Что такое «разрешение матрицы» и «светосила»?
Комсомольская правда
27 июля 2006 1:00
Здравствуйте! Подбираю себе цифровой фотоаппарат к отпуску, но прежде хочу разобраться в некоторых специальных терминах. Подскажите, пожалуйста, на что влияют основные характеристики матрицы и что такое светосила? Евгений Смирнов, Казань.
На вопрос читателя отвечает продавец-консультант отдела цифровой техники одного из гипермаркетов города Ильдар Нуриев:
— На ценнике каждого цифрового фотоаппарата вы найдете краткие технические характеристики, среди которых на первом месте будет разрешение матрицы. Матрица – это множество светочувствительных элементов – пикселов. Когда на пиксель попадает свет, вырабатывается электрический сигнал. Чтобы получить цветное изображение каждый пиксель покрывают одним из трех фильтров: красным, зеленым, синим, в соответствии с цветной схемой RGB.
Разрешение матрицы измеряется в мегапикселях. Например, если указано, что матрица 4 мегапикселя (4Мп) это значит, что она состоит из четырех миллионов пикселей (ячеек).
Еще один важный показатель – размер матрицы. В популярных моделях испоьзуются матрицы с линейными размерами от 1/1.8 до 1/3.2 дюйма. В первом случае матрица больше. Она может зарегистрировать больше света, а значит передать больше оттенков.
Чувствительность матрицы находится в диапазоне от 50 до 3200. Высокая чувствительность позволяет сделать четкий снимок в сумерках или даже ночью.
Светосила – это одна из основных характеристик объектива. Чем больше светосила, тем лучше и дороже фотоаппарат. При одних и тех же условиях освещенности, объектив с большей светосилой позволяет снимать на более коротких выдержках.
Обычно маркировка объектива выглядит так: 5.
8-34.8mm 1:2.8-4.8. Первая пара чисел это фокусное расстояние (расстояние от передней линзы объектива до матрицы). Вторая пара чисел — это соответствующие значения светосилы объектива.
Данные нужно читать так: в положении 34.8мм (на максимальном зуме) объектив имеет светосилу 4.8. Чем меньше числа светосилы, тем лучше. Объектив с характеристиками 5.8-34.8мм 1:2-3.2 считается более светосильным.
Возрастная категория сайта 18+
Сетевое издание (сайт) зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-80505 от 15 марта 2021 г.
И.О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА — НОСОВА ОЛЕСЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА.
И.О. шеф-редактора сайта — Канский Виктор Федорович
Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без
предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой
право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные
сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой
массовой информации или нарушением иных требований закона.
Адрес редакции: г.Казань, ул. Ямашева, 10, 3-й этаж. Почтовый индекс: 420080 г. Казань, а/я 268 Контактный телефон: + 7 (843) 528 21 00, + 7 (843) 528 20 30
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.kp.ru, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда», и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение авторских прав и связь с редакцией: [email protected]
Что такое светосила объектива и на что она влияет?
Главная / Техника / Что такое светосила объектива и на что она влияет?
19.11.2016 Техника 1 комментарий
Если в один прекрасный день вы соберётесь купить новый фотоаппарат, консультант обязательно предложит вам несколько дорогих моделей, аргументируя правильность выбора одной из них хорошим показателем светосилы.
Что это за параметр – светосила объектива, на что она влияет и для чего вообще нужна?
Светосила – что это?
Как известно, для того, чтобы получить фотоизображение, необходимо, чтобы на матрицу фотоаппарата попало определённое количество света, пройдя через оптику объектива. Понятно, что не весь световой поток пройдёт через отверстие диафрагмы. Показатель светосилы демонстрирует, насколько ослабнет световой поток при прохождении через систему оптических линз.
Каким бы качественным ни было стекло, всё же полностью прозрачным оно не может быть никогда. Поэтому какая-то доля световых волн при проникновении через него рассеивается, преломляясь в случайных направлениях, другая часть поглощается телом линзы, изготовленным из стекла либо из оптического пластика высокой прозрачности. Именно это и является основной причиной ослабления потока света.
Ещё один фактор, определяющий размер светосилы – параметр наибольшего открытия диафрагменного зрачка. Чем отверстие открывается шире, тем больше света через него может пройти.
Геометрическую светосилу объектива выражают, соотнеся диаметр полностью открытой диафрагмы с его расстоянием до фокуса. Чем меньше соотношение, тем больше светосила.
Так, объектив, промаркированный 1:1,8 (или f1,8), выше по светосиле, чем объектив с соотношением 1:2,8 (или f2,8). В этой формуле главным показателем является диаметр полностью распахнутой диафрагмы, который нередко используют как наиболее простое и зримое выражение светосилы конкретного объектива.
Преимущества, которые обеспечивает светосильный объектив:
— возможность съёмки при низких ISO, не опасаясь «цифрового шума» матрицы;
— понижение выдержки, что позволяет снимать при недостатке света;
— при съёмке зеркальным аппаратом видоискатель становится более светлым и удобным для выбора ракурса;
— ограничивается глубина резкости, объект съёмки визуально отделяется от фона;
— автофокусировка наводится быстрее, что важно при быстрой съёмке.
В каких случаях необходим светосильный объектив?
Как правило, для обычной бытовой съёмки событий личной жизни параметр светосилы не слишком важен.
Профессиональные фотографы используют светосильные объективы:
— для создания художественных фотографий в вечернее и ночное время – высокий показатель светосилы позволяет улавливать даже минимальную освещённость объектов съёмки;
— для фотографирования на самой короткой выдержке, что необходимо при съёмках диких животных или спортивных событий, где из-за высокой скорости движения объектов фотографии нередко выходят смазанными;
— для съёмки в плохо освещённых помещениях ночных клубов, показов моды, танцевальных конкурсов и некоторых видов спорта;
— в случае, когда матрица фотоаппарата не обладает высокой чувствительностью, и хорошая светосила компенсирует этот недостаток.
Если фотограф хочет сделать художественный портрет, фото природного объекта или другое художественное изображение, съёмку необходимо вести с максимально распахнутой диафрагмой. При этом обеспечивается минимальная глубина резкости и мягкое размытие фона, что позволяет визуально выделить на фото один объект, на который будет направлено всё внимание зрителя.
Просветление – что это?
При изготовлении современной фототехники очень часто используется просветление – особое покрытие, которое наносится на оптические линзы и уменьшает возникающие между ними паразитные пучки отражённого света.
Благодаря просветлению фотоизображения получаются более чёткими и контрастными. Не следует путать его со светосилой, которая является выражением способности пропускать через линзы и диафрагму поток света.
Понимание гистограмм цифровых фотокамер: яркость и цвет
Этот раздел предназначен для того, чтобы помочь вам лучше понять, как яркость и цвет изменяются в изображении и как это отражается на соответствующей гистограмме. Хотя гистограммы RGB являются наиболее часто используемыми гистограммами, другие типы более полезны для конкретных целей.
Изображение ниже показано рядом с несколькими другими типами гистограмм, с которыми вы, вероятно, столкнетесь. Наведите указатель мыши на метки внизу, чтобы выбрать тип отображаемой цветовой гистограммы.
При переходе к одной из цветовых гистограмм будет показано другое изображение. Это новое изображение представляет собой представление в оттенках серого того, как интенсивность этого цвета распределяется по всему изображению. Обратите особое внимание на то, как каждый цвет изменяет распределение яркости в изображении и как цвета в каждой области влияют на эту яркость.
| Выберите: | Красный | Зеленый | Синий | ВСЕ |
Коснитесь или наведите указатель мыши на изображение
, чтобы просмотреть его как яркость
ГИСТОГРАММЫ ЯРКОСТЬ
Гистограммы яркости* более точно, чем гистограммы RGB, описывают воспринимаемое распределение яркости или «светимость» в изображении. Яркость учитывает тот факт, что человеческий глаз более чувствителен к зеленому свету, чем к красному или синему. Просмотрите приведенный выше пример еще раз для каждого цвета, и вы увидите, что уровни интенсивности зеленого в изображении наиболее характерны для распределения яркости полноцветного изображения.
Это также отражается в том факте, что гистограмма яркости соответствует зеленой гистограмме больше, чем любому другому цвету. Яркость правильно предсказывает, что следующий ступенчатый градиент постепенно увеличивает яркость, тогда как простое добавление каждого значения RGB даст одинаковую интенсивность в каждом прямоугольнике.
Самый темный Самый светлый
Как создается гистограмма яркости? Во-первых, каждый пиксель преобразуется так, чтобы он представлял яркость на основе средневзвешенного значения трех цветов в этом пикселе. Это взвешивание предполагает, что зеленый цвет представляет 59% воспринимаемой яркости, в то время как красный и синий каналы составляют всего 30% и 11% соответственно. Наведите указатель мыши на «преобразовать в яркость» под приведенным выше примером изображения, чтобы увидеть, как выглядит этот расчет при выполнении для каждого пикселя. Когда все пиксели преобразованы в яркость, создается гистограмма яркости путем подсчета количества пикселей для каждой яркости — аналогично тому, как создается гистограмма для одного цвета.
*Техническое примечание : Строго говоря, их действительно следует называть «гистограммами светимости». К сожалению, термины «яркость» и «яркость» часто используются взаимозаменяемо, в том числе в Photoshop, хотя каждый из них описывает разные аспекты интенсивности света. Яркость относится к абсолютному количеству света, излучаемого объектом на единицу площади, тогда как яркость относится к воспринимаемой яркости этого объекта человеком-наблюдателем.
Важным отличием от приведенного выше расчета является то, что в то время как гистограммы яркости отслеживают местоположение каждого цветного пикселя, гистограммы RGB отбрасывают эту информацию. Гистограмма RGB создает три независимые гистограммы, а затем складывает их вместе, независимо от того, исходит ли каждый цвет от одного и того же пикселя. Чтобы проиллюстрировать это положение, мы будем использовать изображение, которое два типа гистограмм интерпретируют совершенно по-разному.
Изображение выше содержит много пятен чистого цвета.
Гистограмма яркости рассказывает совершенно другую историю, поскольку не показывает ни одного пикселя вблизи полной яркости. Он также показывает три отчетливых пика — по одному для каждого цвета, который значительно обрезается. Так как это изображение содержит в основном синий цвет, затем красный и меньше всего зеленый, то относительные высоты четко показывают, какой цвет к чему относится. Также обратите внимание, что относительное горизонтальное положение каждого пика соответствует процентам, используемым в средневзвешенном значении для расчета яркости: 59%, 30% и 11%.
Так какой из них лучше? Если бы мы заботились об отсечении цветов, то гистограмма RGB ясно предупреждала бы нас, в то время как гистограмма яркости не выдавала бы никаких красных флажков. С другой стороны, гистограмма яркости точно говорит нам, что ни один пиксель не может быть полностью черным или белым. Каждый из них имеет свое применение и должен использоваться как коллективный инструмент. Поскольку большинство цифровых камер показывают только гистограмму RGB, просто помните о ее недостатках. Как правило, чем интенсивнее и чище цвета на вашем изображении, тем сильнее будут отличаться яркость и гистограмма RGB. Обратите особое внимание, если ваш объект содержит сильные оттенки синего, поскольку вы редко сможете увидеть отсечение синего канала с гистограммами яркости.
ЦВЕТНЫЕ ГИСТОГРАММЫ
В то время как гистограммы RGB и яркости используют все три цветовых канала, цветовая гистограмма описывает распределение яркости каждого из этих цветов по отдельности. Это может быть более полезным при попытке оценить, были ли обрезаны отдельные цвета.
| Канал просмотра: | Красный | Зеленый | Синий | ВСЕ | Светимость |
| Просмотр гистограммы: | RGB | Светимость |
На лепестки красных цветов попали прямые солнечные лучи, поэтому их красный цвет стал обрезанным, хотя остальная часть изображения осталась в пределах гистограммы. Области, в которых обрезаются отдельные цветовые каналы, теряют всю текстуру, вызванную этим конкретным цветом. Однако эти обрезанные области могут по-прежнему сохранять некоторую текстуру яркости, если два других цвета также не были обрезаны. Отсечение отдельных цветов часто не так нежелательно, как отсечение всех трех цветов, хотя все зависит от того, что вы хотите передать.
Гистограммы RGB могут показать, обрезается ли отдельный цветовой канал, однако они не говорят вам, связано ли это с отдельным цветом или со всеми тремя. Цветовые гистограммы усиливают этот эффект и ясно показывают тип отсечения.
Наведите указатель мыши на метки выше, чтобы сравнить гистограммы яркости и RGB, просмотреть изображение с точки зрения только одного цветового канала и просмотреть яркость изображения. Обратите внимание, как резко меняется распределение интенсивности для каждого цветового канала в областях почти чистого цвета. Сила и чистота цветов в этом изображении приводят к тому, что гистограммы RGB и яркости значительно различаются.
Дополнительную информацию о гистограммах см. в части 1 этого руководства:
«Понимание гистограмм камеры — тона и контрастность»
Хотите узнать больше? Обсудите эту и другие статьи на наших форумах цифровой фотографии.
Как снимать для смешивания экспозиции с помощью масок яркости
Настройки камеры. Как снимать для смешивания экспозиции с помощью масок яркости
Правильно запечатлеть сцену в камере, безусловно, самый важный шаг в любом рабочем процессе фотографии — 9Рабочий процесс 0036 Digital Blending ничем не отличается.
Никакая постобработка не может спасти размытую сцену без настроения. Важно, чтобы мы понимали невероятную машину, которой является наша камера, чтобы мы могли по-настоящему отдать должное прекрасной сцене перед нами. Это понимание приходит из регулярного изучения и практики. В статье на этой неделе мы рассмотрим настройки камеры — как снимать для смешивания экспозиции с масками яркости.
Визуализация конечного результата
Хотя поначалу это может показаться неочевидным, наши знания о постобработке часто влияют на то, как мы решаем снимать сцену. Некоторые рассматривают постобработку как нечто, что происходит потом, возможно, чтобы спасти плохо снятое изображение. Однако лучше рассматривать весь фотографический опыт как один процесс, от планирования до съемки и постобработки, а не разделять их. Таким образом, мы можем лучше визуализировать окончательный результат и какие шаги нам нужно предпринять, чтобы реализовать окончательный образ.
— Настройки камеры — Как снимать для смешивания экспозиции с масками яркости Учебное пособие, продолжение ниже —
Подписался на нашу рассылку,
Загрузил наш БЕСПЛАТНЫЙ курс Photoshop
Получил БЕСПЛАТНУЮ Easy Panel для Photoshop
И БЕСПЛАТНО Essential Essential Руководство по маскам Luminosity E-Book
Адрес электронной почты
Чем съемка для цифрового смешивания отличается от съемки для HDR? 9Программы 0002 HDR имеют ряд ограничений.
Некоторым из них не нравится экспозиция, снятая с разными значениями экспозиции. Например, использование экспозиций с EV от -3, -2, 0, +2 не всегда дает хорошие результаты, потому что интервал EV непостоянен.Еще больше ограничений: почти невозможно получить максимальную отдачу от ваших файлов при съемке с различной диафрагмой, что иногда необходимо для цифрового смешивания, или когда вы хотите объединить части изображения с длинной выдержкой в свою сцену. Программы HDR просто не могут справиться с этими требованиями.
Вот почему в HDR мы обычно снимаем стандартный набор скобок, чтобы передать их в нашу программу HDR по выбору. С цифровым смешиванием у нас гораздо больше свободы, что также означает больше возможностей для выбора на этапе съемки.
Как снимать для смешивания экспозиции с масками яркости
Ниже приведены шаги, которые я предпринимаю при настройке и съемке сцены. Тем не менее, важно не оставаться жестким в своем рабочем процессе.
Мы должны изменить наши процессы в соответствии со сценой, которую мы снимаем.
Композиция и визуализация
Самый первый шаг, который я предпринимаю, — это смотреть на сцену и пытаться понять, какое настроение преобладает, а затем искать элементы, которые это настроение усиливают. Некоторые сцены могут иметь определенные элементы, требующие специальной обработки. Например, для съемки длинных светлых троп или плавной воды может потребоваться более длинная выдержка.
Я отмечу эти элементы и учту их, когда начну съемку.
Иногда вам может понадобиться смешать несколько экспозиций в разное время, как на изображении ниже. Основная часть изображения была снята в утренний час, но правая часть неба была снята через 30 минут, с того же места. Требуется уверенность в своих композиционных способностях, чтобы выбрать одну композицию и сохранить ее в течение длительного периода времени.
Когда определился с композицией, начинаю все настраивать в Live View.
Редко пользуюсь видоискателем. Это дает мне дополнительное преимущество использования цифрового горизонта, чтобы мои изображения были прямыми.
Установка баланса белого
Я почти всегда использую режим K (Кельвин) для баланса белого. Это очень простой способ ручной настройки теплоты изображения. Глядя в Live View, я перемещаю значение K влево или вправо, пока не буду доволен общими цветами. Для получения дополнительной информации о режиме K см.: Цвет по Кельвину: лучший подход к балансу белого
Приоритет диафрагмы
Подавляющее большинство моих съемок выполняется в режиме приоритета диафрагмы. Этот режим съемки позволяет мне изменять как ISO, так и диафрагму, в то время как камера рассчитывает соответствующую выдержку. Это гораздо удобнее, чем работать в ручном режиме и самостоятельно определять выдержку.
Вы можете узнать больше о приоритете диафрагмы здесь: Руководство для начинающих по использованию режима приоритета диафрагмы
ISO и диафрагма
Значение ISO и диафрагма будут определять выдержку.
Однако они не равны. Большая диафрагма (маленькое число) сократит время выдержки, как и большое значение ISO. Однако сильный шум, создаваемый высоким значением ISO, может значительно снизить качество изображения. В условиях слабого освещения, когда выдержка превышает наш 30-секундный предел, я всегда выбираю большую диафрагму вместо высокого ISO, чтобы уменьшить время экспозиции.
Но важно знать возможности вашей камеры и объектива, чтобы сделать лучший выбор. Например, Nikon D800 очень хорошо справляется с плохим освещением. Я не беспокоюсь о повышении ISO при слабом освещении, особенно при съемке с объективом Nikkor 14-24 f/2.8. Но я все же выберу большую диафрагму вместо более высокого ISO, чтобы сохранить резкость изображения. В моем Canon 60D качество изображения значительно ухудшается, когда я превышаю ISO800.
С другой стороны, несмотря на то, что мой Sigma 24-70mm f/2.8 (для D800) — очень хороший объектив, он немного смягчается при f/2.8, поэтому я решил немного поднять ISO вместо увеличения диафрагмы.
Однако с помощью цифрового смешивания мы также можем изменить наши настройки для определенных частей изображения, которые мы можем смешать с финальной сценой. Например, предположим, что перед нами городской пейзаж с превосходными автомобильными трассами. У нас уже есть набор резких экспозиций, которые охватывают весь диапазон света в сцене. (статью о том, сколько экспозиций вам нужно, см. в разделе Сколько экспозиций мне нужно для цифрового смешивания?).
Проблема в том, что ваша средняя экспозиция длилась всего 2 секунды. За 2 секунды очень сложно запечатлеть красивые, широкие автомобильные трассы. Вы можете уменьшить диафрагму (большее число), чтобы увеличить время экспозиции. Но имейте в виду, что чем меньше диафрагма, тем ближе вы приблизитесь к 30-секундному ограничению времени экспозиции. После настройки вы можете снимать автомобильный след за автомобильным следом с любым количеством экспозиций, а затем объединять их в финальное изображение. Вы можете узнать, как это сделать быстро, здесь: Как добавить драматические автомобильные трассы к вашим фотографиям в Photoshop.
Есть две причины, по которым вы не стали бы использовать маленькую диафрагму при съемке экспозиции. Во-первых, если вы используете автоматический брекетинг и ваша базовая экспозиция имеет большое время выдержки, скажем, 15 секунд, ваши более яркие экспозиции не будут развиваться полностью, поскольку вы превысите 30-секундный лимит выдержки.
Во-вторых, я считаю, что для моих базовых экспозиций лучше создавать максимально чистые и четкие изображения. Это часто включает в себя съемку в диапазоне от f/5 до f/9., я считаю. Выбор меньшей диафрагмы для увеличения времени экспозиции может смягчить ваши изображения или привести к чрезмерной хроматической аберрации.
Режим замера
Режимы замера позволяют использовать различные методы определения экспозиции. При съемке на D800 я почти исключительно использую режим оценочного замера. Это автоматический режим по умолчанию, в котором камера исследует большую часть сцены и определяет для вас экспозицию.
Я использую этот режим, потому что D800 позволяет мне делать брекетинг 9экспозиций, поэтому я могу быть уверен, что поймаю правильный диапазон света в этих экспозициях.
Однако мой Canon 60D выдерживает только 3 экспозиции, поэтому мне нужно было уточнить, как я экспонирую сцену. Вместо этого я бы использовал точечный замер. Это позволило мне выбрать конкретную часть сцены, которую я бы выбрал в качестве изображения с нормальной экспозицией. Затем автоматический брекетинг сработает еще 2 брекетинга, один темный и один яркий, вокруг этой экспозиции. Если бы я обнаружил, что у меня все еще есть некоторые переэкспонированные части в моей самой яркой экспозиции, я бы затем выставил более яркую часть моего изображения и создал больше скобок вокруг этого. Или наоборот, если у меня были недоэкспонированные области.
Для получения дополнительной информации о режимах замера экспозиции см. Памятку по режимам замера экспозиции: как они работают и когда их использовать — фокус примерно через 2 года.
В то время как наши камеры и объективы все лучше справляются с автофокусировкой, ничто, по моему мнению, не обеспечит лучшую и более постоянную резкость, чем ручная фокусировка.
Новички в фотографии иногда беспокоятся, что ручная фокусировка им не по силам. Однако ручная фокусировка чрезвычайно проста. Включив Live View, просто нажмите кнопку увеличительного стекла на камере (для камер Sony серии A используйте кнопку C1). Увеличьте масштаб, насколько это возможно, и, установив фокус в ручной режим, начните медленно перемещать кольцо фокусировки, пока изображение не станет максимально четким. Теперь выйдите из режима увеличения и начните съемку. Вы будете поражены тем, насколько четкими будут ваши изображения даже при слабом освещении!
Совет. Всегда просматривайте каждый сделанный снимок. Увеличьте масштаб, чтобы увидеть, четкие ли детали, и проверьте, охватывает ли экспозиция весь диапазон света (если вы используете автоматический брекетинг).
Еще одним преимуществом использования Live View для фокусировки является то, что в большинстве камер зеркало блокируется, что при съемке уменьшает дрожание камеры и размытость.
Что касается точек фокусировки, я почти всегда фокусируюсь на чем-то на среднем расстоянии или дальше, а не на переднем плане. Некоторые фотографы фокусируются на дальних углах сцены, чтобы также уменьшить размытие краев. Попробуйте и посмотрите, что вы думаете.
Брекетинг
Почти в каждой стандартной сцене я использую автоматический брекетинг. Моя цель здесь — получить прочную базу экспозиций с интервалом в 1 стоп, которые будут резкими, хорошо экспонированными и с хорошими цветами. После того, как у меня есть эти экспозиции, я могу переключиться на ручной брекетинг. Я сделаю это для того, чтобы немного поэкспериментировать со сценой или захватить определенные элементы, как мы обсуждали ранее. Или у меня все еще могут быть некоторые недоэкспонированные или переэкспонированные области, которые мне нужно компенсировать.
Когда это сцена с очень низким контрастом, я делаю брекетинг вручную просто потому, что проще вручную брекетинговать 2 экспозиции, чем снимать гораздо больше, чем мне нужно.
Для брекетинга вручную в D800 я настраиваю экспозицию с помощью кнопки экспозиции. Вы также можете использовать точечный замер и каждый раз выбирать разные точки для экспозиции.
До завершения
Это краткое описание шагов, которые я предпринимаю при съемке для цифрового смешивания. В следующих статьях мы рассмотрим каждый пункт более подробно, чтобы каждый шаг стал понятнее, и вы могли уверенно снимать сцены.
Что делать после того, как вы отсняли сцену? Ознакомьтесь с этой статьей о том, как подготовить изображения для цифрового смешивания. И если вы готовы к следующему шагу, вы можете поднять свою обработку на новый уровень с помощью курса «Искусство цифрового смешивания».
Спасибо, что прочитали это руководство по настройкам камеры. Как снимать для смешивания экспозиции с масками яркости. Не забудьте подписаться на нашу рассылку, чтобы получать дополнительные руководства и отличные предложения.