| |
| | ||||||||
radioskot.ru
Карманная вспышка — схема » Полезные самоделки
Карманная вспышка для ослепления с близкого расстояния. Конструкцию миниатюрной не назовешь, но может быть и пригодится.
Выключателем SA1 подают на вспышку питание. Конденсатор С1 заряжается от батареи GB1 до ее напряжения. Резистор R1 ограничивает ток зарядки, который длится около 12 с. При спуске затвора фотоаппарата синхроконтакт СК через конденсатор C2 подает импульс напряжения на управляющий электрод тринистора VS1. Тринистор мгновенно замыкает цепь лампы накаливания EL1, на которую разряжается конденсатор С1. Длительность вспышки составляет приблизительно 1/50 с. Чтобы это было возможно, напряжение на заряженном конденсаторе должно примерно втрое превышать рабочее напряжение лампы накаливания. Причиной тому служат тепловая инерция нити лампы и крутопадающая характеристика разрядного напряжения конденсатора. Начальный пик тока разрядки расходуется на разогрев нити, после чего возникает кратковременное яркое свечение в режиме перекала. Чтобы выключить тринистор после срабатывания и дать возможность конденсатору вновь зарядиться для следующей вспышки, достаточно нажать и тут же отпустить кнопку выключателя SB1.
Рис.1. Принципиальная схема вспышки.
Сравнительно продолжительная зарядка конденсатора небольшим током позволяет использовать для вспышки весьма небольшой источник питания GB1. Так, с лампой мощностью 15…20 Вт от фильмоскопа, рассчитанной на напряжение 6 В, его можно составить из двух-трех батарей «Корунд», соединенных последовательно.
В самодельной вспышке может быть использован любой тринистор серии КУ201, любой диод (кроме указанного на схеме) серии Д226. Конденсатор С1 — К50-6, С2 — МБМ, КЛС, КМ, резисторы — МЛТ или МТ мощностью не менее 0,125 Вт. Разъем для подключения к синхроконтакту можно изготовить самим из отрезка изолированного полихлорвинилом одножильного провода подходящего диаметра и насаженной поверх изоляции тонкостенной металлической трубки.
Все устройство размещают в готовом либо самодельном корпусе, снабженным зажимом для крепления. Рефлектор — отражатель (например, крупная столовая ложка) с лампой могут быть утоплены внутрь корпуса вспышки, вокруг них на плате располагают детали и источник питания. Взаимное расположение деталей не играет роли и определяется только компоновочными соображениями. Патрон для лампы можно использовать от старого автомобильного фонаря-переноски или соорудить его самим.
Аккуратно собранная вспышка не требует налаживания. Поскольку работа в импульсно-перекальном режиме способна сокращать срок службы лампы, желательно предусмотреть возможность простой ее замены.
Описанный вариант вспышки прост, но обладает недостатком — после каждой вспышки нужно выключать тринистор. Эту операцию можно поручить автоматике (рис. 2). Исходный вариант дополнен электронным ключом на транзисторе VT1, который управляется одновибратором, выполненным на транзисторах VT3, VT4, и выходным каскадом на транзисторе VT2.
Рис.2. Схема автоматики.
Запускается мультивибратор по команде синхроконтакта СК одновременно с включением тринистора VS1 и лампы EL1. Закрывающийся при этом транзистор VT3 открывает VT2, что заставляет ключ VT1 прервать остаточный ток (ток удержания) сработавшего тринистора. Примерно через 0,5 с устройство вернется в исходное состояние и начнется новая зарядка конденсатора C1.
Чувствительность одновибратора к запускающим импульсам можно регулировать подбором резистора R9, надежность закрывания транзистора VT1 — подбором резистора R4. Поскольку питание автоматики, во избежание перегрузки транзисторов, ведется от батареи GB2 («Корунд»), следует время от времени менять батареи местами для более равномерного использования их емкости.
Детали карманной вспышки располагают на печатной плате (рис. 3), размеры которой соответствуют габаритам конденсатора С1. Это позволяет рационально компоновать их рядом либо симметрично относительно рефлектора вспышки.
Рис.3. Печатная плата карманной вспышки.
Кроме указанных на схеме, в узле автоматики могут быть использованы транзисторы МП37Б, МП38. Конденсаторы — оксидный К50-6 (C1) и КЛС (остальные), резисторы — МЛТ либо МТ мощностью рассеивания не менее 0,125 Вт.
Внимание!!! Внимание, информация содержащаяся на данной странице, может быть устаревшей и содержать ошибки. Поэтому приводиться исключительно в ознакомительных целях.
Ю.Прокопцев, г.Москва
Категория: Радиолюбителю / Охранные устройства
www.freeseller.ru
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФОТОАППАРАТА К ФОТОВСПЫШКЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФОТОАППАРАТА К ФОТОВСПЫШКЕ
Не сомневаюсь, что сейчас практически каждый человек имеет дома цифровой фотоаппарат, а у многих ещё завалялась и старая советская фотовспышка. Слово «старая» здесь используется совсем не в отрицательной форме, ведь качество работы и мощность вспыха их не хуже, чем у какого-нибудь Unomat или Falcon. Вот только одна проблема: на синхроконтактах вспышки присутствует, или точнее может присутствовать, высокое напряжение около сотни вольт. Для подключения к ней импортного фотоаппарата с нежной низковольтной электроникой и нужно устройство, обеспечивающее надёжную гальваническую развязку синхровыхода ЦФК и входа управления вспышкой. Ниже смотрите схему синхронизатора с гальванической развязкой, предназначенную только для одной фотовспышки:
Схема была найдена на одном из форумов по фотоэлектронике. Принцип работы: на выходе фотоаппарата, как правило установлен слабенький тиристор MCR-100, который пробиться может легко, а вот заменить его, тем более если камера ещё на гарантии — трудно. Этот тиристор работает как ключ, управляемый сигналом с процессора при нажатии на кнопку фотосъёмки.
Развязка в предложенной схеме устройства для подключения фотоаппарата к фотовспышке, осуществляется с помощью трансформатора на ферритовом кольце, в первичную обмотку которого включен источник питания (пальчиковая батарейка), а во вторичной цепи стоит мощный тиристор. Он срабатывает от короткого импульса, образующегося во вторичной обмотке при замыкании слабого тиристора в схеме ЦФК. Этот импульс кратковременно открывает высоковольтный тиристор и контакты фотовспышки оказываются тоже на секунду замкнуты. Вспышка пыхнет.
На фото показан ещё старый вариант (ло сих пор прекрасно функционирующий) этого девайса. На всякий пожарный, по управляющему электроду тиристора поставил резистор на сотню Ом — но это лишнее. Вместо конденсатора на 0,1 мкФ установлен электролит 5 мкФ. И ещё один по питанию. Так как импортных тиристоров под рукой не было — поставил наш КУ202М. На витки обмотки не поскупился, в результате чего, для работы синхронизатора хватает 1,5 вольтовой пальчиковой батареи АА. Вообще, в качестве источника питания для создания импульса подойдёт любая батарейка на 3 — 5 В. Даже миниатюрные пуговичные элементы. Трансформатор содержит две одинаковые обмотки, по 10 витков любого, достаточно толстого для монтажа провода. Если немного поднять питание, то можно намотать и ещё несколько дополнительных обмоток. Тогда получится одновременная синхронизация фотоаппарата и двух, а можно и более (хоть 10) фотовспышек.
Было собрано несколько подобных устройств, все они до сих пор прекрасно функционируют. Данная схема гальванической развязки может быть использована не только для фотоаппарата и фотовспышки, а и в любых других импульсных устройствах. Энергии батарейки хватает на очень долгое время (несколько месяцев), так как ток потребления крайне мал, а в неактивном состоянии устройства — совсем не потребляется.
Вопросы по вспышкам и ЦФК как обычно — на ФОРУМ
Схемы автоматикиelwo.ru
Многие недорогие цифровые фотоаппараты, называемые еще «цифровыми мыльницами», стали в наши дни довольно популярными ввиду их относительной дешевизны а также удобства использования. Они имеют небольшие размеры и вес, позволяют получить неплохие снимки. Конечно они не могут соревноваться с зеркальными камерами по качеству снимков, но благодаря дешевизне и компактности все же находят немало потребителей. Все фотоаппараты такого уровня оснащаются небольшой встроенной фотовспышкой, без которой невозможно вести съемку в условиях сумерек или недостаточного освещения. Но встроенная вспышка часто имеет очень маленькую мощность, достаточную для съемки в темноте только на расстоянии несколько метров. Жесткое крепление такой вспышки также не дает возможности нормально осуществлять портретную съемку в условиях, когда природного освещения недостаточно. Вобщем, имеется соблазн подключить к фотоаппарату дополнительную вспышку. Но для корректной работы вспышки нужен синхроконтакт, замыкающийся в момент открывания затвора, а такие вещи на обычных фотоаппаратах сейчас не устанавливаются. «Башмак» для подключения вспышки встречается только на дорогих фотокамерах, да и сама современная вспышка стоит недешево. В то же время у многих дома есть старые фотовспышки, использовавшиеся ранее с обычными пленочными фотоаппаратами. Описанное ниже устройство предназначено для синхронизации дополнительной фотовспышки со вспышкой цифрового фотоаппарата для получения более яркого освещения при съемке в темноте или для достижения «мягкого» света при портретной съемке в помещении путем направления дополнительной вспышки на потолок или стенку комнаты. Устройство реагирует на свет вспышки фотоаппарата, потому для подключения не нужно вторгаться в конструкцию фотоаппарата. Такое решение позволяет синхронизировать с фотоаппаратом несколько ламп-вспышек одновременно, что может быть полезно при съемке в условиях студии уже нормальными фотокамерами. Рисунок 1. Схема синхронизирующего устройства Работа устройства.Когда мигает вспышка фотоаппарата, на фотодиоде LED1 возникает переменная ЭДС, которая усиливается до нескольких вольт усилителем на DA2 и через конденсатор С4 поступает на вход триггера DD1.1, на котором собран одновибратор, формирующий из всплесков ЭДС импульс, пригодный для дальнейшей обработки цифровыми ИМС. Большинство цифровых фотоаппаратов при съемке дают ДВЕ вспышки, первая из которых «пристрелочная» — фотоаппарат наводит резкость, оценивает освещенность, а вторая — основная, именно во время второй вспышки открывается затвор фотоаппарата. Вспышки следуют одна за одной с интервалом несколько десятков миллисекунд, потому часто глазом воспринимаются как одна. Убедится в том, что их две, можно подключив ко входу осциллографа фотодиод и «моргнуть» на него фотоаппаратом. Именно из-за необходимости включать дополнительную вспышку в момент второй вспышки фотоаппарата в схему пришлось ввести счетчик DD2. Итак, в момент начала второй вспышки фотоаппарата на вход счетчика приходит фронт второго импульса. В этот момент на выходе «2», это вывод 4 DD2, появится напряжение логической 1, которое и запускает одновибратор на DD1.2, формирующий импульс для открывания тиристора VS1. Открытый тиристор замыкает синхроконтакт фотовспышки, она срабатывает в штатном режиме. Все конденсаторы фотовспышки разряжаются, ток через синхроконтакт прекращается, что приводит к запиранию тиристора VS1. В это же время через цепочку D1-R7 начинает разряжаться конденсатор С6, что приводит к повышению напряжения относительно общего провода на R-входе счетчика DD2 и его сбросу к первоначальному состоянию. Устройство снова готово к отработке следующей вспышки. Если по каким-либо причинам счетчик сбился и мигает не по второй, а по первой вспышке фотоаппарата, что проявляется очень темными снимками, даже темнее, чем без дополнительной вспышки, то нужно на несколько секунд выключить устройство из сети и включить обратно — С6 перезарядится и сбросит счетчик. Для упрощения схемы на ней не показаны цепи питания микросхем: к общему проводу должны быть подключены следующие выводы: в.4 DA2, в.7 DD1, в.8 DD2; к проводнику +9В (выход DA1): в.7 DA2, в.14 DD1, в.16 DD2. Настройка.Собранное из исправных деталей устройство в настройке не нуждается. Если что-то не работает, надо в первую очередь убедится с помощью осциллографа, что в момент вспышек фотоаппарата на выводе 6 DD1 проходят импульсы достаточной амплитуды для срабатывания триггера. Если амплитуда недостаточна, пробуем ориентировать светодиод более точно на вспышку фотоаппарата. Далее проверяют наличие в момент мигания фотоаппарата двух прямоугольных импульсов на выводе 1 DD1. Для некоторых фотоаппаратов может придется подобрать параметры времязадающей цепочки C5-R5, чтобы импульсы четко разделялись и не сливались в один. Важно также правильное подключение к дополнительной фотовспышке с соблюдением полярности. В большинстве старых фотовспышек для подключения к фотоаппарату используется коаксиальный разъем, на корпус которого подключен «-», а на центральный контакт — «+». Полярность легко проверить, подключив к контактам включенной вспышки мультиметр в режиме вольтметра. Если полярность перепутать — схема работать не будет, но и никаких разрушительных последствий не случится. При работе с устройством фотодиод располагают так, чтобы он был ориентирован на вспышку фотоаппарата, но в кадр не попадал. Дополнительную лампу-вспышку направляют на объект съемки, если это ночная съемка, или на потолок или заднюю стенку комнаты, если это съемка внутри помещения. Прежде чем начнут получаться качественные снимки надо потренироваться и найти оптимальное положение и направление дополнительной вспышки. Для сравнения приведены два фото, сделанные в одном и том же помещении одним и тем же фотоаппаратом: одно сделано с использованием дополнительной вспышки «Луч 1 М», направленной на заднюю стенку комнаты (за спину фотографу), а другое — только со стандартной вспышкой фотоаппарата Olympus C480Z. О деталях.Схема не критична к используемым деталям и допускает много вариаций. Трансформатор — любой сетевой маломощный, достаточно даже 1-2 Вт, с напряжением на вторичной обмотке 10-12 В при токе 0,1А. Диодный мост можно использовать готовый, типа КЦ407, или собрать из 4-х отдельных диодов типа КД105, КД104, 1N4001. В качестве DA1 применяется любая ИМС стабилизатора напряжения на 9 В, например, 7809, 78L09 или аналогичная из серии КР142ЕНхх. DA2 — любой операционный усилитель с возможно большим коэффициентом усиления. Подходят КР140УД6, УД8, КР544УД1 и.т.п. Цифровые ИМС можно применить также и 176 серии. Транзистор Т1 — любой маломощный, например, КТ3117, КТ315, или импортный аналог. Диод D1 может быть КД521, КД522, любой кремниевый маломощный. Тиристор КУ202К можно заменить любым тиристором, рассчитанным на прямое напряжение в запертом состоянии более 300В, возможно применение импортных типа TYN610. Фотодиод лучше установить прямо на печатной плате, чтобы его проводники не ловили всякие наводки. Если надо расположить данное устройство подальше от лампы-вспышки, то лучше удлинять ее провод, идущий к тиристору. Вариант печатной платы размером 63х38мм приведен на рисунке 2. Рисунок 2. Печатная плата.
|
www.qrz.ru
Переделка накамерной вспышки в сетевую, с полным сохранением функционала на примере Godox TT600s
В данном «очерке» разговор будет об том, как можно переделать практически любую накамерную вспышку в вспышку, с питанием от сети, при этом, сохраняя весь функционал, а моментами — даже добавляя новый. Методика по сути, универсальна, и позволяет переделать любую накамерную вспышку. Похожим методом до этого я переделывал Canon Speedlite 155A, Vivitar 285HV и много других.
Для начала, рассмотрим накамерную вспышку «поблочно» (хотя в некоторых случаях, «блок» может быть представлен парой-другой деталей). Она условно состоит из следующих силовых частей:
1. Источника низковольтного напряжения (батарейки, аккумуляторы)
2. Источника высокого напряжения (повышающий преобразователь)
3. Источника низковольтного напряжения, который обеспечивает питание схемы управления, индикаций и так далее.
Исходя из вышеперечисленного, есть несколько методов, которые можно использовать для питания накамерной вспышки от сети. Самый простой из них, использовать внешний низковольный источник питания (обычно — 6 вольт) для питания камеры, вместо батареек и аккумуляторов. Несмотря на кажушую простоту, этот метод имеет несколько серьезных недостатков:
1. Высокое время перезарядки — у большинства вспышек, время перезарядки на полной мощности может доходить до 5-6 секунд, что часто сильно ограничивает применение.
2. Необходим источник питания с хорошей нагрузочной способностью — вспышки во время перезарядки, могут потреблять до 11-15 ампер, что подразумевает наличие довольно крупноразмерного блока питания, и не менее «крутых» проводов от него к вспышке, что ухудшает портативность и практичность.
3. Перегрев и ненужная перегрузка силовых элементов вспышки.
От вышеуказанных недостатков свободна схема питания, когда на вспышку отдельно подаётся высокое напряжение, для зарядки разрядного конденсатора (330в). У всех более-менее серьезных вспышек есть внешний вход для подачи высоковольтного питания, так что по идее если подать на этот вход 330 вольт постоянного тока, то вроде всё будет в порядке, но не совсем — у вспышек есть и низковольтная часть, для питания которой нужен отдельный источник тока, а низковольтного входа у вспышек обычно нет (мне не встречалось такое в современных вспышках, хотя в вспышках и 60х-70х годов такое было весьма частым). Так что приходится держать один комплект аккумуляторов-батареек в вспышке в любом случае, которые, конечно, разряжаются не так быстро, как при обычном применении, но вспышка «заводит» повышающий преобразователь в любом случае, и если даже прикрутить внешний блок питания на 6 вольт, он в любом случае должен быть довольно мощным. Следовательно, надо придумать метод отключения встроенного преобразователя. Всё вышеперечисленное реализовано в конструкций, которую я опишу чуть ниже.
Для переделки была выбрана вспышка Godox TT600s, у которой кроме доступной цены, есть встроенный 2.4Ghz радиосинхронизатор с поддержкой HSS, и качество сборки и схемотехнические решения вполне хорошие. У этой вспышки уже есть разъем для высоковольтного источника тока (совместим по пинауту и напряжению с вспышками фирмы Canon.
Решено было переделать вспышку таким образом, чтоб была возможность вернуть всё обратно, без порчи внешнего вида. Для этого, штатный разъем для высоковольтного источника питания был временно демонтирован, а на его место установлен 6 штырьковый разъем серии HR11, от фирмы HiRose electronics: https://www.digikey.com/product-detail/en/hirose-electric-co-ltd/HR11-9BR-6S(73)/h224047-ND/3978300
Сама вспышка была немножко доработана, согласно нижеприведённой схеме:
Часть деталей была установлена навесным монтажом (диоды D8-D9-D10) а остальные были размещены на небольшой плате. Высокое напряжение было подключено к плате преобразователя, к точке, которая обозначена как TP 320V, а нога №4 микросхемы TL494 была отключена от земли, и подключена к плате — через этот вывод будет отключатся встроенный преобразователь вспышки. Так как у вспышки есть управление пилотным светом, решил вывести и его, а так как он идёт прямо из МК, без подключения к земле или + выводу, пришлось выводить оба вывода, и ставить оптрон на приёмной стороне. К сожалению, не все этапы переделки сфотографировал, так как изначально не планировал писать обзор, но что есть, то есть.
Принцип работы схемы простой — как только подаём внешнее питание, +5 вольт через LDO стабилизатор попадает на ногу №4 микросхемы TL494, тем самым, запрещая работу преобразователя. А ток через диод D8, обеспечивает работу остальных компонентов вспышки. Конечно, при таком подключении, надо извлекать аккумуляторы из вспышки, но думаю, это особых проблем не будет создавать.
С вспышкой вроде бы разобрались, перейдём к остальному. Для защиты от поражения электрическим током, будем использовать развязывающий трансформатор (300вт), изготовление которого заказал в Китае, и который обошелся дороже всех, почти $50, включая доставку. Но трансформатор качественный, тихий, мощный, потребление тока на ХХ — низкое. Специально был заказан трансформатор с одной обмоткой на 220 вольт и двумя — на 110 вольт. При работе от сети 220 вольт, обмотки 110 вольт включены последовательно, а когда понадобится работа от 110 вольт, то они будут включены параллельно.
Для сборки был использован корпус, обзор которого вы можете посмотреть в моем блоге.
У электролитических конденсаторов есть один минус, когда они разряжены, внутреннее сопротивление низкое, но как только напряжение на конденсаторе превысит половину от номинального, внутреннее сопротивление сильно возрастает, и процесс зарядки конденсатора замедляется. Так что встаём перед дилеммой — если не ограничить начальный ток, то конденсатор разорвёт, или выбьет пробки, но если его ограничить на безопасном уровне, то от 300вт трансформатора, конденсатор 330в 1500мкф (типичные параметры для конденсатора внутри вспышки) заряжается порядка 5-6 секунд, что сводит практически на нет все преимущества сетевого питания. Для решения этой проблемы, разработано множество разных схем «быстрозарядок». Мной была использована одна из разработок Waldemar Szumanski (www.ws.ps.pl ) Почему именно это а не другая? а просто у меня уже была собрана плата на ней, для другого проекта, так что решил использовать то, что есть. В схему были внесены незначительные доработки:
Выходной транзистор был применён IRG4BC40W, входная сборка набрана из диодов 6А10, а не применена дискретная, резистор R10 был подобран по напряжению, выходной конденсатор стал 600мкф 350в и так далее. С этой схемой, вышеуказанный трансформатор перезаряжает конденсатор 1500мкф 330 вольт за порядка 0.3 секунды.
В конструкцию были также добавлены сетевая кнопка включения, индикатор выходного напряжения (Так приятно бывает смотреть на бегающую стрелку осциллографа) и аж 4 выхода на вспышки, это на случай, если хозяин решит подключить дополнительные вспышки. Разъемы использовал китайские, тип MINSOO XS9, на 4 штырька. На фото показаны «неправильные» разъемы, в финальной конструкций был применён правильный тип, чтоб никого током не убило.
С цветами получилось не совсем хорошо — кнопка оранжевая, а индикатор — зёленный. Непорядок, так что заказал индикатор с оранжевыми цифрами, жду. Многим наверное понравилась винтажная ручка сбоку — это я снял с какого-то древнего ЗИПа. А сам дизайн, решил делать в чёрно-белом цвете, а-ля Xiaomi 🙂 Почему сделал ручку сбоку, хотя логичней выглядело бы если сверху? а потому что, девайс получился довольно тяжелым, вес почти 4 кило, и если бы ручка была бы сверху, то надо было бы точно выбирать баланс по весу, при переноске прибор раскачивался бы, и задевал носителя, а получить 4 килограммовой железкой «на ходу», дело не из приятных.
С задней стороны блока — разьем питания и предохранитель на 16А. Была идея сделать шильдик а-ля совьет милитари течникс, но решил время зря не тратить.
Блок питания готов, перехожу к части, которая будет расположена в непосредственной близости от вспышки, и будет обеспечивать её как низковольтным, так и высоковольтным питанием, а также обеспечит питанием и управлением пилотный свет.
Схема ничего собой особенного не представляет, это простой флайбек на LNK364PN на 6 вольт и 0.5А, простая схема управления пилотом, и лед драйвер на 8-12 диодов и ток в 0.35А. Несмотря на простоту, доводка именно этой части схемы потребовала много времени. Первым делом — пилотный свет. Эти талантливые люди из годокса, для управления пилотным светодиодом в вспышке (5мм, красного цвета), решили использовать ШИМ модуляцию, поэтому, в начале реле отстукивало морзянку, пришлось добавить диод, резистор и конденсатор, чтоб сгладить пульсаций ШИМ. Потом, сгорало само реле, от зарядного тока конденсатора LED Драйвера — пришлось конденсатор выносить до реле. Но наконец, все проблемы решены, и плата собрана, отлажена и даже установлена в корпус:
В процессе тестирования, выяснилась интересная особенность — пилот светится максимум 30 секунд, видимо, для экономии ресурса батареек, Поэтому, уже в процессе сборки пришлось добавлять костыль в виде включателя, параллельно контактам реле. В последующих моделях конечно добавлю защёлку на 555, но сейчас, пусть будет всё как есть.
Из чёрной коробки выходит короткий шлейф, которым коробка подключается к вспышке. На самой коробке еще два разъема: XS9 им подаётся 330 вольт постоянки от блока питания и XS8 — к нему подключён пилотный свет. У коробочки также есть «фотографическая» резьба, через которую, используя специально доработанное (сточил часть зубцов) крутилку, коробка крепится к штативу.
Немножко про пилотный свет, он набран из 10мм белых светодиодов, на ток в 100мА. Подключение 8 последовательно, 3 таких цепочек параллельно. Выходной ток драйвера понижен с 0.35А до 0.18А, во избежания перегрева светодиодов. Сама сборка диодов заключена в корпус из оргстекла, а на вспышку крепится трением, по двум направляющим.
Для соединения блоков питания с друг-другом, используется 5 метровый гибкий сетевой шнур, специально предназначенный для такого применения. Покупал тоже в Китае, за 10 метров отдал около 5$. 
Так, вроде ничего не пропустил, теперь рассмотрим всё в сборе, и в работе:
Для желающих повторить:
Нет никакой необходимости делать по моей схеме. Главное — сами принципы: Останавливаем встроенный преобразователь, подаём снаружи низковольтное и высоковольтное питание. Если вам не критично время, то на барахолке можете купить старичка ТС-180 от ламповых телевизоров. Он будет жужжать, но при этом — работать. Но не придётся схему на IGBT транзисторе собирать. Вообще, схем «быстрозарядок» довольно много, с некоторыми из них можно ознакомится тут: www.impulsite.ru
И немножко офф-топика в заключении.
Некоторые схемотехнические решения и методы, профессионалам могут показаться странными. А это потому что я — самоучка, не имея никакого профильного образования, сам научился всему по книжкам, не было даже возможности спросить у кого-то чего-то (до появления интернета).
Огромное спасибо завсегдатаям 48го форума — KaVc, Alexey_Public, RAD, Dikoy, Nixto и всем другим — парни, без вашей помощи и советов, у меня ничего бы не вышло!
www.ixbt.com
Новая жизнь старинной фотовспышки Электроника ФЭ-26
Копались тут с Майором и Джабарычем в запасниках и обнаружили старинную фотовспышку, которую еще в 1989 году мне подарил дедушка.
Фотовспышка Электроника ФЭ-26 «Данко»
Вставили батарейки, пыхнули, порадовались, прониклись ностальгией по тем временам.
Задумались, а как бы ее приспособить к делу? Наворачивать схему синхронизации — это не для меня. А вручную?
Действительно: что мешает мне просто нажать одной рукой на кнопку фотоаппарата, а другой — на кнопку вспышки? При выдержке 0.5-1 с сделать это элементарно.
Фотовспышка Электроника ФЭ-26 «Данко» в руке фотографа
Сказано — сделано. Вышли во двор и сняли два кадра: один со встроенной вспышкой фотоаппарата, а другой — на выдержке 1 с со внешней вспышкой на вытянутой в сторону руке. Результат оказался неожиданно приятным. Сравните:
Встроенная фотовспышка
Внешняя фотовспышка
Как и следовало ожидать, на кадре с внешней вспышкой наши герои выглядят гораздо симпатичнее, да и проблема красных глаз решилась сама собой. Лицо Майора, подобное круглому лику Луны в первом случае, мистическим образом ужалось и постройнело во втором. И, заметьте, никакого фотошопа!
Таким образом, я понял, что даже при отсутствии синхронизации, внешняя фотовспышка — весьма полезное дополнение к фотоаппарату, особенно ночью или под землей, когда не стоит проблема мешающего освещения. Все-таки, пыхнуть фотовспышкой на вытянутой руке гораздо проще, чем, борясь с шевеленкой, «обмазывать» объект съемки лучиком фонаря, чтобы получить рельефный кадр.
Даже Лисынька в боковом свете фотогеничнее, чем обычно
Вот такая вот чудесная находка.
Инструкция и электрическая принципиальная схема фотовспышки Электроника ФЭ-26 «Данко»
Спустя некоторое время была найдена старинная инструкция от фотовспышки, которую я здесь выкладываю. Особенно полезной кому-то может оказаться электрическая принципиальная схема.
Фотовспышка Электроника ФЭ-26 «Данко»: руководство лист 1
Фотовспышка Электроника ФЭ-26 «Данко»: руководство лист 2
Фотовспышка Электроника ФЭ-26 «Данко»: гарантия
blog.ivvva.ru
Старые вспышки на новых цифровых камерах
Время от времени мои читатели интересуются возможностью установки старых вспышек типа Электроника ФЭ-31, ФЭ-28, Юномат Поло, Чайка, Молния и т.д.
Я постараюсь немного осветить этот вопрос. Может где-то не совсем правильно в плане схемы работы «вспышка-камера»
, но на мой взгляд главное, что ответ верный. А желающие уточнить всю схему работы могут поискать электрическую схему своей конкретной вспышки, если им это интересно (например, на осипофф).
Но не все знают про опасность установки таких вспышек на современные цифровые фотокамеры. Дело в том, что в некоторых старых вспышках напряжение синхронизации было в районе 300В. Разрешенное же напряжение на «горячем башмаке» современных камер составляет всего 4.5-5В и предназначено для низковольтных современных вспышек.
Чтобы точно сказать, можно ли пользоваться конкретной старой вспышкой на вашей современной камере, нужно знать какое напряжение она даёт в момент срабатывания на выходе. Его можно померить вольтметром.
По-хорошему ничего она в камеру давать не должна и напрямую подключать камеру в свою электрическую схему тоже.
Но простые решения существовали и вспышки с такой схемой есть.
Вы зададите логичный вопрос — а почему на старых металлических камерах меня не било током, когда я снимал со вспышкой, а теперь вот проблема появилась? Всё очень просто, на старых камерых замыкание синхроконтакта было механическом. Просто включалась перемычка и вспышка замыкалась сама на себя (там был такой специальный проводок для этой цели, который подключался к камере).
Потом появился «горячий башмак» старых камер с точно такой же функцией.
Кстати, не обманитесь — некоторые камеры имели не горячий башмак, а всего лишь базу для дальномера. Когда-то давным давно (1913г.) та металлическая конструкция, которую мы сейчас называем «горячий башмак» была придумана для того, чтобы удерживать внешний видоискатель на дальномерных камерах. Как на фото ниже.
ФЭД-2 с базой дальномера, но без синхроконтакта
Как видите, это не «горячий башмак». Там только три обычных винта крепления. Зато с левой стороны спереди расположен синхроконтакт.
Тоже самое на фотокамере Киев-4 (справа на корпусе вы видите синхроконтакт).
Зенит-Е — опять же синхроконтакт спереди, «горячий башмак» на самом деле вполне холодный.
«горячий башмак» Зенит-Е
«гнездо» под синхрошнур на Зенит-Е
автор этого фото: википедия
Однако, уже на фотокамере Киев-19 вы увидите «горячий башмак» с центральным контактом запуска вспышки.
«горячий башмак» Зенит 12-СА
Проблема совместимости со старыми вспышками возникла при усовершенствовании «горячего башмака» камеры.
Современный «горячий башмак» Canon
Во-первых вспышки стали низковольтными и стали запускаться полупроводниковым элементом камеры, подключаясь таким образом к электрической схеме камеры. Отчасти это было связано и с тем, что все равно камера теперь была электрически подключена к вспышке для передачи информации (система TTL, экспозамер через объектив).
«горячий башмак» камеры Olympus E-PL1
Некоторые старые вспышки расчитывают на то, что камера не будет подключать их в свою схему. И потому в момент срабатывания имеют гораздо больше разрешенного напряжения. Таблицу можно посмотреть там же на осипофф и там же ссылку на оригинал таблицы с botzilla.
Если же вы не намереваетесь сами собирать схему понижения напряжения, то рекомендую после того, как вы убедитесь (вполне возможно, что это не так), что ваша вспышка даёт все 300В на синхроконтакт, купить простенький понизитель напряжения. Он есть как китайского, так и отечественного производства.
Выглядит он так.
китайский
поиск-фото Адаптер-переходник АТ-2
Снижает напряжение синхронизации до 5 В., что позволяет производить съемку камерой с электронным затвором, рассчитанной на низковольтное (3 — 5 В) напряжение синхронизации, с помощью одной или двух вспышек с высоким (до 300 В) напряжением синхронизации.
Соотвественно такой переходник можно использовать и для беспроводных радиосинхронизаторов, задействуя несколько вспышек.
Надеюсь эта информация вам пригодится и вы сможете использовать скопившиеся старые советские вспышки.
P.S. Добавлю к антимифам. Видел мнение, что если ток пройдет с фазы на ноль из розетки через ваше тело, то это смерть.
Автор лично попускал через себя 220В с фазы на ноль, держа провода в разных руках (так получилось, корпус от старого электрического звонка отвалился когда я его проверял) и как видите вполне жив. Хотя ощущения весьма неприятные. В любом случае копаясь со вспышками всегда разряжайте их предварительно. Можете получить ожог.
Удачных снимков!
evtifeev.com