Выдержка и диафрагма как правильно ставить: Выдержка, диафрагма и ISO – как работать с основными параметрами съемки?

Содержание

Основы экспозиции: диафрагма, выдержка и ISO

В фотографии есть основы, без знания которых, невозможно научиться делать качественные и красивые снимки. Одна из таких вещей — понимание экспозиции кадра. В нашей статье мы расскажем о выдержке, диафрагме и чувствительности. Именно эти вещи формируют экспозицию и понимание их работы необходимо для получения хороших кадров. Мы расскажем, что такое выдержка, диафрагма и чувствительность и как с ними эффективно работать.

Введение.

Прежде чем написать, что такое выдержка и диафрагма, небольшое отступление. Для каждого кадра требуется определённое количество света (экспозиция). В фотоаппарате есть три возможности дозировать световой поток: диафрагма, выдержка и чувствительность. Чувствительность используется лишь в тех случаях, когда ситуация не позволяет изменять выдержку и диафрагму. Кроме контроля поступления света на матрицу, выдержка и диафрагма — это эффективные художественные инструменты.

Сперва их надо понять, а со временем и опытом придёт лёгкость применения. Опытный фотограф использует эти инструменты на уровне подсознания.

Диафрагма.

(diaphragma — перегородка, греч.), в английском «апертура» (aperture, англ.)

Диафрагма — элемент конструкции объектива, отвечающий за диаметр отверстия пропускающего свет на светочувствительную поверхность (плёнку, либо матрицу).

Для простого понимания диафрагмы — приведу аналогию с окном. Чем шире открыты ставни окна, тем больше света проходит через окно.

Диафрагма обозначается так f/2.8 или f:2.8, определяется как отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Очень часто путаются понятия открытой, большой диафрагмы (f/2.8) и большого диафрагменного числа f/16. Чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта.

Меняя F на одно значение, количество света попадающего в камеру меняется в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции.

Любые изменения (по шкалам фотоаппарата) экспозиции происходят с шагом в 1 ступень. Для точности ступень делят на трети, если это необходимо.

Диафрагма — очень мощный визуальный инструмент. Максимально открытая диафрагма даёт очень маленькую ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства). Малый ГРИП визуально выделяет объект на размытом фоне.

Для получения большой ГРИП используется максимально закрытая диафрагма. Чтобы получить большую глубину резкости в кадре, используйте диафрагменное число 8 и больше. Однако, играя величиной диафрагмы, помните, что приближаясь к крайним значениям диафрагмы есть следующие опасности. При открытой – наихудшие показания резкости, а при закрытой вся пыль на матрице будет видна на кадре (для цифровых фотоаппаратов).

Большая глубина резкости подходит больше для пейзажной фотографии, когда зрителю будет интересно рассмотреть все детали фотографии.

Выдержка.

Выдержка — интервал времени на который открывается затвор для пропускания света на светочувствительный элемент.

Снова поможет аналогия с открытым окном. Чем дольше открыты створки, тем больше света пройдёт.

Выдержка всегда измеряется в секундах и миллисекундах. Обозначается как: 1/200, в камере отображается только знаменатель: 200. Если выдержка секунда или длиннее, обозначается так 2″ т.е. 2 секунды.

Минимальная выдержка при съёмке с рук (для получения резкого кадра) не постоянна и зависит от фокусного расстояния. Зависимость обратная, т.е. для 300 мм лучше использовать выдержки короче 1/300.

Длинная выдержка подчёркивает движение объектов. Например, съёмка с проводкой — при длинной выдержке, 1/60 и длиннее, камера следует за объектом, таким образом фон размывается, а объект остаётся резким.

Текущая вода на длинной выдержке превращается в замороженные фигуры.

Очень короткие выдержки, использую для остановки мгновения, такого как брызги упавшей капли или пролетающая мимо машина.

Чувствительность ISO.

Чувствительность — это чисто техническое понятие, обозначающее чувствительность матрицы (или плёнки) к свету. Представьте загорающих людей на пляже. Тот у кого кожа более чувствительная загорит быстрее, т.е. ему надо меньше света для этого. Другому же наоборот, надо больше света, чтобы загореть, потому, что у него низкая чувствительность.

Чувствительность напрямую связана с количеством шумов. Чем больше ISO тем больше шумов, а у плёнки размер зерна. Почему? Чисто технически, вообще это тема расширенной статьи.

При ISO 100 сигнал снимается с матрицы без усиления, при 200 – усиливается в 2 раза и так далее. При любом усилении появляются помехи и искажения и чем больше усиление, тем больше побочных эффектов. Они и называются шумами.

Интенсивность шумов разная на разных камерах. При минимальном ISO шумы не видны и так же менее проявляются при обработке фотографии. Начиная с ISO 600 почти все камеры достаточно сильно шумят и для получения качественного кадра надо использовать программы для шумоподавления.

Итог

Вместе значения выдержки и диафрагмы — образуют экспозиционную пару (оптимальное, правильное для данных условий освещения сочетание выдержки и диафрагмы). Экспопара определяет экспозицию кадра. Раньше для определения использовали экспонометры, которые определяли выдержку исходя из количества света и диафрагмы. Раньше использовался экспонометр как отдельное устройство, сегодня он встроен практически в каждую камеру.

В каждом зеркальном фотоаппарате присутствуют режимы приоритета выдержки и диафрагмы. В режиме приоритета диафрагмы, выбирается диафрагма, а камера анализируя уровень света, подбирает выдержку. Все наоборот в режиме приоритета выдержки. Почти всегда я использую приоритет диафрагмы, он даёт возможность работы с глубиной резкости. Если же есть необходимость снимать движение, я использую режим приоритета выдержки.

В следующих наших статьях, мы продолжим рассказывать о основах фотографии. Ведь именно в этих вещах и кроется понимание искусства фотографии. Зная их, вы сможете создавать те кадры, которые вы хотите.

Больше спасибо блогу ФотоДилер за предоставленную статью.

Шпаргалка для «чайников»: как настроить фотоаппарат, чтобы делать красивые фото днем и ночью

Это три главных элемента, которые влияют на качество снимка.  

Светочувствительность (ISO) — это единица измерения чувствительности сенсора камеры к свету. Чем больше число, тем чувствительней сенсор. Если вы фотографируете в солнечный день, то светочувствительность не должна превышать отметку 200. Фотографируя в помещении с чуть приглушенным освещением, ранним вечером светочувствительность необходимо поднять до уровня 400-800. Фото на концерте в условиях с недостаточным освещением вы сможете сделать оптимальным при отметке 1600-3200. Но стоит помнить, что максимальное значение ISO в темных местах добавит зернистость (будет «снежить»).

Диафрагма — размер отверстия в объективе, через которое свет попадает на датчик фотоаппарата. Легче всего понять, что такое диафрагма – представить ее как зрачок глаза. Чем шире открыт зрачок, тем больше света попадает на сетчатку. Диафрагма влияет на глубину резкости и определяется с помощью, так называемой шкалы диафрагм. На дисплее вашей камеры вы можете увидеть F/число. Но здесь принцип работы противоположен ISO: чем меньше число, тем шире отверстие и больше света попадает в объектив и наоборот. Чем шире открыта диафрагма — тем сильнее размоет фон. А почти закрытая, она сделает дальние и ближние объекты максимально четкими.

Выдержка – время, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для света, например 1/60 секунды больше — длинная выдержка, чем 1/2000 — короткая выдержка.

Если вы снимаете движущиеся объекты и хотите получить их изображение максимально четким, выдержка должна быть короткой, причем, чем быстрее движется объект, тем короче она должна быть. Использование короткой выдержки позволяет получить сбалансированный по резкости кадр, хотя и сделает снимок статичным.

Если же вы хотите создать творческое размытие движения, то выбирайте длинную выдержку. К примеру, при фотографировании на длинной выдержке вода получается в виде плавного потока, в то время как при короткой выдержке она «застывает» и даже удается разглядеть отдельные капли.

Итак, давайте наглядно посмотрим как работает выдержка.

В первом варианте мы держим ISO на уровне 200, диафрагма (f) открыта на отметке 5.0, а выдержку держим на низкой скорости 1/20. Таким образом, у нас получилось светлое, но размытое фото.

Во втором варианте мы повышаем скорость выдержки до 1/100, и открываем диафрагму (f) до 3.0, а ISO поднимаем до отметки 800. Все три элемента, с которыми мы работаем, взаимосвязаны, поэтому, повышая выдержку, наше фото становится темнее, если мы не изменим показатели ISO и f (диафрагмы).

Третий вариант демонстрирует f 2.8, ISO 1600, и выдержку 1/400. Движение в фотографии более четкое. Но, в этом случае в затемненных местах начинает «снежить».

Наглядно посмотреть, как работают эти настройки можно при помощи этой программы.

 

О выдержке для начинающих / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F7.1, 1/50 с, 70.0 мм экв.

Выдержка, или время экспонирования снимка, — это то время, за которое фотоаппарат делает кадр. Поначалу здесь всё кажется просто, но чем глубже погружаешься в тему, тем сложнее и интереснее она становится.

Экспонирование снимка на зеркальной камере. Зеркало поднимается, открывается затвор на время выдержки, потом закрывается.

В современных фотоаппаратах время выдержки отрабатывает затвор. До начала съёмки матрица закрыта его непрозрачными шторками (ламелями), и лишь на короткое время открывается, чтобы сделать кадр. Затвор — точнейший механизм, который способен открыться на время заданной выдержки с точностью до тысячных долей секунды. Подробнее о работе затвора мы уже подготовили отдельный урок.

Выдержка измеряется в секундах и, что чаще, в долях секунды. Даже самые доступные модели современных зеркалок и беззеркалок отрабатывают выдержки от 1/4000 до 30 секунд.

Информационный дисплей фотокамеры: установлена выдержка 1/60 с.

Информационный дисплей фотокамеры: установлена выдержка 6 с.

Текущая выдержка всегда отображается на экране и в видоискателе фотокамеры, даже если вы снимаете в автоматическом режиме.

Чаще всего выдержка обозначается дробью. Чем больше цифра в знаменателе, тем короче выдержка. К примеру, 1/100 с (одна сотая часть секунды) длиннее 1/1000 с (одной тысячной части секунды).

Выдержка 1/60 с отображается на дисплее фотоаппарата Nikon Z 7

Имейте в виду, что на некоторых аппаратах при обозначении выдержки отбрасывается числитель дроби, и, например, та же 1/100 на экране отображается просто как 100. При этом по-прежнему подразумевается сотая часть секунды. Именно так, без числителя, выдержка обозначается в оптическом видоискателе зеркальной камеры и на верхнем информационном дисплее продвинутых фотоаппаратов

Выдержка 1/60с отображается на верхнем информационном дисплее камеры Nikon D850.

Выдержка 6с отображается на верхнем информационном дисплее камеры Nikon D850.

Когда выдержки удлиняются и счёт идёт на целые секунды, это обозначается знаком “. Например, 2 — это 1/2с, а 2” — это две секунды.

На что влияет выдержка

Количество света, попадающего на матрицу. Чем дольше открыт затвор фотоаппарата, тем больше на матрицу попадёт света и тем ярче получится кадр. Если мы снимаем ясным днём на улице, достаточное для хорошего кадра количество света попадёт на матрицу за короткое время. А при слабом освещении это же количество света придётся набирать долго — выдержку нужно удлинить. Но при этом смазанные кадры при съёмке в ночном городе, в условиях слабого освещения, — это как раз следствие съёмки на слишком длинной выдержке.

Для съёмки при ночном освещении потребуется длинная выдержка, чтобы фотоаппарат мог набрать нужное количество света.

Хорошее дневное освещение: достаточно короткой выдержки, чтобы набрать нужное количество света и получить яркий кадр.

Передача на фото движущихся объектов. Чем быстрее движется объект в кадре, тем короче нужна выдержка, чтобы «заморозить» его движения на фото. О конкретных выдержках пока специально не говорим — важно понять сам принцип. Иногда же в художественных целях движущиеся объекты стоит размыть, чтобы на неподвижной картинке разделить статичные и динамичные модели. Классический пример — размытие воды или неба на пейзажных снимках.

На длинной выдержке размылись едущие автомобили. Неподвижные же объекты остались чёткими.

Короткая выдержка: движущийся объект остался чётким.

В автоматических режимах, сюжетных программах, режимах P и A выдержка настраивается автоматикой фотокамеры. При этом аппарат руководствуется своими внутренними алгоритмами. Подчас машина работает лучше, чем только что взявший в руки камеру пользователь. Но в сложных сюжетах и она может сработать неудовлетворительно.

Факторы риска — это и съёмка быстрого движения, и работа при слабом освещении (а для фотографа таковым можно считать любое, кроме солнечного летнего полудня). Простой пример: в сюжетной программе «Спорт» автоматика ставит выдержку короче обычного, чтобы добиться чёткой передачи движения. Но автомат не знает всех особенностей нашей съёмки. Надо ведь учитывать и вид спорта, и уровень подготовки спортсменов, и многие другие специфические факторы. В итоге автоматика может не угадать с выдержкой, получатся смазанные фото.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 50, F16, 1/4 с, 18.0 мм экв.

Выдержка — ещё и творческий инструмент. На различных её значениях можно получить совершенно непохожие кадры. В этом легко убедиться, снимая, например, морской прибой. Поставьте камеру на штатив и попробуйте снимать набегающие волны на выдержках от 1/1000 до 30 секунд. Все кадры будут разными!

Мастерство фотографа — умение настроить выдержку сообразно условиям съёмки и творческим задачам.

Диск выбора режимов съёмки на камере Nikon Z 50

Режимы, в которых настраивается выдержка

Режим S — «Приоритет выдержки». В этом режиме фотограф управляет выдержкой, а автоматика подбирает подходящее значение диафрагмы. Удобный режим, когда нет времени, чтобы следить за всеми параметрами экспозиции, но необходимо контролировать выдержку. Чаще всего это требуется при съёмке движения. Данный режим можно использовать и во время работы при слабом освещении: зафиксировав выдержку на нужном значении, мы не дадим автоматике излишне её удлинить и избежим тем самым появления шевелёнки (о ней ниже).

На камерах с двумя колёсиками регулировки параметров в режимах S и М по умолчанию выдержка регулируется задним.

Классическая ошибка начинающего: при съёмке в режиме S получаются тёмные кадры. Это означает, что установлена слишком короткая выдержка и автоматика, управляющая в этом режиме диафрагмой, не может за такое короткое время набрать нужное количество света, даже открыв диафрагму до предела. В таком случае на дисплее и в видоискателе значение диафрагмы начинает мигать. Не пропустите этот момент! Чтобы в подобной ситуации кадры получались яркими, стоит повысить светочувствительность (ISO) или вовсе отдать этот параметр под управление автоматики (Auto-ISO)и всё-таки немного удлинить выдержку, если позволяет сюжет.

NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5, 1/500 с, 140.0 мм экв.

Режим М — ручной режим. Здесь фотограф сам управляет тремя параметрами экспозиции. Установив определённую выдержку, необходимо подобрать подходящие значения диафрагмы и ISO. Во многих случаях придётся жёстко контролировать все три параметра. Пейзаж, интерьер, архитектура, съёмка в студии с импульсным светом — вот примеры направлений, где без ручного режима не обойтись. Режим М требует опыта и сноровки и мало подходит для динамичной работы — освещение может меняться постоянно, а значит, постоянно придётся поправлять параметры экспозиции. Чтобы адаптировать режим М для динамичной репортажной съёмки, достаточно активировать Авто-ISO. На современных аппаратах Nikon Авто-ISO — это настоящее спасение, когда нужно контролировать и выдержку, и диафрагму и при этом снимать быстро. Простой пример — портретная фотопрогулка: модель не будет ждать, пока вы возитесь с камерой. Вам же в таком сюжете нужна и выдержка достаточно короткая, чтобы не получить смаз, и открытая диафрагма, чтобы фон размыть. А яркость кадра автоматика подберёт сама, гибко и точно настраивая светочувствительность.

NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 450, F3, 1/400 с, 90.0 мм экв.

Ошибка в настройке выдержки: шевелёнка

Итак, выдержка отвечает за передачу движения. Чем быстрее движение — тем короче нужна выдержка, чтобы оно получилось чётким. Но бывает, что при съёмке абсолютно неподвижного сюжета кадр всё равно смазывается. Причиной тому — наше собственное движение: фотоаппарат в руках всегда немного двигается, дрожит. Это нужно учитывать. Смаз из-за дрожания камеры на сленге фотографов называется шевелёнкой. Шевелёнка плоха тем, что она никак не устраняется при обработке. Изредка смаз изображения можно воспринимать как художественный эффект, но чаще это просто технический брак.

Как снимать без шевелёнки. Если у вас аппарат с китовым объективом, просто не ставьте выдержку длиннее 1/60 с. А если более длинную выдержку поставила автоматика (в авторежиме, режиме Р или А), активируйте встроенную вспышку, улучшите условия освещения или поднимите ISO.

Если в вашем арсенале есть объективы с большим зумом, вы могли заметить, что чем больше зум — тем сильнее дрожит картинка в видоискателе. Поэтому с длиннофокусными объективами совет не использовать выдержки короче 1/60 с не работает. Оказывается, безопасная выдержка для съёмки с рук зависит и от угла обзора объектива, его фокусного расстояния. Чтобы узнать безопасную выдержку для конкретного фокусного расстояния, фотографы, основываясь на своем опыте, вывели формулу:

Max. выдержка = 1/фокусное расстояние х2

То есть при фокусном расстоянии в 50 мм максимальная безопасная выдержка составит 1/100 с. А при фокусном в 200 мм — уже 1/400 с. Отметим, что некоторые фотографы вместо множителя х2 подставляют в формулу х3. Это необходимо при работе с камерами, имеющими более 30 мегапикселей. Ведь чем выше детализация снимков, тем заметнее и все огрехи.

Совет: не дёргайте камерой. Ошибка начинающего — неумение правильно нажимать на кнопку спуска. Если вы рефлекторно дёргаете камерой в момент съёмки, шевелёнка будет вас преследовать даже на очень коротких выдержках, таких как 1/250 и даже 1/1000 c. Научитесь плавно, спокойно нажимать на кнопку спуска, контролируйте себя в момент нажатия, выработайте устойчивую позицию для фотографирования. Проведите соответствующую тренировку, чтобы в момент ответственной съёмки быть во всеоружии.

Благодаря оптической стабилизации и наличию некоторой сноровки, на Nikon Z 6 и Nikon Z 7 можно снимать даже на выдержках в районе 1/2с!

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 220, F2.8, 1/2 с, 20.0 мм экв.

Оптическая стабилизация — страховка от шевелёнки

Оптическая стабилизация призвана компенсировать дрожание камеры в руках фотографа и защищать снимок от смаза.

Система стабилизации может находиться в объективе или прямо на матрице камеры. В камерах Nikon Z 6 и Nikon Z 7 используется стабилизация на матрице. Она работает с любым объективом, установленным на камеру. Даже объективы, не имеющие стабилизации, получают её на этих аппаратах.

1) Как выдержка, диафрагма и ISO работают вместе, чтобы создать Экспозиция?

Чтобы иметь хорошее представление об экспозиции и о том, как на нее влияют выдержка, диафрагма и ISO, нам нужно понимать, что происходит внутри камеры, когда делается снимок.

Когда вы наводите камеру на объект и нажимаете кнопку спуска затвора, объект попадает в объектив камеры в виде света.Если ваш объект хорошо освещен, в объектив попадает много света, тогда как если вы делаете снимок в темноте, в объектив попадает не так много света. Когда свет попадает в линзу, он проходит через различные оптические элементы из стекла, а затем проходит через линзу «Диафрагма» (отверстие внутри линзы, которое можно изменять с маленького на большое). Как только свет проходит через диафрагму объектива, он затем попадает в шторку затвора, которая похожа на окно, которое постоянно закрывается, но открывается при необходимости.Затем за миллисекунды открывается затвор, позволяя свету попадать на датчик камеры в течение определенного времени. Это указанное время называется «выдержкой» и может быть очень коротким (до 1/8000 секунды) или длинным (до 30 секунд). Затем датчик улавливает свет, и ваш «ISO» при необходимости делает изображение ярче (опять же, делая более заметными проблемы с зернистостью и качеством изображения). Затем затвор закрывается, и свет полностью блокируется от попадания на датчик камеры.

Чтобы изображение было правильно экспонировано, чтобы оно не было слишком ярким или слишком темным, необходимо совместить выдержку, диафрагму и ISO. Что происходит, когда в объектив попадает много света (допустим, дневной свет с большим количеством солнечного света), что происходит, когда диафрагма / отверстие объектива очень маленькие? Блокируется много света. Это означает, что сенсору камеры потребуется больше времени, чтобы собрать свет. Что должно произойти, чтобы датчик улавливал нужное количество света? Верно, ставни должны оставаться открытыми дольше.Итак, с очень маленькой диафрагмой объектива нам потребуется больше времени, то есть более длинная выдержка, чтобы датчик собрал достаточно света для получения правильно экспонированного изображения.

А что бы произошло, если бы диафрагма / отверстие объектива были очень большими? Очевидно, что на датчик попадет намного больше света, поэтому нам потребуется гораздо меньшая выдержка, чтобы изображение было правильно экспонировано. Если выдержка слишком мала, датчик будет получать намного больше света, чем ему нужно, и свет начнет «гореть» или «переэкспонировать» изображение, точно так же, как увеличительное стекло начинает гореть бумагу в солнечный день.Передержанная область изображения будет выглядеть очень яркой или чисто-белой. Напротив, если выдержка слишком велика, датчик не сможет собрать достаточно света, и изображение будет выглядеть «недоэкспонированным» или слишком темным.

Давайте рассмотрим пример из реальной жизни. Возьмите камеру и установите режим камеры на «Приоритет диафрагмы». Установите диафрагму объектива на камере на минимально возможное значение, которое позволяет объектив, например, f / 1,4, если у вас светосильный объектив, или f / 3,5 для более медленных объективов.Установите ISO на 200 и убедитесь, что «Auto ISO» выключен. Теперь наведите камеру на объект, который НЕ является источником света (например, изображение на стене), затем нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы получить правильный фокус и позволить камере определить оптимальные настройки экспозиции. Не перемещайте камеру и продолжайте указывать на один и тот же объект! Если вы сейчас посмотрите в видоискатель камеры или на задний ЖК-дисплей, вы должны увидеть несколько цифр. Одно из чисел будет показывать вашу диафрагму, которая должна быть тем же числом, что и значение, на которое вы установили свою диафрагму, затем оно должно показывать вашу выдержку, которая должна быть числом, например «125» (означает 1/125 секунды). и «200» — ISO вашего сенсора.

Запишите эти числа на листе бумаги и сделайте снимок. Когда изображение появляется на заднем ЖК-дисплее камеры, оно должно быть правильно экспонировано. Он может быть очень размытым, но он должен быть правильно экспонирован, а это значит, не слишком ярким или слишком темным. Допустим, вы записали следующие настройки: 3,5 (диафрагма), 125 (выдержка) и 200 (ISO). Теперь измените режим камеры на «Ручной режим». Вручную установите диафрагму на то же число, которое вы записали, и это должно быть наименьшее значение, которое может позволить объектив вашей камеры (в нашем примере это 3.5). Затем установите выдержку на записанное вами число (в нашем примере это 125) и сохраните ISO таким же — 200. Убедитесь, что условия освещения в комнате остаются такими же. Наведите указатель мыши на тот же объект и сделайте еще один снимок. Ваши результаты должны выглядеть очень похоже на изображение, которое вы сделали ранее, за исключением того, что на этот раз вы вручную устанавливаете выдержку камеры, а не позволяете камере делать предположения. Теперь давайте заблокируем количество света, проходящего через линзу, увеличив диафрагму, и посмотрим, что произойдет.Увеличьте диафрагму до большего числа, например «8,0», и оставьте остальные настройки такими же. Наведите указатель мыши на тот же объект и сделайте еще один снимок. Что случилось? Теперь ваше изображение слишком темное или недоэкспонированное! Почему это случилось? Потому что вы заблокировали часть света, попадающего на датчик, и не изменили выдержку. Из-за этого сенсору камеры не хватило времени, чтобы собрать свет, и поэтому изображение недоэкспонировано. Если бы вы уменьшили выдержку до меньшего числа, этого бы не произошло.Понять отношения?

Теперь верните диафрагму к прежней (наименьшее число), но на этот раз уменьшите выдержку до гораздо меньшего числа. В моем примере я установлю выдержку на 4 (четверть секунды) из 125. Сделайте еще один снимок. Теперь ваше изображение должно быть переэкспонировано, а некоторые части изображения должны казаться слишком яркими. Что случилось на этот раз? Вы позволяете объективу проходить через весь свет, который он может собрать, не блокируя его, а затем позволяете датчику собирать больше света, чем ему нужно, уменьшая скорость затвора.Это очень простое объяснение того, как диафрагма и выдержка работают вместе.

Итак, когда в игру вступает ISO и что он делает? До сих пор мы оставляли ISO на прежнем уровне (200) и не меняли его. Помните, что ISO означает яркость сенсора. Меньшие числа означают более низкую яркость, а более высокие числа — более высокую яркость. Если бы вы изменили ISO с 200 на 400, вы бы сделали фотографию вдвое ярче . В приведенном выше примере при диафрагме f / 3.5, выдержке 1/125 секунды и ISO 200, если вы увеличите ISO до 400, вам потребуется половина времени, чтобы правильно экспонировать изображение.Это означает, что вы можете установить выдержку на 1/250 секунды, и ваше изображение все равно будет получаться правильно экспонированным. Попробуйте — установите диафрагму на то же число, которое вы записали ранее, используйте вдвое большую выдержку, затем измените ISO на 400. Оно должно выглядеть так же, как и первое изображение, которое вы сделали ранее. Если бы вы увеличили ISO до 800, вам снова пришлось бы использовать скорость затвора в два раза большую, от 1/250 до 1/500.

Как видите, увеличение ISO с 200 до 800 позволит вам снимать с более высокой выдержкой, а в этом примере увеличьте ее с 1/125 секунды до 1/500 секунды, что достаточно для остановки. движение.Однако увеличение ISO имеет свою цену — чем выше ISO, тем больше шума или зернистости это добавит к изображению.

По сути, так Три Короля работают вместе, чтобы создать экспозицию. Я настоятельно рекомендую попрактиковаться с камерой, чтобы увидеть эффекты изменения диафрагмы, выдержки и ISO.

2) Какой режим камеры мне использовать?

Как я уже отмечал в своей статье «Общие сведения о режимах цифровой камеры», я рекомендую использовать режим «Приоритет диафрагмы» для новичков (хотя любой другой режим работает одинаково хорошо, если вы знаете, что делаете).В этом режиме вы устанавливаете диафрагму объектива, а камера автоматически определяет правильную выдержку. Таким образом, вы можете контролировать глубину резкости ваших изображений, изменяя диафрагму (глубина резкости также зависит от других факторов, таких как расстояние от камеры до объекта и фокусное расстояние). Нет абсолютно ничего плохого в использовании режимов «Авто» или «Программа», особенно с учетом того факта, что большинство современных зеркальных фотокамер дают фотографу довольно хороший контроль, позволяя изменять выдержку и диафрагму в этих режимах.Но большинство людей ленятся и в конечном итоге используют режимы Авто / Программ, не понимая, что происходит внутри камеры, поэтому я настоятельно рекомендую научиться снимать во всех режимах камеры.

3) Какой ISO я должен установить в моей камере?

Если ваша камера оснащена функцией «Авто ISO» (известной как «Автоуправление чувствительностью ISO» на корпусах Nikon), вы должны включить ее, чтобы камера автоматически угадывала, какой ISO должен быть в различных условиях освещения. Авто ISO не вызывает беспокойства и отлично работает в большинстве условий освещения! Установите «Минимальную чувствительность ISO / ISO» на 100 на камерах Canon и 200 на последних камерах Nikon, затем установите «Максимальную ISO / максимальную чувствительность» на 800 или 1600 (в зависимости от того, сколько шума вы считаете приемлемым).Установите «Минимальную выдержку» на 1/100 секунды, если у вас короткий объектив менее 100 мм, и на большее значение, если у вас длинный объектив. По сути, камера будет следить за скоростью затвора, и если она упадет ниже «минимальной скорости затвора», она автоматически увеличит ISO до более высокого значения, чтобы попытаться сохранить выдержку выше этого значения. Общее правило — устанавливать выдержку на максимальное фокусное расстояние вашего объектива. Например, если у вас есть зум-объектив Nikon 70-300 мм f / 4,5-5,6, установите минимальную выдержку на 1/300 секунды.Почему? Потому что по мере увеличения фокусного расстояния объектива увеличивается вероятность дрожания камеры, которое сделает ваши изображения размытыми. Но это правило не всегда работает, потому что есть и другие факторы, которые все играют роль в том, внесете ли вы дрожание камеры или нет. Дрожащие руки и неправильное удержание камеры могут вызвать дополнительное дрожание камеры, в то время как наличие объектива с функцией подавления вибраций (также известной как стабилизация изображения) может действительно помочь уменьшить дрожание камеры. В любом случае, поиграйте с опцией «Минимальная выдержка» и попробуйте изменить числа и посмотрите, что вам подходит.

Если у вас нет опции «Авто ISO» в вашей камере, то начните с самого низкого ISO и посмотрите, какие выдержки вы получите. Продолжайте увеличивать ISO, пока не добьетесь приемлемой выдержки.

4) Компенсация экспозиции

Еще одна замечательная особенность всех современных зеркальных фотокамер — это возможность управлять экспозицией с помощью функции «компенсации экспозиции». За исключением ручного режима, компенсация экспозиции отлично работает во всех режимах камеры. Независимо от того, снимаете ли вы в режимах приоритета диафрагмы, приоритета выдержки или автоматического / программного режима, увеличение или уменьшение компенсации экспозиции (от плюса к минусу) позволит вам регулировать экспозицию и отменять предполагаемые камерой настройки.Если вы обнаружите, что ваше изображение (или его части) недоэкспонировано или переэкспонировано, вы можете использовать компенсацию экспозиции для регулировки экспозиции без ручного изменения диафрагмы или выдержки.

5) Что мне делать: Flash или увеличение ISO?

Это действительно зависит от того, что вы фотографируете. Иногда невозможно использовать встроенную вспышку камеры в условиях низкой освещенности. Например, если объект съемки находится далеко, вы не сможете достичь объекта с помощью вспышки.В этом случае единственное решение — либо подойти ближе к объекту, либо полностью выключить вспышку и использовать более высокое значение ISO. Очевидно, что для пейзажной или архитектурной фотографии вам всегда следует выключать вспышку, потому что она не сможет осветлить всю сцену. Таким образом, при слабом освещении есть только два варианта: либо увеличить ISO, чтобы можно было снимать с рук, либо установить камеру на минимальное значение ISO и использовать штатив.

6) Что такое «Полная остановка»?

Вы когда-нибудь слышали в фотографии термин « точка »? Каждый шаг между числами ISO в фотографии называется «точкой».Например, между ISO 100 и ISO 200 есть одна точка, а между ISO 100 и ISO 400 — две точки. Сколько ступеней между ISO 100 и ISO 1600? Правильно, четыре полных стопа света. Зачем нужно знать об остановках? Потому что вы можете увидеть это в литературе по фотографии, или фотограф может упоминать остановки, и иногда бывает сложно понять, что это на самом деле означает. Но термин «полная остановка» применим не только к ISO — такая же концепция применяется к выдержке и диафрагме.Легко запомнить точки между выдержками, потому что вы просто начинаете с единицы и делите число на два: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 и т. Д. Очевидно, что числа округлены (начиная с 1/15, что должно быть 1/16), чтобы облегчить фотографирование. Запоминание остановок в диафрагмах сложнее, потому что числа вычисляются по-разному: f / 1, f / 1,4, f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16 и т. Д. Чтобы узнать больше об стопах, прочтите нашу подробную статью «Остановки экспозиции».

7) Конкретные примеры и сценарии использования

Давайте теперь рассмотрим, что вы можете сделать в своей камере, чтобы правильно экспонировать изображение в различных условиях освещения.

    1. Что мне делать в условиях низкой освещенности? Используйте режим приоритета диафрагмы, установите минимально возможное значение диафрагмы. Будьте осторожны, если у вас светосильный объектив, такой как Nikon 50mm f / 1.4, потому что установка диафрагмы на минимальное значение (f / 1.4) сделает глубину резкости очень малой.Установите для параметра «Авто ISO» значение «Вкл.» (Если оно у вас есть) и убедитесь, что определены как максимальный ISO, так и минимальная выдержка, как показано в разделе 3. Если после увеличения ISO вы все еще получаете небольшие выдержки ( что означает, что вы находитесь в очень темной среде), у вас есть только один вариант — использовать штатив или вспышку. Если у вас есть движущиеся объекты, которые необходимо «заморозить», вам придется использовать вспышку.
    2. Что мне нужно сделать, чтобы приостановить действие? Во-первых, вам понадобится много света.Заморозить при дневном свете легко, тогда как в условиях низкой освещенности сделать это чрезвычайно сложно. Предполагая, что у вас много света, убедитесь, что ваша диафрагма установлена ​​на наименьшее значение (опять же, будьте осторожны с глубиной резкости), затем установите для параметра «Авто ISO» значение «Вкл.» (Если оно у вас есть) и установите минимальное значение. выдержка до действительно большого числа, такого как 1/500 или 1/1000 секунды. При съемке птиц я стараюсь выдерживать выдержку на уровне 1/1000 секунды и выше:
NIKON D700 @ 420 мм, ISO 450, 1/2000, f / 5.6
  1. Какие настройки мне нужно изменить, чтобы создать эффект размытия движения? Отключите Авто ISO и установите наименьшее значение ISO. Если выдержка слишком короткая и вы по-прежнему не можете создать размытие при движении, увеличивайте диафрагму до большего числа, пока выдержка не упадет до низкого значения менее 1 / 100–1 / 50 секунды.
  2. Что мне делать, если я не могу получить правильную экспозицию? Изображение слишком темное или слишком яркое. Убедитесь, что вы не снимаете в ручном режиме.Установите экспонометр камеры на «Оценочный» (Canon) или «Матричный» (Nikon). Если он уже установлен, и вы по-прежнему получаете неправильную экспозицию, это означает, что вы, вероятно, делаете снимок с большим контрастом между несколькими объектами (например, яркое небо и темные горы или солнце в кадре) — кем бы вы ни были попытка сделать снимок сбивает счетчик в вашей камере. Если вам все же нужно сделать снимок, установите измеритель камеры на «Точечный» и попытайтесь навести точку фокусировки на область, которая не слишком яркая или слишком темная.Так вы получите «сладкую серединку».
  3. Как отделить объект от фона и сделать фон (боке) мягким и гладким? Встаньте ближе к объекту и используйте наименьшую диафрагму на объективе. Некоторые линзы могут отображать фон намного лучше и ровнее, чем другие. Если вам не нравится боке, подумайте о приобретении хорошего портретного объектива, такого как Nikon 50mm f / 1.4 или Nikon 85mm f / 1.4, который считается одним из лучших объективов, когда дело доходит до боке.
  4. Как уменьшить количество шума / зернистости в моих изображениях? Отключите «Авто ISO» и установите ISO на базовое значение ISO камеры (ISO 100 на Canon и ISO 200 на Nikon).

Выдержка для начинающих

Изображение птицы, снятое с использованием короткой выдержки

Одним из трех наиболее важных параметров фотографии является выдержка, а двумя другими являются диафрагма и ISO. Выдержка отвечает за две конкретные вещи: изменение яркости фотографии и создание драматических эффектов за счет замораживания или размытия движения.В следующей статье мы объясним все, что вам нужно знать об этом очень простым языком.

Выдержка существует из-за затвора камеры — занавески перед датчиком камеры, которая остается закрытой до тех пор, пока камера не сработает. Когда камера срабатывает, затвор открывается и полностью освещает сенсор камеры свету, прошедшему через объектив. После того, как датчик улавливает свет, ставень немедленно закрывается, не давая свету попасть на датчик.Кнопка, запускающая камеру, также называется «кнопкой спуска затвора» или «кнопкой спуска затвора», потому что она запускает затвор, чтобы открываться и закрываться.

Что такое выдержка?

Выдержка — это промежуток времени , в течение которого затвор камеры открыт, и свет попадает на датчик камеры. По сути, это то, как долго ваша камера делает снимок. Это имеет несколько важных эффектов на то, как будут выглядеть ваши изображения.

Когда вы используете длинную выдержку (также известную как «медленная» выдержка), вы в конечном итоге экспонируете датчик в течение значительного периода времени.Первый большой эффект от этого — размытость движения . Если у вас длинная выдержка, движущиеся объекты на фотографии будут выглядеть размытыми по направлению движения. Этот эффект довольно часто используется в рекламе автомобилей и мотоциклов, где зрителю передают ощущение скорости и движения, намеренно размывая движущиеся колеса.

Размытие при движении.

Медленная выдержка также используется для фотографирования Млечного Пути или других объектов ночью или в условиях недостаточной освещенности с помощью штатива.Пейзажные фотографы могут намеренно использовать длинные выдержки, чтобы создать ощущение движения на реках и водопадах, сохраняя при этом все остальное резким.

Выдержка: 5 секунд (длинная выдержка).

С другой стороны, выдержка также может использоваться для обратного — стоп-кадра. Если вы используете особенно короткую выдержку, вы можете исключить движение даже быстро движущихся объектов, таких как летящие птицы или проезжающие машины. Если вы используете короткую выдержку при съемке воды, каждая капля будет висеть в воздухе совершенно резко, что может быть даже не видно нашим глазам.

Выдержка: 1/1600 секунды (короткая выдержка)

Все вышеперечисленное достигается простым управлением выдержкой. Таким образом, короткие выдержки останавливают действие, а длинные создают эффект движения, когда вы фотографируете движущиеся объекты.

Как измеряется выдержка

Выдержка обычно измеряется в долях секунды, если она меньше секунды. Например, 1/4 означает четверть секунды, а 1/250 означает одну-две сто пятидесятую долю секунды (или четыре миллисекунды).

Большинство современных зеркальных фотокамер и беззеркальных фотоаппаратов могут выдерживать выдержку 1/4000 секунды при максимальной скорости затвора, в то время как некоторые могут работать даже с более высокой скоростью, составляющей 1/8000 секунды и выше. С другой стороны, самая длинная доступная выдержка для большинства зеркальных или беззеркальных камер обычно составляет 30 секунд. При необходимости вы можете использовать более длинную выдержку, используя внешние удаленные триггеры.

Выдержка и выдержка

Другой важный эффект выдержки — это экспозиция, которая связана с яркостью изображения.Если вы используете длинную выдержку, сенсор вашей камеры улавливает много света, и полученный снимок будет довольно ярким. При использовании короткой выдержки на сенсор камеры попадает лишь небольшая часть света, в результате чего фотография получается более темной.

Однако выдержка — не единственная переменная, влияющая на яркость изображения. Также есть диафрагма и ISO, а также фактическая яркость сцены перед вами. Таким образом, у вас есть некоторая гибкость при выборе выдержки, но вам нужно тщательно выбирать другие настройки.

Скорость затвора может быть жизненно важным инструментом для получения снимка с надлежащей яркостью. В солнечный день вам может потребоваться короткая выдержка, чтобы фотография не была переэкспонирована. Или, если темно, может потребоваться большая выдержка, чтобы избежать слишком темного снимка (что, в свою очередь, может потребовать штатива из-за размытия движения из-за того, что камеру держат в руках). Для многих людей является основной причиной настройки выдержки : чтобы убедиться, что ваши фотографии имеют надлежащую яркость.Тем не менее, проблема размытости изображения также очень важна, и ее не следует упускать из виду.

Быстрая, медленная и длинная выдержка

Обычно короткая выдержка — это все, что нужно для остановки действия. Если вы фотографируете птиц, это может быть 1/1000 секунды или быстрее. Однако для обычной фотографии медленно движущихся объектов вы можете делать снимки с выдержкой 1/200 секунды, 1/100 секунды или даже дольше, не добавляя размытости при движении.

Длинные выдержки обычно превышают 1 секунду — в этот момент вам понадобится штатив, чтобы получить резкие изображения.Вы можете использовать длинные выдержки для определенных типов фотографий при слабом освещении / в ночное время или для преднамеренной съемки движения. Если что-то в вашей сцене движется при использовании длинных выдержек, это будет выглядеть очень размытым.

В промежутках выдержки от 1/100 секунды до 1 секунды все еще считаются относительно медленными. Возможно, вы не сможете справиться с ними без дрожания камеры руками, особенно вблизи отметки в одну секунду.

Это фото получилось размытым, потому что я использовал относительно длинную выдержку 1/30 секунды.

Кроме того, это сильно зависит от вашего объектива. Некоторые объективы, такие как Nikon 70-200mm f / 2.8, имеют специальные технологии стабилизации изображения (также известные как «подавление вибраций») внутри объектива, которые могут помочь фотографам делать снимки с очень длинной выдержкой, когда они держат камеру в руках, без каких-либо дополнительных действий. дрожание камеры. У других объективов нет подавления вибраций, а это означает, что вам нужно вместо этого использовать правило взаимности, чтобы определить, какой должна быть выдержка, без размытия из-за дрожания камеры.Также важно знать, как держать камеру.

Как установить выдержку

Большинство фотоаппаратов по умолчанию обрабатывают выдержку автоматически. Когда камера находится в режиме «Авто», выдержка выбирается камерой без вашего участия (как и диафрагма и ISO). Однако при необходимости вы все равно можете установить выдержку вручную:

  1. Установив камеру в режим «Приоритет выдержки», вы выбираете выдержку, а камера автоматически выбирает диафрагму.
  2. Установив камеру в «Ручной» режим, вы вручную выбираете выдержку и диафрагму.

В обоих этих режимах вы можете выбрать установку ISO вручную или автоматически.

В большинстве случаев мы рекомендуем дать камере выбрать правильную выдержку для вас. Тем не менее, следите за тем, чтобы быть уверенным, что вы не добавляете слишком много размытия в фотографии (или не останавливаете движение, которое вы хотите размыть). Подробнее об этом я расскажу в статье о режимах камеры, но я обычно 95% времени снимаю в режиме «Приоритет диафрагмы», позволяя камере рассчитывать выдержку автоматически.

Как узнать выдержку

Знаете ли вы, как узнать, на что установлена ​​выдержка вашей камеры? Обычно его очень легко найти. На камерах с верхней панелью выдержка обычно расположена в верхнем левом углу, как обведено кружком:

Выдержка отображается на верхнем ЖК-дисплее камеры

Если ваша камера не имеет верхнего ЖК-дисплея, как некоторые зеркалки начального уровня, вы Вы можете смотреть в видоискатель, где в левом нижнем углу вы увидите выдержку. А если у вашей камеры нет ни верхнего ЖК-дисплея, ни видоискателя, как у многих беззеркальных камер, вы можете увидеть свою выдержку, просто посмотрев на задний экран.

На большинстве фотоаппаратов выдержка не отображается как доли секунды — обычно это обычное число. Если выдержка больше или равна одной секунде, вы увидите что-то вроде 1 ”или 5” (со знаком кавычки, указывающим на полную секунду).

Если вы все еще не можете определить выдержку, установите камеру в режим «Приоритет диафрагмы» и убедитесь, что вы отключили «АВТО ISO». Затем начните направлять камеру от темных участков к светлым.Число, которое изменяется, будет вашей выдержкой.

Ниже приведены некоторые другие связанные сообщения, которые могут вам понравиться:

Мы также сделали видео, объясняющее скорость затвора, если вы предпочитаете это изучать:

Часто задаваемые вопросы о скорости затвора

Ниже приведены некоторые из часто задаваемых вопросов в отношении выдержки:

Что такое медленная выдержка?

Длинная выдержка обычно составляет около 1 секунды и больше. Для сравнения, длинная выдержка может означать долю секунды, например 1/2 или 1/4.

Что такое короткая выдержка?

Короткую выдержку часто называют выдержкой, достаточной для остановки действия. Обычно фотографы используют малые доли секунды, такие как 1/250 секунды или меньше, когда говорят о короткой выдержке.

Как узнать выдержку?

Скорость затвора часто отображается на верхнем или заднем ЖК-дисплее камеры в виде числа или дроби. Если вы наполовину нажмете кнопку спуска затвора, а затем переместите камеру в более яркую область, число, которое изменится, обычно будет вашей выдержкой.

Какая скорость затвора самая низкая?

В зависимости от вашей камеры самая длинная выдержка, которую можно использовать без дистанционного спуска затвора, обычно составляет 30 секунд.

Какую самую короткую выдержку я могу использовать на моей камере?

Это зависит от возможностей камеры. Большинство зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов могут снимать со скоростью 1/4000 секунды с использованием механического затвора. Некоторые из более совершенных камер могут снимать со скоростью 1/8000 секунды с механическими затворами и даже быстрее с электронными затворами.

Как записывается выдержка?

Выдержка всегда указывается в секундах или долях секунды. Например, выдержка в 1 секунду обычно отображается как одно число со знаком кавычки или буквой «s» в конце, например 1 ″ или 1 с. В то время как доля секунды, такая как 1/250, обычно отображается как 1/250 или просто 250 на большинстве камер.

Какая самая лучшая выдержка?

Такого не существует, поскольку это действительно зависит от того, чего вы пытаетесь достичь.

Как изменить выдержку на моем телефоне?

В то время как некоторые смартфоны позволяют изменять выдержку с помощью встроенного приложения телефона, для большинства требуется установка стороннего приложения камеры, позволяющего изменять выдержку. Если вы используете iPhone, попробуйте некоторые приложения, например Camera +.

И если вы хотите продолжить изучение нашего Руководства по основам фотографии, то ниже приводится Оглавление.

Перейти к разделу 4: Диафрагма

Nikon | Продукты для обработки изображений | Основы работы с цифровой зеркальной камерой

Сочетание диафрагмы и выдержки

Комбинация диафрагмы (число f) и выдержки определяет экспозицию (другим важным фактором при определении экспозиции является светочувствительность ISO, но в последующем обсуждении мы будем предполагать, что чувствительность ISO является фиксированной).Выбор более высоких значений f соответственно затемняет изображение, попадающее на датчик изображения, но вы все равно можете достичь оптимальной экспозиции, если пропорционально уменьшите скорость затвора. С другой стороны, вы также можете добиться оптимальной экспозиции, выбрав меньшее число f и более высокую скорость затвора. Другими словами, существует множество комбинаций диафрагмы и выдержки, которые дают одинаковую экспозицию. Например, предположим, что объект будет правильно экспонирован при диафрагме f / 4 и выдержке 1/250 с.Правильная экспозиция также будет достигнута, если вы увеличите число f до f / 5,6 при уменьшении скорости затвора до 1/125 с. То же самое верно при f / 8 и 1/60 с и при f / 11 и 1/30 с.

Комбинации диафрагмы и выдержки, обеспечивающие такую ​​же экспозицию, как при f / 4, 1/250 с

Диафрагма

F16

F11

F8

F5.6

F4

Ф2.8

Ф2

F1.4

Выдержка (секунды)

1/15

1/30

1/60

1/125

1/250

1/500

1/1000

1/2000

Если вы всегда настраиваете выдержку в соответствии с любыми изменениями диафрагмы, вы можете добиться правильной экспозиции при любой диафрагме или выдержке.Однако обратите внимание, что изменение диафрагмы также изменяет глубину резкости, а изменение выдержки изменяет внешний вид движущихся объектов. Другими словами, вы также можете настроить диафрагму на глубину резкости или выдержку, чтобы создать эффект движения.
* Расстояние перед и за точкой фокусировки, которая кажется находящейся в фокусе, называется «глубиной резкости».

Больше f-числа, длиннее выдержка

Для просмотра этого содержимого необходимо включить JavaScript и установить последнюю версию Adobe Flash Player.

  • ※ Иллюстрация — задумка художника.

Меньшие числа f, более короткая выдержка

Для просмотра этого содержимого необходимо включить JavaScript и установить последнюю версию Adobe Flash Player.

  • ※ Иллюстрация — задумка художника.
Большое число f, длинная выдержка
Медленная выдержка размывает струи воды в фонтане; высокое число f увеличивает глубину резкости, делая фон более четким.
Малое f-число, короткая выдержка
Кажется, что короткая выдержка останавливает воду; низкое число f уменьшает глубину резкости, размывая фон.

Как выбрать выдержку и диафрагму для получения более четких фотографий

Общие сведения о выдержке и диафрагме

Выдержка и диафрагма обычно обсуждаются с точки зрения того, как они влияют на экспозицию изображения, но в рамках нашей продолжающейся серии по получению максимально резкого изображения я хочу поговорить о том, как выдержка и диафрагма влияют как на фактическое, так и на воспринимаемое. резкость изображения.

Этот пост предполагает, что у вас уже есть практические знания о выдержке и диафрагме. Этот пост предназначен для начинающих / среднего уровня, а не для вводного. Если вы новичок в фотографии или нуждаетесь в обновлении (не все мы), вот 2 руководства по основам выдержки и диафрагмы:

Выдержка

Скорость затвора может повлиять на общую резкость изображения, а также на более локализованную резкость объекта.

Дрожание камеры и размытие при движении

Эти два термина часто используются как синонимы, но на самом деле это два разных понятия.Однако каждый из них является результатом слишком большой выдержки .

Дрожание камеры — это происходит, когда камеру держат в руках и фотограф перемещается, в результате чего все изображение становится размытым, что влияет на общую резкость изображения.

Размытие в движении — когда камера неподвижна, но объект (например, быстро движущийся ребенок) размыт из-за длинной выдержки, происходит размытие движения. Это более локализованный эффект резкости, так как части изображения будут по-прежнему резкими, в то время как другие, особенно объект, будут размытыми.

Взаимное правило

При съемке с рук простое руководство, которое поможет вам найти правильную выдержку, чтобы избежать сотрясения камеры, — это правило взаимности, которое предполагает, что во избежание сотрясения камеры выдержка вашей камеры должна быть , по крайней мере, обратных величин. фокусного расстояния вашего объектива.

Звучит сложно, поэтому позвольте мне разобрать это на примере:

Допустим, вы снимаете с объективом 50 мм. Фокусное расстояние объектива составляет 50 мм, поэтому обратная выдержка должна быть , не менее , чем 1/50, чтобы избежать дрожания камеры.

Если у вас объектив 200 мм, выдержка должна быть не менее , чем 1/200, чтобы избежать дрожания камеры.

Вот наглядный пример:

Обратите внимание, что объективы 85–135 мм не имеют обратной скорости затвора 1/85, 1/105 и т. Д. — таких точных значений выдержки нет в стандартных зеркальных фотокамерах. Если обратная выдержка недоступна, округлите ее до следующей доступной выдержки на вашей камере.

Правило взаимности — это скорее руководство, оно также будет зависеть от вас, вашего тела / силы ваших рук и того, как вы держите камеру.Лично я никогда не смог бы снимать с рук при 1/50 без дрожания камеры, но мой муж, с другой стороны, мог! Используйте правило взаимности в качестве ориентира, но также поэкспериментируйте, чтобы увидеть, каковы ваши собственные ограничения с длинной выдержкой.

Штативы, моноподы и как правильно держать камеру

Способ стабилизации камеры — самый простой способ избежать смазывания изображений из-за дрожания камеры.

Штативы

Штативы

бывают самых разных размеров (и цен).Они очень хорошо подходят для фотографии, которая не требует много движения. Штативы очень хорошо подходят для постановки снимков с неподвижными объектами. Откровенные портретные снимки на ходу и штативы нечасто сочетаются.

Моноподы

Если штативы не обеспечивают достаточной мобильности, лучше взгляните на монопод. Как следует из названия, у монопода одна ножка, а у штатива — три. Вы сможете передвигаться немного быстрее, просто потому что моноподы не такие громоздкие, как штативы.

Как правильно держать камеру

То, как вы держите камеру, играет большую роль в том, получите ли вы размытое или резкое изображение.

Лучше всего держать руки вплотную к туловищу, когда вы держите камеру. Чем дальше вы отодвигаете камеру от туловища, тем больше вероятность дрожания рук.

Вам также может быть полезно подготовиться к стрельбе. Это можно сделать практически со всем, что будет поддерживать вес вашего тела, так что проявите творческий подход и не бойтесь принимать необычные позы — цель состоит в том, чтобы получить четкое изображение!

Диафрагма

Медленная выдержка обычно является виновником нерезких изображений, но диафрагма также может иметь значение.Несмотря на то, что диафрагма — это скорее проблема фокусировки, выбор неправильной диафрагмы может создать иллюзию того, что изображение нечеткое.

Сравнение широкой и малой диафрагмы и когда использовать каждую из них

При съемке с широкой диафрагмой, особенно когда у вас широко открыт объектив, вам нужно будет внимательно следить за тем, где фокусируется ваша камера. Если вы снимаете с диафрагмой f / 1,4 и ваша камера фокусируется на переносице объекта, его глаза не будут резкими .

Та же идея применима, когда вы фотографируете нескольких людей с широкой диафрагмой — если они не находятся в одной фокальной плоскости (т. Е. В ряду), кто-то будет резче, а кто-то немного не в фокусе, особенно если вы стоят рядом.

Съемка с приоритетом выдержки и диафрагмы по сравнению с полным ручным режимом

Режимы приоритета диафрагмы и выдержки на вашей камере дают вам возможность выбрать либо установленное значение диафрагмы, либо значение выдержки, а камера автоматически сделает все остальное для достижения правильной экспозиции.

Режимы приоритета

могут хорошо работать во многих ситуациях, но они также могут вызывать проблемы в других. Давайте посмотрим на некоторые плюсы и минусы:

Приоритет выдержки

Если вы похожи на меня и знаете, что есть определенная выдержка, которая слишком медленная, приоритет выдержки позволяет вам назначить определенную выдержку. Я обычно устанавливаю 1/200 на всякий случай.

Хорошая новость заключается в том, что дрожание камеры не произойдет, потому что я выбрал короткую выдержку, но плохая новость может заключаться в том, что, чтобы компенсировать короткую выдержку, моя камера собирается открыть мой объектив.Если я фотографирую группу людей с широко открытым объективом, я могу столкнуться с некоторыми проблемами фокусировки, как мы обсуждали выше.

Мои варианты — скомпоновать мой снимок таким образом, чтобы все было в фокусе, или переключиться на приоритет диафрагмы.

Приоритет диафрагмы

В режиме приоритета диафрагмы вы можете управлять диафрагмой камеры, и камера автоматически регулирует выдержку. Режим приоритета диафрагмы — отличный режим съемки, когда вы знаете, какая диафрагма подойдет вам лучше всего в той или иной ситуации.

Недостатком является то, что, например, если вы фотографируете большую группу, и ваша диафрагма установлена ​​на f / 11, есть шанс, что выдержка станет достаточно медленной, чтобы вызвать дрожание камеры.

В этом случае вы можете использовать штатив или полностью переключиться на ручной режим.

Ручной режим

Если значения выдержки и диафрагмы, назначаемые вашей камерой в каждом приоритетном режиме, не позволяют вам достичь желаемых результатов, вы захотите переключиться в ручной режим.

Здесь вы управляете выдержкой, диафрагмой и ISO — вы устанавливаете каждый из них вручную, и камера ничего не изменит автоматически. Самое замечательное в полном контроле именно это: полный контроль ! Одним из недостатков является то, что если вы не привыкли снимать в ручном режиме, это может немного замедлить вас, когда вы впервые учитесь. Я бы не советовал пытаться стрелять вручную в первый раз в ситуации с высокими ставками, например, на свадьбе. Вместо этого поэкспериментируйте с ручным режимом, пока не поймете его полностью.

Какой режим мне использовать?

Есть фотографы, которые скажут «все вручную, все время», а есть фотографы, которые скажут, что они всегда используют один из приоритетных режимов. Если вы учитесь использовать каждый из них, съемка в основном в ручном режиме сделает вас более технически осведомленными в будущем, чем если бы вы постоянно полагались на режим приоритета, который автоматически поможет вам достичь правильной экспозиции.

Я не собираюсь говорить, что вам следует использовать один режим вместо другого, и я думаю, что бывают случаи, когда каждый из них является правильным выбором, но это варьируется от ситуации к ситуации, как мы обсуждали ранее.Вам просто нужно взвесить все за и против каждого, в зависимости от вашей ситуации.

Считаете ли вы эту статью полезной или у вас есть вопросы по тому, что мы обсуждали? Мы любим слушать вас! Присоединяйтесь к нам в нашей частной группе Photoshop Actions на Facebook!

Хотите узнать больше? Вот несколько дополнительных руководств:

Ваш путеводитель по повышению резкости изображений: выбор наиболее подходящего объектива

Ваш путеводитель по созданию более четких изображений: выбор правильной настройки ISO

Ваш путеводитель по повышению резкости изображений: фокусировка с помощью кнопки «Назад» 101

Как правильно держать камеру: получение более четких снимков с рук

У вас есть вопросы или комментарии по поводу выдержки и диафрагмы? Просто оставьте нам комментарий ниже — мы будем рады услышать от вас! И ПОЖАЛУЙСТА, ПОДЕЛИТЬСЯ этим сообщением с помощью кнопок социальных сетей (мы очень ценим это)!

Как выбрать правильную диафрагму, выдержку и ISO

В предыдущей статье этой серии из четырех частей, посвященной выходу за рамки режима P на вашей цифровой зеркальной фотокамере, объяснялось, что ваша камера принимает в отношении количества света при использовании в программном режиме, и что комбинации выдержки и различных значений диафрагмы могут привести к одинаковому количеству света. свет достигает сенсора вашей цифровой зеркальной камеры.В этой статье объясняется, как выбрать идеальное сочетание выдержки и диафрагмы. Он также вводит ISO, который позволяет вам изменять чувствительность сенсора вашей зеркальной камеры.

Фото Гуннара Хильдонена; 100 единиц ISO, f / 7,9, выдержка 1/116 секунды.

Представьте себе две очень разные сцены, которые вы хотите сфотографировать: ваш сын решительно стоит в горах, на фоне великолепных пейзажей, и ваша дочь, танцующая на вечеринке, на отвлекающем фоне из стульев и столов позади нее.

На фотографии вашего сына горы позади нее резкие, а на фотографии вашей дочери отвлекающий фон выглядит размытым.

Что ваша камера предполагает о важности фона в режиме P, чтобы она могла решить, размывать фон или нет? Ваша камера обычно не знает, что находится на заднем плане. В зависимости от модели камера может иметь тысячи изображений сцен, а идеальная выдержка и диафрагма для каждой из этих сцен хранятся в ее памяти и будут пытаться сопоставить вашу сцену с ее памятью, чтобы затем она могла наложить идеальный затвор. скорость и диафрагма.Такой подход «памяти» никогда не может соответствовать тому, что вы знаете о сцене. Итак, как только вы решили, хотите ли вы фон, как вы сообщите об этом своей камере?

Вы контролируете, какая часть фона будет в фокусе, изменяя диафрагму вашей камеры. Чем больше диафрагма (например, f / 5,6 вместо f / 11), тем больше будет размыт фон. На двух фотографиях, представленных выше, на фотографии вашего сына диафрагма f / 16, а на фотографии вашей дочери — f / 4.

Почему ваша камера дает вам столько диафрагм, когда вам нужны только f / 4 и f / 16? Ответ сложен — диафрагма существенно влияет на плоскость фокуса или на то, сколько находится в фокусе перед и позади вашего объекта, а разная длина линз и ваше расстояние от объекта будут влиять на плоскость фокусировки. Для целей этой статьи, которая написана для всех, кто хочет выйти за рамки режима P, используйте максимально возможную диафрагму, если вы хотите размыть фон, и используйте либо f / 11, либо f / 16, если вы хотите сохранить детали изображения. фон.

А как на фотоаппарате изменить диафрагму? Ответ заключается в том, чтобы изменить диск управления вашей зеркальной фотокамеры с P на A (приоритет диафрагмы), и как только вы это сделаете, вы просто установите нужную диафрагму; камера автоматически выберет подходящую выдержку. Это звучит так просто, если бы нам не приходилось беспокоиться о выдержке. С очень маленькой диафрагмой только крошечное количество света может регистрироваться сенсором вашей камеры, а это означает, что вам нужно держать затвор открытым дольше, чем если бы вы использовали очень большую диафрагму.На двух фотографиях, представленных выше, мальчик неподвижен, поэтому фактическая выдержка 1/180 секунды не проблема, но девочка танцует, и если бы я использовал выдержку 1/180 секунды, она была бы размыта. На самом деле я использовал выдержку 1/1500 секунды. Так какие выдержки дадут вам лучшие результаты?

Если вы фотографируете пейзаж, выдержка должна быть 1/60 секунды или меньше (например, 1/250 секунды). Если вы фотографируете неподвижного человека на фоне пейзажа, выдержка должна быть не менее 1/180 секунды или меньше.Если вы фотографируете танцующую девушку на фоне пейзажа, тогда выдержка должна быть 1/500 секунды или меньше. Если вы хотите проявить артистизм при фотографировании бегущей девушки и хотите, чтобы она была размыта, вам следует убедиться, что выдержка составляет около 1/15 секунды.

Допустим, вы хотите сфотографировать свою дочь, танцующую в горах. В режиме приоритета диафрагмы вы выбираете очень маленькую диафрагму, скажем, f / 11, чтобы горы позади нее не были размытыми. Но катастрофа — показания вашей камеры показывают, что камера выбрала выдержку 1/125 секунды, что далеко не достаточно, поскольку она всего на треть меньше, чем вам нужно (1/500 секунды вдвое больше быстрее 1/250 секунды, что в два раза быстрее 1/125 секунды), что же делать? Вы можете увеличить диафрагму до f / 5.6 (помните из первой статьи, что f / 11 пропускает вдвое меньше света, чем f / 8, что, в свою очередь, пропускает вдвое меньше света, чем f / 5.6).

Но диафрагма f / 5.6 сделала бы горы размытыми. Что делать? Попросите дочь перестать двигаться и как-нибудь заставить ее танцевать в фотошопе, когда вы вернетесь домой? Нет, вам нужно сделать сенсор камеры более чувствительным к свету. Если вы сделаете его в три раза более чувствительным, то при f / 11 ваша выдержка будет такой, какой вы хотите — 1/500 секунды.

Но как сделать сенсор камеры более чувствительным? В темную эпоху до появления зеркальных фотокамер вы использовали бы более быструю пленку в своей камере. Пленки оценивались по чувствительности к свету: пленка 800 ISO (ISO также известна как ASA) была вдвое более чувствительной, чем пленка 400 ISO, которая, в свою очередь, была вдвое чувствительнее, чем пленка 200 ISO. Это означало, что пленке 800 ISO требуется только треть света, необходимого для пленки 200 ISO, чтобы зарегистрировать такое же количество световой информации на пленке.

Так почему это актуально в цифровую эпоху? Потому что вы можете легко изменить чувствительность сенсора вашей цифровой зеркальной фотокамеры, так сказать, в середине ролика.Возвращаясь к желанию сфотографировать вашу танцующую дочь на склоне холма, если ISO вашей камеры было 200, когда вы узнали, что камера выбрала 1/125 секунды, когда вы выбрали f / 11, все, что вам нужно сделать, это увеличить ISO с 200 до ISO. 800, и ваша дочь будет красиво резкой, как и горы позади нее.

Так почему же камеры не используют все время очень высокие значения ISO? Чем выше ISO камеры, тем больше «шума» — маленькие точки начинают появляться в более темных или теневых областях изображения, где их не должно быть, и это нежелательно с эстетической точки зрения.Кроме того, иногда требуется сочетание длинной выдержки и небольшой диафрагмы.

Таким образом, для данного значения ISO большая диафрагма размывает фон и требует меньше света, чем маленькая диафрагма, которая сохраняет детали на заднем плане, но требует больше света. Увеличение ISO сделает сенсор вашей цифровой зеркальной фотокамеры более чувствительным к свету, что затем позволит вам использовать подходящую выдержку для желаемой диафрагмы.

В следующей статье будет объяснено, как ваша камера фокусируется в режиме P, и что вам нужно знать, чтобы ваш объект был идеально сфокусирован.

Об авторе:
Эту статью написал Джон Слейтор. «Мне сложно сузить круг моих фотографических интересов. Это невнимание к деталям дает мне много предмета. В круг моей деятельности входят македонские свадьбы и крестины, вечеринки в честь 21-го дня рождения в Нигерии, пресвитерианские и католические похороны, портреты индийских и греческих семей, китайские и ганские футбольные болельщики, концентрационные лагеря Аушвиц-Биркенау и Сиднейский оперный театр.

Я живу и работаю в Сиднее, но могу поехать куда угодно по своему призванию.Мне бы хотелось думать, что на меня положительно повлияли Вернер Бишоф за его тихое гуманистическое видение, Джейн Баун за ее минималистский подход к технологиям, Еву Арнольд за ее сострадание и Питера Домбровскиса за его первозданные образы. После посещения Освенцима я встретил Майкла Кенна, работа которого помогла мне понять, как здания могут иметь настроение.

(Я избегаю формальности и искусственного освещения, полагая, что эти вещи привлекают слишком много внимания к процессу фотографирования людей.Я без колебаний заставляю здания выдерживать длительную выдержку со штативом.)

Я использую камеры Nikon и обрабатываю свои изображения (только RAW) с помощью DXO. Я печатаю на Epson 4800. Мой компьютер — Mac, а мой экран — Eizo ».

Как выбрать настройки ISO, диафрагмы и выдержки

Если вы пытаетесь освободиться от автоматических настроек на своей камере и войти в мир ручного управления, необходимо понимать ISO, диафрагму и выдержку — помимо того, чтобы знать, как заставить их работать на вас.В этом коротком видеоклипе Джон Гринго отлично объясняет, как объединить все три параметра, чтобы сделать фотографии с правильной экспозицией:

Чтобы найти оптимальное значение экспозиции, рекомендуется подумать о диафрагме, выдержке и ISO по отдельности.

Диафрагма

Представьте себе фотографию, которую хотите сделать, и решите, какая настройка диафрагмы даст результат, который вам нужен. Например, если вы хотите, чтобы все было четко сфокусировано, выберите маленькую диафрагму (большее число).Если вы предпочитаете размытие фона, выберите более широкое отверстие диафрагмы (меньшее число).

Выдержка

Скорость затвора определяет, останавливаетесь вы или размываете действие. Решите, как вы хотите, чтобы действие отображалось на фотографии, и выберите короткую выдержку, если вы хотите запечатлеть объект, застывший в воздухе.

ISO

В большинстве случаев вы, вероятно, захотите начать с низкого ISO, чтобы избежать шума.

Ваши идеальные настройки экспозиции могут не совпадать с реально возможными.

Сделайте свой выбор в первую очередь

Теперь, когда вы выбрали идеальные настройки, вы, вероятно, заметите, что экспонометр вашей камеры далек от того. Решите, какой из трех компонентов экспозиции наиболее важен для вас, и изменяйте настройки, пока не получите хорошее значение экспозиции. Например, вы можете поднять ISO или пожертвовать резкостью фона, чтобы заморозить действие.

Ручные настройки камеры для быстрой съемки

В видео Гринго показывает пример фотографии орла, схватившего рыбу из ручья, и обсуждает, какие настройки он использует.Хотя он хотел снимать при ISO 100, чтобы добиться наилучшего качества изображения, в конечном итоге он решил повысить ISO до 800, чтобы получить правильную экспозицию. Он решил увеличить ISO, потому что его диафрагма уже была максимально открыта, чтобы пропускать больше света, и он не мог снизить скорость затвора и по-прежнему иметь возможность заморозить быстрое действие.

Выбор

Гринго по диафрагме, выдержке и ISO привел к получению этого изображения, на котором движение орла застыло, а фон стал размытым.

«… это то, что вы можете предсказать и набрать заранее. Это то, что, как только вы научитесь этому, ваш мозг обработает это примерно за три секунды, но неплохо замедлить этот процесс и делать его шаг за шагом ».

Выдержка и диафрагма как правильно ставить: Выдержка, диафрагма и ISO – как работать с основными параметрами съемки?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх