если вам нужны более теплые тона кожи, измените настройки баланса белого на пасмурный. Если вы снимаете в формате RAW, вам не нужно об этом беспокоиться, так как вы можете изменить его позже.

  Итак, все готово, приступим к съемке. Попросите вашу модель встать у окна так, чтобы свет падал на нее под углом 60-90 градусов. 90 градусов означает, что ваша модель смотрит прямо на вас, а 60 градусов означает, что модель смотрит в сторону от вас в сторону окна. Сделайте снимок и посмотрите, мягкий свет или резкий. Если свет слишком резкий, повесьте на окно белую ткань. Если у вас есть белая занавеска для душа, она подойдет лучше всего.

  Положив что-нибудь на окно, вы уменьшите количество света, попадающего в комнату, но ваша камера находится в режиме приоритета диафрагмы, поэтому настройка изменится соответствующим образом. Убедитесь, что ваша скорость затвора не ниже уровня, который мы обсуждали ранее.

  Теперь сделайте еще один снимок и проверьте тени на другой стороне лица. Если это слишком много, вам нужно использовать отражатель, чтобы отразить немного света. Попросите кого-нибудь держать лист пенопласта или лист белой бумаги или просто положить его на стул. Иногда, если противоположная стена белая, она работает как естественный отражатель и заполняет тени. Если вы хотите снимать высококонтрастные портреты, отражатель можно не использовать.

  Теперь все готово, просто начните и выберите несколько удивительных портретов.

  Если вы не хотите использовать окна, вы можете использовать бытовые лампы. Вам понадобится всего одна лампа и отражатель, чтобы создать замечательные портреты. Преимущества использования лампы в том, что вы не зависите от солнца и можете снимать в любое время, даже ночью. Единственное, на что нужно обратить внимание, это то, что разные лампы имеют разную цветовую температуру, и вам нужно установить баланс белого в соответствии с этим.

  Лампа расположена сбоку от модели и немного выше лица, что создает впечатление студийного света. Используйте отражатель с другой стороны. Рефлектор обязателен к лампе, потому что это меньший источник света, поэтому он создаст больше теней на другой стороне лица. Вы можете использовать белую занавеску для душа перед лампой, чтобы сделать свет мягче, но это резко уменьшит свет, и вам нужно использовать более высокое значение ISO.

  Так что пригласите одного из своих друзей, сделайте несколько потрясающих фотографий и покажите миру свои навыки фотографа.

  Статья по теме: Важность вспышек в высокоскоростной фотографии , известный как Джайпур. Его работы публиковались в различных журналах, газетах и ​​блогах. Он опубликовал три книги для журнальных столиков, пишет о фотографии, а также преподает фотографию на своих семинарах. Посетите его веб-сайт http://ClickManic.com , чтобы увидеть шедевры, созданные им, или загрузите его бесплатное приложение для iPhone и iPad». 30 дней до профессионального фотографа ».

  СВЯЗАННЫЕ ПОСТЫ

  Как делать эстетически приятные фотографии

  …

  Подробнее

  Десять лучших советов по творческой фотографии собак

  …

  Подробнее

  Фотосъемка молний на озере Маракайбо в Венесуэле: молния Кататумбо

  …

  Подробнее

  5 советов по фотосъемке в помещении без вспышки

  9 октября 2021 г. 27 сентября 2017 г.

  Последнее обновление: 12 месяцев, Brandon Ballweg

  Съемка в помещении без вспышки может быть сложной задачей. Возможно, у вас нет под рукой вспышки или вам просто нужен естественный свет.

  Однако съемка без вспышки в помещении создает для нас как фотографов некоторые проблемы, поскольку света меньше, чем при съемке на открытом воздухе, но в данном случае мы не используем вспышку для освещения сцены.

  Есть некоторые ограничения на то, что мы можем сделать, если мы снимаем в помещении, используя только естественный свет, но большинство цифровых камер в наши дни могут справиться с этим, если вы правильно выбираете настройки.

  Итак, в этой статье основное внимание будет уделено нескольким советам по съемке в помещении без вспышки.

  Совет № 1. Выбирайте широкоугольную диафрагму

  В помещении, например дома, в школе или на работе, часто присутствуют отвлекающие элементы. Телевизоры, бытовая техника, выходное освещение и т. д. не очень привлекательный фон.

  Хорошей новостью является то, что вы можете использовать широкую диафрагму, чтобы размыть фон позади ваших объектов, уменьшив то, как отвлекают определенные вещи на ваших изображениях.

  Использование широкой апертуры также позволяет большему количеству света проходить через камеру к датчику, что часто необходимо в условиях низкой освещенности.

  Кроме того, использование широкой диафрагмы хорошо подходит для портретов, независимо от того, снимаете вы в помещении или нет, потому что оно делает акцент на объекте.

  Совет № 2. Выберите длинную выдержку

  Причиной использования длинной выдержки является простое попадание в камеру большего количества света.

  Однако, если вы выберете слишком низкую скорость затвора, вы можете добавить размытие изображения при движении/дрожание камеры, чего мы обычно хотим избежать. Хорошее общее эмпирическое правило состоит в том, чтобы снимать с выдержкой 1/250 с в качестве минимальной выдержки для движущихся объектов и 1/125 с для неподвижных объектов.

  Совет № 3: Выберите соответствующее значение ISO (вероятно, оно будет высоким)

  После того, как вы выбрали диафрагму и выдержку, вы можете позволить экспонометру вашей камеры сделать остальную работу, и он покажет вам, как высокое значение ISO для съемки.

  Чем темнее сцена, тем выше должно быть значение ISO. Проблема со съемкой с использованием только доступного света и вашей камеры заключается в том, что, когда вы вынуждены снимать с высоким значением ISO, вы можете внести серьезный шум, то есть зернистость, в свои экспозиции.

  Возможно, вы не сможете получить идеальные настройки экспозиции, если ISO вашей камеры недостаточно высока, но это лучшие настройки для съемки в помещении без вспышки, которые вы получите.

  Это естественно при съемке без вспышки в помещении, поэтому вам нужно знать ограничения вашей конкретной камеры.

  Совет № 4. Используйте боковой свет из окна

  Располагая объекты сбоку от окна, вы можете получить мягкий, красивый свет, который падает прямо на объекты. Это мягкий, но драматичный вид, который может имитировать внешний вид, который вы получаете, используя софтбокс.

  Для этого нужно, чтобы свет из окна падал на объект под углом девяносто градусов. Так что ваш объект должен быть прямо перед вами с окном на одну из его сторон.

  Это простая техника, но очень хорошо работает.

  Для профессиональной работы можно использовать даже боковой свет из окна, в чем вы можете убедиться в нашей статье о корпоративном портретном освещении.

  Совет № 5. Не включайте окно в кадр

  При использовании оконного света в качестве основного источника света лучше избегать включения окна в кадр.

  Причина в том, что воздействие в помещении и на улице совершенно различно. Поэтому, если вы настроили экспозицию для внутренней части кадра, внешняя часть, скорее всего, будет полностью засвечена белыми бликами.

  Это не жесткое правило, но просто знайте, что чистый белый цвет обычно мало что добавляет к вашей композиции и в целом плохо печатается.

  Заключительные мысли

  Раньше я немного сходил с ума, когда мне приходилось снимать портреты в помещении. Но после изучения этих советов по фотосъемке в помещении без вспышки мой разум освободился для размышлений о композиции и других вещах.

  Главное, что нужно помнить при фотографировании людей, это то, что использование бокового света из окна надежно даст хорошие результаты. Если вы хотите попробовать другие сценарии освещения/фоны, вы всегда можете это сделать, но использование бокового света окна — отличная отправная точка.

  Если вы что-то вынесли из этой статьи, вам также может понравиться наша более общая статья с советами по фотосъемке в помещении.

  Brandon Ballweg

  Brandon Ballweg — фотограф из Канзас-Сити. Он является основателем ComposeClick.

  Примечание: Эта статья может содержать партнерские ссылки, то есть, если вы нажмете на ссылку и совершите покупку, мы можем получить комиссию. Для вас нет дополнительных затрат, и это помогает развивать ComposeClick.

  10 советов для прекрасных фотографий при слабом освещении без вспышки

  Фотосъемка при слабом освещении

  Много лет назад, когда я купил свою первую цифровую камеру, меня поразила одна вещь. У меня отвисла челюсть, когда парень из магазина сказал мне, что я могу настроить ISO для каждого снимка. Для фотографа, пришедшего из того времени, когда нужно было определять ISO для целой катушки пленки, это было очень важно.

  Поясню, раньше у нас были специальные пленки с определенной светочувствительностью. Итак, если я вдруг оказывался в условиях низкой освещенности, а пленка в моей камере была 200 ISO, у меня была проблема. Я бы не смог фотографировать в таких условиях низкой освещенности, если бы не сменил пленку, что было хлопотно и пустой тратой денег.

  Цифровые камеры в корне изменили и расширили возможности съемки в условиях низкой освещенности. Иногда полезно это признать.

  Что такое фотография при слабом освещении?

  Любая камера, от камеры смартфона до лучшей цифровой зеркальной фотокамеры, лучше всего работает при хорошем освещении. Но с появлением цифровых камер возможности съемки при слабом освещении значительно расширились.

  Советы по ночной фотосъемке здесь!

  Разве вы не любите темную и угрюмую стрит-фотографию, или пейзажную съемку на закате, или портретную съемку, когда лицо освещено теплым светом свечи? Это заставляет вас хотеть узнать, как фотографировать в темноте, не так ли?

  Но съемка при слабом освещении на цифровую зеркальную камеру сопряжена со своими проблемами. Например, каковы лучшие настройки камеры для слабого освещения? Какая камера или объектив лучше для съемки при слабом освещении? Как сделать четкие фотографии в темноте?

  Мы собираемся рассмотреть все эти проблемы, но давайте начнем с различных типов ситуаций при слабом освещении.

  Типы низкой освещенности

  Дневной свет

  В дневное время вы можете столкнуться со сложными условиями освещения, когда находитесь в больших затененных местах, созданных зданиями или деревьями. Кроме того, если погода плохая, а небо затянуто облаками, возможно, вам придется скорректировать снимок в условиях слабого освещения.

  Внутренний свет

  Когда вы находитесь внутри здания, такого как музей, церковь или дом, свет не будет сиять в изобилии.

  Ночник

  И, наконец, очевидные ситуации слабого освещения, возникающие ранним вечером и ночью. Это включает в себя фотосъемку заката и съемку в золотой час.

  Если вы любите снимать закаты, ознакомьтесь с этими советами по фотосъемке закатов.

  Итак, вы хотите узнать основные советы по фотосъемке при слабом освещении без использования вспышки или штатива?

  Оставайтесь со мной, и я проведу вас через весь процесс!

  #1 Съемка в формате Raw

  Съемка в необработанном виде не составляет труда, и не только при съемке в условиях слабого освещения. Вы должны снимать в RAW все время. Качество необработанного файла превосходит файл JPEG во всех аспектах. А это то, что нам нужно, когда мы фотографируем в условиях низкой освещенности.

  Необработанный файл даст вам больше возможностей для корректировки снимка при постобработке. 3 области, которые необработанный файл может иметь большое значение, когда дело доходит до фотографии при слабом освещении, — это экспозиция, баланс белого и последнее, но не менее важное, подавление шума.

  • При постобработке в Lightroom или Photoshop можно восстановить большое количество информации в темных областях. К экспозиции необработанного изображения можно добавить несколько ступеней.
  • Raw также является лучшим параметром, если вам нужно настроить баланс белого, что обязательно произойдет, особенно при съемке при искусственном освещении.
  • Шумоподавление в Lightroom прошло долгий путь. А когда вы снимаете в необработанном виде, можно значительно уменьшить шум на изображениях.

  Прочтите этот пост о необработанных изображениях и jpeg, чтобы получить больше информации о съемке в необработанных форматах.

  #2 Установите высокое значение ISO

  Так о чем я? ISO является одним из трех столпов экспозиции. Он определяет светочувствительность вашего сенсора.

  Низкое значение ISO указывает на то, что датчик не очень чувствителен к свету. Вы должны снимать с низким ISO, когда света много.

  Высокое значение ISO указывает на то, что датчик очень чувствителен к свету, и вы используете его при ограниченном освещении.

  Обратной стороной высокого ISO является ухудшение качества файла. Чем выше ISO, тем больше шума будет в файле. Вот почему вы хотите снимать в необработанном виде, чтобы уменьшить шум при постобработке. Вы видите, что все взаимосвязано!

  #3 Съемка в ручном режиме

  Да, съемка красивых темных фотографий — отличный стимул отказаться от автоматического режима! Ручной режим позволит вам самостоятельно установить ISO, выдержку и диафрагму. Фотосъемка при слабом освещении — это типичная ситуация, когда вам нужно контролировать камеру.

  Если ручной режим вас не устраивает, вы можете установить камеру в режим приоритета выдержки. В этом полуавтоматическом режиме вы сможете самостоятельно установить выдержку, а камера выберет диафрагму. Вы также можете использовать компенсацию экспозиции, если это необходимо.

  При съемке в условиях слабого освещения лучше снимать в режиме приоритета выдержки, а не в режиме приоритета диафрагмы, поскольку вам не нужна длинная выдержка. Это приведет к размытости из-за дрожания камеры или размытости движения, когда объект движется.

  Самая длинная выдержка, которую может выдержать ваша камера, зависит от фокусного расстояния вашего объектива, но не будем сейчас вдаваться в подробности.

  Можно с уверенностью сказать, что всего около 1/250 секунды достаточно, чтобы получить четкое изображение. Когда ваш объектив имеет стабилизацию изображения, вы можете двигаться немного медленнее.

  Нужна мотивация, чтобы отказаться от автоматического режима? Ознакомьтесь с 7 причинами, почему вам нужно снимать в ручном режиме.

  #4 Откройте диафрагму

  С помощью диафрагмы вы определяете размер отверстия в объективе, через которое падает свет. Чем больше отверстие, тем больше света проходит. При съемке при слабом освещении нам нужен весь свет, который мы можем собрать.

  Апертура — чудак, потому что он все делает наоборот. Чем больше число, тем меньше отверстие. Позволь мне объяснить.

  При апертуре 11 отверстие очень маленькое и пропускает очень мало света. Когда вы используете апертуру, скажем, 2,8, отверстие становится больше, пропуская много света. Запутанно, я знаю.

  Просто помните, что маленькое число =   большое отверстие = больше света  когда вы фотографируете в темноте.

  #5 Съемка с объективом с фиксированным фокусным расстоянием

  Когда вы фотографируете в условиях низкой освещенности, разница не столько в камере. Хотя полнокадровые камеры работают лучше в условиях низкой освещенности просто потому, что у них больше сенсор, объектив имеет значение.

  Лучшим объективом для съемки при слабом освещении является объектив с фиксированным фокусным расстоянием. В целом, качество фикс-объективов лучше, чем у зум-объективов. И объективы с фиксированным фокусным расстоянием обычно имеют более широкую апертуру. Широкая диафрагма пропускает больше света, что дает вам больше возможностей для маневра с настройкой ISO и выдержки. Объектив с широкой диафрагмой мы называем светосильным объективом, поскольку он позволяет устанавливать более короткую выдержку.

  Большинство китовых объективов, например, имеют максимальную диафрагму 5,6. Когда вы много снимаете в условиях низкой освещенности, стоит инвестировать в светосильный объектив с максимальной диафрагмой, скажем, 1,4.

  #6 Найдите золотую середину

  Хитрость при съемке при слабом освещении заключается в том, чтобы найти золотую середину между высоким значением ISO и длинной выдержкой. Давайте посмотрим, как именно это работает.

  Как я уже говорил, у высоких значений ISO есть и обратная сторона. Он создает шумные и пиксельные изображения. Конечно, можно уменьшить шум в постобработке, но все же. Вам нужен файл наилучшего качества для начала.

  Вот почему вы хотите установить ISO как можно ниже и выше, насколько это необходимо. Но не выше этого. Скорость затвора должна отражать это. Потому что было бы жаль, если бы вы снимали с выдержкой 1/1600 с, что приводило бы к гораздо более высокому значению ISO, чем это необходимо. Вы видите, к чему я клоню?

  Итак, если вы установите скорость затвора на 1/250 и широкую диафрагму, у вас будет базовая линия для настройки ISO.

  Режим программирования

  Когда вы только начинаете заниматься фотографией, все это может быть немного ошеломляющим. Я понимаю! Может быть, вы цепляетесь за автоматический режим, потому что не хотите все испортить. Ручной режим или режим затвора могут показаться сложными. Но для этого есть решение.

  Первым шагом от автоматического режима является программный режим! В программном режиме вы сможете отключить автоматическую вспышку, снимать в формате RAW и устанавливать значение ISO. Вы также можете установить комбинацию выдержки и диафрагмы. Пока вы следите за тем, чтобы выдержка не опускалась ниже 1/250 с, все будет в порядке.

  #7 Приблизьтесь к светлой области

  Чем ближе вы к свету, тем больше он заполнит ваш кадр.

  Это приведет к тому, что на матрицу будет попадать больше света, и вы сможете облегчить съемку при высоких значениях ISO и широкой диафрагме. Это простой, но эффективный курс действий, если это возможно сделать.

  Конечно, я понимаю, что есть масса ситуаций, когда просто невозможно подойти ближе. Тогда вам придется поднять ISO.

  #8 Проверьте ISO вашей камеры

  Вы, наверное, думаете, а почему бы не установить максимальное значение ISO, как только условия освещения ухудшатся. Если он есть в камере, его можно использовать. Я понимаю, откуда вы исходите, но это не совсем так.

  Так, например, максимальное значение ISO, которое может выдать моя камера, составляет 25,600. Но он не работает хорошо на этом высоком уровне. Количество шума в файле очень велико. Обычно всего на 1 или 2 ступени ниже максимального значения ISO можно получить гораздо лучшие результаты. Вы должны сами проверить, насколько высоко может подняться ваша камера и при этом создавать качественные файлы.

  При этом, если нет другого пути, и вы снимаете с самой широкой диафрагмой и самой длинной выдержкой, с которой вы можете справиться, и этого недостаточно, чтобы получить хорошо экспонированное изображение, продолжайте и выходите за пределы зоны комфорта вашей камеры.

  Потому что, в конце концов, шумная фотография лучше размытой. Вы можете уменьшить шум в посте. Но когда изображение размыто, никакая постобработка не может это исправить.

  #9 Следите за своим вниманием

  Когда очень темно, у камеры возникают проблемы с фокусировкой. Его не нужно много, но должно быть немного света, чтобы сфокусироваться. Если у вас возникли проблемы с фокусировкой, вы можете найти области сцены с небольшим контрастом. Место, где встречаются свет и тьма.

  Обычно камере легче сфокусироваться при небольшом контрасте.

  Самая мощная точка фокусировки в вашем кадре находится посередине. Итак, лучший способ сделать это — сфокусироваться и переосмыслить. Потому что область для получения наилучшего фокуса не обязательно должна быть в центре кадра. Сначала вы фокусируетесь, а затем настраиваете композицию, удерживая затвор наполовину нажатым.

  #10 Создайте свой собственный штатив

  Как я уже говорил в шаге №3, выдержка около 1/250 с находится в безопасной зоне. Однако, если вам действительно нужно двигаться медленнее, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы изображение оставалось четким!

  Если возможно, вы можете разместить камеру на чем-нибудь прочном, например, на стене или на столе, чтобы поддерживать камеру. Когда вы используете автоспуск, вы сможете получать четкие снимки с длинной выдержкой.

  Другой вариант — обратить внимание на то, как вы держите камеру и на свое тело. Обе ноги на земле на ширине плеч, разведите локти по бокам, вдохните, задержите дыхание, а затем нажмите затвор. Помните, что вы двигаете только кнопку, а не камеру. Это малейшее движение, чтобы нажать кнопку, если вы используете только свой палец.

  Используя этот метод, вы можете снимать с выдержкой до 1/30 с. А когда вы много практикуетесь, это может быть даже медленнее. Известно, что я снимал с выдержкой 1/3 секунды.

  Вы должны знать, что оба метода влияют только на движение вашей камеры, на дрожание камеры. Это не исправит размытие в движении, движение ваших объектов.

  Заключение

  С помощью этих советов по съемке при слабом освещении и некоторой практики вы сможете снимать во многих условиях при слабом освещении без использования вспышки или штатива. Съемка в формате RAW и контроль над настройками камеры очень важны в условиях слабого освещения, например, при съемке в помещении или при съемке на закате. Если ручной режим или режим затвора слишком далеки, вы можете начать с управления в программном режиме.

  Остались вопросы о съемке при слабом освещении? Дайте мне знать в комментариях, и я отвечу на них!

  Вы попробовали один из советов? Поделитесь своими фотографиями в Instagram и упомяните @photography_playground!

  Следует ли использовать вспышку для фотосъемки в помещении или только с высоким значением ISO?

  13 комментариев

  Часто я читаю о фотографах с естественным освещением, которые предпочитают высокие значения ISO использованию вспышки. Последнее считается неестественным и нелестным светом. Возможно, этому фотографу следует рассмотреть преимущества, которые может предложить вспышка, не жертвуя естественным видом фотографии.

  Думаю, есть два типа фотографов. Есть тот, который будет избегать вспышки любой ценой, а есть тот, который будет использовать все средства для достижения наилучшего возможного качества света, даже если это означает использование дополнительного света, создаваемого вспышкой.

  Используйте направленный рассеянный свет, когда это возможно

  Как мы все знаем, направленный свет — лучший доступный свет. Мы используем его везде, например, в пейзажной фотографии, предметной фотографии, портретной фотографии и, если возможно, свадебной фотографии. Использование теней придаст изображению глубину, сделав его намного интереснее. Это также может дать долгожданный кинематографический вид.

  При наличии направленного света часто бывает достаточно для создания отличного изображения. Если вы используете свет, падающий через окна и двери, просто расположите объект в нужном месте и сделайте снимок.

  Использование дневного света, льющегося через окно, дает прекрасные возможности для фотосъемки. Если вы можете расположить объект по своему желанию, то с направленным светом будет здорово работать. Снято исключительно при окружающем свете.

  Сильный контровой свет тоже может работать, но без дополнительного света объект станет силуэтом. Иногда этого достаточно для отличного изображения. Хороший фотограф распознает возможности окружающего света и использует их, если это возможно.

  Во время таких мероприятий, как свадьбы, не всегда возможно отрегулировать положение пары и гостей. Вы должны использовать свет, который присутствует. Иногда это означает, что у вас нет направленного света или он будет иметь неправильное направление.

  Сильный фоновый свет может создать красивые силуэты. В таких случаях я не хочу использовать вспышку. Достаточно использовать окружающий свет.

  Окружающий свет без направления или в неправильном направлении

  Довольно часто я сталкиваюсь с ужасными условиями освещения. Площадки плохо освещены, часто светильниками, свисающими с потолка, всего с несколькими маленькими окнами, которые не имеют никакого значения. Легко использовать высокое значение ISO, чтобы получить скорость затвора, необходимую для четких фотографий. Современные камеры позволяют использовать удивительно высокие значения ISO без большого риска неприемлемого уровня шума. В большинстве случаев это все же не лучший путь.

  Я нашел в своих архивах хороший пример свадьбы, произошедшей некоторое время назад. Первая — это фотография с экспозицией, установленной для окружающего света. Мне нужно было ISO 1600 для приемлемой скорости затвора. Но декорации освещены только потолочными светильниками, без какого-либо направления. Поэтому лица молодоженов и викария окутаны тенями.

  Используя только окружающий свет, вы можете получить на изображении ужасное количество света и теней. Это свадебное фото — хороший тому пример.

  Для второй фотографии в этом примере я использовал вспышку , чтобы осветить лица. Внезапно фото стало намного лучше. Я сохранил экспозицию для окружающего света, но добавил немного света, чтобы получить лучшее качество света. Несмотря на использование вспышки, изображение выглядит естественно. Другими словами, это не уродливая фотография со вспышкой.

  Та же ситуация со светом, что и на предыдущей фотографии, те же настройки внешней экспозиции, но теперь с хорошим заполняющим светом вспышки. Он открывает ужасные тени.

  Стремитесь к балансу между окружающим светом и вспышкой

  Основное правило для такого рода фотосъемки со вспышкой – разделение настроек вспышки и окружающего света. Это две разные вещи, и их можно установить отдельно. Сохраняйте настройки камеры для окружающего освещения, возможно недоэкспонированного на одну ступень, и вспышку можно использовать для правильной экспозиции объекта. Таким образом, вы предотвратите сильное ослабление света, возникающее при слишком сильной вспышке. Это означает, что вы должны использовать высокие настройки ISO, если это необходимо.

  Отражающий свет вспышки и пометка вспышкой превратят свет от вспышки на камере в мощный направленный свет. Баланс между окружающим освещением и светом вспышки не делает использование вспышки заметным.

  Направляя свет влево или вправо, вы превращаете фонарик в направленный свет, особенно когда вы помечаете вспышку, чтобы предотвратить попадание прямого света на объект. Это создаст отличный направленный свет, как если бы вы использовали естественный свет из окна. Что бы вы ни делали, никогда не используйте потолок для отражения вспышки. Если вы это делаете, существует риск нелестных теней под бровями, носом и кожей.

  Вспышка и подсветка

  Иногда бывает много окон, что приводит к сильной контровой подсветке. Это значительно усложнит использование направленного света. Использование только окружающего света либо переэкспонирует фон, либо ваш объект станет слишком темным. В худшем случае объект превратится в силуэт. Заполняющая вспышка выручит вас из этой ситуации.

  Использование высоких значений ISO не будет решением, потому что это не изменит ситуацию с освещением. Но если использовать вспышку с осторожностью, результат будет выглядеть естественно.

  Постобработка поможет?

  Вы можете подумать, что можете использовать высокие настройки ISO и отказаться от флэш-памяти. Ведь окончательный результат можно сделать в постобработке. Хотя это может показаться заманчивым, исправление фотографий в программном обеспечении для постобработки потребует много времени и, возможно, приведет к увеличению уровня шума там, где тени слишком приподняты. Особенно, когда вы уже использовали чрезвычайно высокие настройки ISO, это может повредить качеству фотографии или даже сделать ее непригодной для использования.

  Используя встроенную в камеру вспышку, направленную с правой стороны, я смог добавить больше света к существующему направленному окружающему свету. Это выглядит очень естественно, и это избавило меня от большого количества работы по постобработке.

  Если вы фотографируете при естественном освещении и не используете вспышку, потому что она кажется искусственной, возможно, стоит пересмотреть свое решение. Научившись смешивать вспышку с окружающим светом и используя ее мудро и тонко, вы получите фотографию с отличным качеством света.

  Используете ли вы вспышку или предпочитаете использовать доступный свет? Если вы это сделаете, дайте мне знать в комментариях и объясните, почему вы не будете использовать вспышку. Я с нетерпением жду вашего ответа.

  Если вы хотите вывести свою фотографию на новый уровень, но не знаете, с чего начать, ознакомьтесь с учебным пособием «Всесторонне развитый фотограф», где вы сможете изучить восемь различных жанров фотографии в одном месте. Если вы купите его сейчас или любой из наших других руководств, вы можете сэкономить 15%, используя « 9

  Темы:

  Образование

  Fstoppers Originals

  Освещение

  Нандо Хармсен — голландский фотограф, специализирующийся на свадебной и пейзажной фотографии. знания о методах и оборудовании для фотографии, которыми он делится в своем личном блоге и на многочисленных семинарах.

  настроек для съемки в помещении со вспышкой и без нее

  Предположим, вы хотите улучшить свои навыки фотографирования в помещении, научившись делать это со вспышкой или без нее, тогда вы обратились по адресу. В отличие от съемки на открытом воздухе, съемка в помещении или в студии распространена среди многих фотографов. Однако одной из проблем, связанных со съемкой фотографий в помещении, являются условия освещения.

  Содержание

  показать

  • Что такое фотовспышка?
    • Какие существуют типы фотовспышек?
    • Для чего нужны фотовспышки и когда их следует использовать?
    • Как пользоваться фотовспышкой?
  • РАЗДЕЛ 1: Настройки для фотосъемки в помещении со вспышкой
    • Быстрые настройки камеры для фотосъемки в помещении со вспышкой
    • Обзор лучших настроек для фотосъемки со вспышкой в ​​помещении
    • 8 профессиональных советов по фотосъемке со вспышкой в ​​помещении
  Раздел
  • : Настройки для съемки в помещении без вспышки
    • Быстрые настройки камеры для съемки в помещении без вспышки
    • Какие настройки лучше всего подходят для съемки в помещении без вспышки?
      • Настройки камеры
      • Настройка условий освещения
    • 8 профессиональных советов по фотосъемке в помещении без вспышки.
  • Подготовка сцены для успешной фотосессии в помещении?Реклама
  • Люди также спрашивали – 
  • Как фотографировать в помещении без естественного освещения?
  • Как научиться фотографировать в помещении?
    • 1. Учитывайте окружающую среду:
    • 2. Снимайте с разных ракурсов
    • 3. Используйте композицию
    • 4. Не бойтесь
    • 5. Используйте естественное освещение

  У вас есть солнечный свет или другое искусственное освещение (например, уличные фонари или фонари) со строительных площадок) для компенсации плохой освещенности при съемке на открытом воздухе. Напротив, при съемке в помещении вы полностью контролируете состояние освещения. Поэтому большинство фотографов, работающих в помещении или в студии, часто используют вспышки для съемки эпических фотографий в помещении. Тем не менее, вы все равно можете делать потрясающие и блестящие снимки в помещении (дома, в частном доме или в фотостудии) без вспышки.

  В этой статье вы узнаете о лучших камерах и установках для съемки в помещении со вспышкой или без нее. Чтобы вам было легче понять, мы разделили статью на две части. Первая часть посвящена настройкам, которые следует использовать при съемке со вспышкой. С другой стороны, во втором разделе будет обсуждаться, как это сделать без вспышки. Но давайте начнем с знакомства со вспышкой камеры.

  Что такое вспышка для камеры?

  Фотовспышка — это устройство, используемое в фотографии и кинопроизводстве для получения кратковременного интенсивного света для освещения объекта в темных условиях. Его можно использовать как альтернативу естественному свету или вместе с ним, обеспечивая дополнительное освещение объекта.

  Коммерческие фотографы или фотографы товаров часто используют вспышки, чтобы фотографии их объектов выглядели более четкими и живописными. Вспышки камеры работают, производя очень яркую, но короткую вспышку света от одного или нескольких светодиодов или ксеноновых ламп.

  Какие существуют типы фотовспышек?

  Есть две категории фотовспышек: встроенные и внешние вспышки.

  • Встроенная или выдвижная вспышка — одна из стандартных функций цифровых зеркальных камер. Он предлагает разумную компенсацию за съемку в местах с плохим освещением. Однако для профессиональных фотосессий он не идеален.
  • Внешние вспышки, также называемые вспышками, обеспечивают мощное дополнительное освещение в условиях недостаточного освещения для фотосъемки. Мы рекомендуем внешние вспышки для фотосессий в помещении. Однако следует учитывать, что они могут вызвать эффект красных глаз на портретах и ​​животных, поэтому будьте осторожны и используйте их экономно.

  Для чего нужны фотовспышки и когда их следует использовать?

  Вспышки подходят как для съемки на улице, так и в помещении. Со вспышкой камеры вы можете легко отбрасывать тени от своих изображений. Они также подходят для ночной или дневной уличной фотографии, например, карнавальной фотографии.

  Возможно, вас заинтересует наша статья Как фотографировать на карнавале? Советы по карнавальной фотографии.

  Когда следует использовать вспышку? Вы можете использовать его всякий раз, когда вам нужно компенсировать недостаточное освещение или равномерно осветлить ваши изображения. Предположим, вы не знаете, какую внешнюю вспышку или вспышку купить; в этом случае мы рекомендуем вспышку Godox TT660.

                             Проверьте цену на Amazon.

  Как пользоваться фотовспышкой?

  Чтобы использовать вспышку Speedlight или накамерную вспышку, установите ее на горячий башмак камеры. Горячий башмак — это место, предназначенное для размещения вспышки Speedlight и других сопутствующих аксессуаров, таких как триггеры. После этого включите и настройте вспышку.

  Вы узнали о вспышках фотокамеры, о том, что они делают, когда и как их использовать. В разделах ниже описаны настройки для съемки изображений с выдвижной вспышкой и вспышкой или без них.

  РАЗДЕЛ 1: Настройки для фотосъемки в помещении со вспышкой

  В этом разделе вы узнаете о лучших настройках для съемки в помещении со вспышкой.

  Быстрые настройки камеры для съемки в помещении со вспышкой

  • ISO — от 100 до 200
  • Выдержка — от 1/120 до 1/125 секунды.
  • Диафрагма – f/5.6
  • Баланс белого – Авто
  • Режим камеры – Ручной. Мы рекомендуем автоматический режим, если вы собираетесь снимать с выдвижной вспышкой.

  Обзор лучших настроек для фотосъемки со вспышкой в ​​помещении

  Любой, в том числе начинающие фотографы, может с легкостью фотографировать в помещении со вспышкой, поскольку вспышки Speedlight имеют автоматический режим, называемый i-TTL, или интеллектуальный замер экспозиции через объектив. Эта функция обеспечивает обмен данными между вашей камерой и вспышкой, чтобы найти наилучшие настройки или экспозицию, чтобы сбалансировать плохой или яркий студийный или домашний свет и повысить резкость ваших фотографий. Независимо от этой функции крайне важно, чтобы вы направляли вспышку в правильном направлении.

  Вы получите переэкспонированные снимки, если наведете вспышку прямо на объект. Поэтому инженеры разработали вспышки Speedlight с возможностью наклона и поворота, что позволяет изменять направление и качество света. Самый простой способ сделать хорошие фотографии в помещении со вспышкой — включить i-TTL или автоматический режим.

  После этого наклоните голову к потолку или стене. Таким образом, вы можете делать хорошо экспонированные изображения в помещении, то есть фотографии без бликов, теней и эффекта красных глаз. Это потому, что вы изменили направление света; свет не падает прямо на объект, а отражается от потолка или стены, обеспечивая равномерное освещение. Свет становится мягким и естественным, когда он падает на объект съемки сверху или от стены.

  Предположим, вы оказались в ситуации, когда стены имеют разные фоны; в этом случае у вас есть много творческих возможностей. Однако не забудьте сбалансировать освещение, установив вспышку под таким углом, чтобы свет отражался как от потолка, так и от стен. Убедитесь, что вы находитесь недалеко от потолка или стены, потому что свет может быть недостаточно сильным, чтобы добраться до вашего объекта. В таком случае на ваших изображениях могут быть тени. Мы предоставили несколько советов, которые помогут вам делать идеальные снимки в помещении со вспышкой.

  8 профессиональных советов по фотосъемке со вспышкой в ​​помещении

  1. Приобретите вспышку хорошего качества и рассеиватель, если вы планируете чаще фотографировать со вспышкой в ​​помещении.
  2. Используйте компенсацию экспозиции, если результирующий свет недостаточно мощный. Компенсация экспозиции вспышки или вспышки позволяет быстро настроить камеру на увеличение или уменьшение мощности вспышки в зависимости от условий освещения.
  3. Убедитесь, что место съемки хорошо освещено.
  4. Предположим, вы начинаете фотографировать со вспышкой в ​​помещении; в этом случае начните с белого или черного фона.
  5. Попытайтесь понять синхронизацию между вашей камерой и вспышкой.
  6. Разместите объект съемки в хорошем месте в студии или дома.
  7. Снимайте в ручном режиме с низким значением ISO.
  8. Всегда редактируйте захваченные изображения.

  Раздел 2: Настройки для фотосъемки в помещении без вспышки

  Романтичная модель в хорошем настроении смотрит на улицу, сидя на подоконнике. Очаровательная темноволосая дама проводит утро дома, отдыхая у окна с кофе.

  В этом разделе статей вы узнаете, как фотографировать в помещении или в интерьере без вспышки.

  Быстрые настройки камеры для съемки в помещении без вспышки

  • ISO — от 800 до 1600
  • Диафрагма — f/2,8
  • Выдержка — 1/200 секунды или выше
  • Режим баланса белого — автоматический
  • — Ручной режим.
  • Формат файла — Raw (чтобы вы могли редактировать изображения позже).

  Какие настройки лучше всего подходят для съемки в помещении без вспышки?

  Вам не нужна вспышка или вспышка, чтобы делать хорошие портреты в помещении, если вы понимаете настройки своей камеры и знаете, как использовать естественное освещение.

  Настройки камеры

  Освещение в помещении, таком как ресторан или театр, обычно является сложной задачей для любой камеры. Выбор неправильных настроек может привести к мутным, переэкспонированным фотографиям, которые не передают истинные цвета, контраст и блики сцены. Для получения более качественных фотографий при съемке в помещении рассмотрите возможность использования ручного режима.

  Мы рекомендуем использовать высокое значение ISO, короткую, удобную выдержку и максимально возможную диафрагму. Эти настройки взаимосвязаны и жизненно важны для общей производительности вашей камеры (с точки зрения экспозиции), поэтому вам необходимо внести некоторые коррективы и обеспечить правильную синхронизацию этих параметров. К счастью, многие зеркальные камеры теперь производят меньше шума при съемке с более высоким значением ISO, поэтому освещение в театре, ресторане или комнате не будет для вас проблемой. Вы можете удалить шум в программе постобработки позже, не влияя на качество фотографий, если вы снимаете изображения в формате RAW.

  Совет: не беспокойтесь о шуме, если только он не мешает съемке изображений.

  Помимо съемки с более высоким значением ISO светосильный или широкоугольный объектив также поможет улучшить портретные снимки в помещении. Широкая диафрагма (например, f/2.8) пропускает больше света в вашу камеру за единицу времени. Это даст больше автономии для съемки с более высоким ISO и с более короткой выдержкой.

  Более короткая выдержка идеальна из-за размытости, связанной с съемкой с более длинной выдержкой. Подробнее о выдержке вы можете узнать в нашей статье Как изменить выдержку на камерах Nikon и Canon?

  Вы можете предоставить камере частичный контроль над настройками, если не уверены в наиболее подходящих параметрах диафрагмы или скорости затвора, необходимых для вашего местоположения. Вы можете установить камеру в любой из следующих режимов:

  • Режим приоритета диафрагмы: вы вручную устанавливаете диафрагму, и ваша камера автоматически выбирает наиболее подходящие значения ISO, выдержки и другие настройки, которые обеспечат правильную экспозицию на основе состояние освещения.
  • Режим приоритета выдержки: вы устанавливаете выдержку, а ваша камера делает все остальное.
  • Программный режим: Ваша камера автоматически устанавливает наилучшую диафрагму и выдержку, а ISO выбираете вы.

  Примечание. Все эти режимы являются атрибутами ваших цифровых зеркальных камер. Если вам интересно узнать обо всех функциях вашей камеры, прочитайте нашу статью «Все функции камеры, которые вы должны знать в своей цифровой зеркальной камере».

  Настройка условий освещения

  Воспользуйтесь преимуществами естественного света, открыв окна. Лучший способ сделать это — найти окно, в которое попадает прямой солнечный свет. Это поможет осветить всю комнату и сделать ее ярче. Вы также можете компенсировать плохое освещение, используя обычные бытовые светильники. Однако, если эти параметры недоступны, мы рекомендуем делать снимки в черно-белом режиме.

  8 профессиональных советов по фотосъемке в помещении без вспышки.

  1. Снимайте в формате RAW. Это позволит вам редактировать изображения позже без сжатия качества.
  2. Снимайте в ручном режиме.
  3. Воспользуйтесь преимуществами естественного освещения, поместив объект съемки ближе к окну.
  4. Старайтесь по возможности не использовать выдвижную вспышку; он будет отражаться от поверхностей и сделает ваши фотографии неестественными.
  5. Используйте фонарик вашего смартфона, чтобы увеличить доступную яркость в условиях низкой освещенности.
  6. Отредактируйте изображения.
  7. Поэкспериментируйте с различными режимами камеры.
  8. Используйте более широкую диафрагму и высокое значение ISO.

  Вам может быть интересно узнать, как делать хорошие снимки любой камерой? Краткое руководство по фотографии

  Как выбрать сцену для успешной фотосессии в помещении?

  Идеальную настройку для любой фотографии часто трудно найти. Вы должны быть в состоянии создать сцену, которая будет эстетически приятной и позволит субъекту чувствовать себя непринужденно. Это означает создание фона, который заставит ваш объект чувствовать себя как дома, а также поможет ему расслабиться.

  Для начала найдите место с большим количеством естественного света и благоприятным фоном. Мы рекомендуем вам не использовать выдвижную вспышку на вашей камере; потому что это может сделать ваши фотографии неестественными и плоскими. Вовлекайте объект в честные разговоры; это также поможет сделать сцену комфортной. Предположим, что в фотосессии в помещении участвуют дети; в этом случае мы советуем вам использовать детский реквизит, чтобы сделать сцену удобной для них.

  О том, как сделать детскую фотосессию, вы можете узнать в нашей статье Радужные детские фотосессии, которые заставят вас улыбнуться

  Люди также спрашивали – 

  Как фотографировать в помещении без естественного освещения?

  Делайте снимки со вспышкой. Если у вас нет вспышки, снимайте с более высоким значением ISO и широкой диафрагмой. После этого отредактируйте изображения с помощью фотошопа или других связанных приложений.

  Как научиться фотографировать в помещении?

  Фотосъемка в помещении — сложная задача. Это требует терпения, творчества и мастерства. Ниже приведены простые советы, которые вы можете использовать, чтобы стать мастером фотографии в помещении.

  1. Рассмотрите окружающую среду:

  Вы должны понимать окружающую среду, в которой собираетесь снимать. Какой тип освещения имеется? Слишком темно? Слишком ярко? Как он отражается от поверхностей? Какое настроение он создает для вашей фотографии? Ответив на эти вопросы, вы улучшите свои навыки фотографирования в помещении.

  2. Снимайте с разных ракурсов

  Старайтесь снимать с разных ракурсов при съемке в помещении, чтобы получить разнообразные фотографии, рассказывающие историю.

  3. Используйте композицию

  При съемке используйте правило третей (или любое другое известное вам правило в фотографии), чтобы ваши фотографии были захватывающими и имели правильную композицию.

  4.

  
  Съемка в помещении без вспышки: Как фотографировать без вспышки в условиях плохого освещения