Схемы света для предметной съемки: Несколько схем постановки света при предметной съемке.

Дата публикации: 14.02.2017

Эта статья продолжает цикл уроков по студийной предметной съёмке. Мы уже разбирали особенности работы с матовыми и глянцевыми объектами, а сегодня рассмотрим специфику съёмки стеклянных объектов на светлом фоне.

Основная задача рекламной фотографии — показать предмет с лучшей стороны: максимально привлекательно и ярко. При съёмке флакона с духами, бутылки с напитком, фужера с вином или любого другого стеклянного предмета требуется точно передать цвет содержимого (при его наличии), а также подчеркнуть форму и объём ёмкости.

Чтобы содержимое флакона «заиграло», его нужно снимать на просвет. Поэтому я всегда начинаю съёмку стеклянных объектов на светлом фоне с постановки контрового света. Для этого можно поставить снимаемый объект на стол, а позади него расположить источник света с софтбоксом в качестве фона. Регулировать степень просветки стекла и содержимого флакона можно за счёт изменения расстояния между источником света и объектом, мощности освещения.

Важно помнить, что стекло и содержимое флаконов часто обладают разной плотностью и цветом. Поэтому следует подбирать оптимальную степень освещённости под ваш объект. Например, для просвета бутылки из тёмного цветного стекла с плотной жидкостью понадобится большая мощность источника света, чем для бутылки из прозрачного стекла со светлой жидкостью.

Пример №1. Фон освещён недостаточно: содержимое бутылки выглядит тёмным и непривлекательным.
Пример №2. Стекло и содержимое бутылки оптимально освещены.
Пример №3. Фон освещён слишком сильно: пропадают границы предмета, содержимое бутылки выглядит ярче, чем в реальности.

Здесь мы пока не обращаем внимания на этикетку, крышку бутылки и другие не пропускающие свет поверхности. Для них мы позже поставим дополнительный передний или боковой свет. На этом этапе нам нужно подобрать оптимальное освещение для просвета стекла и содержимого бутылки.

Если границы стеклянного объекта выглядят блёкло, вы можете поставить по краям чёрные флаги (листы чёрного картона). Это добавит контуру контраста.

Когда вы добились нужной степени освещённости, можно приступать к внешней проработке объёмов и формы предмета. Для этого поставьте дополнительные источники света спереди и/или по бокам от объекта. Здесь мы будем руководствоваться теми же принципами, что и при съёмке глянцевых объектов.

Для создания красивых бликов на стеклянных объектах я обычно использую стрипбоксы или фрост-фильтры (Frost), которые натягиваются на специальные прямоугольные рамы, крепящиеся к стойкам, или растягиваются между двумя стойками. Эта конструкция размещается между источником света и снимаемым объектом.

Схема №1: два стрипбокса по бокам от снимаемого объекта позволяют создать чёткие блики с двух сторон.
Схема №2: два рефлектора, светящие через фрост-фильтры, позволяют создать мягкие растушёванные блики с двух сторон.
Схема №3: стрипбокс создаёт чёткий блик с одной стороны, а рефлектор, светящий через фрост-фильтр, даёт мягкий растушёванный блик с другой стороны.
Схема №4: стрипбокс создаёт чёткий блик с одной стороны, а отражатель слегка подсвечивает объект с другой стороны.

Вы можете использовать одну из этих схем для съёмки стекла. Выбор зависит от формы и цвета объекта, плотности его содержимого, наличия на лицевой стороне этикетки и дополнительных элементов из других материалов, а также общей эстетики снимаемой картинки.

Ниже для наглядности я приведу примеры готовых фото с используемыми вариантами освещения.

Световая схема №3

Сначала при съёмке бутылок с напитком (Пример №1) я использовала первую схему освещения с двумя стрипбоксами по краям. Но второй чёткий блик с правой стороны показался мне слишком навязчивым, и я решила попробовать третью схему освещения (Пример №2), заменив стрипбокс с правой стороны на рефлектор с фрост-фильтром. Это позволило сделать блик более мягким и растушёванным.

Световая схема №3

При съёмке коктейля использовалась третья схема освещения. Но так как в стакане находился лёд, он быстро запотевал. В итоге блик слева от софтбокса выглядит не очень чётким.

В примере №1 во время съёмки не сработал задний софтбокс, из-за чего стекло и содержимое стакана выглядят тускло и невзрачно. Даже если сделать обтравку этого фото и поставить его на белый фон, будет заметно, что стакан снят на сером фоне. Вариант №2 с включённым задним софтбоксом на фоне стал итоговой фотографией, взятой для ретуши.

При съёмке рекламных фотографий необходимо использовать качественную аппаратуру и оптику. Предметные фото я снимаю на камеру Nikon D800, объективы Nikon AF-S NIKKOR 24-120mm F/4G ED VR и Nikon 105mm F/2.8G AF-S VR Micro-Nikkor. Они хорошо держат контровой свет и не дают засветок при ярком фоне, что очень важно при съёмке стекла на просвет. Nikon D800 нравится мне из-за высокой детализации: никогда не возникает вопросов по техническому качеству снимков со стороны заказчика. Кроме того, хороший запас динамического диапазона матрицы Nikon D800 даёт большую свободу при постобработке.

Эффект светового пятна

Снимая рекламные композиции со стеклом на светлом фоне, я часто использую ещё один приём для освещения фона — эффект светового пятна. Его довольно легко повторить.

Для этого вам необходимо поставить за объектом лист белого пластика и разместить за ним рефлектор. Чем больше расстояние от рефлектора до листа пластика, тем более растушёванным будет выглядеть световое пятно.

Пример готового фото со световым пятном на фоне:

Итак, из этого фотоурока вы узнали об основных приёмах съёмки стекла на светлом фоне. В съёмке стекла на тёмном фоне также есть свои особенности и трудности. О них я расскажу в следующей статье.

Основы предметной съемки. Урок 1.

Это первый урок из миникурса по основам предметной фотографии. Этот миникурс предназначен для тех, кто только начинает свой путь в съемке предметов для различных каталогов и рекламных агентств.

К написанию подобного миникурса меня подтолкнуло то обстоятельство, что большинство статей на сайте по предметной съемке сложны для понимания и повторения начинающими.

В этом уроке я расскажу, какие настройки камеры использовать для постоянного и импульсного света, произведу съемку и с тем и с другим, а также расскажу об использовании несложных модификаторов – софтбокса, отражателя и рассеивающей панели.

Хочу сразу сделать одно важное замечание: никогда не копируйте точно все световые схемы, которые приводятся в различных учебниках и статьях. Работайте от объекта съемки, а не от источников света. Для разных, но похожих предметов все равно потребуется изменять положение источников, но важно соблюдать общий принцип получения светотеневого рисунка.

Если вы не знаете каких-либо терминов и определений, которыми я буду оперировать, буду стараться давать ссылки на соответствующие статьи, чтобы вы самостоятельно изучили необходимый материал.

Настройки камеры

Для съемки предметов обычно пользуются следующими настройками:

1. Ручной режим съемки
2. Ручной фокус (автоматическая фокусировка объектива отключена). Наводка на резкость осуществляется в режиме Live View. Использование режима Live View
3. Настройки ISO – минимальные для вашей камеры (ISO 50 – 200)
4. Формат съемки – RAW, баланс белого скорректирован под источники света.
5. Значение диафрагмы зависит от требуемой глубины резкости. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше будет ГРИП, чем больше закрыта диафрагма, тем больше будет зона ГРИП. Обычно используется значение F/11 – F/16, так как часто требуется большая ГРИП.

Если вы будете использовать постоянный свет для съемки, то придерживайтесь следующего правила – сначала определитесь с глубиной резкости и значением диафрагмы, необходимой для ее получения. Пробную «пристрелку»  для определения ГРИП можно выполнить и на высоких ISO, так как качество в данном случае неважно, а время экономится.  Не забудьте только потом переключить значение ISO снова на минимум! Для настройки экспозиции пользуйтесь только изменением выдержки, диафрагму не трогайте, так как с ее помощью мы установили необходимую ГРИП.

Наличие штатива для предметной съемки обязательно, независимо от того, какие источники света вы используете – постоянные или импульсные. Ниже я привожу примеры, как выдержка влияет на экспозицию.

ISO 100 f/11 1.3 сек

ISO 100 f/11 3,2 сек

С импульсными источниками света (проще говоря, вспышками), ситуация будет совершенно противоположная. В этом случае для настройки экспозиции необходимо регулировать мощность источника света, то есть вспышки. Выдержка в данном случае на экспозицию не влияет, поэтому можно установить ее равной или немного меньшей выдержки синхронизации (для разных камер это значение 1/160 -1/250 с). Диафрагму для настройки экспозиции лучше не использовать, так как с ее помощью мы определяем глубину резкости. Ниже приведен пример, показывающий, что при использовании импульсных источников света выдержка не влияет на экспозицию.

ISO 100 f/10 1/100 сек

ISO 100 f/10 1/200 сек

Использование модификаторов света

Для того чтобы продемонстрировать влияние различных модификаторов света на конечное изображение, начнем с жесткого источника света – моноблока с рефлектором. Если вы используете портативные вспышки, то это будет просто вспышка, направленная прямо на предмет. Я специально подобрал предметы с разной поверхностью – матовой и глянцевой, чтобы показать, как жесткость света влияет на них. Матовые, не бликующие поверхности переносят жесткий свет относительно нормально, на глянцевых же появляются некрасивые резкие блики. Тени также явно выраженные, с резкой границей.

Затем я использовал простейший модификатор света – рассеивающую панель. Как ее сделать, можно прочитать в статье Рассеивающая панель #1 — Основы. Можно даже просто растянуть белую ткань, подвесив ее на веревке (если вам лень собирать каркас). Обратите внимание, как при этом изменился светотеневой рисунок: тени стали значительно мягче, жесткие блики также смягчились. Преимущества рассеивающей панели перед софтбоксом и подобными источниками состоит в том, что мы можем в широких пределах изменять жесткость света, просто приближая и отдаляя вспышку от панели. Таким образом меняется размер светового пятна. Но в любом случае свет будет мягче, чем от вспышки без модификатора.

Далее попробуем использовать софтбокс. Обратите внимание на то, что жесткость света при использовании софтбокса зависит от расстояния и величины софтбокса. Чем ближе находится софтбокс к объекту съемки, тем свет мягче. Чем больше софтбокс по размеру, тем также свет мягче. Блик и рисунок от софтбокса отличаются от аналогичного при использовании рассеивающей панели. Тени мягкие, но блики жестче.

Теперь давайте поместим между софтбоксом и снимаемым предметом ту же рассеивающую панель. Обратите внимание, каким мягким стал свет, блики на глянцевых поверхностях стали более растушеванные.

Для того чтобы смягчить тени, поместим справа от камеры белый отражатель. Теперь мы заполнили тени, как бы добавив дополнительный источник света. Расположение отражателя определяется опытным путем. В качестве отражателя можно использовать лист небликующего матового белого пластика или даже ватман.

И, наконец, домашнее задание

1. Выберите какие-либо предметы для съемки. Важно тщательно очистить поверхность предметов, так как легче потратить 10 минут на эту процедуру, чем полчаса или больше в фотошопе, убирая пылинки, соринки, отпечатки пальцев и пятна. Желательно, чтобы предметы имели как глянцевую, так и матовую поверхность.
2. Выполните съемку с жестким источником света. Проанализируйте полученное изображение для предметов с матовой и глянцевой поверхностью.
3. Выполните съемку, пропуская свет от источника через любой рассеивающий материал, например, достаточно большой кусок белой бязи. Изменяйте расстояние от источника до панели, от панели до предмета, а также в различных комбинациях. Анализируйте полученные изображения.
4. Произведите съемку с использованием софтбокса. Чем результат, полученный от софтбокса, отличается от полученного с панелью?  Если у вас нет заводского софтбокса – можете сделать его из картонной коробки, оклеив ее внутри отражающим материалом (мятой фольгой) и натянув рассеивающую ткань. Это займет буквально полчаса.
5. Поместите панель между софтбоксом и предметом. Изменяйте расстояние от софтбокса до панели и расстояние до предмета. Проанализируйте полученные результаты.
6. Добавьте отражатель для заполнения теней. Поэкспериментируйте с его положением. Проанализируйте полученные результаты.

Автор: Евгений Карташов

Простые схемы для предметной съемки

Многие начинающие фотографы думают, что для занятий предметной съемкой необходима куча сложного и дорогого оборудования: генераторный свет, комплект которого может стоить как хороший автомобиль, собственная студия, различные аксессуары.

На самом деле, главное, что нужно знать – это принципы работы со светом. А основной постулат такой: то, как мы видим и воспринимаем предмет, определяется отраженным от него светом. То есть, для того, чтобы получить хороший снимок предмета, нужно правильно сформировать в нем отражения. Причем, это справедливо для всех видов поверхностей – глянцевых, матовых и комбинированных.

Второй основополагающий постулат: угол падения равен углу отражения. То есть, если вы фотографируете какой-то предмет со сложной поверхностью и не знаете, куда поставить свет, чтобы получить определенный блик – направьте от камеры на это место предмета узкий пучок света (сфокусированный свет фонарика или лазерной указки). Отраженный свет покажет вам, куда необходимо установить источник света.

Как видите, все достаточно просто, нужно только уметь применить эти знания на практике.

А теперь я покажу вам несколько способов съемки предметов, не требующих дорогого оборудования.

Съемка на черном фоне.

Для съемки использовалось обычное окно, которое частично перекрыто черным флагом. В качестве флага я использовал черный бархат. Он прекрасно поглощает свет, не дает никаких паразитных рефлексов, в отличие от бумажных черных фонов.

В результате свет поступает слева, справа и сверху, что и дает блики на предмете. Регулируя расстояние между предметом и флагом, мы сможем регулировать ширину бликов. Можно также сдвигать сам флаг и предмет в стороны, чтобы получить блики разной ширины на краях.

Слева расположен отражатель размером 1х1 м. Такой отражатель позволяет получить растянутый градиент слева на предмете или большой блик на стекле.

Камеру, естественно, нужно устанавливать на штатив. Про подбор параметров съемки рассказывать не буду, так как одно и то же тысячу раз повторять не хочется. Если есть какие-то затруднения – изучайте статьи и уроки на сайте, так как должно быть понимание, а не тупое копирование настроек камеры и схем света.

Съемка на белом фоне.

Принцип съемки на белом фоне простой. – фон должен быть ярче, чем объект. Причем, настолько, чтобы при нормально экспонированном объекте фон получался чисто белым или очень близким к чисто белому (чтобы не потерять края предмета).

Чрезмерно яркий фон – это тоже плохо. Края объекта начнут пересвечиваться и пропадать.

Одна из схем, которой я пользуюсь

Не следует использовать вместо акрила ватман или бумагу! На просвет они дают очень плохую, неравномерную текстуру. Если нет возможности приобрести молочный пластик, можно использовать другой материал – пленку для печати Backlite. Ее можно купить в фирмах, торгующих материалами для рекламной печати. Данная пленка дает очень хорошее рассеяние света.

Схема получается несколько сложнее, но в качестве источников вы можете использовать любые приборы, хоть настольные лампы. Важно только, чтобы их цветовая температура была одинаковой.

В качестве отражателя я использовал белую потолочную плитку из вспененного пластика, прорезав в ней отверстие для объектива.

Результат при этом получается вот такой

Хочу также напомнить, что световые схемы – это не рецепты на все случаи жизни. Нужно, в первую очередь, исходить из того, какой предмет вы снимаете и для чего.

И насчет оборудования. Качественное, дорогое оборудование, несомненно, дает огромные возможности для тонкого управления светом. Источники имеют очень стабильные характеристики, например, цветовую температуру, Вспомогательное оборудование, такое как предметные столы, конусы, рассеиватели — не вносят никакой посторонней окраски в освещение. Все это помогает заниматься непосредственно съемкой, а не поиском каких-то решений. Но, если фотограф не умеет работать со светом, никакое оборудование не поможет. И наоборот, фотограф, знающий и умеющий применять на практике принципы работы со светом, сделает хороший снимок практически с любым бюджетным оборудованием. Правда, это займет намного больше времени.

Рекламная съёмка одежды. 3 световые схемы

Мы опишем три световые схемы, которые помогут вам представить предметы одежды перед потенциальными покупателями в наиболее выигрышном свете.

Фотография способствует продажам, когда освещение, созданное во время съёмки, проявляет и подчёркивает достоинства рекламируемого изделия. Основной вопрос – как построить «привлекательное» освещение, уложившись в бюджет. В этом уроке мы продемонстрируем простые и эффективные световые схемы на любой размер кошелька.

Свет от окна

Используйте естественный свет. Основой одного из наиболее простых и самых эффективных способов освещения в рекламной фотографии одежды является солнечный свет, проникающий в помещение сквозь окно большой площади.

Рисунок ниже – упрощённый вид сверху на снимаемую сцену – демонстрирует постановку световой схемы, в которой окно играет роль основного – рисующего – источника света:

Прежде чем строить какую-либо световую схему, а особенно рассматриваемую, уделите внимание выбору помещения. Оно должно быть достаточно просторным. Это не только влияет на качество создаваемого освещения, но и на сохранность снимаемых объектов и вашу безопасность в процессе съёмки. Нет ничего хуже, чем «сковывающее» пространство.

Создайте себе возможность беспрепятственно собирать и разбирать оборудование, необходимое для съёмки, или оставлять на длительный срок расставленную по местам и настроенную технику.

Итак, как установить схему?

Во-первых, найдите большое окно, которое пропускает много света и располагается параллельно фотографируемому изделию. Если свет получается жёстким, повесьте на окно лист белой бумаги. Такая «занавеска» рассеет прямые солнечные лучи, что, в свою очередь, смягчит свет и позволит ему равномерно «окутать» снимаемый объект.

Во-вторых, позаботьтесь о заднике. Он не должен быть огромным. Пусть он с запасом заполняет кадр вокруг объекта. Нет готового фона – не страшно. Попробуйте один из следующих вариантов:

• Большой отрез холста (грубой льняной ткани) прекрасно подходит для такой съёмки. Его легко чистить и можно использовать повторно;

(прим. переводчика – также, подойдёт белый габардин. Он дёшев.)

• Плоские равномерно окрашенные в белую известь или красу стены – всегда самый экономичный по деньгам и времени фон;
• Обширные панели из пенопласта или рулонная бумага – отлично справляются со своей задачей. Они отражают свет на фотографируемое изделие сзади и снизу, слегка «подсвечивая» его контуры. Из всех перечисленных вариантов этот – наиболее дорогостоящий, и такой задник придётся периодически обновлять.

Ещё вам потребуются опоры, которые будут удерживать задник в вертикальном положении. Вы можете приобрести специальные стойки для фона или смастерить опоры своими руками, или прикрепить фон к стене или потолку и, тем самым, уменьшить расходы.

Вне зависимости от фона, который вы выбрали, следите за тем, чтобы он изображался на снимках однородно белым. Тогда рекламируемая одежда будет выделяться, а сами фотографии будут выглядеть аккуратными и выполненными профессионально. Также, вам будет проще выполнять обтравку – «отделять» изделие от фона – на этапе обработки.

Последнее, но не менее важное – закрепите фотоаппарат на штативе. Не имеет значения, снимаете ли вы одежду на манекене или модели, штатив помогает сохранять кадрирование от снимка к снимку, в частности, когда вы фотографируете одно и то же изделие с лицевой, боковой и задней сторон. Это экономит ваше время на этапе обработки. Также, штатив уменьшает вероятность микросмаза – «шевелёнки» – который снижает чёткость изображения. Присоединив камеру к штативу, убедитесь, что фотоаппарат находится прямо перед фотографируемым изделием, и постарайтесь равномерно заполнить кадр фоном.

Оборудование на местах, аккумулятор заряжен, карта памяти вставлена в фотоаппарат и из окна струится свет? Значит самое время снимать. Помните, неважно насколько профессионально или, наоборот, «кустарно» будет выглядеть ваша съёмочная площадка. Важно, чтобы итоговые изображения красиво и минималистично демонстрировали фотографируемые предметы одежды.

Если у вас остаются вопросы по организации световой схемы, то взгляните на рисунки ниже:

Обозначения на схеме: 1 – отрез белой бумаги, изогнутый по подобию циклорамы; 2 – фотографируемое изделие; 3 – фотоаппарат, закреплённый на штативе; 4 – панель из пенопласта, которая играет роль заполняющего источника света, то есть подсвечивает тени; 5 – скотч или малярная лента; 6 – окно.

Готовы потратить чуть больше денег на съёмку? Попробуйте другой подход.

Схема с одним источником искусственного света

Если вы располагаете средствами, мы настоятельно рекомендуем вам приобрести или взять в аренду простейший комплект осветительного оборудования. Искусственное освещение даёт больше гибкости. Банально, вы можете снимать, когда за окном темно или естественного света недостаточно.

Рисунок ниже демонстрирует световую схему с одним источником:

Расположите источник света – мы используем студийный моноблок – под углом в 45 градусов по отношению к линии «фотоаппарат – снимаемый объект», то есть, немного сбоку от камеры. В качестве насадки на источник используйте зонт. Так вы получите равномерное освещение по всему объёму изделия.

Когда вы снимаете с импульсными источниками света, штатив не является необходимостью. Тем не менее, с ним вам будет проще сохранять кадрирование от снимка к снимку. Вы сможете сэкономить время, если не будете для каждого нового предмета одежды подстраивать положение камеры.

Если снимаемый объект располагается близко к заднику, то ваш герой может отбрасывать на фон тень, не желательную в данном случае. От неё можно избавиться одним из двух способов.

Во-первых, вы можете отодвинуть изделие подальше от задника. Во-вторых, на этапе обработки вы можете вырезать изображение одежды и вставить его на абсолютно чистый и белый фон.

Дальше. Установите мощность источника равной половине максимальной мощности. Мощность студийного моноблока, который использовали мы, изменяется в пределах от 1 до 5. Поэтому мы выбрали значение «3». В итоге интенсивность света получилась достаточной, а сами приборы быстро перезаряжались.

Также, мы рекомендуем включить в фотоаппарате ручной режим съёмки («M»). Вы получите больше гибкости в управлении экспозицией – «светлотой» снимков – если будете самостоятельно выбирать значение диафрагмы, выдержку, чувствительность ISO и значения других параметров, вместо того чтобы полагаться на «автоматику».

Ориентируйтесь по шкале экспонометра, встроенного в камеру, чтобы получить нормальную экспозицию в ручном режиме съёмки. Шкала экспонометра высвечивается в видоискателе. Если контрольная отметка находится напротив цифры «0», то экспозиция нормальная.

• Прим. переводчика – о том, как фотографировать в ручном режиме, пользоваться встроенным экспонометром, вы можете в подробностях прочитать в статье «Основы фотографии # 4.11». Также, вам могут понадобиться закономерности: что и как влияет на «светлоту» снимка. Их Вы можете найти в статье «Основы фотографии # 1».

Помните, когда вы освещаете снимаемый объект с помощью импульсного источника света, измерение встроенным экспонометром не будет точным. Встроенный экспонометр измеряет яркость освещения до того момента, как вы сделаете снимок, другими словами, до срабатывания вспышки. Соответственно, воспользуйтесь ручным экспонометром, синхронизируемым со вспышкой. Яркость освещения в этом случае измеряйте непосредственно около снимаемого объекта. Измерение экспозиции с помощью ручного экспонометра являются наиболее точными.

Если у вас нет возможности воспользоваться ручным экспонометром, определите экспозицию «на глаз». Установите выдержку равную 1/200 секунды, значение диафрагмы равным 11 или выше, чувствительность ISO равной 100. Сделайте тестовые снимки и оцените «светлоту» фотографий и точность фокусировки по экрану камеры. Скорректируйте мощность источника и/или чувствительность ISO и/или значение диафрагмы, чтобы добиться оптимальной экспозиции.

• Прим. переводчика – экран фотоаппарата часто не позволяет точно оценить экспозицию. Ещё один доступный инструмент – гистограмма.

Обратите внимание, на этапе обработки вы можете скорректировать «светлоту» фотографий, если возникают трудности с этим на этапе съёмки. Тем не менее, постарайтесь найти оптимальную экспозицию сейчас, чтобы позже уделить больше времени вещам, которые можно сделать только обработкой.

Ещё, оставляйте импульсным источникам время на перезарядку. Если вы делаете снимки один за другим с большой скоростью, то, вполне возможно, вспышки не будут срабатывать в нужный момент. Умение ждать – важное качество в предметной фотографии.

Теперь пробуйте самостоятельно. Фотография ниже иллюстрирует описанную световую схему:

Если вы чувствуете, что схема с одним источником света вам не подходит, рассмотрите третий вариант.

Схема с двумя источниками искусственного света

Если вы решили приобрести или арендовать комплект осветительного оборудования, вам следует взять набор, состоящий из двух источников света. Два источника позволят настроить освещение гибко. Также, пара осветительных приборов окажется полезной, когда в помещении, где вы фотографируете, темно.

Комплектов, включающих два источника, очень много. Подберите тот, который удовлетворит вашим потребностям. (прим. переводчика – чем больше площадь снимаемых объектов, тем более мощными должны быть источники). В примере мы использовали два студийных моноблока с одинаковыми зонтами «на отражение» в качестве насадок.

Сейчас мы уделим внимание тому, как расставить источники. Схема ниже – вид сверху на снимаемую сцену – иллюстрирует взаимное расположение оборудования:

Один источник установите так же, как в предыдущем случае. Второй – с противоположной стороны от снимаемого объекта и, также как первый прибор, под углом в 45 градусов к линии «фотоаппарат – снимаемый объект». Плюс, поставьте второй источник немного ближе к фотографируемому изделию, чем первый. Второй источник – заполняющий – подсветит тени на снимаемом объекте, возникающие под действием первого – рисующего – источника. Убедитесь, что оба прибора срабатывают одновременно.

• Прим. переводчика – чаще всего, это происходит по умолчанию благодаря световым ловушкам, установленным на каждом студийном моноблоке.

Если вы выбрали мощность рисующего источника света равной половине от максимальной мощности, в нашем случае мы выбрали значение «3», то мощность заполняющего источника слегка уменьшите. Мы установили её равной «2». В зависимости от характера освещения, который вы хотите получить, с помощью мощности второго источника отрегулируйте густоту теней на снимаемом объекте: больше мощность – менее густые тени. Тени подчёркивают форму и текстуру изделия, а также объём, поэтому «убирать» тени полностью – не всегда целесообразно. Тем не менее, некоторые люди любят «свежесть» цветов и сияние, которые появляются при равномерном освещении. Если вам нужен такой эффект, то установите на источниках света одинаковую мощность.

• Прим. переводчика – расстояния от каждого источника до снимаемого объекта и типы насадок в этом случае, также, должны быть одинаковыми.

Как и в предыдущем случае, делайте паузы между кадрами, чтобы оба источника успевали перезаряжаться.

Эта световая схема остаётся работоспособной, если вместо второго – заполняющего – источника света установить отражатель. Последний вы можете сделать самостоятельно, например из толстого листа белого пенопласта, или приобрести готовый. Расположите отражатель под 90 градусов к линии «фотоаппарат – снимаемый объект» поближе к фотографируемому изделию. Часть световых лучей от первого источника отразится от белой поверхности на фотографируемое изделие, и, тем самым, подсветит тени на нём.

Тем не менее, если вы можете пользоваться двумя источниками света – пользуйтесь. Так вы получите более «управляемое» освещение, и ваши фотографии будут выглядеть более профессионально. Это стОит того.

Иллюстрация ниже демонстрирует устройство и результат применения рассмотренной световой схемы:

Возможно, у вас остались вопросы касательно выбора осветительного оборудования: каких типов оно бывает, что должно быть в комплекте, какого производителя предпочесть. Если так, то здесь вы сможете найти наше руководство по выбору осветительного оборудования.

• Прим. переводчика – указанное руководство на английском языке и содержит примеры осветительных приборов, малодоступных на территории России и стран СНГ. Если вы хотите узнать, какое оборудование можно выбрать в России, напишите свой запрос в комментариях к этой статье.

Мы уверены, если вы освоите рассмотренные световые схемы, простые и «дружелюбные» к вашему бюджету, то ваши фотографии будут выглядеть профессионально и убедительно, при условии, что вы корректно настроите фотоаппарат. Как следствие, иллюстрации, наглядно демонстрирующие особенности рекламируемых изделий, привлекут покупателей и оставят приятные впечатления о товарах и компании в целом. И, конечно, увеличат продажи.

Об авторе

Кристен Леити (Krysten Leighty) – профессиональный фотограф, снимающий преимущественно fashion, и автор технических статей для компании Pixelz. Вы можете узнать больше о Кристен, подписавшись на её профиль в Инстаграм.

Автор статьи: Krysten Leighty

Руководство по знакомству с шаблонами портретного освещения и советы

Портретное освещение может сделать или разбить ваши фотографии. Неправильный свет может сделать ваш объект плоским и неинтересным.

Чтобы сделать ваши фотографии интересными, вот самые основные методы студийного освещения.

Эта статья также предложит вам несколько советов по портретному освещению, которые помогут вам по ходу дела.

То, как вы освещаете портрет, задает настроение вашего изображения.

[ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными ссылками. Если вы используете один из них и покупаете что-то, мы зарабатываем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает здесь.]

Естественный свет против студийного портретного освещения

Часто вся эта «установка портретного освещения» может быть пугающей для начинающих. Большинство будет думать, что работать с окружающим светом будет легче.
Это, к сожалению, не всегда так. Выделенные искусственные светильники имеют ряд важных преимуществ:

• Они позволяют вам быть более гибким и креативным в освещении вашей модели.
• Они дают вам больше контроля над экспозицией, чем окружающий свет.

Для правильной экспозиции вы должны согласовать настройки камеры с окружающим освещением. Даже при смешивании вспышки на камере и внешнего освещения.
Риск заключается в том, что вы можете использовать слишком медленную скорость затвора, особенно если у вас нет быстрого f / 1.4-2,8 линзы.
С помощью искусственного освещения вы можете настроить диафрагму, ISO и выдержку по своему усмотрению. Мои настройки перехода — f / 8, ISO 200, 1/125. И тогда вы можете настроить мощность света в соответствии с вашими потребностями.
Это проще, и я считаю, что могу снимать с любым объективом, доступным на рынке. В комплект входят дешевые линзы.

Балансировка вспышки и рассеянного света на улице. Настройки: f / 4.5, 1/80 с, ISO 200.

Если вы не знакомы со студийным оборудованием, прочитайте эту статью о создании домашней студии.

Как использовать свет

Когда дело доходит до портретного освещения, есть мягкий и жесткий свет.
Яркий свет отбрасывает сильные, темные и четкие тени. Мягкий свет создает более светлые тени. Существует более постепенный переход между темными и светлыми участками изображения.
То, что делает портретную фотографию ярким или мягким, не является ее источником. Это соотношение между видимым размером его источника по сравнению с предметом.
Голая вспышка будет издавать более сильный свет, когда вы фотографируете людей.

Прямая вспышка очень сильно освещала моего сына, создавая глубокие и четкие тени под подбородком и на заднем плане.

Модификаторы света смягчают фонарик. Вы можете использовать зонтики, софтбоксы или вспышку, отраженную от белой стены.

Просто отразив встроенную вспышку на стене, я смог получить более мягкий и приятный свет.

Последнее, что нужно знать о свете, это то, что его интенсивность уменьшается по закону обратных квадратов.
Скажите, что расстояние между источником света и объектом удваивается. Каждый раз, когда это происходит, интенсивность света на объекте уменьшается в четыре раза.
Это свойство приводит к «легкому падению». Этот эффект часто используется в портретной съемке, чтобы лучше контролировать рисунок света на вашей модели.

Как использовать одноламповые установки

Работа с одним источником света — отличный способ изучить классические образцы освещения. Это также позволяет вам больше концентрироваться на художественной стороне портрета.
Вы найдете загружаемую таблицу ниже. Он показывает самые популярные классические портретные настройки освещения.
Это:

• сплит освещение;
• петлевое освещение;
• освещение бабочки;
• Рембрандт освещение;
Освещение обода
• ;
• и силуэтное освещение.

Этот великолепный словарь терминов для портретной фотографии содержит все необходимые объяснения.

Таблетка с одним источником света

Эта схема показывает относительное положение света, камеры и модели для создания некоторых наиболее распространенных настроек освещения, используемых в студийной портретной фотографии.

Каждая портретная система освещения создает на вашей модели четкий световой рисунок. Это зависит от конкретной позиции света относительно носа модели.
Положение камеры будет влиять на соотношение освещения и тени на лице.

Перемещение камеры на бок, чтобы сделать автопортрет, не изменило световой узор бабочки на моем лице. Перемещение камеры на темную сторону вашей модели приведет к короткому освещению.

Использование нескольких настроек освещения

Вот как профессиональные портретные фотографы делают студийные портреты.Более тонкие и сложные световые рисунки возможны с несколькими источниками света.
Имея несколько источников света, вы также можете отделить модель от фона.

Грейферное освещение — это классическая установка. Часто используется ключевой свет, источник света и фоновый свет.

Различные источники света в таких установках получают свои названия из своих функций:

• Key light -Основной свет для сцены. Это определяет образец света. И это первое число, указанное в коэффициентах освещения (например,грамм. при соотношении освещения 4: 1 ключевой свет — нет. 4).

• Заполняющие огни — Используемые для заполнения (осветления) теней, заполняющие огни, как правило, слабее, чем основной свет. Это второе число, указанное в соотношениях освещения (например, при соотношении освещения 4: 1 заполняющим светом является номер 1).

• Освещение для волос / разделения / обода — Эти светильники не дают вашей модели гармонировать с фоном. Они обычно располагаются сбоку, позади модели.И они подчеркивают части его / ее фигуры и контуров.

• Фоновая подсветка — Фоновая подсветка особенно полезна для портретов светлых тонов. Вы также можете использовать его в качестве разделительного источника света в установках с несколькими источниками света. Или, вместе с некоторыми цветными гелями, он может изменить цвет фона.

Несколько источников света также позволяют легко изменять контрастность изображения. Они изменяют соотношение света между ключевым светом и заполняющим светом.
Высококонтрастные изображения с коэффициентом освещения от 8 до 1 и более лучше всего подходят для мужских моделей. Более сбалансированные соотношения, такие как 4: 1 или 3: 1 или менее, больше подходят для женских моделей.
Имейте в виду, что это рекомендации. В фотографии допустимо отклонение или нарушение правил.

Наиболее распространенные модели освещения портрета

Давайте посмотрим, как реализовать на практике основные концепции, рассмотренные выше. Мы рассмотрим несколько типичных моделей освещения.

Split и «Hero» Lighting

Этот высококонтрастный световой рисунок часто используется для создания портретов в сдержанном стиле.

Экстремальное разделенное освещение создает контрастные изображения. Часто используется с мужскими моделями и для сдержанных, черно-белых портретов.

Сплит освещение является наиболее ярким примером бокового освещения. Это также самая простая из всех настроек освещения.
Выровняйте одну, голую вспышку с плечом вашей модели и сделайте снимок перед вашей моделью.

Диаграмма, иллюстрирующая установку раздельного освещения. Фоновый свет не является обязательным.

Интересное изменение происходит при отражении настройки вспышки, как показано на схеме ниже.
Это создает так называемую модель «освещения героя».

Эта установка получила свое название от мощного настроения, которое она передает. Он производит сильную тень на лице вашей модели.
Контролируйте толщину тени, расположив модель перед источниками света. Это создает большую тень.
Поместите модель за светом, чтобы получить более тонкую тень.

Объясненные схемы освещения

Студия Мориса Мак Даффа McMomo из канадской ассоциации фотографов QuebecPhotos подготовила набор фотографий с различными схемами освещения, а также пояснения и визуальные схемы для каждой из них, объясняя, как он это сделал. Отличная возможность узнать о новых схемах освещения и увидеть, как каждая деталь в схеме позже отражается на итоговой фотографии.

• 1. Два наложенных софтбокса слева. Значение F8 @ ISO 100
• 2.Один свет с рассеивателем, чтобы вырезать тень объекта на фоне
• 3. Волосы светлые от верха
• 4. Серебряный отражатель возле объекта

---

• 1. Два наложенных софтбокса слева. Значение F6,7 @ ISO 100
• 2. Один свет с рассеивателем, чтобы вырезать тень объекта на заднем плане
• 3. Серебряный отражатель возле объекта

---

• 1. Два наложенных софтбокса слева. Значение F8 @ ISO 100
• 2.Софтбокс ± F 5,6
• 3. Один свет с рассеивателем, чтобы вырезать тень объекта на заднем плане

---

• 1. 60-дюймовый серебряный зонтик на высоте 9 футов. Значение F8 @ 100 ISO
• 2. Панель из белой пены

---

• 1. Два наложенных софтбокса слева. Значение F11 @ ISO 100
• 2 и 3. Освещение с мансардными этажами 8-футовое значение комбината ± F16
• 4. Белый отражатель возле объекта

---

• 1.Два наложенных софтбокса слева. Значение F8 @ ISO 100
• 2 и 3. Свет с бардорами высотой 8 футов, суммарное значение ± F13
• 4. Серебряный отражатель возле объекта
• 5. Вентилятор

---

• 1. Салон красоты с отражателем. Значение F11 @ 100 ISO

---

• 1. Полосатый софтбокс. Значение F8 @ 100 ISO
• 2. Софтбокс. Значение F 5,6 при 100 ISO
• 3 и 4. Вспышка с красным фильтром, направленным внизу фона
• 5.Картон
• 6. Белая складная ширма, приподнятая на твердой основе.

---

• Зеркало на пол
• 1. Два наложенных софтбокса слева. Значение F 9,5 @ ISO 100
• 2 и 3. Свет с бардорами высотой 8 футов, суммарное значение ± F16
• 4. Картон

---

• Фон облачного холста, бумажный зонт
• 1. Софтбокс, значение F 9,5 при 100 ISO
• 2. Стробоскоп малой мощности за зонтом

---

• 1.Softbox. Значение F11 @ 100 ISO
• 2. Картон

---

• 1. Софтбокс. Значение F8 @ 100 ISO
• 2. Стробоскоп с ярусами и сотами, сетка 20 град, переменная интенсивность
• 3. Белый отражатель

---

• плексиглас лист на пол
• 1. Повышенный софтбокс. Значение F 9,5 при 100 ISO
• 2. Серебряный отражатель
• 3. Диффузор
• 4. Картон под флеш

---

• 1.Софтбокс слева. Значение F 9,5 @ ISO 100
• 2. Полосатый софтбокс ± F 5,6
• 3. Повышенный стробоскоп с бардорами и 20-градусной сеткой на фоне, низкой интенсивности.

---

• 1. Один софтбокс, расположенный горизонтально над объектом. Значение F 7,1 @ ISO 100
• 2 и 3. Свет с бардорами высотой 8 футов, суммарное значение ± F16

---

• 1. Один софтбокс. Значение F 11 @ ISO 100
• 2. Строб с гелем красного цвета и вешалки на полу, значение + F22

Sobre el autor

Морис Мак Дафф (Studio McMomo), работник на пенсии, который заново открыл страсть к фотографии после 20-летнего перерыва.Он определяет себя как портретист-самоучка, работающий с профессиональными инструментами. Он делится своей страстью со многими фотографами, моделями и другими художниками, поддерживая франкоязычный веб-форум по фотографии в Монреале, Канада. Квебек фото. Он проводит бесплатные студийные мастер-классы для начинающих и помогает создавать новые модельные портфолио: «Я хочу стать опытным художником и мечтаю найти еще одну Адриану Лиму!»

Вся графика в этой статье была сделана с использованием шаблонов освещения sutdio, созданных Кевином Керцем, участником веб-сайта фотографии Фредом Мирандой.

Автор всех фотографий — Морис Мак Дафф де Студио МакМомо

.

Объясненные схемы освещения, освещение лица

Техника освещения должна быть инструментом, находящимся под полным контролем фотографа, поэтому она превращается в творческий ресурс, а не в стену нашего творчества.

Осветить лицо модели — это первая задача для многих фотографов, особенно тех, кто снимает моду и портретную фотографию. Плохо освещенное лицо может быть ключом к неудачной фотографии, и в большинстве случаев мы не обращаем на это внимания, которого оно заслуживает.

Как человеческие существа, мы наблюдаем за человеческим телом с большим вниманием: в позе, выражении и силуэте человеческого тела есть много ориентиров, и все они дают наблюдателю огромное количество информации. Чтобы упустить это из виду, мы предоставляем гарантию на неудачную фотографию или, по крайней мере, фотографию, отличную от той, которую мы искали.

Именно на лице находятся почти все визуальные ориентиры. Конечно, мы говорим не только о физических особенностях модели, но и о ее выражении, ее отношении, трехмерных объемах и ее морфологических пропорциях.Вся эта информация может быть подвластна нашему контролю: разумно применяя методы освещения, мы можем сознательно работать с объемами, линиями, текстурами или контрастами свет-тьма и формировать большинство факторов, которые изменят окончательное выражение лицо.

В следующих примерах мы будем постепенно анализировать некоторые распространенные ошибки при освещении лица, а также рассмотрим, как мы можем формировать лицо при помощи света или при отсутствии света.

Хотя существует множество возможных схем освещения и комбинаций для лица, в следующих примерах мы сосредоточимся на схеме освещения, которая, вероятно, является наиболее используемой, и ее также очень легко осуществить с помощью небольшого контроля:

Полностью фронтальное освещение

• — тот, который мы получим при использовании встроенной вспышки камеры, внешней вспышки в верхней части камеры или полностью фронтального естественного источника света.
• Это устраняет почти все тени, которые будут формировать объемы на лице.
• Так как этот вид освещения почти всегда очень резкий, то будут фронтальные осветления, которые обычно не настолько фотогеничны, особенно если кожа модели жирная или если есть пот.
• Использование фотовспышки даст нам такой вид освещения с условием более рассеянного света.
• Это более комфортное освещение, которое мы можем получить, поскольку нет необходимости заботиться о положении камеры или о направлении головы модели: тени всегда исчезают.И это не должно быть хорошим моментом во всех случаях.

---

Фронтальное повышенное освещение

• Появятся тени под бровями, носом и шеей. Кроме того, когда лицо модели имеет объем на скулах, тени под ними также будут появляться.
• Линия под скулами обычно ассоциируется с стройностью и стилизует силуэт лица.
• Тени под скулами — это ресурс, который обычно используют визажисты: они могут добавлять или исчезать по собственному желанию.
• Тень лица на шее придает лицу трехмерность, помещая его в другую плоскость, ближе к камере.
• Тени под бровями усиливают выражение и усиливают технику макияжа теней.
• Тени создают симметричную структуру лица, которая может быть интересным творческим ресурсом.

---

Боковое центрированное освещение

• Симметрия в лице исчезает.
• Половина лица исчезает в тени. Если фон за лицом также темный, мы потеряем восприятие реальной ширины лица. Это обычная уловка, чтобы сделать лицо более стройным.
• Поскольку свет расположен на том же уровне лица, небольшие блоки света и тени будут появляться в противоположной щеке случайным образом. Эти небольшие блоки обычно не считаются фотогеничными, потому что они создают сложную структуру, которая в большинстве случаев не нужна.
• Если мы увеличим угол света, указывающего на лицо, поворачивая его в более боковом свете, противоположный глаз постепенно исчезнет в тень, пока не появится большой теневой блок, охватывающий всю половину лица.
• Особенно при ярком свете или при свете дня без облаков тень в носу будет очень длинной и заметной.

---

Повышенное боковое освещение

• Мы сохраняем все хорошие моменты предыдущего освещения, а плохие удаляются.
• Восприятие реальной ширины лица все еще раскрыто.
• Линия создается под противоположной щеке, которая подчеркивает силуэт и выступление скулы.
• Небольшие блоки света и тени исчезают.
• Простая структура света и тени появляется на противоположной стороне лица. Мы очень привыкли видеть подобные световые структуры в реальной жизни, и это дает наблюдателю много информации о структуре лица.
• Под противоположным глазом появляется перевернутая структура треугольника, которую мы можем отрегулировать по собственному желанию, изменяя угол света, оставляя нижнюю вершину треугольника открытой для остальной части структуры света или закрывая ее, чтобы сформировать полностью перевернутую треугольник.
• Это, пожалуй, наиболее часто используемая начальная точка при создании освещения лица, когда мы хотим получить выгоду от выразительности в структуре света и тени лица.

---

Заполняющий свет

• Начиная с предыдущей схемы, мы добавляем второй источник света с целью смягчения теней.
• Мы получаем детали в тенях, отбрасываемых основным светом, но сохраняя его структуру.
• Мы почти потеряли эффект от потери восприятия реальной ширины лица при наличии темного фона.
• Интенсивность этого заполняющего света будет зависеть от конечного эффекта, который мы хотим получить. Как правило, мы можем начать экспериментировать с интенсивностью двух диафрагм под основным светом.
• Мы должны позаботиться об угле этого вторичного заполняющего света, чтобы он не увеличивал интенсивность зон, уже освещенных основным источником.
• Это соответствует много раз в свете, который мы можем обычно наблюдать в реальной жизни.

---

подсветка

• Начиная с вышеупомянутого повышенного бокового освещения, мы добавляем подсветку с противоположной стороны от основного освещения.
• Мы определяем силуэт за тенями основного света, подчеркивая реальную ширину лица.
• Часто используется, чтобы отметить выдающуюся роль челюсти. Это может использоваться, чтобы указать мужественность и грубость, а иногда подчеркнуть силуэт стилизованной челюсти, когда модель позволяет это.
• Много раз под скулой появляется линия света, максимизируя даже вышеупомянутый эффект.
• Создан сильный трехмерный эффект, благодаря определению, данному всеми контрастами свет-тьма.
• Эффект подсветки исчезнет, ​​если волосы модели поймают свет раньше, чем лицо.
• В моделях с вьющимися или очень редкими волосами в щеке появляются многочисленные небольшие светлые и теневые структуры, которые мы не можем контролировать.
• Мы можем отрегулировать ширину линии света, изменяя угол света.
• Чем больше мы размещаем этот источник света за моделью, тем больше бликов и неожиданных световых эффектов мы получим на фотографии. Мы можем управлять ими, используя шейдер в объективе, в источнике света или любом другом подобном аксессуаре.
• В зависимости от конечного эффекта, который мы намереваемся получить, к задней подсветке может применяться различная интенсивность света. Хорошей отправной точкой является установка этого источника света на один диафрагменный уровень над основным источником света.
• Мы можем отрегулировать диапазон эффекта путем увеличения или уменьшения освещенности.
• Мы можем использовать подсветку и на волосах: если она прямая и блестящая, появится похожая на свет линия. Если он сухой и зачесан, волосы появятся так, как будто они освещены изнутри. В обоих случаях эффект будет еще более заметным со светлыми волосами.

---

Соединение трех вышеупомянутых легких элементов

• Повышенное боковое освещение.
• Заполните свет.
• Подсветка.

---

Круглый фоновый свет

• Специально с черным фоном этот эффект света покажет силуэт всего лица.
• Фактически поместит лицо или всю модель в другую трехмерную плоскость дальше от фона.
• Направит внимание наблюдателя на круг света.
• На черном фоне изменить цвет этого света так же просто, как установить цветной фильтр в источнике света. На белом или светлом фоне цветовой эффект будет труднее достичь, и он иногда станет неуправляемым и непредсказуемым.

---

Градиентный фон

• Как и в предыдущем световом эффекте, но намерен создать постепенный тональный диапазон от одной точки фона к другой.
• Мы можем регулировать интенсивность градиента и его диапазон, приближая свет к фону.
• раз мы получим нежелательный свет в модели, отраженный от фона или исходящий от света с фоновым эффектом. Вот почему иногда этот свет можно использовать одновременно для подсветки модели.

---

Полное освещение

• Повышенное боковое освещение.
• Подсветка.
• градиентный фоновый свет.

,

Расширенное руководство по освещению из «Наклонной линзы»

Освещение сложно. Освещение с ограниченными ресурсами еще сложнее. Поэтому использование одного источника света для создания нескольких источников с целью освещения объекта и фона одним махом должно быть невозможным, верно? Неправильно. Посредством комбинации тщательного размещения света и использования различных типов отражателей, зеркал и других модификаторов освещения вы можете получить совершенно потрясающие результаты с помощью всего лишь нескольких инструментов и с ограниченным бюджетом.Вот замечательные ребята из The Slanted Lens, чтобы показать вам, как:

Что самое удивительное в этих методах, так это то, насколько они удивительно универсальны, и сколько уникальных и убедительных сценариев освещения можно создать из одного источника. Что еще лучше, чем универсальность этих установок, так это то, насколько рентабельно они могут быть достигнуты. Имея единый доступный источник света, например, от таких компаний, как Lowell (или даже некоторые из китайских брендов), и несколько предметов из вашего местного магазина аппаратных средств или товаров для рукоделия, вы можете начать создавать подобные изображения, а также экспериментировать с создавать новые схемы освещения.

Даже если у вас нет достаточно сильного источника света, чтобы использовать эти приемы в интерьере, все эти методы модификации одинаково применимы к съемке на улице под солнцем в качестве основного источника света.

Как мы говорили в этом посте о наружном освещении, можно использовать различные модификаторы, чтобы солнце выглядело как несколько источников света. Благодаря овладению этими методами модификации света, как в условиях внутренней, так и наружной съемки, ваше освещение очень быстро перейдет на следующий уровень.

Что вы, ребята, думаете? Вы когда-нибудь нуждались (или хотели) использовать один источник света, чтобы создать иллюзию множества источников? Каковы некоторые из ваших советов и приемов, как максимально эффективно использовать один источник? Дайте нам знать об этом в комментариях!

Ссылка: канал с наклонной линзой — YouTube

,

Схемы света для предметной съемки: Несколько схем постановки света при предметной съемке.