Светосила в фотоаппарате какая лучше – Страница 404

Светосила объектива | Это интересно!

Техника играет важную роль в получении качественных и красивых снимков. При этом сам фотоаппарат может обладать передовыми характеристиками, но если объектив плохой — ничего хорошего снять не получится. Из этой статьи вы узнаете о том, что такое светосила, как она влияет на фотографию и как правильно выбрать качественный объектив для фотоаппаратов Canon и Nikon.

Что такое светосила объектива?

Объектив — это глаз камеры, с помощью которого фотоаппарат получает изображение. Свет, проходя через линзы, попадает на диафрагму, которая представляет собой перегородку в виде нескольких лепестков. Далее он отражается от зеркала и попадает в призму, а затем доходит до видоискателя. Именно благодаря этому эффекту вы можете увидеть изображение, которое получится, еще до нажатия кнопки затвора.

Свет играет решающую роль и при создании фотографии. Когда вы поднимаете зеркало, то он попадает на матрицу, создавая на ней изображение. Закономерно, что именно на светосилу фотографы обращают внимание в первую очередь.

Светосила — это параметр, который характеризует способность объектива пропускать свет. Чем больше это значение, тем ярче и светлее будут фотографии. Если же оптика обладает низкой светосилой (например, f/ 5.6), то фотографу нужно будет увеличить длину выдержки или ISO, что в конечном итоге может плохо сказаться на фотографии.

На что она влияет при съемке

Качество снимка зависит от настройки следующих технических характеристик:

• Светочувствительность (ISO).
• Время экспозиции (выдержка).
• Диаметра отверстия в объективе (светосиле).

Проще говоря, чем точнее вы установите все три параметра, тем лучше будет снимок. Но что делать, если светосила объектива невелика, а снимать нужно в условиях плохой освещенности? В этом случае у фотографа есть два варианта:

1. Поднять значение ISO. Это может вызвать такие побочные эффекты, как зернистость и цветовой шум, который сделает фотографию нечеткой и менее яркой.
2. Увеличить длину выдержки. В этом случае, если у человека не будет штатива, то снимок окажется смазанным.

Таким образом, светосильные объективы позволяют делать яркие и четкие фотографии даже в тяжелых погоды условиях, вечером и даже ночью.

От каких параметров зависит светосила?

Главные факторы, от которых зависит светосила — это диаметр линз и фокусное расстояние объектива. Если уменьшить площадь линз в два раза, то и света будет попадать вдвое меньше. Что касается фокусного расстояния, то чем оно больше, тем крупнее изображение. Но чем длиннее объектив, тем дальше он будет находиться от светочувствительного слоя. Поэтому, например, при увеличении фокусного расстояния в два раза, изображение проецируется на площадь, в четверо раза большую. Освещенность соответственно уменьшается в четыре раза. 

Если вы посмотрите на объектив, то увидите, что внутри него не одна линза, а несколько отдельных элементов. При этом, чем он дороже, тем больше его вес и количество линз. Дело в том, что даже самые совершенные стекла не способны пропустить свет без искажений и аберраций. Задача линз — преломить попадающий в объектив свет таким образом, чтобы собрать его в одной точке, а затем равномерно распределить по всей поверхности матрицы. Внутри объектива находятся стекла разной формы и величины, что позволяет несколько снизить величину искривления и размытия. При этом часть света все равно отражается от линз, теряясь по пути.

Еще один фактор, от которого зависит светосила — это размер диафрагмы. Чем больше вы ее раскрываете, тем больше света попадает на матрицу. 

Маркировка объектива

На оправе объектива можно увидеть несколько обозначений. Одно из них — F, которое указывает на величину максимального раскрытия диафрагмы. Например, число f/4 показывает, что диафрагму не получится открыть больше, чем на 4. У некоторых зум-объективов можно увидеть несколько цифр: f/3/5-5/6. Это указывает на то, что при самом коротком фокусном расстоянии лепестки можно будет раскрыть на 3.5, а на самом длинном — на 5.6. Самый светосильный объектив в мире — Carl Zeiss Planar f/0,7, который был разработан специально для НАСА. Но для простых покупателей доступны линзы со минимальным значением f/1.2.

Если вы внимательно присмотритесь, то сможете увидеть еще несколько цифр, разделенных двоеточием, например 1:1.8. Именно эти цифры указывают на светосилу объектива, поскольку диафрагма, все же, регулирует только объем света, проходящего через линзы. Единицей обозначается действующее отверстие объектива. Обычно эта величина близка или равна поверхности передней линзы. Правая часть соотношения показывает, вот сколько раз фокусное расстояние объектива больше его действующего отверстия. Если сравнить два объектива с обозначениями 1:2 и 1:4, то светосила у первого будет в четыре раза больше, чем у второго.

Какая светосила лучше

На качество изображения влияет не только фотоаппарат, но и объектив. В связи с этим фотографы часто задаются вопросом — какая светосила лучше. Но на этот вопрос сложно ответить однозначно, так как многое зависит от конечных целей человека. Далеко не всегда меньшее значение диафрагмы указывает на более высокое качество изображений. Многое зависит и от конструкции, и от качества линз и профессионализма фотографа. 

Особенности съемки с разными значениями диафрагмы

Фотографам часто советуют покупать наиболее светосильный объектив. Однако не во всех случаях эта рекомендация является верной. Дело в том, что глубина изображаемого пространства напрямую зависит от светосилы объектива. Чем она больше, тем глубже и объемнее будет кадр. Но не во всех случаях это идет снимку на пользу. Например, если вам нужно снять интерьер квартиры, то со значением диафрагмы 1.8 нечеткими окажутся 80% объектов. Чем больше раскрывается диафрагма, тем меньше площадь фокуса. Именно поэтому максимально открывать просвет объектива нужно будет довольно редко — например, в условиях плохой освещенности. Да и то, в этих случаях проще поднять значения ISO, чем потом сокрушаться из-за того, что половина фотографии оказалась нечеткой.

В каких случаях нужен светосильный объектив

Если фотограф снимает портреты, то без светосильного объектива не обойтись. Максимально открытая диафрагма со значениями 1.2, 1.4 и 1.8 позволяет размыть задний фон и отделить модель от фона. Также высокая светосила будет необходима тем, кто часто снимает в условиях плохой освещенности без вспышки и без возможности воспользоваться штативом. 

Если же фотограф занимается репортажной съемкой или пользуется штативом, то вполне достаточно будет объектива с диафрагмой 3.5 или 5.6. На этих значениях все объекты на фотографии будут оставаться резкими, что особенно важно, к примеру, для съемки групповых портретов.

Резюме: Если вы снимаете портреты, то лучше купить объектив со светосилой 1.2-1.8. Но если вы больше любите пейзажи или репортаж, то можете смело выбирать менее светосильные линзы со значениями 3.5, 5.6.

Светосильный объектив для Canon и Nikon

Светосильными считаются объективы со значениями диафрагмы f/2.8 и меньше. Зачастую начинающие фотографы покупают камеры со стандартными «китовыми» объективами, но их уже довольно скоро перестает устраивать качество изображения, которые они выдают. В этом случае нужно покупать новую технику, но какую выбрать?

Отталкиваться нужно от бюджета и целей. Идеальным вариантом могут стать недорогие объективы с фиксированным фокусным расстоянием — например, 50 mm f/1.8. Учитывать нужно и то, что с диафрагмой 1.8 придется снимать довольно редко. Объективы со светосилой 1:1.2 или 1:1.4 стоят намного дороже, поэтому их покупка чаще всего нецелесообразна.

Какой лучше выбрать?

Наиболее успешными в линейке Canon считаются следующие светосильные объективы: 

• Canon EF 40 mm f/2.8 STM — полупрофессиональный объектив с фиксированным фокусным расстоянием.
• Canon EF 50 mm f/1.4 USM — портретный объектив с высокой светосилой.
• Canon EF 28 mm f/1.8 USM — широкоугольный объектив с фиксированным фокусным расстоянием, который подходит для неполнокадровых камер.

Для Nikon:

• ZEISS Milvus 50 mm F/1.4 — отличный объектив для художественной съемки с красивым размытием.
• Nikkor 24-70mm f/2.8G — светосильный объектив для репортажной съемки. Удобен тем, что позволяет получить как красивый портрет, так и широкоугольный снимок.
• Nikon 50mm f/1.8G AF-S Nikkor — недорогой объектив с фиксированным фокусным расстоянием, который подойдет для начинающих.

Если ваш бюджет ограничен, то можно выбрать объектив сторонних производителей: например, компаний Samyang, Tamron или Sigma. Их продукция зачастую не уступает по качеству, а вот цена гораздо ниже оригинальных линз.

Заключение

Светосила объектива — это важный параметр, но не стоит концентрировать внимание только на нем. Оптику со значением 1:1.2, 1:1.4 имеет смысл покупать следующим людям:

• Фотографам, которые часто работают в условиях низкой освещенности.
• Портретистам.

В остальных же случаях вполне достаточно диафрагмы f/1.8 для фиксированного объектива или f/3.5 для «зума». Удачных кадров!

Ещё статьи на сайте

hmmh.ru

Светосила. Какую оптику выбрать

Если вы хотя бы немного занимались фотографией, если покупали новый фотоаппарат или объектив, вы, скорее всего, слышали о светосиле оптики. Дело в том, что светосила – очень важный критерий любого объектива. При покупке объектива именно на показатель светосилы обращают обычно особое внимание. Практически любой продавец в магазине будет «навяливать» наивному новичку светосильный объектив. И только лишь потому, что достаточно светосильные объективы дороже тех, у которых светосила не очень хорошая. К тому же, многие наивно полагают, что светосила может решить все проблемы, возникающие у фотографа в процессе его работы.

Вот о светосиле мы и решили поговорить с вами в нашей сегодняшней статье.

Для начала давайте разберемся, что же все-таки это такое – светосила. Если объяснять популярно, что называется, «на пальцах», то светосила – это способность объектива пропускать свет. Светосила показывает, какое максимально возможное количество света тот или иной объектив пропускает на матрицу цифровой фотокамеры или на фотопленку. Чем светосила у объектива больше, тем большее количество света проходит сквозь объектив. Стало быть, чем больше светосила объектива, тем больше возможностей делать качественные фотографии при условиях недостаточного освещения, не используя при этом дополнительные источники света, например фотовспышку, а так же и штатив для съемки на длительных выдержках.

От чего зависит светосила объектива? А зависит она, в первую очередь вот от этих параметров:

• Диафрагма
• Фокусное расстояние
• Качество оптики

Сегодня мы не видим смысла углубляться в теорию физики (если вам это все-таки интересно, откройте учебник). Мы просто скажем, что светосила объектива – это отношение диаметра максимально широко открытого отверстия диафрагмы  к фокусному расстоянию. Именно это соотношение и указывают на оправе объективов их производители.  Скорее всего, вы обращали внимание на такие цифры на своем объективе: 1: 1,2,  1:1,4,  1:1,8  1:2,8,  1:5,6 и тому подобные. Чем это соотношение больше, тем больше светосила объектива. К светосильным можно отнести объективы, у которых этот показатель 1:2,8, 1:1,8, 1:1,4 и больше.

Для общего интереса можно сказать, что объектив, который считается самым светосильным в мире, был изготовлен в 1966 году для NASA и использовался он для фотографирования темной стороны Луны. Назывался этот объектив Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7. Его светосила была равна 1: 0,7. Этот объектив был изготовлен всего в десяти экземплярах.

Даже начинающий фотограф, не говоря уж о профессионалах, наверняка знает, что самыми светосильными объективами являются портретные объективы, у которых фиксированное фокусное расстояние (для краткости объективы с постоянным фокусным расстоянием на языке профессионалов принято называть фиксами).  Подобный объектив должен иметь каждый фотограф, который считает себя мастером фотографии. У таких светосильных фиксов есть одно неоспоримое преимущество. И оно весьма существенно. Заключается это преимущество в том, что светосильные фиксы достаточно доступны по своей стоимости. И, к тому же, если их сравнить со светосильными зумами – фиксы порой даже качественнее их и способны создавать очень даже замечательную картинку.

Объективы с хорошей светосилой прекрасно подходят для съемки портретов, так как они дают достаточно небольшую глубину резко изображаемого пространства. А это, как известно, для портретной съемки очень важно.

Какой же портретный объектив лучше всего выбрать для работы? Со светосилой 1: 1,2, 1:1,4 или 1:1,8?

Как мы уже сегодня говорили, новички в фотоделе обычно стараются приобрести себе более светосильный объектив. И продавцы охотно предлагают им такие объективы, ведь они стоят весьма недешево, а это, конечно же, очень выгодно магазину. Но вот как раз тут и возникает вопрос: нужно ли в значительной степени переплачивать за объектив, имеющий диафрагму f/1.4, если в реальной практике вы вряд ли будете пользоваться ей?

Глубина резко изображаемого пространства на снимке зависит напрямую от светосилы объектива, которым вы снимаете. Вот поэтому при съемке с диафрагмой f/1,2,  f/1,4, и f/1,8 плоскость фокуса весьма невелика. В этом случае очень велик риск того, что не весь объект съемки попадет в эту плоскость. Вот, например, как на этом снимке.

Его автор считает, что он испортил этот кадр. Снимал он его с полностью открытой диафрагмой f/1,2. И именно поэтому не попал в фокус, и картинка получилась нерезкой. А вот  этот снимок был сделан им же, но уже с диафрагмой f/2,8. Как вы видите, фотография получилась достаточно хорошей: и фон размыт, и лицо модели изображено резко.   

Вообще диафрагму f/1,2 нужно использовать только в самых исключительных случаях. Например, в случае реальной нехватки света для съемки. Да и то это помогает далеко не всегда. Чаще бывает проще просто повысить светочувствительность (поднять значение ISO). Особенно это актуально в том случае, если вы работаете полноформатной фотокамерой. Даже снимая объективом с фиксированным фокусным расстоянием в 50 мм. при диафрагме f/2,8 легко можно не попасть в зону резкости. И тогда некоторые детали фотографируемого объекта на снимке будут нерезкими. Поэтому мы всегда рекомендуем в этом случае несколько перестраховаться и снимать при хорошем освещении на диафрагме не меньше чем f/3,2.

Ну, и в заключение нашей статьи давайте кратко подведем итоги рассказанного в ней.

Итак, светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием идеально подходят для съемки портретов. Именно по этой причине такой объектив мы настоятельно рекомендуем иметь каждому фотографу.

Когда будете покупать светосильный объектив, не поддавайтесь на уговоры продавцов и на заявленную светосилу 1:1,2 или 1:1,4. Снимать на такой диафрагме вам вряд ли придется. А если и придется, то очень и очень в редких случаях. Вот почему, если у вас всё же есть выбор между объективом со светосилой 1:1,2, 1:1.4 и 1:1,8 – не тратьте зря свои деньги на покупку того, что вам совершенно не нужно. В практической работе вполне хватает объектива со светосилой 1:1,8.

www.takefoto.ru

Как выбрать объектив часть 2 — светосила

Год назад, когда написал первую часть статьи про выбор объектива, думал, что остальные напишу где-то за месяц. Но сколько раз ни начинал все никак не получалось спокойно сесть и продолжить тему. Сейчас появилось некоторое время для того, чтобы расставить характеристики оптики, что называется по полочкам, и вторая часть перед вами. Напомню, что в предыдущей статье речь шла о фокусном расстоянии и его пересчете с учетом кропа. Сегодня подробно рассмотрим светосилу и ее производные —  выдержку и глубину резкости.

Светосила

После того, как вы определились с необходимым фокусным расстоянием, светосила — второй по важности параметр объектива. На что же она влият? Прежде всего на выдержку — чем выше светосила, тем меньше выдержка, а значит можно снимать в более темных условиях без штатива. Второе — это размытие фона, при прочих равных чем выше светосила, тем меньше глубина резкости и тем больше размывается фон. Подробно я на этом вопросе останавливался в статье «Глубина резкости или красивое размытие фона«, поэтому здесь особенно повторятся не буду, но в двух словах все-таки расскажу.

Светосила объектива по сути обусловлена тем, насколько широко открыта диафрагма. В маркировке, например Canon EF 50mm f/1.4 USM, максимальное значение диафрагмы указано как f/1.4. За редким исключение, у Canon есть объектив с диафрагмой 1.2 и вроде бы готовился со значением 1, все остальные объективы имеют более «узкую» диафрагму например 3,5 или 4 или даже 5,6. Максимальные значения могут быть постоянными для высококачественной оптики (указана одна цифра) или переменными в зависимости от фокусного расстояния для оптики классом ниже (цифры указаны через дефис). Для снимка слева использовалась диафрагма 2.2, даже для многих профессиональных объективов серии L такой уровень размытия недоступен.

Влияние светосилы на выдержку

Думаю теперь с определением значения светосилы проблем возникать не должно, поэтому поговорим о том, для чего нам это нужно в реальных условиях, а не в теории. Малое значение диафрагмы делает объектив более светлым или быстрым, как вам больше нравится, по сравнению с большим. Иными словами объектив со светосилой 2.8 лучше подойдет для работы в сумерках или для съемки динамичного футбольного матча, чем оптика со светосилой 4. Меньшая выдержка в первом случае позволит получить четкие светлые снимки с рук, т.к. при более широкой диафрагме, света за тоже время на матрицу попадет больше. А во втором остановит момент игры, т.к. выдержка будет совсем маленькой и фотоаппарат поймает самое быстрое движение, не размыв при этом игроков.

В качестве иллюстрации приведу фотографию вверху. Параметры съемки были следующие — выдержка 1/1000с, диафрагма 4.0. Эти значения позволили получить четкую фотографию спортсмена, хотя скорость при приземлении была весьма ощутимой. Но если бы было темнее, то выдержка бы выросла и фигура прыгуна получилась бы размазанной, вот тут-то и пригодилась бы более светосильная оптика.

Светосила объектива и размытие фона

Надеюсь с этим понятно, теперь второй аспект — размытие фона. Если коротко, то — хотите красивое размытие фона — берите светосильный объектив. Для съемки архитектуры, пейзажей, предметной съемки и работы в студии вполне подойдут недорогие китовые объективы и объективы серии L со значением диафрагмы 4.0. В этих жанрах резкость должна быть у всех объектов в кадре и размытие фона скорее мешает. А вот если вы хотите снимать портреты, то отделить модель от заднего плана становится очень важной задачей и тут как раз приходит на выручку оптика с широкой диафрагмой, ведь чем шире открыта диафрагма, тем больше размывается фон. Так же малая глубина резкости может пригодится и в макросъемке.

Для примера посмотрим на фотографию ящерицы. Значение диафрагмы — 2.8, задний фон размыт и внимание зрителя сконцентрированно на рептилии. Уже при диафрагме 4.0 размытие значительно меньше, что сделает фотографию более плоской и отвлечет от главного объекта съемки.

Оптический стабилизатор

Объективы для камер Canon и Nikon могут оснащаться стабилизатором изображения. Обозначается буквами IS для Canon и VR для Nikon. Подробнее можно прочитать зачем нужен стабилизатор в другой моей статье в разделе «выдержка». У Sony стабилизатор встроен в саму камеру и соответственно выбор объектива несколько проще.

Это отступление появилось в статье о светосиле не просто так. Если для вас не важно размытие фона, но довольно часто бывают съемки при недостаточной освещенности, то наличие стабилизатора позволяет довольно сильно съэкономить на покупке объектива. Вы можете взять менее светосильный объектив, но со стабилизатором, при этом значения выдержек, при которых будут получаться несмазанные фотографии, остануться примерно одинаковыми. Кроме этого объективы с меньшей диафрагмой обычно проще конструктивно, что позволяет заметно снизить их вес, а это иногда бывает большим преимуществом.

Чтобы подвести некий итог статье, сформулирую краткий вывод по светосиле объективов. Чем выше светосила объектива, тем шире диапазон возможных условий освещения и тем более красивое размытие фона можно получить, оборотная сторона медали — это конечно цена, которая растет вместе со светосилой.

Мне нравится!

www.xela.ru

Что такое светосила. Какой светосильный объектив выбрать

Наверняка, если вы покупали объектив, то не раз слышали такое понятие как светосила объектива. Скорее всего, именно светосила играла ключевую роль при выборе той или иной линзы и конечно же продавец старался вам продать более дорогой объектив именно ссылаясь на этот мистический параметр – светосила, как-будто он решит все ваши проблемы.

Вначале давайте разберемся что такое светосила объектива, и с чем ее едят. Если просто, то светосила, это пропускная способность объектива, т.е. светосила показывает какое максимально возможное количество света проходит через объектив и попадает на матрицу цифрового фотоаппарата. Чем больше светосила у объектива – тем больше света через него может проходить, тем больше возможности при съемке в плохом освещении без использования вспышки или штатива.

Светосила объектива зависит от следующих параметров:

Не будем углубляться в физику, скажу лишь что отношение диаметра максимально открытой диафрагмы к фокусному расстоянию, как раз и будет вашей светосилой (так называемой геометрической светосилой объектива). Именно эту светосилу производители оптики и указывают у себя на объективах, наверняка вы встречали следующие подписи – 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6 и так далее. Естественно, чем больше это соотношение, тем больше светосила объектива. Поэтому светосильные объективы считаются те, у которых соотношение 1:2.8, 1:1.8, 1:1.4 и более.

Для заметки, самый светосильный объектив в мире, был сделан в 1966 году для NASA которые использовали его в целях съемки темной стороны луны. Называется он Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 и светосила у него равна 1:0.7, таких объективов было выпущено всего десять.

Каждый фотограф, будь-то он начинающий или профи, знает – самые светосильные объективы это портретные объективы с фиксированным фокусным расстоянием. И конечно же, каждый уважающий себя фотограф имеет в арсенале такой объектив. Еще один плюс, светосильных фиксов – то что они относительно недорогие, к примеру если сравнивать с светосильными зум-объективами, но не менее качественные.

Светосильные объективы идеально подходят для портретной съемки, потому что они дают малую глубину резкости, что очень важно для портретной съемки.

Какой портретный объектив выбрать, со светосилой 1.2, 1.4 или 1.8?

Существует тот факт, что новички хотят купить себе более светосильный объектив, и конечно же продавцы с радостью им продают этот объектив, который стоит в разы дороже. Вопрос только нужно ли переплачивать за диафрагму f/1.4 если вы ей практически не будете ей пользоваться!?

Глубина резкости (ГРИП) напрямую зависит от светосилы вашего объектива, поэтому фотографируя с диафрагмой f/1.2, f/1.4 и f/1.8 фокусная плоскость очень мала, и вы рискуете тем, что ваш объект съемки будет вне фокусной плоскости, вот как здесь:

Этот кадр я сделал давно, я его испортил. Испортил тем, что фотографировал с максимально открытой диафрагмой f/1.2 и конечно же, в фокус я не попал, момент упустил, а кадр испоганил т.к. он не резкий.

Потом я сфотографировал еще один, в котором все хорошо: лицо в фокусе, а фон размытый, но диафрагма уже была f/2.8.

Я много перепортил кадров, до того, как я понял, что f/1.2 нужно использовать только в случае если не хватает света для съемки и то, это не всегда помогает, проще повысить ISO, особенно если у вас полноформатная цифровая камера. Порой, даже на 50 мм фикс с диафрагмой f/2.8 – можно промахнуться и многие детали окажутся не в фокусе, поэтому я всегда перестраховываюсь, особенно когда фотографирую моделей, при хорошем освещении использую диафрагму не меньше чем f/3.2.

Как видите, глубина резкости вполне ощутима.

Вывод

Светосильный объектив идеально подходит для портретной съемки, поэтому любой уважающий себя фотограф обязательно должен иметь такой в арсенале.

При покупке светосильного объектива, не покупайтесь на заявленные 1:1.2 либо 1:1.4. Использовать максимально открытую диафрагму вы будете крайне редко, поэтому, если у вас есть выбор между светосильным портретным объективом 1:1.2, 1:1.4 и 1:1.8 не делайте ошибку и не тратьте лишние деньги покупая максимально доступный светосильный объектив, вам вполне достаточно портретника со светосилой 1:1.8.

nikon3100.ru

Зачем мне нужны светосильные объективы

В уроке фотографии для начинающих фотографов по выбору настроек фотоаппарата мы видели таблицу, демонстрирующую зависимость выдержки, ИСО и диафрагмы друг от друга. В комментарии к ней, я пояснял, что светосильная оптика (то есть та, которая позволяет открыть апертуру как можно шире) делает возможным снизить светочувствительность при съемке или существенно уменьшить время экспозиции. Однако снова и снова в обсуждениях различных нюансов фотографии на сайте возникает вопрос о целесообразности применения дорогих светосильных зум-объективов новичками. Давайте попробуем сегодня более глубоко копнуть эту тему и, наконец, разобраться в ней.

Тем гостям блога, кто урока по настройкам фотоаппарата не читал, советую ознакомиться сначала с ним. Кратко напомню суть: правильность экспозиции снимка зависит от установок светочувствительности (ISO), времени экспозиции (выдержки) и диаметра отверстия в объективе (диафрагмы). Одно и то же значение экспозиции можно получать, меняя по раздельности один из этих трех параметров. Диапазон выдержек и значения ИСО — это техническая характеристика конкретного фотоаппарата, величины относительного отверстия — параметр, определяемый конструкцией объектива.

Диафрагма влияет не только на величину экспозиции, но и на степень размытия фона на фотографии — чем шире она открыта, чем ближе объект съемки и дальше от него фон (а также, чем больше фокусное расстояние), тем сильнее размывается задний план. Поэтому, первое преимущество светосильного объектива — возможность сильно размыть те объекты, что находятся позади нашего СВКЦ (сюжетно-важный композиционный центр).

Светосильная оптика (особенно зумы) стоит дорого. Среди некоторых фотографов распространено мнение, что смысла платить за нее нет, а размыть фон можно, просто используя более длинное фокусное расстояние. До определенной степени — это так. Если вы откроете симулятор боке (термин означает «размытость», «нечеткость»), ссылка на который размещена в уроке с рассказом о съемке котят (см. выше) и поиграете с настройками, то обнаружите, что одинаковую ГРИП (глубину резко изображаемого пространства) можно получить на безумно дорогом портретном фиксе Canon EF 85mm f/1.2L II USM и на дешевом телеобъективе Canon EF 70-300mm f/4.0-5.6 IS USM. Например, при расстоянии до субъекта 5 м и диафрагме f/1,2 фиксом Кэнон 85мм f/1.2 можно получить ГРИП, равную 15 см.  Если же накрутить на камеру указанный выше телевик Кенон 70-300, отойти на дистанцию 15 м, то при максимально открытом отверстии f/5.6, получим ту же ГРИП в 15 см. Правда, портрет получится крупнолицевой, а не поясной…

Съемка на открытой диафрагме может вызвать затруднение, в связи со слишком малой глубиной резко изображаемого пространства при фотографировании на малой дистанции. Я столкнулся с этим, например, снимая котят (см. урок по размытию фона по ссылке выше): они маленькие, приходится близко подходить, света в помещении недостаточно, открытие относительного отверстия приводит к снижению ГРИП — резкая только голова. Поэтому, я готов отчасти согласиться или, хотя бы, не спорить с теми фотолюбителями, кто утверждает, что в дорогой светосильной оптике резона нет.

На кропнутой зеркалке Nikon D5100 основным моим штатным объективом был светосильный зум Nikon 17-55mm f/2.8G. При переходе на полный кадр Nikon D610 я купил к нему полнокадровый репортажный объектив Nikon 24-70mm f/2.8G ED AF-S Nikkor. В комментариях некоторые фотографы отмечали, что лучше было бы взять более дешевый, но темный зум Nikon 24-120mm f/4G ED VR AF-S Nikkor, ведь разница в светосиле у них всего один стоп. В ответ я говорил, что даже это часто дает мне заметное преимущество. Давайте посмотрим, почему это так.

Задача фотографа — снимать при наименьшем значении ИСО, чтобы не возникло цифровых шумов, портящих изображение.

Два кадра выше я фотографировал, установив камеру на штатив Sirui T-2204X. Объект съемки неподвижный, поэтому не было нужды в короткой выдержке. Все меняется, если у нас нет возможности поставить фотоаппарат на трипод: мы должны пользоваться формулой: В=1/ФР для камер, у которых матрица с небольшим количеством пикселей типа Nikon D7000 или В=1/(2*ФР) для многопиксельных сенсоров типа Nikon D7200.

Еще более ситуация усугубляется, если мы фотографируем подвижные объекты при плохом освещении: нам нужно еще короче время экспозиции, а значит — поднимать ИСО еще выше.

Фотографируя сюжет на свой светосильный ширик Samyang 14mm f/2.8, я поджал диафрагму до f/5.6, так как боялся, что не попаду в ГРИП. Теперь вижу, что это было ошибкой: на коротких фокусных расстояниях глубина резко изображаемого пространства достаточно велика, и лицо Медузы получилось бы резким — можно было открыть диафрагму до f/2.8. Это дало бы мне возможность снизить ISO или укоротить выдержку до 1/250 секунды, то есть туристы вышли бы четкими, не смазанными (примечание: хотя, я считаю, что размытые дяди здесь не портят, а наоборот, улучшают картинку).

Как видим, для полного кадра Никон Д610 светочувствительность ИСО 25’600 — совершенно не рабочая. Можно попробовать перевести изображение в черно-белый вариант.

Другой путь — использовать подавление шумов (шумодав), но тогда мы теряем детали: картинка становится пластилиновой.

Фото 6. Пример изображения с полного кадра Nikon D610 на высоком ISO после подавления шумов.

Чтобы лучше понять, как открытая диафрагма помогает снизить светочувствительность и ускорить выдержку, предлагаю еще раз составить таблицу, в которой отображаются соотношения между этими параметрами. Беру фотоаппарат, ставлю на штатив и меняю настройки, записывая значения.

Рисунок 7. Таблица зависимости выдержки от диафрагмы и ИСО для полнокадрового фотоаппарата Nikon при использовании светосильного фикса Nikon 35mm f/1.4G AF-S Nikkor.

Примечание. В настройках ISO обычно отображаются числа натурального диапазона, расширенные – прячутся за аббревиатурами: L1.0 – 50, L0.7 – 64, L0.3 – 80 для параметров ниже ИСО100, и для чисел выше 6400 единиц — H0.3 – 8’063, H0.7 – 10’159, h2.0 – 12’800, h3.0 – 25’600 единиц. Что такое натуральная и расширенная светочувствительность, мы обсуждали в обзоре полного кадра Nikon D800 с примерами фотографий на разные объективы.

Цифры в этой таблице запоминать не нужно: они меняются в каждый момент времени в зависимости от освещения сцены, которую мы снимаем. Но проанализировать их можно. Предлагаю сделать это на примере снимка, который я получил, тестируя светосильный объектив Nikon 35mm f/1.4G на моей полнокадровой камере Nikon D610.

Фото 8. Пример ситуации, когда нужен светосильный объектив. Фотографировал я на полностью открытой диафрагме f/1.4, чтобы предотвратить микросмаз установил выдержку 1/100 секунды, для этого мне понадобилось выставить ИСО 320. 1/100, 1.4, 320, 35.

Если бы вместо светосильного Nikon 35mm f/1.4G я бы использовал свой репортажный зум Nikon 24-70mm f/2.8, то на открытой f/2.8 диафрагма отличалась бы на 6 ступеней (f/1.4, f/1.6, f/1.8, f/2.0, f/2.2, f/2.5 и, наконец, f/2.8). Из таблицы следует, что для получения того же времени в экспозиции в 1/100 секунды ISO пришлось бы поднять с 320 единиц до 1250. На кропнутых камерах такое значение — порог для получения качественных снимков. Полный кадр справляется с высоким ИСО лучше: до 2900 единиц для камер Nikon и 2300 — для фотоаппаратов Canon EOS. Поэтому зум Nikon 24-70mm f/2,8 картинку бы не испортил.

Теперь, предположим, что я решил сэкономить, и вместо своего дорогого светосильного объектива, взял более темную версию Никон 24-120 f/4.0. На открытой f/4.0 разница с диафрагмой f/1.4 составляет 9 ступеней — ISO нужно поднимать с 320 до 2500 единиц — на грани! Третий вариант: возьмем самый дешёвый китовый объектив для полного кадра Nikon AF-S Nikkor 24-85 mm F 3.5-4.5G ED VR SWM IF Aspherical. Он заставляет выставить уже нерабочее ИСО 3200.

И последний вариант —  скажем, очень темный сверхдлиннофокусный телеобъектив Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Sports Lens. Разница с фиксом Nikon 35mm f/1.4G составляет 13 ступеней, то есть для съемки именно этого сюжета при f/6.3 понадобится ISO 6400 единиц!

Такие вот метаморфозы. Согласитесь, разница ошеломляющая? Но, наверное, кто-то из фотографов скажет: «Так на открытой — ГРИП слишком мала. На практике ты не сможешь открыть диафрагму до максимума». И тут я хочу показать фоторепортаж, который я снял во время командировки в Германию 10 декабря 2016 года. Вечером мы пошли на Новогоднюю ярмарку во Франкфурте — света не было совсем, потом побывали в автомобильном музее Дюссельдорфа «Classic Remise Düsseldorf» и в знаменитом Соборе в Кёльне, где освещение было тоже не ахти какое. С собой у меня была полнокадровая тушка Nikon D610 и только светосильный зум Nikon 24-70mm f/2,8G. Вот что из всего этого вышло.

Съемка репортажа светосильным зумом

Итак, мы пришли на ярмарку, когда на улице уже стояла темень. Снимаем карусели — чтобы вышло резко, нужна короткая выдержка.

Фотография 9. Когда светосильная оптика помогает фотографу. 1/400, 2.8, 3200, 70.

Здесь, конечно, тетя на переднем плане не попала в ГРИП и испортила кадр. Но, когда мы снимаем сюжет, где СВКЦ находится на переднем плане (а таких большинство), этой проблемы не возникает.

Фотография 10. Светосильная оптика — не проблема фотографу в кадрах, где главный объект находится спереди. 1/1000, +0.67, 2.8, 3200, 56.

Для съемки подвижных объектов нам нужно устанавливать очень короткую выдержку. Почитайте, например, рекомендации по фотоохоте на летящих птиц в комментариях к отзыву о фотосафари в национальном парке Яла на острове Шри-Ланка. Светосильные объективы позволяют при относительно невысоком ИСО получить очень короткое время экспозиции. Не зря по-английски такие стекла называют “fast lens”.

Фото 11. Использование светосильной оптики для фотоохоты в условиях слабой освещенности. 1/1600, +1.33, 2.8, 3200, 24.

Конечно, снимая разноплановые сюжеты, всегда нужно помнить о ГРИП и анализировать, войдут ли все важные объекты в зону резкости. То ли дело плоские сюжеты.

Фото 12. Зачем нужен светосильный объектив? Чтобы размыть фон и получить изображение при невысоком ИСО. 1/400, +0.33, 2.8, 3200, 70.

Фотография 13. Съемка на открытой диафрагме светосильного объектива — всегда балансировка на грани ГРИП. 1/500, +0.33, 2.8, 3200, 45.

Следующее фото снято на f/2.8 при ISO 6400. Согласно данным таблицы № 6, при съемке на темный тревел-зум Nikon 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S Nikkor, на коротком конце при f/3.5 будет H0,7 (ISO 10’159). На длинном, при f/5.6 — мы бы выставили h3.0 (ИСО 25’600), и этого было бы недостаточно, снимок получился бы темным, то есть недодержанным.

Фото 14. Пример фотографии при высокой светочувствительности. 1/40, +1.67, 6400, 31.

Еще пара репортажных снимков, демонстрирующих тот факт, что диафрагма f/2.8 — не проблема, если только наш СВКЦ находится на переднем плане.

Фото 15. Съемка на светосильный объектив Nikon 24-70 f/2,8G. 1/400, +1.1, 2.8, 3200, 40.

Фотография 16. Нужна ли светосильная оптика? Каковы ее ограничения? Малая ГРИП. 1/640, 2.8, 3200, 56.

Тем не менее, преимущество светлого зума Nikon 24-70mm f/2.8 имеет решающее значение, если у фотографа есть возможность снимать издалека. По мере приближения к объекту съемки, ГРИП резко уменьшается и, несмотря на темноту, приходится зажимать диафрагму.

Фото 17. Из урока про съемку котят, мы знаем, что ГРИП зависит от дистанции до объекта съемки. Здесь даже f/4,0 не позволило снять резким весь фотоаппарат и его объектив. 1/100, 4.0, 5000, 50.

Чтобы камера вошла в резку зону, мне пришлось уменьшить фокусное расстояние моего объектива. Но сюжет получился совсем другим.

Фото 18. Изменение угла поля зрения при переходе от нормального ФР к широкоугольному. 1/160, 4.0, 3200, 31.

Ладно, примеры выше, в основном, писались для предельно тяжелых условий освещения. Посмотрим сюжеты, снятые днем внутри помещения.

Фотография 19. Съемка в музее. Какие настройки выставлять? Как всегда: минимально возможное ИСО, чтобы не было шумов, выдержку, чтобы не было смаза, и диафрагму пошире, но следить за ГРИП. 1/200, 4.5, 3200, 24.

Последнее время я активно использую функцию «Автоматическое управление ISO» на своей камере Nikon D610. В большинстве случаев она работает отлично, но здесь дала сбой: считаю, что для съемки с рук было достаточно выдержки 1/40 секунды, а значит ISO снизилось бы до 400 единиц.

Фотография 20. Пример съемки на светосильный репортажный зум Nikon 24-70mm f/2,8G. 1/320, 3.5, 3200, 70.

Когда заходит разговор о выборе объективов на кроп или полный кадр, часто сталкиваются два подхода: 1) один универсальный зум (качественный, но дорогой) или 2) набор более дешевых фиксов. Меня можно отнести к поклонникам зумов — на этой экскурсии получено очередное подтверждение такой позиции: следующее фото с широким планом, показывающее зрителю место действия я бы не снял, если бы не было у меня зума Никон 24-70mm f/2,8. Фиксы взять с собой в поездку возможности не было.

Фотография 21. Когда у Вас есть зум, вы не пропустите интересный сюжет. 1/160, 5.0, 3200, 24.

Следующие несколько кадров, наверное, нельзя считать хорошей иллюстрацией к данной статье, поскольку из-за сбоев функций Auto-ISO, получилась слишком короткая выдержка с неоправданно высокой светочувствительностью. Хоть убедился, что для некоторых сюжетов ИСО 6400 не является критичным.

Фотография 22. Пример съемки на полный кадр Nikon D610 при высокой светочувствительности. 1/400, -0.67, 5.6, 6400, 28.

Фото 23. Качество съемки на Nikon D610 при высоком ISO. 1/500, 5.6, 6400, 24.

Фотография 24. В уроке фотографии про съемку репортажа мы говорили о том, что для интересной фотоистории требуются кадры, снятые с разной крупностью планов. 1/320, 5.6, 6400, 70.

Фото 25. Поход в автомобильный музей со светосильной оптикой. Если бы я не доверился автоматике — мог спокойно понизить ИСО. 1/400, 5.6, 6400, 29.

Фотография 26. Здесь специально использована экспокоррекция в минус. Помните урок с пояснениями, почему это нужно делать при съемке темных сцен? 1/1000, -1.0, 5.6, 6400, 70.

Фото 27. Большие размеры объекта съемки не позволяют воспользоваться преимуществом светосильной оптики — диафрагма поджата из-за малой ГРИП. 1/640, -1.0, 5.6, 6400, 24.

Фотография 28. Согласитесь, что в старинных автомобилях больше души? 1/200, -0.67, 5.6, 6400, 48.

Хочу показать два одинаковых снимка, снятых на разных ИСО. Как ни странно, я особой разницы не вижу. Ну, может, в тенях снимок с ISO 100 чуть лучше.

Фото 29. Съемка на высоких значениях ISO. 1/4000, -1.0, 2.8, 5600, 24.

Фотография 30. Съемка при низкой светочувствительности. 1/60, -1.0, 2.8, 100, 24.

Продолжаем путешествие. Мы посмотрели рождественскую ярмарку во Франкфурте-на-Майне и автомобильный музей «Classic Remise Düsseldorf». Теперь перенесемся в славный город Кёльн.

Фото 31. Снимаем через окно автомобиля — видно, что сфокусировался не на машине, а на здании вдали, чем испортил кадр. 1/100, -0.67, 5.6, 640, 70.

Конечно же, Кёльн знаменит своим Собором. В отзыве об экскурсии в парк миниатюр «Мини Сиам» в Таиланде, я говорил, что нужно поставить цель посетить все здания, представленные там, наяву. Кроме Статуи Свободы в Нью-Йорке, Кёльнский собор — вторая галочка.

Фото 32. Представьте только, это здание начали строить в 1248 году, когда над Киевской Русью измывались монгольские бродяги. 1/100, -1.33, 5.6, 450, 55.

Заходим внутрь Собора. Не знаю, можно ли там использовать штатив, но хотелось бы, так как в помещении очень темно. Приходится фотографировать с рук, установив максимально возможную выдержку для съемки без смаза. После обработки фото выглядит вполне прилично.

Фото 33. Преимущество светосильного объектива при съемке в помещении. 1/15, -0.33, 2.8, 6400, 24.

Согласно таблице №6 «Соотношение выдержки, диафрагмы и ИСО», если бы я, в свое время, выбрал более темный зум Nikon 24-120 f/4,0, пришлось бы «задрать» ИСО до h2.

На открытой диафрагме мое светосильное стекло даже позволило сфотографировать витражи Кёльнского Собора с рук, не теряя в качестве изображения.

Фото 34. Зачем фотографу светосильный объектив. 1/40, 2.8, 640, 55.

При съемке на темный тревел-зум Nikon 28-300mm Вам пришлось бы устанавливать ISO на 2500 единиц (при f/ 5,6)

Снимок 35. Еще один витраж, снятый в темноте. Зачем фотографу светосильная оптика. 1/100, -0.67, 2.8, 3600, 70.

Не могу уже придумать, чем прокомментировать остальные снимки с экскурсии в Кёльнский Собор, просто посмотрите на разницу при съемке в темном помещении и на улице.

Фото 36. Как правильно снимать в помещении? Использовать максимально открытую диафрагму и подбирать минимально возможное ИСО, обеспечивающее короткую выдержку. 1/100, -0.67, 2.8, 2800, 70.

Фото 37. На улице больше не только воздуха, но и света, ИСО можно понизить. 1/100, -0.33, 2.8, 560, 52.

Снимок 38. Сколько труда вложено в этот храм! 1/100, -0.33, 2.8, 900, 42.

Через дорогу от Собора находится пивной ресторан. Грех было сюда не зайти, чтобы не отведать бокал-другой кёльнского кёльша. Еще одно испытание для моего светосильного репортажника Никон 24-70мм f/2.8.

Фото 39. Да уж, малая ГРИП — беда… 1/250, 2.8, 6400, 70.

Фотография 40. Был бы штатив, я бы использовал стекинг по фокусу: связка двух кадров с фокусом на передней тарелке и на человеке. 1/100, 3.5, 6400, 26.

Такой вот долгий путь я нашел, чтобы похвастаться своей поездкой на арендованной машине по Германии. Шутка! Если серьезно, то примеры снимков в сегодняшнем отчете, на мой взгляд, показывают, что у полнокадровой камеры Никон Д610 рабочее ИСО составляет до 5600 единиц, на 6400 получаем уже «пластилин». Ну, а светосильный объектив — хорошее подспорье для съемки фотографий в условиях недостаточного света.

Раз уж снимки у меня с новогодним настроением, то воспользуюсь случаем, чтобы вас поздравить, друзья. Желаю, чтобы в ваших семьях в следующем году все было замечательно, ваше хобби не разорило семейный бюджет (что обеспечить трудно, так как светосильная оптика стоит денег), а также радовало вас и ваших близких. С Новым Годом, други мои!

P.S. Надеюсь, что эта статья поможет новичкам понять, как получить классные новогодние снимки. Выхода тут два: либо бежать в магазин за светосильной оптикой, либо за внешней вспышкой, которая позволит получить короткую выдержку даже с темным объективом.

Если урок Вам понравился, и Вы не состоите в партии игнористов, то очень прошу поделиться ссылкой на статью в соцсетях. Может кто-то из друзей скажет Вам спасибо за то, что поделились моими умозаключениями.

photo-and-travels.ru

СВЕТОСИЛА ИСКУССТВА / Просто о фотографии. / Клуб владельцев техники Olympus

Всем привет! Меня зовут Арина. И Добро Пожаловать на страничку моего Блога!
Скажу откровенно: Я только начинаю заниматься фотографией! Поэтому каждый пост в этом блоге — новый шаг в постижении данного искусства. Каждый пост — новое исследование. Это новый шквал вдохновения и приятных эмоций.
Сегодня попробуем сделать первую запись: СВЕТОСИЛА! 

Итак,  сегодня объясним что  такое светосила, зачем она нужна, а также попробуем забить реперные точки, от котрых можно отталкиваться  при выборе светосильных объективов.

Для начала немного физики… =)! Обратите внимание на чертежи!
Рассмотрим принцип работы диафрагмы.
Собирающая линза создает перевернутое изображение на экране. При этом световые лучи, проходя через линзу, собираются в соответсвенные точки изображения. 

Если отсечь пластинкой часть лучей, остальные лучи все равно соберутся в тех же точках. Теперь в эти точки приходит меньше лучей, поэтому яркость изображения уменьшается. 

В фотоаппарате для закрывания части объектива обычно используется круглая диафрагма. Диафрагма регулирует количество света, попавшего на светочувствительную матрицу фотоаппарата.  Чем больше раскрыты створки диафрагмы (диафрагменное число мало), тем больше света попадает на матрицу фотоаппарата, а значит изображение получается более светлым.

На что может повлиять диафрагма?
1) ГРИП- глубина резко изображаемого пространства.
При изменении диафрагменных чисел изменяется и степень резкости пространства за объектом. Сравните:

2) Боке — степень размытости, нечеткости. А как мы помним диафрагма отвечает за размытость фона.
3) Яркость света. Думаю, зависимость значения раскрытия створок диафрагмы и «осветленности»/ яркости кадра не стоит комментировать. Это и так прекрасно продемонстрировано:

А вот СВЕТОСИЛА — параметр, показывающий способность объектива пропускать максимальное количество света, который затем попадает на матрицу фотоаппарата. Значение светосилы зависит от: диафрагмы (естественно!), фокусного расстояния и качества оптики.
Чтобы изображение было ярким, светосила должна быть как можно больше!!!
Резюмирую: Чем больше светосила объектива, тем больше света он может пропустить, а значит больше возможностей раскрываются  при съемке. Больше возможностей для полета фантазии! Больше вдохновения! Больше интересных кадров!
Например, эта крошечная линза собирает совсем мало света, но зато имеет маленькое фокусное расстояние. Поэтому она дает хоть и небольшое, но весьма яркое изображение.

Светосильный объектив — объектив, чья диафрагма достигает максимального раскрытия створок (от F1,2 до F2,8).  Встает вполне закономерный вопрос: нужен ли так уж светосильный объектив? Будем откровенны: светосила мистическим образом не решит все Ваши проблемы! =) Это важно понимать!

Но это всего лишь цифры… А что же они могут скать в действительности? Да и вообще зачем нужны светосильные объективы? Разберем плюсы и минусы.
Итак, достонства светосильных объективов можно выделить следующие:
1)  дает возможность снимать без использования штатива на коротких выдержках.
Напомню, выдержка отвечает за смазанность кадра. Чем она короче, тем менее смазанным получается кадр.
2)  можно проводить съемку в плохо освещенном помещении без использования вспышки, не боясь цифровых шумов и прочих фотографических дефектов. Изображение получается четким и светлым.
3) позволяет делать красивые фотопортреты с художественным размытием фона. А это уже искусство!
4) благодаря высокой светосиле, можно добиться прекрасных результатов в макросъемке, используя тот же принцип размытия заднего плана.
К недостаткам светосильных объективов  можно отнести следующее:
1) более высокая цена по сравнею с более темными объективами аналогичного класса и равных фокусных расстояний.
2) Большой вес, затрудняющий съемку с рук и усложняющий транспортировку.
3) Большие габариты, требующие дополнительного пространства в фотосумке.
Стоит отметить, что светосильные объективы прекрасно подойдут для портретной съемки, т.к дают малую глубину резкости, что немаловажно при портретной съемки. Поэтому любые глубоко уважающие себя фотографы  имеют в своем арсенале светосильный объектив. Светосильные объективы расширяют возможности беспредельного эксперемента!

КАКОЙ ЖЕ ОБЪЕКТИВ ВЫБРАТЬ: СО СВЕТОСИЛОЙ 1.2, 1.4 ИЛИ 1.8???
Вот этот вопрос по-настоящему вводит в тупик! Иначе не скажешь! Только опытным путем можно ответить на поставленный вопрос!
НО! Большинство фотографов рекомендуют при покупке светосильного объектива, не покупаться на заявленные 1:1.2 либо 1:1.4.  Что логично, т.к использовать максимально открытую диафрагму мы будем крайне редко.  Поэтому, если есть выбор между светосильным портретным  объективом 1:1.2, 1:1.4 и 1:1.8, настоятельно рекомендуется не тратить лишних денег, покупая максимально доступный светосильный объектив.  Будет вполне достаточно портретника со светосилой 1:1.8!
На этом я закончу свою первую запись в своем блоге! Надеюсь, было предельно понятно и, возможно, интересно. Пишите: давайте вместе сделаем наше общение максимально интересным и плодотворным! А вообще я буду рада и конструктивной критике!
Пишите — я не кусаюсь! 😉
Спасибо за внимание и пока-пока! =)

club.olympus.com.ru

Диафрагма фотоаппарата, светосила, относительное отверстие

Говоря простым языком, диафрагма фотоаппарата – это устройство, через которое свет попадает на матрицу фотоаппарата. Диафрагма состоит из так называемых «лепестков», количество которых может варьироваться от трех до двадцати штук. В зависимости от интенсивности освещения лепестки уменьшают или увеличивают диаметр светопропускающего отверстия. Принцип их действия аналогичен зрачку: при тусклом свете он расширяется, при ярком – сужается.

Шестилепестковая диафрагма

Чтобы лучше понять принципы расчета характеристики объектива (в том числе, и значения диафрагмы), необходимо знать, что  такое фокусное расстояние объектива.

Фокусное расстояние объектива

Фокусное расстояние – это расстояние между матрицей фотоаппарата и главной оптической плоскостью объектива при условии его фокусировки в бесконечность. Этим показателем определяется угол обзора, достигаемый тем или иным объективом. Чем фокусное расстояние больше, тем угол обзора меньше. В характеристиках обычно указываются минимальное и максимальное фокусное расстояние, которые обеспечивает объектив. Измерять его принято в миллиметрах.

Отношение фокусного расстояния к размеру отверстия диафрагмы называется f-числом. Именно оно и определяет значение диафрагмы. Чем меньше этот показатель, тем больше отверстие, и тем больше света проникает на матрицу фотоаппарата. Стоит учесть, что значение диафрагмы часто указывается в виде знаменателя дроби, без уточнения фокусного расстояния.

Диаметр отверстия диафрагмы от выбраного f-числа

Возможные значения f-чисел описываются специальной шкалой диафрагм, представляющей собой последовательность чисел:

1 – 1,4 – 2 – 2,8 – 4 – 5,6 – 8 – 11 – 16 – 22  и так далее.

Суть шкалы в том, что сужение отверстия объектива в два раза приводит к уменьшению количества света, попадающего на матрицу, в четыре раза. Аналогичное действие оказывает и двойное увеличение фокусного расстояния. Диафрагменная шкала нередко наносится на оправу объектива для удобства фотографа.

Максимальное количество света пропускают объективы с наименьшими f-числами (f/1,2 – f/1,8). Называются такие объективы светосильными.

Светосильный объектив Nikon, f-число=1,4

Светосила объектива

Светосила – это степень ослабления объективом фотоаппарата светового потока, или, другими словами, способность объектива передавать реальную яркость объекта. Чем больше светосила, тем качественнее получаются снимки, сделанные в условиях плохого освещения без использования штатива и вспышки. Кроме того, светосильные объективы позволяют фотографировать с максимально короткой выдержкой.

Значение светосилы определяется значением максимально открытой диафрагмы. Вместе с фокусным расстоянием его обычно указывают на ободе объектива. Так, например, надпись 7-21/2,0-2,8 означает, что при фокусном расстоянии в 7 миллиметров светосила равна 2,0. Соответственно, при фокусном расстоянии в 21 миллиметр – 2,8.

При выборе объектива стоит учитывать, что максимально открытая диафрагма используется очень редко. При этом цена светосильных объективов ощутимо выше. Для большинства покупателей нет никакого смысла переплачивать за показатель 1:1.2, вполне достаточно купить более бюджетный вариант со светосилой 1:1.8.

Относительное отверстие

Величину, обратную диафрагменному числу, называют относительным отверстием. Величина относительного отверстия определяет, во сколько раз фокусное расстояние объектива превышает диаметр его отверстия. На оправе объектива этот показатель обычно имеет вид дроби типа 1:2. Такие цифры означают, что диаметр отверстия вдвое меньше фокусного расстояния.

В разных источниках понятия значения светосилы, величины относительного отверстия и непосредственно диафрагмы часто описаны научным, малопонятным языком. Чтобы не ошибиться при выборе фотоаппарата и не запутаться в характеристиках объектива, стоит запомнить зависимости, существующие между ними.

Так, светосила – это постоянное свойство оптики, которое невозможно изменить или настроить. Следует помнить, что светосила не имеет отношения к текущему значению диафрагмы. Как уже упоминалось выше, ее значение равно значению диафрагмы в максимально открытом положении.

Относительное отверстие, в отличие от светосилы, величина изменяемая. Отрегулировать ее можно при помощи диафрагмы.

www.fotokomok.ru

Светосила в фотоаппарате какая лучше – Страница 404