Выдержка x sync: sync — это… Что такое X-sync?

Содержание

sync — это… Что такое X-sync?

PC-разъем

Переключаемый контакт

Синхронизация фотовспышки в фотографии требуется для правильного взаимодействия фотовспышки и затвора фотоаппарата.

В механических камерах механизм синхронизации обычно включает в себя электрический контакт расположенный в механизме затвора. В цифровых камерах за синхронизацию обычно отвечает электронная схема. Электрическое соединение фотоаппарата со вспышкой осуществляется либо стандартным коаксиальным кабелем с 3-мм PC-разъёмом, либо посредством так называемого горячего башмака.

M, F, FP sync

Фотоаппараты рассчитанные на работу совместно с магниевыми вспышками имели один или больше режимов синхронизации, таких как M (средняя), F (быстрая), или FP sync. В этих режимах контакты вспышки замыкались на несколько миллисекунд раньше, чем открывался затвор, поскольку требовалось некоторое время чтобы сгорающий магний дал максимальный световой импульс.

X-sync

X-sync — режим для работы с электронными вспышками. В таком режиме контакты вспышки замыкаются точно в момент полного открытия затвора, поскольку газовый разряд в ксеноновой лампе возникает практически мгновенно.

По своей конструкции шторный затвор применяемый в зеркальных фотоаппаратах позволяет получать правильно проэкспонированные кадры при работе со вспышкой только при использовании выдержек не короче какой-то определённой для данного аппарата величины. Это происходит потому, что из-за ограниченной скорости движения шторок, на коротких выдержках этот тип затворов не открывается полностью. При срабатывании в таком случае между шторками затвора остаётся небольшая щель, которая «пробегает» над кадром, при этом каждый участок кадра подвергается действию света нужное количество времени. Это не доставляет проблем при использовании постоянных источников света (солнце, лампы накаливания и т. д.), однако короткий световой импульс вспышки в таком случае осветит только ту часть кадра, над которой в момент срабатывания вспышки находилась щель затвора.

В связи с этой особенностью шторных затворов в спецификациях зеркальных камер указывают минимальную выдержку, при которой затвор ещё открывается полностью, такая выдержка называется выдержкой синхронизации, x-sync или flash-sync. В плёночных камерах среднего класса выдержка синхронизации могла быть 1/60 или даже ниже. На современных цифровых зеркальных камерах с механическим затвором типичные выдержки синхронизации составляют 1/160 — 1/250.

Электронные затворы применяемые совместно с механическими на некоторых цифровых зеркальных камерах позволяют добиться выдержки синхронизации 1/500.

Другим способом обойти ограничения является применение высокоскоростной синхронизации вспышки (FP/HSS). При этом вспышка вместо одного импульса испускает серию импульсов (как правило менее мощных) что позволяет получить полностью освещённый кадр даже на очень коротких выдержках (вплоть до 1/4000 — 1/8000)

Короткие выдержки синхронизации позволяют использовать вспышку, например, в солнечный день для подсветки теней.

X-Sync для различных моделей фотоаппаратов:

Wikimedia Foundation. 2010.

HyperSync, PocketWizard Russia


При работе в режиме HyperSync дистанционно запускаемая при помощи устройств PocketWizard вспышка срабатывает на заданное значение раньше, чем при обычной синхронизации. Запуская вспышки «быстрее, чем по проводам», мы можем добиться корректной синхронизации на выдержках КОРОЧЕ выдержки синхронизации (X-sync). Ведь обычная выдержка синхронизации камеры составляет всего 1/250 сек., и при съемке стремительных действий в местах с большим количеством окружающего света могут возникать проблемы с балансом цветовой температуры и резкостью изображений. Свадебные фотографы, например, чтобы получить качественные снимки, вынуждены использовать меньшую диафрагму, ограничивая тем самым свои свободу творчества.

Обновленная прошивка ControlTL для передатчика MiniTT1 или трансивера FlexTT5 до версии 3.0 (Canon) и 6.0 (Nikon) позволяет технологии HyperSync Automation настраивать HyperSync – синхронизацию сразу и на передающем, и на принимающем устройстве радиосинхронизации. Удаленный или установленный на камере MiniTT1 или FlexTT5 автоматически настраивает высокоскоростную синхронизацию HyperSync в соответствие выдержке. Обновить HyperSync можно через PocketWizard Utility.

Принимающие радиосинхронизаторы с ControlTL адаптируют под скорость затвора камеры и мощность вспышки, обеспечивая максимально возможную скорость синхронизации, и некоторые поддерживаемые устройства, например, AC9 AlienBees Adapter, PowerST4 или PowerMC2, установленные на FlexTT5. Некоторые конфигурации требуют настройки через PocketWizard Utility.

Высокоскоростная синхронизация HyperSync теперь может индивидуально настраивается на каждой вспышке. При использовании нескольких вспышек различных марок / моделей настройки HyperSync могут быть сделаны на каждом принимающем сигнал устройстве FlexTT5 отдельно. При использовании вспышки AlienBees с адаптером AC9, настройка параметров синхронизации осуществляется во вкладке Sync Timing программы PocketWizard Utility, радиосинхронизаторы при этом будут автоматически выбирать лучшее время срабатывания под каждое значение скорости срабатывания затвора камеры.

Чтобы узнать больше о технологии HyperSync, пожалуйста, посетите эту страницу.

kapankov.ru — Режим быстрой синхронизации

Если вы еще не ознакомились с работой затвора, настоятельно рекомендую прочитать статью про выдержку. Из этой статьи мы узнали, что затвор имеет шторный механизм, который способен раскрывать кадр полностью до так называемой выдержки синхронизации (см. в руководстве к камере, у Canon EOS 60D, к примеру это 1/250 сек.) На более коротких выдержках затвор пошагово раскрывает кадр последовательно сдвигая шторки. Этот режим называется высокоскоростной синхронизацией. Время работы затвора при этом остается равным 1/250 сек. Некоторые авторы в своих работах часто путают читателей фразами типа «максимальная» или «минимальная» выдержка синхронизации, подразумевая по минимальной выдержкой самую короткую выдержку, на которую способна камера, а под максимальной — просто выдержку синхронизации. То есть выдержка синхронизации всегда одна — это самое короткое время экспонирования, за которое затвор способен полностью раскрыть окно кадра (в английском встречаются speed sync, X-sync, flash sync). А теперь попробуйте понять, как должна работать вспышка при этом.

Если время работы вспышки меньше 1/800, а выдержка, к примеру, составляет 1/500. То сдвиг шторок раскрывает первую часть кадра, вспышка производит световой импульс и гаснет, через 1/500 секунды шторки раскрывают вторую часть кадра, но вспышки при этом уже нет, она уже сработала с заданной мощностью! В итоге мы получаем непроэкспонированный вспышкой вторую часть кадра! На самом деле в камерах Canon со вспышкой нельзя выставить выдержку короче выдержки синхронизации, пока не будет включен режим быстрой синхронизации. Тем самым разработчики Canon решили эту проблему забывчивых фотолюбителей. Однако для меня до сих пор остается загадкой, почему при подключенной внешней вспышке нельзя при выставлении выдержки короче 1/250 автоматически включать на вспышке быструю синхронизацию.

Так что же такое режим быстрой синхронизации? Это особый режим работы внешней вспышки, в котором лампа светится в высокочастотном режиме, как стробоскоп, и немного напоминая лампу постоянного света. Лампа при этом светит синхронно пульсируя с раскрывающейся частью кадра. Взгляните на диаграммы, на которых схематично показана работа затвора и вспышки в трех выдержках.

Во встроенных вспышках режима быстрой синхронизации нет, и выставить выдержку короче 1/250, для того, чтобы подсветить тени при ярком солнце просто не получится.

Из всего выше сказанного нужно усвоить одно простое правило, как только выдержку необходимо выставить короче выдержки синхронизации, нужно при этом включить на вспышке (либо через меню камеры) режим быстрой синхронизации. Повторюсь, камера не даст выставить выдержку короче выдержки синхронизации, если режим быстрой синхронизации не включен.

Нужно также помнить, что чем короче выдержка в режиме быстрой синхронизации, тем меньше эффективный радиус действия вспышки и тем быстрее разряжается аккумуляторы вспышки. Необходимо контролировать это расстояние на ЖК-дисплее вспышки. Соответственно, в ряде случаев необходимо выдержку устанавливать в выдержку синхронизации, т.е. 1/250.

Данный режим не применим для съемки быстро движущихся объектов вдоль камеры, поскольку в кадре может происходить строчный сдвиг, поэтому будьте осторожны с этим режимом.

Характеристики фотоаппарата FujiFilm X-M1 Body 16401696 на сайте КНС

Общая информация

Производитель

FujiFilm

Общее число пикселов

16.5 млн

Число эффективных пикселов

16.3 млн

Физический размер

23.6 x 15.8 мм

Кроп-фактор

1.5

Максимальное разрешение

4896×3264

Тип матрицы

CMOS

Чувствительность

200 — 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400

Функция очистки матрицы

есть

Режимы съемки

Время работы таймера

2, 10 c

Скорость съемки

5.6 кадр./сек

Формат кадра (фотосъемка)

3:2, 1:1, 16:9

Видоискатель и ЖК-экран

Видоискатель

отсутствует

ЖК-экран

920000 пикселов, 3 дюйма

Тип ЖК-экрана

поворотный

Подсветка автофокуса

есть

Фокусировка по лицу

есть

Ручная фокусировка

есть

Формат аккумуляторов

свой собственный

Количество аккумуляторов

1

Емкость аккумулятора

350 фотографий

Функциональные возможности

Баланс белого

автоматический, ручная установка, из списка

Вспышка

встроенная, до 7 м, подавление эффекта красных глаз, башмак

Выдержка

30 — 1/4000 с

Выдержка X-Sync

1/182 c

Ручная настройка выдержки и диафрагмы

есть

Экспокоррекция

+/- 2 EV с шагом 1/3 ступени

Замер экспозиции

мультизонный, центровзвешенный, точечный

Брекетинг экспозиции

есть

Память и интерфейсы

Тип карт памяти

SD, SDHC, SDXC

Форматы изображения

2 JPEG, RAW

Интерфейсы ?

USB 2.0, HDMI, Wi-Fi, разъем для пульта ДУ

Запись видео и звука

Запись видео

есть

Формат записи видео

MOV

Видеокодеки

MPEG4

Максимальное разрешение роликов

1920×1080

Максимальная частота кадров видеоролика

30 кадров/с

Запись звука

есть

Физические параметры (нетто)

Размер (ШxВxГ)

117x67x39 мм, без объектива

Вес (нетто)

280 г, без элементов питания, 330 г, с элементами питания; без объектива

Синхронизация

Иными словами, это самая короткая выдержка, на которой затвор открывается полностью. Видимо это единственный значимый недостаток этого типа затворов по сравнению с центральными затворами, которые работают со вспышкой на всех отрабатываемых выдержках.

Как правило, выдержка синхронизации у зеркальных и беззеркальных фотокамер находится в диапазоне 1/180 – 1/250 секунды. Для большинства съемочных ситуаций, где возникает необходимость использования вспышки, такой выдержки достаточно чтобы произвести нормальный кадр.

Однако, бывают ситуации, когда есть необходимость использования вспышки, при этом общая освещенность кадра очень высока. Особенно если мы имеем очень яркий, но при этом насыщенный фон, а наш главный объект, находящийся на этом фоне, имеет на несколько порядков меньшую яркость.

Например, мы хотим снять модель на фоне красивого закатного неба. Если снимать без вспышки, то наша модель будет выглядеть темным силуэтом на фоне красивого заката. Для подсветки модели часто используют вспышку для заполняющего света. И вот здесь возникает некоторая проблема…

Как я указал в начале статьи, выдержка синхронизации находится в районе 1/200 сек, а это означает, учитывая высокую яркость фона, что мы будем вынуждены сильно закрыть диафрагму, иначе красивое фоновое небо превратится на нашем фото в яркое бесцветное пятно, да еще и глубина резкости возрастет на столько, что говорить о каком-либо бокэ просто не имеет смысла. Как же быть в такой ситуации, если мы хотим нормально осветить модель, при этом притемнить и сделать более насыщенным красивый, но слишком яркий, задний план, да еще и максимально открыть диафрагму для художественного размытия фона?

Я увлекаюсь съемкой птиц (портфолио моих работ можно посмотреть здесь) и в моей практике часто возникают ситуации, когда птиц приходится снимать на фоне яркого неба. Понятно, что небо намного ярче, чем теневая сторона птицы. Но даже подсветив птицу заполняющей вспышкой, все равно получается пересвеченое бесцветное небо. Более того, при съемке птиц не представляется возможным сильно задиафрагмировать объектив, т.к., учитывая высокую подвижность объекта съемки, для избегания смаза этого самого объекта, необходимо использовать короткие выдержки ну и использование длиннофокусной оптики тоже накладывает определенные ограничения на диапазон реальных выдержек.

Можно ли решить эту проблему? Оказывается, можно. Для этого в некоторых камерах и согласованных с ними вспышках предусмотрен так называемый режим высокоскоростной синхронизации, именуемый HSS или FP у разных производителей. Физику этого режима я здесь описывать не буду. Он много раз подробно описан и об этом очень хорошо знает Гугл, но как им воспользоваться с пользой для фотографа – опишу.

Суть этого режима состоит в том, что мы можем использовать весь диапазон автоматически отрабатываемых камерой выдержек, вплоть до самых коротких. Правда, необходимо заметить, что чем короче выдержку мы будем использовать, тем меньше будет ведущее число вспышки.

Иными словами – чем короче выдержка относительно выдержки синхронизации, тем меньше максимальная мощность вспышки.

На приведенном снимке синицы лазоревки мы видим, что птица находилась на фоне яркого неба. Задача состояла в том, чтобы это самое небо хоть как-то проработалось на снимке и не выглядело чисто-белой яркой обтравкой. При этом необходимо было поднять яркость птицы до приемлемого значения. Задача осложнялась тем, что нельзя было использовать длинную выдержку, во-первых, потому, что птица очень подвижная, а, во-вторых, потому что эквивалентное фокусное расстояние составляло 630 мм. Кроме того, необходимо было осветить птицу так, чтобы она не выглядела как пересвеченый прожекторами экспонат в витрине музея. Для этого пришлось установить еще и экпокоррекцию вспышки -0,7.

В этой ситуации я использовал высокоскоростную синхронизацию с внешней вспышкой. Параметры съемки: эквивалентное фокусное расстояние 630 мм, F 5,6, 1/800 сек, ISO 400, экпокоррекция вспышки -0,7.

На приведенных ниже двух снимках показана работа высокоскоростной синхронизации вспышки, использованной для решения сразу двух задач: учитывая очень высокую подвижность объекта съемки для предотвращения смаза необходима была короткая выдержка, кроме этого, фон, на котором снимались птицы, был существенно ярче объектов съемки. Применение высокоскоростной синхронизации позволило «заморозить» непоседливых моделей, притемнить фон и подсветить саму модель. Так наши модели стали выглядеть эффектнее.

Модель: Поползень (Sitta europaea) 

Поползень и большая синица были сняты при одинаковых параметрах съемки: эквивалентное фокусное расстояние 630 мм, 1/800 сек, F 5,6, ISO 640, экспокоррекция вспышки -0,7.

Для сравнения ниже приведен снимок самочки чижа в похожей съемочной ситуации, но вспышка не была использована. Как видим, модель сразу теряет всю свою природную привлекательность из-за яркого, почти выбитого фона и отсутствия подсветки со стороны камеры.

Параметры съемки: эквивалентное фокусное расстояние 630 мм, 1/800 сек, F 5,6, ISO 320

Похожие съемочные условия у фотографа могут возникнуть, например, при съемке портрета на пленэре, когда необходимо передать красочную насыщенность фона, при этом красиво его размыть с помощью открытой диафрагмы, а модель подсветить так, чтобы её яркость соответствовала задумке фотографа. А если еще и вспышку вынести в сторону от камеры и настроить дистанционное управление…

Тут шедевры ПОЧТИ обеспечены:) Всем красивого света! Больше секретов фотосъемки на пленэре на моем курсе «Travel фотография». Информация будет полезна продвинутым фотографам. 

С вами был Игорь Червоненко 

 

Фотоаппарат Canon EOS 6D 8035B004

Общая информация

Производитель

Canon

Общее число пикселов

20.6 млн

Число эффективных пикселов

20.2 млн

Физический размер

35 мм (36 x 24 мм)

Максимальное разрешение

5472×3648

Тип матрицы

CMOS

Чувствительность

50 — 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800, ISO25600, ISO51200, ISO102400

Функция очистки матрицы

есть

Режимы съемки

Время работы таймера

2, 10 c

Скорость съемки

4.5 кадр./сек

Формат кадра (фотосъемка)

3:2

Видоискатель и ЖК-экран

Видоискатель

зеркальный (TTL)

Использование экрана в качестве видоискателя

есть

Поле зрения видоискателя

97%

ЖК-экран

1044000 пикселов, 3 дюйма

Фокусировка по лицу

есть

Ручная фокусировка

есть

Корректировка автофокуса

есть

Формат аккумуляторов

свой собственный

Количество аккумуляторов

1

Емкость аккумулятора

1090 фотографий

Функциональные возможности

Баланс белого

автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг

Вспышка

подавление эффекта красных глаз, башмак, брекетинг

Стабилизатор изображения (фотосъемка)

отсутствует

Поддержка сменных объективов

байонет Canon EF

Выдержка

30 — 1/4000 с

Выдержка X-Sync

1/182 c

Ручная настройка выдержки и диафрагмы

есть

Экспокоррекция

+/- 5 EV с шагом 1/3 ступени

Замер экспозиции

мультизонный, центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный

Брекетинг экспозиции

есть

Автоматическая обработка экспозиции

с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы

Память и интерфейсы

Тип карт памяти

SD, SDHC, SDXC

Форматы изображения

JPEG, RAW

Интерфейсы ?

USB 2.0, видео, HDMI, аудио, Wi-Fi

Запись видео и звука

Запись видео

есть

Формат записи видео

MOV

Видеокодеки

MPEG4

Максимальное разрешение роликов

1920×1080

Максимальная частота кадров видеоролика

60 кадров/с

Запись звука

есть

Запись звуковых комментариев

есть

Физические параметры (нетто)

Размер (ШxВxГ)

145x111x71 мм, без объектива

Вес (нетто)

755 г, с элементами питания; без объектива

Физические параметры (брутто)

Размеры (брутто, см)

24.86×14.97×18.32

Вес (брутто, кг)

2

Работа вспышки в режимах P, Tv, Av и M(Canon).

Работа вспышки в режимах P, Tv, Av и M(Canon).

Больше всего непонимания при фотографировании EOS вспышками возникает из-за того факта, что разные режимы — P, Tv, Av, M – работают со вспышкой по-разному, особенно когда окружающее освещение не очень яркое.

Режим Р.

Основной принцип режима Р при фотографировании со вспышкой состоит в том, что камера пытается установить минимальную выдержку, чтобы вы смогли удержать камеру руками и не применять штатив. Если при этом фон будет темным — так тому и быть.

Режим Р работает в двух подрежимах, в зависимости от уровней окружающего освещения.

1) Если окружающее освещение достаточно яркое (выше 13 EV), то Р режим подразумевает, что вы хотите использовать вспышку в заполняющем режиме (fill-flash) для подсветки переднего плана. Она измеряет окружающее освещение и использует вспышку — обычно в маломощном режиме для подсветки переднего плана.

2) Если окружающее освещение недостаточно яркое (ниже 10 EV), то Р режим подразумевает, что вы хотите использовать вспышку для освещения переднего плана. Она устанавливает выдержку в пределах 1/60 сек и минимальной X-sync выдержки, которую ваша камера может использовать для синхронизации. Диафрагма определяется внутренней программой камеры.

Поскольку камера пытается держать выдержку на таком уровне, чтобы можно было снимать с рук, в результате вы получите темный или черный фон, когда вы снимаете со вспышкой в Р режиме при недостаточном внешнем освещении.

На большинстве камер, если не на всех, Р режим не сдвигается, когда используется (встроенная или внешняя) вспышка. Надо заметить также, что в DEP режиме вы не можете корректно работать со вспышкой – в этом режиме установки возвращаются к Р режиму.

Режим Tv (приоритет выдержки).

В этом режиме камера позволяет вам изменять выдержку. Потом она автоматически выбирает диафрагму, чтобы правильно экспонировать фон. Длительность вспышки определяется системой замера вспышки. Другими словами, камера всегда работает в режиме заполняющей вспышки. Она всегда старается экспонировать фон правильно — в отличие от Р режима.

Если значение максимальной диафрагмы вашего объектива начинает мигать в видоискателе, это означает, что фон слишком слабо освещен. Если вы хотите экспонировать фон, тогда вам необходимо увеличить выдержку. Иначе, камера просто экспонирует передний план со вспышкой, а фон получится темным. При длинных выдержках вам необходимо использовать штатив во избежание смазанных снимков.

Как и всегда, камера предохранит вас от выхода за ее встроенную минимальную X-sync выдержку, до тех пор пока, не включен FP режим (если он доступен). Если минимальная диафрагма нашего объектива мигает в видоискателе, значит ваша сцена слишком сильно освещена. Вам нужно или включить режим FP, или поставить нейтрально серый фильтр, или использовать пленку с низкой чувствительностью. Или просто отключить вспышку и использовать рефлектор для подсветки объекта отраженным светом.

Режим Av (приоритет диафрагмы).

Режим Av позволяет вам установить глубину резкости, установив диафрагму на объективе. Камера сама выбирает выдержку из диапазона 30 сек до X-sync выдержки камеры с целью экспонировать фон правильно. Если это означает, что выдержка должна быть длинной и вам надо использовать штатив во избежание смазанных снимков, то так тому и быть. Поэтому в темных условиях режим Av работает в режиме slow sync.

Длительность световой вспышки определяется системой замера вспышки. В режиме Av — подобно режиму Tv — камера всегда работает в режиме заполняющей вспышки.

Есть одно исключение. У многих EOS камер есть пользовательская функция, которую вы можете установить, чтобы быть уверенным, что выдержка в режиме Av при использовании вспышки зафиксирована на X-sync значении. Например, у EOS 10/10s и Elan II/EOS 50 есть такая функция, которая позволяет вашей камере вести себя в режиме Av подобно режиму Р. Эта функция фиксирует X-sync выдержку в режиме Av и не даст возможности выбрать выдержку из диапазона 1/60 сек до X-sync, как в режиме Р.

Как всегда, камера не даст выдержке стать короче, чем встроенное значение X-sync выдержки, пока не включен режим FP. Если выдержка 30″ мигает в видоискателе, это значит, что не достаточно света для экспонирования фона и вам необходимо использовать большую диафрагму или более чувствительную пленку. Если мигает X-sync выдержка, то вам нужно уменьшить диафрагму, включить режим FP (если есть) или использовать менее чувствительную пленку.

Ручной (М) режим.

В ручном режиме вы определяете сами выдержку и диафрагму, и ваша экспозиция будет определять, как будут экспонирован фон (окружающее освещение). Объект может быть экспонирован автоматической вспышкой, поскольку вспышка может автоматически вычислить уровень света для засветки. Это большое отличие с тех времен, когда фотографам нужно было носить таблицы экспозиций для вспышки для того, чтобы узнать установки в ручном режиме.

Вот как вспышка работает в ручном режиме. Мы говорим о ручном режиме экспозиции, который может использовать автоматический TTL замер для вспышки. Мы не говорим о том, как установить уровень света для вспышки вручную – это ручная вспышка и это отдельная тема.

— Установите камеру в М режим; — Установите диафрагму и выдержку так, чтобы фон был экспонирован правильно;
— Нажмите спуск до половины: если у вашей вспышки есть дисплей, на нем появится диапазон покрытия вспышки. Это диапазон расстояний, которые может покрыть вспышка;
— Если у вашего объектива есть шкала расстояний, проверьте расстояние фокусировки. Оно должно попадать в диапазон покрытия вспышкой. Если шкалы расстояний у объектива нет, то вам придется оценить на глаз;
— Если индикатор готовности вспышки горит, то вы можете до конца нажать на спуск и сделать снимок. Система TTL или E-TTL вспышки определит экспозицию вспышки для экспозиции объекта правильно.

Вспышка с дисплеем не сможет вычислить диапазон покрытия если вы используете отраженную вспышку или рассеиватель.

Некоторые вспышки, такие как 550EX, могут отображать диапазон покрытия в метрах или футах, в зависимости от положения маленького переключателя в отсеке батарей.

Замер экспозиции E-TTL вспышкой.

Вспышка использует оценочную систему замера (evaluative metering system) экспозиции для вспышки света, базируясь на предвспышке. В режиме авто фокуса большинство EOS камер отдают приоритет текущей активной точке фокусировки при определении экспозиции вспышки, но всегда в режиме оценочного замера (evaluative mode pattern) – они не используют точечный или частичный замер. В ручном режиме фокусировки некоторые камеры переключаются в центрально-взвешенный режим.

Необходимо отметить, что существование привязки E-TTL замера к активной точке является потенциальной причиной проблем, так как это означает, что замер вспышки осуществляется, по сути, в режиме точечного замера. Много жалоб пользователей относительно проблем замера вспышки было связано именно с этим. Если камера указывает, например, на темный объект — мы получаем переэкпонирование, и наоборот. Стандартным ответом на эту проблему есть использование FEL (flash exposure lock) – фиксация экспозиции вспышки – и замер относительно нейтрально серого объекта. Но это, очевидно, не является решением для ситуаций с быстрой съемкой, как свадьбы или спорт, например. Другим подходом может быть установка камеры в ручной режим фокусировки, так как в этом случае камера переключается в центрольно-взвешенный режим замера экспозиции, но это также не является приемлемым решением.

Пользователи D30 и D60 были не довольны работой E-TTL замера экспозиции вспышки. 10D уменьшает эту проблему, используя центрально-взвешенный замер по умолчанию в E-TTL, даже когда объектив находится в режиме авто фокуса.

взято здесь http://www.alexphotos.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=11

Что такое скорость синхронизации? |

Скорость синхронизации вашей камеры определяет, насколько быстро можно безопасно использовать выдержку со вспышкой. Но откуда оно взялось? А зачем тебе об этом знать?

Возможно, вы слышали фразу «скорость синхронизации», которую используют фотографы, говоря о съемке со вспышкой. Это не время, которое требуется вашей камере, чтобы достичь морского дна, если вы уроните ее с борта лодки (это будет «скорость снижения»!), а скорее самая короткая выдержка, при которой ваша камера может синхронизироваться со вспышкой. для получения правильно экспонированного снимка со вспышкой.

Для большинства камер серии X эта критическая выдержка составляет 1/180 или 1/250 с. Если двигаться быстрее, вы рискуете увидеть черные полосы на кадре там, где очень короткая вспышка не осветила сцену должным образом.

Если вы делаете снимки в автоматических режимах, таких как SR AUTO, то камера сама позаботится о выборе правильной выдержки, так что вам никогда не придется об этом беспокоиться. Но если ваша цель — уйти от автоматических режимов в будущем и получить некоторый творческий контроль над своей фотографией, то не помешает понять, откуда берется ограничение скорости синхронизации и как его обойти.

Истоки скорости синхронизации

Чтобы понять, откуда берется скорость синхронизации, нам нужно понять, как работают затворы в камерах серии X. Затвор состоит из двух металлических шторок: первая отодвигается в сторону и обнажает датчик на свету; в то время как второй следует за ним, чтобы закрыть датчик и завершить экспозицию. Этот тип затвора называется затвором в фокальной плоскости и используется во всех камерах серии X (кроме моделей X100, в которых используется нечто, называемое лепестковым затвором).

По мере того, как мы выбираем более короткие выдержки, время между открытием первой шторы и закрытием второй становится все меньше и меньше, пока мы не достигнем точки, когда вторая штора должна начать закрываться до того, как первая закроется. открылся полностью.Таким образом, шторы можно представить как образующие щель, которая перемещается по датчику, понемногу обнажая его.

Самая короткая скорость затвора, при которой шторы полностью открываются и не образуют движущейся щели, является скоростью синхронизации камеры.

  • 250 СЕК
  • 320 СЕК
  • 400 СЕК
  • 500 СЕК

Если мы активируем вспышку во время экспозиции, когда затвор полностью открыт, свет от вспышки освещает весь датчик и дает нам полную картину – там нет проблем.Но если мы активируем короткую вспышку, когда раскрывается только часть сенсора, то освещается только эта часть сенсора — остальная часть будет темной и создаст зловещую черную полосу, которую мы видим при использовании вспышки на выдержках. быстрее, чем скорость синхронизации.

По мере того, как технология вспышки становилась все более продвинутой, стали доступны новые способы преодоления порога скорости синхронизации, которые позволяют фотографам использовать вспышку с гораздо более высокой выдержкой, чем скорость синхронизации, и мы немного рассмотрим их позже в этом серия учебных пособий.

Тем временем вы можете избежать странных черных линий на снимках, установив скорость затвора на уровне или ниже предела скорости синхронизации при работе со вспышкой. Это, скорее всего, произойдет при использовании вспышки при ярком освещении, а не при тусклом свете, поскольку именно тогда вы все равно захотите использовать эти короткие выдержки.

Ваши следующие шаги

  • ЗАДАЧА Попробуйте сделать несколько снимков со вспышкой для себя, используя выдержки ниже и выше скорости синхронизации.Вы видите темную полосу, вызванную второй шторкой затвора? Размещайте свои изображения в социальных сетях с хэштегами #MyFujifilmLegacy и #flash. Вы также можете отправить свою работу здесь, чтобы получить шанс быть представленным на наших каналах социальных сетей

Доведение Flash X-sync до предела

Для людей, которые снимают быстро движущиеся объекты со вспышкой, как я, мы всегда беспокоимся о скорости синхронизации и длительности вспышки. Сегодня я немного расскажу о синхронизации со вспышкой и приведу краткий пример того, как вы можете раздвинуть границы того, что часто может показаться очень ограничивающим фактором для зеркальных фотокамер.

Один из первых вопросов, которые люди задают, когда начинают экспериментировать со вспышкой, звучит так: «Почему моя камера не позволяет мне использовать выдержку выше 1/xxx секунды?» Если вы просмотрите характеристики камеры, вы увидите один из них, который называется x-sync. Обычно указанная в диапазоне от 1/180 до 1/250 секунды, это самая короткая используемая выдержка вашей камеры при использовании вспышки. Лучший способ разобраться с этим — понять, что именно происходит в ту долю секунды после того, как вы нажмете кнопку спуска затвора.

Затвор камеры состоит из 2-х шторок. При нажатии кнопки спуска затвора открывается первая шторка, обнажая датчик. Через долю секунды вторая шторка следует за первой, пересекая датчик в том же направлении и блокируя его от получения большего количества света. При более длинных выдержках в этом цикле существует точка, когда первая шторка полностью обнажает датчик, а вторая шторка еще не начала его закрывать. В этот момент датчик полностью экспонирован, и когда в этой точке срабатывает вспышка, ее результирующий свет будет казаться равномерно распределенным по всей фотографии.X-синхронизация камеры определяется как самая короткая выдержка, при которой все еще существует точка, в которой датчик полностью открыт и экспонирован.

При более коротких выдержках вторая шторка начинает перемещаться по сенсору до того, как первая шторка полностью откроется. В результате в любой момент времени открывается только часть сенсора. «Прорезь» между двумя шторками перемещается по матрице, равномерно экспонируя конечное изображение, но ни в коем случае не экспонируется вся матрица сразу.Любая вспышка, срабатывающая во время этого процесса, повлияет только на ту часть фотографии, которая экспонируется через щель между двумя шторами. Это приводит к тому, что на вашей фотографии появляются темные полосы, где свет от вспышки блокируется шторами, не обнажая датчик. Большинство зеркальных фотокамер автоматически ограничивают использование максимальной скорости X-Sync, если только вы не находитесь в режиме ручной экспозиции или используете удаленные вспышки, и именно здесь этот совет вступает в игру. Если вы снимаете в условиях яркого окружающего света, когда используемые вами вспышки освещают лишь небольшую часть кадра, то нет необходимости освещать все изображение светом вспышки.Черные полосы, которые я описал выше, появились бы только в том случае, если бы не было окружающего света, обнажающего область, где находятся полосы. Если вы можете расположить объект съемки в той части кадра, которая освещается вспышкой между «щелью», то не имеет значения, не попала ли вспышка в остальную часть кадра. Возьмем, к примеру, это изображение в верхней части поста. Я снял это во время работы над рекламной кампанией горнолыжного курорта Уистлер Блэккомб в Британской Колумбии. Скорость затвора составляла 1/640, что намного выше скорости синхронизации 1/250 у Canon 1dMKIV.Но самое главное здесь то, что я хотел стробоскопировать только лыжника в верхней части кадра. Окружающий свет обнажает остальную часть кадра, но вспышка нужна лыжнику, чтобы заполнить его тени и действительно выделить его на фоне. Я знаю из экспериментов, какие области кадра подвергаются воздействию вспышки при различных выдержках. В этом случае импульсу вспышки будет подвержена горизонтальная полоса, покрывающая около 1/8 изображения вверху. Поместив мой объект в эту безопасную зону, я могу работать с гораздо более короткой выдержкой.Это имеет компенсирующее преимущество, заключающееся в том, что ваша общая экспозиция сильно отличается от того, что было бы, если бы вы были ограничены 1/250. Преодоление окружающего света с помощью вашей мощности стробоскопа — это постоянная битва для натурных фотографов, и выжимание каждой последней 1/3 ступени выдержки очень полезно.

На этом изображении выше применяется тот же метод, когда объект находится в верхней части кадра, а выдержка составляет 1/400. На этом снимке вы также можете увидеть стробоскоп, который освещает объект заполняющей вспышкой.Вроде даже не загорелся? Хорошо получилось! Если вы представляете себе эти шторки затвора, движущиеся по датчику, то просто представьте, что одна из шторок блокирует мою головку вспышки Elinchrom Ranger именно в тот момент, когда она срабатывает. «Прорезь» между занавесками располагалась над лыжником. И вам не обязательно располагать объект вверху, вы можете расположить его внизу и просто держать камеру вверх ногами! Или, если вы снимаете в портретной ориентации, ваш объект должен быть сбоку.Если вы снимаете на камеру с достаточно большим разрешением, вы можете даже снимать горизонтально с объектом вверху или внизу, но с намерением вырезать из него вертикальный кадр. На моем Canon 5DMKII 21-мегапиксельные изображения часто бывают достаточно большими, чтобы вырезать вертикальный снимок из горизонтального, что дает вам 4 варианта размещения объекта в освещенной области. Влево или вправо, вращая камеру, или вверх и вниз, снимая горизонтально и вырезая из него вертикальный снимок! Проявите творческий подход и посмотрите, что вы можете с ним сделать!

Основы камеры

. Что такое скорость синхронизации вспышки и должна ли она учитываться при принятии решения о покупке?

Что такое скорость синхронизации вспышки?

Скорость синхронизации вспышки — это ограничение, основанное на механизме затвора камеры.Вообще говоря, вспышки могут быть намного короче, чем выдержки камеры. А с затворами в фокальной плоскости скорость затвора определяется зазором между первой и второй шторками, когда они перемещаются по кадру. При скорости синхронизации этот зазор достаточно велик, чтобы весь датчик/кадр пленки оставался незакрытым во время экспозиции. Когда вы едете быстрее, зазор меньше, чем рама, и вы получите черные полосы там, где шторы закрывают раму (в зеркальных камерах они будут вверху и/или внизу рамы).Типичная максимальная скорость синхронизации для dSLRS составляет около 1/200 с.

Высокоскоростная синхронизация

Чтобы обойти ограничение скорости X-синхронизации, некоторые комбинации камеры/вспышки поддерживают высокоскоростную синхронизацию (называемую вспышкой HSS или FP [фокальная плоскость]) — камера и вспышка обмениваются данными, так что вспышка может отправлять из нескольких вспышек, синхронизированных с прохождением зазора через датчик, чтобы весь датчик видел одинаковое количество света от вспышки. Но это уменьшит выходную мощность вспышки примерно на два шага.

Высокоскоростная синхронизация становится полезной в двух основных ситуациях. (См. также: пост Нила ван Никерка Tangents о том, когда использовать HSS).

  1. Когда вы работаете при ярком солнечном свете и вам нужна небольшая глубина резкости, ограничение скорости синхронизации может поставить вас в ситуацию, когда передержка неизбежна, если только вы не используете фильтры нейтральной плотности или HSS.

  2. Если вы находитесь в ситуации вспышки, когда вы не можете убить окружение и вам нужно заморозить быстрое действие (однако, если вы можете получить большую часть освещения от вспышки, вспышка, вероятно, будет достаточно мощной, чтобы заморозить действовать самостоятельно).

Таким образом, влияет ли скорость синхронизации на решение о покупке, зависит от следующих факторов:

Вы снимаете со вспышкой?

Если нет, то не беда.

Планируете ли вы использовать вспышку с короткой выдержкой?

Если вы никогда не собираетесь использовать вспышку для динамичной фотосъемки, когда вы не можете убить окружение, или вам не нужна малая глубина резкости при очень ярком освещении с заполняющей вспышкой, то вы, вероятно, можете ограничить съемку на или ниже скорости синхронизации.Студийная съемка, например, обычно не использует HSS.

У камеры, на которую вы смотрите, особенно низкая скорость синхронизации?

1/200 с как скорость синхронизации это одно. 1/160 — это другое (особенно с дешевыми ручными радиотриггерами, добавляющими задержку). А 1/10 — это другое. Например, Panasonic GX-7 имеет очень достойную скорость синхронизации 1/320 с. Со встроенной вспышкой. 1/250с с внешней вспышкой. А в бесшумном режиме это 1/10 с, так что при использовании внешней вспышки вспышка полностью отключается.Это ограничения, которые вы, вероятно, захотите учесть при принятии решения о покупке этого корпуса камеры.

Может ли корпус камеры выполнять высокоскоростную синхронизацию?

Не все корпуса камер могут. Итак, если, например, у вас есть корпус Nikon D3x00 или Dx500, то скорость синхронизации приобретает большее значение, потому что эти корпуса не поддерживают HSS/FP, поэтому вы никогда не превысите эту скорость x-синхронизации с вспышка. GX-7, о котором я упоминал выше, может выполнять HSS с флэш-памятью, поддерживающей четыре трети HSS.

Поддерживают ли флэш-память и триггеры, которые вы рассматриваете, поддержку HSS в вашей системе?

Не все вспышки или триггеры также выполняют HSS. Если вы используете внешнюю вспышку, то камера, вспышка и триггеры должны быть способны передавать сигналы синхронизации для HSS, иначе вы будете ограничены скоростью x-синхронизации.

Инструкции по высокоскоростной фотографии | Откройте для себя цифровую фотографию

Высокоскоростная фотосъемка относится к захвату события, которое происходит слишком быстро для человеческого глаза.Такие вещи, как всплеск воды, застывший в воздухе, яйцо, когда оно разбивается, или насекомое в полете.

Не существует конкретного правила относительно того, насколько короткий период времени должен быть захвачен, чтобы получить право на высокоскоростную фотосъемку. Но в целом это будет считаться событием, снятым с эффективной выдержкой 1/1000 с или короче. На практике часто используются эффективные выдержки 1/10000 с и короче.

В этой статье мы рассмотрим, как можно делать высокоскоростные фотографии, в том числе как добиться сверхкоротких эффективных выдержек, таких как 1/10000 с, даже если скорость затвора вашей камеры не так велика.

Замораживание быстрого действия с короткой выдержкой

Самый очевидный способ заморозить быстрое действие — просто использовать короткую выдержку на вашей камере. Это можно сделать, переведя камеру в режим приоритета выдержки или ручной режим, который затем позволит вам выбрать, какую скорость затвора использовать. У большинства камер самая короткая выдержка составляет 1/4000 или 1/8000 с, чего достаточно, чтобы остановить самое быстрое действие.


Водопад с быстрым затвором от Ber’Zophus на Flickr (лицензия CC-BY-SA) — даже на масштабе 1/2000 при просмотре в полном размере все еще можно увидеть некоторое размытие от движения воды


brownspaganoo2 от buzbeto на Flickr (лицензия CC-BY) — на скорости 1/1000 бегущий человек может быть идеально заморожен

Некоторые камеры обеспечивают более короткую выдержку за счет использования электронного затвора, а не механического.Примером этого является проект CHDK для компактных камер Canon, который позволяет камерам использовать гораздо более короткие выдержки, чем обычно.

Использование высокой скорости затвора может хорошо подойти для съемки таких объектов, как спортсмены в действии, ваши дети, дерущиеся в воде, или птицы в полете.


Обзор Дона Маккалоу на Flickr (лицензия CC-BY)

Проблема с короткой выдержкой в ​​том, что для этого требуется много света. Вы открываете затвор только на очень короткое время, но вам все равно нужно получить такое же количество света на датчик камеры, как и для обычного изображения.Если вы этого не сделаете, вы получите сильно недоэкспонированное изображение.

В яркий солнечный летний день вы можете добиться короткой выдержки и без особых трудностей получить изображение с правильной экспозицией. В других случаях вы можете попробовать использовать «быстрое стекло», то есть объектив с максимальной светосилой, такой как f/1.8. Чем больше диафрагма, тем больше света пропускает объектив — объектив с диафрагмой f/2 пропускает в два раза больше света, чем объектив с диафрагмой f/2,8.

Имейте в виду, однако, что большая диафрагма также означает небольшую глубину резкости.И это часто может быть проблемой при высокоскоростной съемке. Возможно, вы не сможете сфокусировать весь объект с малой глубиной резкости. Это особенно верно, если вы используете предварительную фокусировку и пытаетесь сфотографировать непредсказуемый объект, например брызги воды.

Также может помочь использование высоких значений ISO. Это повышает чувствительность сенсора камеры к свету, но это происходит за счет увеличения шума изображения.


Освободись! Rakesh Rocky на Flickr (лицензия CC-BY) — сочетание высокого ISO (1250) и большой диафрагмы (f/2) использовалось для получения хорошей экспозиции при высокой скорости затвора (1/4000 с)

Высокоскоростная фотосъемка со вспышкой

Альтернативный метод съемки динамичного движения — использовать вспышку.При использовании этого метода длительность вспышки становится эффективной выдержкой затвора.

Этот метод хорошо подходит для настольной/студийной высокоскоростной фотосъемки. Съемка брызг воды, разбитых яиц или воздушных шаров, наполненных водой, в тот момент, когда они лопаются, — все это можно сделать с помощью вспышки.


Milkdrop от Эндрю Мэджилла на Flickr (лицензия CC-BY)

Большинство камер имеют максимальную скорость синхронизации вспышки (иногда называемую скоростью X-синхронизации) примерно 1/200–1/320 с.Это означает, что вы не можете использовать более короткую выдержку, чем при съемке со вспышкой. (Причины этого кроются в том, как работает механический затвор камеры).

Итак, вам может быть интересно, как можно использовать вспышку для высокоскоростной фотосъемки, если ваша максимальная выдержка ограничена 1/200 с? Ответ заключается в том, чтобы вырезать весь окружающий свет (снимать в темной комнате), чтобы единственным светом на изображении был свет, создаваемый вспышкой. При полной мощности большинство вспышек со вспышками имеют продолжительность вспышки около 1/1000 с.А при более низких мощностях продолжительность может быть намного меньше, например, 1/40000 с.


Не более чем чай от ŇÄĵŵÅ Ă. Мǻŗǻƒįę на Flickr (лицензия CC-BY-SA) — выдержка 1 секунда, движение заморожено быстрой вспышкой

Поскольку на изображение не влияет свет, кроме света вспышки, длительность вспышки становится эффективной выдержкой.

Примечание о высокоскоростной синхронизирующей вспышке

Некоторые вспышки имеют режим высокоскоростной синхронизации, который позволяет использовать их с выдержками, превышающими максимальную скорость синхронизации камеры.Однако это не особенно полезно для большинства высокоскоростных фотографий.

Режим высокоскоростной синхронизации работает так, что вспышка пульсирует, когда затвор перемещается по датчику камеры, что фактически приводит к срабатыванию нескольких вспышек. Из-за этого каждая «вспышка» имеет гораздо меньшую мощность, чем стандартная полная вспышка.

Вы сможете получить более короткую эффективную выдержку и ту же экспозицию, используя вспышку с выдержкой синхронизации камеры и с относительно малой мощностью вспышки при низком уровне окружающего освещения.

Высокоскоростная синхронизация со вспышкой может пригодиться, если вы хотите запечатлеть быстрое действие и совместить вспышку с окружающим освещением.


BS1_0957 Брента Шумахера на Flickr (лицензия CC-BY-ND)

Для высокоскоростной фотосъемки со вспышкой необходимо расположить вспышку как можно ближе к объекту. Чем ближе вспышка, тем меньше энергии вам потребуется, и тем меньше продолжительность вспышки.

Соотношение между мощностью вспышки и продолжительностью вспышки зависит от модели.Если вы хотите узнать различную продолжительность работы вспышки для каждого параметра мощности вашей вспышки, вы можете найти информацию в руководстве к вашей вспышке или в Интернете.


Высокоскоростной кряк от на Flickr (лицензия CC-BY)

Слишком общая рекомендация может состоять в том, чтобы ожидать продолжительность вспышки около 1/10000 с при мощности вспышки, установленной на 1/16. Честно говоря, я бы не слишком беспокоился о точной продолжительности вспышки — вам просто нужно, чтобы она была достаточно быстрой, чтобы заморозить действие.Если вы делаете снимок, а действие размыто, то вы знаете, что вам нужно использовать более низкую настройку мощности для более быстрой вспышки. (И убедитесь, что на изображение мало или совсем нет окружающего света, который может вызвать размытие).

Захват высокоскоростного события

Независимо от того, используете ли вы вспышку или короткую выдержку, запечатлеть событие с высокой скоростью в нужный момент — самая сложная часть. Один из способов сделать это — просто методом проб и ошибок.

Например, если вы пытаетесь сфотографировать брызги воды.Вы можете продолжать сбрасывать капли воды, чтобы создать всплеск, и вручную запускать камеру в нужное время. Большинство фотографий не будут сделаны в нужный момент, но если вы попробуете достаточное количество раз, некоторые из них будут.


Капля воды от Томаса Собека на Flickr (лицензия CC-BY)

Альтернативным, хотя и более дорогим вариантом, является использование какой-либо системы запуска. Например, несколько популярных триггерных систем — это Triggertrap и Camera Axe.Доступны различные системы, которые можно активировать по звуку (например, по звуку разрыва лампочки). Или активируйте, когда что-то прерывает лазерный или инфракрасный луч (полезно для животных, водяных брызг и всего, что вы хотите запечатлеть в воздухе).


Взрывы — задержка 6 мс от airguy1988 на Flickr (лицензия CC-BY-ND) — вспышка запускается звуком

Некоторые из этих систем запуска могут использоваться для запуска вашей камеры. В то время как другие просто подходят для срабатывания вспышки.

При использовании любого метода вам необходимо предварительно сфокусировать камеру на том месте, где, по вашему мнению, произойдет событие, которое вы хотите запечатлеть. У вашей камеры недостаточно времени, чтобы сфокусироваться, а затем сделать снимок — событие закончится, даже не успев сфокусироваться.

Если вы используете пусковое устройство, которое активирует вспышку, а не камеру, вам действительно нужно сделать снимок с длинной выдержкой. Вы готовите кадр, а затем убираете как можно больше окружающего света.Когда камера находится в режиме лампы, вы открываете затвор камеры.

Затем вы запускаете событие, которое хотите зафиксировать. Пусковое устройство запускает вспышку в нужный момент. Затем вы можете закрыть затвор камеры и поднять уровень окружающего освещения до нормального.


Something Different #1 — High Speed ​​​​Water Balloon Люка Петерсона на Flickr (лицензия CC-BY)

В зависимости от события, которое вы пытаетесь зафиксировать, этот метод срабатывания вспышки может быть лучше, чем срабатывание камеры.Существует большая задержка между срабатыванием камеры, открытием затвора камеры и последующим срабатыванием вспышки, чем простое срабатывание вспышки. Для некоторых событий срабатывание камеры может быть слишком медленным, поэтому единственным выходом является использование режима ручной выдержки в темной комнате со срабатывающей вспышкой.

Для других событий может потребоваться задержка между срабатыванием триггера и фактической фотографией. Обычно это происходит при съемке капель воды. Вы сбрасываете капли через инфракрасный/лазерный луч, который срабатывает, когда капля ломает луч.Но вы хотите, чтобы камера/вспышка сработала, когда капля фактически попадет в воду. Большинство триггеров включают возможность задержки сигнала триггера на очень небольшое время, чтобы сделать это возможным.


День 92 из 365: как приготовить яичницу-болтунью от Arek Olek на Flickr (лицензия CC-BY)

Настройка высокоскоростной фотосъемки может занять некоторое время, и типичные объекты, такие как брызги или разбивание предметов, также могут быть довольно грязными. Но это позволяет вам получать фантастические изображения, замораживая момент времени, который вы никогда не увидите своими глазами.

Скорость затвора и съемка со вспышкой – Interfit USA

Было ли у вас когда-нибудь такое изображение, выходящее из камеры?

Эта статья была первоначально опубликована в блоге Джона Корничелло в июне 2018 года

Из личных обсуждений и дискуссионных онлайн-групп я пришел к выводу, что выдержка затвора при использовании вспышки — это понятие, которое трудно понять фотографам при первом знакомстве. Мы все должны быть знакомы с тремя сторонами треугольника экспозиции: ISO (чувствительность), диафрагма (количество света, проходящего через объектив) и выдержка (как долго свет может достигать сенсора).Чтобы узнать больше о том, как скорость затвора влияет на ваши фотографии, посетите это руководство на сайте PhotographyTalk). Когда мы добавляем в ситуацию вспышку, добавляются еще две ноги: количество света и продолжительность вспышки. И в то же время эффект ножки Shutter Speed ​​несколько отброшен. Да, это звучит сложнее, чем есть на самом деле.

Фотосъемка со вспышкой похожа на двойную экспозицию
Я считаю, что полезно думать о фотосъемке со вспышкой как о двойной экспозиции одним нажатием кнопки спуска затвора.У нас есть экспозиция для существующего окружающего света, которая контролируется большой тройкой (ISO, f/stop, выдержка). И у нас есть вторая одновременная экспозиция для вспышки, которая контролируется ISO, f/stop и мощностью вспышки. Поскольку ISO и f/stop влияют на обе экспозиции, мы можем исключить их из уравнения экспозиции. Это оставляет нам выдержку затвора для управления окружающим светом и мощность вспышки для управления светом вспышки.

В студии

Я хочу сказать, что при съемке со студийной вспышкой выдержка не имеет большого значения в определенном диапазоне, обычно от 1/30 до 1/200 секунды.Это около 3 ступеней. Как это может быть? А как насчет размытия в движении на 1/30?

В студии мы контролируем ситуацию с окружающим освещением. Мы можем сделать студию полностью темной, чтобы даже полная 1-секундная выдержка при типичной диафрагме f/8 или f/11 ничего не записывала на матрицу. Затем добавляем вспышку. Вспышка обеспечивает мощный свет, который записывает на сенсоре . Но он записывает только ту долю секунды, когда срабатывает вспышка (длительность вспышки).Таким образом, из этой 1 секунды затвор открыт, вспышка срабатывает только часть времени. Может быть, 1/300 секунды для большого старого мощного студийного блока питания и головной системы или всего 1/9000 секунды для более новой вспышки. Продолжительность вспышки эффективно заменила скорость затвора с точки зрения как обеспечения света для экспозиции, так и скорости, необходимой для остановки движения. Сейчас я не защищаю выдержку 1/30, просто использую это как пример. Идите и проверьте это сами.Установите ISO и диафрагму, которые вы будете использовать в студии (ISO 100 и f/8 — хорошая отправная точка), установите выдержку на 1/30 с и убавьте окружающий свет, чтобы получить затемненную студию. Прежде чем подключить и включить вспышку, сделайте снимок с этими настройками, чтобы посмотреть, что получится. Во многих случаях рамка будет черной или будет показывать только тусклое изображение. Если вы видите слишком много изображения, увеличьте выдержку до 1/60 и повторите попытку.

Так зачем же устанавливать 1/200 в качестве другого конца диапазона для студийной фотосъемки со вспышкой? Это сводится к тому, как работает затвор в фокальной плоскости в нашей камере.С затвором в фокальной плоскости (который есть в большинстве цифровых зеркальных и многих беззеркальных камерах) в основном есть набор из двух шторок (упрощенно, так как у некоторых есть несколько лепестков, но эффект тот же). Когда вы нажимаете кнопку, чтобы сделать снимок, первая шторка отодвигается, позволяя свету достичь сенсора. Затем вторая шторка скользит, закрывая датчик, чтобы завершить экспозицию. Чтобы синхронизировать это со вспышкой, вспышка должна сработать, когда ни одна шторка не закрывает сенсор.Самая короткая скорость затвора, при которой на пути нет шторки, является скоростью синхронизации для этой камеры.

Вот иллюстрация того, что происходит. Слева мы видим, как открывается первая шторка, обнажая весь датчик в камере. Затем срабатывает вспышка, обнажая всю сцену. Затем вторая шторка закрывается, чтобы завершить экспозицию. Справа мы видим, что выше скорости синхронизации открывается первая шторка, затем вторая шторка начинает закрываться до того, как первая шторка очищает датчик. Затем вспышка срабатывает и блокируется одной из штор, в результате чего вдоль одного края фотографии появляется черная полоса.

Ваш затвор в действии…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слева вы видите, что происходит, когда вспышка синхронизирована. Вспышка срабатывает, когда шторки затвора полностью убраны, что позволяет записать полное изображение на матрицу камеры. Справа вы видите, что происходит, если скорость затвора установлена ​​слишком быстро.Затвор начинает закрываться до того, как сработает вспышка, оставляя неэкспонированную или темную полосу вдоль одного края фотографии.

В характеристиках вашей камеры может быть указано, что скорость синхронизации составляет 1/180, 1/200 или даже 1/250, так почему бы не увеличить скорость затвора? Это число обычно связано с использованием специальной вспышки на вашей камере в горячем башмаке. Например, взгляните на руководство пользователя Canon EOS 6D mark II. На странице 280 написано:

Скорость синхронизации с вспышками других производителей
Камера может синхронизироваться с компактными вспышками других производителей с выдержкой 1/180 с.и меньшие скорости. У больших студийных вспышек продолжительность вспышки больше, чем у компактных вспышек, и зависит от модели. Перед съемкой обязательно проверьте правильность синхронизации вспышки, выполнив пробную съемку с выдержкой синхронизации прибл. 1/60 сек. до 1/30 сек.

Кроме того, использование удаленного триггера вспышки по радиосигналу может немного увеличить задержку срабатывания вспышки, что потребует более длинной выдержки, чем ожидалось.

Итак, что произойдет, если вы установите слишком высокую скорость затвора? Вы заметите темную полосу вдоль одного края фотографии или вообще не увидите изображения.Вот набор тестовых изображений, которые я создал с помощью Canon EOS 6D Mark II и студийных вспышек (две вспышки Interfit Honey Badger, одна на объекте, а другая на заднем плане). Выдержка для каждой фотографии указана над головой манекена. Хорошо видно, что вспышка синхронизировалась на выдержках до 1/125, но на 1/250 идет начало черной полосы по одному краю, а на 1/2000 кадр полностью черный. При использовании некоторых удаленных вспышек вы даже увидите черную полосу на 1/125, поэтому вам нужно будет установить выдержку на 1/80 с.или 1/60. Если у вас была эта черная полоса по краю некоторых ваших фотографий со вспышкой, вот объяснение.

Выше представлены фотографии, сделанные со студийной вспышкой при различных выдержках ниже, на и выше скорости синхронизации камеры

Высокоскоростная синхронизация

В течение некоторого времени специальные вспышки камеры (вспышки скорости) предлагали функцию, называемую высокоскоростной синхронизацией (HSS). Теперь HSS становится доступным в студийных вспышках, таких как Interfit S1.Это позволяет вспышке синхронизироваться с более короткими выдержками. Это особенно удобно при работе на улице при дневном свете, когда вы хотите делать фотографии с более широкой апертурой, такой как f/2,8 или шире, и хотите обеспечить некоторый заполняющий свет от вспышки или даже использовать вспышку в качестве основного источника света. Проблема в том, что для типичной выдержки в полдень при ISO 100 и f/2.8 может потребоваться выдержка 1/2000. Как мы видели выше, вспышка никак не повлияет на изображение на 1/2000 сек.

Другая ситуация, когда вы хотите затемнить экспозицию окружающего света, чтобы вспышка была основным источником света на объекте.Изменение ISO или диафрагмы повлияет на экспозицию вспышки, а также на экспозицию окружающей среды, поэтому ваш контроль над окружающим освещением — это скорость затвора. Мы видели, что вы довольно ограничены в доступных скоростях затвора с обычной синхронизацией вспышки. Только возможность увеличения скорости до 1/180 или 1/200 не дает вам такого большого контроля, чтобы затемнить окружающий свет.

Введите HSS

При использовании HSS вспышка срабатывает стробоскопически (хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, хлоп), синхронно с движением шторки затвора во время экспозиции.Это происходит очень быстро, слишком быстро для человеческого глаза, чтобы увидеть несколько вспышек, поэтому все равно выглядит как одна вспышка. Вот визуальное объяснение высокоскоростной синхронизации…

 

Компромиссы

Хотя HSS позволяет синхронизировать вспышку при выдержке до 1/8000 с, есть одна загвоздка. Все в фотографии — компромисс. С HSS компромиссами являются потеря мощности, срок службы батареи и более короткий срок службы лампы-вспышки. Если вы использовали флэш-память раньше, вы, скорее всего, знакомы с временем перезарядки.Каждый раз, когда вспышка срабатывает, она высвобождает энергию, хранящуюся в конденсаторах. Эти конденсаторы должны снова зарядиться, чтобы обеспечить питание для следующей вспышки. В зависимости от вспышки время перезарядки может составлять от чуть менее 1 секунды до 8 секунд и более при полной мощности. Время перезарядки уменьшается по мере уменьшения мощности стробоскопа. Вы видите, куда это идет? Чтобы обеспечить мгновенное время перезарядки, чтобы позволить несколько быстрых вспышек в пределах 1/8000 секунды (как в нашем примере), мощность вспышки должна быть установлена ​​на очень низком уровне — вы получаете гораздо меньше света от вспышки. .Сейчас кажется, что большинство вспышек HSS имеют максимальную выходную мощность от 500 до 600 ватт-секунд. Что-то более мощное не будет перерабатываться достаточно быстро или потребует более крупных/тяжелых блоков питания и будет намного дороже. Это ограничивает нас в том, что вспышка должна находиться довольно близко к объекту, особенно при использовании больших модификаторов, таких как софтбоксы или зонтики. Или вы в конечном итоге используете меньшие / более жесткие источники света и должны иметь дело с последствиями этого. И все это быстрое срабатывание вспышки может сократить срок службы лампы-вспышки (которая обычно заменяется пользователем).

Слева слишком много доступного света, чтобы можно было работать с f/1.8, сохраняя выдержку в пределах диапазона синхронизации. Все переэкспонировано. Справа HSS включен, а выдержка установлена ​​на 1/8000 сек. чтобы уменьшить яркость фона, а вспышка Interfit S1 с батарейным питанием обеспечила основную экспозицию объекта. Для этой фотографии S1 был модифицирован софтбоксом 2×3 фута.

Нужна ли нам высокоскоростная синхронизация?

Это зависит….

Да уж, ненавижу такие ни к чему не обязывающие ответы. Но это так. Если вы хотите полностью размыть фон на портрете одного человека, да, вы можете сделать фотографию с f/1.4 или f/2.0. И для этого вам нужно будет использовать HSS, чтобы иметь возможность работать с высокими скоростями затвора, которые вам нужны при дневном свете с такими значениями диафрагмы. Но если у вас есть несколько объектов, таких как семейная группа, вы часто будете работать с f/8, f/11 или даже f/16, чтобы все были в фокусе. При таких значениях диафрагмы велика вероятность того, что скорость затвора упадет до 1/200 или медленнее, и вам не понадобится HSS.Даже с человеком, если вы можете разместить его где-нибудь, где фон находится достаточно далеко, вы все равно сможете получить некоторое разделение при меньших диафрагмах и не нуждаться в HSS.

Справа мы видим, что без High Speed ​​Sync тень шторки затвора влияет на правую сторону фотографий, сделанных выше скорости синхронизации камеры (1/180 сек.).

Для получения дополнительной информации о выдержке в целом и о том, как она используется в фотографии без вспышки, обратитесь к этой отличной статье на веб-сайте PhotographyTalk.

Спасибо за внимание! Обо всем этом и многом другом я рассказываю в своей книге Анатомия студийного портрета. Теперь, пожалуйста, выйди и освети мир!

Джон

Почему я использую высокоскоростную синхронизацию со вспышкой — Дэйв Фиала

Когда я на съемках, я всегда пытаюсь думать о том, как получить максимальную отдачу от своего оборудования. Я думаю о том, как расширить свои творческие способности, используя камеру, объективы и фильтры. А как насчет моей вспышки, что я могу с ней сделать? Вспышки сегодня сильно отличаются от тех, когда я только начинал заниматься фотографией.Тогда у вас был ручной режим и автоматический режим, вот и все.
Большинство современных вспышек сегодня имеют множество функций. Сбалансированная заполняющая вспышка, синхронизация передней и задней шторки. Высокоскоростная синхронизация также известна как режим FP (фокальная плоскость). Некоторые вспышки можно настроить на срабатывание нескольких серий, создающих несколько изображений вспышки в одном кадре. Многие вспышки, доступные сегодня, предназначены для использования вне камеры. В старые добрые времена, если вы хотели снять вспышку с камеры, вы могли использовать выносной шнур.Это было нормально для близкой работы, но сегодняшние настройки беспроводных вспышек позволяют неограниченное позиционирование вспышки.

Одним из режимов, который я использую довольно часто, является режим High-Speed ​​Sync или FP.
Сначала немного о том, как это работает.

Высокоскоростная синхронизация, более точно известная как вспышка в фокальной плоскости. Вот вкратце. вспышки и камеры имеют максимальную выдержку, с которой может быть синхронизирована вспышка. На большинстве старых камер это было 1/125 секунды. Современные камеры могут синхронизироваться с выдержкой 1/250.С этими камерами, если вы установите более высокую скорость затвора на одну скорость быстрее, чем скорость синхронизации, вы получите черную полосу, как правило, внизу изображения. Если вы увеличите скорость затвора еще на один стоп, черная полоса удвоится по ширине. Поэтому, если ваша камера имеет скорость синхронизации 1/250 и вы установили скорость затвора на 1/500, вы увидите эту черную полосу. Увеличьте скорость до 1/1000, и полоса удвоится по ширине. Давайте, увеличьте скорость до 1/2000 и посмотрите, что произойдет?

Это происходит из-за того, что в обычном режиме вспышка и камера не могут синхронизироваться с более высокой скоростью, а черная полоса возникает из-за того, что затвор не полностью открыт при срабатывании вспышки.
При нормальной настройке вспышки вспышка ожидает срабатывания до того момента, когда шторки затвора полностью откроются. Вспышка срабатывает только на этот момент.

Высокоскоростная синхронизация. Ждать. Давайте назовем это режимом фокальной плоскости или режимом FP, потому что это помогает объяснить, что происходит. В режиме FP при нажатии кнопки спуска затвора на камере срабатывает вспышка. Вспышка продолжает срабатывать все время, пока открывается и закрывается затвор. Таким образом, функциональное различие между стандартным режимом и режимом FP ​​заключается в том, что в стандартном режиме вспышка срабатывает только в тот момент, когда затвор полностью открыт.В режиме FP вспышка срабатывает и продолжает срабатывать в течение всей операции открытия и закрытия затвора, поэтому черной полосы нет.
Когда мы используем режим FP, мы должны знать, что вспышка очень усердно работает, чтобы погасить эту непрерывную вспышку, и поэтому расстояние вспышки уменьшается. Кроме того, батареи разряжаются быстрее, а вспышка может нагреваться при непрерывном срабатывании. Когда я использую этот режим для съемки капель воды, я устанавливаю свою камеру в режим высокоскоростной непрерывной съемки, и мой Nikon SB-900 доходит до точки перегрева и отключается, чтобы защитить вспышку.Так как же было жарко? Так жарко, что я открывал батарейный отсек и высыпал батарейки на тарелку. Я не хотел держать эти батареи в руке. Во всяком случае, ненадолго.

Итак, вот как это работает сейчас, что это делает для меня?

Высокоскоростная синхронизация полезна почти для всех типов фотографии. Его можно использовать для съемки портретов. Его можно использовать при съемке спортивных состязаний, если вы находитесь достаточно близко к месту действия и имеете достаточно мощную вспышку. Маленькие вспышки удобно носить с собой, но если вы планируете купить вспышку для подобных съемок, мой совет: берите большую или отправляйтесь домой! Чтобы получить хорошее расстояние в режиме FP, вам нужна мощная вспышка! Тем не менее, я использую свой маленький Promaster 100SL.Стоя чуть южнее 150 долларов, он чертовски хорошо справляется с садовыми дистанциями.
Если вы собираетесь использовать вспышку в режиме FP для портретов или спортивных состязаний, я бы порекомендовал более мощную вспышку.
В последнее время я использую вспышку 100SL в режиме FP для съемки колибри, пчел, растений и цветов на своей террасе. Кто-то сказал карантин?

Я использую режим FP, чтобы получить высокую скорость затвора, когда я снимаю маленьких птиц, чтобы замедлить движение крыльев и быстро движущихся птиц в целом.Я получаю эффект стоп-кадра, который не совсем получается при более длинных выдержках. Использование высокой скорости затвора также приводит к резкому падению вспышки, создавая темный, иногда черный фон, на котором птица выделяется. Когда я снимаю цветы с короткой выдержкой, я получаю тот же результат. Очень темные фоны, которые делают цвета цветов яркими! Иногда люди, которые снимают много растений и цветов, берут с собой кусок черного бархата, чтобы поместить его позади объекта, чтобы получить черный фон.Я сделал это, но это немного мучительно, потому что это другая вещь, которую нужно носить с собой, и он также собирает ворсинки и маленькие кусочки мусора, которые почти всегда белые (закон Мерфи), и они видны на фотографии, поэтому я отказался попрактикуйтесь с бархатом, а теперь просто используйте вспышку, чтобы получить эффект затемнения фона.

Вот несколько фотографий. Посмотрите, как темный фон делает этот цветок ярким по сравнению с версией без вспышки.

Как использовать высокоскоростную синхронизацию со вспышками » Майкл Моубрей — фотограф, преподаватель, фотоевангелист

Создавайте потрясающие изображения с помощью высокоскоростной синхронизации.

                                                                                                 

Наиболее частый вопрос, который я получаю: Как вы используете вспышки на открытом воздухе при ярком солнце? На этот вопрос лучше всего ответить на однодневном семинаре, но ниже приведены несколько основных советов по моей технике наружного и уличного освещения с использованием вспышек и высокоскоростной синхронизации, выдержки из моей книги Shoot to Thrill .

 

Понимание TTL-замера и экспозиции

В основе моей техники наружного освещения лежит понимание того, как вспышка и камера взаимодействуют с помощью системы замера TTL (через объектив).Как только у вас появится это понимание, вы сможете с большей легкостью добиваться желаемых световых эффектов. Например, я часто намеренно принимаю творческие и технические решения, чтобы недоэкспонировать полуденное небо, чтобы сделать небо более глубоким синим. Я делаю это, понимая показания TTL-метра камеры и зная, как переопределить автоматические настройки экспозиции моей камеры.

 

2 OCF справа от камеры, одна вспышка камеры сработала как заполняющая. HSS и запускается с помощью системы Radiopopper PX.1/3200, f4, ISO 100 в режиме Av с компенсацией экспозиции -1/3 EV.

Все становится серым

Встроенная в вашу камеру отражающая система замера имеет одну и только одну задачу: она хочет превратить все, что она «видит», в средний серый цвет. Сфотографировать белого медведя на снежном поле? Система замера вашей камеры захочет сделать ее серой. Сделать портрет черной пантеры на черном бархатном ковре? Система замера вашей камеры захочет сделать ее серой.Поймите, что ваш измеритель не знает предмета исследования; он просто хочет создать среднюю экспозицию (обратите внимание, что я не сказал «правильную экспозицию»), сдвигая экспозицию к средним тонам гистограммы. Таким образом, белый медведь (или белое свадебное платье) становится серым, так как белые тона фиксируются как средние серые.

 

Как Flash взаимодействует с TTL

Я только что описал, как система TTL вашей камеры реагирует на окружающий свет, который она «видит».Но как он учитывает и включает вспышку TTL? Система по умолчанию выглядит следующим образом:

 

  1. Окружающий свет . Измеритель камеры сначала считывает окружающий свет в сцене и рассчитывает среднюю экспозицию, балансируя ее в сторону среднего серого.
  2. Настройки камеры . Затем камера учитывает любые сделанные вами настройки, влияющие на экспозицию. К ним относятся режимы съемки — независимо от того, установлен ли на вашей камере ручной режим, приоритет диафрагмы (Av), приоритет выдержки (Tv) или программный. Если вы выбрали программный режим, сядьте в угол и поразмышляйте над своим неправильным жизненным выбором.
  3. Компенсация экспозиции.   Затем камера учитывает, набрали ли вы какую-либо компенсацию экспозиции (EC). Настройка компенсации экспозиции позволяет вам переопределить встроенную систему замера камеры, чтобы выполнить желаемую настройку экспозиции. Помните нашего белого медведя на примере снежного поля? Если вы наберете настройку компенсации экспозиции + 1 1/3 EV, камера правильно запишет белый цвет сцены.Вы говорите камере игнорировать то, что она «видит», и не делать недоэкспонирование, чтобы сделать белый объект серым.
  4. Выход вспышки. Далее, если у вас есть вспышка на камере, включенная и настроенная на TTL, камера обнаружит это и сработает предварительная вспышка, чтобы осветить сцену с мощностью 1/32. Он считывает отражение этой вспышки, смешивает его с экспозицией, уже определенной для сцены с окружающим освещением, а затем отправляет вспышке команду на срабатывание с уровнем мощности, подходящим для сбалансированной экспозиции в соответствии со всеми настройками и настройками. корректировки выше в пунктах № 2 и № 3.
  5. Компенсация экспозиции вспышки. Одним из побочных эффектов этой комбинированной экспозиции является отдельная установка компенсации экспозиции вспышки (FEC) на вспышке или в камере. Если это так, камера затем добавляет или вычитает экспозицию вспышки на основе этого переопределения.
  6. Создание экспозиции. Наконец затвор открывается, и ваша камера записывает экспозицию.

Весь этот сложный сценарий происходит за долю секунды, когда вы начинаете нажимать кнопку спуска затвора.Как профессионалы, мы должны быть достаточно умными, чтобы понимать, что «видит» камера, и знать, когда переопределить и настроить параметры вспышки/камеры в зависимости от того, что мы хотим, чтобы камера записала с нашей собственной творческой и технической точки зрения.

Я использую 2 вспышки вне камеры и одну на камере (в качестве заполняющего света). OCF находятся в высокоскоростной синхронизации и запускаются системой Radiopopper PX. Экспозиция: 1/2000, f4, ISO100, компенсация экспозиции -1/3 EV в режиме Av.

Практический пример

Теперь давайте применим это знание к примеру: невеста на полуденном солнце. Для портрета с малой глубиной резкости мои предпочтительные настройки камеры — режим приоритета диафрагмы, ISO 100 и f/4.

 

Когда моя камера считывает окружающий свет в этой сцене, она видит много ярко-голубого неба и белое платье. Поскольку его задача состоит в том, чтобы добиться сбалансированной экспозиции и передать все в 18-процентный серый цвет, он автоматически слегка недоэкспонирует сцену.Тем не менее, я обычно набираю компенсацию экспозиции 1/3 EV, чтобы еще больше недоэкспонировать окружающий свет и сделать небо глубже (но я также еще больше затемняю белое платье, что я компенсирую на следующем шаге).

 

Камера обеспечивает соответствующую выдержку затвора, которая в данном случае составляет 1/2000 секунды. Святые коты! Это короткая выдержка, верно? Это основная причина, по которой я по умолчанию выбираю режим приоритета диафрагмы для такого типа портрета; как только выдержка поднимается выше 1/500 секунды, меня больше не волнует, как высоко она идет.Это не повлияет на мою способность держать камеру в руках или останавливать обычное движение.

 

Но подождите минутку. Как вспышка справляется с такой короткой выдержкой? Разве максимальная скорость синхронизации вспышки камеры не составляет около 1/200 секунды? Читайте дальше, чтобы узнать, как мы можем решить эту проблему.

 

Максимальная скорость синхронизации вспышки

Вам необходимо знать максимальную скорость синхронизации вашей камеры. Вы найдете эту информацию в инструкции к вашей камере. Максимальная скорость синхронизации вспышки (называемая скоростью X-синхронизации) составляет около 1/200 секунды, в зависимости от модели камеры.Если вы превысите эту скорость затвора, одна или обе шторки затвора будут блокировать попадание света вспышки на датчик, что приведет к появлению темной полосы или недоэкспонированного участка на краю кадра.

 

Так что нам делать в этой ситуации? Что ж, если вы настроите вспышку на HSS (Canon) или камеру на FP (Nikon), произойдет нечто волшебное: вспышка больше не срабатывает , а — быстрой вспышкой света. Вместо этого он пульсирует, чтобы синхронизировать очень узкий зазор между передней и задней шторками затвора, когда он проходит перед датчиком.Это создает равномерную экспозицию вспышки по всей сцене.

 

Моя накамерная вспышка настроена как «Главная вспышка» и на HSS, чтобы управлять OCF и позволять им поддерживать HSS, если это необходимо.

Лучше всего то, что он позволяет использовать широко открытую диафрагму (и соответствующую очень короткую выдержку) для достижения малой глубины резкости. Компромисс заключается в том, что импульс HHS отнимает у вспышки много энергии, поэтому вам может потребоваться удвоить количество вспышек, чтобы компенсировать потерю мощности.Это вариант, который я выбираю.

 

На практике я делаю быстрый пробный снимок с таким изображением, а затем настраиваю компенсацию экспозиции и компенсацию экспозиции при съемке со вспышкой по своему вкусу. Как правило, я стараюсь не уменьшать компенсацию экспозиции более чем на -1 1/3 EV.

Выдержка x sync: sync — это… Что такое X-sync?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх