Выдержка на фото: Советы по съемке фотографий с длинной выдержкой

Самая длинная выдержка в истории фотографии

Очень интересный и практически неосязаемый новый экспонат нашего фотомузея. Им стала самая длинная в истории фотографии выдержка, которая составила 34 месяца! Вы можете себе это представить? Мы — нет! Ощутить это, конечно же, невозможно, но мы можем видеть результаты работы фотокамеры с такой настройкой. 

Как же получились эти снимки? Немецкий фотограф Майкл Уэсли  (Michael Wesely) в 2001 году он был приглашен в Museum of Modern Art в Нью-Йорке, чтобы использовать его уникальную технику и запечатлеть перестройку их здания. Он поставил восемь камер в четырех различных углах, которые запечатлели разрушение и перестройку музея до 2004 г.. Затвор при этом оставался открытым 34 месяца!

Долгое время фотографией с самой длинной выдержкой считалась фотография, снятую Джастином Куиннелом (Justin Quinnel). Она снималась на пинхол в течение полугода. На ней видны следы солнца над мостом в Бристоле, которое вставало и заходило в течение этих 6 месяцев. Но Майкл Уэсли превзошел этот результат!

Это удивительно и интересно видеть, как изменяется время!. Старые части здания, которые были подвержены более длинной выдержке, получились темнее и резче. В то время как новые части кажутся более призрачными. При первом взгляде на снимки некоторые детали практически не видны. Они оживают только тогда, когда вы потратите некоторое время на их открытие. 

Поступление света на протяжение 3 лет на одну и ту же негативную пленку без переэкспозиции кажется слишком невероятным и даже невозможным. Но Майкл подтвердил, что он действительно создал работы с непрерывной экспозицией в течение этих долгих периодов времени: это можно увидеть по длинным световым линиям в небе, которые были созданы при движении солнца по небосводу в течение этих месяцев. Следы прохождения солнца по небу дают фотографии ощущение, как будто это не фотография, а картина. Эти полосы выглядит очень притягательно и, пожалуй, сюрреалистично.

Не правда ли, достойный экспонат фотомузея! А вы что думаете? Ждем ваших комментариев, друзья! И до встречи на страницах dphotoworld.net!

Что такое выдержка в фотоаппарате

Выдержка (скорость затвора) используется не только для обеспечения большей или меньшей экспозиции фотографий. Возможно, на более обычных фотографиях, таких как пейзажи или портреты, скорость затвора не стоит на первом месте. Однако в других типах фотографий выдержка является ключом к достижению хороших результатов.

Что такое выдержка

Продолжительность фотосъемки называется «длительность экспозиции» или «выдержка». Если вы не выбрали полностью автоматический режим, вы должны знать, как выбирать выдержку на фотоаппарате и как настраивать выдержку. Если выбрать неправильное значение, изображение может получиться размытым. Эта проблема возникает в том случае, если штатив не используется.

Выдержка — это время, в течение которого затвор нашей камеры будет оставаться открытым, т.е. устройство, пропускающее свет к датчику. Можно сказать, что выдержка фотоаппарата — это, в основном, время, необходимое для съемки. На что еще влияет выдержка фотоаппарата? Кроме экспозиции, она влияет на фиксацию движущихся объектов.

Как обозначается выдержка

Обозначение выдержки S (shutter — затвор) или Sv (значение выдержки). Скорость синхронизации вспышки обычно указывается на циферблате выдержки молнией. Режим приоритета выдержки для фотоаппарата Canon обозначается буквами Tv. Некоторые сложные автоматические камеры со специальной вспышкой имеют функцию высокоскоростной синхронизации, которая использует серию вспышек в определенное время для освещения каждого участка кадра, который находится выше скорости синхронизации вспышки. Этот режим используется не очень часто, так как он уменьшает дальность действия вспышки (каждая часть датчика подвергается воздействию очень слабой вспышки), и часто не работает с некоторыми функциями автоматизации вспышки.

ВАЖНО! Фотография, сделанная со скоростью выше скорости синхронизации, как правило, низкого качества.

Как настраивать выдержку

Она может длиться от очень малой доли секунды до нескольких секунд или даже минут. Диапазон выдержки измеряется так: 1/5, 1/80, 1/100, 1/500, 1/1000 и т. д. Большинство фотоаппаратов поддерживают скорость срабатывания затвора равную 1/4000 секунды. Чем медленнее скорость затвора, тем больше света принимает объектив. Правильная скорость затвора зависит от количества света в кадре. Когда света мало, скорость затвора надо увеличивать.

Что происходит при уменьшении выдержки

Движущиеся объекты получаются более чёткими. Если вы и ваш объектив относительно неподвижны и не используете вспышку, вам нужно убедиться, что выдержка на фотоаппарате достаточно продолжительна, чтобы избежать размытия изображения из-за дрожания камеры. Основное правило заключается в том, что выдержка должна быть как минимум равна ответной величине фокусного расстояния (в 35 мм). Например, 50-миллиметровый объектив должен использоваться со скоростью не менее 1/50 секунды; 200-миллиметровый объектив должен использоваться со скоростью не менее 1/200 секунды. Для небольших форматов используйте фокусное расстояние, эквивалентное 35 мм, поскольку размытость увеличивается.

Как правильно настроить выдержку на фотоаппарате

Поместите и зафиксируйте камеру на чем-нибудь прочном (например, на штативе). Это устраняет дрожание камеры, особенно при использовании таймера или автоматической кнопки для активации затвора. При длительной экспозиции снимка единственным ограничением является движение объекта съемки. Максимальная выдержка должна быть обратно пропорциональна эффективному фокусному расстоянию.

Бывают ситуации, когда желательно не останавливать изображение полностью. Вы сделаете изображение похожим на статуэтку, а не на образ с действием. Выберите скорость, при которой большая часть предмета (например, грудь) будет выглядеть резкой, но его движущиеся части (например, ступни бегуна, шины автомобиля или мяч) будут выглядеть мягкими.

Движущаяся вода может выглядеть резкой и жесткой, мягкой или размытой и абстрактной, как сахарная вата. По мере уменьшения выдержки затвора вы увидите, что вода движется быстрее. При проведении спортивных мероприятий убедитесь, что вспышка разрешена и не отвлекает спортсменов.

Виды выдержки и их применение

Теперь, когда вы запомнили, как настроить выдержку, давайте рассмотрим 10 различных ситуаций, в которых вам нужно освоить ее, чтобы получить хороший результат.

Замораживание движения

Существует множество ситуаций, в которых вам необходимо будет заморозить движение. Фотографирование бегущего, прыжков животного или водяных капель из фонтана или водопада — яркие примеры подобной ситуации.

Для этого необходимо увеличить выдержку, чтобы фотокамера снимала достаточно быстро, чтобы остановить движение объекта съемки и предотвратить его сдвиг. Очевидно, что у каждого объекта съемки будет своя выдержка, поэтому лучше всего провести некоторые тесты, чтобы определить, какая выдержка необходима для остановки движения.

Чтобы дать вам представление, мы обычно используем такие скорости, как 1/1000 сек. для быстрых автомобилей или бегущих животных, 1/500 сек. для велосипедов и 1/250 сек. для морских волн. Тем не менее, это ориентировочные скорости, так как скорость любого из этих видов фотографических объектов может сильно варьироваться.


Вот почему лучшее, что вы можете сделать, это провести некоторые тесты, и если у вас нет возможности, лучше использовать достаточно высокую скорость, даже если она слишком высокая, чтобы вы не рисковали потерять фотографию. Думайте, что всегда будет лучше сделать хорошо сделанный снимок с небольшим количеством шума от необходимости компенсировать чрезмерную выдержку, чем делать снимок с потерей центра интереса.

Длинная выдержка

Многократного замораживания движения недостаточно для нас. Иногда полное замораживание движения может привести к тому, что фотография не будет передавать то, что мы ищем. Например, если мы заморозим движение гоночного мотоцикла, это будет выглядеть так, будто он остановился, это не даст нам головокружительного ощущения скорости.

Для такого типа фотографий, на которых мы хотим, чтобы движущийся объект был зафиксирован, но не потерял эффект скорости, мы обычно используем длинную выдержку. Длинная выдержка на фотоаппарате — это техника, которая стоит немного денег, чтобы понять смысл, но как только органы управления увидят, насколько легко получить хорошие результаты.

Для проведения сканирования необходимо использовать длинную выдержку и следовать за объектом съемки с одинаковой скоростью, пока затвор открыт. Объект будет выглядеть статичным, а фон будет увеличен втрое, создавая ощущение скорости. Если вы предпочитаете, вы можете использовать штатив, чтобы следить за объектом съемки по прямой.

Обычно используются скорости 1/70 или 1/50 секунды, хотя вы можете рисковать и осмеливаться фотографировать с частотой 1/30 секунды. Чем длиннее выдержка, тем больше эффект.

Зум

Зум следует той же предпосылке, что и при длинной выдержке, за исключением того, что вместо бокового перемещения камеры мы будем перемещать ее вперед (или назад) или, в противном случае, изменим масштаб с помощью объектива.

Таким образом, как и прежде, мы будем использовать длинные выдержки, но не слишком большие, чтобы избежать проблем с объектом съемки. Когда затвор открыт, мы будем перемещать камеру, стараясь держать объект съемки в одном положении, чтобы сохранить резкость и получить дрожащий фон. Это дрожание будет следовать за движением, которое мы сделали, поэтому оно создаст размытость движения к нашему субъекту, передавая скорость, угнетение или отчаяние.

Если вы используете зум-объектив, то получить этот эффект будет проще, если вы будете монтировать камеру на штатив.

Дрожание

Дрожание не всегда является технической ошибкой. Иногда оно может быть использовано для создания творческих фотографий, которые передают некоторые чувства. Вы также можете использовать этот инструмент, например, для передачи ощущения скорости, головокружения и дезориентации.


Чтобы попасть в центр нашего интереса, но не на задний план, лучше всего установить камеру на штатив и использовать низкие скорости. Если у вас нет штатива, рассчитайте самую низкую скорость, которую вы можете выдержать (обычно около 1/30 сек.), и используйте некоторые трюки для достижения стабильности.

Фотографии в ночное время или при слабом освещении

Когда солнце начнет заходить, вы заметите, что ваша камера начинает требовать большего количества света. И когда наступит ночь, даже если вы будете освещены уличными фонарями города, света все равно будет недостаточно, чтобы правильно выставить фотографию.

В таких ситуациях вам придется как можно больше замедлиться, чтобы получить свет без необходимости поднимать ISO слишком сильно. Даже если вы используете штатив, думайте, что если вашим центром интересов является человек, он также будет двигаться. Поэтому постарайтесь использовать выдержку около 1/30 или 1/40 секунд и правильно экспонируйте снимок, открывая диафрагму как можно шире и повышая чувствительность ISO, насколько это необходимо.

Эффект шелка

Шелковый эффект является одним из наиболее востребованных эффектов на пейзажных фотографиях с водой (реки, водопады или море). Эта мягкая деталь воды передает очень привлекательную красоту и покой, но в чем на самом деле заключается эффект шелка? движение воды зафиксировано в длинной выставке. Медленную скорость затвора применяют для фотографирования, например, водопада.

Таким образом, для достижения эффекта шелка на воде необходимо использовать длинные выдержки, обычно более длинные, чем 1 секунда. Чем быстрее и сильнее течет вода, тем ниже скорость, необходимая для достижения эффекта шелка.

Для этого типа фотосъемки обычно требуется штатив. Кроме того, обычно также требуется использовать фильтр нейтральной плотности (ND), особенно при съемке при дневном свете, чтобы предотвратить передержку фотографии из-за такой длинной выдержки.

Облака в движении

Движущиеся облака создаются так же, как и шелковый эффект воды: при использовании очень длинных выдержек. Чем больше ветер и чем быстрее движутся облака, тем ниже выдержка, необходимая для того, чтобы этот эффект был заметен. Тем не менее, вполне вероятно, что вам потребуется несколько секунд, чтобы движение в облаках было хорошо заметно.

Как и в случае с эффектом шелка, при съемке в дневное время нам понадобится штатив и фильтр нейтральной плотности (ND).

Ночная фотография

Ночная фотография — особый вид фотографии. С обычными параметрами или автоматическим режимом мы не получим от нее многого. Одним из важнейших параметров, который мы должны овладеть, чтобы получить хороший результат, является выдержка.


Если мы хотим сфотографировать звезды, нам придется использовать достаточно длительное время экспозиции, от 15 до 30 секунд. Однако имейте в виду, что вращение земли сделает звезды смазанными, если мы превысим определенную скорость. Все зависит от фокусного расстояния

Световая живопись

Световая живопись — это еще один тип ночной фотографии, при которой выдержка будет иметь ключевое значение. Как следует из названия, световая живопись в основном состоит из живописи со светом. Любой инструмент, который производит свет, сможет быть использован для создания этих оригинальных фотографий: фонарики, вспышки, лазер, игрушки со светом, инструменты, специально разработанные для световой живописи, автомобильные фары и даже огонь и искры.

Чтобы «рисовать светом», нам просто нужно сделать снимок с длинной экспозицией и переместить источник света в нужную нам форму, пока затвор остается открытым. Таким образом, все движения будут записываться, создавая формы и рисунки или выборочно освещая различные участки фотографии.
Проблема со световой живописью заключается в том, что, как правило, априори мы не знаем, сколько времени нам потребуется для этого.

Вспышка

Независимо от того, используете ли вы вспышку, установленную на фотокамере, освещение или даже студийные вспышки, к выдержке вам придется относиться очень серьезно. Скорость затвора является замечательным инструментом. Высокая скорость затвора означает, что он открыт в течение непродолжительного периода времени. Если вы не используете специальные высокоскоростные синхронизированные вспышки, вы обычно не сможете увеличить скорость затвора более чем на 1/200 или 1/250, так как это скорость синхронизации большинства вспышек.

ВАЖНО! Если вы превысите эту скорость, вы получите страшный «занавес». Что это? Это более темная полоска на вашем снимке.

Это связано с тем, что при использовании такой большой выдержки вспышка срабатывает, когда затвор уже закрывается, не позволяя свету попасть на всю фотографию.

Преимущества стабилизатора изображения

Сегодня стабилизаторы изображения помогают предотвратить движение при съемке изображений. Некоторые производители камер, такие как Sony или Olympus, интегрировали этот удобный инструмент непосредственно в камеру. В противном случае следует использовать стабилизацию изображения на основе объектива. Tamron оснащает свои объективы механизмом компенсации вибрации. Это обеспечивает превосходные характеристики: объектив позволяет принимать и компенсировать до 400 колебаний в секунду.

Стабилизатор изображения позволяет получать неподвижные результаты даже при длинных выдержках. Стабилизатор изображения можно использовать только для собственных движений. Если вы хотите сфотографировать футболиста или птицу в полете, нужно использовать короткую выдержку.

Выдержка в фотографии: что это и как она влияет на снимок | ФотоМАСТЕР

Многие начинающие фотографы не могут в полной мере осознать, какие возможности и перспективы открывают навыки работы с выдержкой. Этот параметр входит в ключевую тройку настроек фотоаппарата наравне с диафрагмой и ISO. Экспериментируя с установками камеры, можно создать настоящие шедевры. Особенно, если оттенить их красоту с помощью многофункциональной программы для редактирования фото . Обсудим, что представляет собой выдержка в фотографии и как ей управлять, чтобы в результате получились интересные профессиональные кадры.

Работа с выдержкой позволяет добиться интересных художественных эффектов

Работа с выдержкой позволяет добиться интересных художественных эффектов

Что такое выдержка

Это временной интервал, в течение которого свет попадает на матрицу фотокамеры для фиксации нужной картинки. Другими словами, выдержкой называют время экспонирования снимка. Здесь всё достаточно логично — чем длиннее выставлена выдержка, тем дольше фотоаппарат делает кадр.

Устройство современного цифрового фотоаппарата

Устройство современного цифрового фотоаппарата

Новичкам в области фотографии крайне важно понимать устройство камеры, поскольку без этого сложно представить, на что влияет выдержка. При нажатии на кнопку затвор поднимается и свет начинает попадать на матрицу устройства. Значение диафрагмы отвечает за то, каков диаметр отверстия, а выдержка характеризует время, когда шторка открытка. То есть вы можете легко регулировать все параметры, подстраиваясь под конкретные условия, ситуацию и цели. Играя с настройками, получится добиться интересных и уникальных художественных эффектов.

Единицы измерения выдержки

Процесс захвата кадра занимает доли секунды. К примеру, выдержка 1/8 говорит о том, что шторка камеры будет открыта в течение одной восьмой секунды. Многие полупрофессиональные фотоаппараты снимают с выдержкой до 1/4000, а на брендовых моделях эти значения доходят до 1/8000. Если говорить о длинных выдержках, то, как правило, максимальное значение соответствует 30 секундам. Иногда требуется еще большее времени — тогда стоит воспользоваться специальным тросиком или пультом управления.

Выдержка 1/4000 на дисплее фотоаппарата

Выдержка 1/4000 на дисплее фотоаппарата

Как правильно настроить выдержку

В стандартных фотокамерах обычно есть следующие режимы съемки:

Здесь во главе угла — приоритет выдержки, то есть фотограф вручную задает ее значение. Диафрагма, в свою очередь, подбирается техникой автоматически. Это удобно, когда фотографировать нужно быстро, не тратя время на настройки экспозиции перед каждым кадром. Подобный режим выдержки отлично подходит для съемок в движении и при недостаточной освещенности. Так можно решить распространенную проблему «шевеленки», когда камера автоматом удлиняет выдержку, чтобы компенсировать слабый свет.

Все параметры (диафрагма, ISO и выдержка) настраиваются фотографом вручную. Разумеется, «вслепую» установить подходящие значения не выйдет — нужно ориентироваться по ситуации и четко знать, что вы хотите получить в итоге. Для ручного режима съемки необходима практика и сноровка — экспериментируйте и не бойтесь ошибаться, поскольку только таким образом можно «набить руку» и научиться понимать технику.

Полностью автоматический — пользователю достаточно просто установить его, а фотоаппарат сам будет подбирать нужные значения выдержки, светочувствительности и диафрагмы под каждый кадр. Это, безусловно, удобно, однако, несколько ограничивает пространство для творчества и экспериментов.

Режимы съемки фотоаппарата: S — приоритет выдержки, М — ручной

Режимы съемки фотоаппарата: S — приоритет выдержки, М — ручной

У разных производителей камер могут отличаться буквенные обозначения режимов, однако назначение обычно аналогично. В любом случае стоит хорошо изучить инструкцию к своему фотоаппарату.

Как фотографировать движущихся людей

Часто начинающих фотографов волнует, как снимать объекты в движении. Подобных ситуаций не избежать — приходится фотографировать на свадьбах, спортивных мероприятиях, детских праздниках и т.д. Специально позировать здесь никто не будет, поэтому нужно «ловить момент». Как же избежать смазанных кадров, появляющихся из-за «шевеленки»? Все просто: снимайте с короткой выдержкой и рассчитывайте на хорошую оптическую стабилизацию техники. Так камера будет делать снимок максимально быстро.

Фотографии «в движении» получаются живыми и невероятно красивыми

Фотографии «в движении» получаются живыми и невероятно красивыми

Как добиться художественных эффектов

Креативные снимки могут сделать и начинающие фотографы. Главное, понимать, как снимать на длинной выдержке или когда уместна короткая. Посмотрим, как получить оригинальные эффекты, устанавливая разную выдержку.

Размытие движения

Ранее мы говорили, что длинная выдержка при съемке движущихся объектов даёт смазанность. Но иногда это не дефект, а находка. Таким образом можно показать движение, акцентируя внимание на его стремительности и порывистости. Это выглядит особенно эффектно, если рядом в кадре есть чёткие и яркие статичные объекты. Сразу становится ясно, что размытость — результат работы, а не случайная неудача.

К примеру, можно сфотографировать бегущего спортсмена так, чтобы он получился полностью размытым и видна была траектория его пути. При этом дорога и деревья остаются четкими. Также интересно смотрятся движущиеся поезда и автомобили, падающие звезды и даже следы от бенгальских огней.

Звездные дорожки на ночном небе, снятые на длинной выдержке

Звездные дорожки на ночном небе, снятые на длинной выдержке

Заморозка движения

Использование короткой выдержки поможет зафиксировать моменты, которые сложно рассмотреть невооруженным глазом. Например, попробуйте сфотографировать птицу в полете, зверя в прыжке, брызги воды и другие подобные вещи. Некоторые фотохудожники делают специальные фотосессии, где обливают моделей водой, краской, шампанским и т.д., стараясь запечатлеть картинку максимально детально. Такие снимки выглядят более чем нетривиально — их хочется рассматривать и рассматривать до бесконечности.

Нечеткий задний план и потрясающая детальность летящей птицы

Нечеткий задний план и потрясающая детальность летящей птицы

Разумеется, сразу получить хороший кадр вряд ли выйдет, однако практика точно не помешает новичкам. Фотографируйте сериями, а потом анализируйте результаты, обращая внимание на настройки техники.

Остановите мгновение, используя короткую выдержку

Остановите мгновение, используя короткую выдержку

Размытие с приближением

Подобный эффект часто носит название «зум-рывок». Смысл здесь заключается в том, что фокусное расстояние изменяется непосредственно в процессе экспонирования. Результат на фотографии вас точно удивит. Центр кадра обычно остается резким и четким, а края радиально размываются.

Зум-рывок акцентирует внимание на нужном объекте

Зум-рывок акцентирует внимание на нужном объекте

Абстрактные эффекты

Некоторые фотографы с помощью выдержки создают артистические и абстрактные фото, которые смотрятся как картины. Иногда даже сложно поверить, что это реальные фото, а не компьютерная графика. Можно попробовать сделать абстракцию из размытых огней или гирлянд, окутывающих город в новогодние праздники. Сложно выявить определенные значения выдержки для художественных фотографий — нужно действовать методом проб и ошибок.

Свет фонарей, сложившийся в абстрактную картину

Свет фонарей, сложившийся в абстрактную картину

Как обрабатывать фотографии

В большинстве случаев даже самые удачные снимки нуждаются в редактировании с помощью хорошего графического редактора. Так вы сможете сделать краски более яркими, добавить оригинальные эффекты, убрать лишние объекты или предметы, случайно попавшие в кадр. Не бойтесь рассматривать разные варианты обработки — если истина рождается в споре, то идеальные фотографии — в процессе кропотливой работы и экспериментов.

Используйте ФотоМАСТЕР для редактирования снимков

Используйте ФотоМАСТЕР для редактирования снимков

Для обработки изображений прекрасно подойдет ФотоМАСТЕР. Скачайте фоторедактор с нашего сайта прямо сейчас и попробуйте его в деле! С качественным софтом ваши снимки станут уникальными и притягательными — иногда нужно всего лишь слегка подчеркнуть красоту, чтобы фотография заиграла новыми красками!

Источник: https://photo-master.com/chto-takoe-vyderzhka.php

Выдержка

© 2012 Vasili-photo.com

Выдержка или, как её ещё называют, скорость затвора напрямую связана с передачей движения на снимках. При съёмке неподвижных объектов неподвижной камерой выдержка не имеет значения и определяется только необходимой экспозицией. Но когда либо камера, либо объект съёмки приходят в движение, выбор соответствующей скорости затвора становится не только технической, но и художественной задачей.

Не запутайтесь: чем выше скорость затвора, тем короче выдержка, чем скорость затвора ниже, тем выдержка длиннее.

Шевелёнка или смаз

Начнём с движения камеры. Как правило, это не то, что вы хотите запечатлеть на снимке. Не всегда есть возможность снимать с устойчивого штатива, и как только вы берёте камеру в руки, их дрожь становится причиной нерезких снимков, сделанных на малых скоростях затвора. Что значит малая скорость? Существует старое правило, согласно которому максимально длинная выдержка, которая позволяет снимать с рук без очевидной «шевелёнки», обратна фокусному расстоянию объектива. Например, если ФР моего объектива 50 мм, то выдержка должна быть не длиннее 1/50 с. Если вы используете камеру с кроп-фактором, то максимальная выдержка должна быть обратна эквивалентному фокусному расстоянию. Подробности можно найти в статье «Безопасная выдержка при съёмке с рук».

Это правило весьма условно. Все люди разные: у кого-то руки дрожат больше, а у кого-то меньше. На тремор рук влияет усталость, состояние здоровья, навыки обращения с камерой, общий уровень физической подготовки и многое другое. Именно тогда, когда вы, наконец, увидели потрясающую сцену и собрались её сфотографировать, ваши руки могут самым предательским образом задрожать от волнения, хотя именно сейчас вам необходима железная хватка.

Вы должны опытным путём определить для себя безопасные значения выдержки при различных условиях и в дальнейшем избегать слишком малых скоростей.

Одно неоспоримо – выдержка всегда будет находиться в обратной зависимости от фокусного расстояния. Телеобъективы увеличивают изображение, но точно также они увеличивают и влияние вибрации на качество снимка. То же касается и разрешения. Чем выше разрешение камеры, тем заметнее будет смаз на длинных выдержках.

Оптический стабилизатор изображения – полезнейшее изобретение. Он может быть встроен в объектив (Nikon VR, Canon IS) или же в корпус камеры (Sony SSS, Pentax SR, Olympus IS). Та пара ступеней экспозиции, которую стабилизатор помогает отвоевать у шевелёнки, никогда не будет лишней.

Проводка

Редкий случай, когда движение камеры при малой скорости затвора может быть полезным – это съёмка с проводкой (панорамирование). Суть данной методики в том, что камера в момент экспозиции движется синхронно с объектом съёмки. В результате движение камеры компенсирует движение объекта, и последний получается на фотографии сравнительно резким, в то время как фон смазывается, подчёркивая скорость и придавая снимку динамику. Для съёмки с проводкой хороша выдержка в 1/30 с. Чтобы усилить эффект движения можно попробовать 1/15 с, но это требует большего опыта. Если объект движется очень быстро, что характерно для механического транспорта, бегущих людей и летящих птиц, то уместной будет более короткая выдержка.

Велосипедист снят с проводкой при выдержке в 1/15 с.

Как поймать мгновение?

Выдержка в 1/1000 с останавливает практически любое движение. Более высокие чем 1/2000 с скорости затвора нужны в основном не фотографам, а производителям фототехники для того, чтобы эффективнее продавать новые камеры падкому до технических новинок потребителю. 1/500 с достаточно для съёмки велосипедиста; чтобы остановить бегущего человека, вам хватит 1/250 с, а человека, идущего быстрым шагом, – 1/125.

Трепещущие на ветру листья деревьев могут испортить снимок, сделанный со скоростью менее 1/60 с.

При съёмке малоподвижных животных вам в большинстве случаев понадобится выдержка 1/125-1/250 с. Чтобы поймать наиболее быстрые и стремительные движения может потребоваться 1/500 с. Животное, сидящее неподвижно можно снять и с 1/30 с. Гораздо сложнее подобраться к нему достаточно близко. Обычно, минимальная скорость затвора будет ограничена не только движением животного, но и фокусным расстоянием вашего объектива, а объектив может понадобиться длинный.

Обратите внимание на то, что птицы и рептилии движутся рывками. Их движения как бы разделены микропаузами. Старайтесь использовать эти моменты, чтобы получить чёткое изображение.

Вода

Вид текущей воды на фотографии поразительным образом меняется в зависимости от скорости затвора. При выдержке в 1/500 с вода полностью замерзает, и становится видна каждая повисшая в воздухе сверкающая капля. Поверхность воды кажется такой же твёрдой, как и камни, о которые она разбивается. Наиболее естественные изображения воды получаются при выдержке в 1/30 с. Струи воды слегка смазаны, что придаёт ей мягкость и позволяет отделить её от неподвижных элементов пейзажа. 1/8 с придаёт воде особую текучесть, подчёркивая движение отдельных струй, огибающих препятствия. 1 с смазывает все детали потока, контрастирующего с неподвижными камнями и корягами, которые кажутся теперь особенно резкими. Длинные выдержки, вплоть до нескольких минут превращают воду в туман, порождая фантастические, невиданные пейзажи.

Выдержка в 1/320 с.

Выдержка в 1/4 с.

Остановить движение или же подчеркнуть его?

Решайте сами. Современная фотография ориентирована, прежде всего, на остановку движения, на моментальные выдержки, замораживающие сцену и позволяющие рассмотреть подробности неразличимые в реальной жизни. Однако, как мы видим из примера с водой, длинные выдержки, будучи использованы с умом, обладают не меньшим изобразительным потенциалом, позволяя эффектно отделять подвижные объекты от неподвижных.

Фотографируя опушку леса, вы можете терпеливо ждать, пока не стихнет ветер, чтобы не допустить смазывания ветвей деревьев, а можете, напротив, проэкспонировать этот же пейзаж в течение нескольких секунд и превратить раскачиваемые ветром деревья в армию призраков.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!

Дата публикации: 19.09.2012

Вернуться к разделу «Технические аспекты фотографии»

Перейти к полному списку статей

Выдержка. Основы фотографии — Я фотограф

Выдержка – промежуток времени в течение которого свет воздействует на фоточувствительный материал (на матрицу в цифровых камерах). Выдержка определяется по времени экспонирования – временным промежутком в течении которого был открыт затвор. Выдержка один из основных параметров фотографии совместно с диафрагмой, определяющий итоговую экспозицию снимка.

Время экспонирования, чаще всего, измеряется в долях секунды и обозначается 1/200, 1/60, 1/30 сек. .
В большинстве камер для удобства указывается только нижняя часть дроби как например 200, 60, 30, а выдержку длиной от секунды и более обозначают с индексом » , например 1” – 1 секунда, 2”, 4”. Применительно к пленочной фотографии, выдержка может быть сколь угодно долгой, но редко превышает 15 – 30 сек.

Для большей наглядности приведем пример из повседневной жизни:
Знакомая всем процедура наполнения стакана водой из под крана. Наша цель наполнить стакан водой – получить правильно экспонированную фотографию. Когда на улице солнечный день, освещение избыточно – кран открыт до упора и т.д. наполнить стакан можно за мгновение, чуть промедлишь и она перельется через карай («переэкспозиция»). Поздно вечером, когда сумрак опускается на землю, кран с водой перекрывают и жидкость сочится тонкой струйкой. Теперь что бы наполнить стакан придетсяподержать стакан под краном несколько секунд  а может и дольше.

Ниже приведен пример съемки при недостаточном освещении.
 

Чем дольше выдержка тем полнее стакан.Выдержка и смазывание изображения.
От выдержки напрямую зависит каким получится  изображение на фотографии.
Рассмотрим как будет меняться изображение при увеличении времени выдержки.
 
Смазанность проявляется  том что, все изображение выглядит мутным, движущимся, нельзя разобрать мелких деталей фотографии. Чем короче выдержка тем меньше вероятность смазывания при съемке.
Рассмотрим съемочные ситуации и выдержку для них.

Съемка с рук.b т.д. Руки как и сам человек не могут долго сохранять полную неподвижность. По этому на выдержке длиннее 1/50 сек, это колебание почти наверняка приведет к «смазаности» фотографии. Избежать этого можно двумя способами короткая выдержка (1/120 сек и короче), либо съемка со штатива. В случае недостаточного освещения и съемки с рук, вместо увеличения времени выдержки необходимо либо увеличить чувствительность фотоматериала (ISO матрицы, в цифровой фотографии), или же уменьшить диафрагменное число.
 

Только съемка со штатива дает четкую фотографию на такой длинной выдержке.
При съемке с рук правильная поза фотографа так же помогает зафиксировать камеру, увеличивая количество четких снимков. В этой позе фотоаппарат держится двумя рукам, правой за корпус, левой за объектив. локти прижаты к бокам, видоискатель плотно прижат к лицу, Левая нога выставлена чуть вперед, правая чуть назад. Проводить съемку прижав камеру к стене или положив на опору то же эффективно.Выдержка при съемке со студийными импульсными светильниками.Существуют два остновных типа студийного освещения.

Первый импульсное – аналог вспышка на фотоаппарате, кратковременно излучается мощный импульс света. Съемка при таком освещении требует дополнительной синхронизации камеры и вспышки, а так же требует выдержку 1/200 сек. или длиннее (зависит от модели камеры). При более короткой выдержке кадр может быть частично перекрыт шторками затвора.

Второй тип освещения постоянное, то при котором светильник работает все время съемки, аналогом может любой бытовой светильник например настольная лампа. В отличие от импульсного, при съемке с постоянным светом синхронизации светильника и камеры не требуется, выдержка обычно продолжительнее 1/120 сек.. Так же съемка с постоянным студийным светом и длинной выдержкой хорошо подходит для предметной съемки, в силу неподвижности объектов съемки.Смазывание и фокусное расстояние.

Чем больше фокусное расстояние и чем длиннее выдержка тем выше вероятность получить «смазанную» фотографию при съемке с рук.

Короткая выдержка – от 1/120 и короче, применяется в условиях хорошего освещения, например солнечным днем. Позволяет фотографировать с рук почти без риска смазывания. Однако слишком резкое движение будет проблематично поймать даже на такой короткой выдержке как 1/1000 сек.. Например фотографируя пейзаж из окна машины движущейся с скоростью 80 км/час, при самой короткой выдержке, фотография будет чуть смазана по направлению движения.
 

Короткая выдержка меняет внешний вид воды фонтана.

Смазывание от направления движения. Например переходя через улицу пешеходы движущиеся на вас будут смазываться меньше, проезжающие мимо (перпендикулярно камере) будут смазаны намного сильнее.
 

 
Неподвижные машины на светофоре четкие и . даже на длинной выдержке.
Независимо от выдержки съемка с неподвижной камеры (со штатива) обеспечит больше четких снимков, чем съемка с рук.
Длинная выдержка – от 1/20 и длиннее применяется при съемке в условиях плохого освещения (например в вечернее или ночное время), а так же  для создания художественных эффектов таких как движение, убрать подвижные объекты, метода светового пера, мультиэкспозиции и д.р..
[Пример с лестницей с посекундной разбивкой, и размытыми элементами]
  С увеличением времени выдержки подвижные фигуры исчезают.
Съемка салютов требует длинной выдержки/
Съемке на длинной выдержке.рекомендуется проводить установив камеру на штатив или другую неподвижную опору.
  Некоторые примеры фотографий на длинной выдержке.

Выдержка в фотографии Опубликовано admin в 18.08.2009

Выдержка – промежуток времени в течение которого свет воздействует на фоточувствительный материал (на матрицу в цифровых камерах). Выдержка определяется по времени экспонирования – временным промежутком в течении которого был открыт затвор. Выдержка один из основных параметров фотографии совместно с диафрагмой, определяющий итоговую экспозицию снимка.

Время экспонирования, чаще всего, измеряется в долях секунды и обозначается 1/200, 1/60, 1/30 сек. .
В большинстве камер для удобства указывается только нижняя часть дроби как например 200, 60, 30, а выдержку длиной от секунды и более обозначают с индексом “ , например 1” – 1 секунда, 2”, 4”. Применительно к пленочной фотографии, выдержка может быть сколь угодно долгой, но редко превышает 15 – 30 сек.

Для большей наглядности приведем пример из повседневной жизни.

Знакомая всем процедура наполнения стакана водой из под крана. Наша цель наполнить стакан водой – получить правильно экспонированную фотографию. Когда на улице солнечный день, освещение избыточно – кран открыт до упора, наполнить стакан можно за мгновение, чуть промедлишь и она перельется через карай («переэкспозиция»). Поздно вечером, когда сумрак опускается на землю, кран с водой перекрывают и жидкость сочится тонкой струйкой. Теперь что бы наполнить стакан придется подержать стакан под краном несколько секунд  а может и дольше.
Ниже приведен пример съемки при недостаточном освещении.

Чем дольше выдержка тем полнее стакан.

Выдержка и смазывание изображения.

От выдержки напрямую зависит каким получится  изображение на фотографии.

Рассмотрим как будет меняться изображение при увеличении времени выдержки.

Смазанность проявляется  том что, все изображение выглядит мутным, движущимся, нельзя разобрать мелких деталей фотографии. Чем короче выдержка тем меньше вероятность смазывания при съемке.
Рассмотрим съемочные ситуации и выдержку для них.
Съемка с рук.

Руки как и сам человек не могут долго сохранять полную неподвижность. По этому на выдержке длиннее 1/50 сек, это колебание почти наверняка приведет к «смазаности» фотографии. Избежать этого можно двумя способами короткая выдержка (1/120 сек и короче), либо съемка со штатива. В случае недостаточного освещения и съемки с рук, вместо увеличения времени выдержки необходимо либо увеличить чувствительность фотоматериала (ISO матрицы, в цифровой фотографии), или же уменьшить диафрагменное число.

Только съемка со штатива дает четкую фотографию на такой длинной выдержке.

При съемке с рук правильная поза фотографа так же помогает зафиксировать камеру, увеличивая количество четких снимков. В этой позе фотоаппарат держится двумя рукам, правой за корпус, левой за объектив, локти прижаты к бокам, видоискатель плотно прижат к лицу, Левая нога выставлена чуть вперед, правая чуть назад. Проводить съемку прижав камеру к стене или положив на опору то же эффективно.

Выдержка при съемке со студийными импульсными светильниками.

Существуют два остновных типа студийного освещения.
Первый импульсное – аналог вспышка на фотоаппарате, кратковременно излучается мощный импульс света. Съемка при таком освещении требует дополнительной синхронизации камеры и вспышки, а так же требует выдержку 1/200 сек. или длиннее (зависит от модели камеры). При более короткой выдержке кадр может быть частично перекрыт шторками затвора.
Второй тип освещения постоянное, то при котором светильник работает все время съемки, аналогом может любой бытовой светильник например настольная лампа. В отличие от импульсного, при съемке с постоянным светом синхронизации светильника и камеры не требуется, выдержка обычно продолжительнее 1/120 сек.. Так же съемка с постоянным студийным светом и длинной выдержкой хорошо подходит для предметной съемки, в силу неподвижности объектов съемки.

Смазывание и фокусное расстояние.

Чем больше фокусное расстояние и чем длиннее выдержка тем выше вероятность получить «смазанную» фотографию при съемке с рук.

Короткая выдержка – от 1/120 и короче, применяется в условиях хорошего освещения, например солнечным днем. Позволяет фотографировать с рук почти без риска смазывания. Однако слишком резкое движение будет проблематично поймать даже на такой короткой выдержке как 1/1000 сек.. Например фотографируя пейзаж из окна машины движущейся с скоростью 80 км/час, при самой короткой выдержке, фотография будет чуть смазана по направлению движения.

Короткая выдержка меняет внешний вид воды фонтана.

Смазывание от направления движения. Например переходя через улицу пешеходы движущиеся на вас будут смазываться меньше, проезжающие мимо (перпендикулярно камере) будут смазаны намного сильнее.

Неподвижные машины на светофоре четкие, даже на длинной выдержке.

Независимо от выдержки съемка с неподвижной камеры (со штатива) обеспечит больше четких снимков, чем съемка с рук.

Длинная выдержка – от 1/20 и длиннее применяется при съемке в условиях плохого освещения (например в вечернее или ночное время), а так же  для создания художественных эффектов таких как движение, убрать подвижные объекты, метода светового пера, мультиэкспозиции и д.р..
[Пример с лестницей с посекундной разбивкой, и размытыми элементами]

С увеличением времени выдержки подвижные фигуры исчезают. Съемка салютов требует длинной выдержки/

Съемке на длинной выдержке, рекомендуется проводить установив камеру на штатив или другую неподвижную опору.

Некоторые примеры фотографий на длинной выдержке.

Понимание влияния выдержки на конечный снимок, необходимо любому человеку планирующему серьёзно изучать фотографию.

Как улучшить длинную выдержку с помощью наложения фотографий

В последнее время фотография с длинной выдержкой стала довольно популярной, в основном в области пейзажной фотографии. Одна из причин (среди прочего) заключается в том, что с помощью длинной выдержки можно визуализировать сцену с гораздо большей мягкостью и гармонией по сравнению со стандартной экспозицией.

Благодаря быстрому развитию цифровых фотоаппаратов, теперь мы можем делать действительно длинные выдержки, не получая большого цифрового шума из-за перегрева сенсора.Более того, улучшение качества фильтра нейтральной плотности позволяет нам делать снимки практически без цветового оттенка и без снижения резкости.

Венеция, автор Лука Либралато: суммирование 3 кадров по 260 с, всего 780 с (13 минут)

Если вы любите фотографировать с длинной выдержкой и хотите максимально приблизить время выдержки, этот метод наложения фотографий с длинной выдержкой для вас.

Вот краткое объяснение техники наложения с длинной выдержкой: сделав несколько снимков (обычно не менее 30 секунд каждое для этой техники), вы можете смешать их, чтобы получить результат, эквивалентный фотографии с длинной выдержкой с полной выдержкой. время, равное (или почти равное) сумме кадров одиночной экспозиции.

Этот метод в основном полезен и рекомендуется для пейзажной фотографии, но некоторые из его преимуществ также могут быть использованы в других типах фотографии, где требуется максимальное качество с выдержкой в ​​несколько минут. Пошаговое руководство будет посвящено пейзажной фотографии.

Преимущества использования этого подхода несколько:

• Увеличьте общее время выдержки.
• Уменьшение цифрового шума и «горячих» пикселей (снимки с более короткой выдержкой имеют меньше цифрового шума и «горячих» пикселей).
• Уменьшите виньетирование (с этой техникой вы будете использовать меньшую мощность ND на снимок, что приведет к меньшему виньетированию).
• Сведите к минимуму риск потери времени и фотографий (удары штатива, резкое изменение освещения и т. Д.).
• Возможность позже определить силу эффекта длительной выдержки.

Manarola, автор Лука Либралато: суммирование 3 экспозиций по 260 секунд в сумме 780 секунд (13 минут)

Недостатки:

• У вас нет ни одного контакта, и это то, что не нравится в правилах некоторых соревнований / конкурсов.
• Требуются некоторые навыки постобработки для смешивания нескольких экспозиций.
• Если вы пурист — вам может не понравиться эта техника.

Когда следует использовать эту технику:

• Если вы хотите увеличить время выдержки до действительно высоких значений.
• Если датчик вашей камеры добавляет много цифрового шума из-за перегрева.
• Если вы не уверены в конечном результате очень долгой выдержки. Поскольку этот метод основан на сумме нескольких коротких выдержек, вы можете позже легко решить, как долго должна быть окончательная выдержка (проверьте также здесь, чтобы узнать о подобном подходе: Фотография с длинной выдержкой без штатива).
• При неблагоприятных окружающих / погодных условиях вы можете использовать эту технику, чтобы минимизировать риск потери времени экспозиции.
• Если вы хотите максимизировать вероятность не пропустить нужный момент при быстро меняющемся свете (правильный момент может длиться несколько секунд, если вы экспонируете несколько минут, вы можете пропустить его, например, из-за неправильного времени экспозиции).

Прежде чем перейти к объяснению техники, вам необходимо обладать как минимум парочкой необходимых навыков (помимо основ фотографирования с помощью камеры):

1. Как выполнять стандартную фотографию с длинной выдержкой: вы можете проверить это замечательное руководство Франческо Гола, чтобы улучшить свои навыки длинной выдержки: Пошаговое руководство по фотографии с длинной выдержкой.
2. Базовые знания Adobe Photoshop или аналогичного программного обеспечения для обработки фотографий, которое позволяет работать с изображениями, используя слои.

Давайте продолжим самое интересное: реализацию стекирования с длинной выдержкой!

Магия Пунта Адерчи, автор Лука Либралато: суммирование 2 экспозиций по 260 секунд в сумме 520 секунд (8:40 мин)

Шаг 1: Шестерня

Фотографическое оборудование, необходимое для этой техники, к счастью, такое же, как и для фотографирования с большой выдержкой.Так что, если вы уже знакомы с фотографией с длительной выдержкой, все готово. В противном случае вот краткий список всех инструментов:

• Цифровая камера (с длинной выдержкой) + объектив (с возможностью установки фильтров нейтральной плотности)
• Штатив
• Дистанционный триггер (необязательно, но рекомендуется)
• Фильтры нейтральной плотности (необязательно, если вы снимаете в темноте)

Для получения дополнительных сведений о съемке с длительной выдержкой вы можете проверить соответствующие ресурсы, перечисленные в нижней части статьи.

Шаг 2: Спланируйте снимок

Никогда не нажимайте кнопку затвора, не спланировав фотографию должным образом. Конечно, здесь задействовано множество переменных, но планирование действительно может сыграть самую важную роль в хорошей фотографии. Не стоит недооценивать силу точного планирования пейзажной фотографии, потому что удача может помочь вам однажды, но последовательное планирование фотографии увеличит вероятность того, что вы будете готовы, когда появятся подходящие условия.

Rips Of Darkness от Луки Либралато: суммирование 5 экспозиций по 120 секунд в сумме 600 секунд (10 минут)

Шаг 3: Сделайте снимки

После того, как вы спланировали свою фотографию и находитесь на месте, вам следует решить две самые важные вещи на любой фотографии (по крайней мере, такой фотографии): композиция и экспозиция (предположим, что вы снимаете пейзажную фотографию, глубина резкости не должна быть переменной в большинстве случаев).Состав — на ваш вкус, а выдержка — это сложный вопрос, который зависит от разных факторов.

Первое, что обычно делает каждый пейзажный фотограф перед съемкой, — это замер света, чтобы определить время экспозиции. Окончательное время экспозиции зависит от нескольких факторов, таких как сила ветра, движение облаков, поток воды и т. Д. Здесь возникает вопрос: «Как долго я буду экспонировать?».

Если освещение внезапно меняется или дует сильный ветер, который может встряхнуть вашу камеру / штатив во время экспозиции, вы можете решить избегать действительно длинных выдержек (чтобы не тратить впустую снимки или пропустить нужный свет).Здесь вам на помощь приходит эта техника.

Предположим, вы хотите получить в общей сложности восемь минут экспозиции, вместо того, чтобы делать один файл с длинной экспозицией, вы можете разделить общее время экспозиции на четыре последовательных снимка по две минуты каждый (например). Вы можете свободно выбирать окончательную длину каждой экспозиции и общее количество снимков, но имейте в виду, что вы должны свести к минимуму промежуток времени между разными фотографиями, если вы планируете делать стекинг.Излишне говорить, что вы должны быть осторожны, избегая перемещения штатива и камеры между каждым снимком эпизода. Когда у вас будут последовательные снимки, на следующем этапе вы поймете, что делать при постобработке.

Перед тем, как начать съемку: убедитесь, что вы правильно сфокусировались и ваш штатив стоит устойчиво (по возможности избегайте песка или неровностей пола).

После снимка: убедитесь, что ваша гистограмма в порядке и ваше изображение правильно экспонировано или экспонировано справа.

Arco Della Pace от Луки Либралато: 6 экспозиций по 130 секунд, всего 780 секунд (13 минут)

Шаг 4. Наложение изображений

Теперь вы должны быть дома или в любимом кафе / пабе с ноутбуком и, надеюсь, выпить кофе / пиво. Вы должны были загрузить все свои снимки и выбрать те, которые хотите сложить.

Процесс наложения будет показан для Adobe Photoshop (почти любая версия поддерживает эту функцию), но вы можете использовать любое программное обеспечение по вашему выбору, которое позволяет использовать слои.В Photoshop есть два разных метода, которые можно использовать для объединения файлов с целью объединения их в имитируемую более длительную экспозицию:

1. Функция загрузки файлов в стек (Файлы> Скрипты> Загрузить файлы в стек)
2. Ручное штабелирование

4.1 Загрузить файлы в стек

В первом методе процедура является полуавтоматической, так как вам просто нужно перейти в Files> Scripts> Load Files into Stack

Photoshop: загрузка файлов в стек

Все, что вам нужно сделать, это затем выбрать одиночную длинную выдержку, установить флажки Автоматическое выравнивание исходных изображений и Создать смарт-объект .

Photoshop: выберите файлы и создайте смарт-объект

Когда у вас есть новый документ с выбранным смарт-объектом, все, что вам нужно сделать, это перейти в меню Layer> Smart Objects> Stack Mode> Mean . Это позволит взвесить все изображения, встроенные в смарт-объект, и отобразить их как новое изображение, подобное тому, которое вы получили бы с одной длинной выдержкой с общим временем, равным сумме одной экспозиции.

Photoshop: установите средний режим стека

Вы можете проверить результат на изображении ниже.

Photoshop: Результат после наложения

4.2 Ручное штабелирование

При использовании второго метода (который, я надеюсь, может быть использован с любым программным обеспечением, позволяющим создавать слои) процесс смешивания выполняется вручную. Правило состоит в том, что вы должны точно настраивать непрозрачность каждого слоя, уменьшая ее после каждого снимка.

Математическое правило таково: каждый снимок должен иметь непрозрачность, равную 1, деленному на его позицию в стопке. Вот таблица, которая показывает правило:

• Первая фотография (та, что внизу) 100% (1/1)
• Вторая фотография 50% (1/2)
• Третье фото 33% (1/3)
• Фото четвертое 25% (1/4)
• Пятое фото 20% (1/5)
• Фото шестое 17% (1/6)
• …
• N фото 1 / N

Этот процесс будет точно повторять первый метод (результат будет идентичен автоматическому стеку в режиме среднего).

Шаг 4: Рабочий процесс постобработки

На этом этапе все, что вам нужно сделать, это следовать обычному рабочему процессу постобработки:

• Очистить пятна от пыли, выровнять изображение, кадрировать
• Отрегулируйте динамический диапазон с другими экспозициями (3 или 5 снимков с брекетингом для статических недоэкспонированных частей)
• Отрегулируйте экспозицию и контраст
• Настроить цвета
• Добавьте завершающие штрихи на свой вкус
• Экспорт

Вот окончательный результат примера

Arco Della Pace от Луки Либралато: суммирование 6 экспозиций по 130 секунд в сумме 780 секунд (13 минут)

Выводы

Этот метод иногда очень полезен из-за его гибкости.Кроме того, вы должны учитывать преимущества повышения окончательного качества вашего файла из-за наложения в стопку. Было доказано, что, складывая изображения, вы можете получить выгоду за счет уменьшения случайного цифрового шума, равного квадратному корню из общего количества используемых фотографий. Так, например, если вы используете четыре фотографии, в статической части фотографии общий случайный цифровой шум уменьшается вдвое, что является большим достижением, особенно для недоэкспонированных участков. Этот метод часто используется (даже с некоторыми различными вариациями и последствиями) в астрофотографии или в других областях, когда увеличение времени выдержки одного снимка не подходит.

Не стесняйтесь задавать вопросы в поле для комментариев ниже, если вам нужна помощь или дополнительные объяснения.

Связанные ресурсы:

Как вручную изменить настройки экспозиции вашей камеры? Советы по экспозиции, чтобы ваши фотографии каждый раз экспонировались должным образом.

Многие новички часто обнаруживают, что их фотографии либо недоэкспонированы (слишком темные), либо передержаны (слишком светлые или белые). Однако есть способ вручную изменить экспозицию, чтобы сделать их более темными или более светлыми.Получить правильный баланс экспозиции не так сложно, как может показаться на первый взгляд, если вы освоите несколько простых навыков из приведенных ниже советов.

Где находится кнопка компенсации экспозиции на цифровой зеркальной камере?

На цифровых зеркальных фотокамерах Nikon и Canon кнопка компенсации экспозиции выглядит как знак плюса и минуса (+/-). На Nikon D40 он расположен рядом с кнопкой спуска затвора. Для Canon 400D он находится в правом верхнем углу ЖК-экрана на задней панели камеры.

Пример кнопки компенсации экспозиции:

Как использовать кнопку компенсации экспозиции?

• Кнопку компенсации экспозиции можно использовать, когда камера находится в любом неавтоматическом режиме.Например, вы можете использовать его, когда ваш верхний диск находится в режимах P (для программы), S (приоритет выдержки Nikon), TV (приоритет выдержки Canon), A или AV (приоритет диафрагмы) и M (полностью ручной).
• Для этого упражнения переключите камеру в режим P и сделайте один снимок. Теперь сделайте второй снимок, на этот раз сначала нажмите кнопку спуска затвора наполовину для фокусировки (снова поднимите), затем, удерживая кнопку +/- компенсации, поверните главный диск вправо на 4 ступени и сделайте снимок. Теперь посмотрите на оба изображения одно за другим на ЖК-экране, и вы должны заметить разницу в освещении.

  Ниже показан пример того, как выглядит главный циферблат:
  

  Теперь повторите это упражнение, на этот раз, делая вторую фотографию, нажмите и удерживайте кнопку компенсации и поверните главный диск на 4 ступени влево. Примечание: не обязательно всегда быть 4 ступени, это пример, показывающий только крайние значения.

  Вы должны увидеть серию фотографий, одна слишком темная, одна в самый раз и одна слишком светлая, как в примере ниже:

• Если у вас цифровая зеркальная фотокамера Nikon, поворот главного диска влево (при нажатой кнопке компенсации экспозиции) сделает изображение светлее.В то время как поворот вправо затемняет изображение для следующего снимка. Вам нужно перенастроить его для каждой фотографии.

  Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера Canon, это полная противоположность Nikon. При повороте главного диска влево (при нажатой кнопке компенсации экспозиции) изображение затемняется, а при повороте вправо изображение становится светлее.

Когда полезна компенсация экспозиции?

• Если сначала вы делаете снимок, и при просмотре на ЖК-экране оно выглядит слишком темным или слишком светлым.Например, если сейчас раннее утро или поздний вечер, вы можете захотеть, чтобы фотография казалась светлее (или темнее), чем она есть на самом деле.
• Если вы фотографируете объект, который на самом деле слишком темный, и хотите его осветлить. Например, если вы делали снимок днища автомобиля рядом с покрышкой. Плохой пример, который я знаю 🙂 Или, допустим, вы хотите сфотографировать черную птицу и вам нужно увидеть настоящий глаз на вашем изображении. В этом случае вы можете немного переэкспонировать изображение, чтобы выделить узоры и формы.
• В отличие от этого, изображения снега могут выглядеть слишком переэкспонированными. В таких ситуациях рекомендуется недоэкспонировать изображение до тех пор, пока не будет получен хороший баланс между небом и снегом.
• Компенсация экспозиции также пригодится тем людям, которые фотографируют объекты в легкой палатке. Легкая палатка представляет собой квадратную коробку с множеством цветных фонов, поэтому фотографы могут снимать товары и объекты с одним цветом фона. Например, если используется белый фон и вы не меняете компенсацию экспозиции, фон может выглядеть не совсем белым.

Урок по основам фото: как проверить экспозицию

Использование ЖК-дисплея для определения правильной экспозиции

Одним из наиболее значительных преимуществ цифровых фотоаппаратов является ЖК-экран, на котором изображение отображается сразу после того, как оно было снято. К сожалению, ЖК-дисплей также создает серьезные проблемы для фотографов. В этом посте я объясню несколько методов определения правильности экспозиции, глядя на ЖК-дисплей камеры.

Точный ли ЖК-дисплей?

Если вы посмотрите фотографию на ЖК-экране и определите правильную экспозицию, глядя на нее, у вас действительно могут возникнуть проблемы.Позвольте мне привести два примера того, как это может вызвать проблемы.

Недавно я использовал феноменальный Nikon D7000 после перехода с Canon. После первых 4 или 5 снимков камерой я заметил постоянные проблемы с передержкой. Я даже сравнил фотографию на ЖК-дисплее с тем, что увидел на откалиброванном мониторе компьютера, и увидел резкие различия в яркости. Чтобы решить эту проблему, я просто уменьшил яркость ЖК-экрана DSLR до -1. Задача решена. ЖК-дисплей теперь гораздо больше соответствует экрану компьютера, и я могу в основном доверять ЖК-дисплею.

Еще один пример того, когда судить об экспозиции по ЖК-дисплею — плохая идея, — это ночная съемка. Поскольку вокруг вас чистый черный цвет, ночные фотографы часто ошибаются, считая, что экспозиция ярче, чем есть на самом деле. Это приводит к получению недоэкспонированных ночных фотографий.

Использование гистограммы

Гистограмма — это крошечный график, который может отображать камера. Гистограмма показывает уровни яркости данных на фотографии.Вы можете получить доступ к своей гистограмме на любой зеркальной фотокамере, произведенной за последние 4 года, нажав кнопку дисплея, чтобы увидеть различные варианты отображения при просмотре фотографий с помощью функции воспроизведения. Линии, появляющиеся слева от гистограммы, представляют собой темные области фотографии, а линии справа представляют собой яркие области фотографии. Не имеет значения, сколько линий где на фотографии, но правильная экспозиция означает, что ни одна из линий не касается крайнего правого или крайнего левого края фотографии.Это предотвращает отсечение теней и светлых участков.

Я редко использую гистограмму, потому что она занимает слишком много времени и отвлекает меня от фотографирования. Однако я всегда использую гистограмму ночью, чтобы убедиться, что яркость ЖК-дисплея не бросается в глаза, и я всегда использую ЖК-дисплей, когда использую новую для меня камеру. Это предохраняет меня от обмана слишком яркого или темного ЖК-дисплея. Я также использую гистограмму при съемке со вспышкой или в других сложных условиях освещения.

Универсальный фоторедактор с улучшенными масками, рабочими пространствами и многим другим.

— пользователем Джереми Грей

отправлено в среду, 29 сентября 2021 г., в 9:30 EST

Exposure Software, ранее известная как Alien Skin, анонсировала новейшую версию своего флагманского программного обеспечения для редактирования фотографий Exposure X7.

Exposure X7 можно использовать как отдельное приложение или как плагин для Photoshop и Lightroom Classic.При использовании в качестве отдельного приложения это полное универсальное решение для вашего рабочего процесса фотографии, с инструментами организации, редактирования, водяных знаков и печати. Однако, в отличие от Lightroom, Exposure X7 не включает каталог. Вы просто указываете программе, где хранятся ваши фотографии, и можете приступить к редактированию.

Программное обеспечение включает в себя полное неразрушающее редактирование RAW с включенными предустановками, инструментами маскирования, автоматическими настройками одним щелчком мыши, неразрушающими слоями, ретушью портрета и многим другим.Вы также можете систематизировать свои фотографии по ключевым словам, создавать коллекции и использовать умные коллекции.

Изображение предоставлено: Дарла Винн / Exposure Software

Давайте подробнее рассмотрим, что нового в Exposure X7. В выпуске этого года есть новый инструмент для маскировки многоугольников, который упрощает отделение объекта от фона. Вы рисуете грубую границу за несколько щелчков мышью, а затем «интеллектуальный алгоритм» программного обеспечения создает точную маску.

Пользовательский опыт улучшается благодаря выбираемым рабочим областям.Вы можете использовать встроенные макеты для отбраковки, редактирования и ретуши фотографий или создавать собственные настраиваемые рабочие пространства. Еще одно улучшение состоит в том, что панели кадрирования и преобразования объединены в единый интерфейс. Кроме того, программное обеспечение включает новые направляющие для композиции для золотого сечения, золотой спирали, золотого треугольника и диагонали.

Что касается улучшений редактирования, Exposure X7 включает инструмент для удаления дефектных (мертвых) пикселей с изображений.При использовании пользовательских цветовых профилей DCP программное обеспечение обещает более точную цветопередачу. Улучшена точность цветопередачи при работе с файлами DNG в Exposure X7. Наконец, можно добавить мелкий текстурный шум, чтобы восстановить детали с помощью агрессивного шумоподавления.

Изображение предоставлено: Дэвид Меси / Exposure Software

Exposure X7 доступен для новых пользователей по цене от 129 долларов. Существующие пользователи могут перейти на базовую версию Exposure X7 за 89 долларов. Также есть Exposure X7 Bundle, доступный за 149 долларов (обновление за 99 долларов).Этот комплект включает Exposure X7, а также плагины для увеличения фотографий Snap Art natural media и Blow Up для Lightroom и Photoshop. В обоих случаях подписка не требуется. Вы можете загрузить бесплатную пробную версию и узнать больше о вариантах приобретения, нажав здесь. Вы также можете просмотреть список поддерживаемых камер и объективов перед покупкой. Exposure X7 поддерживает файлы RAW Canon, Fujifilm, Hasselblad, Leica, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Samsung и Sony.

Обновление : если вы приобрели Exposure X6 15 июля 2021 г. или позже, Exposure Software отправит вам бесплатное обновление до Exposure X7.

техник длительной выдержки для создания интересных эффектов

Фотография с длинной выдержкой (или длинной выдержкой) — это техника, используемая для создания фотографий с действительно интересными эффектами. Если вы когда-нибудь задумывались, как создаются изображения, содержащие автомобильные следы, водопады с плавными эффектами или движение, продолжайте читать, и я расскажу вам, как это сделать.

Фотография — один из лучших способов запечатлеть момент времени; Фактически, мы могли бы сказать, что фотография останавливает время.

Это способ, которым нас учат видеть или воспринимать.

Если мы переведем работу наших глаз и мозга в термины фотографии, мы можем предположить, что выдержка составляет около 1/150 секунды с фокусным расстоянием 50 мм.

Life больше похожа на видео, однако с использованием более длинной выдержки, мы, безусловно, можем добавить к фотографии третье измерение и даже специальные эффекты.

Долгая выдержка улицы Шейха Зайда и небоскреба Бурдж-Халифа в ночное время в Дубае, показывающая автомобильные световые дорожки

Эти типы изображений создаются с помощью техники длинной выдержки с использованием длинной выдержки.

Что такое фотография с длинной выдержкой?

В этой статье я буду считать хорошей фотографией с длинной выдержкой изображение, на котором затвор был открыт более пяти секунд. На этот счет нет никаких правил; это всего лишь моё мнение.

Любая из этих техник с длительной выдержкой может быть потрясающей, если все сделано правильно.

Подумайте о быстро движущихся облаках, автомобильных дорогах, гладкой воде и отличном трюке, заставляющем людей исчезать.

Сумерки над знаменитыми камнями Калланиш, демонстрирующие технику движущихся облаков.Благодаря технике длинной выдержки вода вокруг заброшенной лодки выглядит сглаженной.

Оборудование, необходимое для создания этих эффектов

Для техник с длительной выдержкой вам понадобится несколько специальных предметов в комплекте:

1. Камера с ручным режимом или ручным режимом: Вам понадобится камера, которая позволит вам управлять выдержкой с помощью ручных настроек или ручного режима.

   Большинство современных зеркальных фотоаппаратов или беззеркальных фотоаппаратов поддерживают эту функцию.Однако это может быть проблемой с камерой типа «наведи и снимай».

2. Штатив: Это второй по важности элемент для достижения этого эффекта. (Первый, конечно, фотоаппарат.)

   Чем прочнее ваш штатив, тем лучше; так как воздействие длится несколько секунд или, возможно, минут. Поэтому важно иметь хороший штатив, чтобы избежать дрожания камеры.

   Я предпочитаю, чтобы у меня было углеродное волокно. Этот материал легкий для путешествий, а также его природа помогает поглощать вибрации лучше, чем алюминий.

3. Кабель дистанционного триггера / спуска затвора: При длительных выдержках даже небольшая вибрация камеры способствует получению не очень резкого изображения.

   Чтобы избежать этого, лучше всего подойдет дистанционный спусковой механизм или спусковой тросик затвора, так что вам не придется нажимать на спусковую кнопку пальцами. Есть несколько вариантов, от простых до более сложных телефонных приложений с несколькими программами для выполнения этой задачи.

   Если у вас его нет, вы также можете включить камеру с помощью двух- или десятисекундного таймера.Я предпочитаю этот вариант, так как мне не нужно беспокоиться о том, чтобы носить с собой еще один «гаджет».

   В зависимости от вашей камеры могут быть определенные ограничения относительно использования таймера, так как эта опция не позволяет использовать Bulb Mode. Если вы не знаете этот термин или метод, Bulb будет держать заслонку открытой до тех пор, пока вы удерживаете ее нажатой. Так что, если вам нужна выдержка более 30 секунд, вам, вероятно, понадобится какой-нибудь удаленный триггер.

4. Фильтры нейтральной плотности: Фильтр нейтральной плотности (ND) — это темный кусок стекла, который вы помещаете перед объективом, чтобы уменьшить количество света, попадающего на датчик.

   Длинные выдержки можно делать в разное время дня. Однако днем ​​(или ночью при ярком освещении) вам понадобится фильтр нейтральной плотности. Таким образом, чтобы получить правильную экспозицию (да, вы правильно угадали), вам понадобится более длинная выдержка. Именно то, что вы хотите!

   Фильтры

   ND бывают разных форматов, но наиболее распространенными являются три, шесть и десять ступеней (измерение количества ступеней света, которые срезает фильтр). Эти фильтры также бывают нескольких уровней качества; В этом случае я рекомендую вложить деньги в хороший, сделанный из стекла.Вы можете приобрести те, которые навинчиваются на линзу, или вставные, для которых требуется держатель фильтра.

5. Дополнительные батарейки: Да, запасные батарейки для фотоаппарата всегда должны быть в вашей сумке.

   Профессиональные фотографы всегда носят с собой запасные батарейки. Это особенно верно для съемки с длительными выдержками, поскольку работа камеры в течение более продолжительных периодов времени истощает их намного быстрее.

Вот список некоторых рекомендуемых предметов для фотосъемки с длительной выдержкой.

Как настроить камеру на длинную выдержку

Метод довольно прост.

Все, что вам нужно сделать, это найти хорошую композицию, а затем настроить треугольник экспозиции таким образом, чтобы выдержка была достаточной для достижения желаемого эффекта.

Это означает, что , как правило, вы будете использовать наименьший возможный собственный ISO, который может быть установлен для вашей камеры (не используйте L1), а ваша диафрагма будет уменьшена до f / 11 или выше (меньшее отверстие).

В зависимости от объектива, который я использую, я иногда даже получаю f / 32.

По творческим соображениям или если этих значений диафрагмы недостаточно для получения правильной длины экспозиции, вы можете добавить упомянутый выше фильтр нейтральной плотности.

Некоторые примеры методов длительной выдержки

1) Автомобильные дороги

Автомобильные следы — одно из наиболее типичных применений для длинных выдержек.

Если вы собираетесь попробовать это, убедитесь, что ваша композиция включает длинную улицу, с которой вы можете различить значительную часть изображения, где будут проезжать машины.

Авеню Де Фар и бульвар Хассана I в Касабланке ночью.

От скорости движения машин зависит, сколько выдержки вам понадобится, чтобы след можно было показать на всем кадре вашей композиции. Вы также можете сделать несколько снимков и позже сложить их вместе с помощью Photoshop (или любой программы, использующей слои).

Подробнее о съемке автомобильных огней здесь: Руководство по съемке световых дорожек в ночное время.

2) Водопады и гладкая вода

Этот эффект действительно хорош при применении к каскадам или водоемам.

Выдержка затвора создаст шелковисто-гладкий вид на морские пейзажи и озера, а также передаст ощущение движения над водопадами. В случае береговой линии или внутри городов это также поможет подчеркнуть эффект отражения зданий над водой.

Черный песчаный пляж Рейнисфьяра, Исландия, с гладкой водой. Падение фаты невесты в Скай, Шотландия, размытое из-за длинной выдержки.

Дарлин написала целую статью о том, как получить лучшие фотографии водопада, если вам нужна дополнительная информация по этой теме.

3) Быстро движущиеся облака

Я фанат этой техники.

Центр города Майами и Брикелл-Ки в сумерках, демонстрирующий технику движущихся облаков.

Каждый раз, когда я вижу быстро движущиеся облака, я вырываю штатив, беру хороший нейтральный фильтр и снимаю. Чтобы это сработало, лучше использовать широкоугольный объектив, чтобы охватить больше неба и нацеливаться на выдержку, превышающую отметку в одну или две минуты.

Хороший передний план — это всегда плюс, но в данном случае ваш лучший друг — небо.

4) Заставить людей исчезнуть

Если вы стоите на оживленном углу или в любом месте, где люди приходят и уходят (например, станция метро ниже), и вы предпочитаете делать снимки без людей, длинная выдержка может вас спасти.

Станция метро Burjuman в Дубае с людьми-невидимками.

Поскольку для регистрации изображения на датчике требуется больше времени, а собранный свет распространяется очень медленно, люди, движущиеся вокруг, обычно не регистрируются.

Туристы, посещающие Рижский памятник Свободы, становятся невидимыми благодаря технике длинной выдержки.

Опять же, здесь вам понадобятся очень длинные выдержки, и в зависимости от того, насколько быстро или медленно движутся люди, они могут выглядеть как призраки.Цвет одежды и отношение к свету, в котором она находится, также будут давать разные результаты.

Я часто использую эту технику длинной выдержки, чтобы мои объекты исчезали. Там, где длинная выдержка невозможна, вы можете использовать Photoshop, чтобы люди исчезли.

5) Звездные тропы

Это тоже весело. Однако это требует дополнительной работы.

Пуно, Перу — около октября 2015: звезды следы над типичной аркой острова Такиле в озере Титикака.Звезда следит за техникой с длинной выдержкой в ​​Дечу, Индия

Если вы направите камеру в небо ночью и будете снимать не менее 25 секунд, звезды будут выглядеть так, как будто они движутся. Это хорошо, но одной фотографии недостаточно, чтобы оставить следы звезд.

Хитрость этой техники длинной выдержки состоит в том, чтобы объединить как можно больше изображений — чем больше, тем лучше .

Обычно я делаю от 80 до 100 изображений звездных следов. Объединить их не так сложно, и это можно сделать с помощью программного обеспечения под названием StarStaX.

Заключение:

Любая из этих техник с длинной выдержкой создает забавные и интересные эффекты.

Получение отличного снимка с длинной выдержкой связано с множеством проб и ошибок, поэтому, как только вы найдете свою композицию, ждите и играйте с разными выдержками, пока не увидите правильную комбинацию для типа эффекта, который вы ищете.

Ночной вид на район Crescent City Connection над рекой Миссисипи и горизонтом Нового Орлеана

Как видите, фотосъемка с длительной выдержкой — это весело, и ее легко достичь с помощью подходящих инструментов.

Секрет в том, чтобы найти отличную композицию и сюжет и набраться терпения. Результаты часто бывают очень полезными.

А ты? Вы когда-нибудь пробовали это раньше? Если да, я бы хотел увидеть результат.

Пожалуйста, поделитесь с нами своими изображениями в комментариях ниже.

EXPOSURE 2021 | Фотоконкурс

Центр фоторесурсов (PRC) рад объявить о своем ежегодном шоу с участием жюри EXPOSURE 2021: 25-я ежегодная выставка жюри КНР с участием члена жюри Криса Грейвса, художника и издателя Kris Graves Projects.Чтобы отпраздновать знаменательную годовщину этого года, Совет директоров PRC выберет трех художников EXPOSURE 2021, которые получат первую ежегодную премию PRC Choice Awards в качестве способа дальнейшей поддержки организацией фотографического сообщества. Прием заявок открыт, и заявки будут приниматься до 30 апреля 2021 г., они доступны на веб-сайте КНР www.prcboston.org.

45 лет назад фотографы Крис Энос и Карл Кьяренза превратили информационный бюллетень о местных фотовыставках и мероприятиях в центр фотографии в Бостоне.КНР экспоненциально выросла за последние четыре с половиной десятилетия и стала местом сбора энтузиастов фотографии, студентов-фотографов и фотографов на всех этапах их карьеры. С момента создания EXPOSURE в 1996 году более 300 фотографов, работающих с традиционными и нетрадиционными подходами к фотографии, были отобраны для демонстрации своих работ, включая множество уже существующих и начинающих в этой области. Каждый год уважаемого члена фотографического сообщества просят выбрать от 10 до 15 художников для выставки и от 2 до 4 работ на человека, таким образом предлагая художникам возможность продемонстрировать свои работы на более глубоком уровне, чем большинство выставок с участием жюри, и более интересный опыт для зрителей.