Закрученное боке: Видео уроки о фотографии для начинающих — Главная

Содержание

Как сделать закрученное боке, не используя советские объективы. Исправляем дисторсию и перспективу на фотографиях в Lightroom Копирование и синхронизация настроек

Артем Кашканов, 2014

Эта небольшая статья — своеобразный FAQ по тем неприятным особенностям фототехники, которые так или иначе досаждают нам во время съемки. Я буду предельно краток. При объяснении того или иного явления я не буду расписывать причины его появления во всех подробностях. Основной упор я буду делать именно на то, как эти «косяки» не допустить при съемке и, если положение безвыходное, как впоследствии исправить их в программе Adobe Photoshop Lightroom 5. Сразу договоримся, что все операции производятся в разделе «Коррекции» (Develop в английской версии)

Искажения, котрые вносит тушка

Цифровой шум и способы его уменьшения

Под шумом понимается характерная рябь на изображении, которая чаще всего появляется при съемке с плохим освещением.

Вообще, об уровне шума лучше заботиться при съемке — его можно уменьшить, снизив чувствительность ISO до минимально возможного значения, однако, следует помнить, что при этом пропорционально увеличится время выдержки, что может стать причиной получения нерезких снимков из-за шевеления камеры (т.

н. шевеленка). Для обеспечения неподвижности камеры приходится прибегать к помощи штатива.

При съемке движущихся объектов снижение ISO и использование штатива не помогает, поскольку за время выдержки сам объект успевает сместиться и получается на фотографии размытым (см. судно, идущее по реке):

В таких случаях единственный способ снизить шумы и в то же время сохранить движущиеся объекты резкими — открывать диафрагму, насколько это возможно. если открытие диафрагмы не помогает, то снова начинаем «задирать» ISO до тех пор, пока выдержка не окажется достаточно короткой для запечатления движущегося объекта.

Наименьший уровень шумов на высоких ISO имеют камеры с матрицей большого размера (APS-C, Full Frame), наибольший — любительские мыльницы с матрицей 1/2.3″. Шумы могут подавляться встроенным ПО камеры, однако при этом возможна потеря детализации и некая «искусственность» картинки.

Самый лучший рецепт борьбы с шумами (при невозможности снизить ISO) — съемка в RAW и подавление шумов в Adobe Photoshop Lightroom. Посмотрите примеры:

До обработки

После обработки

Adobe Lightroom позволяет давить шумы и у JPEG-изображений, но формат RAW в общем и целом гораздо предпочтительнее при съемке в сложных условиях. При слишком интенсивном подавлении шума неизбежно снижение качества проработки мелких деталей и текстур, поскольку они тоже будут приняты за шумы и размыты.

Динамический диапазон (точнее его нехватка)

Подробно о динамическом диапазоне можно почитать в статье . Я лишь расскажу, как лучше действовать, если камера не справляется с данным сюжетом, а прибегать к HDR нет возможности (или желания). Если гистограмма снимка (ее можно посмотреть на экране фотоаппарата) упирается и в правый и в левый край, в первую очередь нам нужно спасать света. Это делается при помощи экспокоррекции (либо сокращением выдержки при работе в ручном режиме). При съемке в солнечный день рекомендую заблаговременно установить экспокоррекцию -1EV — это спасет вас от возможных проблем.

Чуть недоэкспонированную фотографию загружаем в Lightroom, «цепляем» мышкой гистограмму за область «тени» и тянем ее вправо:

До обработки

После обработки

Тени посветлели, при этом проработка светлых участков не изменилась. Однако, следует помнить, что при слишком интенсивном вытягивании теней будут неизбежно вытягиваться и шумы, которые были в тенях, но которых не было видно. Чтобы их скомпенсировать, придется усиливать шумоподавление, причем оно будет применяться ко всей фотографии и может стать причиной ухудшения проработки мелких деталей.

Искажения, которые вносит оптика

Дисторсия

Дисторсия — это искривление прямых линий, особенно заметное по краям кадра. Особенно ярко дисторсия проявляется у зум-объективов в широкоугольном положении (т.н. бочка).

Столб на самом деле прямой, его так выгнуло на фотографии из-за дисторсии объектива. Некоторые объективы имеют обратную или отрицательную дисторсию, которая выгибает линии уже внутрь кадра (т. н. подушка). Объективы с фиксированным фокусным расстоянием, как правило. имеют меньшую дисторсию, чем зум-объективы. Многие объективы с большой кратностью зума дают «бочку» на коротком и «подушку» на длинном конце.

Исправить дисторсию просто. Ищем инструмент «Коррекции объектива» и тянем ползунок «Искажения» влево или вправо (в зависимости от вида дисторсии) до тех пор, пока линии у нас не выпрямятся.

Можно поступить еще проще! Оказывается, Lightroom знает, как искривляют пространство большинство современных объективов и позволят скорректировать дисторсию за пару-тройку кликов мыши — вам нужно выбрать вкладку «Профиль» в разделе «Коррекции объектива» и выбрать из списка тот объектив, с которым велась съемка.

Съемка велась фотоаппаратом Canon Powershot G3, Lightroom о его существовании не знает, однако, предложил самый близкий по характеристикам профиль — для Canon G12.

Обратите внимание, что даже несмотря на то, что столб стал ровным, наклон остался (на самом деле он стоял вертикально). Подобные наклоны вертикальных объектов по краям кадра также иногда ошибочно считают следствиями дисторсии, иногда отпуская обидные эпитеты в адрес объектива. На самом деле, объектив ни в чем не виноват! Все дело в

перспективных искажениях , которые неизбежно возникают при съемке с подобных ракурсов. Более подробно о них вы можете почитать в статье . Но коли уж пошла речь об исправлении искажений, перспективу также можно исправить — для этого опять переходим во вкладку «Вручную» и двигаем ползунок «Вертикаль»:

Обратите внимание, что при подобной правке нарушаются пропорции изображения — верхняя часть выглядит вытянутой вверх, в данном случае столб вырос за пределы кадра. Снизу же образовалось пустое пространство. Чтобы избежать подобных конфузов, лучше при съемке позаботиться о возможностях обработки и чуть «отодвинуть» зум, чтобы по краям кадра было больше места. Это облегчит кадрирование. Кстати, в lightroom оно делается по нажатию горячей клавиши «R».

Виньетирование

Виньетирование — это затемнение углов фотографии. Наиболее сильно виньетирование проявляется на полностью открытой диафрагме, но при зажатии ее до средних значений (порядка f/8), оно сходит на нет. Виньетирование способно здорово испортить жизнь любителям панорамной съемки, так как при склеивании панорамы будут отчетливо видны «ступеньки».

Виньетирование правится в Lightroom также при помощи инструмента «Коррекция объектива» — либо в ручном режиме, либо в автоматическом (при условии, что в Lightroom загружен профиль для вашего объектива). Для ручного исправления виньетирования переходим в раздел «Вручную» и находим ползунки по управлению виньетированием:

Исправим затемнение углов фотографии, а, заодно, уберем перспективные искажения:

Хроматические аберрации

Хроматические аберрации — цветные каемки вокруг темных объектов на светлом фоне (например, вокруг листвы на фоне неба). Особенно хроматическим аберрациям подвержены недорогие зум-объективы (китовые в частности). Когда-то ХА считались серьезным недостатком оптики, однако сейчас они столь же легко корректируются либо самим аппаратом при съемке в Jpeg (при наличии у аппарата такой функции), либо в Lightroom при работе с RAW (или с Jpeg, если камера не имеет функции подавления ХА).

Для начала пробуем применить профиль объектива — в нем содержится информация о хроматических аберрациях. Если же Lightroom с вашим объективом не знаком, открываем вкладку Color, ставим галочку «Удаление хроматических аберраций», берем пипетку и указываем тот цветовой оттенок, который преобладает в хроматических аберрациях.

После этого, возможно, потребуется небольшая ручная коррекция, в результате которой хроматические аберрации если и не исчезнут полностью, но будут ощутимо уменьшены.

Хроматические аберрации побеждены.

Недостаточная резкость

Бывает так, что из-за особенностей оптики детализация фотографии не удовлетворяет требованиям фотолюбителя. Особенно часто хочется рвать на себе волосы обладателям недорогих телеобъективов при съемке «на длинном конце». Тем не менее, можно попробовать хотя бы создать иллюзию хорошей детализации. Приведу пример обработки фотографии, сделанной на Canon EOS 5D со старым объективом Canon EF 75-300mm 1:4-5. 6 IS USM.

Детализация, мягко говоря, не блещет. Идем в раздел «Детализация», двигаем ползунок «Значение» вправо. Картинка худо-бедно начинает обретать какую-то ясность. Однако, при сильном увеличении резкости начинается ощутимый рост шумов. Чтобы их как-то компенсировать, регулируем настройку шумоподавления.

Согласитесь, что стало гораздо лучше!

Подведем итоги

Итак, мы научились делать следующие вещи:

Уменьшать шумы
Улучшать проработку теней на недоэкспонированных фотографиях
Исправлять дисторсию и перспективные искажения
Бороться с виньетированием
Убирать хроматические аберрации
Улучшать резкость фотографий

А теперь, если вы до этого задумывались о покупке более дорогой тушки и/или объектива, чтобы хотя бы частично избавить свои фотографии от приведенных выше недостатков — подумайте, насколько целесообразно будет тратить сотни, а то и тысячи долларов на «железо» и «стекло», если можно купить за 200 долларов лицензионный Lightroom и получать примерно такой же результат? Вопрос риторический. ..

Все мы видели фотографии на которых на заднем плане закрученный боке. В основном такие фотографии делаются на старые советские объективы, присоединенные через переходник к современным цифровым камерам. Самый часто используемый объектив — гелиос 44-2. Но похожего эффекта можно добиться используя обычные 50мм объективы с F/1.8. Как? Сейчас расскажу.

Используя обычный портретный объектив — 50мм F/1.8 и светонепроницаемую бумагу мы можем добиться эффекта закрученного боке: (фотографировать конечно же на максимально открытой диафрагме)
1. Вырезаем из бумаги круг, диаметром немного больше, чем наша бленда или лицевая сторона объектива, так, что бы удобно было крепить его к бленде / объективу.

{source}

data-ad-layout=»in-article»
data-ad-format=»fluid»
data-ad-client=»ca-pub-8103773735730334″
data-ad-slot=»3921522270″>
{/source}

Все, готов! Пробуем делать снимки!

На фото можно заметить легкое виньетирование. Если таковое имеется, просто попробуйте слегка увеличить отверстие в диаметре.

По похожей съеме можно создавать различные эффекты, вырезая из бумаги разные фигуры, например сердечки. Как сделать боке в виде сердечен я писал в этой статье .

Экспериментируя можно получить хорошие снимки с закрученным боке. Буду рад вашим комментариям, мнениям и пробам пера в группе

Видео-обзор новых возможностей Lightroom 3 в Develop модуле. Новый процесс, новые эффекты, новые возможности коррекции объективов — обо всем этом и не и только.

Новый процесс

Как известно, Lightroom использует неразрушающее редактирование, и в любой момент вы можете отменить всю вашу обработку или какую-то ее часть без вреда для изображения, если что либо не понравилось. Так и с версией процесса.

Для примера я возьму фотографию, снятую при высоком ISO, весьма шумную, на ней есть и мелкие детали, и однотонные плоскости. Есть несколько способов выбрать алгоритм процессинга: через меню Settings=>process, через панель Camera calibration в выпадающем списке Process и, в случае текущего старого процесса, через иконку внизу справа от фото, предупреждающий о старом процессе. Но перед тем, как кликать, я хочу увеличить шарпенинг и шумоподаление. Увеличиваю до ста процентов и сдвигаю ползунки.

Кликаем, Lightroom сообщает, что для этого изображения доступна новая технология обработки, и, что изменения в плане резкости и шумоподавления от легких до средних могут появиться, как часть апдейта. При этом сообщается, что вы можете отказаться посредством выбора Cancel.

Мы включаем показ изменений “до и после” отметив первый чекбокс. Второй чекбокс дает нам возможность пропускать показ этого окна в дальнейшем, не будем пока отмечать его. Кстати, пропускать это окно можно кликая на значке с нажатой Alt. Три кнопки: первая позволяет преобразовать все фотографии в фильмстрип, вторая — только текущую фотографию и Cancel, отмена. Кликаю update. Lightroom показывает мне состояние до и после.

При помощи всего этого вам предлагается разобраться нравится вам или нет новая технология проявки. Лично я пришел к выводу что новый процесс — это хорошо. Здесь я вижу, что больше мелких деталей сохранилось, при этом, шума существенно меньше по сравнению со старым процессом. К тому же шумоподавление стало более гибким благодаря дополнительным ползункам, название которых говорит само за себя. Detail будет стараться сохранить детали и Contrast будет сохранять контраст. Кстати, теперь изменения на фото видны не только при стопроцентном увеличении, но и при любом. Я вам рекомендую попробовать сравнить старый и новый процессы таким образом самостоятельно, тем более из-за видеокомпресии вы заметите намного меньше, чем я вижу сейчас. Для полноты оценки посмотрите фотографии при разных уровнях шумоподавления, с шарпом и без, на разных сюжетах.

Lens corrections

Наверное, второе по значимости новшество — это коррекция объективов. Все, что нужно, это кликнуть в поле Enable profile corrections. Lightroom прочитает метаданные, узнает из них модель объектива и камеры и попробует найти подходящий профайл. Из этого профайла он поймет, как именно нужно корректировать данную пару “камера-объектив” и выполнит исправление сразу трех видов оптических искажений. Это дисторсия (геометрические искажения в виде бочки или подушки), хроматические аберрации (цветная кайма по контрастным границам) и виньетирование (затемнение по углам кадра).

Если Lightroom не может найти подходящий профайл, вам остается попробовать найти его вручную в этих выпадающих списках. В верхнем выбираем производителя объектива, под ним ищем модель объектива и в нижнем списке сам профайл, то есть, пару камера-объектив. Если вы не нашли своего профайла, вам остается последний способ, это создать профайл самостоятельно с помощью бесплатной утилиты Lens profile creator . Это оказалось не легким делом, создавать профайл, но все-таки не невозможным. Краткая инструкция на русском .

Ну а если у вас все получилось, вы можете усилить действие автоматической коррекции или уменьшить пользуясь этими тремя ползунками. Например, вы любите виньетирование вашего объектива, не вопрос, возвращаете его назад сдвигая ползунок Vegnetting влево. При этом остальные типы коррекции продолжают работать.

На вкладке manual вы тоже найдете новые возможности. До этого можно было корректировать только виньетирование и хроматические аберрации, теперь возможно править геометрические искажения, причем, править неразрушающим способом, при котором сами оригиналы фотографий не затрагиваются. Чтобы убрать образовавшиеся при коррекции серые углы, поставте галочку на Constrain Crop.

Effects, style

Часть того, что было на панели виньетирование, так называемое post-crop виньетирование, теперь переместилось на панель effects. Здесь добавились способы наложения, style. Highlight priority ставит во главу угла сохранение контраста и естественного вида бликов на фотографии. Но при этом, цвета в тенях становятся более насыщенными, и происходит их смещение. Режим Color priority разрешает сохранить цвета, немного жертвуя контрастом. Режим Paint overlay (в видео оговорился, сказал Color overlay) просто подмешивает серую составляющую в значения пикселей, при его использовании изображение может выглядеть плоско. При использовании режимов Highlight priority и Color priority вы можете регулировать сохранение светлых областей при помощи нового ползунка highlights.

Автосинхронизация

Пока я игрался с виньетированием, я использовал еще одну новую функцию, это автосинхронизация. Она работает только если выделено несколько фото и автоматически присваивает всем этим фотографиям вашу обработку.

Grain

И совершенно новый эффект, grain, симуляция фотографического «пленочного» зерна, силу которой выставляем ползунком amount, size — это размер зерна и roughness — это регулярность зерна, чем правее ползунок, тем более неравномерно располагаются зерна. Этот эффект также можно использовать для маскировки различных артефактов.

Режим point curve

Еще одно ожидаемое новшество, это режим point curve на панели tone curve. Он включается нажатием на иконке внизу справа. Данный режим снимает все ограничения и по сути дает вам кривую как в Фотошопе, только маленькую, к сожалению. Теперь ее даже можно перевернуть, инвертировав тем самым изображение.

Локальная коррекция

И в завершении посмотрим на область локальной коррекции. Теперь нет вида с кнопками, остался только вид со слайдерами. Наверное, многие так и не поняли, что это было во втором Lightroom, настолько сбивающими с толку были эти два вида с переключателем. С этим покончено!

Но теперь нет слайдера amount который сдвигал бы все эти слайдеры пропорционально. Функциональность amount можно найти, наводя курсор на активный значек кисти, курсор меняет свой вид на двунаправленную стрелку и сдвигом мышки вправо-влево вы регулируете amount. Кроме того amount есть в компактном виде панели.

Еще можно заметить новые элементы на панели инструментов. Show edit pins — это метод показывания значков кисточки. Auto — они показываются только если курсор находится над изображением. Always — всегда, selected — выделенный и never — никогда. Чекбокс Show selected mask overlay включает подсвечивание закрашенных областей. Клавиша O, как и раньше, делает тоже самое. Ну а в новом меню Tool можно выбрать цвет этого подсвечивания. Не забывайте про всемогущую клавишу Alt или Option на Mac, которая позволяет сбросить все настройки на отдельно взятой панели.

Артем Кашканов, 2012

Продолжаю цикл статей по компьютерной обработке фотоагрфий. Темой сегодняшнего нашего разговора будет исправление дисторсии и перспективы на фотографии. Напомню, что дисторсия — это искривление прямых линий, проявляющееся по краям кадра, из-за чего картинка выглядит выпуклой или, наоборот, вогнутой. Эффект перспективы — это оптический эффект, состоящий в схождении параллельных прямых на фотографии. Дисторсия и перспектива — это настоящий бич при съемке интерьеров и архитектуры. Именно из-за них стены зданий выглядят искривленными, а сами здания вместо прямоугольной формы имеют форму трапеции.

Однако, иногда дисторсия и перспектива играют положительную роль и используются в качестве художественного приема, позволяющего лучше передать идею фотографии зрителю (хотя, это все на любителя).

Тем не менее, зачастую встает вопрос — как «подчинить» перспективу и дисторсию и заставить их «работать на себя». Для этого придумано немало средств, как «железных», так и программных. Для начала поговорим о перспективе .

Как исправить перспективу?

Использование объектива «тилт-шифт»

Тилт-шифт (tilt-shift, поворот-сдвиг) — это объектив специальной конструкции, позволяющий копменсировать перспективные искажения. Примером такого объектива является Canon TS-E 24mm f/3.5 L II. Объектив состоит из 2 частей, соединенных подвижным шарниром, имеющим две степени свободы — «морду» объектива можно двигать вверх-вниз параллельно плоскости кадра (для компенсации перспективы) или поворачивать в вертикальной плоскости (для управления расположением зоны ГРИП.

Более подробно почитать об этом объективе можно на сайте photozone.de (правда на английском языке), а посмотреть картинки на этой странице — примеры использования объектива tilt-shift — весьма интересно! Объектив «тилт-шифт» — незаменимый аксесуар для профессиональных фотографов, снимающих архитектуру и интерьеры. Однако, стоимость такой оптики редко опускается ниже 4-значной долларовой отметки. Редкий фотолюбитель может себе такое позволить.

Компоновка кадра, исключающая перспективное искажение

Если вы заметили, то эффект перспективы проявляется только когда расположение оптической системы (фотоаппарат + объектив) отлично от горизонтального. Стоит «задрать» голову, сразу получаем падающие стены! С другой стороны, если скомпоновать кадр так, чтобы горизонт был посередине (то есть, аппарат стоит строго горизонтально), то перспективного завала не будет. Однако, при этом необходимо сильно кадрировать изображение. Примерно так (пример сделан «пост-фактум», поэтому прошу извинить за возможную неточность передачи картинки):
Минусы очевидны — значительный проигрыш в разрешающей способности, необходимость иметь мощный широкоугольник. Советовать использование такого метода на практике не рискну, однако, на самый крайний случай может пригодиться.

Исправление перспективы в Adobe Photoshop Lightroom

Если у вас есть эта программа и вы имеете привычку снимать все в RAW, вы можете вздохнуть с облегчением, вы избавлены от многих мучений. Открываем фотографию в Lightroom (как это сделать — читайте в ).
Нам нужно выполнить 4 действия: 1. Выбрать раздел Develop 2. Промотать список опций вниз до Lens Correction 3. Выбрать режим Manual 4. Поиграть движком Vertical При наведении курсора мыши на движок Vertical, на изображении появляется сетка, которая помогает «вывести» вертикали.
Все почти хорошо за исключением того, что в нижней части фотографии образовалась полукруглая «выемка», от которой избавляемся кадрированием.
Вот и все!

Итак, с перспективой разобрались. Осталось победить дисторсию. А если не победить, то использовать с выгодой для себя.

Эксперименты с дисторсией

Единственный минус — детализация по углам кадра становится просто никакой. Однако, учитывая разницу в стоимости между Зенитаром 16/2.8 и «эквивалентным» ему широкоугольником Canon EF 16-35/2.8L или Canon EF 14/2.8L советскому фишаю можно простить абсолютно все! По крайней мере, подобный эксперимент может дать вам примерное представление — «а как будет это выглядеть, если снять это сверхширокоугольником?» Это может повлиять на ваше решение о (не) целесообразности покупки широкоугольной «эльки».

Не так давно мы общались на тему хроматических аберраций (цветовые искажения) объективов и о том, как бороться с этой напастью.

Но есть много других несовершенств нашей с вами оптики.

Сегодня вы узнаете о том, что такое дисторсия и как ее убрать в фотошоп и лайтрум.

Начнем с определения.

Distorsio или distortion — с латыни искривление.

Дисторсия — геометрические аберрации (геометрические искажения), проявляющиеся в искривлении прямых линий.

Слева изображен квадрат, на котором отсутствует дисторсия.

Подушкообразная дисторсия – прямые линии изогнуты внутрь кадра (положительная дисторсия).

Бочкообразная дисторсия – прямые линии изогнуты наружу (отрицательная дисторсия).

Геометрические искажения присутствуют во всех объективах в той или иной степени, в дорогих моделях аберраций естественно меньше.

Есть такие модели, в которых дисторсия объектива будет «фишкой», которая всем нравится, а не дефектом, который следовало бы убрать.

Вы, наверное, уже догадались, что я говорю об объективе «рыбий глаз» их еще называют «фишай» (Fish eye).

Вот фотографии, сделанные при помощи таких объективов.

Дисторсия лучше всего заметна при наличии в кадре прямых горизонтальных или вертикальных линий – это в первую очередь архитектура, линия горизонта, деревья, столбы и так далее, причем сильнее всего искажения заметны на краях кадра.

Если фотографировать портреты, пейзажи без прямых линий, то дисторсия практически не заметна.

Сильнее всего геометрические искажения проявляются на широких углах объектива.

Например: у вас объектив с фокусным расстоянием 18-105 мм, больше всего дисторсия будет проявляться на 18мм, с увеличением фокусного расстояния геометрические искажения уменьшаются.

Как уменьшить дисторсию?

Так как геометрические искажения сильнее проявляются на широком угле, то можно отойти подальше от снимаемого объекта и воспользоваться зумом.
Покупка более дорогого объектива.
Коррекция дисторсии в графических редакторах.

Подробнее остановимся на третьем пункте.

Мы будем работать с этим изображением.

Коррекция дисторсии в фотошоп. Lens Correction.

Откройте изображение, на котором хотите убрать геометрические искажения.

Выбираем Correction -> Geometric Distortion.

Далее выбираем производителя камеры (Camera Make), модель камеры (Camera Model), модель вашего объектива (Lens Model). Если вы не нашли своей модели объектива или камеры – нажмите кнопку «Search Online» и фотошоп произведет поиск этих параметров в сети Интернет.

После того, как вы выберете все параметры, фотошоп автоматически откорректирует дисторсию.

Есть еще один способ – ручной.

Коррекция дисторсии ручным способом не очень удобна, но вполне выполнима. Перейдите в меню «Custom» фильтра Lens Correction. Используйте ползунок Remove Distortion для коррекции дисторсии ручным способом.

Для удобства корректировок можно использовать сетку – «Show Grid» (показать сетку), размер ячеек и цвет линий сетки можно изменять.

Коррекция дисторсии в фотошоп.

Camera Raw.

Переходим в Lens Correction

Коррекция дисторсии в автоматическом режиме осуществляется выбором пункта «Enable Lens Profile Correction» — Активировать профиль коррекции объектива. В этом случае плагин в автоматическом режиме определит модель камеры и объектива и исправит дисторсию по этим параметрам. Можно это сделать и в ручном режиме – «Manual».

Объектив Гелиос 44-2 — «То, что нужно для творчества. Легендарное крученое бокэ на кропе»

Как-то в один день нашла я у своего парня старый Зенит, на котором красовался этот чудо-объектив, и у меня сразу появилась мысль, а почему бы не опробовать его на цифре? Парень любезно предоставил это стёклышко в мои владения, и вот тут началась моя тёплая любовь к советской оптике.

Объектив Гелиос 44-2 2/58

Вариантов данного объектива существует огромное множество. Разница в корпусе, заводе изготовления, годе выпуска.

Мой объектив, судя по меткам, выпущен в 1973 году на заводе Минский Механический Завод имени С. И. Вавилова, с 1971 ставший БелОМО (Белорусское Оптико-Механическое Объединение).

Весь корпус выполнен из металла, как и полагается советским стёклышкам. Но в своё время это его не уберегло от падения, и на ободке можно заметить вмятину. Однако линзы не пострадали. Так что спокойно могу сказать, что Гелиос неубиваем.

Переходник

На Гелиосе 44-2 резьба М42, поэтому подобрать переходник под современную технику не составляет труда. У меня Canon EOS 600D, переходник M42-Canon EOS с чипом подтверждения фокусировки, который позволяет допускать меньше брака по поводу отсутствия фокуса.

Технические характеристики

Фокусное расстояние — 58 мм.
Максимальная открытая диафрагма — 2,0.
Максимальная закрытая — 16.
Количество лепестков диафрагмы — 8 шт.
Тип просветления — однослойный
Вес — 230 грамм.
Длина — 57 см.

Фокусное расстояние и угол обзора

Поскольку я снимаю на кропе минимальная дистанция фокусировки составляет примерно 90 см. Это идеально для съемки портретов, не приходится далеко бегать от модели, получаются хорошо и ростовые портреты.

Угол обзора, конечно же, на кропе тоже сокращается. Это мешает снимать пейзажи, первое время придется приноровится. При съемке портретов это ни разу не мешает.

камера на штативе. расстояние до объекта не менялось

на Гелиосе слегка видно крученое бокэ

Фокус

Фокус мануален, к этому придётся привыкать. У кольца фокусировки ход плавный, вращается на 270 градусов. В зоне нерезкости бокэ невероятное. При полностью открытой диафрагме поймать фокус сложновато, изображение сильно мылится. Для портретов идеально где-то 3,0-4,0 число диафрагмы, тогда портреты получаются довольно четкие.

закрытая диафрагма

открытая диафрагма

Светосила

В этом плане он слабоват. Объектив не любит контровой и боковой свет, бликует. С одной стороны, это конечно же не очень хорошо. Иногда не хватает насыщенности и контрастности в картинке, но это запросто исправляется в редакторах. Но с другой… портреты получают уникальную воздушность и легкость, блики идеально вписываются в творческие фотосъемки и добавляют определенный шарм снимкам. Так что для меня эта особенность является однозначным плюсом, ибо такого эффекта современными стёклами мне добиться не удавалось.

блики, конечно, плюс, но иногда могут немного нервировать и отвлекать взгляд от основного объектра съемки

Бокэ

Гелиосы славятся крученым бокэ. Задний план удается интересным и динамичным. На кропе этот эффект слабовато виден, но на полном кадре, говорят, он полностью раскрывается.

на верхней части кадра бокэ подкручивается

Для съемки чего подойдет

В первую очередь портреты. Для этих целей вариант идеальный. Как в студии, так и на улице. Единственный нюанс — процесс идет медленнее из-за постоянного поиска фокуса, но это дело опыта.

Предметная съемка на втором месте. Если есть время для неспешной съемки, то вариант просто отличный.

Итоги

Плюсы:

неубиваемость
доступность
легкость и компактность
плавный ход колец фокусировки и диафрагмирования
воздушная, нежная картинка с бликами
бокэ

Минусы:

на первых порах тяжеловато попасть в фокус
на открытой диафрагме сильно мылит изображение
не светосильный

С помощью Гелиоса 44-2 можно открыть новые границы для реализации творческих задумок. Соотношение цена-качество полностью оправдывают приобретение данного объектива. Несмотря на минусы, которые при творческом подходе превращаются в сильное оружие, я горячо люблю данный объектив и однозначно рекомендую им попользоваться как новичкам, так и профессионалам.

Вот здесь можно прочитать мой отзыв о другой советской легенде — Юпитере 37А. А вот здесь — о современном универсальном объективе на все случаи жизни.

Исправляем дисторсию и перспективу на фотографиях в Lightroom. Как сделать закрученное боке, не используя советские объективы Кадрирую все фотографии

Закладка Lens Correction (Ctrl + 6) – в ней находятся инструменты для борьбы с виньетированием, затемнением фотографии по краям. Инструмент Lens Correction — исправляет геометрическую дисторсию, хроматические аберрации и виньетирование на основании профайлов объективов.Закладка состоит из четырех разделов: Basic, Profile, Color и Manual.
Раздел Lens Corrections > Basic . Enable Profile Corrections – включение профиля коррекции объектива.
Remove Chromatic Aberration – удалить хроматические аберрации. Chromatic Aberration есть у каждого объектива, но на хороших объективах они малозаметны. Аберрации – это неправильное сложение лучей внутри объектива, из-за чего по краям контрастного объекта (например, черного провода на фоне светлого неба) видны красная, пурпурная, голубая или зеленая окантовка. Чем больше линз в объективе и чем больше фокусное расстояние – тем заметнее хроматические аберрации.
Constrain Crop – включение кропа.
Палитра Upright это новый пункт в разделе Lens Corrections, коррекция перспективных искажений автоматически на основе анализа изображения по явным линиям в нем, причем не обязательно чисто геометрически (Level, Vertical, Full), но и просто легкая коррекция до приемлемого уровня (Auto), работает вместе с двумя другими галками в панели (Enable Profile Corrections, Remove Chromatic Aberration). Upright исправляет заваленным горизонтам, программа анализирует изображение и может предложить вариант его выравнивания. Фактически в Upright несколько инструментов: коррекция наклона, исправление перспективных искажений и их комбинации.

Раздел Lens Corrections > Profile , автоматически загружаем профиль объектива. Если поставить галку перед пунктом Enable Profile Correction, то будет включен профиль коррекции объектива. Программа Lightroom автоматически исправит геометрические искажения, настройки камеры (модель и объектив) для коррекции дисторсии читается из метаданных RAW файла. В ручном режиме (Custom) можно подправить искажения в этой же вкладке Amount / Величина, сдвигая ползунок Distortion.

Доступные установки закладки, Setup: Default (по-умолчанию), Auto (автомат), Custom (настройки пользователя). Также можно сохранить свой пресет, выбрав пункт: Save New Lens Profile Defaults, либо откатиться к дефолтному: Reset Lens Profile Defaults.

Раздел Lens Corrections > Color . Поставив галку перед пунктом Remove Chromatic Aberration программа автоматом устранит хроматические аберрации (фиолетовые или зеленые ореолы вокруг контрастных объектов). В подразделе Defringe можно вручную тонко отрегулировать интенсивность удаления хроматических аберраций, за это отвечают ползунки: Amount (для зеленого и фиолетового цвета) и цветовой диапазон, в который могут входить аберрации вашего объектива, соответственно ползунки: Purple Hue и Green Hue. Изменяя эти параметры можно добиться полного исчезновения ореолов.

Раздел Lens Corrections > Manual . Там мы видим в подразделе Transform шесть параметров: дисторсия (Distortion), вертикаль (Vertical), горизонталь (Horizontal), вращение (Rotate), пропорциональное изменение размеров / скалинг (Scale) и соотношение сторон (Aspect).

Distortion — этот ползунок управляет искажениями прямых у объектива. Искажения прямых (или бочка) видны на широкоугольных объективах. Параметр Distortion позволяет устранить бочкообразные линии. Сдвигаем ползунок влево / вправо и следим за преобразованием кривой в прямую.
Добавлен новый ползунок Aspect в панели Manual, чтобы корректировать соотношение сторон и не вытягивать людей и других животных (в некоторых пределах растягивает кадр по вертикали или горизонтали, что иногда помогает компенсировать искажения, возникающие при коррекции перспективы). Алгоритм сам анализирует изображение, но нахождение в нем людей не учитывает, поэтому за такими тонкостями надо следить лично. Более того, при синхронизации доступен только режим выравнивания или абсолютное значение (первое позволяет привести картинку автоматически к приемлемому виду, вне зависимости от абсолютных искажений, второй для тех файлов, которые должны выравниваться по точным значениям, например, для кадров, снятый с брекетингом для последующей склейки HDR).
Подраздел Lens Vignetting отвечает за коррекцию темных углов на фото. Amount определяет насколько сильно будут осветлены или затемнены углы. Сдвигая ползунок Amount вправо тем самым задаем как сильно осветлить углы, если сдвигать ползунок влево, то углы становятся темнее.
Midpoint – насколько близко или далеко от центра фотографии будет происходить затемнение. Подбирается на глаз в зависимости от объектива.
*По возможности используйте Lens Correction в конце рабочего процесса, после сделанной основной коррекции. Так как многие регуляторы и инструменты в Adobe Lightroom работают медленно, если включен инструмент Lens Correction (например: Adjustment Brush и Spot Removal).
Закладка Effects (Ctrl + 7) – здесь можно применить эффекты к изображению: виньетка (Post-crop Vignetting) и зерно (Grain).
Виньетка – это искусственно добавленная прозрачная рамка овальной формы. Параметры добавления виньетки разделяются на пять пунктов:
Amount – интенсивность затемнения/осветления углов (овала).
Midpoint – размер зоны по центру фото, в которую виньетка не должна проникать.
Roundness – определяет форму виньетирования. При положительных значениях получаем окружность, при отрицательных, прямоугольную форму.
Feather – размытие краёв виньетки, более прозрачно или более четко и остро.
Highlights – параметр, который пропускает или сдерживает светлые участки под виньеткой.
Эффект Grain – это генератор шума (зерна пленки), позволяет создать стилизацию под старое фото. В наличии три параметра, которые влияют на качество зерна:
Amount – количество шума. Size – размер зерна. Roughness – шероховатость или грубость зерна.
Традиционно пленочное зерно лучше смотрится на черно-белых фотографиях.

Закладка Camera Calibration (Ctrl + 8) – здесь можно найти настройки Adobe Camera Raw под любую камеру и профили камер. По-умолчанию Lightroom автоматом определяет модель цифровой камеры, с RAW-файлами которой мы работаем, и применяет к ним определенные настройки профиля камеры. Но иногда Lightroom неправильно отображает цвета, или в базе данных нет профиля для цифровой камера, в таких случаях используются настройки в Camera Calibration, и так можно подкорректировать отображение и преобразование RAW-файлов с конкретной цифровой камеры.

В самом низу размещены кнопки: Previous и Reset. Кнопка Previous позволяет задать параметры настроек от предыдущего кадра. Кнопка Reset – сброс всех настроек до дефолтных.

Для изменения настроек пресета по-умолчанию, открываем картинку в режиме Develop, выставляем свои параметры, и удерживая клавишу Alt (кнопка Reset переименуется на Set Default), делаем щелчок мышью по кнопке: Set Default. Появится окно: Set Default Develop Settings. И нажимаем на кнопку: Update to Current Settings, т.о. мы поменяли настройки по-умолчанию.

Напротив каждого названия закладки есть выключатель: Turn off custom…

Он включает и выключает выбранную закладку, и сразу можно увидеть изменения в окне предварительного просмотра.