Выдержка и диафрагма для чайников: Фотография для чайников — диафрагма, выдержка, светочувствительность

Содержание

Про диафрагму, ИСО и выдержку для чайников — 95 ответов на Babyblog

По просьбе Маруси копирую статью сюда.

Итак, вы являетесь счастливым обладателем цифровой фотокамеры и желаете научиться ею пользоваться.

Но вас пугают страшное количество кнопочек и функций. Большинство просто махнут рукой на этот Рубикон, выставят на автомат и будут радостно любоваться результатами своего фототворчества.

Но на самом деле, фотографировать в режими ручных установок очень просто. Вы не поверите, но нужно понять только ТРИ кнопочки! Три! И золотой ключик у нас в кармане.

Вот теперь я постараюсь самым доступным способом, для самых смелых новичков рассказать про эти кнопки.

Значит так.

  1. Aperture (диафрагма)
  2. ISO (ИСО)
  3. Shutter Speed (выдержка)

Все эти параметры позволяют управлять съемкой. Уменьшать или увеличивать яркость.

Я сначала объясню что это и для чего а потом где это взять.

1. Про диафрагму.

Диафрагма — это отверстие объектива. Чем больше отверстие, тем больше света попадает на матрицу.

здесь мы видим, как меняется радиус диафрагмы

Также величина этого отверстия влияет на глубину резкости. Чем МЕНЬШЕ дырка, тем резче снимок.

Пример 1:

Весь снимок резкий, четкий. Диафрагма закрыта до 1/8.

Пример 2.

Резкий только объект фокусировки.
Дырка диафрагмы максимально открыта до 1/1,4 (чем на меньшую цифру делится единица, тем больше значение).

Это и называется глубина резкости. В первом примере она большая, все резкое. Во втором примере она маленькая, резкость не глубокая. Этот параметр называют ГРИП (глубина резко изображаемого пространства).

Повторение:

Что бы снимать объект с размытым задним планом, нужно открыть диафрагму (как это делать, я напишу ниже). Чем больше открыта диафрагма, тем больше размыт фон. И наоборот, что бы сделать снимок резким, нужно закрыть диафрагму.

Для пейзажей достаточно от f 1/4.

Но тут небольшая заковырка. Чем больше закрыта диафрагма (меньше дырка), тем меньше света попадает на матрицу и темнее снимок. Каждый шаг закрытия уменьшает попадание света в 2 раза! Но не бойтесь! Сейчас главное мы разобрались, для чего диафрагма. Ниже я напишу, как управлять попаданием света на матрицу.

2. ИСО

ИСО — это светочувствительность матрицы. Чем меньше ИСО, тем меньше света попадает на матрицу, тем темнее снимок. Для увеличения света на кадре, можно увеличивать ИСО. В плане управления художественности снимка, этот параметр самый нейтральный. Он влияет только на попадание света. Но есть одно жирное НО. Чем выше ИСО, тем «шумнее снимок». Что такое шум, вы можете посмотреть на третьем примере.

Пример 3

Фотография сделана с ИСО 3200. На уменьшенном снимке это почти не видно. Но при печати большего размера, мы можем увидеть «шумы», как на левом квадратике на фотографии. В правом квадратике пример с ИСО 100.

Современные цифровые монстры, стоящие по несколько тысяч долларов, могут спокойно снимать с огромным показателем ИСО и практически не «шуметь». Но наши мыльницы и недорогие зеркалки начинают шуметь уже с ИСО 300. Так что, повышая ИСО для получения более светлого кадра, мы рискуем ухудшить качество снимка.

Повторение: Чем больше ИСО, тем светлее кадр, но тем больше вероятности появления шумов.

И последний, третий параметр:

3. Выдержка

Выдержка — это время, в течении которого свет попадает на матрицу. Чем больше выдержка, тем светлее кадр. Но и тем больше вероятность смазанности кадра.

Пример 4

Я специально увеличила время выдержки до 0,3 сек для съемки примера. Здесь нам хорошо видно, что удержать фотоаппарат неподвижно 0,3 сек я не смогла и снимок смазался.

В случае, когда вы хотите снимать на длинной выдержке, нужно пользоваться штативом. И в идеале также дистанционным управлением. Так как даже при нажатии на кнопку, вы все равно можете пошевелить фотоаппарат и получить смазанный кадр.

***

Вот и все, если вы внимательно прочитали, что я здесь написала, вы теперь должны разбираться в параметрах съемки.

Бонус: увидеть все эти данные можно на перенесенных в компьютер фотографиях. Например в фотошопе: file — file info. Или щелкнув правой клавишей мыши на фотографию и выбрать Get Info (MacOS), как в PC не знаю, но, надеюсь, мне скоро подскажут.

Фотография для чайников. Как не являясь фотографом получать хорошие фотографии

Фотография для чайников. Как не являясь  профессиональным фотографом получать хорошие фотографии

Фотографирует не фото камера а фотограф! Вам всегда предоставляется выбор:  поставить фотоаппарат в «зеленую зону» (полный автомат, режим для дураков) и снимать не задумываясь как обезьянка.Если вам не хочется быть фото-обезьянкой, вы считаете себя умнее автомата в фотокамере и хотите, чтобы ваши снимки были лучше, то вам нужно иметь хотя бы общее понимание о работе фотоаппарата. Отговорки в стиле «я купил(а) дорогую технику, чтобы полностью отдаваться творчеству и не думать о технических терминах» мне кажутся смешными.

Какие типы фотоаппаратов существуют?

Цифрокомпакты (цифромыльницы или PS (Point and Shoot «наведи и стреляй»)

Это то, что покупает обычный не искушенный потребитель. Эти фотоаппараты рекламируется по телевизору, обещают удивительную четкость, системы  определения улыбки и моргания, еще меньшие размеры и еще более многократный зум. Ценовой диапазон 200-700$ .

Преимущества  цифромыльницы: маленький размер, низкая цена

Недостатки цифромыльницы: тормознутость (попробуйте сфотографировать белку!), высокий уровень шумов матрицы, пластиковая оптика и соответственно плохое качество изображения, не управляемая глубина резкости (нельзя размыть задний план при портрете) низкая светосила объектива – съемка в низком освещении возможна только со вспышкой или со штатива. Не съемный объектив, следовательно, универсальный, а универсальность и качество взаимоисключающие друг друга понятия.
О чем умалчивают продавцы фотоаппаратов и реклама?

Мегапиксели (разрешение — сколько точек содержится в изображении). Продавци внушили нам, что чем больше мегапикселей, тем лучше. Но часто ли вы печатаете фотографии? Часто вы печатаете фотографии больше чем 10х15см?

Страшный секрет:  для фотографии 10х15см хватает с лихвой 3 мегапикселя!

Кратность зума. Вам действительно это нужно? Хотите подсматривать за соседкой, купите бинокль или подзорную трубу.

Система стабилизации изображения. В принципе работает, но не так хорошо как в рекламе.

Системы определения закрытых глаз и улыбок – вообще абсурд, выдуманный маркетологами, что бы привлечь покупателя.
Не ждите от цифромыльницы качественных снимков при плохом освещении без вспышки, а со встроенной вспышкой фото годится лишь для передачи «Криминальный вестник»

Также не верьте мифу, что дорогой профессиональный (полупрофессиональный) аппарат при любом освещении сделает качественный снимок. Да, снимок будет лучше чем у цифрокомпакта, но не более. Если бы это было так, то фотографы отказались бы от громоздкого студийного светового оборудования и полагались только на естественный свет.

Цифрозеркалка (DSLR)

– как многие говорят вид как у фотоаппарата профессионального фотографа большой и черный!  В данный момент любительские цифрозеркалки уже находятся в диапазоне 700-1000$ и доступны рядовому потребителю.

Недостатки цифрозеркалки : Размер (в маленькую дамскую сумочку не влезет), сложность в управлении (прочитать инструкцию все таки необходимо) хотя и в них есть «режим для дураков».  Цифрозеркалка это вершина айсберга, потом к ней захочется докупить еще объективов, вспышек, и т.д и т.п. Хотите разорить друга? Подарите цифрозеркалку!

Преимущества цифрозеркалки: Основной — качество. Совершенно другой уровень качества по сравнению с цифрокомпактами. В первую очередь за счет большего размера светочувствительной матрицы. Размер имеет значение и в оптике. Любая миниатюризация это компромисс качеству. Но цифрозеркалка без элементарных навыков её обладателя превращается в громоздкую мыльницу.

Экспозиция

— количество света падающего на светочувствительный элемент. Бывает верной и не верной. Неверная экспозиция – пересвет или недосвет (переэкспонирование и недоэкспонирование или пересвет и недосвет) Правильную экспозицию в фотоаппарате определяет специальное устройство – экспонометр. Оно есть в вашем фотоаппарате.  Если конечно ваш фотоаппарат не Смена-8м или ФЭД-4
Пересвет – слишком светло. Света попало слишком много. Пропадают детали в светлых областях, появляются желтые ореолы. Еще говорят: сожженная фотография.
Недосвет – слишком темно. Детали в тенях отсутствуют. Чернота.

Что влияет на экспозицию? (фотографы говорят: параметры экспозиции)

— выдержка (время в течении которого свет попадает на светочувствительный элемент, измеряется в долях секунды: 1/100 секунды, например)

— диафрагма (отверстие, через которое проходит в объективе свет)

— чувствительность матрицы (пленки) — насколько чувствителен он к свету

Выдержка

Ряд значений выдержки для примера (у вас может отличаться):
1сек, ½, ¼, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000сек

Как я уже сказал это время в течении которого затвор фотоаппарата остается открытым и свет попадает и воздействует на матрицу (пленку)
Короткая выдержка позволяет «замораживать движение» Попробуйте снять движущиеся лопасти вертолета на выдержке 1/2000 и 1/100.

Небольшое отступление. О «шевелёнке»

«Шевелёнка» эффект смазанного изображения при длинных выдержках.
Существует две причины возникновения этого эффекта:
— сам объект движется
— руки фотографа незаметно дрожат

Как фотографу бороться с «шевелёнкой»?

Снимать на более коротких выдержках. К сожалению не всегда возможно, так как на короткой выдержке может не хватить света для правильной экспозиции. В таком случае можно использовать вспышку. Но направленная на объект вспышка дает резкие тени. О художественности фотографии со вспышкой можно забыть, если только не использовать внешнюю вспышку, направленную в потолок (белый и не высокий).
Вспышка в потолок это съемка в отраженном свете.
Использовать штатив. Убираем дрожание рук, но если объект не статичный, то изображение все равно будет смазанным. Поверить обещаниям о системах стабилизации изображения. Это помогает, но не всегда эффективно.

При какой выдержке появляется «шевелёнка»?

Правило обратных чисел. В знаменателе (это то что внизу) выдержки должна быть цифра не меньше цифры фокусного расстояния объектива в 35мм эквиваленте, например, снимаем объективом с фокусным 100мм выдержка должна быть 1/200, 1/100 и т.д. ну в крайнем случае 1/90. Можно сделать резкий снимок и на 1/60, 1/30 и длиннее, если вы чемпион по стрельбе из пистолета и у вас железные руки.

Кто не верит, возьмите лазерную указку и с большого расстояния попробуйте удержать красное пятно в одной точке хотя бы  в течении секунды. Руки дрожат у всех.

Понятие «фокусное расстояние в 35мм эквиваленте» я расписывать не буду. Почитайте инструкцию к фотоаппарату, там должна быть информация вида:   фокусное расстояние в 11мм вашего фотоаппарата эквивалентно 40мм в 35мм эквиваленте. Просто запоминаете соответствия и потом подставляете в эту очень простую формулу.

Можете просто потренироваться на практике и определить на каких фокусных и при каких выдержках у вас не появляется «шевеленка». Также имеет значение как вы держите камеру. Уперев локти в стол вы увеличиваете вероятность получения кадров без «шевеленки»

Наконец воспользуйтесь штативом! Они дешевы. В продаже бывают даже штативы в виде пробки от шампанского, специально для застолий!

Диафрагма.

Если разбить молотком объектив, то вы увидите лепестки, которые делают дырку больше или меньше.

Я хотел, что бы вы запомнили и поняли следующую информацию о диафрагме:

— диафрагменный ряд: 1.0; 1,4; 2.0; 2,8; 4.0; 5,6; 8.0; 11.0; 16.0; 22.0; 32.0; 45.0.

Слева открытая диафрагма (падает много света), справа закрытая (падает мало света)

— изменение диафрагмы на 1 значение (или еще говорят на одну ступень или F-Stop) дает изменение количества света, попавшего на матрицу (пленку) ровно в 2 раза. Например, с 2 до 2.8

Нетрудно догадаться, что если при диафрагме 2.0 выдержка была 1/100 секунды, то при 2.8 – 1/50, при 4.0- 1/25, при 5.6 — 1/12 и т.д.
Диафрагма влияет на глубину резко изображаемого пространства ( глубину резкости или степень размытости заднего фона).
Максимально открытая диафрагма (левая часть диафрагменного ряда) используется для съемки портретов, чтобы выделить объект съемки и размыть фон. Для пейзажей и архитектуры наоборот закрывают диафрагму (значения диафрагмы из правой части ряда) В мыльницах размыть задний фон не получиться, так как матрицы у них совсем маленькие и фотографии получаются резкими на любом расстоянии.

Для каждого освещения существует несколько значений диафрагм и выдержек, обеспечивающих правильную экспозицию. Пары этих значений называются экспопарой.

Нет жестких рамок по установке экспопары, возможность изменять экспопару — один из основных инструментов фотографа для решения творческих задач.

Экспозицию в фотоаппарате определяет специальное устройство – экспонометр.
Иногда он может ошибаться. Я не буду рассказывать про режимы замера экспозиции, прочитаете в инструкции к фотоаппарату.

Ярчайшие примеры ошибок:
Негр на снегу. Экспонометр решит, что светло и сделает лицо негра недосвеченным.
Экспонометр это тупая машина и ему не ведомо, что для нас негр важнее снега. Лицо негра окажется недоэкспонированным (недосвеченным, слишком темным) . Это кстати работает и не только с неграми.
Более частый пример: съемка прекрасной девушки в контровом свете (солнце находится за ней)
Многие фотоаппараты имеют функцию экспокоррекции. Если вы предполагаете, что снимок получится чересчур светлым или темным, можно ввести отрицательную или, наоборот, положительную экспокоррекцию. Для негра или девушки нужно внести положительную коррекцию, например +1 ступень .

Чувствительность матрицы

меряется в неких абстрактных ISO единицах, обычно бывает 50 100 200 400 и реже 800 1600 3200

Чем выше число, тем более чувствительна матрица (можно снимать при худшем освещении)
Но за высокие значения чувствительности приходится расплачиваться появлением цифрового шума.
Цифровой шум придаёт фотографии неестественный вид — создаётся ощущение, что на изображение наложена маска из точек различной яркости и цвета. Особенно портит восприятие однотонных частей изображения (например, небо, ровный фон или однотонная одежда)
Если есть возможность , снимайте на минимальной чувствительности, если темно — смиритесь с шумом и снимайте на больших значениях чувствительности

Режимы фотоаппарата.

О режимах фотоаппарата написано достаточно подробно в инструкции, поэтому ограничимся основными:

Режим «зеленый квадрат» или «AUTO» — полный автомат для чайников, фотик руководствуется универсальной программой заложенной разработчиками.

Режим «P» — программный. все тоже самое но вы можете менять экспопары

Приоритет диафрагмы Av

Устанавливаете значение диафрагмы. Камера выставляет подходящую выдержку, чтобы получить правильную экспозицию. Это самый популярный режим для цифровой камеры, так как позволяет регулировать глубину резкости (размытие фона)

Приоритет выдержки Tv
Устанавливаете выдержку в соответствии со своим замыслом — камера автоматически подбирает подходящее значение диафрагмы.

Полностью ручной режим M
Для мазохистов и ценителей и тех кто понимает что делает. Если вы поставили внешнюю вспышку или снимаете в студии с импульсным светом.
Режимы для блондинок.

Общая суть, вы подсказываете фотоаппарату ситуацию и далее он работает по заложенной программе.

Спорт – фотоаппарат подбирает доступную экспопару с минимальной выдержкой (что бы не было смазанного изображения).

Макро, Группа (групповой портрет) — ставится минимальная диафрагма что бы люди, которые стоят чуть позади были тоже в фокусе.

Портрет — ставит максимально открытую диафрагму для отделение человека от фона (размытия фона)

Фотоурок для чайников (устройство, словарь, настройки)

Если вы только что купили зеркалку и вас преследует вопрос «И что теперь с этим делать?», или фотоаппарат давно лежит у вас на полке, но дальше режима «авто» вы никогда не заходили, но всегда хотели — этот пост для вас!) Если вы задаетесь вопросами: «почему фотоаппарат делает не то, что я хочу?» и «как научить его делать то, что мне нужно?» — этот пост — для вас!
 


Когда я только-только увлеклась фотографией (вообще без задней мысли, мне просто нравилась запечетлевать окружающее великолепие), я долго не могла понять, почему я глазом вижу одно, а на фотографии — совершенно другое. Снимки получались то слишком темными, то слишком светлыми, иногда задний план красиво размывался, иногда нет. И обычно это происходило невпопад. Я никак не могла взять в толк, почему фотоаппарат никак не может понять, чего я хочу! Фотокурсов в то время у нас в городе не было, Интернет был, но мне не приходилов голову там искать, а знакомые фотографы говорили на непонятном мне языке: «зажми диафрагму!» — говорили они, «увеличь выдержку!» — советовали они… В общем, мой путь был  длинен и тернист. Поэтому я решила упростить этот путь для вас.

Прежде всего давайте разберемся как работает эта магическая коробочка. Я не буду сейчас вдаваться в детали — только необходимое, только хардкор. Для нас в фотоаппарате есть 4 значимых элемента: линза (объектив), диафрагма, затвор и матрица.
   


Линза/Объектив (вспоминаем раздел физики «Оптика») как хрусталик глаза «собирает» изображение и направляет его в диафрагму. От Линзы зависит очень многое: ширина угла охвата реального мира, цвета, рисунок, геометрия, множество мелких, но очень значительных моментов, к которым мы позже будем возвращаться.


Диафрагма — это зрачок фотоаппарата, дырочка, сквозь которую свет попадает на матрицу. Она, как и зрачок, увеличивается и уменьшается, чтобы «впустить» ровно столько света, сколько нужно — не больше и не меньше. Кроме того, именно от того, насколько открыта диафрагма, зависит глубина резкости, но об этом позже.


Затвор — это «веко» фотоаппарата, он открывается, чтобы впустить свет и закрывается, чтобы не засветить кадр. То время, на которое открывается затвор, называется выдержкой.


Матрица, продолжая аналогию с глазом, — это сетчатка, чувствительный элемент, на котором свет, впущеный затвором, прошедший сквозь линзу и диафрагму, фиксируется и превращается в изображение. Раньше это были фотопластины, позже пленка, в полароидах — непосредственно фотобумага, в большинстве же современных фотоаппаратов — это цифровая матрица. Каким образом это происходит? Физико-химический процесс, p-n-переходы, оцифровка информации… Я лично предпочитаю верить, что за это отвечает особый раздел магии 🙂


Так, с устройством разобрались. Теперь небольшой словарь терминов для начинающих. Чтобы завести разговор с фотографом можно просто бросить невзначай одно из этих слов и слушать, слушать… Итак, переводим с фотограферского на русский.


Фокус — место кадра, где изображение наиболее четкое, резкое, где видно наибольшее количество мелких деталей. Обычно совпадает со смысловым центром.Есть кадры, где фоткуса нет совсем. Они похожи на то, что видит близорукий человек — все очень размыто и нечетко. Некоторые считают, что фокус — вообще не самое главное в фотографии и плевать они хотели… Но в классической фотографии фокус очень важен, к тому же это один из критериев технического качества изображения. Так что лучше, чтобы он все-таки был.


Глубина резкости или ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) — расстояние от передней до задней границы фокуса. Грубо говоря, это то, что в фокусе. Глубина резкости может быть большая и маленькая и зависит, как я уже писала, от диафрагмы. Маленькая глубина резкости считается более художественной, душевной; большая глубина резкости часто используется в рекламных снимках и кадрах, где нам важен не только объект съемки, но и то, что его окружает.


Экспозиция — «светлость» кадра. Балланс светлых и темных участков снимка. Правильно экспанированный кадр не имеет «провалов в светлое» и «провалов в темное», то есть мы можем различить нюансы и оттенки как на самом светлом участке кадра, так и на самом темном. Слишком светлый кадр называется переэкспонированным, слишком темный — недоэкспонированным.
   


Боке (или как ее любовно называют фотографы бокешечка) — это художественно размытый фон, зачастую имеются ввиду размытые световые пятна. У каждого объектива свой неповторимый рисунок боке, и это является излюбленной и, пожалуй, самой избитой темой для обсуждения в околофотографических кругах. Красивая бокешечка — это предмет культа и поклонения. Возлюби бокешечку пуще себя самого, аминь!


Шум — это лишние пятнышки,крапинки и мелкие точки (цветные или нецветные) на кадре, не являющиеся частью исходного изображения. Шум появляется обычно тогда, когда недостаточно света, снижает качество изображения.

Есть также синонимичное понятние — зерно. Зерно — на кадре — это тот же шум. Отличается же оно тем, что это изначально атрибут пленочной фотографии, тогда как шум — цифровой. Термин «зерно» часто используется с эпитетом «благородное». И во всем фотографическом мире не прекращаются попытки сымитировать «благородное пленочное зерно» на цифровых снимках.



Это, конечно, далеко не весь словарь, да и по каждому из этих понятий можно написать множество прелюбопытнейших постов, но я, как и обещала, только самый смак!)

И, наконец, самый главный блок информации, которую вам следует усвоить в первую очередь (собственно, ради нее весь пост и затевался) — основные настройки камеры.

Их всего 3. Ничего сверхъестественного. Всё просто.


Диафрагма, выдержка, исо. Эта троица станет вашими лучшими друзьями и верными соратниками, если вы только узнаете их поближе.


Знакомимся:


Диафрагма. Как я уже писала, диафрагма — это дырочка, через которую на матрицу попадает свет. Соответственно, чем меньше эта дырочка, тем меньше света попадет на диафрагму — тем темнее будет получившийся кадр. И наоборот: больше дырочка — больше света — светлее кадр. Это понятно.

Есть еще одно — от диафрагмы зависит глубина резкости. Чем шире открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости, тем, соответственно, выраженнее боке и «душевнее» кадр. Если же диафрагма «закрыта», то есть дырочка маленькая, то глубина резкости — большая.


Теперь непосредственно настройки. В фотоаппарате настройки диафрагмы отмечены буквой F, за ней идет число от 1 до 22. Чаще всего — в диапозоне 3.5 — 7.1. Хитрость в том, что открытая диафрагма — это 1, а закрытая — 22, то есть чем меньше число F, тем больше дырочка. Запомнили? А теперь еще один нюанс: минимальное значение F, то есть максимально возможное открытие диафрагмы, определяет конкретный объектив. И чем сильнее объектив позволяет диафрагму открывать, тем дороже он стоит.


Выдержка. Это время, на которое открывается затвор, чтобы «впустить» свет. Соотвественно, чем дольше открыт затвор — чем длиннее выдержка — тем больше света попадает на матрицу — тем светлее кадр. И наоборот: короткая выдерка — мало света — темный кадр.


Просто, правда? Есть нюанс: если выдержка достаточно длинная — могут появиться «смазы» или «шевеленка», если движется объект съемки или у фотографирующего трясутся руки. Это нужно учитывать. И использовать.


Выдержка отмеряется и определяется в секундах; в большинстве случаев, в долях секунды, например 1/60, или 1/2000. В некоторых фотоаппаратах пишется только дробная часть, например, 30 или 200. В таком случае, как вы понимаете, 30 — это длиннее, чем 200.


Выдержка определяется в конкретных условиях съемки, но просто чтоб вам было проще ориентироваться: в обычных условиях съемки (когда никто не бежит, не летит, не едет) выдержки 1/125, или 1/200 вполне хватит, чтобы человек был четкий, без смазов. Чтобы «заморозить», к примеру, бегущего человека или велосипедиста, вам потребудется выдержка 1/400 или 1/500. Короче — можно, длиннее — рискуете получить смазанный кадр.


Игры  с выдержкой могут быть весьма и весьма увлекательными. Съемка с проводкой, техника смешанного света, съемка воды с длинной выдержкой, «фризлайт» и т.д. Все эти фотографические изыски могут стать доступны вам, нужно только разобраться как работает выдержка.


Диафрагму и выдержку называют экспопарой, потому что они определяют экспозицию — ну вы помните…

ISO или светочувствительность. Это атрибут матрицы. Эта настройка позволяет сделать кадр светлее, когда другие настройки вы изменить уже не можете. Настройки iso — это числа от 100 до 6400, иногда от 200 до 3200, зависит от фотоаппарата. Тут все совсем просто: чем больше, тем всетлее. Волшебство, никак иначе. Но, опять же, есть нюанс: чем выше iso, тем больше шума на снимке, поэтому увеличивать светочувствительность стоит в последнюю очередь, как крайнюю меру.



Все 3 настройки будут доступны вам только в ручном режиме (М), но понимание того, как работает фотоаппарат и как его настраивать должно помочь вам и в полуавтоматических режимах (приоритете выдержки и приоритете диафрагмы), режим «авто» пытаться понять бесполезно, а другими я, честно говоря, никогда не пользовалась и потому ничего авторитетного сказать не могу.

Как настраивать конкретно ваш фотоаппарат, на какие кнопочки жать, какие крутюшечки крутить и в каком разделе меню искать нужные пункты — должно быть написано в инструкции. Тут все индивидуально и очень зависит от конкретной модели фотоаппарата. Дерзайте!

Это всё на сегодня. Самое важное и основное. Это та точка опоры, которая поможет вам свернуть горы, а может быть даже перевернуть землю.

Пробуйте настраивать, пробуйте фотографировать в режиме М, проверьте на практике все, что я написала. Поймите и прочувствуйте. Удачных снимков!

Что такое выдержка — Я фотолюбитель

Фотография для «чайников»

 

Выдержка (англ. Shutter) – это время, в течение которого свет попадает на матрицу зеркальной фотокамеры, когда вы нажимаете на спусковую кнопку.

Соответственно, чем дольше выдержка, тем больше света попадет на матрицу. Чем короче выдержка, тем меньше. Тем самым регулируется экспозиция – количество света, необходимое для успешной съемки кадра.

Выдержка – это один из трех китов, на которых держится вся фотография. Два других – это диафрагма и светочувствительность матрицы или иначе ISO.

Как и в случае с диафрагмой, настройка величины выдержки происходит ступенчато. Обычно каждая последующая ступень изменяет скорость выдержки таким образом, что количество попадающего на матрицу света меняется вдвое.

Классическая шкала выдержек выглядит примерно следующим образом:

8000, 4000, 2000, 1000, 500, 250, 125, 60, 30, 15, 8, 4, 2, 1 и т.д.

Причем здесь важно понять, что цифры (как и в случае с диафрагмой) даются в сокращенном виде. На самом деле цифра 8000 означает, 1/8000 cекунды. То есть, на шкале показан лишь знаменатель дроби. Соответственно, с противоположного конца цифра 1 на шкале будет означать ровно 1 секунду.

8000 (1/8000 c)

4000 (1/4000 c)

2000 (1/2000 c)

1000 (1/1000 c)

500 (1/500 с)

250 (1/250 с)

125 (1/125 с)

60 (1/60 с)

30 (1/30 с)

15 (1/15 с)

8 (1/8 с)

4 (1/4 с)

2 (1/2 с)

1 с

и т.д.

Разумеется, есть и более длительные выдержки. Современные зеркальные фотоаппараты имеют выдержку до 30 секунд + ручная выдержка (на шкале она имеет название bulb), которая работает, пока вы удерживаете спусковую кнопку нажатой.

Регулировка выдержки может происходить как автоматически, так и в ручном режиме. К примеру, если вы фотографируете в полностью автоматическом, программном или в режиме приоритета диафрагмы, то выдержку камера настраивает самостоятельно. Если же вы переключитесь в режим S или Tv (приоритет выдержки) или М (полностью ручной режим), то значение выдержки нужно будет устанавливать вручную.

Про автоматический режим все более-менее понятно: он для того и служит, чтобы во время съемки каждый кадр нормально проэкспонировался, т.е. не был недосвеченным (слишком светлым) или наоборот пересвеченным (слишком темным). За это отвечает не только выдержка, но «святая троица» в целом: выдержка + диафрагма + ISO. Об этом мы поговорим в отдельной статье.

Для чего же нужен ручной режим настройки выдержки? Существует несколько типичных жанров фотосъемки, когда без него никак не обойтись.

1. Съемка быстродвижущихся объектов. Спорт, дети, автомобили, мотоциклы и т.д. Само определение «быстродвижущийся» красноречиво говорит о том, что медлить тут никак нельзя. Чтобы заморозить движущийся объект, то есть, успеть снять его четко, без смазывания, необходимо использовать короткую выдержку. И чем быстрее движется объект, тем короче должна быть выдержка.

2. Съемка бегущей воды или «молочные реки». Наверняка вы видели подобные красивые снимки, где бегущая вода больше похожа на молоко. Здесь, наоборот, применяется длительная выдержка, чтобы вода не замораживалась на снимке, а была красиво смазанной, словно текущей. Правда для этого понадобится уже штатив, чтобы смазанной оставалась лишь вода, а не вся картинка.

3. Ночная съемка. Ночью также чаще всего снимают на длинной выдержке. При этом камера обязательно ставится на штатив, ISO выставляется минимальное (для уменьшения шумов), а выдержка может составлять от нескольких секунд до десятков минут, а то и часов. Здесь уже понадобится специальный тросик с таймером.

Что такое выдержка в фотоаппарате. Как настроить выдержку на фотоаппарате

Выдержка — это время, за которое фотоаппарат фиксирует изображение. При фотографировании свет считывается с помощью матрицы фотоаппарата или с помощью пленки. Когда мы не делаем снимок, пленка или матрица закрыта затвором. Во время съемки затвор открывается и пленка или матрица принимает изображение от объектива. Количество времени пока будет открыт затвор и есть выдержка.

Выдержка в фотографии, это не то же самое, что выдержка вина

Нет, статья не про алкоголь, статья про фотографическое понятие выдержки.  Выдержка — это просто. В телефонах и цифровых камерах (мыльницах) нет как такового механического затвора. Там в качестве затвора служит включение/выключение матрицы. Но принцип работы полностью сохраняется с единственной разницей, вместо поднятия зеркала и хода шторок затвора – матрица мыльницы просто обновляется. Сейчас модные беззеркальные камеры, например Sony ILCE-7 не имеют зеркала, но имеют самый настоящий механический затвор, который выдает тот самый приятный щелчок спуска затвора.

Длинная выдержка в пол секунды из-за недостаточного освещения

В чем измеряется выдержка

Выдержка измеряется в секундах, минутах, часах, днях. Обычно, даже секунда — это слишком длинная выдержка, потому, почти всегда выдержка указывается в долях секунды. Например, 1/60, 1/120, 1/500, 1/4000, часто дописывают еще слово “сек” или “с” или “sec”, как сделано на моих фотографиях в этой статье. Если выдержка указывается в секундах, то возле числа пишут знак секунды — 2′, 10′, либо просто 3 с, 15 с. Выражение ‘1/20 с’ читается как “одна двадцатая секунды”.

Очень короткая выдержка, чтобы было видно каждую капельку воды, а не целую струю

Как настроить выдержку в камере?

Проще всего настроить выдержку в камере в режиме выдержки либо в ручном режиме. Режим выдержки обычно обозначается как S (shutter — затвор) или Sv (shutter value – значение затвора, значение выдержки), иногда можно встретить обозначение Tv (time value – значение времени). Этот режим, обычно, находится на колесе выбора режима съемки (детальней здесь). Выдержка влияет на время, которое будет открыт затвор камеры. В данных режимах просто устанавливайте выдержку которую Вам нужно. Как это сделать придется почитать в инструкции.

Очень длинная выдержка в 10 секунд, когда света очень мало

Выдержка бывает разная

Бывает очень короткая (быстрая) выдержка, для современных цифрозеркальных камер пределом выдержки обычно является 1/4000с, в продвинутых камерах 1/8000с, в специализированных камерах выдержка может быть 1/40.000. Например, мой Nikon D5200 имеет минимальную выдержку в 1/4000с, а Nikon D7000 — 1/8000с, а старый Nikon D1h и новый Nikon 1 J1 — 1/16.000с. Короткая выдержка важна при съемках очень быстро движущихся объектов либо при съемках на супер светосильный объектив при ярком свете. Разницу в выдержке в два раза называют стопом (ступенью). Например, разница в выдержках 1/20с и 1/80с составляет 2 ступени (2 стопа), или 4 раза. Как добиться супер короткой выдержки на фотоаппарате можете почитать здесь.

Короткая выдержка, чтобы поймать движение ребенка

Бывает и длинная выдержка. Обычно пределом в длине выдержки на современных камерах служит 30 или 60 секунд. Например, камеры Nikon D3100, Canon 700D имеют возможность получать выдержки только до 30 секунд. Если нужно выдержку более длинную, то существует выдержка «от руки», обычно она обозначается как BULB (B). В этом режиме при первом нажатии на кнопку спуска – затвор открывается, а при втором нажатии – затвор закрывается. Таким образом, можно добиться очень длинной выдержки. Обычно длинную выдержку делают с помощью пульта ДУ или тросика камеры со штатива или неподвижной поверхности. Фотография ниже сделана на Nikon D90 и пульт ДУ ML-L3 с выдержкой в 1/13 с. Длинную выдержку можно использовать для создания необычных визуальных эффектов, например, снимая движущиеся машины ночью, либо используя световое перо.

Длинная выдержка в одну тринадцатую секунды. Фотосъемка тумана

Синхронизация со вспышкой

Существует одна серьезная проблема для коротких выдержек. При использовании камеры со вспышкой из-за специфики работы затвора камера не может синхронизировать вспышку и короткую выдержку. Синхронизировать – означает одновременно дать импульс света вспышкой и открыть затвор. Потому, можете проверить, что обычно камера со встроенной вспышкой делает фотографии только на выдержках до 1/200 с. Такую выдержку называют выдержкой Х-синхронизации. Некоторые любительские камеры могут синхронизироваться со вспышкой вплоть до 1/500 c — например, Nikon D40, Nikon D70s.

Внимание: ни одна встроенная вспышка, ни на одной камере не может работать с очень короткими выдержками. Еще одно важное замечание – при съемке со вспышкой в реально плохих условиях освещения некоторые камеры автоматически выставляют выдержку в 1/60с, как на примере ниже.

Снимок сделан с помощью 2-х вспышек. Автоматика сделала выдержку стандартно в одну шестидесятую

Чтобы можно было использовать камеру с короткой выдержкой и вспышкой, нужно пользоваться внешними вспышками. Для того, чтобы все заработало, нужно чтобы камера и вспышка поддерживала режим быстрой синхронизации. В режиме быстрой синхронизации можно снимать со вспышкой на любых выдержках — от 30 секунд до 1/8000 с. Для чего нужна вспышка с короткими выдержками можете почитать в моей статье ‘Как фотографировать со вспышкой днем’. Ниже приведен снимок в режиме быстрой синхронизации вспышки.

Фото с помощью внешней вспышки SB-900. Выдержка очень короткая, снято в режиме FP — быстрой синхронизации

Выдержка очень сильно важна при съемке с рук. Снимая с рук всегда нужно помнить про выдержку, чтобы получить резкий и не смазанный кадр. Как лучше всего снимать с рук можете также прочитать в разделе “как снимать с рук“. Значение выдержки, диафрагмы и ISO взаимосвязаны между собой, при изменении одного из них будет менять и одно или два остальных.

В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги, например E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Очень короткая выдержка

Выводы

Выдержка — это время. В разных ситуациях камере нужно разное время, чтобы получить снимок. Выдержка обычно изменяется в долях секунды. Выдержка и диафрагма — основные параметры в фотографии. Настоятельно рекомендую провести свои собственные эксперименты и тесты.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | VK | Instagram | Twitter.

Хватит быть новичком! Статья о том, как фотографировать в ручном режиме

Как только вы заполучили свой первый профессиональный фотоаппарат, вам кажется, что теперь вы можете все, и…начинаете фотографировать в авторежиме, искренне не понимая, почему профессионалы смотрят на вас с ухмылкой.

Все дело в том, что автоматический режим, или как его еще называют «зеленая зона» — это одна из топовых вещей в рейтинге презрения профессиональных фотографов (после китового объектива, конечно же). Она считается «участью чайников», ярлыком, который превращает все фотографии в дурновкусицу, какими бы талантливыми они бы не были. И потому знающие люди, покупая себе камеру, в первую очередь прокручивают колесико режимов подальше от «зеленой зоны». Конечно, не стоит потакать большинству, и если вам нравиться снимать в автоматическом режиме – снимайте, лишь бы это приносило удовольствие. Но если посмотреть на это с другой стороны, в авторежиме есть немалое количество минусов, когда фотографирование в ручном режиме даст вам больше как для получения шикарных снимков, так и для профессионального роста. Минусы «зеленой зоны» :

  1. Отсутствие RAW в камерах Canon.
  2. Зачастую отсутствует возможность поправить экспозицию.
  3. Нельзя проконтролировать глубину резкости.
  4. В общем – все рычажки, кнопочки и крутилки становятся абсолютно бесполезными, камера попросту не отрабатывает те деньги, которые вы за нее заплатили.

Но если вы только знакомитесь с искусством фотографии, то начинать с авторежима будет полезно. А уже после того, как научитесь компоновать кадр можно лезть в настройки.

Ручная настройка фотоаппарата: основные режимы

  • P – программный режим. Этот режим почти что автоматический, так как экспопару (значение диафрагмы и выдержки) фотоаппарат подбирает самостоятельно. Вы сможете настроить только менее значительные параметры, такие как: светочувствительность, настройки jpeg, баланс белого и др.
  • А или Аv – приоритет диафрагмы. Здесь вы можете установить значение диафрагмы, а камера сама подбирает под него оптимальную выдержку соответственно данным вмонтированного в нее экспонометра. Этот режим используется фотографами наиболее часто, поскольку он позволяет осуществлять полноценное управление глубиной резкости.
  • S или Тv – режим приоритета выдержки. Здесь вы устанавливаете значение подходящей, по вашему мнению, выдержки, а фотокамера устанавливает значение диафрагмы. Этот режим является довольно ограниченным и используется обычно при фотосъемке различных спортивных событий, когда фотографу важно поймать интересный момент, а проработка фона отходит на второй план.
  • M – полностью ручной режим фотоаппарата. Обычно его используют лишь те, кто хорошо разбирается в фотографии. Все необходимые параметры устанавливаются вручную, различные ограничения снимаются, и вы можете установить абсолютно любые значения диафрагмы и выдержки при любых значениях ISO. Также вспышка в ручном режиме может использоваться фотографом по его усмотрению. Произвольное использование вспышки позволяет добиваться различных художественных эффектов на снимках. Кроме этого, в этом режиме вы сможет делать сознательно передержанные либо недодержанные фотографии, снимать с объективами, изначально для данного фотоаппарата не предназначенными и пр. Использование режима M требует от пользователя досконального знания основ фотодела.

Настройка ручного режима в фотоаппарате: режим М для разных видов съемки

1. Настройки для портретной фотографии Ручная настройка зеркального фотоаппарата для съемки портрета – это целая наука. Важно учитывать освещение и то, как свет падает на лицо вашей модели, исходя из этого, выставляйте основные значения. К примеру, снимая портрет в помещении с окнами, которые создают приятное естественное освещение, вам нужно открыть диафрагму на максимум (у «кита» это f3,5- f5,6, а у светосильного объектива – f1,4- f2,8), затем по ней можно определяться с выдержкой. Выдержка, в зависимости от естественного освещения и объектива, будет колебаться от 1/30 до 1/100. А значение ISO лучше всего оставьте минимальным – 100 ед., дабы изображение не потеряло свое качество. Такие параметры редко приводят к недоэкспонированным кадрам, но если вы все же получили темный снимок, то просто включите вспышку и все пройдет. Во время съемки в пасмурную или облачную погоду обычно возникает проблема с экспонсированием кадра. Если у вас получаются темные фотографии, а вы этого совсем не планировали, то в таком случае вам поможет увеличение выдержки до 1/8 – 1/15, повысить светочувствительность тоже не помешало бы (200 – 400 ед.).

Солнечная погода при портретной съемке тоже не всегда бывает на руку. Вам придется побороться за снимки с минимальными тенями! Более того, задав значения диафрагмы и выдержки всего один раз, снимать с разных ракурсов и точек у вас не получится ни-ког-да. И потому на протяжении всей фотосессии вам предстоит каждый раз просматривать получившийся материал. Если у вас случился пересвет кадра, то советуем вам уменьшить значение ISO, выдержку сделать чуть короче (примерно 1/800 – 1/1000). Не исключено, что придется чуть прикрыть диафрагму. Если разместить модель в тени просто невозможно, то используйте вспышку — так вы сможете хоть немного выровнять свет.
2. Динамичные сцены в ручном режиме. Фотографии, которые передают динамику движения, всегда смотрятся очень эффектно. Допустим, вам захотелось почувствовать себя волшебником и с помощью фотоаппарата остановить время и запечатлеть первоклассный трюк молодого и многообещающего скейтера. Для этого вам нужно выставить следующие параметры: выдержка от 1/320, диафрагма от f4 – до f 5,6. Светочувствительность: если освещения достаточно, то 100-200 ед., если нет – 400 ед. В случае необходимости используйте вспышку – она добавить снимку резкости.
3. Фотографируем объекты в ручном режиме при недостаточном освещении Съемка в ручном режиме особенно актуальна в ночное время. Прогулки по ночному городу, фантастически красивые фейерверки, романтика звездного неба, концерт любимой группы – все это требует особых настроек фотоаппарата.

  • Концерты: ISO 100, выдержка 1/125, диафрагма f8.
  • Фейерверки: ISO 200, выдержка 1/30, диафрагм f10.
  • Звездное небо: ISO 800 – 1600, выдержка 1/15 – 1/30, диафрагма по минимуму.
  • Ночные огни города: ISO 800, выдержка 1/10 – 1/15, диафрагма f2.

Настройка вспышки в ручном режиме (M и TV)

Режимы TV/S (приоритет выдержки) и M (полностью ручной режим) просто идеальны для удобного использования вспышки, ибо в данных режимах можно настроить короткую выдержку. В ручном режиме экспозиция зависит от выставленной вами величины выдержки, диафрагмы и ISO. Вам необходимо рассчитать количество света, необходимое для подсветки объекта съемки, а уже потом настраивать вспышку. Хорошая тренировка для мозга, согласны? ручной режим позволит вам использовать более широкий объем мощности вспышки, чем остальные режимы.

Стоит отметить, что в любом режиме съемки вы можете заметить мигающий индикатор параметров настройки в видоискателе. Такое случается, когда установленные параметры не могут «сработаться » со вспышкой. Основные причины – это недоступная объективу вашей камеры диафрагма или же выдержка слишком короткая, и не поддерживается вашим аппаратом или вспышкой.

Фотосъемка в ручном режиме: так в каком же снимать?

  • Режим приоритета диафрагмы (AV) – на наш взгляд, отлично подойдет для повседневной съемки. Выберите необходимое значение диафрагмы (руководствуясь тем, какую ГРИП вы желаете получить), а нужную выдержку камера подберет сама.
  • Программный режим (Р) – конечно позволяет изменять параметры выдержки и диафрагмы, но делает это исключительно в паре. Делая очередной кадр, значения вновь будут установлены автоматом, и, не исключено, что вам понадобиться опять корректировать их.
  • Ручной режим (М) – великолепен, но очень неудобен потому, что при его использовании требуется большое количество всяких манипуляций, да и вероятность намного больше.

Проследите за тем, чтобы экспозиция соответствовала сюжету, который вы собираетесь запечатлеть. Если объект съемки освещен равномерно, выбирайте оценочный экспозамер, а если имеются контрастирующие с общим фоном объекты — точечный или частичный. Число темных и ярких объектов поровну? Выберите центрально-взвешенный замер. Идеального «рецепта» не существует – экспериментируйте и учитесь на собственном опыте.

И вдогонку еще один совет. Работайте в RAW! Так вы сможете увеличить вероятность «спасения» удачных по композиции изображений, имеющий технические проблемы. Удачи!

Для чайников — Tech For Fun

На днях не смотря на то, что у меня настроена блокировка фальшивых ответов от Ростелекома в соответствии с статьёй Простой обход блокировки сайтов Ростелекомом на маршрутизаторе MikroTik, я увидел следующее милое приветствие от любимого провайдера:

Ок, придется снова обновлять правила фильтрации на межсетевом экране MikroTik.

Читать далее →

Ко мне стало обращаться слишком много знакомых с одной и той же проблемой — интернет от Ростелеком по оптоволокну постоянно отваливается и им становится невозможно пользоваться и т.д.

Если вы пришли на эту страницу в поиске решения этой же проблемы — у меня для вас хорошие новости! Проблемы в большинстве случаев вызваны некачественными роутерами (если говорить правильно, то ONT) от компании huawei, которые Ростелеком то и ставит большинству пользователей в квартиры.

Читать далее →

Часто перед системными администраторами возникает задача организовать защищенные каналы связи между серверами или офисами. Одним из наиболее удобных и, при этом, безопасных средств решения данной задачи является OpenVPN. Преимуществ у OpenVPN великое множество, среди которых есть и возможность работы как по UDP так и по TCP, выбрав любой доступный порт. 

Читать далее →

Выбор параметра диафрагмы в ручном или полуавтоматическом режиме – одна из главных составляющих творческого и художественного потенциала зеркальной камеры.

Диафрагма – это механизм в виде шторки или перегородки объектива, состоящий из нескольких металлических пластин (лепестков), которые, меняя свое положение и диаметр отверстия внутри объектива, позволяют регулировать проходящий через объектив на матрицу зеркальной камеры свет. В современных зеркальных фотоаппаратах используются ирисовые диафрагмы, количество лепестков, может достигать 20.
Читать далее →

Один из самых главных параметров съемки для создания качественных фотографий — это выдержка. Именно выдержка в сочетании с диафрагмой отвечает за количество улавливаемого света вашей камерой, а следовательно и за освещенность фотографии: темная будет фотография, засвеченная или правильно проэкспонированная.

Читать далее →

Осмысление треугольника экспозиции — ISO, диафрагма и скорость выдержки стали проще

Вы когда-нибудь слышали, как другие фотографы говорят о съемке в ручном режиме и используют такие термины, как ISO, диафрагма и выдержка, и не понимают, о чем они говорят? Тогда эта статья для вас. Хотя понимание треугольника экспозиции может показаться сложным, вы узнаете все, что нужно знать, чтобы быстрее приступить к съемке в ручном режиме!

Canon 6D, 28 мм, f / 5.6, 1/250, ISO 400

Все в фотографии связано со светом

Все три настройки в фотографии, ISO, диафрагма и выдержка вместе называются треугольником экспозиции. Они работают вместе, чтобы вы могли получить желаемую экспозицию на вашем изображении. Используйте их вместе, чтобы полностью управлять камерой в соответствии с вашим творческим направлением.

Если у вас идеальная экспозиция, и вы измените один из этих элементов (ISO, диафрагму или выдержку), вам обязательно придется изменить другой, чтобы компенсировать это изменение.

Итак, давайте разберемся, что означает каждый из этих факторов.

Что такое ISO?

Чтобы понять треугольник экспозиции, вам сначала нужно понять ISO. ISO напрямую зависит от того, как сенсор вашей камеры обрабатывает экспозицию. Датчик вашей камеры чувствителен к свету, но количество света, попадающего на датчик, зависит от выдержки и диафрагмы.

ISO — это усиление электрического сигнала от датчика, применяемого после экспонирования.Когда у вас низкое значение ISO, применяется меньшее усиление. В качестве альтернативы, когда вы используете более высокое значение ISO, применяется большее усиление.

Именно этот уровень усиления может сделать цифровой шум более очевидным. Эти точки шума уже присутствуют на изображении, но они тусклые. Увеличение ISO увеличивает этот шум, чтобы он стал более заметным на вашем изображении.

Когда на улице особенно ярко, как на этой фотографии, используйте меньшее значение ISO, потому что здесь много света.Настройки камеры: f / 5.0, 1/800, ISO 200, 85 мм снято на Canon 6D.

ISO измеряется в диапазоне от 50 до 25600 на некоторых моделях. Обычно на вашей камере есть кнопка с надписью ISO. Здесь вы сможете изменить ISO в зависимости от освещения.

Здесь мы использовали автоматический режим, чтобы получить представление о необходимой экспозиции, чтобы сфотографировать эти мягкие игрушки, установив ISO на 100.

Как вы можете видеть на этой фотографии, использование высокого ISO сделало изображение ярче, чем нам нужно.

Использование более высокого ISO может помочь вам в условиях низкой освещенности, когда вы хотите сохранить относительно короткую выдержку, чтобы избежать дрожания камеры. Однако это усиление света необходимо для правильной экспозиции.

Когда вы используете высокий ISO, ваша камера усиливает цифровой шум — маленькие точки на вашем изображении, из-за которых оно выглядит зернистым.

Диафрагма

Когда вы разбираетесь в треугольнике экспозиции, вам нужно понять диафрагму. Диафрагма — это открытие и закрытие объектива.При измерении в F-числах он влияет как на количество света, попадающего в камеру, так и на глубину резкости вашего изображения.

Настройки камеры: f / 2,5, 1/100, IS0 400, 50 мм. Чтобы сфокусировать руку ребенка и ничего больше, нам пришлось использовать открытую диафрагму f / 2,5.

Глубина резкости — это степень резкости от переднего плана к фону. Меньшее f-число откроет ваш объектив и пропустит больше света, но это также даст вам более узкий диапазон фокусировки (малая или малая глубина резкости).Хотя большее число f закроет ваш объектив и уменьшит попадание света, оно даст вам более широкий диапазон фокусировки (широкую или большую глубину резкости).

Это особенно важно помнить при съемке портретов, чтобы вы могли определить, насколько хорошо вы хотите сфокусироваться.

Для индивидуального портрета отлично подходит любое число f от f / 2,8 до f / 5,6. Ваш объект все еще находится в фокусе, но вы получаете некоторое боке (размытый фон из-за низкого диафрагменного числа).

Здесь у нас более открытая диафрагма, поэтому в фокусе меньше.

Для групп людей вам понадобится большее число f, например f / 8 или f / 11, потому что при меньшем значении f / глубина резкости меньше. Это означает, что ваша плоскость фокуса уже. Если у вас есть люди, стоящие вне плоскости фокуса, они будут размытыми. Следовательно, чтобы все были в фокусе, лучше всего использовать высокое диафрагменное число, потому что оно дает вам более широкую плоскость фокусировки.

Здесь мы используем закрытую диафрагму, что позволяет больше сфокусироваться.

Опять же, открытие и закрытие объектива влияет на количество света, попадающего в камеру.В конце концов, в ручном режиме вам придется компенсировать одну из двух других настроек, чтобы компенсировать недостаток света или избыток света, попадающего в вашу камеру.

Чтобы запечатлеть птицу и окружающий ее пейзаж, мы использовали диафрагму f / 9. Другие настройки камеры: ISO 400, 1/250, 28 мм.

Используйте режим Av или A на камере, чтобы поиграть с диафрагмой. Камера установит выдержку, чтобы вы смогли сохранить правильную экспозицию. Однако вы сможете увидеть заметную разницу в глубине резкости и освещении, попадающем в камеру.

Выдержка

Следующее, что вам нужно знать, чтобы разобраться в треугольнике экспозиции, — это выдержка. Скорость затвора определяет время, в течение которого затвор остается открытым.

Чтобы получить силуэт, вы, вероятно, будете использовать более короткую выдержку, чтобы компенсировать тот факт, что вы снимаете прямо на свет. Это изображение имеет выдержку 1/1000, f / 16, ISO 400, 28 мм.

Скорость затвора измеряется от секунд до долей секунды (от медленной до короткой).Чем длиннее выдержка, тем дольше он остается открытым для захвата света. Чем быстрее он открывается и закрывается, тем меньше света улавливается для вашей фотографии.

Например, в очень яркий день используйте более короткую выдержку, чтобы получить хорошую экспозицию. В условиях низкой освещенности, например, в ночное время или в темном кафе, более длинная выдержка может помочь уловить достаточно света, чтобы сделать снимок.

На этих двух фотографиях мы изменили только выдержку, а остальные настройки камеры оставили прежними.Вы можете увидеть значительную разницу в освещении.

Имейте в виду, что чем длиннее выдержка, тем больше вероятность сотрясения камеры. Дрожание камеры — это случайное размытие из-за тряски камеры либо в ваших руках, либо из-за какой-либо другой силы.

При более длинной выдержке увеличивается вероятность дрожания камеры. При более коротких выдержках это не проблема, поскольку камера открывается и закрывается слишком быстро, чтобы зафиксировать дрожание. Это также зависит от фокусного расстояния вашего объектива.Здесь вступает в игру правило взаимности. Правило гласит, что 1 / фокусное расстояние вашего объектива — хорошее место для начала, чтобы избежать дрожания камеры. Например, если у вас объектив 100 мм, вам потребуется выдержка не менее 1/100 секунды, чтобы избежать дрожания камеры. Об этом подробнее здесь.

Использование длинной выдержки позволяет получать интересные изображения с движением. Настройки камеры f / 6.3, 1/13, ISO 400, 50 мм.

Выдержка также позволяет отображать движение на фотографиях или фиксировать моменты.Медленная выдержка покажет больше движения, например, бегущего или играющего ребенка. А более короткая выдержка остановит момент или действие, которое вы снимаете.

Ручной режим

В ручном режиме вы должны установить все три настройки вручную, что дает вам полный контроль над освещением и внешним видом вашей фотографии.

Думайте об этих трех как о системе шкивов, работающих вместе. Когда одна из них перемещается, одна или обе другие настройки также должны регулироваться и компенсироваться.

На фотографии слева длинная выдержка, открытая диафрагма и низкое значение ISO. Медленная выдержка и открытая диафрагма помогают проникать свету. Это также позволяет камере улавливать движение воды.

На фотографии справа мы получаем более динамичный снимок воды. Это потому, что теперь мы изменили ISO на 1/2000 с — довольно короткая выдержка. При такой короткой выдержке нам пришлось компенсировать потерю света из-за короткой выдержки.Итак, мы добавили света за счет более высокого ISO и более открытой диафрагмы. Но даже в этом случае этого было недостаточно для получения правильной экспозиции, так как фотография получилась немного темной.

Лучший способ начать работу в ручном режиме — это подумать о том, какую фотографию вы хотите сделать. Вы снимаете натюрморт? Достаточно ли света? Вы хотите контролировать свой диапазон фокусировки? Это портрет? Все это может помочь вам определить, с чего начать.

Например, вы фотографируете футбольный матч вашего ребенка ранним вечером, и остается еще много света, но он не резкий.Вы хотите заморозить действие игры, поэтому для начала вам нужно установить короткую выдержку.

Если вы фотографируете кого-то, вы должны начать с диафрагмы, чтобы контролировать глубину резкости. Затем соответствующим образом измените две другие настройки.

Настройки камеры: f / 5,6, 1/100, IS0 400, 53 мм.

Для пейзажей вы, вероятно, начнете с диафрагмы и выдержки. Вам может понадобиться небольшая диафрагма (например, f / 11) для захвата широкой плоскости фокуса. В зависимости от того, есть ли вода в вашем ландшафте, вы можете заморозить воду или придать ей шелковистый вид, резко уменьшив выдержку.

Знание того, что вы снимаете, и типа света даст вам отправную точку.

Также в ручном режиме есть встроенный люксметр. Этот измеритель выглядит как крошечная линейка внизу живого изображения или внутри видоискателя. Это поможет вам определить, является ли ваша фотография слишком яркой (замер справа) или слишком темной (замер слева).

Когда линия находится посередине или на нуле, вы получаете то, что камера считает идеально экспонированной фотографией.

Линейка внизу живого изображения или в видоискателе может помочь вам правильно экспонировать фотографии.Справа от линейки ваша фотография будет ярче, а слева — темнее.

Старайтесь держать его посередине, когда тренируетесь в ручном режиме. Установите одну из регулировок, а затем переместите две другие, чтобы добавить или убрать свет соответственно, пока счетчик не окажется посередине.

Все дело в практике и реальном изучении того, что каждая настройка делает сама по себе, прежде чем переходить к полному ручному использованию. Это может показаться ошеломляющим, поэтому сначала попробуйте использовать один из других режимов, например режимы Tv / S или Av / A.Это поможет вам лучше понять настройки и лучше контролировать свои фотографии.

Настройки камеры: f / 22, 30 секунд, ISO 200, 28 мм.

Настройки камеры: f / 10, 1/640, ISO 400, 50 мм.

Заключение

Техническая сторона фотографии иногда может казаться ошеломляющей, и кажется, что всегда есть чему поучиться, прежде чем почувствовать себя уверенно. Понимание треугольника экспозиции даст вам свободу творчества и даст вам полный контроль над камерой.

Руководство для начинающих по пониманию диафрагмы, выдержки, ISO и экспозиции (DSLR-камеры, цифровая фотография, DSLR-фотография для начинающих, цифровые камеры, DSLR-экспозиция): Fairbanks, Dalton: 9781540618399: Amazon.com: Books

DSLR Фотография

Руководство для начинающих по пониманию диафрагмы, выдержки, ISO и экспозиции

В 2015 году люди купили более 13 миллионов камер со сменными объективами. Подавляющее большинство из них были цифровыми зеркальными фотокамерами с одним объективом или зеркальными фотокамерами .«Эти универсальные устройства предоставляют своим владельцам мощные инструменты для создания фотографий, которые можно адаптировать к их индивидуальным фотографическим потребностям и интересам. Благодаря достижениям в области цифровых технологий, камеры стали намного проще в использовании, чем 30 лет назад, и к тому же они стали намного более функциональными. Функции, которые когда-то были только в очень дорогих топовых камерах, теперь можно найти в DSLR Camera начального уровня .

В то время как многие влюбились в сирену камер своих смартфонов, люди, которые хотят делать запоминающиеся фотографии, давно осознали, что чем больше, тем лучше.Какими бы хорошими ни были камеры смартфонов, они все еще не могут сравниться с цифровой фотографией , которую может доставить хорошая зеркальная камера .

Камеры со сменным объективом также предоставляют больше возможностей для решения проблем. Камера смартфона может делать приличные изображения в идеальных условиях, но когда эти условия ухудшаются, будьте осторожны. Зеркальные камеры могут делать снимки того, чего не могут сделать камеры смартфонов. Они также предлагают гораздо лучшее качество изображения, чем камеры смартфонов с их гораздо меньшими датчиками изображения.

Эта книга представляет собой введение в с использованием цифровых зеркальных фотоаппаратов и объясняет основы создания хороших экспозиций . Если вы только что приобрели свою первую зеркальную камеру или уже давно пользуетесь одной из них и хотите улучшить свои фотографии, эта книга окажется для вас полезной. Он предназначен для тех, кто не имеет большого опыта в фотографии, и написан на понятном, простом английском языке, которому может следовать любой новичок.

Помимо прочего, вы узнаете об элементах управления, которые вы будете использовать для управления количеством света, попадающего в камеру, как долго камера пропускает свет, а также для регулировки чувствительности камеры к свету.После того, как вы изучите эти элементы управления и научитесь их использовать, все это будет собрано для вас в главе о том, как правильно экспонировать изображение. Затем рассказывается о том, как можно улучшить фотографии, используя информацию из этой книги.

Еще одна важная тема, затронутая в этой книге, — важность света и способы его использования. Хотя это всего лишь основы, это даст вам достаточно вводной информации, чтобы действительно понять, почему фотографов продолжают и продолжают говорить о том, что им нужен «правильный» свет.

Он включает предложений профессионального фотографа, советов о том, как настроить камеру в соответствии с различными предпочтениями при съемке, а также о том, что следует расставить по приоритетам в зависимости от объекта съемки. Вы также узнаете основы эффективной фотографической композиции , чтобы вы могли создавать лучшие изображения как с технической, так и с художественной точки зрения.

И хотя в любое обсуждение photography легко включить утверждения об инвестировании в большое количество дорогостоящего оборудования, вы найдете множество примеров того, как можно улучшить свои фотографии с помощью недорогих аксессуаров, некоторые из которых, возможно, у вас уже есть.

Выдержка и диафрагма

  1. Центр загрузок
  2. D3500 Онлайн-руководство
  3. Режимы P, S, A и M
  4. Выдержка и диафрагма

Режимы

P , S , A и M предлагают различные степени управления выдержкой и диафрагмой:

Режим Описание
п. Программный автоматический режим (0 Режим P (Программный автоматический режим)): рекомендуется для моментальных снимков и в других ситуациях, когда у вас мало времени для настройки параметров камеры.Камера устанавливает выдержку и диафрагму для оптимальной экспозиции.
S Автоматический режим с приоритетом выдержки (0 Режим S (автоматический режим с приоритетом выдержки)): используется для остановки или размытия движения. Пользователь выбирает выдержку; камера выбирает диафрагму для достижения наилучших результатов.
А Автоматический режим с приоритетом диафрагмы (0 Режим A (автоматический режим с приоритетом диафрагмы)): используется для размытия фона или фокусировки как переднего, так и заднего плана. Пользователь выбирает диафрагму; камера выбирает выдержку для достижения наилучших результатов.
M Руководство (0 Режим M (Ручной)): Пользователь регулирует как выдержку, так и диафрагму. Установите выдержку на «Bulb» или «Time» для длительных выдержек.

Режим P (программный автоматический)

Этот режим рекомендуется для моментальных снимков или когда вы хотите, чтобы камера отвечала за выдержку и диафрагму. Камера автоматически регулирует выдержку и диафрагму для оптимальной экспозиции в большинстве ситуаций.

Диск переключения режимов

Чтобы делать снимки в программном автоматическом режиме, поверните диск выбора режимов на P .

В режиме P можно выбрать различные комбинации выдержки и диафрагмы, поворачивая диск управления («гибкая программа»). Поверните диск вправо для больших значений диафрагмы (низкие числа f) и короткой выдержки, влево — для малых значений диафрагмы (больших чисел f) и длинных выдержек. Все комбинации дают одинаковую экспозицию.

Поверните вправо, чтобы размыть детали фона или остановить движение.

Командный диск

Поверните влево, чтобы увеличить глубину резкости или размыть движение.

Пока действует гибкая программа, в видоискателе и на информационном дисплее появляется индикатор U (R). Чтобы восстановить настройки выдержки и диафрагмы по умолчанию, вращайте диск управления, пока индикатор не перестанет отображаться, выберите другой режим или выключите камеру.

Режим S (автоматический режим с приоритетом выдержки)

Этот режим позволяет вам управлять выдержкой: выбирайте короткие выдержки, чтобы «заморозить» движение, длинные выдержки, чтобы предлагать движение, размывая движущиеся объекты.Камера автоматически настраивает диафрагму для достижения оптимальной экспозиции.

Короткая выдержка (например, 1/1600 с) останавливает движение.

Медленная выдержка (например, 1 с) размывает движение.

Чтобы выбрать выдержку:

  1. Поверните диск выбора режимов на S .

    Диск переключения режимов

  2. Выберите выдержку.

    Поверните диск управления, чтобы выбрать желаемую выдержку: поверните вправо для более быстрой выдержки, влево для более медленной.

Режим A (автоматический режим с приоритетом диафрагмы)

В этом режиме вы можете настроить диафрагму для управления глубиной резкости (расстояние перед и за основным объектом, который кажется в фокусе). Камера автоматически регулирует выдержку для оптимальной экспозиции.

Большая диафрагма (малое число f, например, f / 5,6) размывает детали перед и за основным объектом.

Маленькие диафрагмы (большие числа f, e.грамм. f / 22) сфокусировать передний и задний план.

Выбрать диафрагму:

  1. Поверните диск выбора режимов на A .

    Диск переключения режимов

  2. Выберите диафрагму.

    Поверните диск управления влево для увеличения диафрагмы (меньшие числа f), вправо для меньших значений диафрагмы (большие числа f).

Mode M (ручной)

В ручном режиме вы управляете и выдержкой, и диафрагмой.Выдержки «Bulb» и «Time» доступны для длительных выдержек движущихся огней, звезд, ночных пейзажей или фейерверков (0 Длительные выдержки (только режим M)).

  1. Поверните диск выбора режимов на M .

    Диск переключения режимов

  2. Выберите диафрагму и выдержку.

    Проверяя индикатор экспозиции (см. Ниже), отрегулируйте выдержку и диафрагму. Скорость затвора выбирается вращением диска управления (вправо для большей скорости, влево для меньшей).Чтобы настроить диафрагму, удерживайте кнопку E (N) нажатой, вращая диск управления (влево для больших диафрагм / меньших значений f и вправо для меньших значений диафрагмы / больших значений f).

    Выдержка

    Диафрагма

    Кнопка E (N)

    Командный диск

Если прикреплен объектив типа E или G (0 Совместимые объективы со встроенным микропроцессором) и выбрана выдержка, отличная от «Bulb» или «Time» (0 Длительные выдержки (только режим M)), индикатор экспозиции в видоискателе а информационный дисплей показывает, будет ли фотография недоэкспонирована или переэкспонирована при текущих настройках.

Оптимальная экспозиция Недоэкспонировано на 1/3 EV Переэкспонировано более чем на 2 EV

Длительная выдержка (только режим M)

Выберите следующие выдержки для длительной экспозиции движущихся огней, звезд, ночных пейзажей или фейерверков.

Выдержка: Длительная выдержка
(выдержка 35 секунд)

Диафрагма: f / 25

  • Bulb (A): Затвор остается открытым, пока спусковая кнопка затвора нажата до конца.Используйте штатив, чтобы предотвратить размытие.
  • Время (&): Начните экспозицию с помощью спусковой кнопки затвора. Затвор остается открытым до повторного нажатия кнопки.

Прежде чем продолжить, установите камеру на штатив или поместите ее на устойчивую ровную поверхность. Чтобы свет, попадающий в видоискатель, не появлялся на фотографии или не влиял на экспозицию, мы рекомендуем вам прикрыть видоискатель рукой или другими предметами, такими как дополнительная крышка окуляра (0 Принадлежности для окуляра видоискателя), прежде чем делать снимки, не глядя в камеру. видоискатель (0 Закройте видоискатель).Nikon рекомендует использовать полностью заряженную батарею или дополнительный адаптер переменного тока и разъем питания, чтобы предотвратить потерю питания при открытом затворе. Обратите внимание, что шум (яркие пятна, случайно расположенные яркие пиксели или туман) может присутствовать при длительных выдержках.

Лампа

  1. Поверните диск выбора режимов на M .

    Диск переключения режимов

  2. Выберите выдержку.

    Когда включены экспонометры, поверните диск управления, чтобы выбрать выдержку Bulb (A).

  3. Сделайте снимок.

    После фокусировки нажмите спусковую кнопку затвора до конца. По завершении экспозиции уберите палец со спусковой кнопки затвора.

Время

  1. Поверните диск выбора режимов на M .

    Диск переключения режимов

  2. Выберите выдержку.

    Когда включены экспонометры, поверните диск управления влево, чтобы выбрать выдержку Время (&).

  3. Откройте заслонку.

    После фокусировки нажмите спусковую кнопку затвора до конца.

  4. Закройте заслонку.

    Полностью нажмите спусковую кнопку затвора.

Полное руководство для начинающих

Вы когда-нибудь задумывались, как вывести свою фотографию на новый уровень? Возможно, вы купили высококачественную зеркальную или беззеркальную камеру, сделали несколько снимков и спросили себя: «Почему мои фотографии не получаются так, как я хочу?» Иногда люди склонны думать, что покупка дорогой камеры автоматически гарантирует отличные фотографии.Не поймите меня неправильно, наличие хорошей камеры или объектива определенно помогает в этом отношении, но это ни в коем случае не является решающим фактором.

Подумайте об этом так: ваша камера — это машина. Автомобиль сам по себе не ездит, ну по крайней мере пока! У вас может быть лучшая машина в мире, но если вы не знаете основ, как на ней водить, эта машина вам ни к чему. В то время как большинство автомобилей предлагают либо автоматическую, либо механическую коробку передач, некоторые новые автомобили предоставляют вам оба варианта. При движении в автоматическом или автоматическом режиме автомобиль принимает все решения за вас.При вождении в ручном режиме или на автомобиле с ручным управлением решение за автомобиль принимает водитель. Это очень похоже на съемку в автоматическом режиме на вашей камере и ручном режиме. При съемке в ручном режиме вы полностью контролируете камеру и то, как будут выглядеть ваши фотографии.

Для записи, нет ничего плохого в использовании автоматических режимов или различных режимов приоритета, но изучение основ работы с камерой, в том числе то, как снимать в ручном режиме, позволит вам раскрыть свой творческий потенциал и вывести фотографию на новый уровень.

Хотя сегодняшняя тема посвящена выдержке, я хотел бы сделать краткий обзор «треугольника экспозиции.”Треугольник экспозиции состоит из ISO, диафрагмы и выдержки. Вместе они контролируют количество света, попадающего на сенсор камеры, а также предоставляют дополнительные возможности для творчества. Сказав это, это взаимовыгодные отношения. Если бы мне пришлось изменить диафрагму, мне пришлось бы отрегулировать выдержку и / или ISO, чтобы противостоять этому. Освоив эти три настройки, вы получите полный творческий контроль над своими фотографиями, сохраняя при этом идеальную экспозицию. (Экспозиция — это общая яркость или темнота изображения.Идеальная экспозиция будет означать, что ваше изображение не будет слишком темным или слишком ярким.) Я уверен, что это может показаться немного сложным или запутанным, но на практике это на самом деле очень просто, поэтому не позволяйте вышесказанному отпугнуть вас!

Теперь, когда основной обзор позади, мы можем погрузиться глубже в чудесный мир выдержек!

Затвор — это пластиковый или металлический элемент внутри камеры, который открывается и закрывается. Когда затвор открыт, свет может достигать сенсора камеры.Скорость затвора буквально такая. Скорость или продолжительность времени, в течение которого ваш сенсор открыт и пропускает свет. Чем дольше открыт затвор, тем больше времени требуется для съемки. Если оставить затвор открытым, вы сможете запечатлеть размытость движения или даже сделать океан гладким. Чем быстрее затвор, тем быстрее вы сможете сделать снимок. С помощью коротких выдержек вы можете зафиксировать движение, например, птицу, летящую над головой, или остановить движение спортивной игры. Подробнее об этом ниже!

Так в чем же дело? Почему вы должны вручную контролировать выдержку? Каковы преимущества и почему бы просто не позволить камере решать за вас?

Основное преимущество контроля скорости затвора по сравнению с возможностью выбора камеры — для художественных и творческих целей.Когда вы работаете с камерой в автоматическом режиме, ваша камера не заботится о художественности. Его заботит только одно — получение правильной экспозиции! В этом есть смысл. Кто хочет, чтобы изображение было слишком темным или слишком ярким? Управляя затвором самостоятельно и используя ручной режим, вы можете получить лучшее из обоих миров. Правильная выдержка и творческий контроль!

Творческий / художественный контроль:

Длинная выдержка:

Возможно, вы слышали об этом термине и задавались вопросом, как его использовать.Как пейзажный фотограф, я часто использую длинную выдержку, особенно при съемке морских пейзажей. Как указано выше, чем дольше открыт затвор, тем больше света попадает внутрь. Это также определяет, насколько четкими или сглаженными будут определенные области на вашем изображении. Особенно движущиеся объекты, такие как люди, вода и т. Д.

Действие захвата:

Использование более коротких выдержек позволяет нам «заморозить» действие без размытия при движении. Чем быстрее движется объект, тем меньше должна быть выдержка.Что я имею в виду под короткой выдержкой? По сути, это означает, что заслонка открыта на очень короткий период времени и поэтому не пропускает много света. Примером может быть 1/500 секунды.

Я расскажу об этом более подробно в следующем разделе!

Контроль воздействия:

Впуск / Уменьшение света:

Регулируя диск спуска затвора на нашей камере, мы не только получаем творческий контроль, но также можем контролировать, насколько ярким или темным будет изображение, определяя, сколько света нужно пропускать.

Давайте подробнее рассмотрим, как использовать выдержку, на нескольких примерах ниже!

Основные принципы:

Во введении я упомянул треугольник экспозиции (ISO, диафрагму и выдержку). Все три параметра определяют, насколько мало или сколько света может попасть на сенсор камеры. Это определенно баланс. В автоматическом режиме цель камеры — всегда стремиться к «идеальной экспозиции». К сожалению, приносятся в жертву художественные решения.

Для того чтобы творчески выразить себя в изображениях, вам необходимо установить приоритетность настройки (в основном, диафрагмы или выдержки). Как только вы это сделаете, вам нужно будет сбалансировать две другие настройки, чтобы вы могли поддерживать эту «идеальную экспозицию».

Pro Совет. Следует отметить, что ваша цель всегда должна заключаться в том, чтобы поддерживать ISO на уровне 100, где это возможно. (Есть исключения, ночная фотография является основной!) Это означает, что вам действительно нужно сосредоточиться либо на диафрагме, либо на выдержке.

Если я фокусируюсь на диафрагме, для творческих целей мне нужно будет только настроить выдержку. То, как я регулирую выдержку, будет зависеть от того, нужно ли мне больше света или нет. Что я имею в виду, говоря, что мне нужно больше света? Цель здесь — убедиться, что изображение не слишком темное или слишком яркое, а значит, правильно экспонированное изображение.

Допустим, я хочу создать длинную выдержку. Я сразу понимаю, что мне нужно уделять приоритетное внимание выдержке. К счастью, концепция, приведенная выше, здесь осталась прежней.Сначала я установил выдержку, а затем отрегулировал диафрагму, чтобы сбалансировать экспозицию изображения.

Циферблатов:

Как только мы получим базовое представление об этом процессе, мы можем подумать о фактических циферблатах на вашей камере. У каждой камеры есть циферблат для вашей диафрагмы, а также скорости затвора. Во-первых, вам нужно будет установить камеру в ручной режим (подробнее о режимах ниже). В ручном режиме вы можете настроить диафрагму и диск выдержки. При этом вы не только сможете увидеть изменение общей яркости или темноты, но также увидите изменение информации о диафрагме и выдержке.В зависимости от вашей камеры это можно увидеть, глядя либо в видоискатель, либо на заднюю часть камеры в режиме реального времени. Для выдержки вы увидите числа, отображаемые как 1/1000, 1/500, 1/100 (более короткая выдержка) или ¼, 1 секунда, 30 секунд и т. Д. (Более длинная выдержка).

Я бы рекомендовал просто поиграть с этими настройками и сделать несколько снимков. Лучший способ учиться — это практиковаться!

Режим приоритета выдержки:

Хотя есть также режим приоритета диафрагмы, мы сосредоточимся исключительно на режиме приоритета выдержки.Этот параметр находится на том же диске, где вы выбираете автоматический и ручной режим (см. Руководство к вашей камере).

В режиме приоритета выдержки все, что вам нужно сделать, это установить желаемую выдержку, и камера будет автоматически регулировать диафрагму, а также ISO. Звучит здорово, правда?

В некоторых ситуациях это может быть полезно, однако есть и недостатки. Я упоминал ранее, что всегда нужно стремиться установить ISO на 100, где это возможно.Чем выше ISO, тем больше шума будет на вашем изображении. Шум в основном выглядит «зернистым» и нечетким. Вот почему лучше всего установить ISO на 100. Теперь вспомните, как я указывал, что в автоматических режимах приоритет камеры — получение хорошей экспозиции? Что ж, в режиме приоритета выдержки применима та же концепция. Хотя выбранная вами настройка выдержки не изменится, она может изменить и изменит ваши настройки ISO для компенсации (все дело в световом балансе между ISO, выдержкой и диафрагмой).Некоторые камеры предлагают несколько настроек, чтобы противостоять этому, например, установка диапазона ISO или максимального ISO, чтобы он не превышал это значение, но это не входит в объем данного руководства.

В дополнение к изменению настроек ISO, вы также можете не захотеть резко менять диафрагму. Почему бы и нет, спросите вы? Позвольте мне быстро объяснить важность этой настройки. Ваша диафрагма по существу определяет, какая часть вашего изображения будет в фокусе или «резкой». Если я снимаю пейзажную фотографию, чаще всего мне хочется, чтобы большая часть сцены была «резкой».«Если приоритет выдержки также регулирует мои настройки диафрагмы, я могу не достичь желаемой резкости. Поэтому я снимаю только в ручном режиме.

Это не означает, что режимы приоритета диафрагмы или выдержки бесполезны, потому что у них есть время и место. Фактически, это отличный способ начать изучать выдержку и диафрагму. Таким образом, вы сможете изучить художественные преимущества этих настроек, не задумываясь об экспозиции. Как только вы почувствуете себя комфортно в режимах приоритета диафрагмы и выдержки, вы можете переключиться в ручной режим и полностью контролировать свои изображения.

Рекомендуемая выдержка:

Более длительные выдержки: создает размытие — менее четкое
Используйте Скорость затвора Примечания
Размытие воды, например, водопад ⅛ → 2 секунды В зависимости от скорости и количества деталей в воде
Размытая вода, например море или река 2 секунды → 10 минут + Зависит от скорости воды и степени детализации, которую вы хотите сохранить
Астрофотография 20 секунд + Начальный диапазон для ночной фотографии
Звездные следы 10 минут + Чем дольше, тем лучше результаты
Скоростная выдержка — замораживание
Cars — Bikes in Action
Использовать Выдержка Примечания
Замораживание идущих людей или медленно движущихся животных 1 / 250th + Это остановит движение без размытия движения 1/1000 + Это остановит движение без размытия изображения
Sports 1/1000 + Это остановит движение без размытия изображения
Birds Flying 1 / 2000 + Это остановит движение без размытия в движении.

Имейте в виду, что это всего лишь приблизительные рекомендации и что каждая ситуация немного отличается.Важно опробовать несколько различных настроек, пока вы не добьетесь желаемого эффекта и / или внешнего вида!

Несколько примеров из практики:

Выдержка и вода

Есть несколько вопросов, которые вы должны задать себе при съемке морских пейзажей. Вы хотите заморозить движение волн, получить небольшое размытие при движении с сохранением некоторых деталей или вы предпочитаете шелковистую гладкую / размытую воду? Если у вас есть план, вы можете использовать приведенную выше таблицу, чтобы определить диапазон выдержки.

Допустим, вы хотели сохранить некоторые детали, но также хотели добавить немного размытия в движении к волнам. Начало примерно через 1 секунду было бы хорошей отправной точкой. Отсюда вы должны проверить свою фотографию и сделать дополнительные изменения затвора, пока не достигнете желаемого вида / эффекта. Вы также можете попробовать 2 или 5 секунд и т. Д. Это действительно зависит от вас, и это прекрасная вещь в том, чтобы иметь контроль! Теперь предположим, что вы не хотите снимать какие-либо детали волн, а предпочитаете гладкую, шелковистую воду.Вы можете установить выдержку на 1 минуту или даже увеличить ее до 10 минут +. Опять же, это полностью зависит от вас и зависит от личного вкуса.

Pro Совет: при съемке с длинной выдержкой вам понадобится прочный штатив, чтобы камера не дрожала / не двигалась.

Выдержка и спорт

Вы на футбольном матче с фотоаппаратом в руке. Вы делаете несколько снимков и удивляетесь, почему игроки выглядят размытыми. Ответ в том, что вы не используете достаточно короткую выдержку.Хорошей отправной точкой для занятий спортом будет примерно 1/1000 секунды. Это позволит вам заморозить игроков в действии без размытия движения. Конечно, вам может потребоваться внести коррективы.

Изучив основы работы с камерой, вы действительно сможете вывести фотографию на новый уровень и полностью раскрыть свой творческий потенциал. Самое главное, получайте удовольствие и пробуйте разные настройки, пока не найдете то, что вам понравится!

Апертур и скорость затвора — NANPA®

Диафрагма и выдержка 15 секунд, f / 11 — Очень длинные выдержки могут выявить необычные узоры в воде.© Ф.М. Kearney
Ф. Kearney

Возможно, вас заинтриговали фотографии, которые вы видели в журналах. Может быть, вы задавались вопросом, почему ваши собственные фотографии никогда не подходили к ним, или даже к той сцене, которую вы только что сфотографировали. Возможно, вам просто интересно, для чего нужны все эти странно выглядящие кнопки и циферблаты на вашей новой камере или объективе. Какой бы ни была причина, вы решили подойти к фотографии более серьезно и хотите поднять свои навыки на новый уровень.Если это так, то эта статья написана специально для вас.

Urban Nature — это новая функция в блоге NANPA, серия статей, созданная для решения проблем фотографов-натуралистов, живущих в городских районах, практически не имеющих доступа к традиционной естественной среде обитания. Он будет сосредоточен на различных темах, от поиска предметов до поиска вдохновения. Кроме того, чтобы привлечь больше новичков в эту область, он попытается демистифицировать искусство фотографии в целом.

Сегодня фотографировать проще, чем когда-либо. Качество новейших цифровых фотоаппаратов и мобильных телефонов позволяет любителям делать фотографии почти так же хорошо, как и профессионалы. Я слышал истории, когда некоторым свадебным фотографам все труднее и труднее находить работу, потому что гости свадьбы могут снимать почти профессиональные фотографии на свои телефоны… бесплатно! Действительно, технология прошла долгий путь. Автоматически все, техника «установил и забыл» до определенной степени будет работать нормально.Но если вы хотите, чтобы ваши фотографии отражали ваше видение , а не камеру, вам нужно будет изучить основы фотографии.

Если вас интересует фотография, вы, вероятно, слышали много странных терминов, таких как глубина резкости, фокусное расстояние, выдержка и диафрагма, и это лишь некоторые из них. Это может быть немного ошеломляющим, а иногда даже звучать как другой язык. Но, как и большинство других продуктов, он намного легче переваривается, если принимать его в малых дозах.

Фотография — это все о свете. Фактически, слово «фотография» буквально означает «рисование светом». Экспозиция производится, когда цифровой датчик (или пленка) подвергается воздействию света. То, как камера и объектив управляют светом, — это то, как делает правильную экспозицию . Камера управляет продолжительностью времени, в течение которого датчик подвергается воздействию света через заслонку — небольшое окно внутри камеры, которое открывается и закрывается перед датчиком. Скорость, с которой он открывается и закрывается, называется выдержкой . Количество света, попадающего в объектив, регулируется через его диафрагму — регулируемую диафрагму с установленными отверстиями различных размеров, которые называются f / ступени . Чаще всего выдержки измеряются в долях секунды, то есть 1/30 секунды, 1/60 секунды, 1/125 секунды и т. Д. Однако, в зависимости от ситуации, они могут варьироваться от нескольких секунд до нескольких часов. Установки диафрагмы, или f / ступени, обозначаются как f / 22, f / 16, f / 11, f / 8, f / 5,6, f / 4, f / 2,8 и f / 1,8. В зависимости от вашего объектива у вас может быть больше или меньше f / ступеней, или f / ступеней, которые немного отличаются от этих, но перечисленные здесь наиболее часто используются.Если вам интересно, буква «f» означает фокусное расстояние, а числа получены путем деления фокусного расстояния объектива на диаметр отверстия объектива, но … WAY опережает нас! На самом деле, это не то, что вам действительно нужно знать, чтобы разбираться в фотографии.

1/60 секунды, f / 2,8 — короткая выдержка «замораживает» воду (слева). 1/3 секунды, f / 16 — медленная выдержка размывает воду (справа). © Ф.М. Kearney

Выдержка

Когда я пытаюсь объяснить новичкам выдержку и диафрагму, мне нравится использовать лучшую в мире камеру… их собственные глаза.Иногда я думаю, что легче понять что-то, если вы лично пережили это, чем читать об этом или попросить кого-нибудь рассказать вам об этом. Чтобы проиллюстрировать эффекты выдержки, я отведу их в оживленное место — например, на оживленную улицу. Я скажу им закрыть глаза, а затем очень быстро открывать и закрывать их. Когда я спрашиваю их, что они видели, они могут сказать такие вещи, как: люди, автомобили, грузовики и автобусы. Я попрошу их снова открыть и закрыть глаза, но держать их открытыми примерно секунду.На этот раз они, как правило, становятся более описательными и говорят такие вещи, как: люди ходят , автомобили движутся , грузовики поворачивают и автобусы позволяют пассажирам заходить и выходить . Быстрое мигание только вовремя показало замороженный снимок, но они смогли обнаружить гораздо больше активности, если дольше держали глаза открытыми. Это ровно как работает затвор в вашей камере. Короткая выдержка (мгновение ока) по существу останавливает движение, тогда как длинная выдержка (удерживая глаза открытыми в течение более длительного времени) показывает больше движения.Единственная разница в том, что камера запишет это движение как размытие. Поэтому, если вы пытаетесь зафиксировать движение объекта, вам нужно использовать короткую выдержку, например 1/500 секунды или 1/1000 секунды. И наоборот, если вы хотите показать движение (или размытие), вам нужно использовать более медленную скорость, например, ½ секунды или секунды.

На фотографиях выше показаны различные эффекты, которые можно создать с помощью воды, просто изменив выдержку. 1/60 секунды практически заморозила водопад, тогда как на 1/3 секунды, гораздо более длительный период времени, водопад становится настолько размытым, что он больше похож на шелковистую ткань, а не на воду.

Нет ограничений на длину затвора. Когда дело доходит до изображения движения, чем ниже скорость, тем сюрреалистичнее будет выглядеть ваша фотография. Я сделал снимок вверху статьи за полные 15 секунд. Хотя шелковистый вид водопада не сильно изменился, вы можете увидеть, насколько сглажена рябь в ручье. Сверхдлинные выдержки с водой позволяют выявить интересные узоры, почти незаметные невооруженным глазом.Если вы посмотрите на основание водопада, вы можете ясно увидеть вытянутый треугольный узор, созданный потоком воды. Вы можете как бы разглядеть это на фотографии (выше), которую я снял с выдержкой 1/3 секунды, но она становится более четкой при увеличении длительности выдержки. Нет никаких «правильных» или «неправильных» настроек. Все зависит от вашего собственного видения и личного вкуса.

Съемка с длинной выдержкой может доставлять массу удовольствия. Узоры и формы, образованные потоком воды или вздымающимися листьями, могут оказаться шедевром… или беспорядком.Как сказал бы Форрест Гамп: «Никогда не знаешь, что получишь!» Но вы должны знать обо всем, что может двигаться во время экспозиции — о вещах, которые вы, возможно, не захотите быть размытыми. Взгляните еще раз на фото вверху этой статьи. Обратите внимание на размытие листьев слева от водопада. Ветер был очень тихим, но даже в самые тихие дни листьям очень трудно оставаться полностью неподвижными в течение целых 15 секунд. Я действительно удивлен, что листья справа кажутся такими же острыми.Наконец, если вы думаете, что можете снимать с длинной выдержкой, вам обязательно нужно приобрести хороший штатив, чтобы камера оставалась устойчивой.

Диафрагмы

В то время как затвор управляет движением объекта, диафрагма определяет, насколько резким будет объект, или, точнее, насколько резким будет его окружающее пространство . Это называется «глубиной резкости». Одна из вещей, которая часто сбивает с толку новичков, заключается в том, что настройки большого числа, такие как f / 16 и f / 22, представляют собой самые маленькие отверстия, что дает наибольшую глубину резкости.Настройки с малым числом, такие как f / 2.8 и f / 1.8, являются самыми широкими отверстиями, что дает наименьшую глубину резкости. Чем больше глубина резкости, тем резче будет восприниматься область спереди и сзади вашего объекта. И наоборот, чем меньше глубина резкости, тем больше эта область будет не в фокусе. Чтобы лучше проиллюстрировать это, я снова обращаюсь к глазам. Вы когда-нибудь замечали, как ваше зрение становится немного лучше, когда вы прищуриваетесь? Световые лучи попадают в ваш глаз со всех сторон, но не все из них сфокусированы одинаково.Только лучи, входящие в центр глаза, сфокусированы резко, но лучи, входящие по краям, не сфокусированы. Когда вы прищуриваетесь, вы, по сути, отфильтровываете несфокусированные световые лучи периферийным зрением, что улучшает зрение. Опять же, это , точно , как работает диафрагма в объективе. По мере того, как вы закрываете (или закрываете) диафрагму до меньших значений, вы пропускаете менее несфокусированный свет, который проникает по краям объектива, и ваше изображение кажется более резким.Имейте в виду, что объект, на котором вы фокусируетесь, всегда будет резким на 100%, независимо от выбранной диафрагмы. Мы говорим о резкости области непосредственно перед и позади объекта, также известной как глубина резкости. Мне нравится думать об этом как о глубине , , , , , резкости, .

На фотографиях ниже показано, как можно изменить внешний вид изображений, просто управляя диафрагмой. Я сосредоточился на втором посте для обоих снимков. Для изображения слева я открыл диафрагму до самого широкого значения на f / 2.8. Это уменьшило глубину резкости до небольшой области вокруг этого поста, что сделало его самым резким постом в ряду. Однако на другой фотографии я закрыл диафрагму до f / 16, что увеличило глубину резкости, чтобы охватить почти весь ряд.

f / 2,8, 1/60 секунды — Малая (или малая) глубина резкости (слева). f / 16, ½ секунды — Большая глубина резкости (справа).

Еще раз, решение использовать малую или большую глубину резкости полностью зависит от вас и вашего видения. Нет никаких «правильных» или «неправильных» настроек.Ниже приведен еще один пример того, как глубина резкости может изменить значение и фотографии.

f / 2.8, 1/180 секунды — куст Итеи изолирован от фона (слева). f / 11, 1/10 секунды — куст итеи и фон одинаково резкие (справа). © Ф.М. Kearney

На фото слева я сделал f / 2.8. Малая глубина резкости сделала фон не в фокусе, и куст Итеи выделился в этой хаотичной сцене. Но если ваша цель — сделать равный акцент как на кустах, так и на фоне, вам нужно будет выбрать меньшую диафрагму, например, f / 11.Увеличенная глубина резкости делает все одинаково резким.

Вы заметите, что я выделил определенные настройки для всех фотографий в этой статье. Это потому, что это наиболее важные параметры для достижения желаемых результатов. Если вы хотите контролировать движение объекта, вам нужно выбрать подходящую выдержку. Если резкость переднего плана и / или фона вызывает беспокойство, вам необходимо контролировать диафрагму. Если вы используете режим автоэкспозиции, i.е., приоритет выдержки / приоритет диафрагмы, камера установит правильную соответствующую настройку.

Если вы хотите серьезно заняться фотографией, важно потратить время на изучение этих основ. Поначалу все это может показаться немного сложным, но на самом деле это не так уж и сложно. На самом деле, мне труднее понять «любительские» камеры. Я часто теряюсь, когда мои друзья просят меня помочь в использовании их фотоаппаратов. Обычные настройки диафрагмы и выдержки заменены символами цветов, горных хребтов, бегущего человека и т. Д.Я думаю: «Что за черт , этот !?» Вам не нужно быть профессиональным фотографом или экспертом в Photoshop. Имея только базовые знания о том, как управлять диафрагмой и выдержкой, вы можете выйти за рамки этих символов и создавать изображения, которые действительно отражают ваше собственное видение. Вы будете поражены тем, насколько вы сможете повысить качество своих фотографий.

Если диафрагма и выдержка все еще заставляют вас чесать голову, просто вспомните свои собственные глаза — они идеально имитируют работу камеры и объектива.

F.M. Кирни начал свою карьеру фотожурналистом в различных местных газетах Нью-Йорка. Это была захватывающая профессия, которая позволяла ему освещать все, от известных знаменитостей до сотрудников полиции Нью-Йорка и FDNY. Сейчас он специализируется на природе и городских пейзажах. Чтобы увидеть больше его работ, посетите www.starlitecollection.com. С ним можно связаться по адресу [email protected] или подписаться на него в Facebook (@fmkearneyphotos) и / или Twitter (@fmkearneyphoto).

Треугольник экспозиции: основные сведения: диафрагма, выдержка и ISO для начинающих

Диафрагма, ISO и выдержка — это основа знаний любого фотографа.Узнайте, как правильно использовать эти функции, и вы сможете выключить автоматический режим, чтобы перейти к более расширенным настройкам и максимально эффективно использовать свою цифровую зеркальную камеру.

Что такое диафрагма?

Ap eture контролирует количество света, которое ваша зеркальная фотокамера пропускает в экспозицию, путем измерения ширины отверстия объектива. Это позволяет вам контролировать количество света, попадающего на ваше изображение. Значения диафрагмы выражаются в числах, называемых f / ступени — чем меньше число f / ступеней, тем больше света попадает в камеру.

Пример: f / 1.4 пропускает больше света, чем f / 22, что похоже на отверстие для булавки.

Помимо управления количеством света в экспозиции, диафрагма также используется для изменения глубины резкости (размытия фона).

Меньшая диафрагма, такая как f / 1.4, пропускает много света по сравнению с f / 22, которая похожа на отверстие для булавки.

Что такое светочувствительность ISO?

Чувствительность ISO определяет, как ваша зеркальная фотокамера обнаруживает свет. Изменение ISO позволяет вам изменять чувствительность сенсора на вашей камере.Чем выше число ISO, тем более чувствителен к свету датчик в камере, и обычно используется в более темных условиях для получения более коротких выдержек. Значения ISO удваиваются с каждым увеличением светочувствительности, поэтому чем ниже значение ISO, тем больше деталей вы получите на фотографии.

Как правило, используйте более высокое значение ISO, например 800 в темноте, а когда вы находитесь на улице в яркий солнечный день, используйте более низкое значение, например 100 или 200.

Что такое выдержка?

Скорость затвора определяет, как долго ваша камера затвора и как долго цифровой датчик вашей камеры подвергается воздействию света.Выдержка измеряется в долях секунды, и чем больше число, тем меньше выдержка. Более короткие выдержки (например, 1/2000 секунды) обычно используются для замораживания быстро движущихся объектов.

Более длинная выдержка (например, 1/30 секунды) обычно используется в условиях низкой освещенности и обеспечивает более богатую детализацию и цвет. Каждый интервал удваивает время открытия выдержки (т. Е. С 1/1000 секунды до 1/500 секунды до 1/250 секунды). Оптимальные снимки при дневном свете составляют около 1/125 секунды.Чтобы избежать дрожания камеры при выдержке длиннее 1/60 секунды, подумайте об использовании штатива или положите камеру на устойчивую поверхность

Секрет фотографа: не снимайте с выдержкой меньше 1 на фокусном расстоянии объектива.

Пример: для объектива 250 мм используйте только выдержку 1/250 секунды или меньше, если у вас нет штатива.

Общие сведения о выдержке — полное руководство для начинающих

По мере того, как вы начинаете изучать ручные настройки камеры, понимание выдержки становится все более важным.Вы обнаружите, что выдержка не только влияет на экспозицию ваших фотографий, но и имеет решающее значение для остановки движения на ее месте. Это одна из трех основных составляющих экспозиции, которую необходимо понимать, если вы хотите получать более креативные изображения.

Эта статья будет основываться на том, что я обсуждал в своем посте «Лучшие настройки камеры для начинающих», и более подробно остановлюсь на выдержке, чтобы помочь вам раскрыть все тонкости этой важной настройки. Здесь вы узнаете больше о том, что такое выдержка на самом деле, как она работает, и о фантастических творческих эффектах, которые она может иметь в вашей фотографии.

Что такое выдержка

Скорость затвора — это время, в течение которого затвор открыт. Затвор действует как блокиратор перед датчиком камеры, и когда он закрыт, свет не может проходить сквозь него. Когда ваш затвор открыт, свет может попадать на сенсор и записываться в виде изображений, которые вы видите на задней панели камеры. На самом деле именно ваш затвор издает этот «щелчок», когда вы делаете снимок, вы действительно слышите открытие и закрытие затвора камеры.

Как измеряется выдержка

Скорость затвора измеряется в полных секундах или долях секунды.Количество секунд подскажет вам, как долго ваши ставни будут оставаться открытыми, прежде чем снова закроются. Например, обычная скорость затвора, которую вы можете использовать, составляет 1/100 (одна сотая секунды), что означает, что ваш затвор будет открываться и закрываться за это время. Это может показаться исключительно быстрым, но это то, что необходимо, чтобы запечатлеть движение! Другой пример — выдержка затвора 30 дюймов (30 секунд), при которой затвор остается открытым в течение целых тридцати секунд. Такая длинная выдержка позволяет создавать в камере прекрасные эффекты, о которых вы узнаете ниже!

Где найти выдержку

Выдержку затвора можно определить в нескольких разных местах камеры.Первое — это когда вы смотрите в видоискатель камеры. Здесь вы найдете все связанные настройки, которые вы используете, включая скорость затвора. Следующее место, где вы можете найти его, — это ЖК-экран камеры. Если вы используете камеру более высокого класса, вы даже можете увидеть выдержку, отображаемую в верхней части корпуса камеры.

Почему важна выдержка

Скорость затвора — это один из трех основных столпов экспозиции в ручных настройках камеры. Это может сильно повлиять на экспозицию ваших снимков, но также заморозит быстрое движение, такое как крылья колибри или быстро проезжающий мимо автомобиль.Помимо технической важности, понимание выдержки может сыграть огромную роль в творчестве ваших снимков. Чтобы упростить задачу, давайте разберем два аспекта важности выдержки по отдельности.

Это влияет на яркость ваших изображений

Помните, как я упоминал, что когда ваш затвор открыт, свет может проходить через сенсор? Что ж, чем дольше свет будет попадать на сенсор вашей камеры, тем ярче станет ваша фотография! Чем больше света попадает на ваш сенсор, тем ярче ваше изображение, это действительно так просто.

Если у вас была длинная выдержка в 1 секунду и вы попытались сделать снимок в яркий солнечный день, ваша фотография, скорее всего, получится полностью белой. Поскольку в середине дня в вашу камеру попадает так много света, экспонирования на сенсоре в течение полной секунды более чем достаточно, чтобы сделать вещи слишком яркими. При таком большом количестве доступного света более короткая выдержка 1/250 может быть более подходящей для правильно экспонированной фотографии.

Хорошая выдержка, ровная выдержка.
Слишком длинная выдержка, передержан.

То же самое верно, если вы использовали слишком большую выдержку. Несмотря на то, что сегодня яркий и солнечный день, доступного света может не хватить для записи изображения с выдержкой 1/4000. На матрицу камеры не хватает времени, чтобы свет засветился, поэтому фотография получится полностью черной или просто очень темной. Выбор идеальной выдержки для вашей сцены будет зависеть от количества доступного света.

Слишком короткая выдержка, недоэкспонировано

Он отвечает за отображение движения

Motion — огромная часть фотографии, и то, как она запечатлена, действительно может сделать или испортить ваши снимки. Если бы вам нужно было запечатлеть быстро движущийся объект, например бегущего футболиста, вы, вероятно, захотели бы, чтобы движение было замороженным и четким. Между тем, когда вы собираетесь сфотографировать тот водопад, который вам действительно нравится, вам нужно размыть воду, чтобы создать красивый эффект длинной выдержки.Решение о том, будет ли движение на вашей фотографии замороженным или размытым, будет зависеть от скорости затвора.

Когда вы фотографируете быстро движущийся объект, его «положение» постоянно меняется. В примере с футболистом, если ваш затвор открыт слишком долго, он захватит быстрое движение его ног и размывает их вместе, создавая размытие движения . Когда вы используете короткую выдержку, любое движение, которое происходит при открытии и закрытии затвора, будет оставаться во времени замороженным.Например, при выдержке 1/1000 любые быстрые движения футболиста будут казаться полностью замороженными.

Размытие при движении из-за длинной выдержки
Быстрое движение полностью заморожено с короткой выдержкой.

Причины размытия в движении

Размытие при движении — это важная вещь, которую нужно учитывать, когда начинаете понимать выдержку в фотографии. Пока затвор открыт, все, что движется из одного места в другое, будет отображаться на фотографии в виде полосы.Если вы используете короткую выдержку 1/1000, есть несколько вещей, достаточно быстрых, чтобы вызвать размытие движения за такой короткий промежуток времени. С другой стороны, с более медленным затвором, например 1/30, быстро движущийся объект станет полностью размытым на вашей фотографии.

Нет размытия в движении
Размытость

Действительно простой способ лучше визуализировать, как размытие при движении появляется на ваших фотографиях, — это установить длинную выдержку, например, 1/30, и быстро перемещать камеру во время съемки.Все в кадре будет отображаться в виде полосы из-за того, насколько ваша камера переместилась за этот короткий промежуток времени.

Использование размытия в движении в фотографии

Когда вы начинаете понимать, как скорость затвора играет роль в вашей фотографии, очень интересно использовать длинную выдержку в качестве творческого инструмента. При намеренном использовании длинной выдержки вы можете создать размытие движения на движущихся объектах, таких как океан, водопад, проезжающие машины или все, что вы можете себе представить! Это называется фотографией с длинной выдержкой .

Важно помнить, что длинная выдержка также означает более яркую фотографию. Возможно, вам придется подождать, пока днем ​​станет меньше света, или найти более затемненную область для длинных выдержек. Когда вы используете выдержку меньше 1/60, важно использовать штатив, чтобы ваши фотографии были как можно более четкими. При более длинной выдержке небольшие движения рук сделают весь снимок размытым. Вот почему важно, чтобы ваша камера оставалась полностью неподвижной с помощью штатива.Ниже приведены несколько отличных примеров использования длинных выдержек для создания творческих эффектов.

Краткие советы и обзор выдержки

Теперь, когда вы понимаете выдержку и ту роль, которую она играет в вашей фотографии, давайте обсудим несколько важных вещей, которые следует запомнить.

Ваши возможности выдержки будут зависеть от вашей камеры: Большинство камер могут снимать со скоростью затвора от 30 ″ (30 секунд) до 1/4000 (одна четырехтысячная секунды).Вы можете снимать со скоростью затвора более 30 секунд при использовании режима «Bulb». В этом режиме затвор будет оставаться открытым, пока вы удерживаете кнопку.

Возьмите штатив для выдержек длиннее 1/60: Ваши руки совершают множество крошечных движений, когда держат камеру, и при использовании выдержки более 1/60 появляются размытые изображения. Лучшее практическое правило — снимать с рук только с выдержкой 1/80 или меньше.

Размытие в движении — не всегда плохо: Размытие в движении может создавать прекрасные эффекты в камере, когда вы фотографируете такие объекты, как озеро или водопад.Только не забудьте использовать штатив!

Вы всегда должны учитывать, что делает ваш объект: Перед тем, как установить выдержку, вам нужно знать, с какой скоростью ваш объект будет двигаться. Будет разница между съемкой человека, прыгающего в воздухе, и колибри, машущей крыльями. В зависимости от того, насколько быстро движется ваш объект, это будет определять приблизительную скорость затвора, которую нужно использовать.

Скорость затвора влияет на то, насколько ярким (или темным) будет ваше фото: Когда затвор открыт, свет может проходить сквозь него и экспонироваться на сенсоре.Если свет будет попадать на сенсор слишком долго, фотография будет яркой. Если свет не попадает на сенсор достаточно долго, фотография будет темной. Выбор наилучшей выдержки будет зависеть от того, сколько света доступно в сцене.

Простой способ запомнить выдержку

Я много чего говорил здесь, и я знаю, как сложно запомнить все важные детали. Вот почему я сделал шпаргалку по ручному режиму, чтобы помочь вам всегда быть в курсе всех наиболее важных настроек камеры.С первого взгляда эта бесплатная шпаргалка поможет вам запомнить, какие выдержки лучше всего подходят для любого сценария. Он также охватывает другие ключевые настройки, такие как диафрагма и ISO. Если вы начинающий фотограф, пытающийся определить настройки камеры, я не могу порекомендовать вам шпаргалку по ручному режиму! Щелкните здесь, чтобы получить доступ к этой бесплатной шпаргалке!

Заключение

Понимание скорости затвора в фотографии — важный шаг для любого начинающего фотографа.Он не только помогает улучшить экспозицию, но также может быть использован для создания фантастических эффектов прямо в камере. Скорость затвора — важная часть съемки в ручном режиме и одна из самых важных настроек, которым нужно учиться при съемке. Не забудьте загрузить бесплатную шпаргалку по ручному режиму, чтобы использовать ее в качестве удобного справочника по выдержке и другим важным настройкам!

Если вы знаете кого-то, кто только начинает заниматься фотографией и вам нужно больше знать о выдержке, не забудьте поделиться с ним этой записью! Вы когда-нибудь пробовали использовать длинные выдержки в своей фотографии? Как прошло? Дай мне знать в комментариях!

Удачной стрельбы!

— Брендан

.
Выдержка и диафрагма для чайников: Фотография для чайников — диафрагма, выдержка, светочувствительность

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх