Ступень экспозиции это: Стоп экспозиции — Главная

Содержание

Стоп экспозиции

Стоп в фотографии — это обозначение ступени увеличения или уменьшения экспозиции. Если сказать точнее, то один стоп – это изменение яркости снимка в два раза.

Экспозиция зависит от трёх параметров камеры: диафрагмы, выдержки и светочувствительности. Даже компактные камеры имеют режим ручных настроек, где можно самостоятельно регулировать эти параметры.

Как фотоаппарат настраивает экспозицию?

Нажимая на кнопку спуска затвора до середины на датчик попадает свет. Проводится анализ количества света. Режимы экспозамера бывают разные. Можно выбрать усреднённый экспозамер, который разобьёт кадр на участки, измерит освещённость каждого, а потом просуммирует их и разделит на количество участков. Есть точечный экспозамер, который проанализирует лишь центральную часть кадра. Также существуют и другие аглоритмы определения яркости сцены перед объективом.
Современные фотоаппараты имеют множество различных режимов: автоматические, режимы определённой сцены и ручные настройки. В автоматических и полуавтоматических режимах камера подбирает оптимальное сочетание выдержки, чтобы не получить смазанное изображение, диафрагмы, чтобы добиться приемлемой глубины резкости и светочувствительности сенсора, чтобы снимок не содержал слишком много шума. Балансируя между этими параметрами фотоаппарат создаёт снимок с нормальной освещённостью. Баланс между тёмными и светлыми областями оптимален.
Также пользователь может самостоятельно вводить каждый из параметров или вносить экспокоррекцию, заставляя камеру затемнять или осветлять снимок.

В большинстве камер параметр ISO можно устанавливать вручную в любом режиме. В таком случае автоматически будут настраиваться только выдержка и диафрагма.

Лучше всего понять, как влияет выдержка на диафрагму и наоборот можно в режимах приоритета выдержки и приоритета диафрагмы. Включите один из этих режимов. Предположим мы выбрали режим приоритета диафрагмы. В этом режиме доступно управление диафрагмой. Задайте произвольное значение диафрагмы. Просто направьте фотоаппарат на любой объект и нажмите до половины кнопку спуска затвора. Камера оценит яркость сцены и выберет выдержку такой, чтобы яркость кадра получилась нормальной. Теперь закройте диафрагму. С каждым шагом диафрагмы количество света, попадаемого на матрицу будет уменьшатся в два раза. Вы увидите, как выдержка увеличивается также на один шаг. Один шаг увеличения выдержки увеличивает количество света, попадаемого на сенсор в два раза.

К примеру:

При диафрагме F/8 мы имеем выдержку 1/30 секунды. Закрыв диафрагму до F/16 выдержка будет составлять 1/8 секунды. Современные фотоаппараты могут очень точно измерять экспозицию кадра. Сейчас один шаг изменения экспозиции может составлять ⅓ или ½ стопа. Если мы переключимся в ручной режим настройки, то можем наглядно увидеть на снимках как меняется экспозиция при изменении параметров на одну ступень.

В камере есть встроенный экспонометр. Он отображает нулевое значение, а также положительные и отрицательные значения. При ваших настройках камера покажет какое-то значение на экспонометре. В идеале оно должно равняться или быть близко к нулю. Экспонометр показывает, какова будет яркость текущей сцены на снимке. Если указатель экспонометра, к примеру +1, то нужно уменьшить любой параметр. Каждый шаг – это изменение яркости в 2 раза. Нам нужно уменьшить ISO, выдержку или диафрагму.

Сделав снимки со сдвигом на экспонометра с положительным сдвигом, при нудевом значении и с отрицательным сдвигом мы получим переэкспонированный кадр, нормальный кадр и недоэкспонированный кадр.

Стоп или шаг экспозиции очень часто обозначается как EV. К примеру +2EV – это пересвет в 4 раза. Почему в 4? Всё просто. +1EV – это увеличение яркости в 2 раза. Ещё одно смещение стопа в положительную сторону увеличит яркость снимка в 2 раза по отношению к первому смещению. Таким образом Таким образом получается + 2 стопа – это увеличение яркости снимка в 4 раза по отношению к нормальной яркости. Что Происходит при увеличении яркости снимка? Детали в ярких местах становятся абсолютно белыми, но при этом детализация теней улучшается. То, что было чёрным начинает обретать текстуру. При смещении к отрицательным значениям всё происходит наоборот. Тёмные области становятся полностью чёрными, а яркие участки приобретают цвет и детализацию.

Затемнение или осветление кадра на несколько стопов позволит получить снимок с нужной вам детализацией. Сделав несколько кадров с различной экспозицией можно сделать HDR-снимок в графических редакторах. Зеркальные и беззеркальные камеры имеют функцию брекетинга, при которой камера делает три снимка с заранее заданным смещением экспозиции.

Что такое стоп – Простые фокусы

Есть такой знак с надписью из 4 букв, если вы вдруг машину водите. Запомните его и никогда под него не въезжайте без паузы — в жизни полезно будет и для кошелька безопасно. В фотографии все гораздо проще, и без таких ужасных запретов. Если вы вдруг не успели разобраться с нашей статьей «экспозиция в деталях» или думаете, что есть секретные лекарства, то будьте уверены — они точно нефотографические, хотя, возможно, показывают картинки покрасивее.

Стоп, по большому счету, — это ступень изменения экспозиции. Раньше, когда по земле ходили Брессоны, а снимали все на пленку, ступень, в каждом отдельном случае, означала изменение одного из экспозиционных параметров в два раза.

Если не успели еще выучить, экспозиция в фотоделе состоит из сочетания трех компонентов: выдержки, диафрагмы и чувствительности, это вам скажет любой преподаватель по фотографии, который будет вас учить уму-разуму, причем, даже неважно, будете вы учиться у известных мэтров в крупных фотошколах, пойдете на фотокурсы в онлайне или будете брать частные уроки у менее именитых, зато более скромных, в плане стоимости обучения. Даже если вы думаете, что ваш современный фотоаппарат далек от таких банальных знаний по оптике и механике, значит, читали мало книжек и получали двойки за обучение. Все, что выпускается сегодня и стоит примерно одинаково, зиждется на одних и тех же теоретических положениях, вне зависимости от того, можно в фотоаппарате поставить диафрагму и выдержку непосредственно или нет.

Кстати, про то, как управлять экспопараметрами вручную и непосредственно, мы тоже писали в статье про режимы съемки, хотя вы наверняка это знаете — если нет, ознакомьтесь. Если отвлечься от механики и попытаться отключить мозг, придется пользоваться автоматикой, а работает она следующим образом:

при нажатии на кнопку затвора наполовину фотоаппарат прямо через объектив измеряет освещенность кадра и получает какое-то значение общей его освещенности. Разные модели даже у одного производителя делают это с разной точностью, но суть одинакова. Раньше этим занимался носимый отдельно экспонометр, который в итоге выдавал значение определенной экспопары (сочетания выдержки и диафрагмы), а пользователь вводил эти данные в фотоаппарат, сейчас все находится в одной коробке. И да, фотоаппарат успевает одновременно еще и сфокусироваться.
в зависимости от настроек, фотоаппарат определяет сочетание экспопараметров в пределах того условного графика, который вы видите выше (он построен как раз для какой-то условной ситуации освещения, и такие графики строятся только условно — в самом фотоаппарате есть просто база данных
в результате нажима на спуск получается корректно экспонированный кадр, который и сохраняется на карту памяти. Идеал, к которому стремится каждый фотоаппарат, это небо без пересветов и земля, которая корректно освещена, причем на одном кадре. Впрочем, это тоже зависит от настроек и условий съемки.

При съемке в режиме приоритета диафрагмы, к примеру, вы заранее устанавливаете чувствительность (фиксируете первый экспопараметр), например, ISO 100 — это в меню или специальной кнопкой (ISO может устанавливаться и автоматически) — потом устанавливаете желаемую диафрагму (второй экспопараметр), к примеру, f/5.6 (наша любимая), а при нажатии клавиши фотоаппарат сам установит, по данным экспонометра, выдержку (третий и последний экспопараметр). Если верить нашему графику, это будет 1/8 секунды. Вы можете подумать и открыть диафрагму на один стоп (до f/4), в результате чего за то же время на матрицу попадает в два раза больше света, и экспонометр автоматически скорректирует выдержку, уменьшив время попадания света на матрицу ровно в два раза, то есть, до 1/15 сек. Если откроете диафрагму до f/1.4, изменение составит уже 4 ступени, то есть 2×2×2×2 = в 16 раз изменится и выдержка, до 1/125 секунды, потому что и количество света в единицу времени увеличится в 16 раз. Такие смешные цифры для диафрагмы идут от того, что плотность светового потока измеряется через площадь круга (измеряется площадь отверстия диафрагмы, она круглая, так как и объективов прямоугольных не бывает), а не через умножение сторон кадра, который этот свет и получает.

Однако, стоит помнить, что так фотоаппараты измеряли свет еще в прошлом веке — с приходом электроники, сменившей чисто механическое управление фотоаппаратами, точность измерения экспозиции изменилась. Теперь любой аппарат может изменять любой экспопараметр (чувствительность, выдержку, диафрагму) с точностью до ⅓ или ½ ступени, то есть, регулировать световой поток с точностью до 33%. Поэтому, к примеру, между f/2.8 и f/4 (одна ступень) есть значения f/3.2 и f/3.6, с выдержкой и чувствительностью дело обстоит точно так же. Об этом следует помнить, хотя учить значения диафрагмы и выдержки не нужно — разве что для маньяков.

Надеемся, теперь понятно, что такое стоп. Однако, это не все — просто для того, чтобы разжевать, как работает фотоаппарат, как-то неправильно писать целую статью. В конце концов, у фотографов же существует свой жаргон, в котором «стоп» не самое редкое слово. Выше мы говорили только о корректной, для каждого случая, экспозиции. Если смотреть по графику, два кадра, сделанные, в одном случае, при f/5.6 на 1/8 сек. и, во втором, при f/1.4 на 1/125 сек. будут одинаковыми по яркости и контрастности. Да, первый будет иметь большую глубину резкости, но его снимать надо обязательно со штатива, потому что даже идущие по улице люди будут размазываться, а второй будет иметь очень размытый фон, зато даже бегущего человека «заморозит». В пределах стопов ничего не меняется — изменяя один параметр, мы будем автоматически менять и второй… если, конечно, не снимать в режиме М.

Стопы используются более активно в коррекции экспозиции. Клавиша ±, которая есть почти в каждом фотоаппарате, за нее и отвечает. Если вы видели обозначение EV, наверняка, задавались вопросом, что это такое. Между тем, это и есть стоп, когда дело касается коррекции экспозиции. +1EV по отношению к уже сделанному кадру даст пересвет на одну ступень. Если кадр был нормально снят, небо выбьется, а в земле появится больше цвета и деталей. Точно так же работает и -1EV — земля станет еще темнее, потеряв больше деталей в тенях. Вверху вы видите 3 кадра, снятых как раз с разницей в 1 ступень. Первый передержанный, второй корректно экспонирован, третий недодержан. Коррекция экспозиции попадает в те же правила, что и просто установка экспозиции: если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, три кадра просто будут сняты с разной выдержкой, отличающейся в два раза друг от друга в разных случаях.

Собственно, когда вы снимаете такие кадры последовательно, в серии или покадрово, это называется брекетингом. Это второй случай использования стопов в жаргоне. Брекетинг используется, как правило, при съемке кадров для HDR-склейки или просто в случаях, когда вы не уверены в результате и хотите впоследствии выбрать один из трех. При склейке HDR получается примерно такой результат:

Варианты перевода некоторых фраз из арсенала фотографов:

«Темный кадр, добавь стоп» — «Кадр недоэкспонирован, сделай коррекцию +1EV, то есть, на одну ступень»
«Уменьши на полстопа, цвета попрут» — «Кадр нормальный, но если сделать коррекцию на половину ступени в меньшую сторону, цвета будут более насыщенными за счет увеличения визуального контраста»
«Минусани картинку на стоп, а пыху на стоп в плюс» — «Сделай экспокоррекцию на 1 ступень в меньшую сторону, а внешнюю вспышку скорректируй на аналогичную величину в большую»

Дерзайте, хороших вам кадров. И да, прочитайте статьи по ссылкам, пригодятся.

Экспозиция в фотографии — fotomeridian — LiveJournal

По просьбам читателей, мы хотели бы представить пару базовых уроков для начинающих фотографов. На вопросы мы с удовольствием ответим в комментариях. Экспозиция — одна из самых сложных тем для начинающих, поэтому начнем с нее.

Что означает экспозиция?

Без света нет фотографии. Фотография это “светопись”, “рисование светом”. (фото-графия: свето-пись). Снимок появляется в процессе, когда свет, отраженный от различных предметов и поверхностей или падающий от источника, формирует изображение на матрице.

Затвор камеры открывается и пропускает световые лучи к матрице на тот или иной промежуток времени. Этот период времени называется выдержкой. Т.е. как только Вы нажали на спусковую кнопку Вашего фотоаппарата, начинается экспонирование.
Количество освещения, которое при экспонировании получает матрица, называется экспозицией.

От правильности экспозиции зависит, как будет выглядеть ваш снимок.

На рисунках представлена гистограммы (в данном случае это графики в серой прямоугольной рамке) По горизонтальной оси гистограммы вы видите уровни яркости, которые начинаются с абсолютно черного цвета слева и заканчивая абсолютно белым цветом справа. Вдоль вертикальной оси гистограммы откладывается количество пикселей для каждого уровня яркости.
Большинство пикселей данного снимка расположено в средней части гистограммы, что свидетельствует о правильно подобранной экспозиции. Вы видите пример сбалансированной гистограммы. У несбалансированных гистограмм с одной стороны появляется горка.

Если экспозиция была избыточной, снимок получается передержанным — слишком светлым и излишне контрастным, с потерями в светлых местах снимка.

Общая яркость снимка сместилась к правому краю гистограммы. Наиболее важный момент, на который следует обратить внимание, состоит в том, что достаточно большое число пикселей оказывается практически или абсолютно белыми. А значит, в соответствующих участках изображения практически полностью отсутствуют детали. Это одна из причин, объясняющих, почему при цифровой съемке недоэкспонированные сцены лучше, чем ее переэкспонирование. Воспользовавшись графическим редактором, например Adobe Photoshop, вы сможете выявить некоторые детали в недоэкспонированном изображении, однако если детали отсутствуют , то их никаким способом не восстановить.

В случае недостаточной экспозиции снимок будет недодержанным — слишком тёмным, недостаточно контрастным, с потерями в тёмных частях снимка. Пиксели данного изображения сместились к его левому краю, а некоторые из них остались практически черными, что и следовало ожидать, поскольку и сам снимок выглядит темным.

Экспозиция должна быть такой величины, чтобы матрица получить количество света, необходимое для сохранения изображения и чтобы изображение не получилось слишком тёмным или слишком светлым.

С помощью трех параметров вы можете регулировать это количество света, попадающее на матрицу — диафрагмы, выдержки и чувствительности.

Давайте сначала разберемся, что это за понятия, а потом вернемся к вопросу экспозиции.

Диафрагма

Это устройство в объективе, позволяющее уменьшать или увеличивать относительное отверстие объектива и, таким образом, регулировать количество света попадающего на матрицу. В современных объективах применяется так называемая ирисовая диафрагма. Она состоит из лепестков, помещенных между линзами объектива (примерно в плоскости его оптического центра) и образующих почти круглое отверстие. Сдвигаясь или раздвигаясь, они изменяют величину действующего отверстия объектива.

На рисунке вы видите обозначение диафрагменных чисел. Диафрагма изменяется по ступеням. В фотографии стандартные значения диафрагменных чисел: 1,4 — 2 — 2,8 — 4 — 5,6 — 8 — 11 — 16 — 22 — 32. Каждая ступень обозначает увеличение или уменьшение количество света, падающего на матрицу, в два раза, это означает изменение экспозиции на одну ступень. Чем больше открыта диафрагма, тем больше света попадает на матрицу.

Различные диаметры диафрагмы влияют на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). При больших значениях диафрагмы (закрытой диафрагме) ГРИП увеличивается, и все объекты, которые попали в кадр, изображаются одинаково резко. При малых значениях (открытой диафрагме) большинство объектов становится размытым, что увеличивает акцент на главном объекте, попавшем в фокус.

Выдержка

Второй параметр определяющий экспозицию — выдержка. Выдержка это время, в течение которого затвор камеры остается открыт, для того, чтобы свет через объектив попадал на матрицу. Выдержки, как правило, имеют дискретные значения: например, при диапазоне от 15с до 1/2000с эти значения составят ряд: 15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1/2 с — 1/4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с. Увеличение или уменьшение выдержки в два раза соответствует увеличению или уменьшению экспозиции на одну ступень. Это значит, когда мы открываем диафрагму на одну ступень (например, вместо значения f/4 установили f/2,8), то для сохранения экспозиции нам нужно сократить выдержку на одну ступень (например, установить вместо 1/60 с значение 1/125).

Еще раз наглядно — на примере водопроводного крана.
Сравним диафрагму с водопроводным краном. Чтобы заполнить стакан с водой, кран можно открыть на полную мощность и стакан быстро заполнится водой. Или вы прикроете кран так, что он будет лишь капать, — тогда необходимо соответственно больше времени, чтобы набралось столько же воды в стакане. Если диафрагма широко открыта, за короткое время на матрицу поступит определенное количество света. При закрытой диафрагме потребуется гораздо больше времени для того, чтобы на матрицу попало же столько же света, как в первом случае.

Т.е. количество света, которое необходимо для правильной экспозиции зависит от соотношения диафрагмы и выдержки. Для получения одной и той же экспозиции можно использовать разные экспопары. При одном и том же значении экспозиции количество сочетаний выдержки и диафрагмы может быть больше десятка. Но не забудьте, что в зависимости от того открыта или закрыта диафрагма, будет зависеть размытость снимка, а в зависимости от того, короткая или длинная использовалась выдержка, движение в кадре будет или заморожено или размыто.

Чувствительность

Третьим параметром, определяющим экспозицию, является чувствительность. Внутри цифровой камеры находится матрица. Чувствительность матрицы мы можем изменять в настройках фотоаппарата. Чувствительность измеряется в единицах ISO. Стандартные значения ISO : 100 — 200 — 400 — 800 — 1600 — 3200 — 6400 — 12000 единиц ISO и т.д.

Каждая ступень ISO в два раза больше предыдущей. Увеличение чувствительности на одну ступень означает увеличение числа ISO вдвое (например с 400 до 800). Так же, как и с диафрагмой и выдержкой, с помощью увеличения или уменьшения ISO, вы можете регулировать экспозицию. Увеличивая чувствительности на ступень , вы можете уменьшить выдержку в два раза или закрыть диафрагму на ступень. Экспозиция будет неизменной. Но не забудьте, что с увеличением чувствительности матрицы, вы ухудшаете качество изображения. Появляются шумы. В некоторых фотоаппаратах можно без заметного ухудшения качества фотографии поднимать ISO до 4000 единиц, в других шумы появляются уже с 400 единиц.

Замер экспозиции

Необходимое для правильной экспозиции количество света измеряется в современных камерах системой экспозамера. В камер есть датчики, которые меряют количество прошедшего через объектив света.

Большинство (99.9%) встроенных в наши камеры экспонометров калибруются из расчета отражения поверхностью 18% света, т.е. они измеряют экспозицию из предположения, что перед объективом находится средне серый объект. Серый не по цвету, а по яркости.

Экспокоррекция

Для того чтобы понять основные принципы экспокоррекции, нужно понять теорию Адамса и запомнить её.

При съемке фотографу всегда приходится решать задачу установки правильной экспозиции. Это связано с тем, что фотоматериалы могут передавать только ограниченный диапазон яркостей. Использование теории Адамса значительно упрощает выбор экспозиции для сложных условий освещения.

По этой теории любой освещенный объект можно разбить на 10 зон или ступеней от самого яркого до самого темного. Переход от одной ступени к другой соответствует одной ступени экспозиции (т.е. изменению ее в 2 раза) и тона воспроизводятся на обычной пленке пропорционально, т. е. если один из тонов воспроизведен верно, то все остальные будут располагаться в соответствующем относительно друг друга порядке. Ниже описаны эти ступени:

0	Абсолютно черный тон: очень глубокие тени; практически не освещенные участки; проемы в темные помещения (окна, двери), фотографируемые из ярко освещенного пространства.
1	Самые темные тона, близкие к черному: глубокая тень — без деталей, но не совсем черная; допустимы искажения цвета на цветной фотографии.
2	Появление первых признаков деталей в тенях: черный мех, детали черной одежды, деревьев и т.д..; допустимо искажение цвета на цветной фотографии.
3	Не совсем черный: умеренно темные тона на одежде, волосах, коре деревьев; темный хвойный лес; темная листва.
4	Средняя по плотности тень при солнечном освещении в ясный день: нормальная листва; сильно загорелая кожа, зеленая мокрая трава.
5	Стандартный серый тон (отражательная способность 18%): тень в солнечный день при легкой дымке; нормальный загар или слегка потемневшая кожа; зеленая трава в сухую погоду.
6	Светлая незагорелая кожа; чистое синее небо; строения из белого кирпича; газетный лист с текстом.
7	Светло-серые, серебристые, бледно-желтые, зеленые, кремовые тона: последние признаки цвета («белесость») на цветной пленке; машинописная страница на белой бумаге.
8	Белый тон с минимумом деталей: вышивка на белой одежде, подвенечное платье и т.д.
9	Совершенно белый тон без деталей: сильные источники света; залитый солнцем белый фон; блики солнца от воды и зеркальных поверхностей.

При выборе экспозиции главное определить наиболее важный для воспроизведения тон, остальные тона в обе стороны от основного так же будут правильно воспроизведены в пределах диапазона передаваемых фотоматериалом яркостей.

Как выше упоминалось, большинство (99.9%) встроенных в наши камеры экспонометров калибруются из расчета отражения поверхностью 18% света, что соответствует пятой зоне. Экспонометр не способен определить отражающую способность поверхности и поэтому результат при таком измерении будет получаться средне-серым, как при съемке белых, так и черных поверхностей. Недоэкспонированое изображение становится более темным, а при переэкспозиции более светлым. Если снимать по показаниям экспонометра, то значит мы относим изображение к пятой зоне.

Обычная широта фотоматериалов и матрицы равна 6 ступеням. Например, при съемке в лесу мы хотим, чтобы хорошо проработались детали коры почти черного дерева — это соответствует 2 зоне. При установке экспозиции по этим участкам у нас проработаются детали с нулевой по четвертую зону, т.е. все зоны выше четвертой будут выглядеть белыми. Поэтому желательно изменить экспозицию на две ступени от измеренной, до четвертой зоны, тогда правильно будут экспонированы все детали со второй по шестую зону, т.е. даже относительно светлые детали будут иметь прорисовку тонов.

В случае, если диапазон яркостей не перекрывает 6 ступеней, то достаточно взять среднее значение, в противном случае придется жертвовать либо деталями в тенях, либо деталями в светах.

Т.е. трудности возникают, когда перед объективом оказывается слишком темный или светлый объект. Лист белой бумаги без экспокоррекции на снимке получится серым. То же самое будет, если снять лист черной бумаги.
Автоматика не знает, что находится в кадре. Но об этом знает фотограф, и он может подсказать системе экспозамера, делать кадр темнее или светлее. Для этого служит такая функция как коррекция экспозиции.

У каждого фотоаппарата есть кнопка со знаком +/-. Это и есть кнопка экспокоррекции. Нажав на кнопку, вращайте управляющее колесо. При этом на шкале экспозамера в видоискателе и на дисплее камеры значение экспозиции будет смещается относительно нуля. Если вы смещаете его вправо, вы вводите положительную экспокоррекцию. Кадр будет светлее. Например, такую поправку стоит вводить при съемке на снегу, чтобы он получился белым, а не серым. Отрицательная экспокоррекция нужна тогда, когда в кадре находится темный объект, который должен и на фотографии оставаться темным, например, при съемке ночью, съемке в низком ключе и т.д..

Режимы замера экспозиции

вы найдете в каждой инструкции к полу-профессиональному или профессиональному фотоаппарату. Совсем коротко о каждом из них.

Оценочный замер

Это способ замера экспозиции по всему изображению. Задействуется большое число датчиков, расположенных по всему полю кадра. Результаты замера анализируются автоматикой камеры и она выставляет нужное значение экспозиции. Подходит практически для любого мотива.

Точечный замер

Самый простой и самый точный способ замера экспозиции. Предназначен для замера экспозиции определенной части объекта или сцены. Здесь используется только один датчик, расположенный точно в центре кадра. Учитывается освещение только в одной точке. В этом случае при съемке сюжета с разным освещением в разных частях кадра могут возникнуть проблемы. Замер будет вестись по малому темному участку кадра, а большая светлая часть кадра будет пересвечена. Этот режим экспозамера подходит для тех случаев, когда в кадре есть сюжетно важный элемент, по которому нужно замерить экспозицию, пренебрегая другими частями. Подходит для съемки портретов.

Частичный замер.

Совсем немного отличается от точечного. Замер также осуществляется по небольшому части центра кадра. Разница с точечным замером лишь в размерах этого пятна. Частичный замер покрывает около 9% площади по центру видоискателя.

Центрально-взвешенный усредненный замер

При осуществлении замера экспозиции производится взвешивание значений относительно центра видоискателя с последующим усреднением для всей сцены. Подходит для сюжетов с небольшими перепадами яркостей.
Не забудьте установить выбранный для съемки режим в меню камеры.

Когда вводить экспокоррекцию, какой режим замера экспозиции выбрать и как правильно выбрать экспопару — это вопросы, которые в начале будут кажаться не простыми. Главный ключ к пониманию условий освещения это ваш опыт.

2.2. Экспозиция — УЧИМСЯ СНИМАТЬ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

[ЗВУК] [ЗВУК] [ЗВУК] В этом уроке мы поговорим про экспозицию — одно из базовых понятий в фотографии. Фактически каждый раз, когда вы делаете снимок, вы начинаете с того, что определяет его экспозицию. Так что же это такое? Экспозиция — это количество света, которое вам необходимо для того, чтобы создать кадр. Экспозиция очень важна. Если вы определили ее правильно, вам будет проще обрабатывать снимок и в конечном итоге вы получите более впечатляющий результат. Так как же мы можем влиять на количество света на наших снимках, то есть на экспозицию? Для этого у нас есть 3 параметра: это выдержка — время открытия затвора, это диафрагма — или относительное отверстие, и это ISO — светочувствительность. В пленочной фотографии мы говорили про экспопару, то есть мы говорили, что есть два параметра, с помощью которых мы можем определить экспозицию, — это выдержка и диафрагма. ISO тоже было, но оно было фиксировано, поскольку мы брали какую-то пленку и снимали все кадры на какой-то фиксированной светочувствительности. В современной цифровой фотографии мы можем влиять на ISO (на светочувствительность) каждого кадра, поэтому мы можем говорить о том, что для того чтобы определить экспозицию, нам нужно три параметра, и мы можем назвать их экспотройкой. Соответственно, когда мы говорим о том, что нам нужен свет, для того чтобы создать кадр, возникает вопрос: а сколько нам его нужно? И это самый критический вопрос, потому что если мы возьмем слишком много света, мы получим пересвет, и это будет не очень хорошо. Примерно так же нехорошо, как если мы будем получать слишком мало этого света, и это будет недосвет. Давайте посмотрим, как это может влиять на нашу картинку. Если мы пересвечиваем изображение, то мы будем получать области, в которых отсутствует информация, она будет выбиваться. Это будут белые, белесые области, в которых уже не будет оставаться никаких данных. Это выглядит не очень эстетично. Кроме того, вся картинка будет терять контраст. Она будет терять глубину цвета. И мы будем видеть такое пережаренное изображение. В нормальной экспозиции все выглядит гораздо лучше: более глубокие и естественные цвета, более плавные тональные переходы. Такие снимки проще обрабатывать. Ну и в случае с недостветом, опять же, те же самые проблемы. Мы получаем такую очень темную картинку с очень грязным таким неприятным цветом. Опять же, обработка этого изображения будет вызывать больше сложностей. Поэтому так важно в каждом кадре определять экспозицию правильно. Для того чтобы разобраться в этих понятиях и их взаимосвязи, давайте проведем аналогию. Представьте, что нам нужно не определить количество света, а нам нужно налить из крана полный стакан воды. Тогда время открытия крана будет соответствовать выдержке. То есть мы открываем кран, и чем дольше мы держим его открытым, тем больше воды попадет в наш стакан. Диафрагма — это будет степень открытия крана. Чем больше бы его откручиваем, тем толще становится у нас струя воды, и в единицу времени у нас опять же будет в стакан попадать больше воды. Ну а светочувствительность — это фактически размер стакана. Чем больше кружку мы возьмем, тем больше нам воды понадобится, чтобы ее наполнить. То же самое и со светом. Таким образом, процесс фотографирования каждый раз заставляет нас определять нужное количество света. Ну и в этой связи нам нужно как-то договориться, как же это количество света нам измерять. Есть, конечно, физические величины, но все это достаточно сложно, поэтому фотографы придумали такое понятие, как ступень экспозиции. Говорят, что экспозиция изменилась на одну ступень, если количество света изменилось в два раза. При этом изменение в два раза может быть как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». То есть как в сторону увеличения количества света в 2 раза, так в сторону уменьшения количества света в 2 раза. Фотографы могут сообщать с помощью этого друг другу информацию о том, как по их мнению нужно скорректировать экспозицию, чтобы она получилась правильной. Ну например, мы можем услышать, что один фотограф говорит другому: «У тебя недосвет на одну ступень». Это значит, что света в два раза меньше, чем нужно. Но ступень экспозиции — достаточно крупная величина. В два раза ошибиться — ну это нужно суметь. Конечно, такое бывает, но редко. Поэтому мы в фотографии оперируем более мелкими величинами. Мы можем говорить о шаге в 0,5 ступеней или в шаге 0,3 ступени. В большинстве камер есть соответствующая настройка, с помощью которой мы можем определить точность выставления экспозиции. Это может быть как раз либо 0,5, либо 0,3 ступени. При выборе данной настройки вы определяете, какую цену деления будет иметь одно движение управляющих дисков на вашей камере. Например, если вы будете менять выдержку, то каждый щелчок вашего управляющего барабана будет менять экспозицию на 0,3 ступени в ту или иную сторону. Ну и еще один вопрос, который бы мне хотелось обсудить на данном уроке — это то, все-таки как понять, что экспозиция верная. Мы проговорили с вами про визуальный способ. То есть мы можем посмотреть на картинку и визуально понять, правильно ли она проэкспонирована. Но для использования данного метода нужен определенный опыт. Новички, как правило, склонны пересвечивать изображение, и они искренне считают, что именно такие кадры — правильные. Но есть еще и техническая возможность. У нас в камере есть экспонометр, который может определить, какое количество света нам необходимо для создания правильного кадра. Есть правда определенные огрехи в его работе. Мы позднее обсудим их: почему экспонометр ошибается, и насколько это критично, и как этого избежать. Но тем не менее все равно мы будем работать с экспонометром, и мы должны уметь интерпретировать его показания. Экспонометр как раз содержит в себе шкалу, которая разнумерована от −2, −1, 0, +1, +2. Это как раз ступени экспозиции. И есть некий бегунок, который бегает между этими позициями и указывает нам, насколько верна наша экспозиция. Если у нас бегунок в ноль, это говорит, что экспозиция правильная. Если у нас, допустим, −1, то мы видим, что у нас кадр недосвечен на одну ступень. Все достаточно просто, мы должны использовать три параметра наши, нашу экспотройку, для того чтобы внести поправки в нашу экспозицию и сделать ее верной. Ну а как это сделать и как это все повлияет на нашу картинку, на наши творческие возможности, об этом мы поговорим в следующих уроках.

Выбор экспозиции «на глазок»

Last modified: June 10, 2020

Что делать, если под рукой оказалась старая «Смена» или «ФЭД» без экспонометра, а поснимать хочется? При съемке на улице, при естественном освещении, можно установить экспозицию «на глаз», пользуясь простыми правилами и опытом. Идеальных результатов ожидать не приходится, особенно вначале, но со временем при должном усердии приходят глазомер и неплохие снимки.

Умение выбирать экспозицию вручную может пригодится и владельцу камеры, работающей и без батареек, в которой сели (или, например, отказали отхолода) батарейки экспонометра.

Важное замечание: приемлемых результатов следует ожидать только при съемке на любительскую цветную негативную пленку!

Приведенные правила дают только стартовую точку для установки экспозиции (летний день). Если условия съемки отличаются, то нужно увеличивать экспозицию. Насколько — это зависит. Скажем, если Правило говорит для данной чувствительности пленки и погоды f/8, 1/125, то при съемке в такую погоду в тени нужно добавить 1-2 ступени, например, f/4, 1/125. Зимой экспозицию также надо увеличивать. Без опыта это получается в определенной степени наугад, поэтому важные кадры можно дублировать, делая на дублях разную экспозицию (один кадр как по правилу, один — экспозиция на ступень больше, еще один — на ступень меньше). Т.е. то, что по-умному называется «брекетинг» (bracketing).

Для съемок в помещении эти правила не работают!

1. Правило «Солнечной f/16» (Sunny f/16 Rule)

Это правило для съемки днем летом, которе очень легко запомнить:

Установите диафрагму на f/16, а выдержку — на 1/(чувствительность фотопленки в ISO/ГОСТ).

Понятно, что выдержку обычно приходится ставить приближенно (пленка ISO 200 => выдержка 1/250).

Для съемок в тени, вечером, и т.д. нужно увеличивать экспозицию либо диафрагмой, либо выдержкой. Насколько увеличивать — нужно определять на глаз, по опыту.

2. Символьная шкала выдержки-диафрагмы

Эту шкалу я позаимствовал с фотоаппарата «Смена-8М». Можно считать, что, это «выверутая на изнанку» версия Sunny f/16.

Выбор диафрагмы
ISO/ASA/ГОСТ	Диафрагма
16	f/4
32	f/5.6
50, 64	f/8
100, 125	f/11
200, 250	f/16

Выбор выдержки
Погодные условия	Выдержка
Солнечная погода	1/250
Неяркое солнце	1/125
Небольшая облачность	1/60
Облака	1/30
Дождь	1/15

Применение правил 1-2

Например, мы снимаем на пленку ISO 100 в солнечный день. Согласно «Солнечным f/16», мы ставим диафрагму на f/16, а выдержку на 1/125 (ближайше значение к 1/100 на стандартной шкале). По символьной шкале мы в тех же условиях поставим диафрагму на f/11, а выдержку на 1/250. Легко заметить, что экспозиция будет та же самая.

Что значит «стабилизатор объектива компенсирует стопы экспозиции?»

Я уже давно постоянно говорю, что уровень развития большинства современных «фотограферов» стремится к нулю, но на Ютубе меня просто задрали спрашивать одно и то же: что я имею ввиду, когда говорю, что стабилизатор объектива компенсирует 3-4 стопа экспозиции. Причем, некоторые имбецилы пишут, что это вообще невозможно. Невозможно быть такими тупыми, ребята.

Если же вы попали на этот сайт через поисковик в целях самообразования, то я рад вас видеть и первый абзац не имеет к вам никакого отношения.

Для начала, про компенсацию стопов экспозиции говорю не только я, но и производители объективов пишут это либо в расширенных технических характеристиках, либо в разделах типа «features».

Отвечаю на вопрос быстро: Если стабилизатор компенсирует 3 стопа экспозиции, то это упрощенно означает, что вы можете получить условно одинаковые по качеству снимки на выдержках 1/15 сек и 1/125 секунды (со стабилизатором и без него соответственно).

Для тех, кто так ничего и не понял расскажу подробнее:

1 шаг ступени экспозиции (стоп, f-stop) — это изменение количества светового потока, попадаемого на матрицу, в 2 раза.

Если мы не меняем значение диафрагмы, то количество света ограничивается только выдержкой (скоростью затвора). Напишем этот ряд (принятый в фотоаппаратуре), в котором каждая следующая выдержка пропускает в 2 раза меньше света, чем предыдущая:

1/2 сек

1/4 сек

1/8 сек

1/15 сек

1/30 сек

1/60 сек

1/125 сек

1/250 сек

1/500 сек

1/1000 сек

1/2000 сек

1/4000 сек

1/8000 сек.

Каждый шаг этого ряда и есть стоп экспозиции. Соответственно, если вы снимаете объективом, который компенсирует 4 стопа экспозиции, это значит, что снимая на выдержке 1/8 сек в кадре не будет «шевелинки» так, как будто вы бы снимали без стабилизатора но с выдержкой 1/125 сек.

Или если вы снимаете на этот же объектив со стабилизатором с выдержкой 1/60 сек, то (по замыслу инженеров) выглядеть это должно так же, как без стабилизатора на выдержке 1/1000 сек.

Как видите, все предельно просто.

Что такое экспопара, что такое ISO

Треугольник экспозиции это соотношение трех значений для получения правильно экспонированного (освещенного) кадра. (выдержка, диафрагма, чувствительность материала).

Преимущественно в фотографии использовуется понятие «Экспопара» (соотношение выдержки и диафрагмы). С приходом цифровых камер, третьим параметром, который возможно менять «на лету» — стала светочувсвительность матрицы камеры. Потому и «экспотрио».

Треугольник экспозиции

Он включает в себя следующие понятия:

Экспозиция — параметр, рассчитывающий количество света, которое получит светоматериал фотоаппарата.

Корректная экспозиция выбирается для того, чтобы получить необходимое количество света на фотоматериале в процессе экспонирования (засветки фотоматериала), и рассчитывается как произведение освещенности на выдержку.

Выдержка — время, на которое открывается затвор.

Чем короче выдержка, тем меньше света попадает на матрицу фотоаппарата.

Диафрагма — размер относительного отверстия объектива, через которое дозируется ширина светового пучка (освещенность).

Чем уже диафрагма, тем меньший пучок света попадает на матрицу.

Светочувствительность матрицы.

Сколько света может принять матрица за единицу времени (на сколько сэкспонироваться). Чем выше значение, тем больше «шума» издает матрица, или светочувсвтительный материал (производственные ограничения). В фотоаппаратах определяется как ISO — американский стандарт измерения светочувствительности, который пришел на смену «устаревшему» немецкому DIN.

Пример

Представьте себе окно с подвижными ставнями. Диафрагмой будет у нас размер окна, — чем больше проем, тем больше света поступает в комнату. Скорость затвора — это количество времени, на которое ставни открываются. Чем дольше они открыты, тем больше света проходит внутрь. Когда вы находитесь в комнате — оденьте очки, тем самым вы уменьшите чувствительность ваших глаз к свету (низкое значение ISO). Есть несколько способов увеличения освещенности в комнате — открыть ставни шире, снять очки, или увеличить размер оконного проема (.

Реалии

В фотографии все параметры связаны, и образуют свой треугольник. Увеличивая чувствительность матрицы мы получаем возможность сокращения скорости затвора, чтобы получить картинку более четкой и «запечатлеть», например, движущиеся объекты при недостатке освещения. Также, для достижения того же эффекта, можно либо открыть диафрагму, либо изменить скорость затвора.

Ступени

В фотографии «стоп», или «ступень» — понятие распространенное. В контексте всей системы увеличение параметров на один «стоп» обозначает изменение пропускаемого к матрице количество света в 2 раза. К корректировке системы в целом, (также, как и каждому отдельному параметру) применителен шаг, равный стопу или его части. Обычно это либо 1/2, либо 1/3 стопа. Можно изменять как параметр отдельного органа (скорость затвора, светочувствительность матрицы, отверстие диафрагмы), так и всего треугольника в целом — зависит от текущей настройки камеры.

Например, если вы услышите, что вам нужно было увеличить экспозицию на 1 ступень, это означает, что необходимо было захватить в два раза больше света, чем вы получили на фотоснимке.

Так как параметры треугольника в отдельности имеют разные единицы измерения, то и был изобретен унифицированный способ сравнения параметров — применение стопов-ступеней.

Взаимозаменяемость

Как видно из диаграммы, одну и туже освещенность матрицы можно получить различным парным сочетанием остальных параметров (экспопары) — увеличение выдержки на одну ступень с одновременным закрытием на такое же значение диафрагмы, не изменит экспозицию. Это свойство называется законом взаимозаместимости (Бунзена-Роско).

Диафрагма и выдержка связаны золотым правилом. Чтобы сохранить правильную экспозицию при одном ISO — нужно либо закрыть диафрагму и увеличить выдержку, либо, открыть диафрагму и уменьшить выдержку.

Но не будем о грустном. Удач :3

Курсы для фотографа:

Экспозиция в фотографии — фотомеридиан — LiveJournal

Что означает экспозиция?

Без света нет фотографии. Фотография это «светопись», «рисование светом». (фото-графия: свето-пись). Снимок появляется в процессе, когда свет, отраженный от различных объектов и поверхностей или падающий от источника, формирует изображение на матрице.

Затвор камеры открывается и пропускает световые лучи к матрице на тот или промежуток времени. Этот период времени называется выдержкой. Т.е. как только кнопку нажали на спуск Вашего фотоаппарата, начинается экспонирование.
Количество освещения, которое при экспонировании получает матрица, называется экспозицией.

От правильности экспозиции зависит, как будет выглядеть ваш снимок.

На рисунках представлены гистограммы (в данном случае это графика в серой прямоугольной рамке) По горизонтальной оси гистограммы вы видите уровни яркости, которые начинаются с абсолютно черного цвета слева и заканчивая белым цветом справа.Вдоль вертикальной оси гистограммы откладывается количество пикселей для каждого уровня яркости.
пикселей в средней части гистограммы, что свидетельствует о правильно подобранной экспозиции. Вы видите пример сбалансированной гистограммы. У несбалансированных гистограмм с одной появляется горка.

Общая яркость снимка сместилась к правому краю гистограммы. Наиболее важный момент, на который следует обратить внимание, включить в том, что достаточно большое число пикселей оказывается практически или абсолютно белыми. А значит, в соответствующих участках изображения полностью отсутствуют детали. Это одна из причин, объясняющих, почему при цифровом съемке недоэкспонированные сцены лучше, чем ее переэкспонирование. Воспользовавшись графическим редактором, например, Adobe Photoshop, вы сможете выявить некоторые детали в недоэкспонированном изображении, однако если детали отсутствуют, то их никаким способом не восстановить.

. Экспозиция должна быть такая величина, чтобы матрица получить изображение не получилось слишком тёмным или слишком светлым.

с помощью трех параметров вы регулировать это количество, попадающее на матрицу — диафрагмы, выдержки и чувствительности.

Давайте сначала разберемся, что это за понятия, а потом вернемся к вопросу экспозиции.

Диафрагма

Это устройство в объективе, позволяющее уменьшать или увеличивать относительное отверстие объектива и, таким образом, регулировать количество света попадающего на матрицу. В современного объективах применяемая так называемая ирисовая диафрагма.Он состоит из лепестков, помещенных между линзами объектива (примерно в плоскости его оптического центра) и образующих почти круглое отверстие. Сдвигаясь или раздвигаясь, они изменяют действующего отверстия объектива.

На рисунке вы видите обозначение диафрагменных чисел. Диафрагма изменяется по ступеням. В фотографии стандартные значения диафрагменных чисел: 1,4 — 2 — 2,8 — 4 — 5,6 — 8 — 11 — 16 — 22 — 32. Каждая ступень обозначает увеличение или уменьшение количества света, падающего на матрицу, в два раза, это означает изменение экспозиции на одну ступень.

Чем больше открыта диафрагма, тем больше света попадает на матрицу.

Различные диаметры диафрагмы на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). При больших значениях диафрагмы (закрытой диафрагме) ГРИП увеличиваются, и все объекты, которые попали в кадр, представлены одинаково резко. При малых значениях (открытой диафрагме) большинство объектов размывается, увеличивает акцент на главном объекте, попавшем в фокус.

Выдержка

Второй параметр определяющий экспозицию — выдержка.Выдержка это время, в течение которого затвор камеры остается открыт, для того, чтобы свет через объектив попадал на матрицу. Выдержки, как правило, имеют дискретные значения: например, при диапазоне от 15с до 1 / 2000с эти значения составят ряд: 15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1/2 с — 1 / 4с — 1 / 8с — 1 / 16с — 1 / 30с — 1 / 45с — 1 / 90с — 1 / 160с — 1/320с — 1 / 500с — 1 / 1000с — 1 / 2000с. Увеличение или уменьшение выдержки в два раза увеличения или уменьшения экспозиции на одну ступень. Это значит, когда мы открываем диафрагму на одну ступень (например, вместо значения f / 4 установили f / 2,8), то для сохранения экспозиции нужно сократить выдержку на одну ступень (например, установить вместо значения 1/60 с значение 1/125) ).

Еще раз наглядно — на примере водопроводного крана.
Сравним диафрагму с водопроводным краном. Чтобы заполнить стакан с водой, кран можно заполнить на полную мощность и стакан быстро заполнится водой. Или вы прикроете кран так, что он будет лишь капать, — тогда соответственно больше времени, чтобы набралось столько же воды в стакане. Если диафрагма широко открыта, за короткое время на матрицу поступит определенное количество света. При закрытой диафрагме потребуется гораздо больше времени для того, чтобы на матрицу попало же столько же света, как в первом случае.

Т.е. количество света, которое необходимо для правильной экспозиции, зависит от соотношения диафрагмы и выдержки. Для получения одной и той же экспозиции можно использовать разные экспопары. При одном и том же значении экспозиции количество сочетаний выдержки и диафрагмы может быть больше десятка. Но не забудьте, что в зависимости от открывающейся или закрытой диафрагмы, будет зависеть размытость изображения, в зависимости от того, короткая или длинная использовалась выдержка, движение в кадре будет или заморожено или размыто.

Чувствительность

Третьим параметром, определяющим экспозицию, является чувствительностью. Внутри цифровой камеры находится матрица. Чувствительность матрицы мы считаем в настройках фотоаппарата. Чувствительность измеряется вах ISO. Стандартные значения ISO: 100 — 200 — 400 — 800 — 1600 — 3200 — 6400 — 12000 единиц ISO и т.д.

Каждая ступень ISO в два раза больше предыдущей. Увеличение чувствительности на одну ступень увеличивает увеличение числа ISO вдвое (например, с 400 до 800).Так же, как и с диафрагмой и выдержкой ISO, вы можете регулировать экспозицию. Увеличить чувствительности на ступень, уменьшить выдержку в два раза или закрыть диафрагму на ступень. Экспозиция будет неизменной. Не забудьте, что чувствительные матрицы, вы плохи качество изображения. Появляются шумы. В некоторых фотоаппаратах можно без заметного ухудшения качества фотографии ISO до 4000 единиц, в другие шумы появляются уже с 400.

Замер экспозиции

Необходимое правильное экспозиции количество света измеряется в современной камерех системой экспозамера. В камерах есть датчики, которые меряют количество прошедшего через объектив света.

Большинство (99,9%) встроенных в наши камеры экспонометров калибруют из расчета отражения поверхности 18% света, т.е. они измеряют экспозицию из предположения, что перед объективом находится средне серый объект. Серый не по цвету, а по яркости.

Экспокоррекция

Для того, чтобы понять основы экспокоррекции, нужно понять теорию Адамса и запомнить её.

При съемке фотографу всегда приходится решать задачу установки правильной экспозиции. Это связано с тем, что фотоматериалы имеют только ограниченный диапазон яркостей. Использование теории Адамса значительно упрощает выбор экспозиции для сложных условий освещения.

По этой теории любой освещенный объект можно разбить на 10 зон или ступеней самого яркого до самого темного. Переход от одной ступени к другой соответствует одной ступени экспозиции (т.е. изменению ее в 2 раза) и тона воспроизводятся на обычной пленке пропорционально, т. е. если один из тонов воспроизведен верно, то все располагаться в соответствующем относительно друг друга порядке. Ниже представлены эти ступени:

0	Абсолютно черный тон: очень глубокие тени; практически не освещенные участки; проемы в темные помещения (окна, двери), фотографируемые из ярко освещенного пространства.
1	Самые темные тона, близкие к черному: глубокая тень — без деталей, но не совсем черная; допустимые искажения цвета на цветные фотографии.
2	Появление первых признаков деталей в тенях: черный мех, детали черной одежды, деревьев и т.д ..; допустимо искажение цвета на цветные фотографии.
3	Не совсем черный: умеренно темные тона на одежде, волосах, коре деревьев; темный хвойный лес; темная листва.
4	Средняя по плотности тень при солнечном освещении в ясный день: нормальная листва; сильно загорелая кожа, зеленая мокрая трава.
5	Стандартный серый тон (отражательная способность 18%): тень в солнечный день при легкой дымке; нормальный загар или слегка потемневшая кожа; зеленая трава в сухую погоду.
6	Светлая незагорелая кожа; чистое синее небо; строения из белого кирпича; газетный лист с текстом.
7	Светло-серые, серебристые, бледно-желтые, зеленые, кремовые тона: последние признаки цвета («белесость») на цветной пленке; машинописная страница на белой бумаге.
8	Белый тон с минимумом деталей: вышивка на белой одежде, подвенечное платье и т. д.
9	Совершенно белый тон без деталей: сильные источники света; залитый солнцем белый фон; блики солнца от воды и зеркальных поверхностей.

При выборе экспозиции основные наиболее важные для воспроизведения тон, остальные тона в обеих сторонах основного так же будут правильно воспроизведены в пределах диапазона передаваемых фотоматериалом яркостей.

Как выше упоминалось большинство (99,9%) встроенных в наши камеры экспонометров калибруют из расчета отражения поверхности 18% света, что соответствует пятой зоне. Экспонометр не способен определить отражающую способность поверхности и поэтому результат при таком измерении будет получаться средне-серым, как при съемке белых, так и черных поверхностей. Недоэкспонированое изображение становится более темным, а при переэкспозиции более светлым. Если снимать по показаниям экспонометра, то значит мы относим изображение к пятой зоне.

Обычная широта фотоматериалов и матрица равна 6 ступеням. Например, при съемке в лесу мы хотим, чтобы хорошо проработались детали коры почти черного дерева — это соответствует 2 зоне. При установке экспозиции по этим участкам у нас проработаются детали с нулевой по четвертую зону, т.е. все зоны выше четвертой будут выглядеть белыми. Поэтому желательно изменить экспозицию на две ступени от измеренной, до четвертой зоны, тогда правильно будут экспонированы все детали со второй по шестой зоне, т.е. даже относительно светлые детали будут иметь прорисовку тонов.

В случае, если диапазон яркостей не перекрывает 6 ступеней, это означает, что взять среднее значение.

Т.е. трудности возникают, когда перед объективом оказывается слишком темный или светлый объект. Лист белой бумаги без экспокоррекции на снимке получится серым. То же самое будет, если снять лист черной бумаги.
Автоматика не знает, что находится в кадре.Но об этом знает фотограф, и он может подсказать систему экспозамера, делать кадр темнее или светлее.

Для этого используется такая функция как коррекция экспозиции.

У каждого фотоаппарата есть кнопка со знаком +/-. Это и есть кнопка экспокоррекции. Нажав на кнопку, вращайте управляющее колесо. При этом на шкале экспозамера в видоискателе и на дисплее значения камеры экспозиции будет смещается относительно нуля. Если вы смещаете его вправо, вы вводите положительную экспокоррекцию. Кадр будет светлее.Например, такую поправку стоит ввести при съемке на снегу, чтобы он получился белым, а не серым. Отрицательная экспокоррекция нужна тогда, когда в кадре находится темный объект, который должен оставаться темным, например, при съемке ночью, съемке в низком ключе и т.д ..

Режим замера экспозиции

Вы найдете в каждой инструкции к полу -профессиональному или профессиональному фотоаппарату. Совсем коротко о каждом из них.

Оценочный замер

Это способ замера экспозиции по всему изображению.Задействуется большое число датчиков, предоставлено по всему полю кадра. Результаты замера анализируются автоматикой камеры и она выставляет нужное значение экспозиции. Подходит практически для любого мотива.

Точечный замер

Самый простой и самый точный способ замера экспозиции. Предназначен для замера экспозиции определенной части объекта или сцены. Здесь используется только один датчик, расположенный точно в центре кадра. Учитывается освещение только в одной точке. В этом случае при съемке сюжета с разным освещением в разных частях кадра могут возникнуть проблемы.Замер будет вестись по малому темному участку кадра, а большая светлая часть кадра будет пересвечена. Этот режим экспозамера подходит для тех случаев, когда в кадре есть важный элемент, по которому нужно замерить экспозицию, пренебрегая другими частями. Подходит для съемки портретов.

Частичный замер.

Совсем немного отличается от точечного. Замер также осуществляется по небольшой части центра кадра. Разница с точечным замером лишь в размерах этого пятна. Частичный замер покрывает около 9% площади по центру видоискателя.

Центрально-взвешенный усредненный замер

При выполнении замера экспозиции произведено взвешивание значений центра видоискателя с последующим усреднением для всей сцены. Подходит для сюжетов с небольшими перепадами яркостей.
Не забудьте установить выбранный для съемки режим в меню камеры.

Когда вводят экспокоррекцию, какой режим замера экспозиции выбрать и как правильно выбрать экспопару — это вопросы, которые в начале будут кажаться не простыми.Главный ключ к пониманию условий освещения это ваш опыт.

Что такое стоп — Простые фокусы

Есть такой знак с надписью из 4 букв, если вы вдруг машину водите. Запомните его и никогда под него не въезжайте без паузы — в жизни полезно будет и для кошелька безопасно. В фотографии все намного проще, и без таких ужасных запретов. Если вы вдруг не успели разобраться в нашей статье «экспозиция в деталях» или думаете, что есть секретные лекарства, то уверены — они нефотографические, хотя, возможно, показывают картинки покрасивее.

Стоп , по большому счету, — это ступень изменения экспозиции . Раньше, когда по земле ходили Брессоны, снимали все на пленку, ступень, в каждом отдельном случае, означала изменение одного из экспозиционных параметров в два раза.

Если не успели еще выучить, экспозиция в фотоделе состоит из сочетания трех компонентов: выдержки, диафрагмы и чувствительности , это вам скажет любой преподаватель по фотографии, который будет вас учить уму-разуму, причем, даже неважно, вы будете учиться у известных мэтров в крупных фотошколах, пойдете на фотокурсы в онлайне или будете брать частные уроки у менее именитых, зато более скромных, в плане стоимости обучения.Даже если вы думаете, что ваш современный фотоаппарат далек от таких банкетов по оптике и механике, значит, читали мало книжек и двойки за обучение. Все, что выпускается сегодня и стоит примерно одинаково, зиждется на одних и тех же теоретических положениях, вне зависимости от того, можно в фотоаппарате поставить диафрагму и выдержку непосредственно или нет.

Кстати, про то, как управлять экспопараметрами вручную и непосредственно, мы писали в статье про режимы съемки, хотя вы наверняка это знаете — если нет, ознакомьтесь.Если отвлечься от механики и попытаться отключить мозг, придется использовать автоматику, а работает она следующим образом:

при нажатии на кнопку затвора наполовину фотоаппарат прямо через объектив измеряет освещенность кадра и получает какое-то общей его освещенности. Разные модели даже у одного производителя делают это с разной точностью, но суть одинакова. Раньше этим занимался носимый отдельно экспонометр, в конечном итоге выдававший стандартные экспопары (сочетания выдержки и диафрагмы), пользователь вводил эти данные в фотоаппарат, сейчас все находится в одной коробке.И да, фотоаппарат успевает одновременно еще и сфокусироваться.
в зависимости от настроек, фотоаппарат сочетает экспопараметров в пределах того условного графика, который вы видите выше (он построен как раз для какого-то условной ситуации освещения, и такие графики строятся только условно — в самом фотоаппарате есть просто база данных
в результате нажима на спуск получается корректно экспонированный кадр, который и сохраняет на карте памяти Идеал, к которому стремится каждый фотоаппарат, это небо без пересветов и земля, которая корректно освещена, причем на одном кадре. Впрочем, это тоже зависит от настроек и условий съемки.

При установке режима приоритета диафрагмы, к примеру, заранее установить чувствительность (фиксируете первый экспопараметр), например, ISO 100 — это в меню или настройках (ISO может устанавливаться и автоматически) — потом установить желаемую съемку диафрагму (фиксируете первый экспопараметр). ), к примеру, f / 5.6 (наша любимая), а при нажатии клавиш фотоаппарат сам установит, по данным экспонометра, выдержку (третий и последний экспопараметр).Если верить нашему графику, это будет 1/8 секунды. Вы можете подумать и открыть диафрагму на один стоп (до f / 4), в результате чего за то же время на матрицу попадает в два раза больше света, и экспонометр автоматически скорректирует выдержку, уменьшив время попадания света на матрицу ровно в два раза, то есть, до 1/15 сек. Если откроете диафрагму до f / 1.4, изменение составит уже 4 ступени, то есть 2 × 2 × 2 × 2 = в 16 раз изменится и выдержка, до 1/125 секунды, потому что и количество света в единицу времени увеличится в 16 раз. Такие смешные цифры для диафрагмы идут от того, что плотность светового потока измеряется через площадь диаметра (измеряется площадь отверстий диафрагмы, она круглая, так как и объективов прямоугольных не бывает), а не через умножение сторон кадра, который этот свет и получает.

Однако, стоит помнить, что так фотоаппараты измеряли свет в прошлом веке — с приходом электроники, сменившей чисто механическое управление фотоаппаратами, точность измерения экспозиции изменилась. Теперь любой аппарат может проверить любой экспопараметр (чувствительность, выдержку, диафрагму) с точностью до ⅓ или ½ ступени, то есть, регулировать световой поток с точностью до 33%.Поэтому, к примеру, между f / 2,8 и f / 4 (одна ступень) есть значения f / 3,2 и f / 3,6, с выдержкой и чувствительностью дело обстоит точно так же. Об этом следует помнить, хотя учить значения диафрагмы и выдержки не нужно — разве что для маньяков.

Надеемся, теперь понятно, что такое стоп. Однако, это не все — просто для того, чтобы разжевать, как-то неправильно писать целую статью. В конце концов, у фотографов же существует свой жаргон, в котором «стоп» не самое редкое слово.Выше мы говорим о корректной, для каждого случая экспозиции. Если смотреть по графику, два кадра, сделанные, в одном случае, при f / 5.6 на 1/8 сек. и, во втором, при f / 1.4 на 1/125 сек. будут одинаковыми по яркости и контрастности. Да, первый будет иметь большую глубину резкости, потому что даже идущие по улице будут размазываться, и будет иметь очень размытый фон, зато даже бегущего человека «заморозит».В пределах стопов ничего не меняется — изменяя один параметр, мы будем автоматически менять и второй… если, конечно, не снимать в режиме М.

Стопы используются более активно в коррекции экспозиции. Клавиша ±, которая есть почти в каждом фотоаппарате, за нее и отвечает. Если вы видите обозначение EV , наверняка, задавались вопросом, что это такое. Между тем, это и есть стоп , когда дело касается коррекции экспозиции. + 1EV по пересечению к уже сделанному кадру даствет на одну ступень.Если кадр был нормально снят, небо выбьется, а в земле появится больше цвета и деталей. Точно так же работает и -1EV — земля станет еще темнее, потеряв больше деталей в тенях. Вверху вы видите 3 кадра, снятых как раз с разницей в 1 ступень. Первый передержанный, второй корректно экспонирован, третий недодержан. Коррекция экспозиции попадает в те же правила, что и просто установка экспозиции: если вы используете режим приоритета диафрагмы, три кадра просто будут сняты с разной выдержкой, отличающейся в два раза друг от друга в разных случаях.

Собственно, когда вы снимаете такие кадры последовательно, в серии или покадрово, это называется брекетингом. Это второй случай использования стопов в жаргоне. Брекетинг используется, как правило, при съемке кадров для HDR-склейки или просто в случаях, когда вы не уверены в результате и хотите выбрать один из трех. При склейке HDR получается примерно такой результат:

Варианты перевода некоторых фраз из арсенала фотографов:

«Темный кадр, добавь стоп» — «Кадр недоэкспонирован, сделай коррекцию + 1EV, то есть, на одну ступень»
« Уменьши на полстопа, цвета попрут »-« Кадр нормальный, но если сделать коррекцию на половину ступени в меньшую сторону, цвета будут более насыщенными за счет увеличения визуального контраста »
« Минусани картинку на стоп, а пыху на стоп в плюс »-« Сделай экспокоррекцию на 1 ступень в меньшую сторону, а внешнюю вспышку скорректируй на аналогичную в большую »

Дерзайте, хороших вам кадров. И да, прочитайте статьи по ссылкам, пригодятся.

Автоэкспозиция, брэкетинг экспозиции — Блог Про Фото

Система автоэкспозиции

Автоматическая система экспозамера вашей камеры EOS работает хорошо, когда вы фотографируете в нормальных условиях освещения. Она может даже справляться с освещением сзади. Но бывают ситуации, когда приходится бороться, чтобы получить результат, который вы хотите.

Это потому, что система работает, читая среднюю яркость света. Ранние системы экспозамера брали среднюю освещённость из полной области. Если вы фотографировали темный предмет на светлом фоне, то чаще именно фонал правильную экспозицию.

Центровзвешенное измерение даёт результат получше, читая уровни света по всему изображению, но акцент на центральной области. Это хорошо работает, если ваш предмет находится в центре, но не очень помогает, если по композиции предмет размещён в стороне.

Оценочное измерение, используемое камерами EOS, идет далее, разбивая область изображения на зоны (от 6 до 35, в зависимости от камеры). Замеры, сделанные по каждой области, обрабатываются компьютером в камере. Компьютер запрограммирован на распознавание программ различных образов. Например, если внешние зоны получают больше света, чем центральные зоны — то, видимо, предмет освещён сзади — и может быть применена автоматическая компенсация экспозиции.

Далее система была улучшена после установки точек фокусировки.Если активна нецентральная точка фокусировки, система предполагает, что снимаемый предмет также находится не в центре, и базирует экспокоррекцию информации от зоны вокруг этой точки фокусировки.

Все это очень умно, но ничто не совершенно. Всегда будут такие ситуации, когда экспокоррекция, которую делает камеру, не соответствует желаемой. Вот почему в некоторых моделях EOS реализован брэкетинг экспозиции (AEB).

Брэкетинг экспозиции

Экспозиционный брэкетинг использовался, начиная с ранних дней фотографии.

Вы делаете несколько снимков одного и того же предмета — каждый с различной экспокоррекцией — и один из полученных кадров получается лучше, чем остальные.

Брэкетинг экспозиции возможен с любой камерой, которая позволяет устанавливать выдержку и диафрагму вручную, или которая обеспечивает любую форму компенсации экспозиции. Вы делаете несколько кадров, снимая один из них с установками, рекомендуемыми камерой, дополнительными кадры — при различных компенсациях.

Например, если камера рекомендует экспозицию с выдержкой 1/125 при f / 8, то ваши кадры могли бы быть с экспозицией: 1 / 125с при f / 8, 1 / 60с при f / 8 и 1 / 250с при f / 8 .В данном случае вы можете использовать условия экспозиции и положения брэкетинг, выдерживая выдержку. Можно с таким же успехом держать постоянную выдержку, равную 1 / 125с и использовать диафрагму f / 8, f / 5.6 и f / 11.

Все это довольно легко делать, но требуется время, чтобы изменить выдержку или диафрагму между каждым кадром. Именно здесь можно использовать брэкетинг экспозиции. Камера автоматически изменяет экспозицию для вас между кадрами, позволяя вам быстро снять эти три кадра.

Порядок брэкетинга

Ранние модели EOS делали эти три экспозиции в следующем порядке: недодержка, правильная и передержка (под правильной экспозицией в данном случае, которую выбрала камера, хотя, если бы это было всегда правильно, вы не нуждались бы в AEB!).

Более современные модели делают экспозиции в порядке: правильная, недодержка и передержка (см. Порядок брэкетинга по моделям камер). На самом деле, какая последовательность используется — вы в любом случае получаете всё те же три экспозиции.

Однако, бывают случаи, когда вы знаете, что недодержка не поможет. Предположим, вы хотите сделать правильную экспозицию плюс две различные передержки. Это возможно с помощью функций компенсации экспозиции. Если, например, вы применяете +1 ступень компенсации экспозиции, «правильная» экспозиция в AEB придерживается передержит кадр на одну ступень. Если вы установили диапазон брэкетинга на 1 ступень, это означает, что ‘недосвеченный’ кадр не получит вообще никакой компенсации (+1 и -1 равно 0) — экспозиция будет такая, какую бы изначально выбрала камеру. Третий кадр получит 2 ступени пересвета относительно измеренной экспозиции.

Таким образом, вы можете использовать начальную экспокоррекцию в плюс или в минус, чтобы получить один, два или три кадра, которые недо- или пересвечены относительной измеренной экспозиции.

Таблица значений брэкет даёт следовать для различных комбинаций экспокоррекции и брэкетинга (все значения указаны в ступенях). Наиболее полезные значения, вероятно, +0.5 ± 0.5 или +1 ± 1 для использования со слайдами, и +2 ± 2 для использования с негативами.

Имейте в виду, что компенсация экспозиции может изменяться по 0,5 ступени. Все варианты брэкетинга здесь не показаны. На некоторые камерах и компенсация экспозиции, и брэкетинг может достичь 5 ступеней.

Использование АЕБ означает, что вы можете быть вполне уверены, что одна из трех фотографий будет правильно экспонирована. Другие две фотографии могут быть выброшены.

Диапазон брэкетинга

Все модели EOS с AEB позволяют вам выбирать диапазон брэкетинга.

Вы можете сделать снимок слайда, вы можете сделать коррекцию экспозиции между каждым кадром всего лишь 0.5 раз. «Большая фотографическая широту экспозиции, чем небольшая коррекция экспозиции менее существенна», может быть более полезной.

Таблица 2 показывает диапазон брэкетинга, доступный на каждой камере. Стандартный диапазон ± 2 или ± 3 ступени, что более чем адекватно для применений. ± 5 ступеней — больше, чем большинство потребителей фотографов, и в последних моделях это не используется.

Профессиональные модели EOS позволяют корректировать экспозицию шагами в 0,3 ступени, но это может быть изменено на 0,5 ступени, используя функцию настройки.

Не чувствуйте себя ограниченным этими экспозициями, предлагаемыми AEB. Бывает, что освещение объекта настолько необычно, что вы хотите сделать брэкетинг или трёх кадров в + или относительно выбора экспозиции камерой, только для получения уверенного в получении экспонирования изображения.

Лучший способ расширить брэкетинг — вручную. Сделайте экспозамер, установите в ручной режим (M), и затем делайте ряд экспозиций, меняя скорость затвора между каждым кадром. (Обычно лучше работать со скоростью затвора, так как с ней есть больший выбор, чем с помощью вариантов диафрагмы). Если вы хотите идентичное кадрирование для кадра, работайте с камерой на штативе, чтобы она не перемещалась между экспозициями.

Последовательность брэкетинга

Есть два способа экспонировать последовательность — отдельными экспозициями или одной непрерывной серией.Некоторые камеры предоставляют выбор, другие нет (см. Таблицу 2).

Если камера установлена на одиночную съёмку кадров, одна экспозиция делается каждый раз, когда вы нажимаете кнопку. Выделите ваш палец с кнопки и нажмите кнопку снова для этой экспозиции. Вы можете ждать несколько секунд или даже минут между экспозициями в брэкетинге. Это может быть полезно, если вы фотографируете сцену, а люди или транспортные средства проезжают перед объективом. Вы можете снимать каждый кадр тогда, когда люди или транспортные средства ушли из объектива.

Более полезна для различных случаев непрерывная съёмка. Здесь, если вы нажимаете кнопку, все три кадра, но больше, будут сняты быстрой серией. Если вы снимаете ваш палец с кнопки и нажимаете опять её снова, будет проэкспонирован ещё один набор из трёх кадров с брэкетингом.

Различные модели EOS работают с AEB различными способами — проэкспериментируйте с функцией без плёнки в камере, чтобы понять, что делает вашу модель.

Например, если EOS 1N установлен на непрерывную съёмку, всё ещё можно фотографировать по одному кадру за раз, убирая ваш палец от прежде, чем камера снимет второй или третий кадр.Если вы нажмёт кнопку второй раз — камера снимет следующий кадр серии. Однако с EOS 10 доступна только непрерывная съемка и все три кадра в быстрой серии, даже если нажали кнопку доли секунды.

Сцены большими областями неба и моря могут часто обманывать экспозамер камеры. Брэкетинг экспозиции будет обычно использовать вам по крайней мере одно хорошо экспонированное изображение.

Что меняется?

Брэкетинг экспозиции может быть сделан, изменяя скорость затвора или диафрагму.Камера делает решение для вас, используя выбранный способ съёмки.

Режим	Заточное отверстие	Диафрагма
Программный (P)	х	х
Приоритет затвора (ТВ)	х
Приоритет диафрагмы (Av)	х
Глубина резкости AE	х
Ручной (М)	х

Если вы переключаетесь в PIC-режим — полный автомат (зеленый квадрат), портрет, пейзаж, крупный план, спортивная или ночная съёмка, или используя вспышку — AEB отменяется.

EOS 1D отметьте новую функцию в AEB, позволяя делать брэкетинг, изменяя эффективную чувствительность ISO-матрицы. Вы имеете преимущество в том, что скорость затвора и диафрагма остается неизменными для этих трёх экспозиций, так что размывка или глубина резкости не будут изменяться.

Как бы то ни было, AEB — немного странная концепция для цифровой камеры. Вы имеете преимущество в том, что при съёмке кадров вы не предоставляете плёнку и не предоставляете затрат на проявку, можете проверить встроенное изображение на ЖК-дисплее после экспозиции, таким образом потребность в AEB значительно меньше.

Таблица значений брэкетинга

Компенсация	Брэкетинг	Последовательность AEB
+3	± 3	+0	+3	+6
	± 2,5	+0,5	+3	+5,5
	± 2	+1	+3	+5
	± 1. 5	+1,5	+3	+4,5
	± 1	+2	+3	+4
	± 0,5	+2,5	+3	+3,5
+2	+3	-1	+2	+5
	+2.5	-0,5	+2	+4,5
	+2	+0	+2	+4
	+1,5	+0,5	+2	+3,5
	+1	+1	+2	+3
	+0.5	+1,5	+2	+2,5
+1	+3	-2	+1	+4
	± 2,5	-1,5	+1	+3,5
	± 2	-1	+1	+3
	± 1. 5	-0,5	+1	+2,5
	± 1	+0	+1	+2
	± 0,5	+0,5	+1	+1,5
+0,5	± 3	-2,5	+0,5	+3,5
	± 2.5	-2	+0,5	+3
	± 2	-1,5	+0,5	+2,5
	± 1,5	-1	+0,5	+2
	± 1	-0,5	+0,5	+1,5
	± 0.5	+0	+0,5	+1
+0	± 3	-3	+0	+3
	± 2,5	-2,5	+0	+2,5
	± 2	-2	+0	+2
	± 1. 5	-1,5	+0	+1,5
	± 1	-1	+0	+1
	± 0,5	-0,5	+0	+0,5
-0,5	± 3	-3,5	-0,5	+2,5
	± 2.5	-3	-0,5	+2
	± 2	-2,5	-0,5	+1,5
	± 1,5	-2	-0,5	+1
	± 1	-1,5	-0,5	+0,5
	± 0.5	-1	-0,5	+0
-1	± 3	-4	-1	+2
	± 2,5	-3,5	-1	+1,5
	± 2	-3	_1	+1
	± 1. 5	-2,5	-1	+0,5
	± 1	-2	-1	+0
	± 0,5	-1	-1,5	-1
-2	± 3	-5	-2	+1
	± 2.5	-4,5	-2	+0,5
	± 2	-4	-2	+0
	± 1,5	-3,5	-2	-0,5
	± 1	-3	-2	-1
	± 0.5	-2,5	-2	-1,5
-3	± 3	-6	-3	+0
	± 2,5	-5,5	-3	-0,5
	± 2	-5	-3	-1
	± 1. 5	-4,5	-3	-1,5
	± 1	-4	-3	-2
	± 0,5	-3,5	-3	-2,5

Таблица порядка брэкетинга

Все камеры в этой таблице имеют возможность брэкетинга экспозиции.В колонках отражены возможности каждой конкретной модели.

Модель	Брэкетинг	Порядок	Режим
EOS 1	± 3 ступени, градация 1/3 ступени	— 0 +	1 или С
EOS 1N	± 3 ступени, градация 1/3 ступени	— 0 +	1 или С
EOS 1N RS	± 3 ступени, градация 1/3 ступени	— 0 +	1 или С
EOS 1V	± 3 ступени, градация 1/3 ступени	0 — +	1 или С
EOS ID	± 3 ступени, градация 1/3 ступени	0 — +	1 или С
EOS 10	± 5 ступеней, градация 1/2 ступени	— 0 +	С
EOS 100	± 1 ступень, градация 1/2 ступени	— 0 +	С
EOS 3	± 3 ступени, градация 1/3 ступени	0 — +	1 или С
EOS 30/33	± 2 ступени, градация 1/2 ступени	0 — +	1 или С
EOS 300	± 2 ступени, градация 1/2 ступени	0 — +	С
EOS 3000N	± 2 ступени, градация 1/2 ступени	0 — +	С
EOS 5	± 2 ступени, градация 1/2 ступени	0 — +	1 или С
EOS 50 / 50E	± 2 ступени, градация 1/2 ступени	0 — +	1 или С
EOS 500N	± 2 ступени, градация 1/2 ступени	0 — +	С
EOS 600	± 5 ступеней, градация 1/2 ступени	— 0 +	С
EOS 620	± 5 ступеней, градация 1/2 ступени	— 0 +	С
EOS D30	± 2 ступени, градация 1/2 ступени	0 — +	1 или С
EOS D60	± 2 ступени, градация 1/2 ступени	0 — +	1 или С
EOS IX	± 2 ступени, градация 1/2 ступени	0 — +	1 или С
EOS IX 7	± 2 ступени, градация 1/2 ступени	0 — +	1 или С
EOS RT	± 5 ступеней, градация 1/2 ступени	— 0 +	С

Порядок: «-» — недодержка, «0» — норма, «+» — передержка.

Режим: «1» — одиночная съёмка, «С» — серийная съёмка.

Что такое экспопара, что такое ISO

Треугольник экспозиции это соотношение трех значений для получения экспонированного (освещенного) кадра. (выдержка, диафрагма, чувствительность материала).

Преимущественно в фотографии используется понятие «Экспопара» (соотношение выдержки и диафрагмы).С приходом цифровых камер, третий параметр, который возможно менять «на лету» — стала светочувсвительная матрица камеры. Потому и «экспотрио».

Треугольник экспозиции

Он включает в себя следующие понятия:

Экспозиция — параметр, рассчитывающий количество света, которое получит светоматериал фотоаппарата.

Выдержка — время, на которое открывается затвор.

Чем короче выдержка, тем меньше света попадает на матрицу фотоаппарата.

Диафрагма — размер относительного отверстия объектива, которое дозируется шириной светового пучка (освещенность).

Чем уже диафрагма, тем меньший пучок света попадает на матрицу.

Светочувствительность матрицы.

Сколько света может принять матрица за единицу времени (на сколько сэкспонироваться).Чем выше значение, тем больше «шума» издает матрица, или светочувсвтительный материал (производственные ограничения). В фотоаппаратах определяется как американский стандарт светочувствительности ISO, который пришел на смену «устаревшему» немецкому DIN.

Пример

Реалии

В фотографии все связаны, и образуют свой треугольник. Увеличивая чувствительность матрицы мы получаем возможность сокращения скорости затвора, чтобы получить картинку более четкой и «запечатлеть», например, движущиеся объекты при недостатке освещения.Также, для достижения того же эффекта, можно либо открыть диафрагму, либо изменить скорость затвора.

Ступени

В фотографии «стоп», или «ступень» — понятие распространенное. В контексте всей системы увеличения параметров на один «стоп» обозначает изменение оцениваемого к матрице количества света в 2 раза. К корректировке системы в целом, (также как и каждому отдельному параметру) применителен шаг, равный стопу или его части. Обычно это либо 1/2, либо 1/3 стопа. Можно изменить как параметр отдельного органа (скорость затвора, светочувствительность матрицы, отверстие диафрагмы), так и всего треугольника в целом — зависит от текущей настройки камеры.

. Например, если вам нужно было увеличить экспозицию на 1 ступень, это означает, что это означает, что вы получили вызовить в два раза больше света, чем вы получили на фотоснимке.

Так как параметры треугольника в отдельности имеют разные единицы измерения, то был изобретен унифицированный способ сравнения — применение стопов-ступеней.

Взаимозаменяемость

Как видно из диаграммы, одну и туже освещенность матрицы можно получить парными сочетаниями остальных параметров (экспопары) — увеличение выдержки на одну ступень с одновременным закрытием на такое же значение диафрагмы, не изменит экспозицию.Это свойство называется законом взаимозаместимости (Бунзена-Роско).

Диафрагма и выдержка связаны золотым правилом. Чтобы сохранить правильную экспозицию в одном ISO, нужно либо закрыть диафрагму и увеличить выдержку, либо открыть диафрагму и уменьшить выдержку.

Но не будем о грустном. Удач: 3

Курсы для фотографа:

Шаг изменения экспозиции 1 3 ev canon. Понятие «стоп» экспозиции

«Стоп» — это шаг увеличения или уменьшения количества света, попадающего в объектив.Шаг обозначает, что света на пленку или матрицу камеры попадет в два раза больше (или меньше).

В фотографии «стоп», или «ступень» — довольно распространенное, многие считают его неправильно, многие боятся, потому что оно звучит сложно. На самом деле «стоп» — это очень просто.

Изменение экспозиции на стоп (или на одну ступень) означает удвоение (уменьшение или увеличение вдвое) количества света, которое попадает в объектив.

. Например, если вы услышите, что вам нужно было увеличить экспозицию на 1 ступень, это означает, что это означает, что вы получили вызовить в два раза больше света, чем вы получили на фотоснимке.

Экспозиция представляет собой совокупность двух показателей: скорости срабатывания затвора и величины. Каждый из них может изменяться в 1 стоп. Вдобавок на экспозицию влияет на ISO.

Так как все показатели разные единицы измерения, то был изобретен удобный способ сравнения — изменение экспозиции на стоп.

Стоп и выдержка

Выдержка затвора камеры — время, в течение которого затвор камеры остается открытым во время фотографирования.Чем дольше затвор, тем больше света попадает на чувствительный элемент фотоаппарата и тем больше будет общее воздействие. Удвоение или уменьшение вполовину времени работы скорости затвора увеличение или уменьшение на воздействие 1 стоп.

Изменение от 1/200 доли секунды до 1/100 (увеличение времени) позволяет фотоэлементу получить в два раза больше света, поэтому можно сказать, что экспозиция фотографии меняется на 1 ступень, снимок становится светлее.Аналогично изменение от 1/60 до 1/30 позволяет попасть на фотоэлемент в два раза больше света, что дает изменение экспозиции на 1 стоп.
Большинство камер позволяют установить скорость затвора с шагом в 1/3, так что 3 позиции скорости срабатывания затвора будут соответствовать коррекции экспозиции в 1 ступень.

При регулировании выдержки, например, между 1/60 и 1/125 вы можете нанести ущерб 1/80 и 1/100 секунды. Это повышает точность экспонирования, но надо понимать, что это между 1/60 и 1/80 один щелчок, но 1/3 стопа.

Стоп и диафрагма

Диафрагма измеряется с помощью «f-стоп», которое иногда называют «f-стоп», она показывает числора отверстия. Необходимо помнить, что меньшее f-число соответствует большему открытому диафрагме, при котором большее количество света попадает на светочувствительный элемент, в то время как более высокое f-число означает более узкую диафрагму (меньше света).

Диафрагма (оно же относительное отверстие) вычисляется сложнее, и шаг, обозначает увеличение на 1 стоп, происходит при увеличении диафрагмы на 1,4.

Базовая диафрагма — 1 (хотя в мире не много объективов, у которых диафрагма может раскрыться до 1, но они есть, существуют даже такие, у которых меньше единицы). Умножая на 1,4, получаем стандартный диафрагменный ряд: 1; 1,4; 2; 2,8; 4 и т.д. Последующее число говорит о том, что количество света, проходящего через объектив, стало больше или меньше в два раза. То есть снимок на 2,8 с выдержкой 1/60 секунды будет засвечен также, как снимок на 4 с выдержкой 1/30. Чем больше число диафрагмы, тем сильнее она закрывается и тем меньше света попадает на снимок.

современных большинство камер позволяют управлять диафрагмой с шагом в 1/3 стопа.

ISO , или светочувствительность, отвечает за общее воздействие света на светочувствительный элемент. Чем меньше ISO, тем шире должна быть открыта диафрагма и длиннее выдержка.

Удвоение числа ISO делает уменьшение экспозиции на 1 стоп. В старых фотокамерах это означало, что фотограф установил в фотоаппарате пленку с большей чувствительностью, а в наши дни мы увеличили чувствительность матрицы к свету.
Например, переход от ISO 100 до ISO 200 удваивает чувствительность датчика, тем самым при тех же условиях использования следует уменьшить выдержку или зажимать диафрагму на 1 стоп. Переход от ISO 800 до ISO 400 — снижает на 1 стоп. Большинство камер современных аналитиков ISO с шагом 1 пункт.

Все можно менять!

Так зачем же они нужны — эти стопы? Изменение на шаг в экспозиции кадра дает нам возможность напрямую сравнить выдержку, диафрагму и ISO. Это означает, что фотограф может легко жонглировать этим компонентами, с достижением цели нужного результата.

Дело в том, что все фотографы, кроме разве что тех, кто снимает в фотостудии, вынуждены работать с тем светом, который есть. Мы не можем отрегулировать мощность солнца так, как нам надо. Давайте рассмотрим несколько примеров:

1) спортивный журналист, снимающий быстродвижущиеся объекты (шахматисты не в счет), вынужден заботиться в первую очередь о выдержке. Соответственно, его не устроит экспопара f = 8,0 и 1/125 чувствительности матрицы ISO 100, которую ему предлагает экспонометр.Ему необходима выдержка 1/500, то есть необходимо сделать выдержку короче на 2 стопа. Чтобы снимок был хорошо проэкспонирован, фотограф вынужден будет открыть диафрагму на 2 стопа. То есть поставить f = 4,0;

2) фотопортретист, который находится недалеко от спортивного журнала, снимает уже победителей на пьедестале, тоже воспользовался этим же экспонометром и получил те же параметры f = 8,0 и 1/125 при ISO 100. И он тоже недоволен, так как любит размытый фон, который можно получить только при диафрагме 2,8.То есть фотограф хочет открыть диафрагму на 3 стопа. Соответственно и выдержку он должен укоротить на 3 стопа с 1/125 до 1/1000;

3) а рядом еще один фотограф, который снимает жучков. И у него проблемы — при диафрагме 8,0 глубина резкости недостаточная, он хочет минимум 16,0, то есть закрыть диафрагму на 2 стопа. И требуется корректировка выдержки на два стопа — до 1/30. И тут перед ним встает другой вопрос: как снимать с рук на выдержке 1/30? Фотограф, конечно, покряхтит-покряхтит и пожертвует ISO.Поднимет ISO с 100 до 400, и выдержка 1/125 скроет дрожание рук.

Изменение в стоп экспозиции — удобный способ влиять на кадр, не изменяя отдельные параметры экспозиции. Но почему же фотографы так неохотно меняют ISO, когда оно решает столько проблем? Да все просто — чем больше ISO, больше шума на матрице — таких пикселей, которые не до конца поняли, как они должны быть освещены и экспонируются, как бог на душу положит. Чаще всего это проявляется зелеными точками на темном фоне.

Настройка экспозиции

При регулировке трех компонентов экспозиции фотографировать должен знать, что из них каждый влияет на другие методы, которые могут быть не всегда желательны.
Выдержка — если скорость затвора будет слишком медленной, снимок может быть размытым от движения камеры или движения объекта.

Диафрагма — широко открытая диафрагма дает малую глубину резкости. Если ее открыть сильно, то можно получить проблемы с поддержанием в фокусе многих деталей.С другой стороны, малая глубина резкости поможет акцентировать внимание на главном объекте съемки.

Чувствительность ISO — чем больше ISO камеры, тем больше цифрового шума будет на фотографиях. Это может сделать изображение слишком зернистым и уменьшить его четкость.

Как и все в фотографии, для регулировки этих трех параметров требуется соблюдение баланса. Необходимо решить, какой эффект нужно получить, чтобы выбрать такие значения, которые сведут к минимуму все возможные недостатки.Изменение экспозиции с помощью стопов — удобный способ воздействия на общую картинку кадра, оно дает больший контроль над всей сценой фотографии.

Стопы в студийных приборах

Нередко, при работе в студии можно услышать такие фразы, как «уменьшил мощность импульсного осветителя на 1 стоп» или «разница между освещением 2 стопа». Дело в том, что в студийной съемке используют те же термины, и понятие «стоп» произошло очень активно. Ведь можно запутаться при пересчете джоулей, люменов и люксов в числа диафрагмы.Гораздо проще сказать: «Поменяй мощность на 1 стоп», и становится понятно — будет выдавать света в два раза больше или меньше. (большинство даже градацию ведут мощности в стопах.

Брекетинг экспозиции — это термин, используемый для описания техники создания трех или более кадров одного сюжета с разными значениями экспозиции в каждом из них.

Идея использования метода брекетинга одного экспозиции возникла для того, что бы убедиться, что за время съемки сюжета у автора точно будет одна фотография с удачной экспозицией.Это стало обычной практикой при фотосъемке природы и городских пейзажей.

На первый взгляд, может показаться, что с существованием Фотошопа данный подход не имеет смысла, многие недоэкспонированные или засвеченные снимки можно легко реабилитировать с помощью редактора. Тем ни менее, многие фотографы стремятся создать сразу хорошие и красивые фотографии!

Брекетинг экспозиции особенно полезен в сложных условиях освещения, когда трудно подобрать верную экспозицию.Сделав несколько кадров, созданных для различных настроек фотоаппарата. Глядя на них, можно определить для себя, в каком случае экспозиция была установлена наиболее удачно. Если вы фотографируете при ярком солнечном свете, когда, с одной стороны, возникают яркие тени, а с другой области, в кадре есть яркие, брекетинг может оказаться отличным решением, особенно если вы решите создать изображение с расширенным динамическим диапазоном (HDR).

Обычный способ Брекет экспозиции заключается в том, что бы использовать одинаковое значение диафрагмы (например, f / 16 для пейзажей) и вносить изменения в скорость затвора.Поменять выдержку вы сможете, фотографируя в ручном режиме (M). Выдержку каждый раз можно менять, увеличивая ее в два раза, например, используя такие значения — 1/15, 1/30, 1/60. Можно менять выдержку, увеличивая её на половину ступени — 1/30, 1/45, 1/60, или даже на третью ступени — 1/30, 1/40, 1/50, 1/60 для более тонкой экспозиции.

Пошаговое руководство по брекетингу экспозиции

Брекетинг экспозиции. Шаг №1. Ручная настройка

Выберите ручной режим (M), установите диафрагму на значение f / 16.Используйте режим Оценочного замера экспозиции и установите значение экспозиции на «0».

Брекетинг экспозиции. Шаг №2. Настройка выдержки

Сделайте первый снимок, используя те настройки фотоаппарата, которые вы считаете верными. При той же диафрагме, вручную измените выдержку, так же, сделайте снимок с увеличенной на один экспозицией, и уменьшенной (то есть «+1» и «-1»).

Брекетинг экспозиции. Шаг №3. Тонкая настройка

Если освещение кажется вам слишком контрастным, то сделайте не три фотографии, пять, увеличив и увеличив экспозицию еще на один шаг.Таким образом, вы сделаете фотографии с такими настройками экспозиции: -0,7 e.v .; -0,3 э.в .; 0; +0,3 э.в .; + 0,7 э.в ..

Как использовать автоматический брекетинг (AEB)

Функция брекетинга экспозиции на камеру — это отличный способ, обеспечивающий вам идеальную экспозицию. Основная идея в том, чтобы снять несколько кадров вашего сюжета, а затем выбрать лучший из них. Это особенно полезно, если объект статичен, например, вы фотографируете пейзаж. Брекетинг будет не так полезен при съемке движущихся объектов, даже если речь идет о портретах, где человек, так, или иначе может пошевелиться, пока вы меняете.

Брекетинг экспозиции был особенно популярен в дни пленочной фотографии, когда у фотографов не было возможности сразу же взглянуть на результат съемки через дисплей. Автоматическая экспозиционная вилка позволяет автоматически делать серию снимков с включенными экспозициями. Изменяя выдержку (или диафрагму), камера автоматически устанавливает экспозицию с заданным шагом (от 1/3 до 2-х остановок), чтобы захватить три или более последовательных снимков. Брекетинг обеспечивает правильную экспозицию в ситуации, когда вам необходимо снимать очень быстро, и у вас нет времени гистограмму.Автоматическая экспозиционная вилка делает этот процесс намного легче, потому что она позволяет снять серию кадров из точно такой же позиции с разной экспозицией.

На следующем рисунке показан процесс работы Автоматического брекетинга экспозиции и процесс выбора кадра с наилучшей экспозицией.

Большинство цифровых камер по умолчанию, снимают последовательные кадра, в то время как есть камеры, с помощью которых вы можете снимать пять цифровых камер, семь или девять кадров. Вы также можете выбрать шаг экспозиции, от 1/3 до 2 шагов. Для сюжетов с высокой контрастностью, к которым вы собираетесь применить режим HDR, для достижения наилучших результатов, лучше установить 1 или 2.

Представлена пошаговая инструкция по настройке автоматического брекетинга приложения.

Шаг 1: режим автоматического брекетинга экспозиции

В зависимости от фирмы изготовителя и марки фотоаппарата функция установки брекетинга экспозиции может быть установлена по-разному.В некоторых камерах предусмотрена отдельная кнопка, а в некоторых эта опция доступна через меню.

Уверен, что многие начинающие фотолюбители сталкивались с загадочными и не всегда понятными «стопами» и «ступенями». И тот, и другой термин широко распространены и употребимы фотографами, фотолюбителями и сочувствующими. C точки зрения русской академической фотографической мысли, термин «ступень» будут несколько правильнее «стопа», хотя речь в обоих случаях идет об изменении диафрагмы (про ступени и стопы в экспозиции поговорим отдельно).

Присутствие «стопов» наряду со «ступенями» сложилось исторически и вероятнее всего, соответствует «узость круга» людей, занимавшихся у нас в стране фотографией на заре ее существования: для полноценного общения хватало заимствованных слов и определений. Давайте попробуем сначала разобраться со «стопами», имеющими мало общего с одноименным дорожным знаком, но к «торможению» опосредованно относящимися.

Существует мнение, что английское фотографическое «stop «прижилось по следам» Стопов Вотерхауза «(Waterhouse останавливается ) — полосок металла с отверстиями по центру, вставлявшихся в объектив и выполняемых роль диафрагмы, названных по имени изобретателя — англичанина Джона Вотерхауза (Джон Waterhouse , 3.8.1806-13.2.1879), астронома, метеоролога, химика и фотографа.

Про диафрагму

На заре фотографии было не до диафрагмы: низкая чувствительность фотоматериалов и темные объективы заставляли фотографов собирать весь доступный свет, а выдержки измерялись десятками секунд.

Со временем испытательной способности успешно поработали, выдержки стали короче и появилась возможность подумать о качестве формируемого объективом изображения. О диафрагмировании и его благотворном влияниянии уже было благодаря астрономам (еще в 1762 году Леонард Эйлер (Leonhard Эйлер ) — швейцарский, немецкий и российский математик — писал о необходимости использования диафрагм в телескопах («это является нужно аналогично к обставить то внутри из то трубка с участием один или Больше диафрагмы , перфорированный с участием а маленький круговой отверстие , то лучше к исключить все посторонний свет «).В 1857 году Филипп Фон Зейдель математически описал 5 основных оптических аберраций: со всеми пятью пятью можно бороться, исключая из формирования изображения лучи, проходящие через края объектива — чем и занимается диафрагма.

Появились диафрагмы для фотообъективов — круглые пластинки с отверстием необходимого диаметра по центру. Поначалу их использование принесило неудобств: откручивался передний элемент объектива, внутрь вставлялась диафрагма, потом все собиралось обратно — до следующей смены. Неудивительно, что появление объективов с прорезью в корпусе, куда легко вставлялись тонкие металлическими пластинки с отверстиями, было с энтузиазмом встречено фотографирующей публикой. «Самоделкины» даже начали апгрейдить старые объективы, производящие прорези. «Стопы» делали не произвольно, а так, чтобы разница в количестве пропускаемого света между соседствующими в наборе пластинками составляла ровно 2 раза.

Первенство изобретений быстросъемных пластинок-диафрагм приписывают Джону Вотерхаузу и датируют 1858 год. 1856 году, а Г.Р. Смит (H . р . Смит ) описал схожее решение одновременно с Вотерхаузом). Так или иначе, новинка пришлась по вкусу и быстро стала стандартным аксессуаром для объектива, а наборы пластинок начали называть «стопами Вотерхауза» (Waterhouse останавливается ) — они «останавливали» часть света, откуда и пошло название. Кстати, аналог Вотерхаузовских стопов до до сих пор находит применение в моноклестроении и даже в промышленно производимом «творческом объективе» Lensbaby .

Отсюда и повелось, что диафрагмирование объектива описывают «стопами»: «прикрой на один стоп» — означает уменьшить количество света в два раза, перейдя на следующее значение диафрагмы.Значения стандартизованы:

1 / 0,7; 1/1; 1 / 1,4; 1/2; 1 / 2,8; 1/4; 1 / 5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64; 1/90; 1/128.

На большинстве современных фотоаппаратов и объективов указываются только знаменатели значений диафрагм, называемые диафрагменными числами. Часто перед ними ставится латинская буква «F «.

ф / 0,7 ф /1.0 f /1.4 f / 2 f /2,8 f / 4 f /5.6 f / 8 и так далее.

Кстати, привычная нам ирисовая диафрагма не сразу вошла в обиход объективостроения: стопы Вотерхауза были недороги, просты в изготовлении и использовании, эффективно выполняли возложенную на них функцию.Понятно, что таскать с собой набор железяк было неудобно, но дороговизна и сложность изготовления ирисовых диафрагм отсрочили их применение до конца 1870 годов — с этого времени большинство производителей объективов будут предлагать дорогой на выбор: обычный вариант со стопами Вотерхауза или — с ирисовой диафрагмой.

Применительно к изменению значения диафрагмы можно употреблять и «стоп» и «ступень». Если «стопы» стали калькой с английского, то «ступени» — термин отечественного происхождения, ближе к стоящий к английскому Экспозиция Ценность (EV ).

Величину или ступени экспозиции (EV ) необходимо рассмотреть пристально и в отдельном материале. Вкратце: принципиально она схожа со стопом, но трактуется шире, обозначая изменение общего количества света, попадающего на матрицу / пленку, в зависимости не только от смены диафрагмы, но и от выдержки (иногда — и чувствительности). Изменение экспозиции на одну ступень означает изменение количества света, попадающего на матрицу или пленку в два раза. Сократите количество света в два раза — вы уменьшите экспозицию на 1 ступень; увеличьте в 2 раза — экспозиция изменится в плюс на одну ступень, независимо от измененного диафрагмы или выдержки.

Треугольник экспозиции является основополагающим способом связывания трех чисел, определяющих экспозицию фотографий: диафрагмы, выдержки и ISO.

Чтобы достичь один желаемый результат, нужно сбалансировать все три параметра, настроить из них, требующий корректировки, по крайней мере, из других. Они не только влияют на экспозицию, являются крупнейшими параметрами глобального внешнего вида изображения; таким образом, их мастерство абсолютно важно, как для техники, так и для композиции.

Сторона 1: Диафрагма

— это показатель того, насколько открыт или закрыто пропускающее световое отверстие объектива. Более широкая диафрагма (или малое f-число ) означает, что свет будет пропускаться через объектив, просто потому, что отверстие больше. Более узкая диафрагма (или большее значение f ) позволяет уменьшить интенсивность света, падающего на матрицу фотоаппарата.

Вы зададитесь вопросом, почему мы хотели бы, чтобы меньше света достигало матрицы.Ответ в большинстве случаев заключается в том, что мы хотим увеличить глубину резкости. Она является результатом изменения рассматриваемого объекта f. Узкая «диафрагма» (более высокие f-числа) дают большую глубину резкости, позволяя большему количеству сцены находиться в фокусе (более применимо в пейзажной съемке). Более широкие диафрагмы представляет собой небольшую глубину резкости, которая может помочь отделить главный объект от фона и одним из величайших композиционных инструментов в вашем распоряжении (актуально для портретной фотографии или макросъемки).

Вы также должны знать, что большинство самых резких в диапазоне f / 5.6 — f / 8. Тем не менее многие фотографы готовы жертвовать некоторой резкостью объекта, ради эффекта объема, предоставляемого широко открытой апертурой.

1/2500, f / 2,2 при фокусном расстоянии 135 мм и ISO 100

Сторона 2: скорость затвора

Количество света, падающее на матрицу камеры зависит от размера, и промежуток времени в течение которого этот промежуток времени называется — временем экспозиции, регулируемым путем изменения скорости затвора — то есть параметры выдержки при настройке фотоаппарата. Удлинение времени экспозиции увеличивает изображение изображения, в том числе размытость изображения — за дрожание камеры, короткие выдержки способствуют получению более резкого изображения.

Количество света поступающего на матрицу камеры зависит от выдержки — времени экспозиции, также имеет непосредственное влияние на насыщенность цвета

Если вы фотографируете закат, или групповой портрет, для нормальной тональности и резкостиков потребуются разные параметры экспозиции.Это два очень разных сценария освещения с двумя очень разными результатами.

Оптимальная экспозиция может быть определена как выдержка с помощью достижения нужного эффекта на снимке будь то размытость струй водопада или резкость репортажного снимка фиксирующего момента.

С технической точки зрения матрица фотоаппарата имеет ограниченный диапазон полезной экспозиции, иногда называют его динамический диапазон . Если по какой — либо причине у части снимка, фактическая экспозиция находится за пределами этого диапазона, то сенсор фотокамеры выдает снимки с неправильной экспозицией. Например, изображения могут быть не экспонированными «темными» или «белыми» — передержанными, в обоих случаях идет потеря информации о оттенках цвета и тона, необходимые для описания «деталей». Таким образом, регулировка выдержки в камере является физическим количеством от предмета, воспринимается матрицей камеры, для максимальной детализации изображения.

Выдержка — это показатель того, как долго затвор фотокамеры остается открытым и, как долго матрица подвергается воздействию света.Более высокая скорость затвора дает датчику меньше времени для восприятия света и, следовательно, приводит к более низкой экспозиции. Более продолжительная выдержка позволяет свету поступать на сенсор дольше и это приводит к более высокой экспозиции.

Необходимо остановить использование камеры или движущегося объекта. Помните, что до тех пор, пока затвор открыт, камера по существу записывает положение всех объектов в кадре; если один из них перемещается, возникает нежелательное размытие (хотя иногда и желательное, как при съемке дорог ночного города).

Использование больших выдержек может также создать очень приятные эффекты при фотографировании водоемов. 6с, ф / 16 на ф.р. 17 мм и ISO 100

Читайте для определения вам времени экспозиции

Еще раз убедиться в важности этого руководителя можно прочитав статьи:

Сторона 3: Светочувствительность

В прошлом, когда были установлены правила фотопленки, не было такой гибкости в управлении светочувствительностью, которую мы имеем сейчас. Можно сказать, что треугольник экспозиции был треугольником с фиксированной стороной — пленки.Можно было бы контролировать чувствительность к свету меняя пленку, которая использовалась в зеркалке, но как только рулон установлен в камере, его не меняли пока не закончится. В настоящее время мы можем контролировать чувствительность сенсора «на лету», хотя технически мы не контролируем чувствительность; фактически контролируется усиление пост-изображения, применяемое к сигналу, вы интерпретируете это как о чувствительность.

Увеличение ISO по существу позволяет работать в условиях меньшего освещения.Как всегда, есть компромисс: увеличение ISO приводит к увеличению шума и уменьшает детализации. Шум является результатом случайных колебаний электрического сигнала. При более низких значениях ISO величина сигнала изображения велика относительно шума (отношение сигнал / шум), что означает, что шум обычно остается ненавязчивым. При работе с более высокими ИСО сигнал изображения обычно близок по величине к шуму, и, таким образом, шум входит в изображение.

Подумайте о сигнале изображения и шуме, как о корзине с шарами.Если мой сигнал изображения составляет 1000 шаров, я не буду замечать, полицей ли шум 4 или 5 шаров. Если мой сигнал изображения невелик, скажем, 10 шаров, это будет очень заметно, если шум добавит 5 шаров к куче. Когда я усилю этот сигнал с помощью повышения ISO, высокий уровень шума также будет усилен.

Итак, зачем использовать высокое ISO? За счет использования максимально возможной диафрагму и самую длинную выдержку вы можете не повышать значение светочувствительности. В противном случае ваш единственный выбор — увеличить ISO. Объектив не может физически открывать себя шире и, как обсуждалось выше, жертвовать резкостью для более длинных выдержек, редко бывает целесообразным. Предпочтительно немного зернистости и четкое изображение, чем более гладкое изображение с меньшей детализацией.

В этой комнате света, кроме крошечных огней музыкальных столов, которые вы видите в правом углу. 1/80 с, f / 2,8 на 200 мм и ISO 6400

Шаг значения экспозиции EV и стопы

Мы называем конкретную комбинацию диафрагмы, скоростивора, а ISO — значение экспозиции (EV) и часто упоминаемое изменение, которое либо удваивает половину количества света, доходящего до сенсора.Здесь математика может немного раздражать. Например шаг изменения светочувствительности от ISO 200 до 400 — увеличение на один стоп; изменение от выдержки от 1/30 до 1/120 секунд (большинство камер сделают это до 1/125) уменьшением на два стопа. Однако f-стопы, соответствующие апертуре, расположены в геометрической серии, которая аппроксимирует степень квадратного корня из двух, другими словами, следующую, каждый новый f-стоп представляет собой уменьшение отверстия диафрагмы: f / 1. 4, f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22. Понятная последовательность интуитивно как в случае выдержки или чувствительности («удвоением» или «уменьшение вдвое») невозможно? Просто запомните последовательность. Изменение одного из параметров треугольника экспозиции на стоп требует коррекции одного из двух других параметров. Например, переход от f / 2.8 к f / 8 означает уменьшение значения на 3 стопа, поэтому мы теперь используем 1/2 * 1/2 * 1/2 = 1/8 поступающего в объектив света.

(Сторона 4: Стабилизация изображения)

Нет, треугольник экспозиции не превратился в квадратные экспозиции.Это всего лишь примечание для стабилизации изображения: это может помочь вам работать с более узкими диафрагмами, которые позволяют использовать более узкие диафрагмы для большей резкости или меньшие ISO. Однако не делайте ошибку, приравнивая дрожание камеры с движением объекта. Стабилизация изображения помогает только в первом случае, она идеально подходит для статических предметов.

Примеры

Давайте рассмотрим некоторые показательные примеры треугольника экспозиции.

Все кадры сделаны на 85 мм.

Обратите внимание, что каждый раз, когда я уменьшалась диафрагма на один стоп, также уменьшалась и скорость затвора на один стоп; таким образом, общая экспозиция одинакова в каждом снимке. Тем не менее, различия весьма заметны. В примере f / 1.4 цветок в центре кадра заметно отелен от фона. При f / 8 глубина резкости намного больше; забор более заметен, и неясно, на чем сосредоточен акцент в фото. Кроме того, на последних двух изображениях есть риск получить из-за дрожания камеры, фотографируя выдержкой медленнее, чем обратная величина фокусного расстояния, 1/85.

Два идентичных экспозиции снимка, с скорректированным ISO для компенсации при одинаковых параметрах диафрагмы.

Обратите внимание, что в последнем примере камера была показана в не достаточной степени для экспозиции 1/8 с на ф. р. 85 мм. Увеличивая скорость затвора на 4 стопа до разумной скорости для этого фокусного расстояния и компенсируя увеличение ISO на 4 стопа, можно получить резкое изображение с большой глубиной резкости. Помните, что высокое ISO и высокое изображение всегда предпочтительнее низкое ISO и размытого изображения.

Знание треугольника экспозиции имеет решающее значение для получения технически правильных фотографий и контроля над композицией. Поместите камеру в ручной режим и начните экспериментировать с тремя переменными. У вас появится интуитивное понимание зависимости экспозиции и композиции кадра от треугольника экспозиции.

Экспозиция находится под контролем трех составляющих: выдержки, диафрагмы и ISO. Понимание того, что такое «шаг» ( здесь и далее: также широко используется термин «ступень») ) экспозиции, позволяет нам сопоставлять эти элементы так, чтобы получить желаемый результат.

За люди, которые занимаются фотографией, не до конца понимают, что такое шаг экспозиции или ошибочно предполагают, что это какой-то сложный термин. В действительности все достаточно просто.

Шаг — предполагает двукратное увеличение или сокращение количества света, попадающего во время съемки на светочувствительный элемент камеры.

Например, если фотограф говорит, что он хочет увеличить экспозицию на один шаг, это означает, что он будет использовать в два раза больше света, чем во время прошлого снимка.

Камни с двукратным улучшением изображения или уменьшением изображения. Автор фотографии Хамед Сабер.

Под экспозицией подразумевается количество света, которое запечатлеется на снимке, на нее влияет три фактора: длительность выдержки, размер диафрагмы и ISO, или светочувствительность фотоматериала. Все три фактора измеряются в разных единицах, поэтому было введено понятие шага — простого инструмента, необходимого для их сопоставления.

Шаг и выдержка

Выдержка, или скорость затвора, обозначает отрезок времени, в течение которого затвор камера остается открытым. Чем дольше затвор, тем больше света проникает открыт, следовательно, тем сильнее экспозиция. Двукратное увеличение или уменьшение выдержки эквивалентно повышению или понижению на 1 шаг экспозиции.

Типичные шаги экспозиции, выраженные через выдержку. Подписи (слева, сверху вниз): короче выдержка и меньше света; длиннее выдержка и больше света; 1 шаг; выдержка в секундах.

К примеру, переход от выдержки от 1/100 до 1/200 секунды в два раза снижает количество проникающего света, что мы снизили экспозицию на один шаг. По аналогии, переход с выдержки 1/60 на 1/30 секунды в два раза увеличивает количество света, т.е. экспозиция повышается на 1 шаг.

Большинство камер позволяют регулировать скорость затвора с точностью до 1/3 шага экспозиции, поэтому 3 регулируемого диска будут давать 1 полный шаг экспозиции.

Шаг и ISO

Параметр ISO обозначает то, насколько сенсор камеры чувствителен к свету, попадающему на него на него ( в случае с аналоговой фотографией, ISO означает, насколько светочувствительна пленка ). Более узкую диафрагму или короткую выдержку будет использовать более узкую диафрагму или короткую выдержку.

Типичные шаги экспозиции, выраженные через ISO. Подписи (слева, сверху вниз): ниже светосила и меньше света; выше светосила и больше света; 1 шаг; значения ISO.

ISO измеряется по шкале, схожей с ASA, используемой для пленки. Чем выше значение ISO, тем выше светочувствительность сенсора. Как и в случае с выдержкой, удвоение ISO приводит к увеличению экспозиции на 1 шаг и наоборот, двукратное снижение ISO приводит к увеличению экспозиции на 1 шаг.

К примеру, переключение с ISO 100 на ISO 200 удваивает чувствительность сенсора и повышает экспозицию на 1 шаг. Переход с ISO 800 на ISO 400, напротив, снижает экспозицию на 1 шаг.Большинство операторов ISO как раз на 1 шаг экспозиции при каждом переключении.

Шаг и значение диафрагмы

Изменение диафрагмы обозначается как «f-число» (также называют «f-шагом»), представляющее собой диаметр отверстия объектива. Чем ниже значение диафрагмы («f-число»), тем шире отверстие и больше света попадает на светочувствительный элемент. С другой стороны, чем выше значение диафрагмы, тем уже отверстие и меньше проникающего света.

Типичные шаги экспозиции, выраженные через значение диафрагмы.Подписи (слева направо, сверху вниз): выше значение диафрагмы, уже отверстие и меньше света; ниже значение диафрагмы, шире отверстие и больше света; 1 шаг, значения диафрагмы или «f-число».

Так как значения диафрагмы изменяются отдельно, числа не связаны просто с двукратным изменением, вместо этого происходит умножение или деление на 1,41 (квадратный корень 2). Например, переход от диафрагмы f / 2.8 к f / 4 снижает экспозицию на 1 шаг и следующим образом: 4 = 2.8 * 1,41. А переключение с f / 16 на f / 11 является повышением экспозиции на 1 шаг и рассчитывается, как 11 = 16 / 1,41.

Как и в случае шага с выдержкой, современные камеры позволяют управлять диафрагмой с точностью до 1/3 экспозиции.

Шаг экспозиции — это универсальная величина

Самое большее преимущество, которое дает нам понимание термина шаг экспозиции, — это возможность сопоставлять выдержку, диафрагму и ISO. Благодаря этому мы с легкостью наблюдаем эти факторы, сохраняя при этой общей экспозицию.

Предположим, вы делаете снимок, используя выдержку 1/60, диафрагму f / 8 и ISO 200. Вы замечаете, что кадр хорошо экспонирован, но объект вышел несколько размытым. Поэтому вы решаете укоротить выдержку до 1/120 секунды.

Это изменение на 1 шаг сделало бы снимок темным, потому что в сравнении с прошлым кадром, теперь используется в два раза меньше света. Для того, чтобы компенсировать эту разницу, вам необходимо будет вернуть экспозицию обратно на 1 за счет других параметров.Это легко, так как у нас есть замечательный инструмент для сопоставления.

Можно сильнее увеличить диафрагму, чтобы она увеличила пропускание больше, переключила ее с f / 8 на f / 5.6 (увеличение на 1 шаг экспозиции света) — это приведет к возвращению к исходной экспозиции света. Или же можно удвоить ISO, переключить с 200 на 400, что даст также увеличение на 1 шаг экспозиции.

Как вы видите, использование шага экспозиции является инструментом, если вам необходимо подстроить камеру, не портя общую экспозицию снимка.

Учитывайте следующие факторы при настройке экспозиции

Регулируя три компонента экспозиции, вы должны помнить, что каждый из них оказывает особое воздействие на фотографию. В некоторых случаях это может оказаться нежелательным.

Скорость затвора (выдержка) — если выдержка будет слишком длинной, снимок может получиться размытым из-за движения камеры или объекта.

Диафрагма — чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости, поэтому, используя самую широкую диафрагму, вы можете столкнуться с проблемой, как сохранить все необходимые элементы в фокусе.С другой стороны, может быть использована закрытая диафрагму.

ISO — чем выше ISO, тем больше цифрового шума появляется на фотографиях. Из-за этого снимок может выглядеть слишком «зернистым» и нерезким.

Как и все в фотографии, настройка вышеописанных параметров представляет собой попытку отыскать идеальный баланс. Прежде всего необходимо решить, какой эффект вы хотите получить на снимке, и в соответствии с этим выбрать параметры, позволяющие реализовать задумку при минимальных недостатках. Шаг экспозиции в данном процессе действительно является очень полезным инструментом, помогает легко менять настройки и дает больше контроля над съемкой.

Что значит «стабилизатор объектива компенсирует стопы экспозиции?»

Я уже давно говорю, что уровень развития современных «фотограферов» стремится к нулю, но на Ютубе меня просто задрали спрашивать одно и то же: что я имею ввиду, когда говорю, что стабилизатор объектива компенсирует 3-4 стопа экспозиции.Причем, некоторые имбецилы пишут, что это вообще невозможно. Невозможно быть такими тупыми, ребята.

Для начала, про компенсацию работы не только я, но и производители объективов пишут это либо в расширенных технических характеристиках, либо в разделах типа «features».

Отвечаю на вопрос быстро: Если стабилизатор компенсирует 3 стопа экспозиции, это упрощенно означает, что вы можете получить условно одинаковые по качеству снимки на выдержках 1/15 сек и 1/125 (со стабилизатором и без него соответственно).

Для тех, кто так ничего и не понял расскажу подробнее:

Если мы не меняем значение диафрагмы, то света ограничивается только выдержкой (скоростью затвора). Напишем этот ряд (принятый в фотоаппаратуре), в каждой из которых следующая выдержка пропускает в 2 раза меньше света, чем предыдущая:

1/2 сек

1/4 сек

1/8 сек

1/15 сек

1/30 сек

1/60 сек

1/125 сек

1/250 сек

1/500 сек

1/1000 сек

1/2000 сек

1/4000 сек

1/8000 сек.

Каждый шаг этого ряда и есть стоп экспозиции. Соответственно, если вы снимаете объектив, который компенсирует 4 стопа экспозиции, это значит, что снимок на выдержке 1/8 сек в кадре не будет «шевелинки» так, как будто вы снимаете без стабилизатора но с выдержкой 1/125 сек.

или если вы снимаете этот же объектив со стабилизатором с выдержкой 1/60 сек, то (по замыслу инженеров) будет выглядеть это так же, как без стабилизатора на выдержке 1/1000 сек.

Как видите, все предельно просто.

Выбор экспозиции «на глазок»

Последнее изменение: 10 июня 2020 г.

Что делать, если под рукой оказалась старая «Смена» или «ФЭД» без экспонометра, а поснимать хочется? При съемке на улице, при естественном освещении, можно установить экспозицию «на глаз», пользуясь простыми правила и опытом. Идеальных прогнозов не приходится, особенно вначале, но со временем при должном усердии приходят глазомер и неплохие снимки.

Умение выбирать экспозицию вручную может пригодится и владельцу камеры, работающую и без батареек, в которой сели (или, например, отказали отхолода) батарейки экспонометра.

Приведенные правила дают только стартовую точку для установки экспозиции (летний день). Если условия отличаются, то нужно увеличивать экспозицию. Насколько — это зависит.Скажем, если Правило говорит для данной чувствительности и погоды f / 8, 1/125, то при съемке в такую погоду в тени нужно добавить 1-2 ступени, например, f / 4, 1/125. Зимой экспозицию также надо увеличивать. Без опыта это получается в большей степени наугад, поэтому важные кадры можно дублировать, на дублях разную экспозицию (один кадр как по правиламу, один — экспозиция на ступень больше, еще один — на ступень меньше). Т.е. то, что по-умному называется «брекетинг» (брекетинг).

Для съемок в эти помещения правила не работают!

1.Правило «Солнечной f / 16» (Солнечное правило f / 16)

Это правило для съемки днем летом, которе очень легко запомнить:

Установка диафрагму на f / 16, а выдержку — на 1 / (чувствительность фотопленки в ISO / ГОСТ).

Понятно, что выдержку обычно приходится ставить приближенно (пленка ISO 200 => выдержка 1/250).

Для съемок в тени, вечером и т. д. нужно увеличивать экспозицию либо диафрагмой, либо выдержкой. Насколько увеличивать — нужно определять на глаз, по опыту.

2. Символьная шкала выдержки-диафрагмы

Выбор диафрагмы
ISO / ASA / ГОСТ	Диафрагма
16	f / 4
32	f / 5.6
50, 64	f / 8
100, 125	f / 11
200, 250	f / 16

Выбор выдержки
Погодные условия	Выдержка
Солнечная погода	1/250
Неяркое солнце	1/125
Небольшая облачность	1/60
Облака	1/30
Дождь	1/15

Применение правил 1-2

Например, мы снимаем на пленку ISO 100 в солнечный день.

Ступень экспозиции это: Стоп экспозиции

Стоп экспозиции

Что такое стоп – Простые фокусы

Экспозиция в фотографии — fotomeridian — LiveJournal

2.2. Экспозиция — УЧИМСЯ СНИМАТЬ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

Выбор экспозиции «на глазок»

1. Правило «Солнечной f/16» (Sunny f/16 Rule)

2. Символьная шкала выдержки-диафрагмы

Применение правил 1-2

Что значит «стабилизатор объектива компенсирует стопы экспозиции?»

Что такое экспопара, что такое ISO

Треугольник экспозиции

Пример

Реалии

Ступени

Взаимозаменяемость

Экспозиция в фотографии — фотомеридиан — LiveJournal

Что такое стоп — Простые фокусы

Автоэкспозиция, брэкетинг экспозиции — Блог Про Фото

Система автоэкспозиции

Брэкетинг экспозиции

Порядок брэкетинга

Диапазон брэкетинга

Последовательность брэкетинга

Что меняется?

Таблица значений брэкетинга

Таблица порядка брэкетинга

Что такое экспопара, что такое ISO

Треугольник экспозиции

Пример

Реалии

Ступени

Взаимозаменяемость

Шаг изменения экспозиции 1 3 ev canon. Понятие «стоп» экспозиции

Стоп и выдержка

Стоп и диафрагма

Все можно менять!

Настройка экспозиции

Стопы в студийных приборах

Пошаговое руководство по брекетингу экспозиции

Брекетинг экспозиции. Шаг №1. Ручная настройка

Брекетинг экспозиции. Шаг №2. Настройка выдержки

Брекетинг экспозиции. Шаг №3. Тонкая настройка

Как использовать автоматический брекетинг (AEB)

Шаг 1: режим автоматического брекетинга экспозиции

Сторона 1: Диафрагма

Сторона 2: скорость затвора

Сторона 3: Светочувствительность

Шаг значения экспозиции EV и стопы

(Сторона 4: Стабилизация изображения)

Шаг и выдержка

Шаг и ISO

Шаг и значение диафрагмы

Шаг экспозиции — это универсальная величина

Учитывайте следующие факторы при настройке экспозиции

Что значит «стабилизатор объектива компенсирует стопы экспозиции?»

Выбор экспозиции «на глазок»

1.Правило «Солнечной f / 16» (Солнечное правило f / 16)

2. Символьная шкала выдержки-диафрагмы

Применение правил 1-2

Добавить комментарий Отменить ответ