Выдержка
Выдержка — время, в течение которого свет от объекта фотографирования регистрируется матрицей (в цифровой фотографии) или воздействует на светочувствительную эмульсию фотоплёнки (в аналоговой фотографии).
В фотографии выдержку отрабатывает фотографический затвор. В киносъёмочной аппаратуре выдержку отрабатывает обтюратор.
NB!
Цифровые и пленочные камеры отрабатывают выдержку совершенно по-разному: в большинстве цифровых фотоаппаратов (это касается мыльниц) механический затвор… попросту отсутствует! Когда цифровая камера включена, ее сенсор освещен постоянно. Под воздействием падающего света каждый элемент сенсора изменяет свой электрический заряд.
Выдержка для кадра представляет собой промежуток времени между двумя командами сенсору:
В промежутке между этими командами под воздействием падающего света каждый элемент матрицы изменяет электрический заряд (в зависимости от типа сенсора или теряет, или приобретает), разумеется,
Однако то, что реализация выдержки в фотокамерах разных типов принципиально различна, никак не влияет на использование этого параметра в качестве инструмента для увеличения выразительности снимков: и для пленочных, и для цифровых камер соответствующие приемы одинаковы.
Шторный затвор
Шкала выдержек
Во многих современных фотоаппаратах используется стандартная шкала выдержек в долях секунды, причем для коротких выдержек (меньше 1 секунды) числитель опускается, и выдержка описывается знаменателем:
8000 (1/8000 c)
4000 (1/4000 c)
2000 (1/2000 c)
1000 (1/1000 c)
500 (1/500 с)
250 (1/250 с)125 (1/125 с)
60 (1/60 с)
30 (1/30 с)
15 (1/15 с)
8 (1/8 с)
4 (1/4 с)
2 (1/2 с)
1 с
2 с
…
B — «Bulb». Ручная выдержка (затвор
открыт до тех пор, пока нажата кнопка
спуска затвора или не поступит сигнал
с пульта дистанционного управления).
Шкалы числовых значений выдержки — общие для цифровой и плёночной фотографии.
Практическое применение шкалы выдержек
Коррекция выдержки позволяет снимать самые разнообразные сцены — салюты и Луну, ночной город и вечеринки при свечах, — расширяя спектр возможностей, доступных вашей фотокамере.
Значение выдержки фотограф может выбирать сам, а может поручить его выбор автоматике камеры, задав автоматический или полуавтоматический режим работы (например, режим приоритета выдержки).
Выдержка влияет на фиксацию движущихся объектов:
длинные выдержки (обычно более 1/30 с) позволяют добиться эффекта «видимого движения», при котором объект превращается в размытые полосы;
короткие выдержки (обычно короче 1/500 с) дают «стоп-кадр», четко фиксируя объект.
Например, можно «заморозить» движение (заставить капельки воды в фонтане «повиснуть» в воздухе, сияя, как маленькие бриллианты) или, наоборот, позволить изображению «размазаться» (в этом случае те же капельки сольются в сплошные белые струи, придавая снимку совершенно другое настроение)
Фото, сделанные на выдержке 1/8 с.
(см. слайд шоу Shutter_speed_waterfall)
Также, когда вы снимаете движущиеся объекты (спортивная съемка), вам нужно выбрать на фотоаппарате наименьшую выдержку (наибольшую скорость затвора) и большую диафрагму. Не забудьте при этом, что изменение диафрагмы изменит ГРИП, что может сказаться на изменении смыслового центра кадра.
Выдержка | Использование |
от 1 до 30 секунд и более | Съёмка ночью и при малом свете со штатива |
от 2 до 1/2 секунды | Придание гладкости текущей воде Ландшафтная съёмка со штатива с большой глубиной резкости |
от 1/2 до 1/30 секунды | Получение размытия движением для фона движущегося объекта Аккуратная съёмка с рук со стабилизацией |
от 1/50 до 1/100 секунды | Типовая съёмка с рук без существенного увеличения (зума) |
от 1/250 до 1/500 секунды | Заморозка предмета в движении Съёмка с рук с существенным увеличением (телеобъективы) |
от 1/1000 до 1/4000 секунды | Заморозка очень быстрого и очень близкого движения |
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Сделайте кадры, иллюстрирующие все
вышеприведенные возможности работы с
выдержкой.
Внимательно следите при этом
за изменением всех других параметров
съемки при получении необходимых
эффектов.
ДЛИННАЯ ВЫДЕРЖКА И «ШЕВЕЛЕНКА»
Необходимым условием для получения качественного снимка при длинной выдержке является полная неподвижность камеры на протяжении всего времени отработки экспозиции
При съемке нужно прочно удерживать камеру в руках, а спусковую кнопку нажимать и отпускать очень плавно, дабы минимизировать сотрясение камеры.
И тем не менее, длинные выдержки часто приводят к эффекту «шевеленки», появляющемуся из-за дрожания рук фотографа. Изображение при этом получается размытым, нерезким.
При фотографировании статичных объектов от «шевеленки» можно избавиться, используя штатив или, до определенной степени, специальные объективы с подавлением вибрации.
В случаях с использованием длинных
выдержек, рекомендуется еще и использовать пульт дистанционного управления или его аппаратный аналог — гибкий
тросик, а не нажимать на спусковую
кнопку пальцем (это действие может
встряхнуть камеру) — если, конечно, ваша
камера допускает использование внешнего
пульта ДУ или подключения тросика.
Какие выдержки считать длительными, а какие короткими?
Ответ содержится в эмпирическом правиле:
Для предотвращения «шевелёнки» знаменатель выдержки должен быть больше числового значения эквивалентного фокусного расстояния объектива (приведённого к 35мм плёнке).
Или по-другому: выдержка (в секундах) должна быть не длиннее обратного значения фокусного расстояния объектива (разумеется, эквивалентного, выраженного в миллиметрах).
То есть при фокусном расстоянии 50 мм можно снимать с выдержками длительностью 1/50 с и короче, при 100 мм — не длиннее 1/100 с и т. д.
Поэтому важно помнить, что для начинающего фотолюбителя, удерживая камеру в руках, в принципе не стоит снимать с выдержками длительностью более 1/50 с.
С этой проблемой связан и еще один совет:
использовать мощное зуммирование при
малой внешней освещенности следует
очень и очень осторожно — как раз потому,
что при большом зуме требуется выдержка,
длительность которой делает съемку «с
рук» проблематичной в связи с
возможностью появления шевеленки.
Безопасная выдержка при съёмке с рук
© 2015 Vasili-photo.com
Редкий фотограф не знаком с классическим правилом для определения безопасной выдержки при съёмке с рук. Согласно этому правилу, максимальная выдержка, позволяющая среднестатистическому фотографу снимать с рук без риска возникновения заметной шевелёнки, обратна фокусному расстоянию объектива, при помощи которого производится съёмка. Это можно выразить посредством следующей формулы:
T = 1 / ƒ, где
T – максимальная безопасная выдержка в секундах;
ƒ
– фокусное расстояние объектива в миллиметрах.Например, если вы используете объектив с фокусным расстоянием 50 мм на полнокадровой камере, то выдержка при съёмке с рук не должна превышать 1/50 с. Для кропнутых фотоаппаратов следует брать в расчёт эквивалентное фокусное расстояние, для чего истинное фокусное расстояние объектива умножается на кроп-фактор фотокамеры (см. «Кроп-фактор и эквивалентное фокусное расстояние»).
T = 1 / (ƒ · Kf)
Так, если упомянутый выше объектив с фокусным расстоянием 50 мм установлен на камеру с кроп-фактором 1,5, то его эквивалентное фокусное расстояние составит 75 мм, а значит, максимальная безопасная выдержка будет равна уже 1/80 с (1/75 с, если быть точным, но такая выдержка обычно не предусмотрена конструкцией затвора).
Система удобная, спору нет, но с ростом разрешения цифровых фотоаппаратов она попросту перестаёт работать. Дело в том, что данное правило трактует шевелёнку, как такое смещение камеры, которое приводит к сдвигу проекции изображения относительно матрицы или плёнки на расстояние свыше 8 микрометров (8/Kf, с учётом кроп-фактора). Выходит, что если изображение за время экспонирования сместилось меньше, чем на 8/Kf мкм, такой сдвиг не считается шевелёнкой и снимок признаётся резким.
Проблемы начинаются, когда размер единичного пикселя вашей камеры оказывается меньше 8/Kf мкм. В этом случае любая точка изображения, признаваемая резкой согласно старому стандарту, в действительности может оказаться размазанной на два и более пикселя, что, конечно же, приведёт к заметной деградации качества изображения.
А надобно вам сказать, что у всякой камеры, разрешение которой превышает 13,5 мегапикселей (т.е. фактически у любой современной камеры), размер единичного пикселя будет меньше 8/Kf мкм, а значит, и максимальная безопасная выдержка, рассчитанная с помощью устаревшей формулы 1/(ƒ·Kf), уже не может быть признана по-настоящему безопасной.
Вполне очевидно, что для сколько-нибудь адекватного расчёта безопасной выдержки нужно в обязательном порядке учитывать размер пикселя матрицы. В связи с этим я предпочитаю использовать несколько модифицированную формулу, а именно:
T = 1 / (ƒ · 8 ÷ n), где
T – выдержка в секундах;
ƒ – фокусное расстояние в миллиметрах;
n – размер пикселя в микрометрах (микронах).
Прошу отметить, что даже для кропнутых камер следует подставлять в формулу значение именно истинного, а не эквивалентного фокусного расстояния. Кроп-фактор здесь не нужен. Размер же пикселя можно рассчитать по одной из формул, приведённых в статье «Как узнать размер пикселя матрицы?».
Пример: объектив с фокусным расстоянием 35 мм установлен на фотокамеру Nikon D7100, обладающую разрешением 24 Мп при кроп-факторе 1,5. Размер единичного пикселя составляет 4 мкм. Максимальная безопасная выдержка при съёмке с рук будет равна:
1 / (35 · 8 ÷ 4) ≈ 1/70 с.
Поскольку такую выдержку, как 1/70 с затвор D7100 отрабатывать не умеет, округляем результат до ближайшей технически доступной выдержки, т.е. 1/80 с. Это и будет безопасная выдержка.
Если бы мы использовали старую формулу 1/(ƒ·Kf), учитывающую кроп-фактор, но игнорирующую размер пикселя то получили бы:
1 / (35 · 1,5) ≈ 1/53 с.
Ближайшая реальная выдержка – 1/50 с. Это было приемлемо на камере с разрешением 12 Мп (вроде D90), но 24 Мп требуют от фотографа более строгой дисциплины.
Если вы считаете, что я излишне консервативен, то советую вам почитать классиков фотографии. Например, Энсел Адамс в своей книге «Камера» утверждает, что минимальная скорость затвора, гарантирующая получение резкого кадра при съёмке с рук, составляет 1/(ƒ·5).
Для 50 мм объектива это 1/250 с. Так что мой подход ещё достаточно либерален.
Заметьте, что у нас с вами речь идёт о допустимой, а не об оптимальной (как у Адамса) выдержке. Если вы хотите полностью застраховаться от шевелёнки – используйте выдержку на 1-2 ступени короче той, что подсказывает формула. Для этого просто умножьте весь знаменатель формулы на 2 или на 4.
Присутствующую в формуле 1/(ƒ·8÷n) цифру 8 можно рассматривать как своего рода коэффициент устойчивости фотографа, который может быть скорректирован опытным путём, в зависимости от индивидуальной склонности к тремору. Если вы обладаете железной хваткой, вы можете уменьшить коэффициент, а если ваши руки сильно дрожат от усталости – коэффициент следует увеличить.
При использовании объективов, снабжённых оптическим стабилизатором изображения, допустимо также понизить коэффициент устойчивости настолько, насколько вы доверяете хвастливым заверениям производителей фотооборудования. Если вы ожидаете выигрыш в 1 ступень, то вместо 8 подставьте в формулу 4; для 2 ступеней возьмите 2; для 3 ступеней – 1.
Лично я не склонен слишком сильно полагаться на стабилизатор и предпочитаю (при наличии такой возможности) иметь некоторый запас по выдержке.
Совершенно излишне напоминать читателю, что предложенная в настоящей статье формула пригодна для расчёта безопасной выдержки, только тогда, когда речь идёт о съёмке сравнительно статичных сцен. При съёмке быстродвижущихся объектов вам в любом случае потребуется короткая выдержка, вне зависимости от фокусного расстояния объектива и от того, насколько устойчиво вы держите фотоаппарат.
Спасибо за внимание!
Василий А.
Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.
Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.
Желаю удачи!
| Дата публикации: 12.01.2015 |
Вернуться к разделу «Специальные приёмы»
Перейти к полному списку статей
Определение экспозиции — Что такое экспозиция от SLR Lounge
Техническое объяснение экспозиции
Термин экспозиция может относиться к ряду различных вещей в фотографии. Во-первых, само изображение может называться экспозицией, например, «я сейчас сделаю экспозицию» или «мне нужно осветлить/затемнить экспозицию».
В этом смысле значение «экспозиции» — это просто изображение, полученное при одном открытии и закрытии затвора. Например, у вас может быть длинная или короткая выдержка, в зависимости от скорости затвора. Однако диафрагма вашего объектива и ISO вашей камеры также влияют на экспозицию, делая ее ярче или темнее.
Что такое треугольник экспозиции?
«Треугольник экспозиции» относится к влиянию каждой из трех настроек камеры/объектива на другую.
Если вы просто хотите сделать свою экспозицию ярче или темнее, вы должны осветлить или затемнить одну или несколько из трех настроек. Например, более медленная скорость затвора, более высокое значение ISO или более широкая диафрагма сделают вашу экспозицию ярче.
Однако понимание треугольника экспозиции также часто используется для того, чтобы сохранить ту же экспозицию, но добиться другого творческого результата. Например, если вы увеличиваете скорость затвора, но затемняете диафрагму на ту же величину, яркость вашей экспозиции останется точно такой же, однако более узкая диафрагма сделает большую часть вашего изображения в фокусе.
В качестве другого примера, если вы снимаете спортивные состязания, но ваша выдержка слишком длинная, а объекты размыты, вы можете использовать более короткую (более темную) выдержку и увеличить либо ISO, либо диафрагму на одинаковую величину. , чтобы добиться точно такой же финальной экспозиции, но с идеально замороженным действием.
Что такое EV или значение экспозиции?
Фактическая яркость экспозиции измеряется в «стопах» или EV. Вообще говоря, один EV или стоп — это количество света, которое вдвое или в два раза ярче текущего количества света. Таким образом, если вы увеличите экспозицию на 1 EV, вы сделаете экспозицию вдвое ярче.
Экспозиция также может быть фиксированным измерением, однако фактическим значением яркости, которому присвоен фиксированный номер EV. Например, дневной свет составляет примерно 15 EV, а свет полной луны примерно -2 EV, или на 17 EV темнее, чем дневной свет.
Для большинства фотографов вопрос «Какова ваша экспозиция?» Однако больше не коррелирует с одним числом EV, а вместо этого с тремя настройками в треугольнике экспозиции.
Что такое компенсация экспозиции?
Компенсация экспозиции — это функция камеры, которая позволяет сделать экспозицию ярче или затемнее на указанную величину, когда камера находится в любом режиме автоматической экспозиции.
Например, при экспозиции с приоритетом диафрагмы фотограф устанавливает диафрагму (и обычно ISO), а встроенный экспонометр камеры определяет, какой должна быть выдержка для достижения нейтральной экспозиции. Однако, если нейтральная экспозиция — это не то, что вам нужно, вы должны установить положительную компенсацию EV, чтобы сделать экспозицию ярче, или отрицательную компенсацию EV, чтобы сделать экспозицию темнее. Большинство современных камер позволяют настраивать компенсацию экспозиции в пределах +/- 3-5 EV.
Остерегайтесь компенсации экспозиции в M-режиме
В качестве примечания: большинство продвинутых камер также позволяют настраивать компенсацию экспозиции даже в ручном режиме экспозиции, что может вызвать путаницу. Если ваши выдержка, диафрагма и ISO находятся под ручным управлением, то компенсация EV просто влияет на то, что экспонометр вашей камеры считает «правильной» экспозицией. Это может сбить с толку, потому что, если, например, вы набираете +3EV в ручном режиме, а затем набираете настройки камеры до тех пор, пока экспонометр камеры не покажет «0» или правильную экспозицию, … вы фактически наберете экспозицию, которая составляет три стопы переэкспонированы! По этой причине всегда будьте осторожны при настройке компенсации экспозиции, если вы часто переключаете камеру между ручным и другим режимами экспозиции.
(Или используйте авто-ISO!)
Что такое экспозиция в фотографии?
В фотографии ваша экспозиция определяет то, что записывается на датчик изображения вашей камеры. Наука, стоящая за экспозицией в фотографии, называется сенситометрией.
Правильная экспозиция имеет основополагающее значение в фотографии. Это как сохранять равновесие при езде на велосипеде. Вы никогда не выиграете соревнование, если не будете осознавать свой баланс с самого начала.
Три настройки камеры будут влиять на экспозицию вашей фотографии: диафрагма, скорость затвора и ISO. Тогда возникает вопрос: « Как добиться правильной экспозиции? ».
Как контролировать экспозицию в фотографии?
Между объективом и матрицей камеры находятся три параметра, которые мы используем для управления экспозицией изображения, чтобы контролировать точное количество света, попадающего на матрицу камеры.
Три основные функции для управления настройками экспозиции:
- ISO
- Скорость затвора
- Диафрагма
Эта статья научит вас основам этих трех настроек, которые создают треугольник экспозиции, а также различным методам, которые вы можете использовать для измерения значения экспозиции. Имея в виду эти знания, вы сможете каждый раз идеально экспонировать свои фотографии!
ISO
Во-первых, давайте посмотрим на ISO. ISO — это значение, которое показывает, насколько чувствителен датчик вашей камеры к свету, проходящему через объектив камеры и попадающему на датчик. Каждое значение рейтинга ISO представляет собой так называемую «остановку» света.
Каждое число ISO представляет собой удвоение (повышение) или уменьшение вдвое (снижение) чувствительности сенсора к свету.
ISO можно легко изменить в вашей камере в настройках меню или на циферблате. Имейте в виду, что чем выше значение ISO, тем более зернистыми будут ваши фотографии.
В зависимости от ситуации с освещением, вы можете соответствующим образом настроить ISO.
Скорость затвора
Скорость затвора — это скорость, с которой затвор камеры (иногда называемый шторкой) открывается и закрывается. Эта продолжительность определяет, сколько света проходит через объектив, чтобы достичь сенсора камеры.
Представьте штору, опущенную на окно, а затем быстро откройте и закройте ее. На мгновение комната наполнилась светом, и отрезок времени, в течение которого вспышка света заполнила комнату, равнялся выдержке! Это в основном то, как затвор контролирует количество света, попадающего на датчик. Время, в течение которого штора была открыта, в какой-то степени определяло, сколько света попадало в комнату, но не меньшее значение имел и размер окна! Этот оконный проем действовал как апертура, описанная ниже.
Выдержки затвора измеряются в секундах и долях секунд. Каждое значение скорости затвора также представляет собой «остановку» света.
Если вы держите камеру в руках, не забудьте установить выдержку не менее 1/60 с.
Все, что медленнее, приведет к тому, что ваши изображения будут размытыми.
Диафрагма
Диафрагма встроена в каждую линзу и контролирует количество света, попадающего в линзу. Теперь немного пояснений по выдержке. Глядя на фото ниже, вы увидите, что меняющиеся цифры — это выдержки в долях секунды (т. е. 30 = 1/30, 60 = 1/60). Это время, прошедшее с момента открытия затвора до закрытия затвора после нажатия кнопки спуска затвора.
При переходе от одной скорости к другой количество света, попадающего в камеру, уменьшается вдвое. Переход в другую сторону к длинной выдержке удваивает количество света, попадающего в камеру. Это изменение с одной скорости на другую называется перемещением остановки. Например, перемещение со скорости от 1/30 до 1/60 секунды происходит на 1 стоп быстрее, а от 1/60 секунды до 1/250 секунды — на 2 стопа.
Диафрагма регулирует количество света, проходящего через объектив и попадающего на матрицу. Настройки диафрагмы измеряются числами, называемыми диафрагменными числами или диафрагменными ступенями.
Каждое число f представляет собой остановку света.
Проще всего представить себе апертуру, сравнив ее со зрачками ваших глаз. Чем больше отверстие, тем больше света будет проходить, точно так же, как работают ваши зрачки. Он расширяется, чтобы пропускать больше света в более темных условиях.
Посмотрите настройки камеры на фото выше. На дисплее отображаются различные настройки камеры, позволяющие управлять экспозицией. Как видите, ISO равно 200, диафрагма F7.1 и выдержка 1/200 (одна двухсотая секунды).
Главное, что нужно помнить об этих трех настройках камеры, это то, что они взаимозависимы. Они зависят друг от друга. Это означает, что если вы измените одну настройку, вы должны изменить одну или обе другие настройки, чтобы сохранить экспозицию.
Например, если вы увеличиваете диафрагму диафрагмы с F7,1 до F5,6, вы увеличиваете диафрагму, что увеличивает количество света, проходящего через объектив и попадающего на датчик изображения вашей камеры. Увеличение размера диафрагмы влияет на глубину резкости, делая ее меньше.
Если вы уменьшите скорость затвора, вы измените способ захвата движения на вашем изображении. Короткая скорость затвора фиксирует быстрые движения.
Низкая скорость затвора не захватывает движение, а вместо этого делает движение размытым.
Преимущество длинной выдержки состоит в том, что на матрицу попадает больше света, что часто необходимо при ночной съемке.
Вот ваш ISO. Если вы уменьшите значение ISO, ваши изображения будут четче, но вам потребуется более широкая диафрагма или более длинная выдержка, чтобы сбалансировать экспозицию на фотографии.
ISO, диафрагма и скорость затвора взаимозависимы
Опять же, важно помнить об этих трех настройках, что они взаимозависимы. Измените один, и вы измените экспозицию.
Например, если у вас идеальная экспозиция и вы увеличиваете размер диафрагмы, вы внезапно делаете изображение переэкспонированным. Вам нужно будет увеличить скорость затвора или уменьшить ISO, чтобы компенсировать эту более широкую диафрагму.
Увеличение значения ISO позволяет снимать в условиях низкой освещенности, но увеличивает количество цифрового шума (также называемого зернистостью) на изображении. Невозможно изменить один элемент и не получить противоположного эффекта в том, как другие элементы влияют на изображение.
Изображение ниже является результатом установки высокого значения ISO, вызывающего зернистость изображения. Фото не хватает четкости и резкости.
Полезное правило для фотосъемки с экспозицией на открытом воздухе при естественном освещении
Во-первых, выберите значение ISO в качестве выдержки (100 единиц ISO = 1/125 секунды или, если значение ISO равно 400, выдержка будет равна 1/500). секунды), значение диафрагмы:
- Для ярких солнечных дней, когда солнце находится на объекте (f16)
- Для пасмурной, облачной погоды (f8)
- Закаты и рассветы, слабое освещение, широко открытые @ 1/30
Это основные отправные точки, которые обычно работают.
В руководстве пользователя вашей камеры также могут быть отличные базовые рекомендации по экспозиции.
Итак, у вас есть два метода контроля того, сколько именно световых лучей попадает на матрицу, и если вы понимаете вышеизложенное, вы понимаете, как управлять экспозицией для разных настроек ISO. Перечитайте его, пока не поймете, потому что это суть экспозиции для фотографий при дневном свете.
Чтобы научиться управлять экспозицией в фотографии, вам нужно научиться пользоваться экспонометром. Это может быть очень сложно, потому что существует так много систем замера освещенности и много способов их использования.
После многих лет съемки я утверждаю, что единственная настоящая система замера, которую вам нужно освоить, — это система замера освещенности, предлагаемая в любой хорошей цифровой зеркальной камере.
Экспонометр камеры считывает свет, исходящий от объекта через объектив, который вы используете, и управляется ISO, на которое вы уже установили этот экспонометр.
Это просто самый разумный и точный способ измерения этих световых лучей.
Цифровые зеркальные фотометры постоянно совершенствуются, предлагая «точечный» замер (вы можете сфокусироваться на одном конкретном месте на объекте, получить правильную экспозицию, зафиксировать эту настройку и сделать снимок)… общий замер, отраженный замеры, замеры инцидентов и так далее.
Больше нет необходимости «фиксировать» экспозицию (снимать на один кадр больше с одной остановкой, на один кадр с указанной экспозицией и на одну ступень ниже рекомендуемой экспозиции). Я бросил брекетинг двадцать лет назад и ни разу не выставил кадр неправильно. Поэтому я не буду особо вдаваться в другие методы замера камеры.
Недодержка, передержка и правильная экспозиция
Когда говорят, что изображение недоэкспонировано, это означает, что изображение не содержит достаточно деталей в тенях или темных частях изображения. Конечно, это также просто означает, что ваша фотография выглядит слишком темной.
Передержка означает, что детали в более ярких или белых частях изображения отсутствуют. Эти области известны как основные моменты. Они, как говорят в торговле, «засветились» на переэкспонированном изображении.
Правильная экспозиция означает, что изображение имеет правильный баланс деталей в тенях и деталей в светах. Опять же, давайте разберемся с этим на примерах!
Во-первых, посмотрите на правильно экспонированное изображение выше. Обратите внимание, что вы можете видеть детали как в тенях, так и в светах.
От пола и людей до столешниц и стен — все четко и правильно освещено. Это хорошо экспонированный снимок с хорошим балансом светлых участков, теней и контраста.
Теперь посмотрите на недодержанное изображение выше. В данном случае эта фотография немного недоэкспонирована, поэтому она дает мрачный оттенок. Это, скорее всего, сделано намеренно и может стать отличным способом сделать вашу фотографию более творческой. Однако полностью недоэкспонированное изображение потеряет все детали и четкость.
К счастью, есть несколько способов исправить недоэкспонированное изображение либо в камере, либо при постредактировании, которые мы рассмотрим позже в этой статье.
Фотография выше сильно переэкспонирована. Обратите внимание, как теряются детали, потому что блики сильно размыты.
Шерсть гепарда едва видна, поскольку она сливается со снежным фоном.
Вот сравнение двух изображений с разными значениями экспозиции:
Under ExposureCorrect ExposureOver ExposureИсправить переэкспонированное изображение сложнее, чем недоэкспонированное, поэтому сделайте все возможное, чтобы исправить переэкспонированное фото во время съемки!
Как я упоминал ранее, играйте с диафрагмой, выдержкой и ISO, чтобы получить идеальную экспозицию.
Получите правильную экспозицию с помощью экспонометра камеры
На ЖК-дисплее большинства цифровых зеркальных камер есть экспонометр, который показывает, будет ли ваше изображение недоэкспонированным, переэкспонированным или в самый раз.
В левом конце счетчика вы видите знак +. В правом конце счетчика вы видите знак –. А в середине счетчика вы видите 0 и вертикальную черту под ним. Когда вы настраиваете ISO, диафрагму и скорость затвора, эта вертикальная полоса перемещается влево или вправо, показывая, что вы либо переэкспонируете изображение (полоса слева от 0), либо недоэкспонируете изображение (полоса находится справа от 0).
Чтобы отрегулировать экспозицию, изменяйте ISO, диафрагму или выдержку до тех пор, пока вертикальная полоса не окажется в центре шкалы замера под 0,
Получите правильную экспозицию с помощью гистограммы
Другой способ узнать, правильно ли экспонировано изображение, — это сделать снимок и затем изучить гистограмму этого изображения.
Большинство современных цифровых зеркальных камер имеют по крайней мере одну гистограмму, показывающую общую яркость сцены.
Гистограмма представляет собой прямоугольный прямоугольник с вертикальными линиями, формирующими изображение, похожее на волну. Эта форма сообщает вам, является ли ваше изображение недоэкспонированным, переэкспонированным или правильно экспонированным. Если волна сгущается в левой части гистограммы, ваше изображение недоэкспонировано. Если фигура сгруппирована в правом конце, ваше изображение переэкспонировано. И если форма равномерно разделена между левым и правым концами гистограммы, ваше изображение экспонировано правильно.
Заключение
Большим преимуществом цифровых зеркальных камер является то, что вы можете экспериментировать, пока не освоите экспозицию фотографии. Даже если вы совершите ошибку, цифровые файлы могут быть очень щадящими и позволят вам скорректировать экспозицию даже после того, как вы сделаете снимок.
Это дает пользователям цифровых зеркальных камер бесконечную свободу экспериментировать с различными уровнями экспозиции.