Съемки фото: Sorry, this page can’t be found.

Эта фотография с дрона демонстрирует правильное использование размытия в движении, поскольку фотограф снижает выдержку до 1/2 секунды. Объект демонстрирует движение (водопад размыт в вертикальном направлении), в то время как другие элементы изображения остаются резкими.

Camera Blur — Размытие камеры (также дрожание камеры) — когда камера трясется, вы почти наверняка обнаружите, что все ваше изображение размыто равномерно — от края до края. Присмотритесь к нему внимательно, и вы увидите, что на изображении совсем нет четких точек или границ. Размытие может иногда иметь форму крошечного крючка или двойное изображение. Для фотографа с дронов это обычно означает, что дрон движется, когда затвор открыт. В этом может быть виноват ветер. Это можно исправить, уменьшив выдержку.

На этой фотографии мы видим случайное непреднамеренное размытие, вызванное дрожанием камеры, при выдержке в 1 секунду в то время как затвор был открыт, камера получила значительное смещение. Полосы на изображении — верный индикатор размытия, вызванного движением камеры, а не плохой фокусировкой. Весь кадр выглядит немного не в фокусе, более пристальное изучение изображения по всему кадру показывает, что камера слегка дрожала на протяжении 1/30 секунды.

Zoom blur — Размытие при зуме — менее распространенный тип размытия, которого можно добиться при полете дрона вперед или назад при использовании более длинной (более медленной) выдержки. Размытие при увеличении может дать хороший эффект при правильном использовании.

Размытие при увеличении можно эффективно использовать как художественный прием. Дрон должен лететь к намеченному объекту или от него, при этом должна использоваться длинная выдержка. На примере была установлена 2-х секундная экспозиция на камере Mavic Air. Более близкие элементы в сцене будут размываться сильнее, чем элементы на расстоянии (эффект, создаваемый широкоугольным объективом).

Типы фокуса

Хорошая (правильная) фокусировка — объект фотографии находится в фокусе (правильная фокусировка), мы часто говорим, что фотография «очень резкая», независимо от состояния другого элемента на переднем или заднем плане.

Не в фокусе — главный объект фотографии не слишком резкий. Объектив камеры сфокусирован не на той области кадра. В зависимости от того, какой дрон DJI вы используете, у вас могут быть варианты ручной или автоматической фокусировки. Например, Mavic 2 Pro позволяет выбирать между автоматической фокусировкой при помощи сенсорного экрана, непрерывной автофокусировкой (AFC) и полностью ручной фокусировкой. Отличный способ добиться фокусировки на нужном объекте — коснуться устройства на которое выводится изображение, поместив зеленую рамку фокусировки в ту область, которую вы хотите сделать резкой. Затем во время полета нажимайте кнопку спуска затвора наполовину, чтобы перефокусировать (зеленая область) снова и снова, перемещая дрон.

Но дроны не ограничиваются линейками DJI Mavic и Phantom. На самом деле сделать снимок не в фокусе с помощью небольших дронов довольно сложно. Как правило, если ваш объект находится на расстоянии более трех метров от дрона, он будет в фокусе, если вы используете режим AFC (непрерывная автофокусировка). Если объект находится ближе трех метров к дрону, то придется фокусироваться касанием или внучную, используя вспомогательные средства фокусировки, такие как Focus Peaking или Manual Focus Assistant в приложении DJI GO 4.

Малая глубина резкости — объект находится в фокусе, но передний и задний план находятся вне поля фокусировки. Часто это очень желательный эффект, используемый для выделения объекта и привлечения внимания к нему. Эффект довольно сложно создать с помощью небольших камер дронов, таких как на серии Mavic и Phantom. Как правило, для получения требуется более длиннофокусный объектив, с полностью открытой диафрагмой, что позволяет получить малую глубину резкости. Например, такое изображение проще получить с камерой Inspire X5 с 45-миллиметровым объективом Olympus (небольшой телефото), открытой диафрагмой 1,8 — представьте, что вы фотографируете дом через расфокусированные ветви деревьев.

Маяк на этом изображении не в фокусе, а элементы фона резкие. Это было вызвано малой глубиной резкости (широко открытой диафрагмой и небольшим расстоянием до объекта). Фокус можно было перенести на маяк, просто сфокусировавшись при помощи экрана планшета.

Большая глубина резкости — некоторые проблемы с плохой фокусировкой можно решить, используя меньшее отверстие диафрагмы (ƒ8-11.). Маленькая диафрагма создает большую глубину резкости, но это может привести к другим проблемам, связанным с верной экспозицией. Закрывая диафрагму Вы уменьшаете количество попадающего на матрицу света, а следовательно такой метод подходит только при съемке в дневное время, иначе придется поднимать чувствительность (ISO), отчего возрастет количество шумов и снизится детализация. 

К другим факторам, влияющим на резкость изображения, относятся: разрешение объектива, разрешение датчика, чистота объектива, микроцарапины на объективе, качество и чистота фильтра, конденсация влаги на объективе или матрице. Проблемы с атмосферной дымкой и бликами также иногда путают с проблемами фокусировки.

Оригинал статьи: djiphotoacademy.com

приложения для профессиональной фотографии на смартфон

Как снимать события, мероприятия, портреты героев, когда под рукой только смартфон? Как быстро обработать фото для публикации на сайте вашей организации и в социальных сетях? Мы выбрали приложения для съемки и редактирования и создания коллажей, которыми профессиональные фотографы пользуются в своей работе.

Фотография

Camera+ 2

Приложение для профессиональной фотосъемки. Обладает функционалом цифровой камеры – ручное и автоматическое управление, съемка в RAW формате, разделение точки фокуса и экспозиции, баланс белого, скорость съемки.

Подходит как для быстрой репортажной фотографии, так и для спокойной портретной. Дает возможность менять стили съемки, приложение анализирует данные объективов вашего смартфона и предлагает решение по усилению заложенных в него функций.

Camera+ 2

PureShot

Приложение без всего лишнего. Только фотография. В нем нет редактора, фильтров, лишнего функционала.

Это приложение создано для профессиональных фотографов, которые хотят превратить свой смартфон в полноценную камеру со всеми возможными функциями и настройками, которые есть в современном фотоаппарате.

Приложение дает возможность работать со смартфоном, как с цифровой камерой, выставлять настройки для съемки и управлять всем процессом. Ручной режим съемки, приоритеты выдержки или диафрагмы, регулировка экспозиции в пределах ± 3.

PureShot (iOS) аналог Open Camera (Android)

Подготовка к съемке

Если перед вами стоит задача сделать красивые снимки, лучше подготовиться. Это приложение вычисляет «золотой час» – идеальное время для создания снимков в лучах заходящего солнца.

Приложение возьмет точку съемки, время, учтет прогноз погоды и выдаст вам точные данные о том, когда снимать. Это удобно, когда вы работаете на улице, снимаете портреты ваших героев, записываете видеоролики, создаете презентационные фотографии для сайта или социальных сетей.

Вы также можете запланировать съемку в любом другом городе или точке мира, достаточно будет задать координаты, и приложение выдаст данные о лучшем времени и месте для запланированной съемки.

Releases

Необходимо помнить, что для публикации фотографий в Сети вам необходимо получить от вашего героя разрешение. По закону оно может быть дано вам в устной форме. Но будет лучше и надежнее, если вы попросите героя подписать модельный релиз – форму, которая разрешает вам публикацию фото в Сети.

Особенность фотографии в России в том, что пока люди не обращают на это внимание и, как правило, не возражают, если после мероприятия фотографии с ними будут опубликованы на сайте или в социальных сетях. Но ситуация меняется, лучше предусмотреть все.

Данные приложения на английском языке и соглашение будет на английском языке. Если оно не подойдет вам, вы можете попросить от героя разрешение в свободной форме, написанное на бумаге. В настоящий момент нет аналогичного русскоязычного приложения.

Releases (iOS), аналог Easy Release (Android)

Photo Pills

Приложение для планирования фотосъемки. Можно назначить место, посмотреть расположение солнца в разное время дня, отправить данные о съемке коллегам.

PhotoPills поможет рассчитать экспозицию, глубину резкости и вычислить параметры настроек камеры или смартфона.

Photo Pills (iOS/Android)

Обработка

Google PhotoScan

В архивах каждой НКО масса фотографий, сделанных еще на пленку и отпечатанных на бумаге. Есть проекты, которые предусматривают сканирование старых, а порой и очень старых фотографий. Как это сделать быстро и даже не прося взять на время снимки у вашего героя, чтобы сделать их скан?

Google PhotoScan – приложение, которое не только отсканирует их с помощью камеры вашего смартфона, но и улучшит качество. Сохранит в нужном формате, уберет все блики и пересветы со старого снимка.

Google PhotoScan (iOS/Android)

Adobe Lightroom CC

Инструмент профессиональных фотографов. Идеально подходит для работы с репортажной фотографией. Если вам не требуется долгая и сложная обработка, используйте это мобильное приложение.

Для тех, кто не знаком с этим инструментом, появилась кнопка автоматической коррекции снимка. Алгоритмы хорошо справляются с задачей, и, как правило, даже сложные фотографии удается вытянуть в хорошее качество.

Для профессионалов предусмотрен весь спектр функций, хорошо знакомый нам по настольной версии программы, – свет, тени, баланс белого, цветокоррекция. В последней версии появилась возможность устанавливать свои собственные пресеты.

Adobe Lightroom CC (iOS)

Photo Editor by Aviary

Это приятное приложение, которое имеет хороший баланс между серьезным редактированием фотографий и творческими функциями оформления фотографий. При этом оно не выглядит, как детская игрушка. С тех пор как он был впервые запущен, количество инструментов увеличилось с 20 до 1500.

В настоящий момент это одно из самых популярных приложений по обработке среди профессиональных фотографов.

Aviary (iOS/Android)

Enlight

Не все работают в репортажной фотографии, где не требуется сложная обработка снимка. Зачастую некоммерческие организации хотят придать своим фотографиям фирменный стиль, добавить фирменный оттенок и выделить свои фотографии из общего ряда. Для этого подойдет приложение Enlight.

Это полноценный фоторедактор с функциями творческой обработки. Помимо стандартных функций обработки, таких как свет, тени, кривые, экспозиция, здесь есть творческие фильтры. Вы сами можете создать свой особый фильтр, который будет использован на всех ваших снимках и придаст им единообразный вид.

Приложение дает возможность делать фотоколлажи, фото с двойной экспозицией, авторскую цветокоррекцию.

Enlight (iOS/Android)

Фото и иллюстрации для социальных сетей

 PicLab

Приложение для создания коллажей и фраз, наложенных на фото. Подходит для создания постов в социальных сетях, когда на фото или картинку надо наложить текст – крылатую фразу или объявление.

 PicLab (iOS/Android)

Виды фотосъемки

Виды фотосъемки

Портрет

Фото портрет — это постановочная фотосъемка. Главным объектом портретной фотосъемки является, как правило, человек.

Выделяют документальную и художественный фото портрет.

Документальный фото портрет — это точное, реалистичное изображение человека, соответствующее действительности. Также возможно подчеркнуть или скрыть некоторые из черт и особенностей человека.

Художественный фото портрет — это раскрытие насыщенного образа. Образ создается исходя из пожеланий и представлений заказчика, а также художественного взгляда фотографа, стилиста, визажиста, режиссера и т.п. При создании образа используется реквизит (костюм, вещи, декорации и пр.), а также макияж, прическа, фон и т.д.

Репортаж

Фоторепортажные фотографии от профессионалов и фотолюбителей. Репортажное фото — это не снять интересное событие абы как, это ещё и попытаться сделать так, чтобы у зрителя дух захватывало.

Пейзаж

В пейзажных снимках перед зрителем предстают леса и поля, луга и горы, моря и реки, то есть природа естественная.

Но пейзаж — это и природа искусственная, сотворенная человеком: городская архитектура, сельские избы, стройки.

Поскольку в пейзаже фиксируются места обширные, протяженные, то в снимке преобладает пространственный компонент структуры. По сути, он основной предмет изображения.

HDRI — High Dynamic Range Image

Технология High Dynamic Range Image (HDRI) это изображение с расширенным динамическим диапазоном за счет перехода от целочисленного определения яркости пикселя к вещественному. То есть изображение описывается реальными физическими величинами яркости и цвета.

Технология HDRI помогает решать проблемы, возникающие при съемке высококонтрастных сцен.

Любой фотографирующий сталкивался с ситуацией, когда при съемке не читаются детали в тенях или получаются переэкспонированными светлые участки кадра. Для решения этой проблемы существуют градиентные фильтры ? позволяющие затемнить некоторые участки фото, чтобы в результате они не вышли слишком светлыми или ?пробитыми? (например небо при съемке пейзажей). Но градиентный фильтр может помочь не в любой ситуации. Существует также понятие эксповилки (брекетинг по экспозиции), помогающий бороться с той же проблемой. Во время съемки с эксповилкой делается три кадра ? с экспозицией по среднему участку, по светам и по теням. И при последующей обработке на компьютере все три кадра собираются в один. Кропотливая и нелегкая задача.

Технология HDRI позволяет автоматизировать эту работу. Т.е. вы также делаете три кадра с экспозицией по разным участкам (или с экспозицией по средним участком и два кадра -1 ступень, +1 ступень), а потом при помощи программы собираете картинку воедино.

Гламур

гламурное фото — это фото на обложку глянцевого журнала. Много косметики, ювелирных украшений, дорогих аксесуаров и т.д.

Из толкового анг. словаря:

Glamour — magic influence causing a person to see objects differently from what they really are. Дословный перевод:

Волшебное (магическое) воздействие заставляющее человека видеть объекты по-другому чем они есть на самом деле. Синонимы:

charm, attraction, beauty (шарм, привлекательность, красота)

Жанровая фотография

Жанровая фотография — это остановленное мгновение жизни, какая-то сцена, история, но не постановочная, а естественная.

Фотографии животных

фотографии диких и домашних животных, насекомых и пр.

Макросъемка — съемка крупным планом

Макросъемка (другое название — съемка крупным планом) относится к съемке с близкого расстояния. Позволяет увидеть детали, которые не видно на обычной фотографии.

Натюрморт

Натюрморт — (франц. nature morte, итал. natura morta, буквально — мёртвая природа; голл. stilleven, нем. Stilleben, англ. still life, буквально — тихая или неподвижная жизнь), жанр изобразительного искусства (главным образом станковой живописи), который посвящен изображению вещей, размещенных в единой среде и организованных в группу.

Специфика этого жанра определяет повышенное внимание художника (и зрителя) к структуре и деталям объёмов, фактуре поверхности проблемам изображения. Цели Н. как жанра не сводятся к выражению символики, к решению декоративных задач или к естествоиспытательски точной фиксации предметного мира, хотя эти задачи во многом способствовали формированию натюрморта, а его образы нередко отличаются богатством ассоциаций, яркой декоративностью и иллюзорной точностью передачи натуры.

Ню, акт, эротика

Ню (франц. nu — нагой, раздетый), или акт (нем. Akt) — жанр изобразительного искусства, посвященный обнаженному (женскому и мужскому) телу. Значительное место в жанре ню занимают работы с обнаженной натурой эротической направленности (эротика).

Хотите знать больше о фотосъемке? Звоните 8(985)345-61-72

За кадром любимых фильмов — 50 фото, открывающих секреты съемок » BigPicture.ru

Вы когда-нибудь хотели побывать на съемках фильмов? Заглянуть за кулисы, оказаться по ту сторону экрана, так сказать? Посмеяться вместе с любимыми актерами и раскрыть тайны, которые хранятся на съемочных площадках. Что ж, сегодня мы немного раскроем эту завесу! Приглашаем вас в виртуальное путешествие по съемочным площадкам любимых фильмов.

Кэрри Фишер и Питер Мейхью доказывают, что принцесса Лея и Чубакка на самом деле лучшие друзья.

Лиза и Луиза Бернс выглядят не такими жуткими в перерыве между съемками.

Джим Хенсон и Кермит вглядываются друг другу в глаза.

Джонни Депп и Вайнона Райдер в перерыве между съемками.

Мэгги Смит отдыхает в перерывах между съемками сцен, которые в итоге были вырезаны из конечного варианта фильма. Невероятно, но эта женщина не бросила съемки в фильме несмотря на то, что проходила курс химиотерапии.

Режиссер Зак Снайдер кажется таким низкорослым по сравнению с Леонидом.

Эллен Пейдж и Леонардо Ди Каприо на съемках фильма «Начало». Неудивительно, что на съемках все не так, как на экране.

Смотрите также выпуск — Как бы выглядели фильмы без визуальных эффектов

Питер Острум и Джин Уайлдер играют в переодевания.

На самом деле любимое блюдо Ганнибала Лектера вовсе не человечинка, а картошечка фри.

Кристофер Пламмер и Джули Эндрюс выбирают открытки.

Ума Турман и Люси Лью на какое-то время забыли свои экранные разногласия и вспомнили, что они на самом деле хорошие подруги.

Режиссер Стивен Спилберг купает Е.Т. на съемках фильма.

Режиссер Джоэл Коен проверяет, все ли готово к съемкам.

Лео отдыхает на стуле режиссера.

Хит Леджер готовится к последней сцене фильма, когда Джокер свисал с небоскреба.

Билл Мюррей на съемках, в прямом смысле слова «на».

R2D2 перекусывает бутербродом в перерыве между съемками.

Даже монстр Франкенштейна не удержался от чашечки чая и перекуса!

Зефирный человечек наводит хаос в невинном городке.

Годзилла (точнее, ее нижняя часть) тоже занята разрушением города.

Потрясающие декорации Страны Жевунов.

DeLore­an, оказывается, намного меньше, чем мы думали.

Руперт Гринт, Дэниел Рэдклифф, Алан Рикман и Майк Ньюэлл доказали, что Гарри и Снегг на самом деле неплохо ладили.

Режиссер Джосс Уэдон показывает героям, как надо ирать.

Кирстен Данст и Джейсон Шварцман пользуются технологиями, которые явно не вписываются в декорации и прочий антураж.

Гэндальф и его двойники-каскадеры.

Стивен Спилберг умеет развлекаться на съемках.

Чарлтон Хестон общается по душам с обезьяной.

Гэндальф (сэр Йэн Маккеллен).

Ридли Скотт выливает сгущенку на Иэна Холма. Потому что так надо.

Массовка отдыхает на поле боя.

Джордж Лукас и Амриш Пури отдыхают под зонтиком.

Билл Мюррей, Грант Розенмейер и Джона Мейерсон развлекаются в больнице.

Боба Фетт без маски на съемках дополнительных сцен во дворце Джабба.

Джон Розенгрант — художник по спецэффектам — в костюме раптора. Ну, в полукостюме.

Кэрри Фишер и Варик Дэвис (Эвок Викет).

Сурадж Шарма на съемках фильма.

Джон Траволта и Брюс Уиллис смеются в перерывах между съемками.

На съемках фильмов Альфреда Хичкока не всегда серьезно. Джеймс Стюарт и Грейс Келли, например, нашли время для забавы.

Смотрите также:
Звездные копии: дублеры раскрывают секреты своей нелегкой профессии,
Тест: Узнайте знаменитые советские кинокомедии по кадру!,
Парень воссоздает сцены из известных фильмов со своей собакой,
Это расизм? Новый сериал с темнокожей королевой Англии получил минимальные зрительские рейтинги

А вы знали, что у нас есть Instagram и Telegram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

Банк меню фотосъемки

1. Центр загрузок
2. D850 Онлайн-руководство
3. Путеводитель по меню
4. C Меню фотосъемки: параметры съемки
5. Банк меню фотосъемки

Опции меню фотосъемки хранятся в одном из четырех банков. За исключением Расширенные банки меню фотографий , Мультиэкспозиция , Съемка с интервальным таймером и Съемка со сдвигом фокуса , изменения настроек в одном банке не влияют на другие.Чтобы сохранить определенную комбинацию часто используемых настроек, выберите один из четырех банков и настройте камеру на эти настройки. Новые настройки будут сохранены в банке даже при выключении камеры и будут восстановлены при следующем выборе банка. Различные комбинации настроек могут быть сохранены в других банках, что позволяет пользователю мгновенно переключаться с одной комбинации на другую, выбирая соответствующий банк в меню банка.

Имена по умолчанию для четырех банков меню фотосъемки: A, B, C и D.Описательный заголовок длиной до 20 символов можно добавить, как описано в разделе «Ввод текста» (0 Ввод текста), выделив банк меню и нажав 2.

Восстановление настроек по умолчанию

Чтобы восстановить настройки по умолчанию, выделите банк в меню Банк меню режима фотосъемки и нажмите O (Q). Откроется диалоговое окно подтверждения; выделите Да и нажмите J, чтобы восстановить настройки по умолчанию для выбранного банка. Настройки по умолчанию перечислены в разделе «Настройки меню фотосъемки по умолчанию» (0 Настройки меню фотосъемки по умолчанию).

Кнопка O (Q)

На панели управления и информационных дисплеях отображается текущий банк меню режима фотосъемки.

Экспозиция и режимы вспышки, выдержка и диафрагма могут быть включены в банки меню фотосъемки с помощью опции Расширенные банки меню фотографий в меню фотосъемки (0 Расширенные банки меню фотографий). Для получения информации об использовании элементов управления на корпусе камеры для выбора банка меню режима фотосъемки см. A> Пользовательская настройка f1 ( Назначение пользовательского элемента управления , 0 f1: Назначение пользовательского элемента управления).

Кино- и фотосессий | Охрана природы Центрального парка

Запрещено в Центральном парке

• Съемка на игровых площадках, в Боулинг-Грин, природном заповеднике Халлетт, на закрытых ландшафтах, ограниченных территориях и на всех объектах парков Нью-Йорка, включая все станции комфорта и центры для посетителей
• Использование реквизита, освещения или другого оборудования в следующих областях: Sheep Meadow, East Green, Strawberry Fields, Ramble, Hernshead, Cedar Hill, Great Lawn, North Meadow и North Woods
• Привязывание, драпирование или прикрепление каким-либо образом веревки, опор или оборудования к деревьям, кустарникам, заборы или скамейки
• Связывание или прикрепление чего-либо к каким-либо архитектурным элементам или статуям, скульптурам или фонтанам
• Срезание, привязка или изменение кустарников, насаждений или деревьев любым способом
• Оставление кабеля без покрытия при переходе через дорогу; должны использоваться кабельные пандусы
• Размещение указателей направления для съемок любых мест на скульптурах, деревьях, заборах или фонарных столбах
• Копка и / или установка столбов
• Использование открытого огня
• Использование любого типа усиленного звука
• Дроны любой размер или функциональность
• Палатки, выдвижные палатки или пластиковые брезенты
• Предложение подарков или выплат сотрудникам парка
• Использование скамеек или других конструкций в качестве складских помещений
• Исключительное использование любой территории; пешеходное движение должно быть разрешено между пересадками

Правила внесения — проведения

Все материалы, привезенные производственной компанией, в том числе мусор, должны быть удалены из Парка; Парковочные емкости для мусора нельзя использовать для утилизации любых отходов.Кинокомпании будут вызывать за любой мусор, оставленный или разбросанный по ландшафту.

Кинокомпании несут ответственность за любой ущерб, нанесенный имуществу Парка. Все участки следует оставить в том состоянии, в котором они были обнаружены. О любом повреждении необходимо немедленно сообщать в Управление охраны природы и мэрию по делам СМИ и развлечений.

Парковка не гарантируется и доступна ТОЛЬКО для постановок, получивших разрешение от сотрудников Conservancy’s Film and Special Events.Парковка предоставляется в порядке очереди.

Использование транспортных средств ограничено следующим образом

Серийные автомобили допускаются ТОЛЬКО на Центральную дорогу (обычно известную как Мертвая дорога) с предварительного разрешения.

• Управление парков и полиция Нью-Йорка вызовут все транспортные средства без разрешений
• Въезд личных транспортных средств в парк запрещен
• Водители должны соблюдать ограничение скорости в 15 миль в час на проездах в Центральном парке. направление движения
• Транспортные средства не допускаются на уздечки
• Транспортные средства не могут останавливаться на парковочных проездах в любое время
• Транспортные средства не должны блокировать пути
• Остановленные автомобили должны выключать двигатели (без холостого хода)
• Пешеходные дорожки и закрыты приводы не могут использоваться в качестве быстрых путей
• Грузовые автомобили и крупногабаритные автомобили должны получить специальное разрешение на парковку в Центральном парке

Центральная дорога (известная как Мертвая дорога)

Все автомобили на Сентер-роуд должны быть предварительно одобрены отделом кинематографии и специальных мероприятий Conservancy’s Film and Special Events.Центральная дорога интенсивно используется и не может использоваться исключительно для производственных парковок. Все автомобили должны быть припаркованы с одной стороны в один ряд. Транспортные средства или производственное оборудование не могут блокировать пешеходные дорожки. Открытые кабели должны быть закрыты пандусами.

из руководства камеры Nikon D850 с Джоном Гринго

Информация об уроке

Меню фотосъемки

Хорошо, вторая большая вкладка, в которую мы собираемся войти, — это меню съемки, и оно, очевидно, будет управлять многими вашими основными функциями съемки на камере.Итак, у нас будет длинный список предметов, которые мы собираемся рассмотреть прямо здесь, и, если хотите, вы можете выбрать их в избранном, четыре разных набора: A, B, C и D. Вы обнаружите, что качество изображения, размер кадра и многие другие функции, которые у нас есть, настроены для различных типов фотографии: пейзажной, внутренней, наружной, портретной. Вы можете сохранить все свои настройки в группах A, B, C и D, а затем выбрать один из них.Таким образом, вам не нужно возвращаться к десяти различным настройкам меню и постоянно менять их. Один из вариантов этого банка меню — хотите ли вы включить расширенный банк меню фотографий, который будет включать в себя ваш режим экспозиции, выдержку, диафрагму и информацию о вспышке. Итак, если вы хотите, чтобы все было его частью …

, вы можете включить расширенные банки меню фотографий, и тогда ваша камера будет работать точно так же, как и вы, в этих дополнительных способах. Для записи изображений вы можете создавать разные хранилища, папки для хранения.Здесь есть небольшое подменю. Вы можете сначала переименовать основное меню, в которое входят все ваши изображения. Обычно это как ND850. Если вы хотите создать другое имя, вы можете создать другое имя и использовать его в качестве папки, в которую вы снимаете. Вы можете выбрать, перейдя и выбрав определенный номер, и создав папки, и выбрав папку, в которую вы хотите снимать. Вы даже можете просто просмотреть список папок, которые уже есть на этой карте памяти, чтобы снимать.И поэтому, если вы хотите хранить изображения в разных папках, это определенно дает вам много возможностей для этого. Для именования файлов ваших фотографий они обычно поставляются со стандартным DSC, это система цифровой камеры, и вы хотели бы изменить его на свои инициалы или, может быть, вы хотите изменить его на так, чтобы вы знали, что оно пришло из Для этой конкретной модели камеры вы можете войти сюда и ввести любой желаемый трехбуквенный код, буквы, цифры или комбинацию, чтобы описать, с какой камеры она поступила, которая будет предшествовать остальной части этого номера файла.Если у вас есть как SD-карта, так и XQD-карта, вы можете выбрать, какая карта является основной, а какая — дополнительной. И это станет важным при выборе того, как мы снимаем наши изображения на какие карты. Есть много разных вариантов. Это только первая, ваша основная карта. Я думаю, что для многих людей карта XQD, из-за ее скорости, которая намного выше, чем слот для SD-карты, вы, вероятно, захотите использовать ее в качестве основного слота для карты, если она у вас есть в качестве карты. Теперь, если у вас есть две карты в камере, вы можете записывать на обе карты разными способами.Первый вариант — перелив. Итак, когда одна карта заполняется, она переходит к следующей, какой бы она ни была. Резервное копирование — это то, что нравится многим профессиональным фотографам, при котором на обеих картах хранится одна и та же информация. Напоминаем, что если вы снимаете очень быстрое действие, вы будете ограничены скоростью более медленной из двух карт, потому что она должна записываться на обе карты одновременно. И поэтому, если у вас очень медленная SD-карта, это будет единственное, что вас замедлит.Наконец, вы можете записывать изображения RAW на одну карту и изображения JPEG на другую карту. Так что это был бы хороший вариант для съемки RAW в XQD, который немного быстрее, может обрабатывать данные большего размера, а затем на SD-карту с использованием JPEG, идя туда, если вам нужны оба из них одновременно. . И поэтому многие фотографы просто любят переполнение, таким образом, почти никогда не будет момента, когда у них закончится место на карте памяти. Многим профессионалам нравится резервное копирование, когда они хотят убедиться, что у них есть резервное копирование сразу, как только оно снято.Управление вспышкой будет недоступно, если у вас нет вспышки на камере. Теперь, если у вас есть вспышка, я кратко расскажу о том, что здесь происходит. Итак, когда вы входите сюда, есть подменю. У вас может быть множество различных режимов. TTL означает «сквозь объектив», это автоматизированная система замера. Есть ручные параметры, здесь также есть какие-то забавные варианты спецэффектов. Я не буду вдаваться в подробности, у нас нет на это времени.Но большинство людей со вспышкой на фотоаппарате будут использовать систему TTL. Если вы хотите выполнить компенсацию и включить или выключить вспышку, вы можете сделать это здесь. У нас также есть варианты беспроводной вспышки. Так что, если вы собираетесь подключить две, три или более вспышек, вы можете сделать это по беспроводной сети. Обычно вы оставляете это выключенным. В зависимости от того, как настроен предыдущий раздел, здесь вы можете выбрать различные параметры, когда дело доходит до вашей удаленной вспышки. Это целый класс сам по себе. Я прошу прощения за то, что рассмотрел здесь это относительно быстро, но, поскольку камера не оснащена вспышкой, это действительно тема для другого урока по этому поводу.Есть несколько действительно интересных вариантов, которые вы можете сделать. Вы можете поместить свои вспышки в разные группы, вы можете управлять ими, чтобы они срабатывали в ручном или TTL-режиме или в разных режимах. Вы можете отрегулировать компенсацию на них, чтобы вы могли полностью контролировать свою вспышку, не обращаясь к самой вспышке, чтобы включить, выключить питание и внести в нее всевозможные изменения. Сделать это можно прямо здесь, в системе меню камеры. Последний пункт здесь покажет вам, какие разные вспышки вы подключили, и как они настроены на камеру и связаны с ней.Все это находится в подменю управления вспышкой. Последний элемент на первой странице — это область изображения. Это приводит нас в другое подменю, где мы можем выбрать область изображения. Мы видели, что в настоящее время на передней панели камеры есть кнопка быстрого доступа, но здесь мы можем выбрать, в какой области изображения мы снимаем. Как я уже упоминал в разделе видоискателя, вы можете снимать в областях разного размера. И причина, по которой вы можете захотеть снимать с меньшим, чем FX, заключается в том, что вы знаете, что собираетесь обрезать его, и вы даже не хотите записывать эти дополнительные данные, потому что это данные, которые вы будете хранить на своем карты памяти и жесткие диски, и если вам это не нужно, вы можете снимать и без них.Это также помогает, если вы знаете, каким будет окончательный формат, и хотите увидеть его собственными глазами. Вы сможете установить его здесь и сами увидеть в видоискателе. И это может быть действительно полезно для получения точной композиции. Далее идет автоматическая обрезка DX. Если вы собираетесь установить объектив DX на камеру, хотите ли вы, чтобы он автоматически кадрировался, чтобы не образовывались темные виньетированные углы. Большинство людей сказали бы, что это, наверное, хорошо. Возможно, найдется несколько человек, которые захотят это виньетирование по определенной художественной причине.Вы получите намного меньше, чем у камеры 45 мегапикселей. Если вы все же выберете другую область изображения, вы также можете замаскировать ее, а не просто ее контур. Таким образом, это просто затемнит внешние края кадра, чтобы вы все еще могли видеть их, но, возможно, некоторым людям будет немного яснее в том, что они именно создают. И все это включено в подменю области изображения. При прокрутке вниз следующий пункт — качество изображения. Это то, о чем мы говорили ранее, потому что в верхней части камеры есть кнопка качества, поэтому здесь применимо то же самое.Ваши более серьезные фотографы, вероятно, выберут RAW. Некоторые люди время от времени собираются снимать в формате JPEG. У нас также есть опция TIFF, которая снимает очень большой файл. Кроме того, у нас есть все варианты RAW и JPEG, в зависимости от ваших потребностей. Теперь, когда мы рассмотрим систему меню здесь в классе, а также PDF-файл, который является загружаемой версией, которая также поставляется с классом, вы заметите, что мои рекомендации отображаются серым цветом с правой стороны, но иногда у меня будет рекомендации красным цветом, и это для более продвинутого пользователя.Это не означает профессионального пользователя, это просто означает кого-то, у кого, возможно, есть немного более высокие потребности в руководстве в чем-то. Так что обратите внимание на эти рекомендации при просмотре PDF-файла и в классе. Размер изображения — это то, на что мы смотрели раньше. Сверху была кнопка качества. Когда мы меняем передний диск, изменяется размер изображения, но мы также можем сделать это здесь, в системе меню. Для файлов JPEG и TIFF у нас есть большие, средние и маленькие варианты. Обычно он должен быть большим.То же самое и с RAW. Так что вы можете снимать в формате RAW среднего или малого размера. Причина, по которой вы можете захотеть снимать с этим, заключается в том, что вам нужна вся информация об экспозиции, вам нужна вся информация о цвете, вам просто не нужно 45 мегапикселей информации для определенной темы. Может быть, это фотография, которая войдет в брошюру относительно небольшого размера. Вы можете сэкономить много места, снимая маленькое или среднее или что-то более подходящее для этой конкретной потребности. Обычно размер изображения должен быть большим.Далее идет запись в формате NEF или RAW, и мы собираемся немного потусоваться, ребята. Nikon позволяет нам несколько различных элементов управления, которые могут управлять размером файла RAW, записываемого с камеры. И вы можете подумать: «Ну разве RAW не RAW?» Нет, это не так. В это можно много чего вложить. Во-первых, насколько эта информация сжата или нет. Итак, мы рассмотрим различные варианты сжатия, а после этого посмотрим на битовую глубину.Камера может записывать в 12-битном и 14-битном форматах, и я провел ряд тестов с разными камерами Nikon, включая эту, чтобы увидеть, насколько различны эти различные варианты. Теперь просто, чтобы сообщить вам о размере файла, сжатых, сжатых и несжатых без потерь. Сжатие без потерь примерно на 20-40% меньше и не влияет на качество изображения. Теперь сжатый файл RAW будет на 35–55% меньше, что, как заявляет Nikon, почти не повлияет на качество изображения, так что это минимальное влияние на качество изображения.Итак, мой первый небольшой тест проводится с 14-битным набором опций, что означает, что у вас 4,4 миллиарда — или, извините, 4,4 триллиона цветов. И я снимал это в несжатом, сжатом без потерь и сжатом и практически не увидел никакой разницы. Затем я снимал в 12-битном режиме, что составляет 68 миллиардов цветов, и также практически не увидел разницы. Обычно я всегда за то, чтобы снимать с максимально возможным качеством изображения, то есть снимать в 14-битном формате без сжатия. Это будет файл размером 95 мегабайт, он будет очень большим и громоздким, и из-за этого ваша камера действительно будет обрабатывать эти данные немного медленнее.Между 14-битным и 12-битным я сам провел много исследований, я много снимал, и я не вижу ничего значительного между ними. Есть небольшая разница, но я не видел, чтобы она оказала достаточное влияние на любой тип фотографии, где это было действительно важно. Не доверяя себе, я вышел в Интернет, чтобы проверить, что говорят другие люди. Поэтому я много раз искал в Google разных фотографов, которые проводили очень сложные тесты в самых разных ситуациях, снимая между 14 и 12 битами, и несомненно, что 14 бит дает больше информации.Просто очень сомнительно, можем ли мы использовать эту информацию. На самом деле, похоже, что это не применимо к большинству фотографий, и поэтому я обнаружил, что съемка в 12-битном режиме будет практически идентична съемке в 14-битном режиме во всех ситуациях, которые я мог найти. И просто чтобы вы знали о масштабах моего тестирования, я снимал сцены с переэкспонированием на пять ступеней, недоэкспонированными на пять ступеней, возвращал их в Lightroom, Photoshop или какой-либо другой программе, пытаясь увидеть разницу в сохранении информации о тени, информации о цвете.Я просто не вижу заметной разницы. Так что я рекомендую 12-битную вместо 14-битной. Это просто сделает вашу камеру более быстрой без реальной потери фотографий. Теперь, когда дело доходит до различных вариантов сжатия, я выбираю сжатый без потерь, потому что он немного меньше, чем несжатый файл — на самом деле он немного меньше, чем несжатый файл. Теперь в сжатом файле вы вспомните, что Nikon сказал, что это почти не влияет на качество изображения, и поэтому я все равно буду придирчивым и скажу хорошо, может быть, я не вижу его слишком хорошо, но я собираюсь используйте сжатие без потерь, потому что мы не выбрасываем информацию.Так что я думаю, что это золотая середина, когда дело доходит до записи NEF. Таким образом, вы не будете набирать обороты и записывать больше данных, которые вы действительно не сможете увидеть или использовать позже. Я думаю, это лучшее место для жизни. Так что сжатие без потерь, а затем 12-битная глубина цвета RAW, я думаю, сработает довольно хорошо для большинства. Далее идут настройки чувствительности ISO. Мы собираемся погрузиться в другое подменю. Во-первых, вы можете изменить настройку ISO. У вас есть кнопка на внешней верхней части камеры, которая может сделать это немного быстрее, но вы можете сделать это здесь, а также в качестве резервной копии.Здесь можно включить или выключить автоматический контроль ISO. Теперь у нас есть опция на передней панели, поворачивая передний диск вместе с кнопкой ISO, но мы можем сделать это и здесь. Ваши более серьезные фотографы, вероятно, не будут использовать это. Он может пригодиться в самых разных ситуациях с освещением. Если вы используете опцию автоматического ISO, вы можете выбрать максимальную чувствительность, которую выбирает камера. Что-то около 12800 будет иметь смысл в большинстве ситуаций, потому что это своего рода верхний предел, при котором вы по-прежнему получаете довольно хорошее качество изображений без большого количества шума, но вы, конечно, можете настроить его по мере необходимости.Вы также можете отдельно настроить максимальную чувствительность при использовании вспышки. Например, если вы используете вспышку, у вас, вероятно, будет больше света, вы можете не захотеть, чтобы камера использовала столь же высокое значение ISO. И, наконец, вы можете выбрать минимальную выдержку. Итак, если ваша камера находится в режиме, в котором она выбирает выдержку, предположим, что ваша камера имеет приоритет диафрагмы, и вы выбираете диафрагму, какую выдержку вы хотите, чтобы камера использовала, прежде чем она начнет изменяться. ISO.Итак, давайте подробнее рассмотрим варианты здесь. Допустим, у вас приоритет диафрагмы на f / 5.6. Камера установит для вас выдержку, так что вам не о чем беспокоиться. И камера установит ISO за вас, потому что у вас это тоже установлено автоматически. И предположим, что у вас хороший, яркий, солнечный день, середина дня, ну, у вас может быть 1/60 секунды при ISO 100. Камера хочет держать вас на ISO, потому что это лучшее качество изображения. . Теперь, если он станет ярче и вы получите больше света на объект, чтобы компенсировать это усиление света, камера будет использовать более короткую выдержку, чтобы вы получили правильную экспозицию.По мере того, как становится темнее, будет использоваться более длинная выдержка. Но вопрос в том, при какой выдержке он перестает менять выдержку и переключается, чтобы начать менять ISO? И это обычно будет либо пределом удержания в руке, если вы держите камеру, либо некоторым ограничением скорости затвора для действия, которое вы снимаете. И поэтому, если вы перейдете на более высокое значение ISO, а затем свет снова станет ярче, он попытается снизить вас до ISO 100. А затем, если он снова станет ярче, он перейдет на выдержку.Итак, есть точка передачи, когда камера меняет выдержку, а затем меняет ISO, и где вы хотите, чтобы это было. Итак, здесь, в минимальной выдержке, вы можете выбрать для этого одну конкретную выдержку. Скажем так, вы снимаете с рук и знаете, что вам нужно 1/60 секунды, и это ваша главная задача. Вы можете установить 1/60 секунды. Но у камеры есть очень умный режим, это автоматический режим, поэтому позвольте мне немного поговорить о автоматическом режиме минимальной выдержки.Здесь камера будет смотреть на объектив, который вы снимаете, и устанавливает обратную скорость затвора объектива, поэтому, если вы установите 1/60 секунды — или простите, если вы используете объектив 60 мм, это будет собираюсь установить 1/60 секунды. Но если вы тот, кто действительно может обращаться с камерой с гораздо более длинной выдержкой, вы можете установить ее на ступеньку 1/30 или 1/15 секунды, чтобы на одну или две ступени быстрее или медленнее. Так что, если вы, скажем, фотографируете путешествия, и вы не часто снимаете движущиеся объекты, вы снимаете здания и другие объекты, которые вы видите, вы можете установить для этого параметра автоматическое замедление, чтобы вы могли полностью снизить скорость съемки. 1/15 секунды.Возможно, у вас есть объектив со стабилизированным изображением или вы просто крепко держите камеру. Если вы снимаете более быстрое действие, возможно, вы отдаете предпочтение более быстрой стороне. Зависит от того, что именно вы делаете, но это хороший вариант, который многим очень понравился в этой камере. Далее идет баланс белого. У нас была кнопка баланса белого в верхней части камеры, но здесь есть больше элементов управления. Итак, мы можем войти и выбрать один из множества различных вариантов баланса белого. У нас также есть подгруппа.Так, например, когда вы переходите в автоматический режим, есть опции автоматического нуля, единицы и два. Поэтому я провел небольшой тест на этой съемке с вольфрамовым светом, чтобы увидеть, насколько белый цвет получается, и автоматическая установка нуля не была чисто белой, она была очень близка к единице, а автоматическая установка 2 определенно оставила много света. теплый свет в объекте, и поэтому это зависит от того, сколько естественного теплого света вы хотите иметь там. И поэтому я бы немного поэкспериментировал с этим, чтобы увидеть, какой именно ароматизатор вам нравится в вашей работе.Если вы видите стрелку справа под множеством этих различных элементов управления балансом белого, это означает, что вы можете немного изменить эту информацию. Допустим, вам не нравится, как что-то особенно выглядит, вплоть до цветов. Вы можете настроить цвет этой конкретной настройки, войдя в эту небольшую цветовую таблицу и перемещаясь вверх, вниз, влево и вправо, чтобы получить цвет, который вам больше нравится. Настройка управления изображением. На задней панели камеры есть кнопка, которая позволяет вам это сделать, но это еще раз позволяет вам заставить камеру обрабатывать ваши изображения по контрасту, цвету и насыщенности в соответствии с различными предустановленными стандартами.Я думаю, что стандарт — это неплохо, а нейтральный — довольно хорошо большую часть времени. Вы увидите, что яркий будет немного более контрастным, будет иметь более резкий цвет. Это повлияет только на изображения в формате JPEG, но не обязательно на изображения в формате RAW. Итак, позвольте мне немного показать вам, как это работает здесь. Итак, перейдем к системе меню. Собираюсь перейти к камере в настройках управления изображением. И мы немного здесь, здесь.Итак, я пойду направо, чтобы войти сюда. Допустим, мне нравится одна из настроек. Допустим, мне нравится портретная съемка, и я пойду сюда. На самом деле я пойду направо, я пойду направо здесь. Теперь я могу перейти к настройке портрета, и я могу немного настроить настройку портрета, пройдя и настроив любой из этих факторов, которые я хочу настроить. И поэтому, если я хочу немного больше насыщенности в настройках портрета, я могу установить это на ступеньку выше.Может быть, яркость, контраст, может быть, я хочу, чтобы мои изображения были немного более контрастными. Увеличьте четкость, но я хочу снизить резкость. Я могу установить это здесь, и это моя новая индивидуальная настройка портрета на этом. И поэтому, если вы не получаете те цвета и контраст, которые вы хотели бы получить от камеры, вы можете пойти сюда и отрегулировать их. Опять же, это делается с файлами JPEG, и эти файлы JPEG — это то, что вы смотрите на задней панели камеры. Если вы снимаете в формате RAW, вы получите, в основном, довольно плоское, базовое изображение, своего рода исходный материал, с которым можно работать, чтобы вы могли выполнять максимальное количество редактирования в будущем.Управление изображением. Итак, мы собираемся погрузиться в небольшое подменю. Здесь вы можете создать множество своих любимых настроек, а также сохранить и переименовать их в соответствии с тем, что вы хотите сделать. Итак, давайте продолжим и посмотрим, что представляет собой этот элемент управления изображением. Итак, на задней панели камеры мы спустимся вниз, чтобы управлять управлением изображением, и мы можем погрузиться в это. И что мы можем сделать, так это сохранить и отредактировать любую конкретную вещь, которую захотим. Итак, если мы хотим войти сюда, допустим, мы хотим перейти в нейтральное состояние, и мы собираемся сохранить это нейтральное.Мы собираемся перейти к контрасту и сделать его действительно очень плоским. Итак, мы можем спуститься сюда, минус два, и мы опустимся до насыщенности, и мы установим это здесь. Это наша неиспользуемая настройка прямо здесь. Мы идем направо, мы можем войти сюда и назвать это. И поэтому мы можем называть это как угодно. Мы можем зайти сюда и назвать это, ну, вы знаете, flat1, а затем мы можем удалить все остальное. Посмотрим, смогу ли я это сделать. Эх, я не собираюсь удалять все это.Но вы можете войти, и вы можете настроить имя именно так, как вы хотите, чтобы оно выглядело. И тогда вы заметите, что здесь внизу написано ОК, когда вы, наконец, закончите, и мы собираемся нажать ОК, и он сохранил эти настройки. Теперь вы можете сохранить целую кучу из них, и если мы захотим загрузить их или сохранить на карту памяти, мы можем скопировать их на камеру или перенести их с одной камеры на другую. Мы можем зайти сюда и выбрать — посмотрим, где это — переименовать. Мы можем выбирать из всех этих разных, и мы можем их переименовывать.И поэтому, если у вас разные взгляды на типы изображений, которые вы любите снимать, вам нравится снимать свои портреты с определенным видом, ваши пейзажи с определенным видом, вы можете сделать это здесь. Еще раз, это действительно полезно для JPEG. Не так много работает с изображениями RAW, потому что с RAW вы просто получаете из него прямое изображение RAW. Хорошо, дальше идет наше цветовое пространство. При съемке в формате JPEG вы можете выбирать между sRGB и Adobe RGB. sRGB — это то, что в наши дни по большей части используется в Интернете.Adobe RGB имеет большую цветовую гамму. Если вы собираетесь печатать фотографии, манипулируя ими вручную, вам, вероятно, понадобится максимально возможное цветовое пространство, поэтому я рекомендую перейти на Adobe RGB. Когда вы снимаете в формате RAW, вы изначально получаете Adobe RGB в качестве цветового пространства. Активное D-освещение. Это одна из множества областей, в которые войдет камера и будет настраивать ваше изображение за вас, и это будет сделано путем осветления теней и ограничения светлых участков. Итак, есть разные уровни этой настройки, низкий, стандартный и высокий, и вы можете видеть, что это ограничивает слишком яркую подсветку и пытается осветлить тени, чтобы вы могли видеть в области тени.Зависит от того, что вы делаете со своими изображениями. На самом деле это не то, что вы не можете сделать в пост-обработке, но если вы знаете, как вы хотите, чтобы это было раньше времени, вы можете набрать это здесь. Большинству людей я бы посоветовал оставить этот параметр выключенным, но в некоторых ситуациях я думаю, что нормальные настройки не самые худшие в мире. Далее идет подавление шума при длительной выдержке. Когда вы снимаете с 30-секундной экспозицией, камера будет обрабатывать эту информацию еще 30 секунд, чтобы убедиться, что это хорошая и чистая информация.Я всегда скептически относился к тому, насколько хорошо камера может снижать шум в собственном программном обеспечении, и я также сомневался, действительно ли это необходимо, потому что я не заметил много проблем с шумом просто на фотографиях с длинной выдержкой. И поэтому я провел свой собственный тест, сделав 30-секундную экспозицию, а затем увеличив ее части и сняв один раз с выключенным шумоподавлением и еще раз с включенным шумоподавлением, и я не вижу значительной разницы. Теперь это может стать более серьезной проблемой, если температура нагрева или температура окружающей среды были намного выше, но в большинстве случаев я обнаружил, что это просто пустая трата 30 секунд вашего времени.Это то, что вы можете делать в пост-обработке, и это ничего не делает с изображениями RAW, поэтому я бы сказал, отключите это. Это сделает ночную съемку более быстрой и удобной для вас. Далее следует шумоподавление при высоких значениях ISO. Теперь, когда вы снимаете при более высоких значениях ISO, вы, несомненно, получите больше шума на изображениях. У камеры есть способ уменьшить шум на изображениях JPEG. Итак, если мы посмотрим на ISO и посмотрим на клип из этого, вы заметите шум, когда у нас не включено шумоподавление.В зависимости от того, сколько шума вы хотите уменьшить, есть три различных параметра. Когда вы сделаете это на более высоком уровне, вы потеряете некоторые детали и резкость краев, которые могли бы получить в противном случае, и поэтому определенно есть компромисс в том, чтобы слишком много шумоподавления. Я хотел попробовать еще раз на 25, так что у нас гораздо больше шума, с которым можно поработать. И поэтому, когда вы устанавливаете его на высокий уровень, шум становится намного чище, но мы также теряем много информации о резкости и деталях, которые обычно нам нужны.И поэтому я был бы очень осторожен при установке высокого значения. Управление виньеткой будет иметь дело с затемнением углов. Поэтому, когда у вас есть объектив с очень яркой диафрагмой, и вы снимаете его на широко открытой диафрагме, углы часто затемняются, а это означает, что ваше небо может быть освещено неравномерно. И поэтому в этих случаях вы можете захотеть включить его. Но я обнаружил, что для многих фотографов я позже добавляю виньетки, и поэтому я совершенно доволен виньеткой и съемкой так, как обычно объектив хочет видеть мир.И поэтому в этом случае я обычно думаю оставить его выключенным. Автоматический контроль искажений решает потенциальные проблемы, которые могут возникнуть у некоторых широкоугольных объективов. Если вы видите изогнутый горизонт, это неверно. Камера может автоматически корректировать искажения, что, как я уже сказал, наиболее часто встречается у широкоугольных объективов. И поскольку большинство людей не любят искажения в этом отношении, вероятно, лучше оставить это включенным. Уменьшение мерцания — это новая интересная опция. Давайте войдем в подменю, чтобы поговорить об этом парне.Таким образом, настройку уменьшения мерцания можно включить или выключить, и это будет иметь дело с огнями, которые мерцают своей яркостью, когда они включены. Есть много разных типов огней, которые колеблются очень быстро, и мы не можем увидеть их собственными глазами. Итак, вот что происходит при мерцающем свете. Через одну секунду яркость света будет увеличиваться и уменьшаться в 100–120 раз, а ваша камера срабатывает со скоростью семь кадров в секунду. Итак, если вы снимаете спортивные состязания, допустим, вы снимаете гимнастическое соревнование в помещении при мерцающем свете, вы обнаружите, что каждое изображение имеет немного другую яркость, чем предыдущее изображение, и оно будет как бы проходить через этот волновой узор. .И это становится действительно сложно, когда вы пытаетесь редактировать свои изображения, потому что некоторые из них слишком яркие, некоторые из них слишком темные, а некоторые из них в порядке. Вам нужно будет перейти к отдельным фотографиям и исправить их. Что ж, у камеры есть автоматическая система обнаружения мерцания, которая может определить, какова частота мерцания и как с ней снимать. И поэтому, когда вы включаете эту систему уменьшения мерцания, он просто ищет следующий пик света и рассчитывает следующее срабатывание затвора с этим пиком света.Таким образом, вы не только получаете максимальную яркость источника света, максимально яркий свет, но и получаете очень стабильное освещение от одного изображения к другому. Теперь возможно, что вы получите менее семи кадров в секунду, потому что есть немного времени для обработки всей этой информации, но это действительно экономит много времени на бэкэнде, обеспечивая правильную экспозицию ваших фотографий. Итак, я обнаружил ситуацию, когда был флуоресцентный свет, который немного мерцал. И вы заметите, когда я переключаюсь между этими четырьмя изображениями, что свет не одинаковой яркости, и у меня точно такие же выдержка и диафрагма, просто свет немного мерцает.Когда я включил систему уменьшения мерцания, она не была идеальной на 100%, но была намного лучше, чем предыдущий вариант. И поэтому, если вы снимаете при мерцающем свете, включение этого уменьшения мерцания станет спасением для некоторых из вас. И поэтому я рекомендую включить это. Некоторые из вас не хотят, чтобы ваши камеры каким-либо образом замедляли съемку со скоростью семь кадров в секунду. В этом случае вы можете оставить его выключенным и включить следующую функцию — индикатор уменьшения мерцания в видоискателе.И поэтому, если у вас отключена эта функция, но включено предупреждение, вы получите уведомление о том, когда у вас возникнет проблема с мерцанием, а затем вы сможете выбрать, хотите ли вы включить или отключить настройку уменьшения мерцания. Я думаю, что для большинства людей проще просто оставить его включенным и получать 6,9 кадра в секунду или 6,7 кадра в секунду. Обычно с этим гораздо лучше пойти на компромисс, чем не возвращаться к изображениям и регулировать яркость всех из них. Далее идет установка автоматического брекетинга, поэтому здесь мы можем выбрать камеру для брекетинга разными способами, и наиболее распространенный способ — брекетинг экспозиции, когда мы делаем серию фотографий, некоторые светлее, а некоторые темнее.Я думаю, что это наиболее практичный способ использования брекетинга, но есть и другие способы. Вы можете сделать это с помощью только вспышки, вы можете сделать это с помощью баланса белого или вы можете сделать это с помощью активного D-освещения. Но для большинства людей они будут использовать это с автоматической экспозицией и, возможно, с системой вспышки. Камера также может снимать с несколькими экспозициями, поэтому давайте посмотрим, что мы можем здесь сделать. Здесь мы можем выключить и включить. Очевидно, это нормально выключено. Мы можем сделать это с помощью серии фотографий или с помощью одной фотосессии.Вы можете выбрать количество снимков от двух до 10. Вы можете выбрать другой режим наложения. Обычно камера была бы просто аддитивной, она просто продолжала бы добавлять экспозицию, но вы можете позволить камере компенсировать вашу систему экспозиции, и поэтому вы можете использовать аддитивную, среднюю, яркую или темную опцию, которая будет отдавайте предпочтение ярким или темным объектам, и это будет по-разному влиять на то, какой у вас фон — белый или черный. Этот метод мультиэкспозиции не то, что я обычно использовал бы, но это то, что я недавно использовал во время затмения, полного затмения, и поэтому я сделал семь серий снимков, и все они отдельные фотографии, но они у меня были. объединили в одно изображение в финале, и я смог получить довольно красивое изображение, используя эту мультиэкспозицию и все это было сделано в камере, прямо в то время, когда я его снимал.Вы также можете оставить все свои снимки, что я настоятельно рекомендую. Если что-то пойдет не так с камерой, у вас будет каждое отдельное изображение, чтобы избежать этого. Если вы делаете это много и знаете, что вам просто нужен последний вариант, вы можете выбросить отдельные, но я рекомендую оставить их. Вы также можете выбрать изображения, которые вы уже сняли, и при желании добавить фотографии поверх них. Так что есть много разных способов использовать множественную экспозицию. Далее идет HDR, расширенный динамический диапазон, и именно здесь вы будете снимать несколько фотографий, чтобы собрать одну фотографию.Это что-то вроде мультиэкспозиции, но здесь мы снимаем все в один кадр. И вы можете включить это для серии фотографий, или, как правило, его, очевидно, не используют. Первый важный элемент управления — это когда камера снимает с разной экспозицией, насколько она должна отличаться: одна, две или три ступени. Итак, давайте приведем несколько примеров того, как это будет выглядеть. При съемке в формате JPEG в этой высококонтрастной ситуации многие блики за пределами этого туннеля будут размыты.Теперь мы можем снимать HDR, в котором он снимает несколько фотографий с разницей в освещении на одну ступень, две ступени и три ступени, и он может сдерживать часть этой яркости, и он может видеть немного лучшую информацию в теневых областях. У нас также есть дополнительная настройка, о которой мы еще не говорили, но есть опция сглаживания, которая сглаживает информацию между разными фотографиями, которые мы делаем. Есть низкое, нормальное и высокое сглаживание, каждое из которых имеет свой собственный вид.Теперь есть несколько способов сделать HDR. Один из способов — это камера, о которой мы говорим прямо здесь. Другой вариант — снимать отдельные изображения и работать с отдельной программой. И я должен сказать, что работа с отдельным программным обеспечением — это немного больше хлопот, немного больше времени, но это намного лучше, чем то, что камера может делать в камере. Есть очень много дополнительных элементов управления, которые есть у вас в этих других программах. На самом деле, я думаю, что в большинстве случаев вам лучше просто снять изображение в формате RAW в этом случае, а затем пойти и настроить это изображение.И поэтому в этом случае я снял изображение RAW, настроенное с помощью светлых участков и теней, и мне удалось получить обратно всю информацию, которую я смог увидеть в этих различных режимах HDR. И поэтому я смотрю на то, какая часть этого внешнего неба была выветрена в этих различных вариантах HDR, и я смог внести больше исправлений с помощью одного RAW, чем с помощью HDR. Так что это может быть своего рода интересная программа, с которой можно поиграть, но она не кажется такой эффективной, как использование внешних программ или просто съемка в формате RAW.Таким образом, у нас будут различия в дифференциале экспозиции и в сглаживании в зависимости от того, как вы хотите, чтобы это выглядело. А сглаживание сглаживает границу между светами и тенями немного по-разному. Далее идет съемка с интервальным таймером, и это может быть очень интересным и забавным инструментом. В этом случае вы собираетесь снимать серию фотографий и собирать их позже во внешней программе в готовое видео. Это таймлапс, который я снял. Он был снят с моторизованного слайдера, поэтому мы получаем небольшое движение там со стороны, но это было записано примерно за полчаса.Когда вы нырнете сюда, первым вариантом будет начать, но вы, вероятно, захотите сначала настроить некоторые вещи. Вы можете выбрать, когда вы хотите, чтобы он начался. Обычно вы просто запускаете его прямо сейчас, если вы готовы к работе, но если вы хотите запустить его в определенное время дня, вы можете в основном установить таймер обратного отсчета для его запуска. Вы можете выбрать интервал, и это один из самых важных аспектов таймлапс-фотографии, в чем разница между снимками. Обычно между кадрами проходит от одной секунды до одной минуты, но это зависит от того, как вы хотите сжать время.Сколько кадров вы хотите сделать? В некоторых случаях есть люди, которые хотят сделать таймлапс, который на самом деле снимает три фотографии каждые 10 секунд, и поэтому здесь вы действительно можете добавить много снимков, если это необходимо. Сглаживание экспозиции сглаживает небольшие различия в яркости между фотографиями при съемке в автоматическом режиме. Это то, что, если вы более опытны в интервальной фотосъемке, вы, вероятно, не хотите, чтобы камера настраивала яркость для вас, вы хотите снимать вещи вручную и быть очень последовательными от одного кадра к другому, потому что все это происходит. собраться вместе, и если он выглядит неправильно, он может мерцать.Если вы действительно хотите использовать режим приоритета диафрагмы, это может быть хорошим вариантом. В бесшумной фотографии используется электронный затвор, поэтому при фотосъемке вы не используете физический затвор. Это действительно может немного продлить срок службы вашей камеры. И поэтому он может значительно упростить работу с аппаратным обеспечением вашей камеры, поскольку зеркало поднимается и опускается каждый раз, когда вы делаете снимок. Он не работает с объектами, которые очень быстро движутся, он не работает со съемкой со вспышкой, поэтому это не всегда решение, но это решение для множества различных типов интервальной съемки.И затем, наконец, внизу, он скажет вам, когда он ожидает, что будет конец таймлапса, чтобы вы знали, когда вы можете вернуться к камере и подготовить ее к следующему таймлапсу. Итак, это съемка с интервальным таймером, в результате которой вы сможете получить множество отдельных фотографий, с которыми вы будете работать позже. Съемка со смещением фокуса — одна из новых функций, о которой многие говорили о том, что вы можете делать с этой камерой, поэтому позвольте мне объяснить, что она делает, а затем я посмотрю, смогу ли я настроить ее, чтобы демонстрация здесь.Идея заключается в том, что камера сделает снимок, а затем отрегулирует фокус и сделает еще один снимок, отрегулирует фокус и сделает еще один снимок, чтобы вы могли сделать серию фотографий, сделанных на разном расстоянии от камеры, чтобы вы может иметь бесконечную глубину резкости, если вам это нужно. Итак, я привел его просто в качестве примера. И, очевидно, если вы используете объектив 1.4, вы получите очень малую глубину резкости, особенно если вы фокусируетесь на объекте переднего плана. Теперь, если мне нужно больше объектов в фокусе, что ж, первый шаг, который я могу сделать, — это установить объектив до максимальной диафрагмы f / 22, но вы увидите, что он не очень резкий.Затем я могу переместить фокусировку ближе к середине кадра, где лучше всего, если я пытаюсь получить как можно большую глубину резкости, но вы можете видеть в этом случае, закрытие до f / 22 не было позволяя мне удерживать объект переднего плана в фокусе, а также объект заднего плана в фокусе. И вот здесь на помощь пришла съемка со смещением фокуса. Я установил свою камеру на f / 11, хорошую среднюю диафрагму, я сделал 50 снимков с шириной шага фокусировки, равной единице, о чем я расскажу здесь через секунду, а теперь для моего первого изображения здесь, что мое первое изображение выглядело так, как будто передний план в фокусе, но фон все еще не в фокусе.Это не имеет значения, мы просто смотрим на то, что в фокусе. А затем он полностью сместил фокус на последнее изображение, где фон был теперь в фокусе, и когда я объединяю все это в отдельной программе, чтобы получить одно четкое изображение, у меня есть одно изображение, где все в фокусе от переднего плана до фон. Разумеется, потребовалось 50 фотографий и работа с программным обеспечением, чтобы это произошло, но не было другого пути, как это могло произойти, не было другого оптического трюка, который я мог бы сделать, чтобы получить такой резкий передний план и задний план, кроме съемки нескольких изображений.На самом деле, если вы хотите вернуться и сравнить, как выглядело f / 22, это намного, намного, намного лучше, чем это. Поэтому, если вы все же хотите использовать этот вариант смещения фокуса, вы должны использовать приоритет диафрагмы или вручную. Не используйте автоспуск. Он не работает с движущимися объектами, поэтому это может быть очень сложно для пейзажных фотографов с цветами и деревьями, движущимися на ветру. Нужна камера на штативе. Закройте окуляр, если у вас приоритет диафрагмы. Опция интервала 00 дюймов будет работать со скоростью до пяти кадров в секунду.Обычно, если вы пытаетесь получить максимальную глубину резкости, вам, вероятно, следует снимать с довольно средней диафрагмой, например от f / 8 до f / 11. И это то, что вам нужно будет использовать с новыми объективами, AF-S, объективами в стиле AF-P. Теперь, когда вы войдете сюда, вы получите это подменю, в котором вы можете все начать. Вы выбираете количество снимков, которое вы можете сделать. Есть люди, которые стараются сделать ровно столько снимков, сколько им нужно. Есть и другие люди, которые делают столько снимков, сколько они могут себе представить, и они просто выбрасывают их, когда вернутся к компьютеру.Ширина шага фокусировки — это то, что позволит вам контролировать, насколько она изменяется от одного изображения к другому. И это немного перекрытия, так насколько перекрытия, насколько это критично. Таким образом, ширина шага фокусировки, равная единице, не является конкретным расстоянием. Он должен иметь дело с фокусным расстоянием, диафрагмой, которую вы установили, и тем, насколько, по его мнению, объектив должен двигаться в этом отношении. Итак, пять — это что-то среднее, и в большинстве случаев они должны работать. Вы можете уйти с шириной шага фокусировки, и вы сделаете намного меньше фотографий.Или вы можете установить его на один или любой из промежуточных шагов в зависимости от того, что, по вашему мнению, необходимо. Так что я думаю, вам обязательно нужно поэкспериментировать с этим, чтобы найти золотую середину для того, что вы делаете. Если вы хотите, чтобы камера ждала интервал между съемкой следующего кадра, вы можете сделать это либо из-за вибрации, либо из-за перезарядки вспышки, вы можете это сделать. Если вы используете один из автоматических режимов, вы можете выполнить сглаживание экспозиции, и поэтому он пытается сгладить экспозицию, чтобы они не сильно отличались в этих разных режимах.А затем мы можем снова включить бесшумную фотосъемку, чтобы не двигать затвор вперед и назад здесь. И тогда вы действительно можете выбрать, где вы храните эти фотографии. Вы можете поместить их в новую папку, потому что иногда это большая группа изображений, и вы не хотите, чтобы они были перегружены всеми вашими другими изображениями, и поэтому вы можете организовать их по отдельности. Итак, давайте продолжим и проведем здесь небольшую демонстрацию. Итак, что мы собираемся сделать, это погрузиться в нашу систему меню и перейти к съемке со смещением фокуса.И я пока не хочу начинать, потому что хочу кое-что изменить. Что касается количества выстрелов, давайте уменьшим это число до разумного, например, 10, и мы нажмем ОК. Ширина шага фокуса пять, мы просто оставим пять. Нам не нужно ждать какого-либо интервала. Я не собираюсь делать какое-либо сглаживание экспозиции, и я не собираюсь использовать бесшумную фотографию, и я не собираюсь менять свою папку, поэтому я пойду сюда, чтобы начать. Теперь, прежде чем я это сделаю, я собираюсь посмотреть, смогу ли я расположить эту камеру таким образом, чтобы вы могли видеть объектив, и я хочу, чтобы вы посмотрели на правильную фокусировку объектива. здесь.И что я собираюсь сделать — удостовериться, что моя камера неподвижна, это — я начну это, так что я нажму кнопку запуска и посмотрю на объектив. Это настройка. Готово к работе. (быстрое нажатие) Итак, вы можете видеть, как линза движется там с каждым снимком, который он делает. Позвольте мне сказать, он работает лучше, чем вы или я, когда-либо вручную перемещая фокусировку на объективе. И он делает это очень, очень хорошо, поэтому, если вы занимаетесь фотографией продуктов, архитектурной фотографией и вам нужна большая глубина резкости, это будет очень и очень хорошее решение.Если вы пейзажный фотограф, он пригодится в некоторых ситуациях, но, как я уже сказал, будьте осторожны с ситуациями, когда много движущихся объектов. Бесшумная фотосъемка в режиме live view. Поэтому, когда вы снимаете в режиме live view, вы можете использовать электронный затвор, чтобы не было физического движения. Итак, давайте немного поговорим о том, как будет работать эта бесшумная фотография в реальном времени. Итак, обычный затвор, у нас есть два затвора, сверху и снизу, но при просмотре в реальном времени он обычно открыт, поэтому вы можете видеть, что происходит.Когда пришло время сделать снимок, его нужно закрыть, чтобы подготовить датчик к съемке. Затем он открывается, и когда он открывается, он вызывает небольшую вибрацию в камере прямо во время съемки. И это, как правило, одна из проблем. А потом вторые ставни входят и закрываются. И поэтому, когда вы фотографируете, происходит много физических движений. Таким образом, принцип работы бесшумного затвора заключается в том, что он просто включает и выключает пиксели за вас. Теперь он делает это в виде катящегося пюре, и он не делает их всех одновременно, поэтому возникает небольшая проблема, когда у вас есть объекты, которые движутся там, потому что они сканируются на немного другое время.И поэтому бесшумная фотография Live View плохо сочетается с движением объекта из стороны в сторону или вверх и вниз перед вами. Для тонких маленьких движений это не так уж важно, но для быстро движущихся объектов это может быть большой проблемой. Потому что, как вы можете видеть, это может явно исказить ваш объект. Таким образом, при бесшумной фотографии в режиме live view вы можете получить максимум три кадра в секунду. Вы можете снимать в широком диапазоне ISO. Второй режим — это специальный режим, в котором вы можете снимать с невероятно высокой частотой кадров и получать неподвижные фотографии.Таким образом, вы можете снимать до 30 кадров в секунду, но они ограничены 3600x или восемью мегапикселями изображений вне области датчика DX, и поэтому, если вы хотите сделать высокоскоростную фотографию, вы можете, но вы очень ограничены в разрешении. что вы можете получить от этого.

в кембриджском словаре английского языка

Википедия