Схемы света для предметной съемки: Cхемы освещения для предметной съемки

Простая расстановка подразумевает расположение рисующего осветителя и рассеивателя. В остальном же, можно размещать осветители так, чтобы наиболее выгодно подчеркнуть плюсы предмета.

Фон

В предметной съемке фон может сыграть особую роль, однако, нередко предмет просто вырезают, помещая на белом фоне так, чтобы он идеально вписался в страницу магазина. Для того, чтобы сделать это было проще, как раз и стоит использовать подсветку фона, а фон использовать контрастный. Например, белый для темного объекта и т.д. Объект из такого фона будет вырезать весьма несложно, после чего вы сможете создать либо файл .png без фона, либо картинку на искусственном белом фоне с тенью или без. Как правило, тень предпочитают добавлять при обработке, чтобы предмет выглядел естественнее.

В остальных же случаях фон может быть выбран исходя из ваших представлений о том, как должно выглядеть изображение финального продукта.

Один из популярных способов представить товар в интересном свете — это отражение. Для этого можно использовать либо специальную отражающую подложку под предмет, а можно добавить эффект искусственной при обработке.

Импульсный и Постоянный свет

Очень распространенный вопрос заключается в том, какой свет лучше использовать. Он актуален и для предметной съемки. В принципе, существенной разницы нет, но для начинающих фотографов лучше всего использовать постоянный свет, поскольку даже до непосредственной съемки кадра вы сможете представить себе как именно работает освещение и какой оно дает эффект. Современные лампы используют либо LED осветители, либо энергосберегающие. Поэтому они не тратят много энергии. Кроме того, многие лампы оснащены диммерами, так что вам будет крайне просто контролировать силу освещения.

Импульсный свет больше подходит профессионалам, поскольку он срабатывает одновременно с нажатием кнопки спуска. Лампы импульсного освещения часто более мощные, так что результат дают более совершенный. Таким образом, для съемки с лампами постоянного света, вам придется использовать более длинную выдержку.

Свет и тень

Где важен свет, там играет роль и тень. Мы уже отметили, что тени часто добавляются искусственно, но во многих случаях нам приходится работать с настоящими тенями с фотографии. В этом плане очень важна резкость или мягкость освещения. Обычно, для того, чтобы сохранить более натуральные цвета и тона предмета, в фотографии используются рассеиватели. Поскольку прямой направленный свет без рассеивателя создает слишком резкие тени.

В идеальной ситуации, за эти характеристики отвечает лайтбокс — специальная конструкция, обтянутая бумагой или тканью, которая смягчает весь поступающий свет.

Если рассеивателя у вас в арсенале пока нет, то сработать может и другой прием — расстояние, на котором лампа находится по отношению к объекту. Чем дальше вы ставите лампу, тем мягче будет свет. Но здесь придется внимательно следить за тем, чтобы тон фона оставался неизменным, иначе вы рискуете подсветить не только желаемый предмет, но и всю сцену.

Для создания мягких теней и объема обычно применяются зонты, рассеиватели и даже отражатели. Каждый дает определенный эффект, и мы рекомендуем проверить их на практике прежде чем использовать в съемках.

Еще один эффект, которого помогают избежать подобные аксессуары — это блики. Когда вы имеете дело с глянцевыми предметами, блики гарантированно испортят восприятие на фото. Убрать их при обработке можно, но довольно непросто и лучше всего продумать этот момент заранее.

Съемки при естественном освещении

Если вы хотите использовать натуральный свет, и не прибегать к помощи дополнительных ламп — задача усложняется. Снимать в таком случае  нужно около окна или другого источника света. Все равно желательно будет использовать фон и рассеиватель, который позволит чуть смягчить свет. Последний нужно будет поместить между светом и объектом.

Для того, чтобы объект был подсвечен равномерно, также стоит применить отражатели. При том, они могут быть того тона, который наиболее подходит для объекта. Кофейные зерна, к примеру, будут отлично смотреться освещенные золотистым отражателем.

Съемки на темном фоне

Способ предметной съемки на темном фоне может поначалу показаться сложным, но на практике, если грамотно расположить освещение, можно с легкостью получить желаемый результат. Черный фон великолепно взаимодействует с естественным освещением, достаточно разместить один рассеиватель между источником света и объектом.

На темном фоне хорошо смотрится и стекло. Например, он подходит для съемок напитков, бокалов, графинов и прочей посуды.

Но съемка стекла требует особого подхода. Поскольку поверхность сильно отражает, вам придется либо использовать лайтбокс, либо собрать его своими руками. Объект должен быть максимально закрыт ото всего, что может спровоцировать отражения или лишние блики. Для этого также подойдет поляризационный фильтр. Например, Polaroid CPL. За счет того, что фильтр снижает количество попадающего на матрицу света, он способен снизить количество бликов на любой отражающей поверхности.

Если вы хотите попробовать себя в предметной фотографии, начать можно с небольших объектов, ювелирных украшений, фигурок, посуды и т. д. Для этого отлично подойдет недорогой комплект Falcon Eyes Pbk-50Ab-2Ls. Комплект состоит из лайтбокса и двух небольших галогенных ламп. В комплект входит четыре фона (синий, красный, черный и белый), а лампы имеют мощность 50 Вт и температуру 3200К. То есть вы сможете попробовать различные расстановки света и даже естественное освещение.

Предметная фотография может стать отличным способом заработка для фотографа. Будь то стоковые снимки, или конкретные заказы на съемку, потенциал в этом жанре весьма велик. Потому любому фотографу полезно научиться снимать предметы.

Простые схемы для предметной съемки

Многие начинающие фотографы думают, что для занятий предметной съемкой необходима куча сложного и дорогого оборудования: генераторный свет, комплект которого может стоить как хороший автомобиль, собственная студия, различные аксессуары.

На самом деле, главное, что нужно знать – это принципы работы со светом. А основной постулат такой: то, как мы видим и воспринимаем предмет, определяется отраженным от него светом. То есть, для того, чтобы получить хороший снимок предмета, нужно правильно сформировать в нем отражения. Причем, это справедливо для всех видов поверхностей – глянцевых, матовых и комбинированных.

Второй основополагающий постулат: угол падения равен углу отражения. То есть, если вы фотографируете какой-то предмет со сложной поверхностью и не знаете, куда поставить свет, чтобы получить определенный блик – направьте от камеры на это место предмета узкий пучок света (сфокусированный свет фонарика или лазерной указки). Отраженный свет покажет вам, куда необходимо установить источник света.

Как видите, все достаточно просто, нужно только уметь применить эти знания на практике.

А теперь я покажу вам несколько способов съемки предметов, не требующих дорогого оборудования.

Съемка на черном фоне.

Для съемки использовалось обычное окно, которое частично перекрыто черным флагом. В качестве флага я использовал черный бархат. Он прекрасно поглощает свет, не дает никаких паразитных рефлексов, в отличие от бумажных черных фонов.

В результате свет поступает слева, справа и сверху, что и дает блики на предмете. Регулируя расстояние между предметом и флагом, мы сможем регулировать ширину бликов. Можно также сдвигать сам флаг и предмет в стороны, чтобы получить блики разной ширины на краях.

Слева расположен отражатель размером 1х1 м. Такой отражатель позволяет получить растянутый градиент слева на предмете или большой блик на стекле.

Камеру, естественно, нужно устанавливать на штатив. Про подбор параметров съемки рассказывать не буду, так как одно и то же тысячу раз повторять не хочется. Если есть какие-то затруднения – изучайте статьи и уроки на сайте, так как должно быть понимание, а не тупое копирование настроек камеры и схем света.

Съемка на белом фоне.

Принцип съемки на белом фоне простой. – фон должен быть ярче, чем объект. Причем, настолько, чтобы при нормально экспонированном объекте фон получался чисто белым или очень близким к чисто белому (чтобы не потерять края предмета).

Чрезмерно яркий фон – это тоже плохо. Края объекта начнут пересвечиваться и пропадать.

Одна из схем, которой я пользуюсь

Не следует использовать вместо акрила ватман или бумагу! На просвет они дают очень плохую, неравномерную текстуру. Если нет возможности приобрести молочный пластик, можно использовать другой материал – пленку для печати Backlite. Ее можно купить в фирмах, торгующих материалами для рекламной печати. Данная пленка дает очень хорошее рассеяние света.

Схема получается несколько сложнее, но в качестве источников вы можете использовать любые приборы, хоть настольные лампы. Важно только, чтобы их цветовая температура была одинаковой.

В качестве отражателя я использовал белую потолочную плитку из вспененного пластика, прорезав в ней отверстие для объектива.

Результат при этом получается вот такой

Хочу также напомнить, что световые схемы – это не рецепты на все случаи жизни. Нужно, в первую очередь, исходить из того, какой предмет вы снимаете и для чего.

И насчет оборудования. Качественное, дорогое оборудование, несомненно, дает огромные возможности для тонкого управления светом. Источники имеют очень стабильные характеристики, например, цветовую температуру, Вспомогательное оборудование, такое как предметные столы, конусы, рассеиватели — не вносят никакой посторонней окраски в освещение. Все это помогает заниматься непосредственно съемкой, а не поиском каких-то решений. Но, если фотограф не умеет работать со светом, никакое оборудование не поможет. И наоборот, фотограф, знающий и умеющий применять на практике принципы работы со светом, сделает хороший снимок практически с любым бюджетным оборудованием. Правда, это займет намного больше времени.

Рекомендации по оборудованию для эффективной студийной предметной съемки

В этой статье я собираюсь поговорить об оборудовании, которое необходимо для создания хорошей предметной фотографии. Я создал схему, чтобы обеспечить отличное многогранное освещение, скорость и способность вырезать предмет при постобработке быстро и точно. Такая схема может быть использована для натюрморта, фуд фотографии, художественной фотографии, а также некоторых макро работ.

Когда я впервые начал заниматься предметной фотографией, то был нанят компанией, чтобы переснять 3200 предметов инвентаря. Нет необходимости говорить, что это был ОГРОМНЫЙ объем работы, а скорость и эффективность имели первостепенное значение. Прежде я не снимал для клиента больше, чем несколько десятков наименований, поэтому я не был готов взять на себя работу такого масштаба. Я собирался  обдумать много вещей и знал, что мне понадобится дополнительное оборудование. Я  не собирался сдаваться и хотел принять вызов, а также получить новый опыт. Многие вещи, которые я внедрил для этой специфической работы, я все еще использую сейчас для предметной съемки. Советы, изложенные в этой статье, могут стать хорошей основой для старта, если вы стремитесь стать предметным фотографом.

Вот, на мой взгляд, наиболее важные вещи, которые следует продумать, чтобы сделать эту работу хорошо.

1. Скорость – возможность быстрой смены углов одного продукта и быстрой адаптации под следующий продукт.

2. Многогранное освещение – освещение, которое может оставаться одинаковым для подобной группы предметов, но быть достаточно гибким, чтобы настроить подходящую экспозицию.

3. Легкость обрезки – возможность быстро вырезать предмет из фона при постобработке и поместить его на чисто белый фон без необходимости открывать изображение в Photoshop.

Такой перечень приведет вас прямиком к предметному столику. Другого пути действительно нет. Предметный стол отлично подходит для такого вида съемки.

Платформа нужна для того, чтобы быстро менять продукцию перед вашей камерой. Почему же не использовать платформу, специально разработанную для таких целей? Бесшовный фон предметного стола означает меньше хлопот с пересекающимися линиями, которые характерны для съемки с фоном, и вам не нужно будет тратить время на размещение предмета в пределах сцены. Даже это ускорит процесс съемки.

Вы можете отразить свет от белого предметного стола, но все же лучше подсветить его снизу, создавая свечение. Еще одно преимущество предметного стола в том, что он белый. Это прекрасный способ контролировать тени предмета. Если бы так случилось, я бы окутал предмет белым светом или отражателями, затем с помощью черных карт для окончательного контроля создал бы тени, чтобы придать предмету форму и объем. К сожалению, это не произойдет, но белый предметный стол послужит отличным началом.

Стол с освещением снизу.

Стол с освещением сверху.

Красивый чистый свет обеспечит легкую обрезку продукта.

Никто не хочет корпеть над инструментом Быстрое выделение в Photoshop, усовершенствуя края и наблюдая, как ужасно сделано выделение, и в конце концов использовать более эффективный инструмент Перо, чтобы скрыть фон. Гораздо проще сделать это еще в камере, или хотя бы сделать большую часть этой работы. Вы очень быстро заметите, сколько времени сэкономили с помощью этого метода, а результат будет выглядеть более естественно.

Предметный стол должен стать вашей первой инвестицией. Их выбор огромен, но я после длительного поиска выбрал Foba DIMIU, который является идеальным решением для меня, но он недешев, можно купить более дешевый китайский аналог.

Это большая площадь для съемки, длинная изгибающаяся бесшовная поверхность Plexiglas, которая позволяет осветить ее сверху или снизу, корпус стола оснащен 4 – æ дюймовыми шпильками в каждом углу, которые могут быть использованы для различных креплений, как рука или кронштейн для карт, продуктов или источников света.

Стол очень легкий, его просто перемещать в студии и устанавливать. Я увеличил высоту своего стола с помощью блоков 6×4 и нескольких опор.

Его цена $1,544, и я понимаю, что она не для всех посильна. Но не волнуйтесь, можно найти и более доступные варианты, как Manfrotto large still life table за $811 или еще более дешевые китайские аналого на e-bay их цена ниже в несколько раз, качество хорошее. Если вы планируете снимать только маленькие предметы, то Manfrotto mini table за $480 так же вполне подойдет. Помните, если в будущем придется фотографировать продукцию больших размеров, то лучше потратиться и купить большой стол.

Освещение является следующим вопросом для рассмотрения. Тип системы, который вы выберете, будет иметь значение для предметной съемки. В итоге вы будете выбирать между двумя основными типами света; постоянный источник света и система студийных вспышек.

Использование постоянных источников света облегчит вам работу, если вы только начинаете заниматься предметной фотосъемкой. Его изучение будет значительно легче. Трудно переоценить преимущество «Получаете то, что видите». Я собираюсь сделать громкое заявление и сказать, что, если вы читаете эту статью для помощи в вашей предметной съемке, то скорее всего у вас нет достаточного опыта, чтобы задействовать в работе студийные вспышки в качестве источника света.

Даже если у вас есть опыт работы со вспышками, пока у вас не будет двух- или трехлетнего опыта использования вспышек в сфере предметной съемки, сделайте себе большое одолжение и пользуйтесь постоянным светом. Вы удивитесь тому, как много и как быстро вы узнаете, используя постоянный свет. Плюс есть еще несколько его преимуществ:

• Никакого ограничивающего оборудования. Вам не нужно контролировать свет радио передатчиками, переводя источник в режим оптический ведомого, или кабель, как это происходит со студийными вспышками. Они всегда будут включены и готовы сделать фото.
• Вы можете использовать их в качестве видео света, если хотите получить движение в предметной съемке.
• Постоянные источники значительно лучше для изучения света даже для продвинутых фотографов. На мой взгляд уже одна эта причина стоит того, чтобы выбрать постоянный свет.

Итак, предположим, вы воспользуетесь моим советом и воспользуетесь постоянным источником света. Я рекомендую Westcott Spiderlite TD6 по следующим причинам:

• Они яркие.
• Флуоресцентные лампы остаются холодными. Отлично, если вы работаете в студии без окон.
• Встроенные лампы сбалансированы на дневной свет и могут сочетаться с естественным светом.
• Возможность использовать галогенные лампы (не уверен, для чего именно, потому что такие лампы очень нагреваются).
• Westcott имеет множество модификаторов света для изменения его формы.
• Мощность контролируется тремя переключателями с шагом в 33%.
• Крепкий корпус с металлическими головками и качественными модификаторами света.

Когда я купил эту систему Westcott, в комплекте шла головка Spiderlite TD6, шесть 50w флуоресцентных ламп, наклонный кронштейн и софтбокс 36×48. Я заплатил $700 за свет и купил два таких комплекта, что обошлось $1400.

Но есть и хорошие новости. На момент написания этой статьи доступен промо комплект Westcott, в который входит всего по два – две головки, два кронштейна, два набора ламп и два софтбокса, один 36×48 и другой 12×36. Комплект стоит $799. Фантастическая цена для такой системы освещения.

Если это все еще дорого для вас, то есть и другие варианты освещения. У Impact есть комплект, содержащий головки, стойки, лампы и модификаторы, и стоит $265. Но как говорил мой дед, вы не можете позволить себе покупать одно и тоже дважды. Если вы всерьез решили заниматься предметной фотографией, то лучше заплатить за качественный Westcott. Он будет служить вам изо дня в день.  

Я использую свой свет TD6 в качестве основного и заполняющего. И мне все еще нужно иметь возможность подсветить предметный стол. Для этого я прибегнул к нескольким отражателям.

Я выбрал два отражателя размером 40 см от Flashpoint за $70 за штуку, на E-bay можно взять китайские аналоги, они дешевле в несколько раз, качество хорошее. Они расположены под моим приподнятым столом и подсвечивают поверхность стола.

А теперь время поговорить об опорах. Опоры для вашего осветительного оборудования должны быть тщательно продуманы и здесь не надо скупиться. У меня есть история, иллюстрирующая такую точку зрения. Делая предметную съемку для клиента, я перемещался по студии и проскакивал к камере мимо осветительных приборов. Прежде, чем я успел оглянуться и посмотреть на сцену, я услышал треск. Мой свет опрокинулся, ударил по столу и вывел из равновесия продукт, который упал на пол и разбился. Это была бутылка вина. В итоге я остался с большим беспорядком, который должен был устранить, разбитой бутылкой, которую нужно заменить, и счетом от клиента за невозвращенный продукт. Могло бы быть и хуже, но ненамного. Инвестируйте в стойки. Покупайте хорошие и утяжеляйте их мешками с песком.

Вам понадобится один из видов С-стоек. Будь-то «turtle base» (съемные ножки центральной колонны), «rocky mountain» (стойка с одной ногой, которая перемещается вверх/вниз по центральной колонне) или «super» C-стенд (сверхтяжелый), инвестируйте в C-стенд. Также под рукой необходимо держать мешки с песком и утяжелять ими стойки, как только они установлены в нужном месте.

Другая купленная мною стойка была не настолько критически важной, она предназначена для отражателей. Я купил несколько Manfrotto Nanopole, но для экономии можно взять китайские они стоят в несколько раз дешевле и по качеству вполне хорошие. Эта стойка 50 см у основания, а по высоте достигает шести футов. Они не предназначены для чего-то очень тяжелого, но отлично подходят для нетяжелой работы.

Итак, мы рассмотрели основное оборудование, необходимое для успешной предметной фотосъемки.

 Автор: Dennis Drenner

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Предметная съемка в домашних условиях

Многие фотографы, особенно начинающие, почему-то считают, что заниматься предметной съемкой возможно только в хорошей студии, да и то, если в ней имеется специальное оборудование.  Но это совершенно не так. Они глубоко заблуждаются. Даже дома можно прекрасно организовать небольшую фотостудию для того, чтобы фотографировать предметы. Именно этому и посвящена наша сегодняшняя статья.

Итак, начинаем работу.

Этап номер один. Оборудование, которое нам потребуется

Вариант первый.  Создаём предметный столик

 Этот вариант, наверное, один из самых простых. Он хорошо подходит для того, чтобы фотографировать небольшие предметы и даже для съемки натюрмортов. Такой домашний предметный столик соорудить совсем не сложно. Это под силу любому фотографу, даже начинающему и неопытному. Для этого нам потребуется лист белого картона достаточно больших размеров, примерно, как лист ватмана. Также нам будет нужна опора для нашего предметного столика. Такой опорой может послужить все что угодно: например какая-нибудь большая толстая книга, что-нибудь из посуды, детская игрушка или даже старый башмак или валенок.  Всё равно это опора в кадре будет не видна, она останется за его границами.

  Такое импровизированное место для предметной съемки лучше всего организовать на широком подоконнике вашего жилища. При этом очень важно обратить внимание на солнечный свет. Если предмет, который вы фотографируете, окажется в полосе или пятне яркого солнечного света, на стенки вашего предметного столика он будет отбрасывать глубокие грубые и темные и некрасивые тени.  А это, сами понимаете, ничуть не украсит ваш снимок, желаемого результата вы не получите. Именно по этой причине устраивать предметный столик лучше всего на окне, выходящем на теневую сторону. Или, в крайнем случае, дождаться для работы другого времени, такого, чтобы солнце ушло на другую сторону вашего дома.

Вариант 2. Самодельный фотобокс для предметной съемки

Современные специальные фотобоксы для предметной съемки стоят весьма недешево, и покупать их для разовых работ дома не имеет совершенно никакого смысла. Давайте попробуем сделать такой фотобокс своими руками из того, что можно найти в каждом доме. Ну, хотя бы из обыкновенной картонной коробки и листа ватмана. На этой фотографии вы видите один из вариантов изготовления такого самодельного фотобокса.

Кое-кто из фотолюбителей умудряются строить подобные фотобоксы прямо на своем компьютерном столе. Делают они это все из того же листа ватмана. Правда, для работы с таким фотобоксом вам потребуется достаточно много осветительных приборов.

Вариант 3. Просто фон

В некоторых случаях фотографировать предметы, особенно мелкие, можно и не на подоконнике. Даже предметный столик или фотобокс строить совсем не обязательно. Можно обойтись и без них.  Некоторые Фотографы поступают намного проще.  Для этого нужно выбрать самый светлый угол в вашей комнате, или хотя бы хорошо освещенный участок стены. Если стена в вашей комнате не однотонная, то на нее нужно повесить фон.  Таким фоном может служить все тот же лист ватмана или кусок ткани подходящего цвета. Предмет, который вы решили сфотографировать, нужно поставить на табурет. Этот табурет, сами понимаете нужно накрыть тем же материалом, из которого вы сделали фон для съемки вашего предмета.

 Хочется дать и еще один чисто практический совет. Если вы решили в домашних условиях сфотографировать ювелирные украшения, например любимое колечко жены или самые красивые ее сережки, для съемки эти предметы можно расположить на плитке полированного гранита. Отражающая поверхность этого благородного камня еще больше подчеркнет красоту самих украшений.

Этап номер два. Организуем освещение

Освещение при домашней предметной съемке в первую очередь зависит от того, каким оборудованием вы будете для съемки пользоваться. Если вы решили фотографировать предметы на окне, главным источником света в этом случае у вас, естественно, будет солнечный свет. В качестве дополнительного источника света можно использовать отражатель. Его тоже очень легко сделать самостоятельно из картона и фольги. В крайнем случае, для этой цели – подсветки предмета отраженным светом —  можно воспользоваться просто листом обычной писчей бумаги формата А4, или картона. Отражателем может послужить любая светлая поверхность. Даже обыкновенная газета или… приятель в белой майке.

 Если для предметной съемки вы решили использовать самодельный фотобокс, вам потребуется как минимум три источника света. Эти источники будут подсвечивать ваш объект сквозь стенки фотобокса сверху и по бокам. Это поможет вам создать на фотографии очень хорошее освещение без резких и грубых теней. В некоторых случаях, если очень постараться, теней вообще можно избежать.  В роли таких источников света можно использовать настольные лампы или любые другие светильники, которые вы можно без труда найти в каждом доме.

Этап номер 3. Фототехника, необходимая для предметной съемки

 Для того, чтобы ваши снимки получились четкими и резкими, а это в предметной съемке, имеет, согласитесь, очень важное значение, необходимо использовать штатив. Этот нехитрый аксессуар позволит вам избежать вибрации фотокамеры при съемке на длинных выдержках. В крайнем случае, фотоаппарат можно установить на какой-нибудь неподвижной опоре. Также вам потребуется пульт дистанционного управления фотокамерой, или на худой конец, тросик для того, чтобы производить бесконтактный спуск затвора.

Этап номер 4. Процесс предметной съемки

Ну вот, для начала работы у нас все подготовлено. Теперь нам нужно красиво расположить предмет, которые мы будем фотографировать, на нашей импровизированной мини-съемочной площадке, проще говоря, выстрелить в красивую композицию будущей фотографии. Также на этом этапе нужно правильно настроить фотоаппарат.

 Естественно, предметную съемку лучше всего вести в ручном режиме. Если фотографировать в автоматическом режиме, то чаще всего неизбежны экспозиционные ошибки. Особенно в том случае, если вы снимаете яркий по своему цвету объект, расположив его на темном или даже черном фоне. Также важно правильно настроить баланс белого и светочувствительность матрицы. Значение ISO должно быть не более 200 единиц. Чем меньше значение ISO, тем меньше уровень шума будет на вашем изображении. В предметной фотографии это тоже имеет важное значение. Ведь предмет должен быть показан на фотографии как можно более естественным.

 Не забудьте отключить вспышку на вашем фотоаппарате. Для того чтобы получить качественный снимок предмета, света от окна или настольные лампы будет вполне достаточно.

 Ну вот, настало время сделать первый пробный снимок. Рассмотрите его внимательно и проанализируйте результат своей работы. Если вы увидите на снимке экспозиционные ошибки, нечеткую резкость, если вас не устроит освещение или что-то еще, исправьте все эти огрехи с помощью изменения настроек фотокамеры или схемы освещения и повторите съемку. А если все получилось хорошо, так как вы и планировали, смело продолжайте работу. Все у вас должно получиться.

Предметная съёмка в высоком ключе. Как снимать стекло на светлом фоне

Дата публикации: 14.02.2017

Эта статья продолжает цикл уроков по студийной предметной съёмке. Мы уже разбирали особенности работы с матовыми и глянцевыми объектами, а сегодня рассмотрим специфику съёмки стеклянных объектов на светлом фоне.

Основная задача рекламной фотографии — показать предмет с лучшей стороны: максимально привлекательно и ярко. При съёмке флакона с духами, бутылки с напитком, фужера с вином или любого другого стеклянного предмета требуется точно передать цвет содержимого (при его наличии), а также подчеркнуть форму и объём ёмкости.

Чтобы содержимое флакона «заиграло», его нужно снимать на просвет. Поэтому я всегда начинаю съёмку стеклянных объектов на светлом фоне с постановки контрового света. Для этого можно поставить снимаемый объект на стол, а позади него расположить источник света с софтбоксом в качестве фона. Регулировать степень просветки стекла и содержимого флакона можно за счёт изменения расстояния между источником света и объектом, мощности освещения.

Важно помнить, что стекло и содержимое флаконов часто обладают разной плотностью и цветом. Поэтому следует подбирать оптимальную степень освещённости под ваш объект. Например, для просвета бутылки из тёмного цветного стекла с плотной жидкостью понадобится большая мощность источника света, чем для бутылки из прозрачного стекла со светлой жидкостью.

Пример №1. Фон освещён недостаточно: содержимое бутылки выглядит тёмным и непривлекательным.
Пример №2. Стекло и содержимое бутылки оптимально освещены.
Пример №3. Фон освещён слишком сильно: пропадают границы предмета, содержимое бутылки выглядит ярче, чем в реальности.

Здесь мы пока не обращаем внимания на этикетку, крышку бутылки и другие не пропускающие свет поверхности. Для них мы позже поставим дополнительный передний или боковой свет. На этом этапе нам нужно подобрать оптимальное освещение для просвета стекла и содержимого бутылки.

Если границы стеклянного объекта выглядят блёкло, вы можете поставить по краям чёрные флаги (листы чёрного картона). Это добавит контуру контраста.

Когда вы добились нужной степени освещённости, можно приступать к внешней проработке объёмов и формы предмета. Для этого поставьте дополнительные источники света спереди и/или по бокам от объекта. Здесь мы будем руководствоваться теми же принципами, что и при съёмке глянцевых объектов.

Для создания красивых бликов на стеклянных объектах я обычно использую стрипбоксы или фрост-фильтры (Frost), которые натягиваются на специальные прямоугольные рамы, крепящиеся к стойкам, или растягиваются между двумя стойками. Эта конструкция размещается между источником света и снимаемым объектом.

Схема №1: два стрипбокса по бокам от снимаемого объекта позволяют создать чёткие блики с двух сторон.
Схема №2: два рефлектора, светящие через фрост-фильтры, позволяют создать мягкие растушёванные блики с двух сторон.
Схема №3: стрипбокс создаёт чёткий блик с одной стороны, а рефлектор, светящий через фрост-фильтр, даёт мягкий растушёванный блик с другой стороны.
Схема №4: стрипбокс создаёт чёткий блик с одной стороны, а отражатель слегка подсвечивает объект с другой стороны.

Вы можете использовать одну из этих схем для съёмки стекла. Выбор зависит от формы и цвета объекта, плотности его содержимого, наличия на лицевой стороне этикетки и дополнительных элементов из других материалов, а также общей эстетики снимаемой картинки.

Ниже для наглядности я приведу примеры готовых фото с используемыми вариантами освещения.

Световая схема №3

Сначала при съёмке бутылок с напитком (Пример №1) я использовала первую схему освещения с двумя стрипбоксами по краям. Но второй чёткий блик с правой стороны показался мне слишком навязчивым, и я решила попробовать третью схему освещения (Пример №2), заменив стрипбокс с правой стороны на рефлектор с фрост-фильтром. Это позволило сделать блик более мягким и растушёванным.

Световая схема №3

При съёмке коктейля использовалась третья схема освещения. Но так как в стакане находился лёд, он быстро запотевал. В итоге блик слева от софтбокса выглядит не очень чётким.

В примере №1 во время съёмки не сработал задний софтбокс, из-за чего стекло и содержимое стакана выглядят тускло и невзрачно. Даже если сделать обтравку этого фото и поставить его на белый фон, будет заметно, что стакан снят на сером фоне. Вариант №2 с включённым задним софтбоксом на фоне стал итоговой фотографией, взятой для ретуши.

При съёмке рекламных фотографий необходимо использовать качественную аппаратуру и оптику. Предметные фото я снимаю на камеру Nikon D800, объективы Nikon AF-S NIKKOR 24-120mm F/4G ED VR и Nikon 105mm F/2.8G AF-S VR Micro-Nikkor. Они хорошо держат контровой свет и не дают засветок при ярком фоне, что очень важно при съёмке стекла на просвет. Nikon D800 нравится мне из-за высокой детализации: никогда не возникает вопросов по техническому качеству снимков со стороны заказчика. Кроме того, хороший запас динамического диапазона матрицы Nikon D800 даёт большую свободу при постобработке.

Эффект светового пятна

Снимая рекламные композиции со стеклом на светлом фоне, я часто использую ещё один приём для освещения фона — эффект светового пятна. Его довольно легко повторить.

Для этого вам необходимо поставить за объектом лист белого пластика и разместить за ним рефлектор. Чем больше расстояние от рефлектора до листа пластика, тем более растушёванным будет выглядеть световое пятно.

Пример готового фото со световым пятном на фоне:

Итак, из этого фотоурока вы узнали об основных приёмах съёмки стекла на светлом фоне. В съёмке стекла на тёмном фоне также есть свои особенности и трудности. О них я расскажу в следующей статье.

Фотограф!: Схемы света для съемки еды и предметов

Здравствуйте, уважаемые гости и постоянные читатели!

Сегодня речь пойдет о том, как правильно использовать солнечный свет из окна во время фотографирования предметов, натюрмортов и еды. 

Для этого приглашаем почитать отличную статью с рисунками схем. Очень доступно и просто написано. Хочется сразу бежать и большому светлому окну, раскладывать на столе разные предметы и фотографировать 🙂 Ведь мы уже знаем, как надо. Узнайте и Вы! 😉

Далее, слово автору …

Давайте на минуту отвлечёмся и поговорим вот о чем — что нужно для хорошего фуд-снимка, чему можно научиться быстро, а что нужно развивать постоянно. Я разделяю результат хорошего снимка на три части: правильное владение техникой, красивая подача блюда и качественное построение композиции. Данная базовая заметка будет о технической стороне, поэтому к ней вернёмся позже.

Еда должна выглядеть опрятно (если иное не подразумевается задумкой и сценарием), по возможности нужно показать все ингредиенты, участвующие в блюде. Если есть какой-то главный ингредиент — покажите его на первом плане. Используйте специи, соусы, посыпки, чтобы сделать кадр живее, аппетитнее. Овощи, травы, мясные изделия хорошо смотрятся, если смазать их маслом — это придаёт им блеск, красивые блики и отражения. Таких хитростей очень много и называется это всё фуд-стилистика.

Вернёмся к технической стороне. Хочу заметить, что хороший снимок можно и возможно получить даже телефоном, просто есть свои особенности. А уж если у вас неплохой фотоаппарат, то вообще ничто не мешает вам делать снимки «как из журнала». Всё, что для этого нужно — вникнуть в основы и понять, почему и как ими пользоваться.

Начнём с самого главного — свет. В своих фотографиях я пользуюсь исключительно естественным освещением от окна. Только он максимально натурально освещает объекты на фотографии, не искажает цвет и работать с ним очень просто. Прошу обратить внимание, что вам совсем не нужно, чтобы солнце светило в окно как фонарик. Напротив, лучше, если солнце где-то сбоку от окна. Позже я объясню почему.

Логично догадаться, что свет в кадре может падать с разных сторон: сбоку, фронтально и сзади фотографируемого объекта (контровой свет, он светит нам «в лицо»).

Как и в портретных фотографиях — для фуд-фото очень хорош контровой свет, то есть вы ставите еду между окном и фотоаппаратом, источник света получается сзади объекта съемки. Считается, что при таком расположении источника света, кадры получаются интересными и живыми. Я же пользуюсь таким освещением только если в кадре будут прозрачные напитки (тогда свет проходя сквозь стакан как бы подсвечивает его), они получаются более светлыми, хорошо показывая текстуру и яркость жидкости. Второй сценарий использования контрового света — когда мы хотим практически выбелить задний план, здесь всё логично — источник света сильно освещает задник, при этом сохраняя сочные цвета переднего плана (нет пересветов).

Есть у такого расположения и свои минусы — практически невозможно сфотографировать объект без подручных отражателей (об этом ниже).

Здесь не имеет значения, где находится источник света. Всегда нужно использовать рассеянный свет. Для этого используют полупрозрачные тонкие диффузоры: бумага, белые ткани и так далее. Если вы фотографируете у окна — можно на стекло приклеить кальку или повесить тонкую ткань-занавеску. Снимая на улице также нужно избегать прямых лучше света: уходить в тень, или ставить между солнцем и объектом всё те же диффузоры.

Посмотрите на пример: здесь контровой свет из окна, солнце светит прямо и поэтому рисует очень четкие тени и неравномерные засветы. На втором снимке я прилепил на стекло лист тонкой белой бумаги. 

Следующий уровень улучшения фотографии — использование отражателей. Нужны они для того, чтобы отражать свет, переправляя (в нужном нам направлении) свет на объект съемки. Проще говоря, мы полнее освещаем объект, что в итоге даёт более равномерные тени и цветовые переходы.

Если вы снимаете еду более стихийно — используйте подручные средства — белые листы бумаги, журналы, обложки книг, меню в кафе и ресторанах, белые коробки и так далее. Чем светлее отражатель — тем лучше (в идеале белый).

Можно использовать от одного до трёх отражателей, я чаще всего беру один, мне этого хватает. Я ставлю его напротив источника света, довольно близко к объекту и сразу понимаю, под каким углом подстроить отражатель, чтобы получить задуманный кадр.

Как и раньше, все настройки фотографии без изменений. Лишь добавляются отражатели. 

Наиболее очевиден плюс от применения отражателя в сравнении первой и второй картинок. Видите, как подсветилось дно кусочка торта, как равномернее в целом осветился объект съёмки, что дало возможность увидеть лучше детали торта.

Ещё лучше это срабатывает с неоднородными блюдами — салаты, паста и так далее, где очень много теневых и освещенных участков.

Вот, как это выглядит в жизни: картонная карточка обклеена белым листом с одной стороны, стоит на счет прищепок (удобно их снимать и складывать отражатели при транспортировке). 

Используйте тот угол съемки, который больше всего нравится вам, если иное не предусмотрено задумкой. Например панкейки лучше фотографировать фронтально, составив их высокой башенкой, так будет лучше видно их толщину, пористость и фактурность. Снять их сверху и что мы получим? Поджаренные кружочки и ничего больше. А вот, например, пиццу лучше снимать сверху — именно так максимально раскроется каждый ингредиент.

Разобрались с общими понятиями, перейдём глубже — настройки фотоаппарата. Рассказываю про зеркальные и беззеркальные фотоаппараты, что-то подойдёт и мыльницам и телефонам. Обратите внимание, что в фотоаппарате часто есть колесо режимов съёмки: ручные, автоматические, сюжетные. И раз уж вы дочитали заметку до этого момента, значит точно хотите получать качественные снимки. Поэтому автоматические режимы забываем! Навсегда!

Для нас (в фуд-съемке) это означает, насколько будет размыт задний план (или даже часть объекта съёмки). Чем больше открыта диафрагма, тем сильнее размывается всё, что не попадает в ГРИП (глубину резко изображаемого пространства). Звучит непонятно, но вот вам пример.

Я поставил три стаканчика. Фокусировался на переднем. Сделал четыре снимка при значении диафрагмы 1.8; 4; 7.1; 14. 

Видите? Чем больше открыта диафрагма, тем меньше размер ГРИП (того, что будет в фокусе). И наоборот — чем диафрагма закрыта сильнее, тем больше ГРИП (больше объектов в пространстве будут резкими).

Вот почему режим приоритета диафрагмы используется в 80% случаев. С его помощью легко выделить объект и размыть остальное, тем самым показав зрителю, что важно для нас в кадре.

Если у вас мыльница или смартфон — даже с ними можно добиться размытия всего ненужного — для этого максимально близко снимайте главный объект, а другие предметы и фоны постарайтесь поставить как можно дальше.

Потренировавшись, вы легко сможете определять, насколько нужно открыть диафрагму в том или ином сюжете и построении кадра.

Для базы этого будет вполне достаточно. Завершить заметку хочу классическим правилом третей для построения кадра. Это правильно работает не только в фуд-фотографии и даже не только в фотографии (но и живописи, например).

Видите, что стакан стоит вдоль одной вертикальной линии и горизонтальной, можно сказать его центр сходится с пересечением этих линий. Считается, что при таком построении кадра человеческому глазу проще настроиться и картинка кажется более правильной, акценты расставляются автоматически.

13 простых (но впечатляющих!) Идей освещения для фотосъемки своими руками

Лучший способ начать заниматься самодельным освещением для фотосъемки — это перейти к основам. Это означает использование простого фонарика в качестве основного источника света.

Попытка контролировать результат с помощью модификаторов — отличный процесс обучения. Эта статья познакомит вас с некоторыми простыми и недорогими проектами освещения для фотосъемки, сделанными своими руками. Некоторые из них полезны для вспышек вне камеры, а некоторые улучшают свет вспышки вашей камеры.

Вы можете попробовать эти проекты освещения для фотографий своими руками дома с фонариком и модификатором света, сделанным из переделанных предметов. Большинство из них будет дома, но для некоторых потребуется поездка в хозяйственный магазин.

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography — это реферальные ссылки. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает. ]

13.Диффузор

Если вы используете большой источник света и хотите более мягкий свет, вы можете создать свой собственный рассеиватель. На самом деле это не сложно или сложно.

Возьмите большую рамку для картины и снимите холст или картон с обратной стороны так, чтобы осталась только рамка. Также можно создать прямоугольный каркас из пластиковых труб. Затем натяните белую занавеску / ткань на раму и прибейте ее или скрепите скобами.

Это создает что-то вроде софтбокса, но в котором вы можете управлять светом.Если поднести вспышку или лампу ближе к рассеивателю, свет будет резче. Если пойти дальше, то будет плавнее.

12. Используйте плакаты в качестве отражателей и флажков

Одним из основных элементов осветительного оборудования являются отражатели и флажки. Отражатели отражают свет от источника света обратно на объект. Это помогает сгладить резкие тени.

работают с точностью до наоборот. Они блокируют свет, чтобы затемнить определенные области вашего объекта.Это помогает придать вашим фотографиям мрачные тени.

Самыми простыми и дешевыми отражателями и флажками являются плакаты белого и черного цвета соответственно.

Так как черный плакатный щит не светоотражающий, он не отражает свет, что делает его идеальным флагом.

Fairy lights — отличный источник света для самостоятельной фотосъемки, который действительно прост и универсален. Использование сказочных огней в ваших фотографиях позволяет очень творчески осветить объект. Поскольку сказочные огни бывают разных цветов и температур, вы можете выбрать, какой эффект хотите.

Модель может держать гирлянды, а можно натянуть их за собой. Размещение сказочных огней перед линзой может создать мечтательный передний план.

Размыв изображение, можно создать красивый эффект боке.

Сказочные огни отлично подходят для фотографии, потому что, в отличие от других источников света, они могут быть видны на изображении, не выглядя странно.

Не знаете, как получить мягкий свет со вспышкой на камере? Ответ — рассеиватель вспышки.Это делает свет от вашей вспышки более плавным и сбалансированным. Самое приятное то, что вы можете сделать его самостоятельно очень легко и почти бесплатно! Все, что вам нужно, — это белая бумага, белая клейкая лента, полая трубка (например, пустая банка для чипсов) и ножницы.

Просто следуйте этому очень быстрому и простому руководству по использованию диффузора для вспышки своими руками, чтобы создать этот удивительный элемент оборудования, который поможет вам делать красивые фотографии.

Правые вспышки дают действительно хорошее освещение, но, черт возьми, они могут быть дорогими.Нет, если вы сделаете это самодельным способом. Вам просто нужны материалы из вашего дома и немного времени.

Это действительно подробное руководство, хотя оно требует от вас использования вспышки вне камеры. Хотя это несложно.

Учебное пособие можно найти здесь — DIY Ring Flash

Я видел несколько софтбоксов, сделанных своими руками. Большинство из них сделано из картона, проволоки, ткани или других случайных предметов. Ни один из них не выглядит очень хорошим или очень сильным.

Эндрю (автор этого руководства) хотел что-то, что выдерживало бы некоторые злоупотребления и не выглядело так, как будто оно было собрано из старых коробок.

Если вы хотите создать один из них, ознакомьтесь с нашим руководством по изготовлению софтбоксов «Сделай сам».

Косметическая тарелка, наверное, мой любимый модификатор освещения, потому что мне нравится, как свет падает с объекта очень мягко.

Я рекомендую их всем, но они не всегда самые дешевые. Вот где появляется Тодд Оуён из IShootShows . Он написал очень подробное руководство по созданию собственного.

Проверьте это здесь — DIY Beauty Dish

Трубные мешки — отличные крошечные источники света. Когда они размещены перед фонариком, они дают вам больший контроль над направлением света.

Их наконечники имеют разную форму, что позволяет создавать различные световые эффекты.

Вы сможете направлять свет с большой точностью, как вы можете видеть на следующих снимках освещения продукта.

Я использовал фонарик с узким овальным наконечником для луча.Это фото было сделано в простой студийной обстановке. Я не использовал обычный белый фон для фотографии продуктов. Текстурированный фон добавляет изображению интереса.

Я использовал белую заливную карту с отверстием для линзы, чтобы свет падал на кольцо.

Превосходный рассеиватель для вспышки своими руками. И он отлично подходит для съемки крупным планом.

5. Мячи для настольного тенниса

Мячи для настольного тенниса — одно из самых дешевых решений для самодельного освещения для съемки лучших снимков.

Они смягчат резкий свет, исходящий от вашей вспышки, и помогут избежать резких теней.

Вырежьте Х-образную форму ножом на шаре и вставьте вспышку в отверстие.

Белый пластик полупрозрачный. Это позволяет свету проходить, но при этом рассеивает его.

Он создает равномерное освещение для самостоятельной фотосъемки с мягкими тенями, как на этом изображении ниже.

Я создал общий свет с помощью фонарика и рассеивателя мяча для настольного тенниса в своей фотостудии.

Перемещение диффузора DIY от задней части изображения к передней создает эффект задней подсветки. И он отбрасывал мягкие тени на переднюю часть изображения.

4. Воздушные шары

Воздушные шары — отличный вариант для создания эффекта лайтбокса своими руками.

Вы можете контролировать размер светового эффекта, управляя размером вашего воздушного шара.

Преобразует небольшой луч света, создаваемый вашим фото-освещением, сделанным своими руками. Он становится большим и мягким источником освещения.

Вам понадобится длинная выдержка из-за низкой светоотдачи фонарика.

Может охватывать большую площадь и даже портретное изображение. Если модель может стоять на месте, как показано на следующем изображении.

Во время этой фотосессии я создал световой эффект с помощью вспышки и большого надутого белого шарика.

Поместив воздушный шарик в верхнюю левую часть модели, мы создали мягкие тени сбоку от носа и под подбородком. Это была простая и легкая настройка освещения.

Отлично подходит для портретной фотографии, а если присмотреться, можно увидеть блики в глазах модели.

3. Волоконная оптика

При фотоосвещении своими руками вы можете использовать этот тип материалов для создания «световой кисти». Вы можете использовать это как инструмент для рисования светом.

Для создания простой световой кисти возьмем верхнюю часть дешевой настольной лампы с оптоволоконным кабелем. Прикрепите его к фонарику с помощью черной ленты.

Теперь у вас есть светлая кисть, с помощью которой вы можете создавать множество различных световых эффектов.Мои личные любимые эффекты — это эффекты, сделанные с длинной выдержкой в ​​темной комнате.

Создает световые картины, подобные тем, что делал Ман Рэй в 1930-х годах. Я попытался воссоздать этот стиль на следующем изображении.

Я создал эффект освещения для фотографий «Сделай сам», медленно перемещая вспышку с помощью оптоволокна. Это была 10-секундная выдержка. Баланс белого на камере был установлен на вольфрам, отсюда и эффект синего света.

Эта детская игрушка на самом деле является основой для создания отличного инструмента для освещения фотографий, сделанного своими руками.

Там был только маленький красный свет и несколько плохих звуков Дарта Вейдера. Разобрав его, приклеил пластиковый стержень к фонарику. Так был создан световой меч, достойный настоящего джедая.

И фантастический студийный свет, сделанный своими руками.

Пластиковый стержень содержит осветительное устройство для самостоятельной фотосъемки. Это позволяет ему охватить большую площадь во время длительных выдержек.

Он отлично работает с отражающими объектами, такими как металлическая цепочка на следующем изображении.

Чтобы создать световой эффект, я провел световым мечом DIY от передней части к задней части изображения.Это создавало мягкие блики на металле без ярких горячих точек.

Я также разместил вертикальную белую карточку в левой части изображения.

Это помогло создать равномерное отражение на изображении. Также подчеркнута текстура фонового камня и капель воды.

1. Цветные целлофановые и пластиковые бутылки

Для освещения фотографий своими руками можно использовать цветные гели. Поместите их перед источником света, чтобы получить цветные эффекты.

Когда дело доходит до цветопередачи, нельзя сравнивать целлофан с натуральными цветными гелями.Но это отличный дешевый вариант для использования с фонариками.

Поместите эти разноцветные кусочки целлофана в пластиковую бутылку. Это создает источник освещения с цветовым миксом. Это создаст атмосферу и глубину, как вы можете видеть на следующем изображении.

Для создания цветного светового эффекта я поместил пластиковую бутылку с двумя целлофановыми листами внутри поверх сцены.

Затем я немного сдвинул его назад, чтобы создать эффект тени.

Поэкспериментировать с освещением во время съемки — это весело, но вы не ограничены только этим.Если вам нужны действительно крутые световые эффекты, такие как солнечные лучи, световые дорожки, световые дорожки и многое другое, вы всегда можете исследовать их в Photoshop.

Есть некоторые вещи, которые вы можете сделать в Photoshop, но, возможно, не сможете сделать в реальной жизни.

Например, если у вас нет штатива для очень длинной выдержки, но вам нужны яркие световые следы, вы можете складывать различные изображения вместе и объединять их в одно изображение.

Или вы можете добавить световые дорожки, как если бы вы рисовали светом.

Если освещение на ваших фотографиях было недостаточно хорошим, вы всегда можете добавить маску яркости или инструмент градиента, чтобы выровнять освещение или сделать изображение ярче.

Заключение

Вот и все! Хорошие фотографии требуют хорошего освещения. Если вы хотите поэкспериментировать с освещением на своих фотографиях, но не хотите разориться, это ваш шанс. Существует множество аксессуаров для освещения фотографий своими руками, которые вы можете создать с ограниченным бюджетом. Попробуйте их, и вы сможете значительно улучшить свои изображения.

Я уверен, что вы добьетесь отличных результатов и многому научитесь в процессе.

Чтобы получить максимальную отдачу от ваших фотографий, загляните на наш курс Wow Factor Photography!

Если вы хотите еще больше идей для самостоятельной фотосъемки, ознакомьтесь с нашей публикацией «Развлечения с фотоэластичностью» или статьей «Сделай сам!

8 настроек портретного освещения, которые должен знать каждый фотограф

Ключ к отличной портретной фотографии — понимание портретного освещения. Это верно как для естественного / окружающего света, так и для искусственного освещения. В этом посте мы познакомим вас с основами управления студийным освещением. Соотношение освещения, схемы освещения, углы обзора и положение лица — все это важные факторы при создании привлекательного портрета.

Вот несколько основных настроек освещения и способы использования света и тени на лице объекта для создания различных образов.Для новичков в фотографии сначала начните с этого обзора портретной фотографии, а затем потренируйтесь в восьми положениях портретного освещения, указанных ниже.

Эти образцы / положения освещения и пояснения предназначены для начинающих, но также являются отличным напоминанием для опытных фотографов. Во всех этих положениях (за исключением краткой демонстрации соотношений освещения в конце) используется только один источник света (а иногда и отражатель), что делает их очень достижимыми с минимальным количеством оборудования.

Настройка портретного освещения 1: Освещение в виде бабочки

Освещение «бабочка» (также называемое освещением Paramount) названо в честь тени в форме бабочки, которая создается под носом. Поместите основной источник света над камерой и прямо за ней, слегка направив вниз на объект.

Для освещения бабочек поместите источник света перед объектом и направьте на него вниз. Чем круче угол, тем глубже тени.

Освещение «бабочка» создает тень под подбородком, носом и вокруг щек.Когда объект повернут под углом, под скулами могут появиться более выразительные тени. Чем выше вы расположите источник света позади себя и над объектом, тем длиннее тени будут попадать под нос и подбородок. Это лестно для большинства лиц.

Легко осветляйте тени от бабочек с помощью рефлектора или белого пенопласта, расположенного ниже подбородка объекта.

Настройка портретного освещения 2: контурное освещение

Кольцевое освещение создается за счет помещения источника света немного выше уровня глаз объекта и отклонения от оси 45º (плюс-минус).Это смещает тень от носа на одну сторону лица. Вместо тени в виде бабочки у вас получится небольшая петля.

Самый быстрый способ зациклить освещение — начать с освещения бабочки, но затем немного сместить положение вашего источника света в сторону. На какой бы стороне ни был ваш свет, на противоположной стороне появится тень от носа.

Петлевое освещение иногда удлиняет лицо. Это льстит большинству людей, часто используется для хедшотов, и его можно использовать с любой стороны.Тень появляется на противоположной стороне от того места, где находится источник света. Размер тени зависит от положения источника света и от того, насколько нос блокирует этот свет. Конец носа отбрасывает тень в форме петли. Вы также увидите, как тень появляется на щеке напротив света. Контурное освещение похоже на освещение бабочки — оно находится чуть дальше в сторону.

Настройка портретного освещения 3: освещение Рембрандта

Названный в честь голландского художника, который использовал этот стиль в своих работах, освещение Рембрандта очень похоже на петлевое освещение.Однако в освещении Рембрандта теневой контур носа достаточно длинный, чтобы соединяться с тенью на щеке. Это улавливает треугольник света на щеке.

Положение источника света для Рембрандта очень похоже на положение источника света для петли. Здесь он расположен выше, немного дальше от оси и под немного более крутым углом. Освещение Рембрандта похоже на «экстремальное» петлевое освещение.

Чтобы получить это, начните с кругового освещения, но затем продолжайте располагать источник света вверх и в сторону, пока тень от носа и тени на щеках не соприкоснутся.Этот стиль освещения — капризный, резкий и артистичный. Для более мягкого вида заполните отражателем.

Настройка портретного освещения 4: раздельное (или боковое) освещение

Раздельное освещение (также называемое боковым освещением) — это форма освещения, при которой половина лица объекта освещена, а другая половина остается в тени. Это создает драматическое, уникальное ощущение и встречается не так часто, как другие позиции.

Разделенного освещения добиться очень легко: поместите источник света сбоку от модели. Если оставлять половину лица в темноте слишком эффектно, добавьте отражатель или белую пенопластовую панель, чтобы на эту сторону отражался небольшой свет.

Расположите основной свет сбоку от модели под углом 90 °. Вы можете оставить дальнюю сторону полностью в тени или использовать отраженный / заполняющий свет, чтобы показать больше деталей.

Даже если вы не хотите, чтобы на противоположной стороне лица отображалось много деталей, попробуйте использовать заливку для создания бликов в глазах. Имейте в виду, что такое освещение подчеркнет текстуру лица вашей модели. Раздельное освещение отлично подходит для очень капризных портретов и выглядит стильно, но не всегда лестно.

Настройка портретного освещения 5: профильное / периферийное освещение

Профильное освещение (также называемое рамочным освещением) иногда используется в спортивной портретной съемке, потому что оно имеет героический вид.

Есть 2 распространенных применения этого типа освещения. Для первого поместите источник света позади объекта. Это создает границу света вокруг вашего объекта, придавая ему четкость и отделение от фона. Ваш объект будет в основном недоэкспонирован. Для этого метода требуется более одного источника света, если вам не нужен только контур.

По часовой стрелке сверху слева: • Один свет сзади создает эффект контура. • Залейте второй лампой по желанию. • Посмотрите на эту установку за кулисами. • Пример профильного освещения.

Для второго разместите объект под углом 90º, чтобы вы видели только его профиль. Поместите источник света перед их лицом (на разумном расстоянии и чуть выше уровня глаз, чтобы начать) или даже немного позади той стороны лица, которая находится вдали от камеры. Идея состоит в том, чтобы осветить только край их профиля.

Настройка портретного освещения 6: Широкое освещение

Широкое освещение — это метод, который часто можно комбинировать с одним из приведенных выше шаблонов освещения для решения конкретных проблем.

Расположите объект так, чтобы та часть лица, на которую попадает больше всего света, находилась ближе всего к камере. Это означает, что ваш объект должен сидеть под небольшим углом от вас. Это очень удобно, если объект съемки носит очки, поскольку широкое освещение — это самый быстрый способ осветить кого-либо, удерживая очки за пределами угла отражения.По этой причине для школьных портретов и корпоративных хедшотов часто используется широкое освещение. Однако это также может сделать лицо шире, чем обычно.

Широкое освещение — отличный выбор для очков. Он не вызывает размышлений. Для этого осветите ту часть лица, которая находится ближе всего к камере (даже если она находится немного ближе).

Настройка портретного освещения 7: короткое освещение

Короткое освещение противоположно широкому освещению. При коротком освещении наиболее освещенная часть лица также находится дальше всего от камеры.Ваш объект по-прежнему находится под углом по отношению к камере, но свет теперь находится на дальней стороне лица.

Короткое освещение, хотя в этом примере и нормально, иногда может вызывать отражение в очках в зависимости от точного угла. Это может быть сложнее из двух позиций. Для этого осветите самую дальнюю от камеры часть лица (даже если она находится немного дальше).

В зависимости от используемого угла короткое освещение позволяет создать четкость лица. Конечно, это не невозможно, но избежать бликов от очков при коротком освещении непросто.Короткое освещение может «истончить» лицо — что и хорошо, и плохо, в зависимости от того, какой образ вы собираетесь создать.

Настройка портретного освещения 8: Заполняющее освещение

С одним фонарем можно сделать многое. Однако вы должны решить, хотите ли вы также использовать заполняющий свет. Заполняющее освещение не обязательно должно исходить от другого источника света. Вместо того, чтобы добавлять второй источник света в качестве заливки, вы можете отразить свет от основного источника света от отражателя и использовать его в качестве заливки.

Чтобы эффективно использовать заполняющее освещение, полезно понять основы соотношений освещения.Чем больше соотношение между двумя источниками света, тем более выражен контраст между светлым и темным. Коэффициенты освещения могут очень быстро стать техническими для новичков. Просто поймите, что вы можете создавать динамические портреты с интересным контрастом и глубиной, используя ключевой свет на одном уровне яркости, а заполняющее освещение — на более низком уровне яркости. Это можно измерить двумя способами:

• С экспонометром. Если ваш экспонометр показывает f / 8, когда вы измеряете часть объекта, на которую попадает ключевой свет, а затем он показывает f / 5.6 со стороны, куда попадает заполняющий свет, значит, ваша тональность в два раза ярче, чем ваша заливка. Это потому, что от f / 5,6 до f / 8 разница в 1 ступень. Каждая ступень экспозиции — это вдвое больше света.
• С самими фарами («на глаз»). Менее точен, чем экспонометр, но подходит для новичков, которые хотят лучше понять освещение. Если ваша ключевая вспышка или стробоскоп на 1/2 мощности, а заполняющая вспышка или стробоскоп на 1/4 мощности, то у вас соотношение 2: 1.

Коэффициент освещения 1: 1 слева, коэффициент освещения 2: 1 справа.

Если ваш заполняющий свет настроен на ту же мощность, что и ваш основной свет, портрет будет плоским, а освещение — очень ровным. Иногда вам нужно это, но в большинстве случаев вам нужно немного определенности. Самый быстрый способ сделать это — создать контраст, позволив ключевому свету быть главной звездой, а заполняющий свет — просто второстепенным персонажем.

Терпение и практика при освещении портретов

Освещение для портретной фотографии требует практики.Найдите модель пациента и снимайте, пока не добьетесь желаемого результата. Не забывайте менять только одну вещь во время практики, чтобы не запутать себя. Не меняйте положение модели и положение источника света одновременно — начните с одного изменения и сделайте пробный снимок, прежде чем менять что-либо еще в вашей настройке. Чем больше вы будете практиковать эти схемы освещения, тем быстрее вы будете на пути к созданию потрясающих и уникальных портретов ваших объектов.

Трехточечное освещение — первая техника освещения, которую нужно освоить

Трехточечное освещение — простой ответ на множество вопросов.Он очень легко приспосабливается, не обязательно требует трех огней, и, к счастью, его не так уж сложно выучить. Трехточечное освещение — это базовая, но очень важная техника киносъемки. Давайте посмотрим, как создать отличное студийное освещение с помощью всего трех ламп.

Ключевой светильник

Ключ — это ваш основной источник света, обычно размещаемый под углом 45 градусов от объекта и направленный вниз. Как следует из названия, это основной свет, он обеспечивает основную часть освещения вашего объекта.Вы помещаете этот свет под углом 45 градусов вправо или влево от объекта и примерно на 45 градусов выше, направляя его прямо в лицо. Угол в 45 градусов не высечен на камне — это просто отправная точка. При необходимости вы можете изменить его позже.

Кроме того, не думайте, что, поскольку он обеспечивает большую часть света, он должен быть очень ярким. Убедитесь, что вы не сожгли белки. У вас должны получиться сильные тени и хороший диапазон тонов. Если ваш основной источник света слишком яркий, вам нужно переместить его назад, уменьшить количество излучаемого света или уменьшить диафрагму камеры (платный доступ).

Объявление

Заполняющий свет

Заливка нужна, чтобы тени от основного источника света не были слишком темными. Заполняющий свет обычно примерно на четверть ярче основного — примерно на две ступени ярче. Вы размещаете его на противоположной стороне от основного источника света, примерно на высоте камеры.

Может возникнуть соблазн поставить его под тем же углом, что и ключ — в конце концов, нам нравится симметрия, — но не делайте этого. Одна вещь, которую мы здесь пытаемся сделать, — это использовать тени, чтобы две стороны лица выглядели по-разному, поэтому попробуйте заполнить свет под углом 15 или 25 градусов и отрегулируйте его в соответствии со своей эстетикой.

Подсветка

Задний свет (иногда называемый «кикером», что звучит немного круче, если вы на съемочной площадке: «Джим, принеси мне кикер сюда»), направлен на голову и плечо вашего объекта сзади и сверху, также примерно под углом 45 градусов. Это придает вашему объекту немного свечения и обеспечивает разделение между объектом и тем, что находится за ним. Это часто называют «определяющим преимуществом».

Если у вас хороший фон, вы также можете направить на него задний свет.Это особенно хорошо работает, если фон текстурированный, как драпированная ткань, и вы направляете на него свет под углом.

Это обычное дело в интервью, проводимых в месте, выбранном для удобства объекта, а не из-за его живописной красоты — фон можно быстро создать на складе или в гараже, а трехточечное освещение волшебным образом превратит его в студию за считанные минуты . Студийное освещение — это то, что делает студию.

Обоснование использования заднего света становится наиболее очевидным при съемке темноволосого человека на темном фоне.Без задней подсветки волосы исчезают на заднем плане, и вы остаетесь с плавающим лицом.

В итоге ваша система освещения должна выглядеть примерно так:

Какие фары брать

Минимальное количество источников света, необходимое для трехточечного освещения, составляет… один. На самом деле вы можете сделать трехточечное освещение с помощью одного источника, используя солнце и отражатель в качестве ключа и заливки. Но для всех практических целей комплект трехточечного освещения должен иметь как минимум два источника света и отражатель.

Используйте ключевой и задний фонарь с отражателем для заливки. Отражатели могут варьироваться от комплекта Photoflex за 300 долларов с золотыми и серебряными складными тканевыми дисковыми отражателями, диффузором и регулируемой подставкой, чтобы правильно удерживать его для вашего кузена Леона, держащего копию Led Zeppelin IV, завернутую в оловянную фольгу, или сложенный кусок пены. ядро с пятнами кофе на нем.

Комплект из трех ламп может стоить от 150 до нескольких тысяч долларов. (См. Конкретные рекомендации в нашем руководстве для покупателей осветительного оборудования.Некоторые поставляются с прочными дорожными футлярами, диффузорами, софтбоксами и т. Д., А другие гораздо более простыми. Купите светильники, соответствующие вашему бюджету, но при этом учтите, что вам нужен комплект, который будет расти вместе с вами.

Во многих случаях лучше получить один хороший свет, чем три, которых вы перерастете за год. Легко ли получить к ним аксессуары? Сохраняют ли они свою стоимость при перепродаже? Другие факторы, которые следует учитывать, — это размер и портативность — помните, что вам придется возить их и настраивать.

Модифицируйте свет

Когда вы разберетесь с основами, вам нужно будет решить, хотите ли вы, чтобы ваш свет был резким или рассеянным? Меняются стили освещения. Часто, просматривая интервью 1970-х годов, можно увидеть трехточечное освещение, выполненное с очень ярким, неотраженным светом. Этот стиль жесткого освещения подчеркивал сияние на лицах людей и отбрасывал резкие, нелестные тени. В последнее время появилась тенденция использовать относительно мягкие клавиши и заполняющие огни, которые могут быть за зонтом или софтбоксом.

Какой бы стиль вы ни выбрали, для его достижения вам, скорее всего, понадобится какой-то модификатор. Чтобы узнать больше об управлении светом с помощью модификаторов, прочтите «Как контролировать качество вашего света».

Трехточечное освещение — лучшее освещение?

Почему мы всегда говорим о трехточечном освещении? Что в этом такого хорошего? Что ж, правда в том, что это не так уж и хорошо, и это не лучшая или самая креативная настройка освещения для любой конкретной ситуации. Но причина, по которой вам нужно это знать, заключается в том, что это отправная точка, и ее почти всегда достаточно.

Представьте, что вы фотокорреспондент, которого отправили по заданию снимать интервью с известным ученым. Вы приходите в ее лабораторию только для того, чтобы обнаружить, что у нее есть всего 20 минут до того, как ей нужно вылететь во Флориду, чтобы пометить песчаных блох. Что вы делаете? Трехточечное освещение. Поскольку вы тренировались, вы знаете, что можете настроить это во сне.

Если у вас есть больше времени, вы можете использовать его, чтобы найти лучшее и наиболее креативное световое решение. Это неотъемлемая часть визуального словаря любого видеооператора.

Домашнее задание

Попрактикуйтесь в настройке трехточечного освещения в разных комнатах вашего дома. Работайте с преимуществами и недостатками каждого места. Сделайте установку, включающую оконный свет, а затем сделайте ее в комнате без окон. Попробуйте использовать трехточечное освещение как на объектах, так и на людях. Чем отличается свет при освещении чего-то гладкого, например баскетбольного мяча, или сложного света, например велосипеда?

Разберите освещение при просмотре телевизора.Ищите трехточечное освещение — особенно в интервью — и проследите за тенями до источника. Находятся ли огни над объектом или параллельно ему? Как часто естественный свет является компонентом? Обратите особое внимание на кикер. Насколько оно яркое? Есть ли хорошее разделение между объектом и фоном?

Делитесь своими результатами и наблюдениями на форумах.

5 идей настройки освещения для музыкального видео

Освещение — один из важнейших факторов при съемке отличного видео.Когда дело доходит до музыкальных клипов, освещение делает больше, чем просто равномерно освещает таланты. Он используется, чтобы задать настроение , тон и даже рассказать историю песни с помощью визуальных эффектов. Освещение музыкального видео позволяет вам проявить больше творчества как режиссеру. Следующие схемы освещения дадут вам множество новых способов освещения внутренних и наружных декораций, будь то сольный исполнитель или большой оркестр. Попробуйте любую из этих идей настройки освещения для музыкального видео, чтобы сделать вашу следующую съемку особенной!

Первое, основы

Хотя вы, скорее всего, хорошо знаете о трехточечном освещении, есть гораздо больше, чего вы, возможно, не знаете, что вы можете достичь с помощью этой стандартной настройки.Трехточечное освещение — это основная и ключевая концепция любого успешного видеосвещения. Состоит из трех огней:

Основной свет — самый сильный свет в кадре.

Заполняющий свет — более мягкий свет, заполняющий тени на лице основного объекта.

Заднее или крайнее освещение — добавляет глубины вашему снимку, придавая объектам мягкое фоновое свечение

Это стандарт правильного освещения. Когда вы проявляете творческий подход и действительно выделяете освещение, так это в исполнении.Тип света, цвет, температура и угол наклона каждого из этих источников света могут сильно отличаться. Освоение базовой настройки трехточечного освещения необходимо для овладения любыми другими настройками освещения для музыкального видео, описанными в статье.

Для трехточечного освещения вы разместите основной источник света (самый сильный свет) перед основным объектом, обычно сбоку, справа или слева от объекта. Обычно этот свет освещает ту сторону лица, которая смещена от камеры.Заполняющий свет размещается напротив вашего основного источника света. В зависимости от эффекта, который вы собираетесь использовать, ключевой свет обычно в два раза ярче, чем заполняющий свет. Поместите задний свет позади объекта на той же стороне, где вы заполняете свет. (См. Диаграмму ниже)

Чем ближе эти источники света находятся к объекту, тем ярче будет свет. Поместите камеру между заливкой и основным источником света. В музыкальных клипах вы увидите, как эту базовую настройку освещения можно было изменить несколькими способами. Использование диффузоров, цветных фильтров и файлов cookie позволит вам проявить больше творчества в освещении музыкального видео.

Чтобы создать больше драмы и настроения в видео, располагайте основной свет ближе к основным объектам. Это вызовет более заметные тени.

Если вы хотите получить более воздушное и жизнерадостное ощущение, отодвиньте основной источник света подальше. Это приведет к более мягким теням (подумайте о профессиональных хедшотах, корпоративных видеороликах, видеороликах некоммерческого типа и их освещении).

Цвета могут оказать огромное влияние на ваши музыкальные клипы и часто выделяют режим музыки. Гели и фильтры легко включить в вашу трехточечную систему освещения.При выборе лучших цветов всегда нужно использовать дополнительные цвета. Поэтому, если вы хотите использовать синий фильтр поверх основного света, вы захотите дополнить его оранжевым фильтром поверх заполняющего света. Это создаст мрачное и жуткое настроение. Если вы поменяете местами цвета с оранжевым поверх основного света и синим поверх заполняющего света, вы получите гораздо более теплое ощущение от вашего снимка.

Теперь, когда мы рассмотрели основы, давайте рассмотрим несколько инновационных способов использования этой настройки, чтобы смело и уникально осветить свой будущий музыкальный видеоклип.А также немного освещения, которое отличается от этой традиционной установки.

1. Эффектное внутреннее освещение

Эта схема освещения идеально подходит для съемки в помещении, где за основным объектом находится стена, на которую может попадать заполняющий свет. Камера в этой настройке размещена сбоку от заполняющего света, поэтому она более перпендикулярна клавише и источнику задней подсветки, а не снимает с того же угла. Заполняющий свет расположен выше, поэтому вы получаете хорошее отражение света от фона набора.Вы можете использовать двери сарая, чтобы отрегулировать форму света, падающего на стену.

Подсветка размещена позади таланта и ближе к фону. Он будет направлен под небольшим углом к ​​таланту. Поставьте перед ним белый рассеиватель, чтобы смягчить свет.

Наконец, ключевой свет должен быть помещен перед талантом. Чтобы смягчить и согреть свет, вам понадобится белый рассеиватель. Вы можете наслоить диффузор, пока не получите желаемый эффект.

Эта установка освещения создает драматическое и угрюмое ощущение сцены.Используйте эту настройку для облегчения снимков профиля.

2. Естественное освещение

При естественном освещении лучше всего делать это в золотой час. Это время суток сразу после восхода солнца. Солнечный свет менее резкий, и у вас будет около часа идеального освещения для работы. Имейте в виду, что в синий час у вас может быть только 20 минут на съемку.

Синий час — еще одно излюбленное время для съемки видео. Это время непосредственно перед восходом солнца или сразу после его захода.Это когда на улице синий оттенок, и это происходит непосредственно перед или сразу после золотого часа.

Помните, что съемка в эти часы требует особого внимания к изменениям освещения. Поскольку ваше освещение будет быстро меняться, важно знать баланс белого и температуру. Если вы начнете съемку в синий час и перейдете в золотой час, освещение резко изменится. В синий час снимайте с более широкой диафрагмой, так как света мало, но вам нужно будет отрегулировать его, когда солнце начнет выглядывать из-за горизонта.Не снимайте с автоматическим балансом белого в синий час. Это приведет к тому, что камера внесет изменения, и вы потеряете этот синий оттенок в кадрах, который, скорее всего, вы хотите сохранить.

Съемка на открытом воздухе в дневное время позволяет использовать солнце в качестве основного источника света.

Вы можете использовать диффузоры и отражатели, чтобы отражать солнечный свет на ваш основной объект без добавления дополнительного света. (см. диаграмму ниже)

Вы также можете использовать его в качестве задней подсветки и использовать отражатель, чтобы отражать свет обратно на ваш главный объект, чтобы его лица были равномерно освещены.(см. диаграмму ниже)

3. Верхняя подсветка

Эта установка нарушает правила, поскольку в ней используется только один источник света, но даже при минималистичном подходе вы получите потрясающие результаты. Для этого простого набора вам понадобится один основной источник света и сплошной фон, он должен быть более светлого цвета, чтобы свет отражался от него.

Установите светильник и установите его так, чтобы он находился позади вашего таланта и был слегка наклонен к вашему фону. Это создаст идеальный силуэт вашего таланта; он создает хорошее настроение для хореографических снимков или для снимков с широким диапазоном.

4. Двухточечный светильник

Если вы снимаете на заднем фоне, вы не хотите выделять это место. Вы просто устанавливаете свой ключевой свет перед своим талантом, как если бы вы это делали для типичной трехточечной установки. Рассеиватели необходимы для смягчения света и не забывают экспериментировать с гелями разного цвета. Ваш заполняющий свет вы хотите разместить в стороне от вашего таланта, по-прежнему напротив вашего ключевого света, но немного позади него. Это идеальная возможность добавить немного цвета!

Эта установка хорошо подходит для съемки крупным планом.

5. Светодиодные трубки освещения

В музыкальных клипах светодиодные лампы можно использовать по-разному. Их можно разместить вокруг съемочной площадки и сделать так, чтобы они выглядели как реквизит, их можно положить на пол, талант даже может удерживать их и использовать во время выстрела. Множество светодиодных фонарей предназначены для изменения цвета, поэтому у вас есть еще больше возможностей. Их можно использовать как основной источник света, заполняющий свет или фоновый свет. Для установки в этом примере они будут служить фоном.

Вам может понадобиться простой плоский фон, на котором вы сможете установить светодиодные фонари.Вы можете расположить их разными способами. Поместите их на землю, чтобы добавить подсветку пола или боковое освещение в ваш набор. Их можно уложить вертикально по центру фона, расположить горизонтальной линией, проходящей через фон, или вы можете выстроить в форме треугольника, квадрата, шестиугольника и разместить в центре фона. Это дает вашим зрителям прямой вид на центр вашего кадра. Затем вы добавляете свой ключ и заполняющий свет, как они обычно размещаются для стандартной трехточечной настройки освещения.(см. диаграмму ниже)

Когда вы размещаете их на заднем плане, свет, естественно, вызывает виньетку в вашей сцене. Так края кадра будут темнее центра. Если вы хотите получить противоположный эффект, добавьте немного тумана в свой набор. Туман помогает пронести свет по всему набору и мгновенно сделает его ярче. Это идеально подходит для более оптимистичных видео или клубных сцен.

Эти простые настройки освещения станут отличной отправной точкой для настройки источников света для вашего следующего музыкального видео-проекта.Помните, что вы можете модифицировать, изменять и корректировать любую из этих настроек, чтобы она соответствовала стилю и тону музыки, которую вы собираетесь записывать. Не бойтесь экспериментировать и нарушать некоторые правила!

Продолжайте читать:

Руководство кинематографиста по кинематографическому образу

ПРИЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПЛЕНКИ

1. Кинематографические типы освещения в пленке

Каждый кинематографист — художник, который принимает творческие решения о том, как направлять взгляд зрителя в кадре с помощью осветительного оборудования.

Их возможности широки, но их творческая интерпретация делает их освещение кинематографичным (или нет). К ним относятся:

• Какие элементы декора и сцены следует выделить
• В чьей перспективе мы видим сцену и сколько света они должны видеть
• Чем персонажи отличаются друг от друга в кадре
• Какой эмоции выражаются через резкость света или его цвет

Каждое из этих решений затем реализуется технически путем планирования и выполнения настроек освещения для создания желаемого эффекта.Но оператор должен придумать, какими будут эти эффекты, прежде чем устанавливать какое-либо световое оборудование.

Бесплатная загрузка бонуса

Бесплатная загрузка

Окончательное руководство по экспозиции

Треугольник экспозиции — это то, что нужно освоить каждому фотографу и кинематографисту. Загрузите нашу БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу, чтобы получить подробные объяснения и руководства по таким темам, как диафрагма, ISO, выдержка и то, как сбалансировать эти настройки, чтобы каждый раз получать идеальную экспозицию.

Приемы освещения в кино

2. Базовое освещение: 3-точечная установка освещения

Самым основным освещением в кино является трехточечная установка освещения. Освещение с трех сторон формирует ваш объект и выделяет его на фоне фона.

Для этого ваше кинооборудование должно смотреть на объект с трех сторон: спереди, сзади и сбоку (обычно).

КЛЮЧЕВОЙ СВЕТ

Ключевой свет — это свет, который наиболее заметно отражается в кадре.Итак, когда вы посмотрите на изображение Амели выше, вы увидите, что правая часть ее лица на экране наиболее яркая. Это ключевой свет.

FILL LIGHTS

Проще говоря, заполняющий свет заполняет тени вашего кадра. Вы заметите, что левая часть лица Амели на экране находится в тени, но ее черты все еще хорошо видны. Это заполняющий свет на работе.

ЗАДНИЙ СВЕТ

Задний свет обеспечивает боковой свет задней части объекта.Часто подсветка снимается под большим углом. Вы можете видеть, что Амели имеет легкий контур вдоль плеч и шеи.

Обычно вам нужно расположить камеру по бокам с помощью клавиш и заполняющих источников света, расположенных на расстоянии около 60 градусов по оси от камеры.