Синхронизация вспышки: Скорость синхронизации вспышки

Содержание

Скорость синхронизации вспышки | SONY

ILCE-1

Увеличение верхнего предела диапазона скорости синхронизации вспышки

Вы можете увеличить верхний предел скорости синхронизации вспышки до 1/400 секунды при съемке с углом обзора в полный кадр и до 1/500 секунды при съемке с углом обзора APS-C.
Поскольку значение диафрагмы может быть уменьшено за счет увеличения верхнего предела скорости синхронизации вспышки, вы можете использовать вспышку для съемки изображений на размытом фоне. Кроме того, вы можете захватить движущийся объект, используя короткую выдержку со вспышкой, одновременно уменьшая дрожание камеры.

Способ настройки

Отображение Live View при увеличении верхнего предела диапазона скорости синхронизации вспышки

Если после установки вспышки на камеру установить выдержку в 1/400 секунды (1/500 секунды при использовании специального объектива формата APS-C), будет отображен значок (вспышка) с установленным значением выдержки, как показано ниже.

1/400

Непрерывная съемка при увеличении верхнего предела диапазона скорости синхронизации вспышки

Если увеличен верхний предел диапазона скорости синхронизации вспышки и выполняется непрерывная съемка в режиме (Непр.съемка: Hi+) или режиме (Непрерывная съемка: Hi) путем установки выдержки 1/400 секунды (1/500 секунды при съемке с углом обзора APS-C), максимальная скорость непрерывной съемки может уменьшиться.

*: Изображения экранов меню на этой странице показаны в упрощенном виде с иллюстративной целью и не являются точным отражением экранов, отображаемых в камере.

Была ли эта статья полезной?
Да Нет

Мы проводим небольшой опрос в целях повышения качества наших услуг. Мы будем благодарны вам за прохождение опроса.
Ваши ответы будут использованы для развития и улучшения наших продуктов и услуг. Ответы на опросы будут обработаны статистически и не будут разглашены образом, позволяющим определять конкретного пользователя.

PAGE TOP

Повышаем мастерство • Медленная синхронизация вспышки — что это и с чем ее едят

Медленная синхронизация вспышки… Звучит просто устрашающе! И фотографы-любители, как правило, уклоняются от того, чтобы разобраться с вопросом — что же это за термин, убеждая себя, что «мне это не нужно, оставлю я это для профи». Но под понятием «медленная синхронизация» на самом деле скрыт довольно простой, но чрезвычайно полезный в некоторых случаях способ улучшить качество и художественную ценность фотографий, сделанных со вспышкой.

Давайте разберемся с этой «медленной синхронизацией», чтобы поднять свои знания использования вспышки на уровень выше, чем мы рассматривали в одном из уроков в предыдущем курсе нашей фотошколы.

Что такое медленная синхронизация?

В сложных условиях освещения у фотографа существует всего несколько способов для фотографирования. Можно снизить скорость срабатывания затвора, но для этого придется дополнительно использовать штатив (что не всегда удобно? например, если нужно снимать динамические сцены), либо максимально поднимать cсветочувствительность ISO (при этом качество фотографии у зрителей будет вызывать вопросы).

Когда внешнего освещения для создания красивого снимка не хватает, фотографы пытаются получить дополнительное освещение и не боятся использовать вспышку.

Медленная синхронизация вспышки означает, что наряду с длительным открытием затвора или длинной выдержкой применяется вспышка. Медленная синхронизация вспышки доступна на многих современных цифровых камерах. Она позволяет делать фотографии с большой выдержкой, но снимать при этом со вспышкой. При медленной синхронизации в камеру попадает больше информации из окружающей среды – как с фона, так и с переднего плана. В результате встроенная в камеру вспышка сработает настолько мощно, насколько это требуется, чтобы сохранить правильную цветопередачу.

Медленная синхронизация устанавливается, как правило, вручную, в компактных камерах чаще всего имеется автоматический «ночной режим» или «режим вечеринки». Обязательно стоит попробовать поснимать в подобном режиме, при удачной композиции можно получить интересные снимки, которые принесут удовольствие не только фотографу.

С длинной выдержкой снимок экспонируется гораздо дольше, чем вспышка освещает объект. Иногда даже на несколько секунд. Фотограф имеет выбор — хочет ли он использовать вспышку в начале или в конце экспозиции. Срабатывание вспышки в начале экспозиции известно как «синхронизация по передней шторке» (или по первой шторке). Если срабатывание произошло в конце – вы снимали с синхронизацией по задней (второй) шторке. Каждый из этих параметров производит разный эффект.

Существует несколько ситуаций, в которых есть возможность уместного использования медленной синхронизации вспышки.

Низкая освещенность

Допустим, есть необходимость сфотографировать людей при плохой освещенности. Можно просто использовать вспышку, но тогда велика вероятность получения в конечном итоге темного, недодержанного фона. Если же применить медленную скорость затвора, то скорее всего, люди на переднем плане получатся размытыми. В любом случае – не варианты для решения проблемы.

С медленной синхронизацией вспышки можно убить двух зайцев сразу – используя медленную скорость затвора правильно проработать задний план, а затем, когда сработает вспышка, получить резкие и четкие детали в изображении переднего плана или людей на переднем плане.

Если ваши объекты съемки не движутся, не имеет значения используете вы синхронизацию по передней или задней шторке. В большинстве камер по умолчанию стоит синхронизация по второй шторке.

В идеале в условиях плохой освещенности при любых ухищрениях фотограф должен использовать штатив, чтобы сохранить хорошо проработанный фон, но можно получить интересные эффекты, если снимать с рук. Велика вероятность, что вам понравится фотографировать с медленной синхронизацией, вы будете получать удовольствие от фотографии при плохой освещенности и некоторых других условиях.

Быстрое движение

Медленная синхронизация вспышки эффективна для фотографий динамических сцен и спорта. Ее использование позволяет снимать объект с четкой проработкой деталей и таким размытием фона, который придает изображению ощущение скорости, что гораздо интереснее и выгоднее смотрится, что замороженное движение, которое получится с использованием вспышки с обычной настройкой.

Вот при фотографии спорта, танцев, движения в любом проявлении уже имеет значение по какой шторке будет синхронизирована вспышка. Как правило, фотографы выбирают синхронизацию по задней шторке, чтобы получить естественное размытие за объектом. Этот эффект приводит к натуральности восприятия при просмотре снимка.

Синхронизация по передней шторке создаст шлейф движения перед объектом съемки. В некоторых случаях эффект будет выглядеть довольно удачным. Экспериментируйте! В том числе и с разными значениями длины экспозиции, чтобы увидеть, как она влияет на количество и качество размываемого изображения от вспышки.

Где найти медленную синхронизацию?

В DSLR медленная синхронизация «прячется» в настройках меню камеры.

В зависимости от производителя, она может располагаться и в «пользовательских функциях», поэтому стоит открыть инструкцию по эксплуатации своей камеры и внимательно его прочитать.

Компактные же камеры, как правило, имеют режим медленной синхронизации в «зеленой зоне». Переключить его довольно легко – достаточно просто повернуть колесико. Вы, вероятнее всего, при этом не сможете менять скорость затвора или выбирать способ синхронизации по шторке, но по-прежнему сможете получить фантастические фотографии, а главное – удовольствие от творческого процесса.

Вот и все, что мы хотели вам сегодня рассказать. Надеемся, что материал этого урока был, как всегда, полезен и интересен. Всего Вам фотографического!

Синхронизация фотовспышки — это… Что такое Синхронизация фотовспышки?

Синхрониза́ция фотовспы́шки — взаимодействие фотовспышки и затвора фотоаппарата, необходимое для получения правильной экспозиции в фотографии.

В механических камерах механизм синхронизации обычно включает в себя электрический контакт, расположенный в механизме затвора. В цифровых камерах за синхронизацию обычно отвечает электронная схема.

Электрическое соединение фотоаппарата с фотовспышкой осуществляется либо кабелем со стандартным PC-разъёмом, либо посредством так называемого горячего башмака (центральный синхроконтакт).

Кабель с вилкой для подключения фотовспышки к PC-разъёму.
Центральный синхроконтакт на фотоаппарате «Зенит-ЕТ» и на фотовспышке «СЭФ-3».

Синхронизация с «химическими» (магниевыми) фотовспышками — «M», «F», «FP»-синхронизация

Химическая четырёхбалонная вспышка flashcube

Фотоаппараты, рассчитанные на работу совместно с магниевыми фотовспышками имели один или больше режимов синхронизации, таких как M

(medium), F (fast) или FP (flat-peak, focal plane). В этих режимах контакты вспышки замыкались на несколько миллисекунд раньше, чем открывался затвор, поскольку требовалось некоторое время, чтобы сгорающий магний дал максимальный световой импульс.

В режиме M (medium, средний) время упреждения синхронизации составляло около 20-25 миллисекунд, в режиме F (fast, быстрый) — около 5 миллисекунд, режим FP (flat-peak, focal plane) предназначен для фотоаппаратов с шторными (фокальными) затворами.

На фотоаппаратах, предназначенных для использования с магниевыми фотовспышками, устанавливалось или два синхроконтакта («M» и «X»), или синхроконтакт с переключением, или синхроконтакт с регулятором упреждения синхронизации.

Синхроконтакты «M» и «X» на корпусе фотоаппарата «Зоркий-5».
Переключаемый синхроконтакт.
Регулятор упреждения синхронизации (вокруг головки установки выдержек). Фотоаппараты «Зенит-3М» и «Зоркий-4».

Синхронизация с электронными фотовспышками — «X»—синхронизация

Тёмная полоса внизу кадра — последстие сокращения выдержки синхронизации

X — режим для работы с электронными фотовспышками. В таком режиме контакты вспышки замыкаются точно в момент полного открытия затвора, поскольку газовый разряд в ксеноновой лампе возникает практически мгновенно.

По своей конструкции шторный затвор, применяемый в фотоаппаратах, позволяет получать правильно экспонированные кадры при работе со вспышкой только при использовании выдержек не короче какой-то определённой для данного аппарата величины. Это происходит потому, что из-за ограниченной скорости движения шторок этот тип затворов не открывается полностью на коротких выдержках. При срабатывании в таком случае между шторками затвора остаётся небольшая щель, которая «пробегает» над кадром, при этом каждый участок кадра подвергается действию света нужное количество времени.

Это не доставляет проблем при использовании постоянных источников света (солнце, лампы накаливания и т. д.), однако короткий световой импульс вспышки в таком случае осветит только ту часть кадра, над которой в момент срабатывания вспышки находилась щель затвора.

В связи с этой особенностью шторных затворов в инструкциях фотоаппаратов указывают минимальную выдержку, при которой затвор ещё открывается полностью, такая выдержка называется выдержкой синхронизации, Х-sync или flash-sync. В плёночных камерах среднего класса выдержка синхронизации могла быть 1/60 с или даже ниже. На современных цифровых зеркальных камерах с механическим затвором типичные выдержки синхронизации составляют 1/160 — 1/250 с.

Центральные фотографические затворы (и затворы-диафрагмы) лишены этих недостатков. Выдержка синхронизации с фотовспышкой — любая.

Электронные затворы, применяемые совместно с механическими на некоторых цифровых зеркальных камерах, позволяют добиться выдержки синхронизации 1/500 с.

Другим способом обойти ограничения является применение высокоскоростной синхронизации вспышки (FP/HSS). При этом вспышка вместо одного импульса испускает серию импульсов (как правило, менее мощных), что позволяет получить полностью освещённый кадр даже на очень коротких выдержках (вплоть до 1/4000 — 1/8000 с). Недостатком этого метода является резкое уменьшение ведущего числа вспышки и в тем большей пропорции, чем короче выдержка, что приводит к уменьшению расстояния, на котором действие вспышки эффективно. Кроме того, увеличивается время перезарядки, что сказывается наиболее негативно в случае съёмки быстрыми сериями. Все эти ограничения приводят к тому, что в профессиональных фотоаппаратах стремятся сделать выдержку синхронизации как можно короче, несмотря на заметное и непропорциональное удорожание устройства.

Короткие выдержки синхронизации позволяют использовать вспышку, например, в солнечный день для подсветки теней.

Типичные выдержки

Выдержки синхронизации у различных моделей фотоаппаратов:

Синхронизация вспышки у D610: ru_d70 — LiveJournal

В процессе изучения инструкции возникли вопросы по синхронизации вспышки. Надеюсь, что более опытные пользователи ответят.

1. Что такое выдержка х200 и для чего она нужна? То есть я понимаю, что это принудительная установка самой короткой выдержки, на которой возможна синхронизация со вспышкой, но не понимаю, в чём принципиальная разница между х1/200 и просто 1/200. На англоязычных форумах нашёл маловнятные объяснения, что это вроде как дань традиции и временам, когда на фотоаппаратах были отдельно выделены выдержки X и B.

2. Настройка Auto FP. Дано: Д610 + 50/1.4 + СБ-700. Настройки: ИЗО100, ф/4. Дальше играемся с настройками e1.

e1 = 1/200. Вспышка показывает расстояния 0.6-7.5м, выдержка короче 1/200 не устанавливается. Здесь всё понятно и вопросов нет.

e1 = 1/200 (Auto FP). При выдержке 1/200 вспышка показывает расстояния 0.6-7.5м, как и в предыдущем случае. При выдержке 1/250 вспышка показывает расстояния 0.6-3.7м. Если я правильно понимаю, включился режим FP. На более коротких выдержках дальнобойность падает, что и понятно.

e1 = 1/250 (Auto FP) При выдержке 1/200 и 1/250 вспышка показывает расстояния 0.6-7.5м. Дальнобойность начинает падать при выдержках 1/320 и более коротких (включается режим FP).

выдержка \ e1	e1 = 1/200	e1 = 1/200 (Auto FP)	e1 = 1/250 (Auto FP)
1/200	0. 6-7.5м	0.6-7.5м	0.6-7.5м
1/250	—	0.6-3.7м	0.6-7.5м

Почему во втором и в третьем случае дальность на 1/250 разная? Во втором случае на 1/250 уже включается FP? Если да, то какой в этом смысл? Со старой вспышкой выпуска начала 90-х не было никаких проблем на 1/250 — весь кадр был правильно экспонирован. Если на 1/250 нет никаких проблем получить нормальный результат без FP, зачем он нужен на этой выдержке?

СИНХРОНИЗАЦИЯ НЕСКОЛЬКИХ ВСПЫШЕК. Фотосъемка. Универсальный самоучитель

Синхронизация по второй шторке canon. Медленная скорость синхронизации вспышки

В фотоаппаратах есть замечательная функция, которая по умолчанию не включена. Это нужно сделать самостоятельно. Функция, о которой идет речь, называется «синхронизация по второй шторке» (Rear Sync). Когда вы ее включите и заметите серьезное улучшение качества снимков , будете очень недоумевать, почему по умолчанию она отключена. Обычно вспышка срабатывает в тот момент, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, не так ли? И вспышка фиксирует все движения на данный момент. В результате вы получаете снимок, на котором весь фон изображения выглядит совершенно черным. Включение функции синхронизации по второй шторке позволяет на доли секунды отстрочить срабатывание вспышки. В результате фотоаппарат успевает настроиться, оценив освещение на заднем плане, и только в этот последний момент срабатывает вспышка, осветив сцену. Как следствие, фон на фотографии не получится черным. Он будет нормально освещен, и вы сможете оценить его цвета и детали. В общем, ваша фотография будет выглядеть более профессионально. На рисунке кадр слева сделан при съемке со стандартными настройками фотоаппарата (обратите внимание на то, насколько темным и размытым получился ее фон). Для того чтобы получить снимок, продемонстрированный справа, я изменил всего лишь один параметр — включил функцию синхронизации по второй шторке. Попробуйте сделать несколько снимков в этом режиме, и вы почувствуете разницу. (Не забывайте надежно зафиксировать фотоаппарат, поскольку при съемке с синхронизацией по второй шторке последняя остается открытой чуть-чуть дольше, чтобы оценить освещение на заднем плане. Поэтому на фотографии у вас может получиться очень интересный или раздражающий — в зависимости оттого, намеренно вы добивались этого или нет — эффект размытия в результате движения объекта съемки или фотоаппарата).

Четвертый секрет профессиональной работы со вспышкой

Самое интересное (четвертый секрет) я оставил напоследок. С помощью данного приема вы сможете добиться того, чтобы свет от вспышки максимально походил на естественное освещение. Если вы сделаете все правильно, то практически никто не сможет догадаться, что вы использовали вспышку. Все будут думать, что вы всегда и везде находите самые мягкие и благоприятные условия освещения. Наша задача заключается в том, чтобы свет от вспышки незаметно смешался с естественным освещением (рассеянным светом) и гармонично дополнил его. Секрет в данном случае вовсе не в изменении значений выдержки или диафрагмы. Просто нужно отрегулировать яркость вспышки так, чтобы она соответствовала яркости естественного освещения. Для этого сначала снимите вспышку с фотоаппарата, чтобы создать направленное освещение , и рассейте свет. Затем сделайте пробный снимок. Скорее всего, свет от вспышки будет значительно ярче естественного. Если это действительно так, уменьшите яркость вспышки на одно деление и сделайте еще один пробный снимок. Посмотрите на ЖК-экран на вашей камере и проверьте, не выглядит ли свет от вспышки слишком ярким. Если это так, уменьшите яркость вспышки еще на полделения и сделайте новый снимок. Продолжайте выполнять те же действия до тех пор, пока свет от вспышки не перестанет выделяться, а всего лишь дополнит естественное освещение. В итоге свет вспышки будет практически незаметным. Вам потребуется пять или шесть пробных снимков, чтобы добиться нужного освещения. Но в этом и заключается вся прелесть цифровой фотографии — на все эти пробы вы не потратите ни копейки. Можете свободно экспериментировать до тех пор, пока не добьетесь идеального баланса рассеянного естественного света и света от внешней вспышки.

Гелевые фильтры (и область их применения)

Цвет исходящего от вспышки света всегда одинаковый — белый. Отличный яркий белый свет уместен практически во всех ситуациях. Но как быть, если необходимо снять портрет в офисе или сделать снимок в раздевалке либо конференц-зале, где цвет освещения не совпадает с цветом света от вспышки? Это довольно серьезная проблема, и потому некоторые вспышки (например, Nikon SB-800) комплектуются наборами гелевых фильтров. Они вставляются непосредственно в головку вспышки, закрывая прозрачный отражатель, и позволяют изменить цвет света вспышки, чтобы он совпадал с цветом освещения в помещении. (Примечание. Если вы пользуетесь вспышкой Canon, можете приобрести комплект гелевых фильтров Rosco СТО. Вам придется самостоятельно вырезать из гелевых пластин фильтры подходящего размера для своей вспышки. Но в данном случае вы обзаведетесь целым комплектом фильтров, в то время как при покупке вспышки Nikon фильтры разных цветов у вас будут в единственном экземпляре.) Фотографы-любители обычно не обращают внимания на столь мелкие нюансы. Но вы уже знаете основные секреты профессионалов и понимаете, что вам нужно как можно гармоничнее дополнить вспышкой освещение, доступное в помещении, где проводится съемка. Установка гелевого фильтра на вспышку займет не более 20 секунд. Поверьте, эти фильтры стоят затраченного на их установку времени. Желтый гелевый фильтр поможет сбалансировать освещение, полученное от вольфрамовых лампочек (которые чаще всего встречаются в домах и квартирах), а зеленый — добиться хорошего света в условиях флуоресцентного освещения, которое встречается практически во всех офисных помещениях (компания Rosco выпускает фильтры и таких цветов). Просто вставьте гелевый фильтр в рассеивающую насадку, и вы готовы к съемке!

Использование гелевых фильтров для создания стильных фотографий

С помощью простого гелевого фильтра желтого цвета можно добиться очень интересного эффекта. Подобный эффект вы неоднократно встречали на фотографиях в спортивных журналах, сделанных на открытом воздухе. Чтобы получить такой портрет, нужно сделать две вещи. Во-первых, в меню фотоаппарата выберите вариант баланса белого Tungsten (один из стандартных вариантов настройки баланса белого, при котором съемка на улице приводит к созданию изображений с сильным синим оттенком.) Во-вторых, вставьте гелевый фильтр желтого цвета во вспышку. Вот и все. При съемке на закате линия горизонта выйдет темной и мрачной. Благодаря режиму Tungsten (Флуоресцент) баланса белого небо в верхней части изображения получится таким же мрачным, но при этом очень синим. А благодаря желтому фильтру на вспышке тело человека освещается мягким и теплым светом. Эта комбинация очень эффектна, и ее очень легко получить. Поэтому многие профессиональные фотографы используют данный прием в своей повседневной работе. Эффект действительно весьма впечатляющий

Если приходится задействовать встроенную вспышку, сделайте следующее

Если вы попали в безвыходное положение и применения встроенной вспышки не избежать, то сделайте хотя бы две следующие вещи.

1. Настройте вспышку на синхронизацию по второй шторке, чтобы хотя бы частично использовать естественное освещение.

2. Постарайтесь смягчить и рассеять свет от вспышки. Для этого можно прикрыть ее тонкой салфеткой или куском полупрозрачного пластика от бутылки молока (или чем-нибудь еще). Пропустите свет от вспышки через такой материал.

Если вы заранее знаете, что вам придется использовать встроенную вспышку, можете приобрести рассеиватель Soft Screen, который надевается на встроенную вспышку, существенно смягчая и рассеивая исходящий от нее свет. И если у вас нет другого выхода, качество фотографии при съемке с использованием встроенной вспышки получится хотя бы сносным.

Чтобы улучшить качество фотографии, полученной при съемке со встроенной вспышкой, можно уменьшить яркость последней (ее мощность) и использовать компенсацию экспозиции. В большинстве цифровых зеркальных фотоаппаратов доступна функция, которая позволяет уменьшить яркость вспышки и не засветить тем самым фотографируемый объект резким белым светом. Можно также установить на встроенную вспышку желтый гелевый фильтр (например, четверть фильтра СТО) и никогда не снимать его. В результате холодный свет вспышки станет немного теплее.

19570 Повышаем мастерство 0

Что такое медленная синхронизация?

Медленная синхронизация вспышки означает, что наряду с длительным открытием затвора или длинной выдержкой применяется вспышка. Медленная синхронизация вспышки доступна на многих современных цифровых камерах. Она позволяет делать фотографии с большой выдержкой, но снимать при этом со вспышкой. При медленной синхронизации в камеру попадает больше информации из окружающей среды — как с фона, так и с переднего плана. В результате встроенная в камеру вспышка сработает настолько мощно, насколько это требуется, чтобы сохранить правильную цветопередачу.

С длинной выдержкой снимок экспонируется гораздо дольше, чем вспышка освещает объект. Иногда даже на несколько секунд. Фотограф имеет выбор — хочет ли он использовать вспышку в начале или в конце экспозиции. Срабатывание вспышки в начале экспозиции известно как «синхронизация по передней шторке» (или по первой шторке). Если срабатывание произошло в конце — вы снимали с синхронизацией по задней (второй) шторке. Каждый из этих параметров производит разный эффект.

Низкая освещенность

Допустим, есть необходимость сфотографировать людей при плохой освещенности. Можно просто использовать вспышку, но тогда велика вероятность получения в конечном итоге темного, недодержанного фона. Если же применить медленную скорость затвора, то скорее всего, люди на переднем плане получатся размытыми. В любом случае — не варианты для решения проблемы.

С медленной синхронизацией вспышки можно убить двух зайцев сразу — используя медленную скорость затвора правильно проработать задний план, а затем, когда сработает вспышка, получить резкие и четкие детали в изображении переднего плана или людей на переднем плане.

Быстрое движение

Где найти медленную синхронизацию?

В DSLR медленная синхронизация «прячется» в настройках меню камеры. В зависимости от производителя, она может располагаться и в «пользовательских функциях», поэтому стоит открыть инструкцию по эксплуатации своей камеры и внимательно его прочитать.

Компактные же камеры, как правило, имеют режим медленной синхронизации в «зеленой зоне». Переключить его довольно легко — достаточно просто повернуть колесико. Вы, вероятнее всего, при этом не сможете менять скорость затвора или выбирать способ синхронизации по шторке, но по-прежнему сможете получить фантастические фотографии, а главное — удовольствие от творческого процесса.

Вспышка — прибор, позволяющий кратковременно осветить сцену в момент ее фотографирования.

Раньше фотографы поджигали для этой цели магниевый порошок, потом появились электронные вспышки с мощными импульсными лампами.

Мощность вспышки

Мощность вспышки определяется ее ведущим числом. Например, ведущее число 10 обозначает, что вспышка дает достаточно света, чтобы нормально (то есть не слишком ярко и не слишком тускло) осветить объект на расстоянии 10 метров. При этом не учитывается, какой камерой и каким объективом будет сделан снимок — считается что объектив «идеальный», но на практике любой объектив задерживает свет (соответственно его светосиле) и поэтому потребуется или увеличить мощность вспышки, или сократить расстояние. Свет от вспышки рассеивается по всей площади кадра, поэтому зависимость освещения от расстояния не линейная, а квадратичная. Проще говоря, если мы отойдем в 2 раза дальше, то сцена получится темнее не в 2, а уже в 4 раза.

Таким образом, реальное расстояние, с которого можно нормально осветить объект, вычисляется исходя из ведущего числа вспышки, с поправками на характеристики объектива и чувствительность камеры.

Встроенные и внешние вспышки

Встроенные вспышки есть у большого количества камер. Это маленькие и слабые вспышки, с небольшим ведущим числом, которые позволяют фотографировать с 2-3 метров. Бывают камеры с неподвижными и поднимающимися встроенными вспышками. Преимущество поднимающихся вспышек в том, что они в рабочем состоянии находятся дальше от объектива, чем неподвижные. Это снижает вероятность появления «красных глаз» на снимке. «Красные глаза» возникают от того, что прямой свет вспышки отражается от глазного дна. Чем дальше вспышка от оси объектива, тем меньше вероятность, что отраженный от глазного дна свет вернется в объектив.

Кроме того, у некоторых камер объектив может выдвигаться очень далеко и загораживать свет от вспышки, расположенной рядом. В результате на фотографии появится черная тень снизу или с краю. Поднимающиеся вспышки помогают бороться и с этой проблемой.

Внешние вспышки — это отдельные приборы, со своим источником питания, мощные и многофункциональные. Их называют «молотками» и их ведущее число может достигать 50. Они устанавливаются на фотоаппарат сверху через специальный разъем, называемый «горячий башмак». Если на фотоаппарате есть горячий башмак, то на него можно установить внешнюю вспышку, иначе нельзя. Одну и ту же вспышку можно поставить на разные фотоаппараты, так как горячий башмак достаточно универсален. Но функциональность вспышки при этом может быть не полной.

Внешние вспышки также имеют поворотную головку — то есть световой пучок можно направить в любую сторону: вверх, вбок или даже назад от объекта. Это позволяет работать не с прямым, а с отраженным (от стены или потолка) светом, создавая более мягкое освещение.

Кроме того, головка внешней вспышки может иметь зум — то есть для разных углов обзора объектива могут настраиваться соответствующие углы освещения вспышки. Это позволяет тратить световую энергию более эффективно. Зум головки делается либо вручную, либо автоматически при изменении зума объектива.

Есть и профессиональные студийные вспышки — это еще более мощные и очень точно работающие приборы, которые не ставятся на фотоаппарат, но управляются с него посредством кабеля или свето/радиосигнала. Они применяются в основном в студиях, для создания точного светового рисунка. Может быть использовано одновременно несколько вспышек, расставленных в разных местах студии.

«Тупые» и «умные» вспышки

К тупым вспышкам относятся старые внешние вспышки и множество студийных вспышек. Их тупость заключается в том, что они способны только выдать световой импульс по сигналу от камеры, и ничего более. При съемке с тупой вспышкой для получения нужной интенсивности света приходится делать вычисления с использованием ее ведущего числа, расстояния до объекта и диафрагмы объектива. Множество тупых внешних вспышек имеет на задней стенке таблицу соответствия расстояний и диафрагм — для облегчения вычислений. При использовании вспышек с поворотной головкой — например, при направлении света в потолок — приходится дополнительно учитывать расстояние до потолка, расстояние от потолка, отражающую способность потолка и рассеивание света.

Студийные вспышки тупы в связи с тем, что от них не требуется ничего, кроме исполнения точно заданных фотографом настроек.

Умные вспышки — это современные встроенные вспышки (не считая совсем мусорных одноразовых камер), и современные внешние вспышки.

Обычно в названии умной вспышки присутствует аббревиатура TTL (Through The Lens, «через объектив»). Это значит, что вспышка в состоянии сама определить, сколько света нужно выдать для сцены, и ничего рассчитывать не надо. Умная вспышка общается с камерой через дополнительные контакты в горячем башмаке. Протокол этого общения у каждого фотопроизводителя свой и разный по имеющимся возможностям. Поэтому умная вспышка будет умной только на тех камерах, для которых она предназначена, а на всех остальных камерах она будет тупой. Работа умной вспышки происходит так: вспышка выдает пробный световой импульс, после чего сама вспышка или камера замеряют отраженный свет и считают что получилось — слишком темно или слишком светло (замеряется свет, попавший в объектив или в специальный приемник вспышки, отсюда и название TTL). Общаясь друг с другом, камера и вспышка находят нужную силу светового импульса и вспышка выдает второй световой импульс, уже такой, какой надо. В этот момент и делается кадр. Два импульса следуют друг за другом так быстро, что человек не замечает этого и считает, что был один импульс. Однако во время первого импульса некоторые успевают начать моргать, поэтому на фотографиях получаются полуприкрытые глаза.

Умные вспышки также понимают, когда головка направлена в сторону или в потолок, и производят соответствующую коррекцию.

Однако даже TTL-вспышки далеко не всегда способны давать стабильно хороший результат в любых условиях — техника не совершенна. Поэтому, если что-то не получается, вспышку используют как тупую, с ручными настройками.

Синхронизация вспышек

Часто задача фотографа заключается в том, чтобы создать нужный световой рисунок, баланс света и тени. Для этого можно использовать несколько вспышек. Это в основном относится к студийным вспышкам, но можно использовать и обычные внешние.

Допустим, мы расставили три вспышки в студии, каждая из них направлена так, чтобы воплощать наш замысел. Когда мы делаем кадр, все три должны сработать одновременно. Для этого используют синхронизацию. Самый простой и древний способ синхронизации — это синхрокабель, который идет от камеры к вспышке. Более современные способы — это свето- и радиосинхронизация. На камеру в горячий башмак ставится передатчик, который излучает свет или радиоволны, а вспышки должны иметь встроенные приемники. Если их нет, не беда — приемники могут быть приобретены отдельно и присоединены к вспышкам, опять же через разъем горячего башмака.

Преимущество светосихронизации в том, что для запуска можно использовать любую другую вспышку. Но зачастую возникает проблема, когда пытаются синхронизировать внешние вспышки с помощью света из встроенной. Вспышки срабатывают, но снимки получаются темными. Это связано с тем, что встроенная вспышка — умная, и поэтому делает два импульса. Внешние вспышки срабатывают от первого оценочного импульса, когда кадр еще не был сделан. Для борьбы с этой проблемой используют светоприемники с замедлением — они пропускают первый импульс. Но лучшее решение — использовать в качестве пускателя тупую вспышку.

Можно также синхронизировать две и более умных вспышек одного модельного ряда, если одна из них установлена на камере. Та, что на камере, назначается ведущей, а остальные — ведомыми. В этом случае они могут оставаться умными, так как договариваются сами с собой, и возможности работы с ними зависят только от модели.

Другие возможности вспышек

Как правило, от тупых и умных вспышек требуется лишь одно — освещать сцену. Однако более дорогие модели могут быть оснащены и дополнительными функциями.

Защита от красных глаз

Как известно, красные глаза получаются от того, что свет отражается от глазного дна. Попадает же он туда потому, что зрачок расширен — ведь если применяется вспышка, то дело происходит в относительной темноте, а в темноте зрачки расширяются, чтобы пропускать больше света (зрачок — диафрагма глаза!). Следовательно, чтобы устранить красные глаза, надо сделать зрачки маленькими. Для этого вспышка подает несколько частых импульсов перед тем, как будет сделан снимок. У тех, кто видит эти импульсы, зрачки глаз резко сужаются от яркого света. Сразу после этого делается снимок, и таким образом эффект красных глаз уменьшается. Однако лучше всего бороться с эффектом красных глаз, используя не прямой, а рассеянный свет — например, направив вспышку в потолок.

Стробоскоп

Режим стробоскопа позволяет вспышке сделать несколько импульсов в течение съемки одного кадра. Количество и частоту импульсов можно регулировать. Это позволяет запечатлеть в одном кадре разные фазы движения объекта — например, раскачивание маятника или прыжок животного. Так как освещаться несколько раз будет весь кадр, то желательно, чтобы снимаемый объект был заметно светлее фона, иначе ничего нельзя будет разобрать.

Моделирующий свет

Вспышка дает очередь очень коротких импульсов, имитируя постоянный свет. Это позволяет разглядеть, каким получится освещение, где и какие будут тени и пр.

Синхронизация с другими вспышками

Эта функция может быть встроенной, но если она отсутствует, то можно отдельно приобрести синхронизатор.

Синхронизация по первой или второй шторке

Откуда произошло название: затвор фотоаппарата по конструкции представляет собой шторки, которые открываются и закрываются (есть и другие конструкции, но мы их трогать пока не будем). В самом классическом случае шторок две. Первая шторка открывает кадр, через некоторое время вторая шторка его закрывает. Поэтому вспышка может сработать, когда затвор фотоаппарата только открылся (по первой шторке), или ровно перед тем, как он закроется (по второй шторке).

При съемке неподвижных сцен это не имеет значения, результат будет одинаковый. Но если, например, снимать едущий автомобиль ночью, то получим следующие результаты:

По первой шторке — вспышка освещает автомобиль сразу, далее он некоторое время едет. Так как сцена темная, то без вспышки будет виден только свет фар. Если автомобиль едет, то свет его фар сольется в линию. На снимке мы увидим автомобиль (освещенный вспышкой), а линии следов от фар будут расположены спереди него.

По второй шторке — сначала снимается автомобиль в движении, а потом непосредственно перед закрытием затвора срабатывает вспышка. Мы увидим снова автомобиль (но уже не в начальной, а в конечной позиции движения), а линии следов от фар будут расположены за ним.

Режим скоростной синхронизации

Импульс вспышки обычно очень короткий — измеряется в тысячных долях секунды, но как правило ее нельзя использовать на скоростях затвора свыше 1/250 секунды. Однако у фотоаппарата есть выдержки 1/1000, 1/4000 и даже 1/8000 секунды. Почему нельзя использовать вспышку на этих скоростях? В чем тут дело?

Если мы снова рассмотрим шторочный затвор фотоаппарата (а данное ограничение относится именно к нему), то обнаружим, что кадр полностью открывается только на скорости 1/200 секунды и ниже (у разных фотоаппаратов по-разному; указано среднее значение). То есть первая шторка открывает кадр, проходит 1/200 секунды, потом вторая шторка закрывает кадр. Что же происходит, когда скорость затвора выше чем 1/200? Шторки движутся не быстрее, а просто открываются не полностью. Как только первая шторка начинает открывать кадр, вторая тут же начинает его закрывать, двигаясь вслед за первой. Разница между стартом первой и второй шторки и есть условно-требуемые 1/1000 секунды. Между шторками образуется щель определенной ширины, которая сдвигается вместе со шторками от одного края кадра к другому, открывая последовательно отдельные кусочки кадра. Получается, что каждый кусочек открывается именно на условно-нужные 1/1000 сек. Отсюда понятно, что когда вспышка дает импульс, он приходится только на одно положение щели, в то время как остальная часть кадра закрыта.

Поэтому чтобы вспышка осветила весь кадр, используется минимально возможная скорость затвора, при которой он открывается полностью — то есть в среднем 1/200 сек.

Режим скоростной синхронизации позволяет вспышкам испускать очень длинный импульс, которого хватает на освещение кадра от начала и до конца, пока нему пробегает щель. Поэтому становится возможным использование вспышки на любой скорости затвора. Однако подобные длинные импульсы имеют пониженную мощность, так как расходуется гораздо больше энергии.

Подсветка автофокуса

При съемке в условиях плохого освещения система автофокуса в камере испытывает трудности из-за того, что ее датчик не способен определить фокус в темноте. Внешняя вспышка может иметь функцию подсветки, облегчающий работу датчика. Подсветка может производиться как основной лампой вспышки, так и дополнительной, предназначенной специально для этого.

Медленная синхронизация вспышки доступна на широком спектре цифровых камер. В чем же особенность такого режима синхронизации. Медленная синхронизация со вспышкой позволяет вам фотографировать с большой выдержкой и снимать со вспышкой. При использовании медленной синхронизации, камера получает больше информации об освещенности окружающей среды, как на фоне, так и на переднем плане. В результате вспышка будет мощной на столько, что сможет сохранить верную температуру окружающего света. Многие цифровые камеры позволяют устанавливать медленную синхронизацию вспышки вручную, на компактных камерах этот режим срабатывает автоматически, и замаскирован он под названиями «ночной режим» или «режим вечеринки». Если вы еще ни разу не экспериментировали с этими режимами, то обязательно попробуйте, результаты вас обязательно порадуют.

Как работает медленная синхронизация вспышки?

Медленная синхронизация вспышки позволяет выбрать скорость синхронизации, мощность и длительность вспышки. При использовании медленной синхронизации, затвор остается открытым намного дольше, чтобы большее количество света попало в кадр. Это означает, что главный объект должен оставаться как можно более неподвижным, если он будет хоть немного подвижным, то его края будут мягкими. Вспышка срабатывает в определенный момент в течение более продолжительной выдержки, а продолжительность вспышки намного короче, чем скорость затвора в «стандартном» режиме вспышки. В данном случае вы можете использовать меньшее отверстие диафрагмы для обеспечения большей резкости в конечном изображении.

Когда использовать медленную синхронизацию вспышки?

Использовать медленную синхронизацию вспышки рекомендуется в условиях недостаточного освещения, тогда, когда вы чувствуете, что обычная вспышка не сможет гарантировать вам красивый результат. Так же вспышка с медленной синхронизацией может использоваться при фотографировании спортивных мероприятий. Из-за низкой скорости затвора, связанной с медленной синхронизацией вспышки, вам необходимо стабилизировать камеру, чтобы избежать дрожания. Вероятно, вам понадобится штатив, а так же рассмотрите вариант приобретения спускового тросика, или пульта дистанционного спуска завтра.

Что такое задняя и передняя шторки?

Когда вы установите камеру в режим медленной синхронизации вспышки вы, скорее всего, сможете выбрать вариант синхронизации, по передней, или задней шторке. В этом случае у вас есть возможность настроить камеру так, что бы вспышка сработала в определенный момент. При синхронизации по передней шторке, вспышка сработает, как только шторка откроется – в начале выдержки. Синхронизация по задней шторке означает, что вспышка сработает в конце выдержки, перед закрытием задней шторки. От выбора синхронизации зависит конечный результат вашего изображения. Синхронизация по задней шторке, как правило, дает слабый смаз от движения, сохраняя четкость главного объекта, в то время, как снимки, сделанные со вспышкой по передней шторке, будут более яркими, не сохранившими естественность окружающего света. Возможность синхронизации по той, или иной шторке дает вам возможность экспериментировать и придумывать все новые и новые оригинальные кадры.

Заключение

Медленная синхронизация вспышки предоставляет вам творческие возможности при съемке ночью или в помещении, это отличный способ, чтобы избежать созданию обыденных и ничем не примечательных фотографий, которые часто возникают при использовании стандартного автоматического режима вспышки. Медленная синхронизация вспышки расширяет границы съемки со вспышкой, позволяя запечатлеть движение (в виде размытия движения), которое обычно отсутствует в традиционной фотографии со вспышкой. Кроме того, вы получаете возможность управлять освещением фона, не жертвуя глубиной резкости.

Простейшая фотовспышка дает короткий световой импульс всегда одинаковой мощности. Количество света необходимое для правильной экспозиции фотограф регулирует диафрагмой объектива. Более продвинутые вспышки позволяют управлять мощностью светового импульса, что дает фотографу большую свободу в выборе диафрагмы и управлении . Но максимальные возможности фотографу дают современные системные, то есть подходящие к фотоаппаратам только одной системы, например Nikon или Canon, вспышки. Они могут самостоятельно производить замер освещенности через объектив фотоаппарата (система TTL и более продвинутые i-TTL, P-TTL, S-TTL, D-TTL — в зависимости от системы), взаимодействовать друг с другом, работать в различных режимах используя все возможности современных зеркальных фотоаппаратов. Одной из самых лучших систем обеспечения взаимодействия фотоаппарата и вспышек является «Система креативного освещения (CLS) Nikon». Сейчас она поддерживается системными вспышками SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 и SB-R200. Младшие модели этих вспышек весьма доступны по цене и я рекомендую их приобрести всем обладателям зеркалок Nikon. Они на много расширят ваши возможности в фотографии в условиях недостаточного освещения (а освещение в любом помещении практически всегда недостаточное). Сам я уже много лет с удовольствием пользуюсь вспышкой SB-600.
По сравнению со встроенной вспышкой, внешние вспышки обладают значительно большей мощностью, а так же неоценимой возможностью управлять световым потоком с помощью поворота вспышки, а так же отделения ее от фотоаппарата и расположения в любом подходящем месте, что значительно расширяет художественные возможности фотографа. Управление вынесенной вспышкой может осуществляться как по проводам, так и по радиоканалу с помощью специальных синхронизаторов, а так же беспроводным способом от встроенной вспышки фотоаппарата включенной в управляющем режиме.

Съемка велась против света и без помощи заполняющей вспышки кадр не удался бы.

Для начала разберемся как работает затвор зеркальной фотокамеры

Затвор большинства зеркальных фотокамер представляет из себя две шторки — так называемый «шторный затвор», существуют и другие виды затворов, но для нас они сейчас не важны. Изначально матрица полностью закрыта первой шторкой. При нажатии на спуск эта шторка сдвигается открывая путь свету. По окончании заданного времени экспозиции (выдержки) световой поток перекрывается второй шторкой, как бы «догоняющей» первую. На коротких выдержках вторая шторка начинает движение еще до того, как первая закончит свое движение. Получается, что матрица никогда не открыта полностью, а просто щель, образующаяся между шторками, пробегает вдоль кадра, последовательно освещая его. Длительность выдержки определяется шириной этой щели. Перед началом съемки следующего кадра затвор взводится заново, при этом шторки возвращаются в исходное положение таким образом, что щель между ними не образуется. Именно из за того, что кадр на высоких выдержках экспонируется не сразу а постепенно, на этих выдержках невозможно использовать вспышку.

Синхронизация вспышки
Понятно, что вспышка должна сработать в тот момент, когда затвор фотоаппарата полностью открыт. Выдержка, при которой это происходит, называется «выдержкой синхронизации». У разных фотоаппаратов она разная и составляет обычно от 1/60 до 1/500 секунды. Те, кто читал , должны понимать, что время этой выдерки не суть столь важно, так как время работы самой вспышки значительно короче выдержки.

Медленная синхронизация (Slow)
В этом режиме сочетаются длительная выдержка (для проработки темного заднего плана, например ночью) и вспышка (для резкого отображения объектов на переднем плане). Обычно она используется в сюжетных программах для ночной съемки, например «ночной портрет».

Синхронизация по первой шторке (стандартная)
Вспышка срабатывает в тот момент когда полностью открывается первая шторка . То есть, объясняю замедленно;) — 1. первая шторка открылась 2. тут же полыхнула вспышка 3. ждем оставшееся время выдержки и 4. вторая шторка закрывает кадр.

Синхронизация по второй шторке (еще ее называют «задней» — Rear)
Вспышка срабатывает прямо перед тем когда начинает закрываться вторая шторка . Объясняю замедленно — 1. первая шторка открылась 2. ждем время выдержки 3. срабатывает вспышка и тут же 4. вторая шторка закрывает кадр.
В чем разница в синхронизации по первой и второй шторкам? Если вы снимаете неподвижный объект, то никакой, но если снимаемый объект движется то разница будет существенная. Например, если вы снимаете движущийся ночью автомобиль с включенными фарами, то при срабатывании вспышки по первой шторке у вас четко снимется автомобиль, а при «додерживании» выдержки проэкспонируется, скорее всего, только свет от перемещающихся фар и вы получите снимок автомобиля с мчащимися перед ним фарами. Если вспышка будет происходить по второй шторке, то сперва будут проэкспонированы движущиеся фары автомобиля, а потом уже он сам. Таким образом вы получите фотографиюб автомобиля с размазанным сзади светом от фар, что по моему выглядит естественнее;)

Высокоскоростная синхронизация
Не смотря на ограничения затвора фотоаппарата, некоторые вспышки всеже обладают возможностью работы с очень короткими выдержками — вплоть до 1/5000 секунды. Такой режим нужен например для того, чтобы сделать снимок с малой глубиной резкости при открытой диафрагме. При работе в режиме высокоскоростной синхронизации вспышка делает много очень частых вспышек пониженной мощности, обеспечивая равномерное освещение на протяжении всего времени срабатывания затвора.

Стробоскопическая вспышка
В этом режиме вспышка на протяжении срабатывания затвора (более длительного, чем в режиме высокоскоростной синхронизации) делает несколько ярких вспышек (их мощность и количество можно задать), как бы «замораживая» движущиеся объекты в различных стадиях движения. Интересные снимки с использованием этого режима можно получить снимая например танцующих людей или спортсменов в движении.

Подавление эффекта «красных глаз»
Если свет вспышки направлен «прямо в лоб» снимаемому, то он отражается от сетчатки глаза человека или животного, в результате чего глаза на снимке выглядят красными. Чем ближе к оси объектива находится источник света, тем ярче выражен этот эффект. Таким образом самые красные глаза будут при съемке с применением встроенной вспышки. При включенном режиме подавления эффекта «красных глаз», вспышка перед основным световым импульсом делает одну или несколько более слабых предвспышек, которые заставляют зрачки сужаться. Будте внимательны — пациент в результате может моргнуть и испортить портрет:)

Автоматическая вспышка
При работе в этом режиме, в случае недостатка освещенности, вспышка автоматически срабатывает на полную мощность или следуя установленной программе экспозамера (например TTL). Учитывайте, что при съемке в вспышка не будет включаться автоматически. Вам все равно придется включать ее самому.

Заполняющая вспышка
Термин «заполняющая вспышка» используется для описания вспышки, которая вносит в экспозицию меньше, чем естественный свет, то есть не является основным источником освещения. Заполняющая вспышка называется так, поскольку фактически заполняет тени на предмете съёмки, не меняя экспозицию в целом. Заполняющая вспышка отлично выполняет роль вспомогательного источника света. Применение ее более чем полезно в случае наличия яркого и контрастного основного источника света создающего резкие тени, например в солнечный летний день. Помните, чтов режиме «заполняющая вспышка», вспышка не срабатывает сама по себе, как в простом «автоматическом режиме», просто от недостатка света — ее обязательно нужно включать.

Ну, думаю пока хватит теории. В следующий раз перейдем уже к практике работы со вспышкой и конкретным способам и приемам ее применения.

Режим фотовспышки slow медленная синхронизация

При фотосъёмке с недостаточной освещённостью объекта в фотографии используются источники дополнительного света. В павильонной съёмке обычно применяются стационарные источники света, которые можно установить в любой удобной конфигурации. При съёмке в других условиях используются малогабаритные моментальные источники света, называемые фотовспышками. Вспышки отличает малая инерция и большая световая энергия импульса. Для того, чтобы освещение объекта было оптимальным, нужна синхронизация камеры и фотовспышки. Для этой цели используется регулируемый синхроконтакт, замыкающий электрическую цепь. В современных моделях применяется синхроконтакт с двумя положениями – медленная синхронизация фотовспышки и быстрая или импульсная система.

Медленная синхронизация фотовспышки при съемке

Понятие медленная синхронизация у неопытного фотографа может вызвать ассоциацию, когда фотовспышка медленно разгорается, долго светит и медленно гаснет. Это совсем не так. На фотоаппарате этот режим обозначается «Slow». Медленный режим синхронизации эффективен в сумерках или пасмурную погоду, когда мало света, для хорошей проработки светов и теней. В этом режиме фотоаппарат управляет выдержкой, выбирая такую экспозицию, когда центральный объект и фон освещаются равномерно. В режиме «Slow» скорость срабатывания затвора выбирается автоматически, при этом фотоаппарат может игнорировать все установки.

В сложных световых условиях у фотографа не слишком много возможностей для получения качественных фотографий. Можно увеличить продолжительность срабатывания затвора фотоаппарата, но для этого нужно использовать упор или штатив. Это необходимо при фотографировании сюжетов с энергичной динамикой. Можно поднять чувствительность, но при этом заметно снижается качество фотографии. В условиях фотостудии используются стационарные источники света, а в «полевых» условиях придётся применять вспышку. Режим «Slow» означает, что вместе с продолжительной выдержкой у фотографа работает фотовспышка. При медленной синхронизации на снимок попадает вся информация, как с переднего плана, так и с фона. При этом сохраняется точная цветопередача. В автоматическом режиме фотоаппарат воспринимает вспышку как один источник освещения, игнорируя естественный свет. При медленной синхронизации автоматика учитывает естественный свет, а фотовспышка только добавляется к нему. Медленный режим выбирается вручную в пользовательских настройках фотоаппарата. В компактных фотокамерах такой режим входит в группу автоматических сюжетов. Обычно он обозначается как «Ночной режим» или «Вечеринка».

Применение режима медленной синхронизации

При фотографировании группы людей в условиях плохого света мало шансов получить хороший снимок. Можно просто использовать фотовспышку, но тогда при хорошем освещении близких объектов можно получить тёмный и плохо проработанный фон. Если использовать продолжительную выдержку можно «смазать» основные объекты. Медленная синхронизация фотовспышки позволяет за счёт продолжительной выдержки хорошо проработать фон, а сработавшая вспышка чётко и резко проработает объекты переднего плана.

Часто медленная синхронизация используется при портретной фотосъёмке, когда нужно сохранить естественное освещение фона. Такой режим используется при фотосъёмке в залах музея, где часто бывает очень сложное освещение. Один из предметов экспозиции может освещаться направленным пучком света, в то время как остальные объекты немного затенены. Вместе с тем нужно снять в хорошем качестве все выставленные предметы, чтобы они оказались на одном кадре. В этом случае поможет медленная синхронизация фотовспышки. Режим «Slow» очень эффективен при фотографировании движущихся объектов и спортивных сцен. Медленная синхронизация фотоаппарата и вспышки позволяет хорошо проработать детали и слегка размыть фон, что даёт ощущение быстрого движения. Такие фотографии гораздо эффектнее, чем «замороженные» кадры, снятые в обычном режиме с фотовспышкой и короткой выдержкой. Медленная синхронизация при длительной выдержке может привести к смазыванию изображения, поэтому при работе со вспышкой при плохом свете рекомендуется применять штатив или монопод.

Синхронизация по шторкам

Чтобы разобраться, что это такое, нужно представлять, как работает затвор фотоаппарата. В фототехнике применяются два типа затвора. В первом случае это светонепроницаемые лепестки, которые, как диафрагма, открываются от центра к краям кадра на установленный промежуток времени. Затвор второго типа состоит из гибких шторок, которые перемещаясь под действием механизма затвора, открывают кадровое окно на определённый промежуток времени.

Две шторки «пробегают» по короткой или длинной стороне кадра засвечивая светочувствительный материал. Чаще всего используется механизм, при котором шторки движутся по горизонтали, поэтому одна из них называется передняя, другая задняя. Современные модели фотоаппаратов позволяют синхронизировать фотовспышку по любой из двух шторок. Для этого в пользовательских настройках имеются соответствующие пункты. Одна из двух шторок открывает прохождение света через объектив, другая его перекрывает. Если синхронизировать по задней шторке, то фотовспышка сработает в самый последний момент, когда шторка готова закрыть объектив. В этом случае подсвечивается основной объект, а слабое освещение фона практически не попадает на матрицу. Если синхронизировать по передней шторке, то включатся фотовспышка будет в самый начальный момент выдержки. В результате получается следующее. Яркая фотовспышка проработала основной объект и погасла, но объектив ещё остаётся открытым и за это время на сенсор попадет естественное слабое освещение, высвечивая фон. Настройки по началу выдержки подойдут и при съёмке объектов в динамике. На фотографии можно наблюдать смазанный световой след, который очень эффектно демонстрирует скорость объекта.

Выбор синхронизации

При съёмке неподвижных объектов в режиме медленной синхронизации можно использовать управление по передней или задней шторке. Основная разница будет заключаться в проработке фона. Если синхронизировать фотовспышку по передней шторке, он будет проработан гораздо глубже и ярче. При фотографировании движущихся объектов разница будет более заметна. Отсутствие размытия при съёмке по задней шторке не покажет динамику движения, но сам объект будет освещён очень хорошо. Не рекомендуется использовать медленную синхронизацию фотовспышки при дневной съёмке в хорошую солнечную погоду. Дополнительный и чрезмерно яркий свет нарушит естественную цветопередачу, снимки будут выглядеть неестественно.

Применение медленной синхронизации предоставляет фотографу широкие возможности при съёмке с малым уровнем освещённости. Можно получать интересные кадры, выгодно отличающиеся от традиционных фотографий, снятых при автоматическом режиме фотовспышки. Очень удачными будут снимки движущихся объектов, когда лёгкое размытие хорошо передаёт динамику. Режим «Slow» допускает хорошую проработку фона, при этом можно не заботиться о глубине резкости.

Узнайте о скорости синхронизации вспышки, чтобы не пропустить вашу фотосессию

Гостевой пост Марлен Хилема с www.imagemaven.com.

Несколько лет назад я одолжил большое пианино моей учительницы по фортепиано и ее прекрасный дом для портретной фотосессии подающей надежды пианистки. Когда я настраивал свои студийные стробоскопы для съемки, меня вдохновила культовая фотография Игоря Стравинского, сделанная Арнольдом Ньюманом, которую я недавно видел в галерее. Я хотел использовать пианино как элемент дизайна, как это сделал Ньюман.

Съемка началась с моей обычной разминки пленки. Как и Ньюман, я снимал в черно-белом цвете. К концу сеанса я отснял пять роликов 36-экспозиционной пленки. Мне не терпелось попасть в темную комнату, чтобы обработать это. Когда я повесил пленку для просушки, к моему ужасу, четыре рулона пленки были покрыты толстыми черными полосами. Мое сердце замерло.

Каким-то образом, когда я сменил пленку после разогрева, я, должно быть, случайно зацепился большим пальцем за диск скорости затвора и установил выдержку, отличную от той, с которой я начал.При всем волнении я этого не заметил.

То же самое может случиться и с цифровыми фотографиями

Подобные черные полосы возникают из-за того, что шторка затвора закрывает часть изображения во время экспозиции. Если вы используете студийную вспышку или другую внешнюю вспышку, это могло случиться с вами, и вы не знали причины. Позволь мне объяснить.

Жалюзи в фокальной плоскости

В камерах DSLR

используется шторка в фокальной плоскости, которая находится прямо перед датчиком. Затвор в фокальной плоскости состоит из двух шторок, движущихся сверху вниз и открывающихся для открытия датчика.Подумайте о переходе с вытеснением, который вы можете увидеть в слайд-шоу. В случае с зеркальной камерой там две вайпа. Один занавес следует за другим. Чем длиннее выдержка, тем больше времени требуется занавескам, чтобы спуститься вниз по датчику.

Почему возникают черные полосы

Средняя скорость затвора в фокальной плоскости современных фотоаппаратов составляет около 1/200 секунды, чтобы спуститься вниз по высоте сенсора. Поскольку студийный стробоскоп (вспышка) по сравнению с ним мгновенный, вы должны убедиться, что ваш затвор полностью открыт, когда срабатывает вспышка.В противном случае вы увидите черную полосу на фотографии. Чем меньше выдержка, тем больше черного будет на фотографии. См. Образцы здесь для сравнения. (Примечание редактора: поместите сюда последовательность фотографий в следующем порядке: 1/200, 1/2, 1/320, 1/500)

Если у вас слишком короткая выдержка, вы упустите свой шанс.

В какой-то момент занавес номер один закончил движение вниз по фокальной плоскости, а занавес номер два еще не начался, открывая весь датчик. Это момент времени, когда вспышка должна сработать, иначе вы получите черные полосы, когда одна из шторок закроет часть датчика.См. Анимацию ниже для демонстрации.

Sync Speed спешит на помощь

Чтобы избежать этой проблемы, вам нужно снимать со скоростью синхронизации вспышки или ниже. Для Canons скорость синхронизации составляет 1/200 с. Для Nikon: 1/250 с.

Переход на более длинную выдержку не изменит экспозицию, потому что в студии, когда вы используете вспышку, окружающий свет обычно настолько слаб, что не регистрируется. Конечно, есть пределы. Действительно длинная выдержка, такая как 1 секунда или более, скорее всего, будет учитывать окружающий свет, исходящий от пилотных источников света, и это повлияет на внешний вид вашей фотографии, а также на баланс белого.

Встроенная вспышка (например, Speedlight)

Встроенная в камеру вспышка не позволяет установить выдержку выше, чем выдержка синхронизации. Тем не менее, некоторые системы вспышек на камере имеют настройку на высокоскоростную синхронизацию . Другими словами, вы можете установить более короткую выдержку, чем обычная скорость синхронизации. Этот параметр полезен, если вы используете вспышку на открытом воздухе, потому что иногда 1/200 с — это слишком длинная выдержка, и это приводит к передержке в очень яркий день даже при f22.

Высокоскоростная синхронизация посылает несколько импульсов света меньшей интенсивности, когда занавески перемещаются по фокальной плоскости, вместо обычной большой вспышки, которую делает студийная вспышка.Использование высокоскоростной синхронизации также полезно в ситуациях, когда вам нужна малая глубина резкости или заполняющий свет, при использовании вспышки на улице

Еще снимаете на пленку?

Если вы используете более старую (доэлектронную) зеркальную пленочную камеру, затвор, вероятно, будет перемещаться вбок, а не сверху вниз. Вы можете проверить это, открыв заднюю часть камеры без пленки и повернув рычаг продвижения пленки. Вы увидите, как занавески перемещаются по фокальной плоскости, когда вы их переустанавливаете. В старых камерах с боковым затвором расстояние, на которое шторы должны пройти, больше (длинная сторона пленки вместо короткой), поэтому ваша скорость синхронизации также должна быть больше.Для Canon — 1/60 и для Nikon — 1/90.

Почему на этих фотографиях показаны полосы, движущиеся от

снизу к верху, , если шторка движется от сверху вниз ?

Ваше изображение на самом деле перевернуто и перевернуто, когда оно попадает на сенсор или пленку, но вы смотрите его правой стороной вверх и в правильном направлении из-за призмы, встроенной в вашу зеркальную камеру. Я подумал, что помещу эти фотографии в нужном месте для демонстрации, чтобы избежать путаницы.

Вы никогда не совершите эту ошибку дважды!

Я усвоил этот урок на собственном горьком опыте, сделав свой портретный снимок много лет назад.Во времена кино я не мог позволить себе немедленное воспроизведение изображений. Важность синхронизации вспышки навсегда прожжена в моем мозгу.

Об авторе: Марлен Хилема

Мои творческие способности раскрываются на максимум, когда я помогаю людям решать их технические проблемы, особенно связанные с цифровой фотографией. Я не woo woo и не прекрасный художник, но я получаю большую радость, обучая творческих людей технологиям цифровой фотографии и наблюдая, как это понимание открывает двери для их творчества.

Обучаю фотографии и фотошопу онлайн, в классе, на корпоративных семинарах и индивидуально. Я проповедник в формате Camera Raw. Я работал с детьми, художниками, инженерами, врачами и дизайнерами и помог многим фотографам перейти от пленки к цифровым технологиям. Узнайте больше о том, чем я могу вам помочь, на сайте www.imagemaven.com, а затем давайте подключимся через Twitter и Facebook.

концепций для фотосъемки со вспышкой | Sekonic

Когда следует использовать высокоскоростную синхронизацию вспышки, как соотносятся выдержка и скорость синхронизации и что, черт возьми, такое задержка распространения? Нил ван Никерк объясняет все это в этом отрывке из своей книги Amherst Media «Вспышка вне камеры».

Этот отрывок из Off-Camera Flash любезно предоставлен Amherst Media. Чтобы приобрести книгу и узнать больше об издателе, посетите веб-сайт Amherst Media .

В этой главе мы рассмотрим следующие концепции: как работает затвор камеры; максимальная скорость синхронизации вспышки; и использование высокоскоростной синхронизации вспышки.

Думайте о шторке зеркальной камеры как о двух занавесках, которые открываются через окно (цифровой датчик).Когда мы закрываем ставень, открывается первая шторка, обнажая датчик. Затем, через небольшой промежуток времени, закрывается вторая занавеска. Интервал времени между первым открытием штор и вторым закрытием штор — это выдержка. Обычно он короткий — это может быть 1/60 секунды, 1/2 секунды или 1/500 секунды.

Вспышка традиционно представляет собой короткий импульс света. При длительности около 1/2000 секунды (она может варьироваться в зависимости от конструкции вспышки) она почти мгновенная.Чтобы этот короткий импульс света равномерно экспонировался по всему датчику, нам нужно использовать достаточно медленную выдержку, чтобы весь кадр был открыт в какой-то момент во время экспозиции; первая шторка должна покинуть рамку / датчик до того, как вторая шторка начнет двигаться, закрывая ее. Если выдержка слишком короткая, первая шторка все еще будет двигаться, когда вторая шторка начнет двигаться. Вместо того, чтобы весь кадр / датчик был открыт для блица света от вспышки, будет только узкое окно (проем между занавесками), перемещающееся по кадру.Когда это происходит, только часть кадра / сенсора получает экспозицию от вспышки.

Изображение 3-1. Вспышка должна быть синхронизирована с движением шторок затвора, чтобы обеспечить правильную экспозицию.

Итак, нам нужно использовать достаточно медленную выдержку, чтобы весь кадр / датчик был открыт для этой почти мгновенной вспышки света от вспышки. На каждой камере будет определенная выдержка, при которой первая шторка едва снимается, а вторая шторка вот-вот начнет движение.Если вы на один щелчок выше этого значения на шкале выдержки камеры, одна из шторок затвора закроет часть кадра во время экспозиции со вспышкой. Эта конкретная выдержка, самая короткая выдержка, при которой открывается весь кадр, называется максимальной выдержкой синхронизации вспышки. Это важная настройка наших камер, и мы должны помнить о ней.

Давайте посмотрим на два изображения, сделанные со вспышкой, чтобы увидеть, что происходит, когда мы превышаем максимальную скорость синхронизации вспышки.

Изображение 3-2.При скорости синхронизации вспышки камеры или ниже, весь кадр равномерно экспонируется вспышкой.

Изображение 3-3. Когда скорость синхронизации вспышки камеры превышена, кадр не экспонируется равномерно.

Изображение 3-2 было снято на 1/250 секунды при f / 5,6 и 400 ISO, с использованием ручной вспышки, запускаемой PocketWizards. Изображение 3-3 было снято с выдержкой 1/400 секунды, что на 2/3 ступени больше максимальной скорости синхронизации вспышки Nikon D3. Вы можете ясно видеть, что экспозиция неравномерна, поскольку шторка затвора не позволяла свету вспышки попадать в нижнюю половину кадра.(Примечание: окружающий свет является непрерывным, поэтому это не влияет на него — за исключением того, что он в целом немного темнее на втором изображении.)

Максимальная скорость синхронизации вспышки незначительно отличается для разных производителей и моделей камер, но обычно находится в диапазоне от 1/200 до 1/250 секунды. Если мы поднимемся выше, мы получим темную область в кадре, где свет от вспышки был заблокирован. Встроенные вспышки автоматически предотвращают превышение максимальной скорости синхронизации вспышки.Там есть потолок, если только мы не перейдем в режим высокоскоростной синхронизации вспышки.

В какой-то момент производители фотоаппаратов изобрели поистине гениальный способ обойти ограничение максимальной скорости синхронизации вспышки. Глядя на изображение 3-1, мы можем увидеть, как это было реализовано. Вместо того, чтобы энергия вспышки высвобождалась в виде почти мгновенной вспышки света, теперь она высвобождается в виде быстрого импульсного света; он кажется непрерывным в течение короткого периода.

Поскольку свет от вспышки теперь непрерывный, а не дискретная, он будет равномерно экспонироваться по всему датчику, когда даже узкое окно между двумя шторками затвора перемещается по нему.В результате вы можете использовать выдержку до 1/4000 секунды, но это имеет свою цену. Вспышка света с высокой энергией теперь рассеивается в течение более длительного периода времени. В результате вспышка теряет эффективность. Если вы посмотрите на заднюю часть дисплея вашей вспышки (с головкой вспышки, направленной вперед), когда вы увеличите выдержку до максимальной скорости синхронизации вспышки, вы увидите, что дальность действия вспышки значительно уменьшится.

Рассмотрим сценарий, в котором мы фотографируем при ярком свете.Когда мы меняем комбинацию выдержки и диафрагмы, диапазон нашей вспышки тоже меняется. Например, при f / 16 дальность действия нашей вспышки обычно составляет порядка нескольких футов. Откройте диафрагму до f / 4, и диапазон резко возрастет. Таким образом, может показаться, что чем шире наша диафрагма, тем больший диапазон мы получаем от нашей вспышки — тем большее расстояние достигнет мощность вспышки.

Но работая при доступном освещении, наш выбор диафрагмы также связан с выбором выдержки. Таким образом, пока мы меняем диафрагму, увеличивая ее ширину, мы должны увеличивать выдержку, чтобы сохранить окружающую экспозицию.К сожалению, мы достигли предела максимальной скорости синхронизации вспышки. В обычном режиме вспышки мы не можем выйти за пределы максимальной скорости синхронизации вспышки, но если мы перейдем на высокоскоростную синхронизацию, наш диапазон уменьшится по мере увеличения скорости затвора.

Это показывает, что мы получаем наибольшую мощность от нашей вспышки при максимальной скорости синхронизации вспышки, поскольку это самая широкая диафрагма, которую мы можем получить, оставаясь в нормальном режиме рассеивания вспышки.

Это такая вещь, когда нам действительно нужно сесть и поиграть с нашими камерами в руках и посмотреть, как элементы управления камерой влияют на отображение вспышки на задней стороне вспышки.Нам нужно посмотреть, как изменяется диапазон при изменении диафрагмы, и соответственно изменить выдержку. (Для получения дополнительной информации по этому поводу посетите http://neilvn.com/tangents/2008/12/13/max-it-out/.)

Лучший способ узнать, что происходит выше нормальной максимальной скорости синхронизации вспышки, Поскольку мы входим в область высокоскоростной синхронизации вспышки, стоит взглянуть на сравнительные фотографии. Это даст нам четкое представление о том, что на самом деле происходит до, при максимальной скорости синхронизации вспышки и за ее пределами.

Для этого я установил очень простое портретное освещение, используя одиночную вспышку с большим зонтом, белый бумажный фон и нашу модель, Рэйчел.Слева от меня был большой (60-дюймовый) зонт, а справа небольшой отражатель, чтобы добавить немного заливки. Я держался ближе к зонту, стараясь держать его как можно ближе к оси объектива, чтобы свет был как можно более равномерным, насколько это возможно при установке с одной вспышкой. В этом примере было важно использовать только одну вспышку, чтобы мы могли точно наблюдать за ее поведением.

Для всех изображений в этом следующем описании вспышка была установлена на полную мощность в ручном режиме. Таким образом, мы не вносим неопределенности, связанные со вспышкой TTL.(Поскольку TTL-вспышка является автоматическим режимом замера, она будет давать вариации мощности при любых изменениях в нашей композиции.) Ручная вспышка последовательна и предсказуема. Здесь я работал на полной мощности, чтобы мы могли более четко увидеть некоторые эффекты от перехода на высокоскоростную синхронизацию вспышки.

Изначально я активировал вспышку с помощью радиопередатчиков — устройств PocketWizard Plus II, которые не позволяют выполнять высокоскоростную синхронизацию вспышки. Для финальных эпизодов, где мы переходим к высокоскоростной синхронизации (HSS), я использовал вспышку на камере в качестве ведущей, чтобы запустить ведомую вспышку, установленную с зонтом.Выход ведущего устройства был отключен, поэтому мы просто имеем дело с эффектом единственной ведомой вспышки.

Чтобы сохранить большую часть информации в этой книге, не зависящей от системы, мы рассмотрим, как Nikon D3 и Canon 5D работают в этом сценарии.

Вкратце напомним, что при высокоскоростной синхронизации вспышки — поистине удивительной инженерной мысли — мощность вспышки передается в виде быстрой серии световых импульсов. Теперь вспышка является непрерывным источником света на очень короткое время. Как уже отмечалось, этот переход от высокоэнергетической, почти мгновенной вспышки света (нормальная вспышка) к короткому периоду непрерывного света (высокоскоростная синхронизация вспышки) действительно означает потерю эффективной мощности.Это имеет смысл, поскольку большая часть света от нашей вспышки попадает только на занавески затвора, а не на датчик. Другими словами, большая часть мощности вспышки в режиме высокоскоростной синхронизации будет потеряна.

Нормальная синхронизация вспышки. Во-первых, давайте посмотрим, как создавалась мощность вспышки при использовании старых радиосинхронизаторов, которые не позволяют нам перейти на высокоскоростную синхронизацию вспышки. Так обычно и устроена съемка студийного типа — настраиваются различные вспышки и модификаторы света, затем вспышки запускаются радио-подчиненными с использованием нормальной синхронизации вспышки.(Другими словами, нет высокоскоростной синхронизации вспышки.)

Первая последовательность (изображения с 3-4 по 3-12) была создана с помощью Nikon D3. Вторая последовательность (изображения с 3-13 по 3-21) была снята на Canon 5D. Я хотел показать, что нормальная синхронизация вспышки и максимальная скорость синхронизации вспышки универсальны для всех затворов в фокальной плоскости, которые есть на цифровых зеркальных фотокамерах.

Изображение 3-4. (1/125 секунды, f / 11)

Изображение 3-5. (1/200 секунды, f / 11)

Изображение 3-6.(1/250 секунды, f / 11)

Изображение 3-7. (1/320 секунды, f / 11)

Изображение 3-8. (1/400 секунды, f / 11)

Изображение 3-9. (1/500 секунды, f / 11)

Изображение 3-10. (1/640 секунды, f / 11)

Изображение 3-11.(1/800 секунды, f / 11)

Изображение 3-12. (1/1000 секунды, f / 11)

Nikon D3 (как и большинство больших зеркалок Nikon) имеет максимальную скорость синхронизации вспышки 1/250 секунды. Ниже этого, и если окружающего света мало, выбор выдержки не влияет на вспышку . Нам просто нужно, чтобы весь сенсор / рамка были открыты для вспышки. Это может быть 1/8, 1/60 или 1/125 секунды — любая выдержка, равная максимальной скорости синхронизации вспышки или меньше ее.Однако здесь мы видим, что через 1/250 секунды мы начинаем видеть край занавески с одной створкой. Это связано с задержкой распространения. (Подробнее об этом чуть позже.)

На изображениях с 3-13 по 3-21 показана та же последовательность изображений, что и для Canon 5D. У 5D максимальная скорость синхронизации вспышки составляет 1/200 секунды, и мы видим тот же эффект с более высокими выдержками, затемняющими экспозицию вспышки.

Изображение 3-13. (1/125 секунды, f / 11)

Изображение 3-14.(1/160 секунды, f / 11)

Изображение 3-15. (1/200 секунды, f / 11)

Изображение 3-16. (1/250 секунды, f / 11)

Изображение 3-17. (1/320 секунды, f / 11)

Изображение 3-18. (1/400 секунды, f / 11)

Изображение 3-19.(1/500 секунды, f / 11)

Изображение 3-20. (1/640 секунды, f / 11)

Изображение 3-21. (1/800 секунды, f / 11)

Высокоскоростная синхронизация вспышки. Теперь давайте посмотрим, что произойдет, когда мы превысим максимальную скорость синхронизации вспышки при включенной высокоскоростной синхронизации.На изображениях с 3-22 по 3-30 показано, что делают Nikon — и фактически это то, что делает практически каждая камера с возможностью высокоскоростной синхронизации.
Изображение 3-22. (1/200 секунды, f / 11)
Изображение 3-23. (1/250 секунды, f / 11)
Изображение 3-24. (1/320 секунды, f / 11)
Изображение 3-25.(1/400 секунды, f / 11)
Изображение 3-26. (1/500 секунды, f / 11)
Изображение 3-27. (1/640 секунды, f / 11)
Изображение 3-28. (1/800 секунды, f / 11)

Изображение 3-29. (1/1000 секунды, f / 11)

Изображение 3-30.(1/2000 секунды, f / 11)

Изображения с 3-31 по 3-39 показывают, что делает Canon 5D. Он очень похож на Nikon D3, с небольшим отклонением в точке, где мы достигаем максимальной скорости синхронизации вспышки. На корпусах Canon 5D и 5D Mark II высокоскоростная синхронизация вспышки срабатывает при максимальной скорости синхронизации вспышки (1/200 секунды), когда нажимается маленькая кнопка «H» на задней панели вспышки Canon. Как вы можете видеть, мощность высокоскоростной синхронизирующей вспышки (изображение 3-33) сильно отличается от выходной мощности обычной вспышки (изображение 3-32).
Изображение 3-31. (1/160 секунды, f / 9)
Изображение 3-32. (1/200 секунды, f / 9; обычная вспышка)
Изображение 3-33. (1/200 секунды, f / 9; высокоскоростная вспышка)
Изображение 3-34. (1/250 секунды, f / 9)
Изображение 3-35. (1/320 секунды, f / 9)
Изображение 3-36. (1/400 секунды, f / 9)
Изображение 3-37.(1/500 секунды, f / 9)

Изображение 3-38. (1/640 секунды, f / 9)

Изображение 3-39. (1/800 секунды, f / 9)

Итак, давайте посмотрим на значение этих последовательностей изображений. В тот момент, когда мы превышаем максимальную скорость синхронизации вспышки, мощность нашей вспышки значительно падает. В этом есть смысл: если мы находимся в обычном режиме вспышки, то вспышка представляет собой мгновенную вспышку света.Чтобы экспозиция вспышки была равномерной от края до края, нам просто нужно, чтобы вся наша рамка / сенсор были открыты. В тот момент, когда мы переходим в режим высокоскоростной синхронизации, мощность вспышки по существу представляет собой непрерывный свет, а на непрерывный свет влияет наш выбор выдержки. Подумайте об окружающем свете. Если мы изменим выдержку, мы изменим и нашу экспозицию. Именно это происходит со вспышкой в режиме высокоскоростной синхронизации вспышки.
Линейный отклик высокоскоростной синхронизации вспышки. Как уже упоминалось, поскольку высокоскоростная вспышка действует как непрерывный свет, она должна иметь аналогичный линейный отклик на изменение выдержки.Итак, давайте посмотрим, что происходит, когда мы меняем диафрагму в зависимости от изменения выдержки (изображения с 3-40 по 3-45). Здесь мы смотрим на изображения Nikon, но то, что вы видите здесь, справедливо и для фотовспышек Canon, а также для других систем камер.
Итак, давайте посмотрим на значение этих последовательностей изображений. В тот момент, когда мы превышаем максимальную скорость синхронизации вспышки, мощность нашей вспышки значительно падает. В этом есть смысл: если мы находимся в обычном режиме вспышки, то вспышка представляет собой мгновенную вспышку света.Чтобы экспозиция вспышки была равномерной от края до края, нам просто нужно, чтобы вся наша рамка / сенсор были открыты. В тот момент, когда мы переходим в режим высокоскоростной синхронизации, мощность вспышки по существу представляет собой непрерывный свет, а на непрерывный свет влияет наш выбор выдержки. Подумайте об окружающем свете. Если мы изменим выдержку, мы изменим и нашу экспозицию. Именно это происходит со вспышкой в режиме высокоскоростной синхронизации вспышки.
Линейный отклик высокоскоростной синхронизации вспышки. Как уже упоминалось, поскольку высокоскоростная вспышка действует как непрерывный свет, она должна иметь аналогичный линейный отклик на изменение выдержки.Итак, давайте посмотрим, что происходит, когда мы меняем диафрагму в зависимости от изменения выдержки (изображения с 3-40 по 3-45). Здесь мы смотрим на изображения Nikon, но то, что вы видите здесь, справедливо и для фотовспышек Canon, а также для других систем камер.
Изображение 3-40. (1/500 секунды, f / 11)
Изображение 3-41. (1/500 секунды, f / 4)
Изображение 3-42.(1/1000 секунды, f / 11)
Изображение 3-43. (1/1000 секунды, f / 2,8)
Изображение 3-44. (1/2000 секунды, f / 11)
Изображение 3-45. (1/2000 секунды, f / 2)
Четко виден линейный отклик — 1/500 секунды при f / 4, 1/1000 секунды при f / 2,8, 1/2000 секунды при f / 2 . Это также делает очевидным, почему мы должны быть на максимальной скорости синхронизации вспышки или чуть ниже нее при работе при ярком свете и попытке подавить солнце с помощью вспышки.
Для примеров с обычной вспышкой у нас было 1/250 секунды при f / 11. Только для окружающего света это будет равно 1/2000 секунды при f / 4 (например). Тем не менее, когда мы переходим на высокоскоростную синхронизацию вспышки, у нас есть эквивалент 1/2000 секунды при f / 2. В основном мы теряем около двух остановок. Это подразумевает несколько вещей:
Когда мы работаем при ярком окружающем свете, у нас есть золотая середина (или чуть ниже) максимальной скорости синхронизации вспышки, при которой мы получаем максимальную эффективность от нашей вспышки.Это связано с тем, что более высокая скорость затвора подразумевает более широкую диафрагму, а эта более широкая диафрагма позволяет нашей вспышке достигать большего или менее усердно работать для той же экспозиции.
Если мы хотим правильную экспозицию вспышки с высокоскоростной вспышкой, нам нужно переместить нашу вспышку намного ближе к нашему объекту, чтобы использовать ее в качестве доминирующего источника света — или нам нужно знать, что наша вспышка будет просто заполнять свет, так как мощность резко снижается.
Если мы хотим контролировать глубину резкости, лучше использовать фильтры нейтральной плотности, чем переходить в режим высокоскоростной синхронизации.(Это рассматривается в главе 8, посвященной подавлению солнца с помощью вспышки.)
Вы не можете подавить солнце, используя высокоскоростную синхронизацию вспышки. Во всяком случае, вам не следует использовать высокую скорость, когда вы имеете дело с ярким светом. Чтобы заслонить солнце вспышкой, нужно сделать что-то совершенно другое. Идея о том, что при использовании вспышки вы увеличиваете выдержку, чтобы контролировать доступный свет, — одно из самых больших заблуждений, с которыми я сталкивался на различных форумах по фотографии.Это просто не работает.
Из-за потери эффективной мощности при высокоскоростной синхронизации вспышки вам необходимо удвоить — или в четыре раза — увеличить количество вспышек, чтобы компенсировать яркость при ярком свете. В качестве альтернативы вы можете переместить вспышку намного ближе и использовать прямую вспышку вне камеры.
Как вы видели в последовательности изображений для Nikon D3 и Canon 5D, даже если вы работаете с максимальной скоростью синхронизации вспышки, вы все равно можете получить край шторки затвора на своем изображении.Это происходит из-за того, что называется «задержкой распространения».
Для изображения 3-46 я использовал радиопередатчики PocketWizard Plus II для отключения вспышки. Как упоминалось ранее, это простые устройства, которые просто включают вспышки. Между камерой и вспышками нет никакого интеллекта. Здесь могут закрасться небольшие ошибки синхронизации. При работе с максимальной скоростью синхронизации вспышки мы находимся на самом краю возможностей камеры. Когда мы закрываем ставень, камера должна активировать установленный на ней передатчик.Это затем отключает приемник, подключенный к вспышкам, который, в свою очередь, запускает эти вспышки. Вся эта цепочка событий происходит в течение небольшого конечного времени — и именно здесь обнаружится любая небольшая ошибка синхронизации — как здесь, когда виден край шторки.

Изображение 3-46. При съемке с максимальной скоростью синхронизации вспышки на изображении может появиться край шторки затвора.
Это обычное явление, а не то, что присуще двум камерам, которые я использовал здесь.Большинство студийных фотографов сталкиваются с этой проблемой и знают, что при съемке в студии следует использовать выдержку ниже максимальной скорости синхронизации вспышки. Для работы в студии подойдет выдержка 1/125, 1/100 или 1/60 секунды. При низком уровне окружающего освещения выдержка не влияет на экспозицию вспышки, поэтому подойдет любая выдержка, меньшая максимальной скорости синхронизации вспышки.
Однако на месте съемки я использую максимальную скорость синхронизации вспышки, даже если есть вероятность задержки распространения.При съемке на месте мы гораздо реже видим эффект воздействия вспышки на краю кадра. Например, при портретной фотографии на месте наши объекты обычно располагаются по центру. Следовательно, задержка распространения не влияет на стрелка на месте. В любом случае я бы просто снимал с максимальной скоростью синхронизации вспышки, чтобы получить от вспышки максимальную эффективность.
Учитывая, что эффективная мощность наших вспышек уменьшается как минимум наполовину, когда мы превышаем максимальную скорость синхронизации вспышки, зачем нам использовать высокоскоростную синхронизацию вспышки?
Мы использовали бы высокоскоростную синхронизацию вспышки, когда нам нужна высокая выдержка (выше максимальной скорости синхронизации вспышки), чтобы зафиксировать движение, или когда нам нужна широкая диафрагма, чтобы изолировать объект от фона.Если вам нужен только намек на заполняющую вспышку, то высокоскоростная синхронизация вспышки подойдет. Зная о потере мощности, вы также можете переместить вспышку ближе к объекту или использовать две или более вспышки, чтобы компенсировать потерю мощности.
На изображении 3-47 я хотел заморозить модель, Алеону, когда она подпрыгивает в воздухе, и избежать риска размытия объекта из-за движения. Поэтому я выбрал высокую выдержку, заставив вспышку перейти в режим высокоскоростной синхронизации. Это дало мне равномерную экспозицию вспышки по всему кадру.

Изображение 3-47. Прямая внешняя вспышка в режиме высокоскоростной синхронизации заморозила модель в воздухе (1/2000 секунды, f / 3,2, 400 ISO).
Зависимость скорости синхронизации от продолжительности вспышки
Зависимость скорости синхронизации от продолжительности вспышки: Продолжительность вспышки — это измерение вспышки света, которая создает экспозицию. Хотя продолжительность вспышки почти всегда меньше выдержки, бывают случаи, ― особенно при работе на больших установках на полную мощность ―, когда выдержка камеры может быть меньше продолжительности вспышки.Этого времени следует избегать. При съемке со вспышкой необходимо решить проблемы синхронизации между камерой и студийным освещением.
Каждая камера имеет максимальную выдержку синхронизации вспышки, которая является самой короткой выдержкой, которую вы можете использовать при съемке со вспышкой. * Важно отметить, что максимальная скорость синхронизации, указанная в спецификациях, часто является максимальной скоростью синхронизации для установленных на башмаке вспышек Speedlite. что часто выше максимальной скорости синхронизации для студийного освещения. Например, один производитель указывает максимальную скорость синхронизации 1/300 ^-й -секунды для вспышек Speedlite и только 1/250 ^-й -секунды для студийной вспышки.
За некоторыми исключениями, максимальная скорость синхронизации на большинстве компактных зеркальных фотокамер составляет от 1/125 ^-й -секунды до 1/200 ^-й-секундной секунды и 1/250 ^-й -секунды для профессиональных зеркальных фотокамер, содержащих затворы в фокальной плоскости. Цифровые зеркальные фотокамеры с створчатыми створками имеют максимальную скорость синхронизации до 1/800 ^th –секунды или быстрее.
Обрезка заслонки Без клипсирования затвора
В качестве примера, если ваша камера настроена на 1/250 ^-ю-секундную, а продолжительность вспышки больше, чем 1/250 ^-й-секундной секунды, вы столкнетесь с «отсечением», что означает конец экспозиции вспышки не будет записан, что, в свою очередь, может привести к неравномерной экспозиции и / или сдвигу цвета в окончательном изображении.(Во время экспозиции вспышки цветовая температура вспышки, как и пламя свечи, изменяется от теплого (желтый) до холодного (синий). Это означает, что если вы должны обрезать экспозицию вспышки, то задний конец экспозиция может внезапно измениться на желтый.
Важно отметить, что несколько экспонометров имеют возможность записывать скорость серийной съемки, а это означает, что всегда рекомендуется устанавливать выдержку камеры на одну или две скорости медленнее , чем самая высокая скорость синхронизации, чтобы убедитесь, что вы записываете всю продолжительность экспозиции вспышки.
* Вы можете использовать более высокие скорости, но будет обрезанная тень, проходящая через левую или правую сторону изображения, которая покрывает большие части кадра при каждом увеличении выдержки.
Фотография со вспышкой: руководство для начинающих по синхронизации вспышки и режимам вспышки
Вспышка может напугать начинающих фотографов. В лучшем случае это неестественно выглядящий источник света, а в худшем он полностью разрушает изображение. Либо это?
Вспышка может быть одним из самых полезных инструментов в фотографии.Это важно для разных типов снимков. К сожалению, это также один из самых недооцененных инструментов в фотографии. Да, вспышка может выглядеть неестественно. Да, вспышка может создавать необычные тени. Но если ваша вспышка заметна на вашем изображении или добавляет резкие тени, вы делаете это неправильно. Flash — замечательный инструмент , если вы знаете, как им пользоваться .
При использовании вспышки следует учитывать множество различных элементов, но часть управления этой вспышкой и ее фактическое использование для улучшения (а не хуже) ваших изображений — это понимание режимов синхронизации вспышки и синхронизации вспышки.
Что такое синхронизация вспышки?
Чтобы вспышка освещала изображение, она должна синхронизироваться с затвором камеры, в противном случае вспышка не сработает одновременно с съемкой изображения. «Синхронизация» — это просто сокращение от «синхронизация». В режиме вспышки по умолчанию вспышка синхронизируется, чтобы выключиться на время изображения.
Однако вспышки не срабатывают так быстро, как фотоаппараты. Термин «синхронизация вспышки» используется в технических характеристиках камеры для обозначения максимальной выдержки, которую можно использовать со вспышкой.На большинстве зеркалок синхронизация вспышки составляет примерно 1/200 или 1/250.
Что произойдет, если вы используете выдержку более 1/250 со вспышкой? В большинстве режимов камера не позволяет изменять настройки выше, чем при включенной вспышке, но ручной режим является исключением. Если вы используете выдержку выше, чем скорость синхронизации вспышки в ручном режиме, вы получите черную полосу в нижней части изображения. Это из того, как работает шторка. Достаточно сказать, что вы не хотите, чтобы выдержка превышала максимальную скорость синхронизации вспышки вашей камеры, иначе часть фотографии будет черной.
Некоторые вспышки имеют высокоскоростную синхронизирующую вспышку. Этот тип вспышки на самом деле представляет собой серию вспышек света, которые позволяют использовать выдержку сверх максимальной скорости синхронизации вспышки. Это зависит от типа приобретаемой вспышки, а не от корпуса камеры.
Что такое режимы вспышки?
Термин «синхронизация вспышки» также часто используется для описания различных режимов вспышки. В режиме по умолчанию вспышка срабатывает в начале кадра. Другими словами, вспышка синхронизируется, чтобы сработать в начале кадра.Но не все режимы вспышки срабатывают таким образом.
Синхронизация по задней шторке:
Синхронизация по задней шторке срабатывает вспышка в конце экспозиции, а не в начале. Почему это важно? Во-первых, вы должны немного понять, как вспышка помогает зафиксировать движение.
Допустим, вы фотографируете движущийся объект на длительной выдержке. Вспышка фактически устраняет некоторую часть размытости при движении или помогает заморозить объект. Даже если ваш объект движется в течение всей экспозиции, он будет казаться намного четче во время срабатывания вспышки.
Поскольку вы используете длинную выдержку, вспышка сработает только на часть экспозиции. В обычном режиме вспышка срабатывает вначале, фиксируя объект на месте в этот момент, но оставляя размытие движения, когда вспышка срабатывает, когда объект движется вперед. Это будет выглядеть довольно странно. объект будет заморожен с размытым движением перед ним, почти создавая впечатление, что объект движется назад.
Синхронизация по задней шторке, срабатывая в конце экспозиции, помогает заморозить движение в конце кадра, а не в начале.Это означает, что добавленная резкость дается в конце кадра, поэтому размытие движения находится за объектом, создавая впечатление, что объект движется вперед. При фотографировании световых следов ночью синхронизация по задней шторке помещает световые следы позади объекта, а не впереди. Во время большинства длительных выдержек необходимо переключиться в режим синхронизации по задней шторке (если, конечно, вы не хотите, чтобы объект выглядел так, как будто ваш объект движется назад).
Но как насчет того, чтобы объект не двигался? Вот типичный сценарий: вы делаете портрет ночью и хотите, чтобы на заднем плане был виден горизонт города.Оставив вспышку в режиме по умолчанию во время фотосъемки, вам потребуется более короткая выдержка, чтобы предотвратить переэкспонирование изображения с добавленным светом. Однако таких коротких выдержек недостаточно, чтобы запечатлеть окружающее освещение на заднем плане, оставляя вас на черном фоне.
Медленная синхронизация вспышки:
Вспышка с медленной синхронизацией предотвращает появление черного фона. В этом режиме вспышки камера срабатывает только на короткую часть кадра.Когда срабатывает вспышка, объект хорошо освещен. Но когда затвор остается открытым даже после срабатывания вспышки, захватывается окружающий свет на заднем плане, подобно тому, как вы бы сделали снимок с длинной выдержкой только фона. Таким образом, медленная синхронизация вспышки важна для использования вспышки, не подавляя существующий свет. Конечно, поскольку он используется с более длинной выдержкой, вам понадобится штатив для стабилизации кадра.
Некоторые камеры также предлагают режим вспышки с уменьшением эффекта красных глаз , который, как следует из названия, просто помогает уменьшить эффект красных глаз, вызванный попаданием вспышки камеры на сетчатку глаза.
Каждая модель камеры немного отличается, но обычно в меню есть место для выбора режима вспышки. На многих зеркальных фотокамерах удерживание кнопки, которая открывает вспышку, при повороте колесика управления также переключает режимы вспышки.
Как еще можно настроить вспышку?
Вы не поверите, но всплывающие вспышки и вспышки «горячим башмаком» также имеют ручной режим. Ручной режим вспышки не является режимом синхронизации вспышки. Он не сообщает вспышке, когда срабатывать.Вместо этого ручной режим вспышки определяет интенсивность вспышки или ее яркость. Изучение ручного режима вспышки — отличный способ научиться управлять освещением, поэтому мы посвятили ему целый пост с использованием ручной вспышки.
Вспышки также можно использовать с модификаторами света. Такие объекты, как софтбокс, распространяют свет на более широкую область и помогают уменьшить резкие тени. Различные модификаторы света имеют разные эффекты и цели. Вы можете изучить их все в нашем посте о модификаторах Flash здесь.
Режимы синхронизации вспышки определяют , когда срабатывает вспышка, будь то в начале (режим по умолчанию), в конце (задняя шторка) или в середине длительной экспозиции (медленная синхронизация). При использовании таких советов, как регулировка интенсивности света в ручном режиме и использование модификаторов света, режимы вспышки необходимы для овладения навыками фотосъемки со вспышкой, а также для получения снимков со вспышкой, которые не выглядят так, как будто использовалась вспышка.
Хотите отточить свои навыки фотографии? Присоединяйтесь к нашим самым популярным урокам фотографии сегодня!
Присоединяйтесь к более чем 12 миллионам студентов, у которых уже есть преимущество
Зарегистрируйтесь сегодня и получите 4 недели бесплатно!
Без обязательств.Отменить в любой момент.
Что такое скорость синхронизации вспышки
Узнайте больше о скорости синхронизации вспышки и о том, как она может повлиять на ваши фотографии, когда вы погрузитесь в мир фотографии со вспышкой.
При съемке со вспышкой можно использовать короткие «вспышки» искусственного света, чтобы сделать сцену ярче, которая иначе была бы недоэкспонирована. Но использовать вспышку не так просто, как нажать кнопку; вам необходимо учитывать выдержку, чтобы получить правильно экспонированное изображение. Давайте посмотрим, что означает скорость синхронизации вспышки и как она влияет на вашу работу.
Что означает скорость синхронизации вспышки?
Прежде чем мы подробнее рассмотрим скорость синхронизации вспышки, давайте сначала поговорим о так называемом затворе в фокальной плоскости . Большинство беззеркальных и цифровых зеркальных фотоаппаратов работают с этим типом затвора.
Ставни в основном состоят из двух горизонтальных «занавесок». Когда вы делаете снимок, эти занавески двигаются, чтобы свет попадал на сенсор камеры. Верхняя штора движется первой, чтобы пропустить свет, а нижняя штора следует за ней, чтобы закрыть свет.Скорость затвора определяет, как быстро эти шторы открываются и закрываются.
А теперь представьте, что вы делаете снимок со вспышкой. Скорость синхронизации вспышки — это самая короткая выдержка, при которой ваша камера может успешно обрабатывать вспышку. Эта золотая середина позволяет им «синхронизироваться» друг с другом.
Объяснение ограничений скорости синхронизации.
Если у вас установлена очень высокая скорость затвора, у вас не будет полностью открытого окна, когда эти шторы сдвинутся. Это важно, потому что, когда ваша вспышка излучает эту единственную вспышку света, она может выставить только небольшой участок вашей фотографии до того, как поднимется вторая шторка.В результате вы увидите черную полосу на фотографии из-за слишком быстрого закрытия шторки.
Каждая камера имеет так называемую синхронизацию максимальной выдержки (ее можно найти в руководстве пользователя камеры). Это самая короткая выдержка, которую вы можете установить, чтобы избежать появления черных полос. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с отличными советами по фотографии для экспериментов в разных сферах фотографии.
Узнайте, что еще вы можете сделать с Adobe Lightroom , когда начнете снимать со вспышкой.
Paul C. Buff, Inc. | Синхронизация с камерой и скорость синхронизации
Для срабатывания студийной вспышки с камеры требуется некоторая инструкция от камеры, указывающая вспышке, когда срабатывать. Это можно сделать с помощью шнура синхронизации, с помощью пульта дистанционного управления или, в некоторых случаях, разрешив камере срабатывать собственную встроенную вспышку для срабатывания чувствительных к вспышке вспомогательных срабатываний, содержащихся в большинстве студийных вспышек.
Но сложно или невозможно настроить встроенные вспышки на многих камерах, чтобы они срабатывали в нужное время.Большинство цифровых фотоаппаратов используют «предварительную вспышку» для установки автоматической экспозиции, для уменьшения эффекта красных глаз или для определения цветового баланса и других настроек. Если предварительная вспышка не может быть отключена в конкретной камере, она приведет к преждевременному срабатыванию студийных вспышек, и они не будут экспонировать снимок. Многие камеры, в том числе популярные Canon Digital Rebels, не имеют возможности отключить предварительную вспышку и поэтому не могут использоваться для отключения студийной вспышки от вспышки камеры.
У этих и многих других камер также отсутствует стандартный терминал синхронизации для подключения студийной вспышки, но у большинства камер есть стандартный горячий башмак.Чтобы подключить шнур синхронизации к такой камере, вам может потребоваться адаптер для горячего башмака. Этот адаптер обеспечивает стандартное соединение для синхронизации, к которому вы можете подключить шнур синхронизации, поставляемый с большинством студийных вспышек. Однако общеизвестно, что стандартное подключение шнура синхронизации фотографий «в стиле ПК» ненадежно. Они расшатываются, выпадают и регулярно нарушают контакт.
Пульт ДУ
Из-за неизбежной ненадежности подключения для синхронизации с ПК мы настоятельно рекомендуем нашу систему дистанционного радиоуправления CyberSync ™ для синхронизации студийного освещения с камерой.Крошечный передатчик надевается прямо на горячий башмак камеры и обычно работает год или больше без замены батареек. Приемник CyberSync ™ может быть прикреплен к одному из студийных светильников, и когда этот свет загорается, любые другие студийные вспышки также срабатывают через свои чувствительные к вспышке вспомогательные расцепители.
Если вы хотите провести тестирование флешметра из разных положений в условиях съемки, просто снимите передатчик CyberSync ™ с горячего башмака и возьмите его с собой, чтобы проверить свет.Или вы можете приобрести второй передатчик CyberSync ™ специально для этой цели, а также для резервного копирования.
Если вы снимаете в местах, где также снимают другие фотографы, вы можете использовать отдельный приемник CyberSync ™ для каждого из ваших источников света и отключить их ведомые выключатели.
Установка правильного времени экспозиции с помощью Studio Flash
Во-первых, для успешного использования студийной вспышки обычно требуется отключить все автоматические функции камеры и снимать в полностью ручном режиме с фиксированной настройкой ISO (предпочтительно ISO100 для максимального разрешения и минимального шума).Это потребует от вас установки диафрагмы и экспозиции вручную. Приличный флэшметр — это самый простой способ определить правильные настройки диафрагмы.
The Dreaded Black Band
Пожалуй, наиболее часто задаваемый вопрос от пользователей студийной вспышки: «Почему на части моего изображения есть черная полоса?» Ответ кроется в самой камере. Практически все стрелки используют камеры со шторками в фокальной плоскости. Черная полоса вызвана тем, что шторка частично блокирует датчик при срабатывании вспышки.
Описание затвора в фокальной плоскости
Затвор в фокальной плоскости экспонирует изображение, перемещая две светозащитные завесы на передней части датчика изображения. Первая шторка сдвигается, чтобы начать экспозицию, затем вторая шторка сдвигается, чтобы закончить экспозицию. Чтобы получить изображение от вспышки, обе шторки должны быть открыты во время срабатывания вспышки.
По мере того, как вы сокращаете время экспозиции камеры, достигается точка, в которой первая шторка не открывается полностью, прежде чем вторая шторка начинает закрываться.Эффект превращается в «движущуюся щель», которая скользит перед датчиком при этой критической настройке времени экспозиции. Таким образом, производитель камеры указывает максимальную скорость синхронизации, которая гарантирует, что обе шторки будут полностью открыты при срабатывании вспышки. Если вспышка срабатывает при выдержках, превышающих максимальную выдержку синхронизации вспышки, часть датчика будет заблокирована одной из штор, и часть кадра будет затемнена.
Максимальная скорость синхронизации вспышки варьируется от камеры к камере, при этом большинство современных цифровых зеркальных фотоаппаратов рассчитаны на выдержку от 1/125 до 1/250 секунды.Чтобы избежать появления черных полос, нельзя превышать эти скорости. Вы также должны учитывать любую задержку, которая может быть вызвана дистанционным радиоуправлением, поскольку они могут вносить небольшую задержку между тем, когда камера отправляет команду срабатывания огня, и фактическим ее получением вспышкой. Поэтому разумно установить выдержку камеры несколько ниже опубликованной максимальной скорости синхронизации вспышки. Если ваша камера рассчитана на 1/200 секунды, снимайте с выдержкой 1/125 секунды, чтобы избежать проблем.
Какую скорость синхронизации следует использовать в студии?
Многие фотографы не осознают, что при типичном использовании в студии практически исключительно длительность вспышки вспышки определяет остановку действия.Это связано с тем, что яркость вспышки обычно на сотни тысяч ярче, чем у обычного студийного освещения и пилотных ламп. Таким образом, даже если вы снимаете с выдержкой 1/30 секунды, окружающий свет, как правило, настолько слабее вспышки, что не влияет на экспозицию. Установка выдержки от 1/60 до 1/125 почти всегда приводит к правильной экспозиции вспышки без черных полос или размытости изображения.
Сочетание вспышки с солнечным светом или другим ярким окружающим светом
Эта ситуация меняется, когда вы используете вспышку на открытом воздухе или в местах с очень сильным окружающим освещением.Здесь доля окружающего света может приближаться к экспозиции вспышки или превышать ее, и ее необходимо уравновешивать и контролировать.
Если, например, измеритель фотокамеры показывает f8 на 1/60 секунды от окружающего света, и вы хотите использовать заполняющую вспышку, чтобы довести освещенность объекта до f11, вы будете измерять вспышку и окружающий свет вместе, увеличивая или уменьшая мощность вспышки, пока вспышка и окружающий свет вместе не достигнут значения f11.
Если вы сделаете тестовый снимок в этих условиях и увидите, что вам нужно больше вспышки и меньше окружающего освещения, вы можете увеличить мощность вспышки и снимать с большей диафрагмой, чтобы получить правильную экспозицию.Вы также можете увеличить выдержку, скажем, до 1/125, и оставить только мощность вспышки. Изменение выдержки снизит экспозицию от окружающего света, но не повлияет на экспозицию вспышки. Однако вы не можете установить выдержку выше максимальной скорости синхронизации вспышки, иначе области, покрытые датчиком, будут экспонироваться только окружающим светом, а не вспышкой, и будут казаться темнее. Это может быть, а может и не быть сразу таким заметным, как в студии, где весь свет исходит от вспышки.
Это непростая штука. Фотографу рекомендуется попытаться понять взаимосвязь между окружающей средой и вспышкой, выдержкой, диафрагмой и ISO, а затем много попрактиковаться. Есть много хороших книг по этой теме.
Спортивная стрельба
Эти соотношения особенно важны при съемке на спортивных аренах, где соотношение окружающего света и вспышки является значительным и где останавливающее действие имеет первостепенное значение. Здесь важны мощность и продолжительность вспышки.Вспышка должна превосходить окружающий свет, а продолжительность вспышки должна быть достаточной для прекращения действия. Обычно для этого требуется длительность вспышки t.5 1/1200 секунды или быстрее для хорошей остановки действия с максимально возможной мощностью вспышки. Опять же, выдержки, превышающие максимальную выдержку синхронизации вспышки камеры, не могут использоваться для уменьшения влияния окружающего света, иначе в результате появятся темные полосы.
При ярком окружающем освещении скорость синхронизации камеры по-прежнему ограничена. Если на этой скорости вы получаете размытие движения с окружающим светом, но без вспышки, это размытие все равно будет присутствовать при использовании вспышки, независимо от продолжительности вспышки.
Скорость синхронизации вспышки … Опыт не требуется
Полоса из-за слишком большой выдержки.
Во-первых, заявление об ограничении ответственности. Это очень сложный и научный предмет, и я сделаю все возможное, чтобы объяснить его очень простыми словами, потому что это часто неправильно понимаемый предмет. Так что, если вы продвинутый супер-фотограф, просто скажите мне, что я пропустил в комментариях ниже, но знайте, что я, вероятно, пропустил это специально.
Путь к пониманию скорости синхронизации вспышки начинается с понимания затвора в вашей цифровой зеркальной камере.Ставни состоят из двух занавесок, которые быстро скользят от нижней части рамы к верхней части рамы, таким образом открывая световую щель. Две занавески двигаются очень быстро. Фактически, на большинстве камер, если выдержка составляет менее 1/200 секунды, тогда весь датчик будет открыт до того, как вторая шторка начнет скользить по датчику.
Как и в случае со ставнями, вспышка светит очень быстро. Одна вспышка света от вспышки начинается и заканчивается через 1/500 секунды или быстрее.Проблема со вспышкой заключается в том, что при выдержке затвора более (или более) 1/200 секунды вспышка может осветить только ту часть изображения, которая не закрыта скользящим затвором. Это оставляет часть изображения правильно экспонированной, а часть изображения темной и не тронутой вспышкой. Ой! Если вам интересно, как это выглядит, посмотрите ужасную фотографию слева.
Итак, что вы можете сделать, чтобы исправить этот недостаток съемки со вспышкой? Два ответа.
Во-первых, если вы используете вспышку, произведенную производителем вашей камеры, вы можете увеличить ее немного выше — часто до 1/250 или 1/320. В меню камеры есть настройка, которая позволит вам включить эту функцию. Это удобно для съемки свадьбы или другого мероприятия, когда вы часто используете вспышку на камере и отражаете свет от стен или потолка.
Во-вторых, если вы купите одну из новых модных вспышек от Canon или Nikon, вы можете использовать так называемую высокоскоростную синхронизацию.Это превратит вашу вспышку в пулемет, но с меньшим разрушением. Это заставляет вспышку срабатывать несколько очень быстрых вспышек света малой мощности. Несколько серий будут происходить в запланированное время во время экспозиции, так что весь кадр будет освещен. Благодаря высокоскоростной синхронизации вспышки фотографы могут использовать выдержку более (или более) 1/1000 секунды.
Синхронизация вспышки: Скорость синхронизации вспышки | SONY

Скорость синхронизации вспышки | SONY

Увеличение верхнего предела диапазона скорости синхронизации вспышки

Способ настройки

Отображение Live View при увеличении верхнего предела диапазона скорости синхронизации вспышки

Непрерывная съемка при увеличении верхнего предела диапазона скорости синхронизации вспышки

Повышаем мастерство • Медленная синхронизация вспышки — что это и с чем ее едят

Синхронизация фотовспышки — это… Что такое Синхронизация фотовспышки?

Синхронизация с «химическими» (магниевыми) фотовспышками — «M», «F», «FP»-синхронизация

Синхронизация с электронными фотовспышками — «X»—синхронизация

Типичные выдержки

Синхронизация вспышки у D610: ru_d70 — LiveJournal

СИНХРОНИЗАЦИЯ НЕСКОЛЬКИХ ВСПЫШЕК. Фотосъемка. Универсальный самоучитель

Читайте также

Тайна гамма-вспышек

СИНХРОНИЗАЦИЯ ВСПЫШЕК

СТАНДАРТНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ

МЕДЛЕННАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ

ТИПЫ ВСПЫШЕК

УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВСПЫШЕК

5.7.

Синхронизация музыки

Синхронизация музыки с презентацией

Синхронизация по второй шторке canon. Медленная скорость синхронизации вспышки

Четвертый секрет профессиональной работы со вспышкой

Гелевые фильтры (и область их применения)

Использование гелевых фильтров для создания стильных фотографий

Если приходится задействовать встроенную вспышку, сделайте следующее

Мощность вспышки

Встроенные и внешние вспышки

«Тупые» и «умные» вспышки

Другие возможности вспышек

Как работает медленная синхронизация вспышки?

Когда использовать медленную синхронизацию вспышки?

Что такое задняя и передняя шторки?

Заключение

Режим фотовспышки slow медленная синхронизация

Медленная синхронизация фотовспышки при съемке

Применение режима медленной синхронизации

Синхронизация по шторкам

Выбор синхронизации

Узнайте о скорости синхронизации вспышки, чтобы не пропустить вашу фотосессию

То же самое может случиться и с цифровыми фотографиями

Жалюзи в фокальной плоскости

Почему возникают черные полосы

Если у вас слишком короткая выдержка, вы упустите свой шанс.

Sync Speed ​​спешит на помощь

Встроенная вспышка (например, Speedlight)

Еще снимаете на пленку?

Почему на этих фотографиях показаны полосы, движущиеся от

Вы никогда не совершите эту ошибку дважды!

Об авторе: Марлен Хилема

концепций для фотосъемки со вспышкой | Sekonic

Зависимость скорости синхронизации от продолжительности вспышки

Фотография со вспышкой: руководство для начинающих по синхронизации вспышки и режимам вспышки

Что такое скорость синхронизации вспышки

Что означает скорость синхронизации вспышки?

Объяснение ограничений скорости синхронизации.

Paul C. Buff, Inc. | Синхронизация с камерой и скорость синхронизации

Пульт ДУ

Установка правильного времени экспозиции с помощью Studio Flash

The Dreaded Black Band

Описание затвора в фокальной плоскости

Какую скорость синхронизации следует использовать в студии?

Сочетание вспышки с солнечным светом или другим ярким окружающим светом

Спортивная стрельба

Скорость синхронизации вспышки … Опыт не требуется

Добавить комментарий Отменить ответ

Sync Speed спешит на помощь