Стробоскоп из фотовспышки своими руками: Как сделать простой стробоскоп на лампе ИФК-120 своими руками (схема и сборка устройства). « ЭлектроХобби — Главная

Содержание

Как сделать простой стробоскоп на лампе ИФК-120 своими руками (схема и сборка устройства). « ЭлектроХобби

Весьма полезной штукой является такое устройство как стробоскоп. Оно позволяет создавать яркие вспышки света, повторяющиеся с определенной периодичностью. Стробоскопы широко используют на дискотеках, различных развлекательных мероприятия, устанавливаются на рекламных вывесках (для привлечения внимания) и т.д. Для более серьёзных дел и задач лучше купить готовый стробоскоп, хотя стоимость его относительно немалая. Если же данное устройство планируется использовать для личных, развлекательных, непрофессиональных целей, то его можно собрать своими руками. В этой статье я предлагаю простую схему стробоскопа, который создает достаточно яркие вспышки, состоящий из простых, мало стоящих деталей. Да и сама сборка не займёт много времени.

Теперь давайте разберём данную электрическую схему стробоскопа, который собирается своими руками. Итак, всё начинается с питания 220 вольт переменного тока. Сама лампа вспышка нуждается в постоянном токе. Из переменного тока сделать постоянный нам помогает выпрямительный диод VD1, стоящий в самом начале схемы. В изначальном варианте схемы (что можно найти в интернете, книгах) в схему ставят диод старого типа Д226Б (его ток 0,3 ампера и обратное напряжение 600 вольт). Как показала практика лучше всё же данный диод поставить по мощнее с прямым током не менее 3 А. Подойдёт к примеру 1n5405 или 1n5406 (токи 3 ампера).

После диода VD1 стоит резистор R1 ограничивающий силу тока в основной цепи схемы. Его мощность должна быть достаточно большой. Хорошо подойдёт на его место сопротивление типа ПЭВ с мощностью 25 ватт. В схеме величина этого резистора указана 100 ом. При данном сопротивлении яркость вспышки стробоскопа будет максимальной (12 Вт), но в тоже время при высокой частоте мерцаний сама лампа будет достаточно сильно нагреваться. Если слишком большая мощность вспышек не нужна, то сопротивление резистора R1 можно увеличить (от 100 ом до 1к), при этом будет уменьшаться яркость вспышек, зато снизится нагрев лампы и сопротивления R1.

Далее в схеме стоит конденсатор электролит с ёмкостью 50 мкф и напряжением более 250 вольт. Его задача накапливать электрический заряд (постоянного тока) для последующего разряда через лампу вспышку (ИФК-120). От величины его ёмкости зависит интенсивность световых вспышек. Ёмкость в 50 мкф является оптимальной. Можно ставить от 20 до 100 мкф. Но, стоит учитывать, что чем больше сила вспышки, тем сильнее будет нагреваться лампа и резистор R1. Следовательно в этом случае необходимо предусмотреть охлаждение (обдув лампы вспышки потоком воздуха, идущим от дополнительного вентилятора, что можно установить рядом).

Для того, чтобы лампа вспыхнула на её основные электроды должно быть приложено напряжение более 1000 вольт. У нас в схеме такого напряжение нет. Зато имеется на лампе вспышке ИФК-120 третий электрод, стартовый. Для запуска лампы через него требуется уже напряжение величиной около 190 вольт. После лампы ИФК-120 на схеме (по правую сторону) находится часть, которая и создает периодические стартовые импульсы, что подаются на третий электрод лампы. Эта часть схемы содержит два резистора R2 и R3 (переменный). Они ограничивают силу постоянного тока, что заряжает конденсатор C2 (пленочного типа). Крутя ручку резистора R3 можно задавать нужную частоту вспышек лампы. К конденсатору C2 подсоединен динистор VD2. Он выполняет роль ключа, который при определенной величине напряжения на нём резко из закрытого состояния переходит в открытое, пропуская через себя заряд, накопленный конденсатором C2.

Этот заряд протекает через первичную катушку трансформатора. В результате образуется электромагнитное поле вокруг катушек и это индуцирует напряжение большей величины на вторичной катушке трансформатора. Этого импульса повышенного напряжения вполне хватает чтобы лампа вспыхнула. После чего динистор VD2 опять закрывается, а конденсатор C2 снова начинает заряжаться для следующей цикла своего разряда. Таким образом создаются периодические яркие вспышки данным стробоскопом.

Катушка мотается на ферритовом стержне. Подойдёт любой феррит. Проще взять небольшой кусок, длинной где-то 3 см, отколов его от круглого ферритового стержня, взятого со старых радиоприёмников. На этот кусок феррита наматывается первичная обмотка, содержащая 12 витков медного провода диаметром от 0,3 до 0,6 мм. Делается изоляционная прослойка, отделяющая первичную обмотку трансформатора от вторичной. Подойдёт обычный скотч. Далее наматываем вторичную обмотку, которая содержит около 600 витков провода диаметром около 0,1 мм. Какой именно стороной подключать обмотки не имеет значения.

Видео по этой теме:

P.S. Работоспособность данного стробоскопа проверена, функционирует нормально. Если у вас нет возможности найти резистор R1 предлагаемого типа, то его можно сделать и самому из нихромовой проволоки. Нужно взять подходящий радиатор (по размерам, где-то в два, три спичечных коробка) на него намотать изоляционный, термоустойчивый слой (отлично подойдет лента из стекловолокна), ну а уже сверху намотать нихромовую проволоку нужного сопротивления (100-1000 ом). Я сам так делал, когда собирал свой первый стробоскоп по этой схеме.

Схема стробоскопа, как сделать устройство для создания ярких световых вспышек своими руками. « ЭлектроХобби

Порой возникает необходимость в устройстве, которое излучает периодические вспышки яркого света. Такой прибор называется стробоскопом — применяют на дискотеках, местных тусовках, рекламных вывесках и т.д. Его можно приобрести в магазинах (торгующими световыми устройствами), через интернет. В зависимости от качества данного устройства зависит и цена. Но достаточно простой и вполне пригодный стробоскоп можно собрать и самому. По цене он обойдется значительно дешевле готового покупного. Ниже приведена его электрическая схема.

Основным элементом данной схемы стробоскопа является импульсная лампа вспышка L1 типа ИФК-120. Она рассчитана на излучение кратковременных световых ярких вспышек, энергия выделяемого света которых равна 120 джоулям. Ее мощность около 12 ватт. Имеет три вывода: два из них плюс и минус (основные полюса, создающие световую вспышку) и один вывод поджигающий, на который подается стартовый электрический импульс для основного пробоя газового промежутка в лампе вспышке. Исходя из характеристик данной лампы (ИФК-120) напряжение пробоя для основных выводов (плюса и минуса) составляет около 1000 вольт. Зажигание лампы через поджигающий вывод происходит от напряжения порядка 180 вольт.

Итак, на входе питания схемы стоит выпрямительный диод VD2 (в схеме стоит диод типа Д226Б, у которого обратное напряжение равно 300 вольт, а постоянная сила тока равна 300 миллиампер). Как известно в обычной электрической сети переменное напряжение величиной 220 вольт. Поскольку лампа имеет полярность, то питаться она должна именно от постоянного тока. Диод срезает одну полуволну, делая из переменного тока постоянный, хотя и скачкообразный. Заменить данный диод можно любым другим, у которого обратное напряжение не менее 300 вольт и номинальная сила постоянного тока не менее 300 миллиампер.

Перед диодом VD2 в схеме стробоскопа стоит резистор R3 (имеющий сопротивление 100 Ом). Его задача заключается в ограничении силы тока для основных электрических цепей — это емкость, накапливаемая заряд для вспышки и сама лампа вспышка. Прежде всего ограничение тока необходимо именно для лампы, так как в момент пробоя без данного ограничителя из сети может через лампу пойти слишком большой ток, что может вывести ее из строя или значительно сократить срок ее службы. Этот резистор, ограничитель тока, должен иметь значительную мощность, поскольку на нем будет выделяться достаточно много тепла, которое нужно рассеивать. В схему лучше поставить резистор типа ПЭВ (мощностью 10 ватт). Хотя можно сделать это сопротивление и самому (берем небольшой радиатор и на него наматываем слой диэлектрика вроде стеклоткани, а затем нихромовую проволоку, сопротивление которой будет примерно равно 100 Ом).

Электрическая энергия, которая была выпрямлена диодом и ограничена сопротивлением поступает на выводы конденсатора C2. Его напряжение должно быть не менее 300 вольт. Емкость в схеме поставлена 50 микрофарад, хотя можно её увеличить и до 100 микрофарад. Задача данного конденсатора заключается в накоплении электроэнергии, которая будет после зажигания лампы преобразована в световую энергию вспышки. Слишком малая емкость данного конденсатора и слишком высокая частоты вспышек схемы стробоскопа может привести к тому, что снизится общая яркость каждой световой вспышки (просто электрическая энергия не будет накапливаться в емкости в достаточном количестве). Если же поставить слишком большую емкость конденсатора, то это приведет к чрезмерному току разряда в лампе, что сократит ее общий срок службы (лампа будет сильно перегреваться). Так что предлагаемая емкость является как бы наиболее оптимальным вариантом. Учтите, что конденсатор имеет полярность. Если ее нарушить, это может привести даже к повреждению емкости и самой схемы стробоскопа.

Параллельно конденсатору C2 подключены основные выводы лампы вспышки. Для пробоя лампы только через основные выводы понадобится постоянное напряжение порядка 1000 вольт. В данной схеме на этих выводах прилаживается всего лишь порядка 250 вольт. На лампе имеется дополнительный поджигающий вывод, который и обеспечивает световую вспышку, получаемую за счет более низкого напряжения, поданного на него (от 180 вольт).

Далее можно увидеть электрическую цепь, которая задает частоту вспышек и наличие нужного напряжение, подаваемого на поджигающий вывод лампы вспышки. Резисторами R1 и R2 ограничивает ток, идущий на заряд конденсатора C1. Причем R1 является переменным, что позволяет регулировать скорость заряда емкости C1. При достижении порогового напряжения на данном конденсаторе происходит пробой динистора VD1 (порог перехода в открытое состояние у серии КН102И составляет 150 вольт), что создает импульсное протекание постоянного тока через первичную обмотку трансформатора. В следствии этого на вторичной обмотке этого повышающего трансформатора возникает увеличенное напряжение, которое подается на поджигающий контакт световой лампы вспышки, что запускает процесс самой этой вспышки.

Трансформатор для этой схемы стробоскопа делается самодельным. Его мотают на ферритовом стержне любой марки (обычно это стержень от старых радиоприемников диаметром около 0,8 мм). Первичная обмотка содержит 12 витков (диаметр 0,3-0,5 мм), вторичная 800 витков (диаметр 0,1-0,2 мм). Длина самого трансформатора особо не играет значения. Возьмите стержень длинной примерно 3-6 см, разделите его двумя секциями или намотайте обмотки одну поверх другой с изоляционной прослойкой.

Советую после сборки схемы поставить небольшой вентилятор, который будет обдувать входной резистор R3 и саму лампу вспышку. Именно они в процессе работы будут больше всего греться. Хотя эти схемы самодельного стробоскопа делают и без охлаждения. Ну, сначала соберите схему, а потом уже смотрите по обстоятельствам. Просто чрезмерный перегрев лампы вспышки может сократить ее продолжительность срока службы. Резистору, в принципе, от перегрева особо ничего не будет.

Стоит заметить, что при работе стробоскопа при более низкой частоте яркость каждой вспышке будет больше, чем при более высокой частоте. И это логично, так как при более высокой частоте вспышек накапливаемой конденсатором C2 энергии уже будет не хватать на полноценную одну вспышку. Можно увеличить ток заряда конденсатора C2, уменьшив сопротивление R3, но при этом увеличиться как нагрев этого сопротивления, так и нагрев самой лампы ИФК-120. Так что сами после сборки этой схемы стробоскопа поэкспериментируйте, в результате чего получите опыт и лучшее понимание работы этого устройства.

Z1 это обычный плавкий предохранитель, который желательно в схему поставить, повысив ее электробезопасность. В схеме этот предохранитель рассчитан на ток 0,5 ампер.

НИЖЕ ВИДЕО ПО ЭТОЙ ТЕМЕ

Простой стробоскоп своими руками, как сделать генератор ярких световых вспышек на ИФК-120, схема, описание ее работы, + пример

Ссылка для просмотра этого видео на моем канале в Дзене

Ссылка на эту статью в Дзене — https://dzen.ru/a/Y7a6MlAsKBkGFMI8

Как сделать любой свет стробоскопом, используя всего два транзистора

Вы здесь: Главная / Декоративное освещение (Дивали, Рождество) / Как сделать любой свет стробоскопом, используя всего два транзистора 2022 by Swagatam 152 Комментарии

Если вы считаете стробоскопы очень интересными, но разочарованы тем фактом, что эти замечательные световые эффекты можно получить только с помощью сложной ксеноновой трубки, то, вероятно, вы сильно ошибаетесь.

Любой свет можно сделать стробоскопом, если у вас есть соответствующая схема управления, способная управлять различными осветительными устройствами для создания желаемого эффекта стробоскопа.

Настоящая статья показывает, как такую базовую схему, как мультивибратор, можно модифицировать различными способами и сделать совместимой с обычными лампами накаливания, лазерами, светодиодами для создания эффектных световых импульсов.

Проблесковый маячок можно использовать для предупреждения, научного анализа или в качестве развлекательного устройства, независимо от того, какое приложение может быть применено, эффекты просто ослепительны. На самом деле можно сделать любой источник света стробоскопом с помощью соответствующей схемы управления. Объясняется схемами.

Свет, когда его заставляют мигать или мигать, действительно выглядит довольно привлекательно, и именно поэтому они используются во многих местах в качестве предупреждающего устройства или для украшения.

Однако проблесковый маячок, в частности, также может считаться мигающим светом, но он однозначно отличается от обычных световых мигалок. В отличие от них в стробоскопическом свете схема включения/выключения настолько оптимизирована, что производит резкие ослепляющие импульсные вспышки света.

Нет сомнения, почему они чаще всего используются в сочетании с быстрой музыкой для повышения настроения на вечеринке.

В настоящее время зеленые лазеры широко используются в качестве стробирующих устройств в залах для вечеринок и на собраниях и стали фаворитами среди нового поколения.

Будь то светодиоды, лазеры или обычная лампа накаливания, все они могут мигать или, скорее, стробировать с помощью электронной схемы, способной производить требуемое импульсное переключение в подключенном элементе освещения.

Здесь мы увидим, как мы можем сделать любой свет стробоскопом, используя простую электронную схему.

Следующий раздел познакомит вас с деталями схемы. Давайте рассмотрим это.

Пульсация любого света для создания эффекта стробоскопа

В одной из моих предыдущих статей мы наткнулись на симпатичную маленькую схему, способную создавать интересные стробоскопические эффекты с помощью нескольких подключенных светодиодов.

Но эта схема подходит только для управления маломощными светодиодами и поэтому не может применяться для освещения больших площадей и помещений.

Предлагаемая схема позволяет управлять не только светодиодами, но и мощными осветительными средствами, такими как лампы накаливания, лазеры, КЛЛ и т.д.

На первой диаграмме показана простейшая форма схемы мультивибратора с использованием транзисторов в качестве основных активных компонентов. Подключенные светодиоды можно настроить на стробоскоп, соответствующим образом отрегулировав два потенциометра VR1 и VR2.

ОБНОВЛЕНИЕ:

В этой статье я объяснил несколько схем стробоскопов на транзисторах, однако показанная ниже конструкция является самой простой и протестирована мной. Таким образом, вы можете начать с этого дизайна и настроить его в соответствии со своими предпочтениями и вкусами.

Примечание. Горшок на 10 000 показан неправильно, замените его на банк на 100 000. .
Приведенная выше схема является основой для всех последующих схем с некоторыми соответствующими изменениями и дополнениями.
Использование лампы-фонарика в качестве стробоскопа
Например, если вы хотите с ее помощью освещать и пульсировать маленькой лампочкой фонарика, вам просто нужно выполнить простые изменения, как показано на второй схеме.
Здесь, добавив силовой PNP-транзистор и запустив его через коллектор T2, можно легко заставить лампу факела стробировать. Конечно, оптимальный эффект достигается только при правильной настройке двух потенциометров.
Как уже говорилось в предыдущем разделе, в настоящее время очень популярны зеленые лазерные указки; на приведенной диаграмме показан простой метод преобразования вышеуказанной схемы в пульсирующий зеленый стробоскопический свет лазерной указки.
Здесь стабилитрон вместе с транзистором работает как цепь постоянного напряжения, гарантируя, что на лазерную указку никогда не подается напряжение, превышающее его максимальное номинальное значение.
Это также гарантирует, что ток лазера никогда не превысит номинальное значение.
Этот стабилитрон и транзистор функционируют как источник постоянного напряжения, а также непрямой источник постоянного тока для лазера.
Использование лампы переменного тока 220 В или 120 В в качестве стробоскопа
На следующей диаграмме показано, как сетевую лампу переменного тока можно использовать в качестве источника стробоскопического света с помощью приведенной выше схемы. Здесь симистор образует основной коммутирующий компонент, получающий необходимые стробирующие импульсы от коллектора T2.
Таким образом, мы видим, что с помощью приведенных выше схем становится очень легко сделать любой свет стробоскопом, просто выполнив соответствующие модификации в простой схеме на основе транзистора, как объяснено в приведенных выше примерах.
Список деталей
R1, R4, R5 = 680 Ом,
R2, R3 = 10K
VR1, VR2 = 100K POT
T1, T2 = BC547,
T3, T4 = BC575555555757575757.
, T4 = BC575557., T4 = BC57557., T4 = Bc57579., T4 = BC5757. C2 = 10 мкФ/25 В
Симистор = BT136
Светодиоды = по выбору
Схема полиции стробоскопа
Для медленной астиблы. Используйте следующие части:
R1, R4 = 680 ω
R2, R3 = 18K
C1 = 100 Z
C2 = 1000086
. T2 = BC547
Для быстрого пристального использования. Следующие части
R1, R4 = 680 Ом
R2, R3 = 10K
PRESET = 100K
C1 = 47 QLF
C2 = 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47. , T2 = BC547
Светодиодный стробоскоп мощностью 36 Вт с регулируемым током
Эта схема светодиодного стробоскопа мощностью 36 Вт с функцией контроля тока была заказана одним из преданных читателей сайта, г-ном Рохитом.
Идею дизайна можно почерпнуть из следующего пояснения:
Я пытаюсь сделать светодиодный стробоскоп с быстрой вспышкой, подобный тем, которые используют операторы для фотосъемки. Я видел на вашем веб-сайте несколько схем, касающихся светодиодов, таких как драйвер постоянного тока, питание светодиодов высокой мощности, светодиодный стробоскоп. Однако я думаю, что мое приложение представляет собой комбинацию этих проектов.
Итак, что я хочу сделать, это питание светодиодов мощностью 18 Вт или 36 Вт для вспышки в 1 микросекунду и мне нужен драйвер постоянного тока, чтобы каждая вспышка имела одинаковую интенсивность.
Я надеюсь услышать от вас скоро. Не стесняйтесь обращаться ко мне, если у вас есть какие-либо вопросы по электронной почте или позвоните мне для дальнейшего обсуждения
Полная принципиальная схема светодиодного стробоскопа мощностью 36 Вт с функцией контроля тока представлена на следующем изображении:
Список деталей
Все резисторы на 1/4 Вт 5%, если не указано иное
1K = 4nos
330 ohms = 1no
56K = 1no
100k preset = 1no
RX = as given in the diagram
Capacitors
10uF/25V Electrolytic = 2nos
Transistors
BC547 = 2 шт.
TIP142 = 1 шт.
2N2222 = 1 шт.
О компании Swagatam
Я инженер-электронщик (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем/печатных плат, производитель. Я также являюсь основателем веб-сайта: https://www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими инновационными схемами и учебными пособиями.
Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные со схемой, вы можете общаться через комментарии, я буду очень рад помочь!
Студийный стробоскоп своими руками, часть 1: светодиодный моделирующий свет | Джейсон Гриффин
В этой статье я покажу, как современный светодиодный фотовспышка может быть смонтирован вместе со старинной накамерной вспышкой (вспышкой), чтобы создать доступную и универсальную студийную вспышку, совместимую с Bowens.
Я люблю черно-белую пленочную фотографию и люблю использовать старое оборудование и старые методы в своих фотографиях, где это возможно. Я также люблю перерабатывать старое оборудование и модифицировать его, чтобы дать ему новую жизнь.
Дешевый и универсальный студийный стробоскоп с винтажной вспышкой и светодиодным пилотным светом
Почему важен пилотный свет?
Пилотный свет или лампа — это источник постоянного света, который позволяет вам, фотографу, видеть световой эффект, создаваемый стробоскопом при срабатывании.
Пилотный свет входит в стандартную комплектацию студийных вспышек, но отсутствует во вспышках и небольших внешних вспышках. Godox AD100pro — одна из немногих небольших выносных вспышек со встроенным пилотным светом (светодиод 1,8 Вт).
Головка вспышки Френеля, которая входит в стандартную комплектацию следующей модели Godox AD200pro, имеет 2 небольшие светодиодные ленты, которые можно использовать в качестве моделирующего света. Однако головка вспышки без лампы, которая также входит в стандартную комплектацию, не имеет пилотного света.
Для цифровой студийной фотографии наличие пилотного света чрезвычайно полезно, но не обязательно, вы можете мгновенно увидеть эффект стробоскопа, сделав снимок.
То же самое не верно для пленочной фотографии необходим пилотный свет . Без них ваша студийная фотография будет разочаровывающей и бесполезной тратой времени.
Мои вспышки
У меня есть два типа вспышек: одна Nikon SB-600, которую я купил новой в 2005 году; и три винтажных Vivitar 283 1980-х годов, которые я купил на ebay около 15 лет назад. Ни один из них не имеет пилотного света.
Я редко использую вспышку SB-600, за исключением путешествий. SB-600 немного меньше Vivitar 283 и имеет ЖК-дисплей, который я могу использовать для ручной установки выходной мощности нажатием кнопки. По сравнению с Vivitars здесь меньше вещей, о которых нужно помнить.
Я предпочитаю Vivitars и использую их в студии для одно- и многосветных установок. Легко понять, почему у них есть 283 — самая популярная электронная вспышка в истории 35-мм фотографии. Единственным недостатком является то, что они полностью автоматические, и регулировать выходную мощность вручную сложно. Я покажу вам, как это исправить во второй части этой серии.
Vivitar 283 со светодиодным пилотным светом (отражатель 55°)Nikon SB-600 со светодиодным пилотным светом (софтбокс 60 см кв.)
1. Кронштейн типа Godox S2
Ключевым компонентом является кронштейн для вспышек Godox S2, совместимый с Bowens, который подходит ко всем модификаторам освещения с креплением Bowens и, что особенно важно, имеет съемную вставку, которая позволяет устанавливать 2 вспышки горизонтально.
В моем случае я ставлю не 2 вспышки, а вместо них вспышку и небольшой светодиодный куб, который будет моим моделирующим светом.
Обратите внимание, что есть более дешевые кронштейны S-типа , не имеющие съемной вставки. Они не подходят для установки вспышки и светодиодного пилотного фонаря .
Кронштейн для вспышек Godox S2 (держатель)
Кронштейн для вспышек S2 был обновлен на основе оригинального кронштейна для вспышек S, его можно регулировать для большего количества вспышек и…
store. godox.eu
2. Rollei LUMIS Solo Cube Светодиодная лампа
Существует множество небольших недорогих светодиодных ламп, которые можно использовать в качестве моделирующего света.
Кубик Rollei LUMIS Solo я выбрал отчасти потому, что на него шла распродажа с большой скидкой. Этот же продукт также продается под другими торговыми марками.
Важнейшие особенности, на которые следует обратить внимание:
Размер : высота по вертикали должна быть достаточно маленькой, чтобы вспышка поместилась в кронштейн под вспышкой. Высота куба Solo составляет 41 мм, включая рамку, используемую для крепления аксессуаров.
Элементы управления : элементы управления должны быть доступны, когда фонарь установлен на кронштейне. Свет с органами управления сзади предпочтительнее. Соло-куб имеет единственную кнопку сбоку, которая управляет включением/выключением питания и уровнем освещения в 4 шага.
Пиковая освещенность (интенсивность света): чем выше, тем лучше, особенно если вы собираетесь использовать его с такими аксессуарами, как софтбоксы. Пиковая освещенность куба Solo составляет 1000 люкс (4 Вт), что достаточно для моей небольшой студии.
Срок службы батареи : чем дольше, тем лучше; мои студийные сессии обычно длятся час, поэтому мне нужен свет с батареей, которая работает как минимум столько же на полной мощности. Срок службы батареи Solo cube составляет более часа, когда он используется при максимальной интенсивности света, и около двух-трех часов при самых низких настройках.
Цветовая температура : если вы снимаете в цвете, важно иметь свет со стабильной нейтральной цветовой температурой. Если, как и я, вы снимаете только черно-белое, то это не так важно. Куб Solo имеет цветовую температуру 5500K ± 200K.
LUMIS Solo 2 — LED Cube
LUMIS Solo 2 Small LED Cube Наш LUMIS Solo 2 представляет собой небольшой светодиодный фонарь в карманном формате, который можно использовать как постоянный свет…
www.rollei.de
3.
Собираем все вместе
Еще вам понадобится небольшой кусок резины или пенопласта, чтобы заполнить 3-миллиметровый зазор между корпусом Solo cube и лицевой панелью. Я использую полоску противоскользящего резинового коврика шириной 4 см.
Rollei LUMIS Светодиодный кубический светильник Solo с противоскользящим резиновым ковриком
Сборка проста:
Снимите вставку с нижней части кронштейна типа S2
Поместите светодиодный кубический светодиодный светильник Solo в нижнюю часть кронштейна
Поместите резиновую или пенопластовую вставку поверх Solo Cube
Вставьте вспышку в верхнюю часть кронштейна.
Затяните ручку в верхней части кронштейна ровно настолько, чтобы вспышка и светодиодная лампа удерживались на месте. Будьте осторожны, не перетяните ручку, иначе вы можете треснуть корпус вспышки .
Vivitar 283 и куб Rollei LUMIS Solo в держателе типа Godox S2 Nikon SB-600 и куб Rollei LUMIS Solo в держателе типа Godox S2Доступ к кнопке питания на светодиодном индикаторе (устанавливается на софтбокс площадью 60 см2)
Бюджет
Бюджета в 100 евро достаточно, чтобы купить кронштейн типа S2, светодиодную подсветку и Vivitar 283 в хорошем состоянии.
Вместе кронштейн типа Godox S2 и светодиодный светильник Rollei LUMIS Solo стоят около 65 евро, включая доставку.
Вы можете приобрести Vivitar 283 в хорошем состоянии на eBay менее чем за 25 евро, включая доставку. Nikon SB-600 в хорошем состоянии стоит около 75 евро.
Для ручного управления выходом Vivitar вам понадобится дополнительный сменный контроллер. Часть 2 серии подробно описывает, как вы можете сделать свой собственный.
Чтобы включить ваш новый студийный стробоскоп, я рекомендую купить дистанционный радиотриггер.
Я рекомендую Neewer PT-16, так как в приемниках есть гнездо для старого кабеля синхронизации вспышки ПК, а также горячий башмак. PT-16 дешев (около 35 евро за триггер и два приемника), но качество сборки может быть сомнительным, поэтому важно полностью протестировать их с вашей камерой при покупке.

Я рассказываю о своем опыте использования ПТ-16 в третьей части серии. Серия
, показывающая 4 уровня освещения моделирующего света Rollei LUMIS Solo (Fomapan 100, f4, 1/125 секунды)
Серия фотографий выше показывает четыре уровня освещенности Rollei LUMIS Solo при использовании в качестве моделирующего света с отражателем 55°, расположенным на расстоянии 50 см от объекта.
Стробоскоп из фотовспышки своими руками: Как сделать простой стробоскоп на лампе ИФК-120 своими руками (схема и сборка устройства). « ЭлектроХобби