Замер экспозиции что это: Что такое замер экспозиции, и каким он бывает?

Содержание

Nikon D810. Обзор от читателя Радоживы

Обзор Nikon D810 специально для Радоживы подготовил Станислав Сугатов.

Nikon D810. Обзор от читателя Радоживы

Камера Nikon D810 была анонсирована в июне 2014 года и стала в какой то мере “работой над ошибками” для своей предшественницы D800 в частности по автофокусу. Имеет на борту CMOS матрицу без сглаживающего фильтра и процессор Expeed 4, что положительно повлияло на точность работы системы автофокуса.

Камера унаследовала от предыдущей модели корпус из магниевого сплава, почти то же расположение органов управления. Но ушёл привычный переключатель режима экспозамера, он превратился в кнопку слева на верхней панели с соответствующим символом и теперь этот режим меняется удержанием кнопки и вращением колеса. Вместо этого переключателя появилась кнопка блокировки автофокуса/экспозиции. Слегка непривычно, но не критично. Также справа от заднего экрана появилась кнопка “i”, нажатие которой включает задний экран и сразу даёт возможность изменять различные режимы съёмки, банки настроек, работу электронного горизонта и т. д. Так же есть возможность для присоединения батарейной ручки, внешней вспышки или модуля GPS. Имеется встроенная вспышка. На передней панели порт для проводного пульта спуска затвора.

В этой камере, так же как в D800 присутствуют два слота под карты памяти, CF и SD. Последовательность использования слотов и варианты записи типов файлов на карты памяти можно настраивать. Почему Nikon снабдил камеру слотами под разные типы карт – загадка.

Камера оснащена 36,3 мегапиксельной полнокадровой CMOS матрицей 7360х4912 точек, без сглаживающего фильтра, с чувствительностью 64-12800 и расширением до 32-51200, и обещана более высокая детализация, вплоть до возникновения муара на периодических структурах в кадре. Измерения я не проводил, муара тоже не видел, но субъективно детализация выше чем D800, немного. Но многопиксильность приносит нам и не очень желанные явления. То, что прощала камера с меньшим количеством пикселей, D700, например, или даже D750, эта камера к сожалению не прощает. Очень важно при съёмке с ней стараться избегать микросмаза, то есть не забывать о правильном и крепком хвате и стараться делать как можно более короткую выдержку.

Автофокус. Пятнадцать центральных точек – крестовые. Субъективно, работает увереннее чем в D700 и однозначно лучше чем в D800. Новая функция в системе автофокуса – Group focus, которая рекомендована для съёмки портретов, честно сказать, я её не понял, наверное мне ещё нужно время.

Ещё одна “неприятность”, поджидающая нас из-за многопиксельности, это бэк-фокус, проявляющийся при закрытии диафрагмы. Так же как и в предыдущей модели, это лечится через меню “AF fine-tune” и даёт возможность сохранить компенсацию фокусировки для двадцати различных объективов. Из собственного опыта для перфекционистов – начинать нужно с проверки работы автофокуса на полностью открытой диафрагме при нулевых параметрах компенсации на заранее распечатанной шкале или банально по газете. Камеру обязательно ставить на штатив. А проверять потом по съёмке глаз. Могу добавить, что столкнулся c бэкфокусом на открытой диафрагме на D800, и будучи знакомым с местным сервисом (лентяи!), сам, на свой страх и риск юстировал тушку по плёночному полтиннику на полностью открытой диафрагме тремя регулировочными эксцентриками под нижней крышкой тушки с помощью торцевого ключа 1/16 дюйма, контролируя по центральной и всем угловым точкам. Кропотливая работа, но это стоит потраченного времени.

Очень приятная особенность этой матрицы, как и в D800 – это динамический диапазон и тянучесть теней. Тональные переходы, субъективно, очень похожи на плёночные. Говорят, на вкус и цвет фломастеры разные, но мне нравится цвет кожи с этих камер при любом освещении. О пейзажах говорить не приходится, там круто всё.

В системе экспозамера добавлена ещё одна возможность – точечный со звёздочкой. Этот режим предназначен для съёмки очень ярких, белых объектов на тёмном фоне без пересветов. Но и остальные режимы экспозамера работают на высоком уровне. Мне очень редко приходится вносить какую-нибудь коррекцию при постобработке.

Использование объективов. Камера работает с любыми объективами с байонетом “F”. А также с линзами Барлоу для соединения с телескопом. Правда фокусировка при этом мученически-ручная с помощью фокусёра телескопа визуально по изображению в видоискателе и точке подверждения фокуса или на Live-view. Камера умеет подбирать выдержку или чувствительность матрицы при работе с объективами без микроконтроллера или с телескопом.

Видоискатель. Пентапризма. Светлый, со светлыми объективами. С тёмными будет темно. Покрытие сто процентов. Что сказать, его обновили, сделали цветным. Всё, кроме символа вспышки, стало подсвечиваться белым. Символ вспышки – оранжевый. Как и раньше, есть сетка для кадрирования, которую можно отключить, есть две шкалы горизонта. Горизонт в видоискателе вызывается коротким нажатием на функциональную кнопку и здорово помогает выровнять камеру, так что, по крайней мере, у меня, процент снимков с заваленным горизонтом уменьшился. На окошке видоискателя, как и полагается, есть шторка. Окно видоискателя откручивается, соединение резьбовое.

Затвор – это что то необыкновенное. Нет знакомого хлопающе-грохочущего звука при поднятии и опускании зеркала, теперь это нечто, напоминающее шипение или приглушённый шелест, так что камера практически не трясётся, и что очень важно, не привлекает внимания окружающих раздражающим и иногда даже неуместным звуком. Должен отметить, что D800 будучи присоединённой к зеркальному телескопу после срабатывания затвора тряслась, это было хорошо видно, так что без предподъёма зеркала с телескопом не снимал. Скоростная съёмка примерно пять кадров в секунду. Буфер рассчитан  на одиннадцать полноформатных файлов в формате RAW.

Примеры фотографий на Nikon D810

Формат файлов RAW, TIFF, JPEG. Видео в формате MOV. Несжатый 14-битный RAW-файл весит примерно 70-75 мегабайт.

Вес. Тяжёлая камера. Тушка с батареей весит почти килограмм. Это и плюс и минус. Большой вес добавляет устойчивость при сьёмке с рук, но утомляет шею в походах. С батарейной ручкой и обьективом 80-200мм вес достигает трёх килограммов, так что фирменный красивый ремешок должен быть заменён на какой-нибудь широкий, может быть неопреновый. Это помогает.

Батарея. EN-EL 15, как и в D800 и некоторых других моделях камер, это литиевая батарея, заявленное количество снимков на одном заряде от тысячи двухсот до полутора тысяч. Конечно, расход батареи зависит от манеры использования камеры и режимов сьёмки. Батарея представляет собой проприетарный, фирменный никоновский то есть, контроллер заряда и разряда и две литиевых банки типа 18490 (18500).

Влагозащита. Наверное вопрос больной, и вряд ли кто нибудь на здоровую голову станет макать камеру в воду. Никон позиционирует камеру как влагозащищённую при использовании соответствующей оптики. Я сам лично снимал на любительскую D90 под мелким моросящим дождём но не мочил её под ним умышленно – без последствий. Во время прогулки с D700 на море в штормовую погоду, меня окатило волной и камеру тоже, объектив был без резинового ободка. Камеру обтёр, последствий нет, за исключением того, что выключатель камеры, ранее закапаный соком по неосторожности (не мной), благополучно промылся солёной морской водой и стал переключаться уверенно, а ни как раньше в сиропе. Ну и кроме того в дождь доводилось снимать и на D300, и на D700. Ни разу проблем небыло.

Использование объективов. Старые плёночные исправные объективы прекрасно работают на этой камере, так же как и на D800. Я сам пользуюсь линейкой никоновских фиксов, с буквой D, телезум 80-200мм F/2.8 D и проблем нет, картинкой доволен.

Вспышка встроенная есть, настраиваемая.

Видео. Формат MOV, 1920х1080 точек. Со звуком.

Порты: USB, HDMI, синхроконтакт вспышки ISO-519, разъёмы для наушников и внешнего микрофона, десяти-контактный разъём для пульта спуска затвора.

Кроме всего, камера имеет множество стандартных настроек как и в других зеркалках Nikon, включая интервальную съёмку. В моей руке лежит хорошо, и хотя рука у меня не очень большая, предпочитаю использовать батарейную ручку. Камера “привередливая”, поэтому нельзя взяв её в руки в первый раз получить сразу хорошие снимки, её нужно осваивать. Ещё раз хочу упомянуть о шевелёнке, это нужно всегда учитывать при съёмке. Через порт USB можно подключать смартфон переходником OTG для полного управления камерой, я пробовал программу Helicon Remote для Android. Понравилось.

Вердикт: Замечательная профессиональная зеркальная камера с современной матрицей, имеющей широкий динамический диапазон, и широкие возможности.

Обзор подготовил Станислав Сугатов. Больше обзоров от читателей Радоживы найдете здесь.

Обзор Nikon D750 | Радожива




  • Sigma ART
  • Sigma CONTEMPORARY
  • Sigma SPORT
  • Tamron E, Z, M, X, MFT
  • Samyang E, RF, X, EF, F
  • Tokina E/FE, X
  • Voigtlander 1:0.95 MFT
  • IRIX EF, F, K, G
  • ZEISS ZA, A, E
  • ZEISS Batis, E
  • ZEISS Touit, E, X

  • 85mm, Full Frame
  • F/2. 8, Standart, APS-C
  • F/2.8, Standart, FF
  • F/2.8, 70-200, FF
  • Super Wide, APS-C
  • Super Wide, FF
  • Super Fast Zoom
  • Super Fast Prime
  • Средний формат

  • Nikon 8, 14, 16, 17, 18, 20
  • Nikon 50, 58 mm
  • Nikon 85, 105, 135, 180, 200 mm
  • Nikon AF F/1.2-F/1.4
  • Nikon Micro Nikkor
  • Nikon DX (F+Z)
  • Nikon F

  • Canon EF/EF-S
  • Canon 50-55-58 F/1.2


За предоставленный фотоаппарат Nikon D750 огромная благодарность Александру Логачеву.

Для тех, кто не любит много читать: Nikon D750 была анонсирована 11.09.2014 и пока что является лучшей любительской ЦЗК от Nikon. Вот и все 🙂

Nikon D750 BODY

Все табличные данные можете найти на официальном сайте, не хочется лишний раз пересказывать одни и те же параметры, что кочуют из одного обзора в другой. В этом мини-обзоре я лишь оставлю свои собственные впечатления от использования Nikon D750.

Хочу предупредить, что на официальных сайтах nikon.ru, nikon.ua, nikon.kz и даже europe-nikon.com фотоаппарат Nikon D750 находится в разделе ‘Профессиональные Зеркальные Цифровые Фотокамеры’ (proof image). Эта информация не соответствует действительности и является маркетинговым ходом. А возможно просто мир сошел с ума и уровень ‘профессионального оборудования’ упал ниже плинтуса.

К сожалению и мой любимый сайт imaging.nikon.com, хотя и остается более честным, но все же пошел по путям, указанным маркетологами, и удалил каталоги разделения профессионального/любительского оборудования, оставив только один большой список (proof link). Даже подлая Педивикиа ставит D750 в один ряд с D700 (proof link). В то же время, про то, что Nikon D750 таки является любительской камерой (ENTHUSIAST DSLR) можно легко убедиться на nikonusa.com (proof link). Подлые маркетологи вообще пытаются выдать D750 за первый фотоаппарат в какой-то новой весовой категории, даже добавляют его в списки Nikon NPS.

Веду я к тому, что порой, при выборе камеры, пользователи руководствуются не только ее возможностями, но и позиционированием в определенном сегменте. Не идите на поводу у маркетологов, будьте бдительны!

Nikon D750 – что-то среднее между Nikon D610 и Nikon D810. К моему сожалению Nikon D750 – это не прямая замена для легендарной старушки Nikon D700. Когда вышла Nikon D750 я был сильно расстроен тем, что в Nikon D750 все очень классно, но вся эта ‘прелесть’ помещена в корпус с любительскими органами управления.

Nikon D750 с объективом Nikon N AF-S Nikkor 24-120mm 1:4G ED VR SWM IF Aspherical Nano Crystal Coat

Лично я в полном восторге от Nikon D750. На вопрос ‘Стоит ли менять Nikon D700 на новый Nikon D750’ могу однозначно ответить – стоит.

В то же время Nikon D750 так и не может достичь некоторых высот, покоренных ‘семисоткой’:

  • D700 имеет полностью металлический корпус, у D750 корпус составной, с композитной передней частью.
  • минимальная выдержка у D700 составляет 1/8000 сек. против 1/4000 сек. у D750. Эту разницу часто любят обсасывать на форумах, на самом деле для реальной работы это не имеет никакого принципиального значения, детали по этому вопросу найдете в моей статье ‘1/4000 против 1/8000‘.
  • выдержка синхронизации со вспышкой у D700 составляет 1/320 сек., против 1/250 сек. у D750.
  • Nikon D700 имеет защитную шторку окуляра (для чего она?).
  • максимальная скорость серийной съемки у D700 составляет 8 к/с против 6.5 к/с у D750. Это критично для репортажной съемки.
  • D700 может использовать батблок MB-D10 вместе с дополнительной крышкой BL-3, которая позволяет использовать большие и очень емкие аккумуляторы EN-EL4 или EN-EL4a от флагманских камер Nikon D3, D3s, D3x, что в разы увеличивает количество снятых кадров на одном аккумуляторе. Nikon D750 в своем батблоке может использовать только штатные аккумуляторы EN-EL15.
  • D700 может использовать несжатый формат RAW файлов с полноценными исходными данными, считанными с матрицы фотоаппарата. D750 может использовать для максимального качества фото только формат “RAW со сжатием без потерь”. Обе камеры могут использовать 14-битную глубину цвета. Что это такое и с чем его едят найдете в разделе ‘12 bit raw VS 14 bit raw‘.
  • при одинаковых настройках компрессии RAW (14 бит, сжатие без потерь) буфер Nikon D700 помещает 17 кадров, буфер Nikon D750 только 12.
  • Nikon D700 умеет снимать в формате TIFF.
  • увеличение видоискателя Nikon D700 составляет 0.72Х против 0.70Х у Nikon D750. Хотя, в то же время D750 имеет 100% покрытие кадра, против 95% у D700.
  • D700 использует профессиональный форм-фактор карт памяти – CF, D750 – SD (SDHC, SDXC). Но в то же время D750 имеет два слота для карт памяти.

Во всем остальном Nikon D750 либо лучше, либо на том же уровне, что и Nikon D700.

Nikon D750 с объективом Nikon AF-S Nikkor 85mm 1:1.8G IF SWM

Отдельно хочу остановиться на модуле фокусировки. Nikon D750 впервые использует модуль фокусировки Advanced Multi-CAM 3500FX II, который, как минимум теоретически, лучше всех своих предшественников. Рабочий диапазон этого модуля составляет от -3 до +19 E.V. В то же время у D4, D4s, D800, D800E, D810, D810a рабочий диапазон составляет -2 до +19 E.V. Хорошего модуля фокусировки сильно не хватало в камерах Nikon D600, D610 и Nikon Df. С другой стороны – жаль, что до сих пор компания Nikon не придумала реально новую систему фокусировки и продолжает строить все свои датчики на базе Multi-CAM 3500FX, показанного еще в 2007 году.

Работая с D750 я не имел никаких нареканий на работу системы фокусировки. Не могу однозначно сказать, насколько она лучше, чем у Nikon D700, но что не хуже – так это точно. Но при работе складывается впечатление, что зона покрытия точками фокусировки немного уменьшилась по сравнению с D700.

Еще меня очень порадовало, что наконец-то “отец Nikon” услышал молитвы своих адептов и доработал цветопередачу. Теперь приемлемый цвет в JPEG с D750 можно получать сразу, без сильных танцев с бубном. А вот если ‘копнуть’ RAW неродными конвертерами, то все становится не так радужно :(. Вообще, многим не нравится цвет на снимках Nikon D750, особенно скинтон (цвет кожи на портретах). С цветом есть своя специфика, которая накладывается на множество слухов и мифов.

Цены на Nikon D750 в популярных магазинах можете посмотреть по этой ссылке.

Цены на современные фотоаппараты Nikon в популярных магазинах можете посмотреть по этой ссылке.

В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Скачать исходные файлы в формате RAW можно по этой ссылке (71 файл в формате .’NEF’, 2 Гб) + по этой ссылке (40 файл в формате .’NEF’, 1 Гб). Все фото были сняты на Nikon D750. Все фото в данной галерее – накамерный JPEG без обработки. Потом добавлю еще примеров.

Nikon D750 с объективом Tamron AF 28-75mm f/2.8 SP XR Di LD Aspherical (IF)

При работе с камерой, которая побывала у меня на обзоре, я не обнаружил проблем с бликами, которые являются своеобразной поломкой в Nikon D750.

Но все же очень обидно, что после неудачной Nikon D600 компания снова выпустила на рынок сырой продукт, благо, если в D750 найдется такой недостаток, то он поддается бесплатному устранению (proof link).

Итог:

Nikon D750 получилась очень приятной камерой, практически полностью сбалансированной камерой, что было очень важно после длительного отсутствия замены для D700. Не могу сказать, что D750 – это полноценная замена для Nikon D700, но сама по себе D750 является очень привлекательной камерой.

Если не знаете какую камеру и объектив выбрать, то в этом поможет моя статья — Какую любительскую цифровую зеркальную камеру Nikon и объектив к ней выбрать?

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram.

Добавить комментарий:

Добавить комментарий

Режим экспозиции в камере.

Понятие экспозамера и экспозиция в цифровых камерах

Не зависимо от того, как вы фотографируете и какой режим съемки предпочитаете использовать, есть один элемент, который остается неизменным – замер экспозиции. Так или иначе, вы или ваша камера должны знать, сколько света содержится в сцене, чтобы определить оптимальную комбинацию размера диафрагмы, выдержки и ISO, и получить нужную фотографию. Этот инструмент, который фотографам-новичкам может показаться неважным, называется замер экспозиции.

Понимание того, как он работает, критично важно для усовершенствования ваших навыков и поможет получать такие снимки, как вы хотите. Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в этом.

Аналогия, которая поможет вам понять замер экспозиции

Прежде чем я расскажу о том, как работает замер экспозиции, подумайте о том, как в последний раз вы готовили мясо на гриле. Был ли это стейк, свиные отбивные или даже пара гамбургеров — у вас, вероятно, было понимание того, как будет выглядеть готовый продукт.

Такие повара с заднего двора, как я, которые не очень хороши в этом деле, используют градусник, чтобы убедится, что еда правильно приготовлена. Но возникает вопрос, куда воткнуть градусник, чтобы проверить приготовилось ли мясо. Или, на языке фотографии, проверить, правильно ли

экспонировано мясо. Вы можете только коснуться поверхности, проткнуть до середины или вставлять градусник в разных местах, чтобы получить общую картину.

Каждый метод будет работать по другому сценарию, но все зависит от того, что вы готовите и каким блюдо должно получится в итоге.

Замер экспозиции вашей камеры похож на измерение температуры мяса с помощью градусника. Размещение крайне важно для получения правильных показателей.

Как работает замер экспозиции

Когда вы указываете камере на сцену, вам нужен способ замера входящего света, чтобы знать сколько его там и какие настройки нужно применить для того, чтобы получить желаемое изображение. Это как измерение температуры еды градусником, чтобы убедиться, что она правильно приготовлена.

Большинство современных камер используют процесс, который называется TTL-экспонометр, находящийся за объективом. Это означает, что ваша камера проверяет свет, проходящий через объектив, и оценивает яркость сцены. Затем вы или ваша камера можете задать настройки, необходимые для правильной экспозиции изображения. Вы можете даже не заметить, как работает замер экспозиции, если не фотографируете в ручном режиме. Но поверьте мне, он постоянно контролирует свет, знаете вы об этом или нет.

Обзор шкалы замера в Ручном режиме

Чтобы увидеть, как замер экспозиции выполняет свою задачу, переведите камеру в ручной режим и найдите серию точек или вертикальных линий внизу видоискателя вашей камеры.

В Ручном режиме посмотрите внизу экрана видоискателя. Найдите шкалу с нулем посередине. Это замер экспозиции в работе.

Шкала цифр внизу изображения выше – это пример замера экспозиции, а крошечный маленький треугольник показывает, правильно ли экспонировано изображение или нет. В этом случае треугольник равен 0, что означает, что изображение экспонировано правильно, но изменение диафрагмы, выдержки или ISO приведет к тому, что треугольник будет двигаться вверх или вниз по линии соответственно и приведет к изображению, которое будет слишком светлым или слишком темным.

Из какой части сцены камера делает замер экспозиции?

Хотя это все хорошо, но это только часть истории, потому что она не объясняет, как работает ваш замер экспозиции. Он видит весь входящий свет или только его часть? Какую часть кадра он видит? Понимание ответов на эти вопросы является ключом к раскрытию мощности этого инструмента, и все это сводится к тому, что называется режимы экспозамера.

Замер света

У большинства камер сегодня есть несколько основных способов измерения входящего света:

  1. Матричный или Оценочный замер – камера видит свет во всей сцене и усредняет его, (Nikon делает больший акцент на области, где фокусируется ваш объектив). У Nikon это Матричный замер, у Canon – Оценочный.
  2. Центрально-взвешенный замер – видит свет всей сцены и усредняет его, но с акцентом на центр кадра. Как у Nikon, так и у Canon этот режим называется Центрально-взвешенный.
  3. Частичный замер – измеряет свет только в небольшой части в центре кадра (около 8-12% всей сцены). Это режим экспозамера в Canon, у Nikon такого нет.
  4. Точечный замер – измеряет свет только в небольшой области вокруг центральной точки автофокусировки (около 1,5-3% кадра). У Nikon и у Canon этот режим называется Точечным.

Другие производители фотоаппаратов имеют разные названия для этих режимов, но понимание того, как ваша камера измеряет входящий свет, может оказать огромное влияние на то, правильно ли экспонирована ваша фотография. В качестве примера привожу три снимка, сделанных с разными режимами экспозамера.

Изображение №1, сделанное с Матричным (Nikon ) или Оценочным (Canon )замером экспозиции.

Изображение №2, сделанное с Центрально-взвешенным замером.

Изображение №3, сделанное с Точечным замером.

Замер отраженного света против падающего

Есть еще один аспект измерения света, который вступает в игру при создании снимка. Речь идет о том, как работает система TTL по сравнению с портативным экспонометром.

Замер отраженного света

Первый (тип измерения, используемый в DSLR) работает, измеряя количество света, проходящего через объектив. Но проблема заключается в том, что, если вы не направляете свою камеру непосредственно на источник света, измеряемый свет фактически отскакивает от вашего объекта.

Все цвета, которые мы видим в окружающем нас мире, приобретают их оттенки и тональные значения, поглощая каждый цвет света, за исключением того, который от них отражается. Как мы узнали, учась в начальной школе, свет состоит из спектра цветов, включая красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Зеленый лист дерева поглощает каждый цвет света, за исключением зеленого. Красный автомобиль поглощает каждый цвет, за исключением красного, и так далее.

Когда ваша камера измеряет входящий свет, она смотрит на количество света, которое отскакивает от вашего объекта, а не количество света, падающего на ваш предмет. Это существенно важно и может значительно повлиять на вашу экспозицию. На приведенной выше иллюстрации ребенок одет в одежду, которая поглощает большинство цветов света, за исключением синего, что означает, что еще много света отскакивает от него и отправляется в камеру. Однако, если сменить одежду, то многое изменится.

На приведенной выше иллюстрации, хотя количество света, попадающего мальчика, не изменилось, камера будет читать сцену по-другому, потому что теперь он одет в темную рубашку и брюки. Камера будет думать, что ей нужно сменить экспозицию, чтобы компенсировать меньшее, по ее мнению, количество света в сцене, и в результате изображение будет переэкспонировано.

Вот реальный пример того, как это работает:

Nikon D 7100, 200 мм, f /2.8, 1/8000.

На фотографии выше столько света отразилось от белой футболки девочки, что моя камера с трудом измерила сцену должным образом. Большая часть солнечного света отскакивала от футболки и сразу возвращалась в мою камеру, поэтому она отреагировала очень короткой выдержкой и низким значением ISO, чтобы убедиться, что футболка правильно экспонирована. К сожалению, остальная часть сцены была недоэкспонирована.

Nikon D7100, 200 мм , f/2.8, 1/1500.

И вот, что произошло через несколько секунд в том же месте после того, как девочка сменила футболку на коричневую. Так как большая частью света от солнца была поглощена темным цветом ее наряда, моя камера создала гораздо более яркую экспозицию, используя более длинную выдержку. Система замера TTL получила не такое большое количество света, поэтому камера решила, что для хорошей экспозиции требуется больше света.

Замер падающего света

Это явление может быть особенно неприятным, если вы снимаете свадьбу; женихи часто носят темные костюмы, в то время как невесты обычно одеты в ослепительные белые платья, что действительно может сбить с толку систему измерения TTL вашей камеры. Решение заключается в использовании внешнего портативного экспонометра, такого как Sekonic L-308S-U, который фактически измеряет количество света, падающего на объект.

Портативный экспонометр для замера падающего света (света, попадающего на объект).

На изображении выше вы можете видеть, что экспонометр показывает нужные вам настройки диафрагмы f / 16, выдержка 1/125 и ISO 100, чтобы получить правильно экспонированную сцену. Эти значения скорее всего будут отличаться от того, что предложит вам система TTL, потому что какое-то количество света неизменно поглотится объектом, вот почему внешний экспонометр может быть гораздо полезнее.

Вот как бы выглядела прежняя схема, если бы использовался внешний экспонометр.

Вы часто можете видеть свадебных фотографов, которые используют такой инструмент, чтобы получить более точное представление о том, какое количество света присутствует в сцене во время съемки торжественных фотографий свадьбы. Это особенно актуально, если используются внешние вспышки, потому что им нужно знать, сколько дополнительного света потребуется или допустит сцена.

Зачастую на свадьбах невеста одета в белоснежное платье, отражающее большое количество света, а жених одет в темный костюм, поглощающий свет. Это может привести к хаосу в системе замера TTL, а внешний экспонометр — отличный способ решить проблему.

Заключение

Общая цель здесь — понять, как работает замер экспозиции в вашей камере. Это, в свою очередь, поможет вам узнать, как вам нужно будет изменить настройки экспозиции, чтобы получить требуемый снимок.

Я надеюсь, что эта статья была полезной в пояснении того, как работает замер экспозиции, как свет отражается от ваших предметов и почему ваша камера не может видеть данную сцену так, как вы ожидаете. В конечном счете важно помнить, что нет ни одного правильного способа замера количества света в сцене. Любой из режимов и методов замера будет работать до той степени, пока вы знаете, что вы снимаете, и какие результаты вы пытаетесь достичь.

Знание разницы между различными режимами и типами замера и понимание того, как свет измеряется по мере того, как он попадает в вашу камеру, может помочь вам получить нужные вам снимки. Ни один из этих методов не лучше и не хуже другого, но каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны. Чем больше вы знаете о том, как все это работает, тем больше вероятность того, что вы получите нужные фотографии.

Понимание и осознание способов, с помощью которых цифровая камера производит измерение освещённости, является основополагающим для выбора правильных выдержек и создания качественных снимков. Экспозамер — это та логика, которой руководствуется камера при регулировке выдержки и диафрагмы. Он основывается на степени освещённости и чувствительности (значение ISO). Существует несколько возможных вариантов экспозамера: частичный, усреднённый, центровзвешенный и точечный. Каждый из перечисленных методов отлично проявляет себя в одних условиях съемки, и абсолютно бесполезен в других.

Подоплёка: падающий и отражённый свет

Все встроенные в камеры экспонометры имеют один существенный изъям — они измеряют количество отраженного света. Это означает, что о реальном количестве света, находящегося на предмете они не могут и догадываться.

Все объекты в мире отражают различное количество света. Если бы все они имели одинаковую отражающую способность, то проблем бы не было. По этой причине все экспонометры стандартизированы в соответствии с яркостью света, который мог бы быть отражен от нейтральной серой поверхности. Если направить камеру на предмет, который более темный или светлый чем нейтрально-серый, экспозамер сделает ошибку в меньшую или большую сторону.

Примерно 18% яркости:
18% серого 18% красного 18% зелёного 18% синего

* Дисплеи ПК ближе всего приближены к пространству sRGB. Если он правильным образом откалиброван, то можно видеть цвета, отражение которых составляет 18%.При том, что монитор излучает, а не отражает свет, погрешность также присутствует.

Что такое нейтрально серый цвет? Печатная индустрия стандартизировала это понятие как плотность чернил, которые отражают 18% падающего на них света. В камерах стандартное значение колеблется от 10 до 18%. Предметы, которые отражают большее или меньшее количество света сбивают экспозамер с толку и камера делает переэкспозицию или недоэкспозицию.

Если отражение от объектов равномерно распространено по снимку, то экспозамер будет работать хорошо. Другими словами, если в кадре равномерное количество темных и ярких тонов, то среднее значение будет соответствовать нейтрально-серому. Но не все сцены идеально. Во многих случаях наблюдается значительный дисбаланс. К примеру, голубь на снегу или черный пес на куче угля. В таких случаях камера может неправильно определить экспозицию.

Варианты экспозамера

Для более гибких настроек замера диапазона освещенности камеры предлагают несколько вариантов настроек экспозамера. Каждый способ настройки базируется на оценке различных зон освещенности. Зоны с наибольшим весом считаются наиболее значимыми, и они больше всего влияют на расчёт экспозиции.

Центровзвешенный Частичный Точечный

Процентный показатель размера частичного и точечного замеров экспозиции примерно равен 13.5% и 3.8%
от площади всего изображения. Эти примеры актуальны для Canon EOS 1D Mark II.

Расчет экспозиции в большей степени зависит от самых светлых участков изображения, в то время как черные участки игнорируются. Замер может производиться не по центру. Это зависит от размещения точки автофокуса и настроек экспозамера.

Существуют и более сложные алгоритмы. Они могут включать в себя усреднённый, матричный и зональный экспозамер. Наиболее часто они применяются в автоматическом режиме камеры. Их принцип состоит в том, что изображение разбивается на участки, и каждый из них оценивается индивидуально. На расчет также могут влиять положение точки автофокуса и ориентация камеры (портретная или ландшафтная).

Частичный и точечный экспозамер

Для получения намного большего контроля над экспозицией следует использовать частичный и точечный замеры. Однако для их использования нужно приобрести некоторые навыки. Эти настройки используются, когда в кадре есть небольшой объект, экспозиция которого должна быть максимально близка к идеальной.

Наиболее часто применяется частичный экспозамер в портрете с задней подсветкой . Установка экспозиции по лицу поможет избежать недоэкспонированного силуэта из-за яркого заднего фона. При этом нужно учитывать, что тень кожи далека от нейтрального серого цвета, поэтому такая экспозиция может привести к некоторым погрешностям.

Точечный замер используют намного реже. Область замера слишком мала и результат может быть специфичным. Такой способ экспозамера может быть полезен, если вы имеете специальную серую карту или же любой другой объект для экспонирования по нему.

Точечный и частичный экспозамеры могут помочь в создании креативных решений в фотографии. Пример справа, приведенный далее демонстрирует экспозамер сделанный по камню в освещенном участке.

Центровзвешенный замер

Ранее центровзвешенный замер являлся очень популярным и выступал как базовый вариант экспозиции в камерах. Сегодня он уступил свои позиции более гибким усреднённому и матричному замерам. В сложных случаях используются частичный и точечный замеры. При всём при этом результат использования центровзвешенного экспозамера предсказуемы, в то время как матричный и усреднённый применяют в своей работе комплексные алгоритмы, а их сложно оценить.

Компенсация экспозиции

Каждый режим экспозамера может быть компенсирован при помощи экспокоррекции. Расчеты экспозамера проводятся, как обычно, но результат компенсируется на заданную величину. Это средство компенсирования позволит отрегулировать значение экспозиции, если при выбранном режиме наблюдается нео- или переэкспозиция. Обычно камеры поддерживают до двух ступеней экспокоррекции. Это означает, что яркость снимка может быть увеличена или уменьшена в два раза. Экспокоррекция со значением 0 говорит о том, что компенсация применяться не будет.

Экспокоррекция является идеальным инструментом для корректировки ошибок, проявляемых встроенным экспонометром при специфической отражающей способности предмета съёмки. Стоит учитывать, что фотографии снежного пейзажа всегда будут требовать компенсацию экспозиции с затемнением на одну ступень, а темные снимки потребуют осветления как минимум на ступень.

Съёмка в режиме RAW при сложном освещении иногда требует небольшоепонижение компенсации (0.3-0.5). Это позволит избавиться от пересвеченых участков и даст возможность в последствии при обработке снимка настроить нужные тона, не потеряв детализацию из-за засветов.

На основе материалов с сайта:

Все современные камеры оснащены экспонометром. В настоящее время экспонометр камеры – это не просто датчик замеряющий уровень освещенности, это высокоточная, изощренная система датчиков и обработки данных. Например, камера Canon 600D оснащена системой 63-зонного замера экспозиции.

В разных моделях разных производителей эти системы отличаются, но их принцип неизменен: датчики замеряют уровень яркости в различных областях кадра. При этом анализируется свет, проходящий через объектив, что автоматически учитывает светопропускание линз и светофильтров, если они одеты на объектив. Такой тип замера называется TTL Through the lens – «сквозь линзу (объектив)».
Работа системы экспозамера лежит в основе автоматических (авто, портрет, пейзаж…) и творческих (приоритет выдержки, приоритет диафрагмы) . Именно она должна обеспечить правильную экспозицию снимка. В большинстве случаев ей это удается, но иногда она ошибается. Рассмотрим, почему это происходит.

Несмотря на весомые достоинства, эта система имеет два принципиальных недостатка. Во-первых, камера не знает, сколько света падает на объект. Она лишь знает, сколько света отражается от объекта! А это в свою очередь зависит не только от освещенности объекта, но и от его отражающей способности.

Рассмотрим эту проблему на примере трех кошек: черной, белой и серой. Например, таких:

Под фотографиями размещены их . При этом становится понятно, что яркости снимков существенно отличаются.

Камера ничего не знает о том, что мы фотографируем, она исходит из предположения, что перед ней объект средней яркости. Другими словами, она считает всех кошек серыми и подбирает экспозицию так, чтобы возвышение на гистограмме приходилось на ее среднюю часть.

Чтобы камера могла определить нужные настройки для съемки, в первую очередь ей нужно знать на сколько яркое или тусклое освещение того пространства, которое нужно сфотографировать. За такое определение отвечает экспонометр в камере. Нужная для снимка — это одна из ключевых задач любой автоматики фотоаппаратов.

Все ЦЗК Nikon используют замер по отраженному свету, так называемый TTL режим . TTL означает ‘Through The Lens ‘ — сквозь линзу (объектив), то есть, замер рассчитывается с помощью света, который отразился от снимаемого объекта, прошел сквозь объектив (линзу) и попал на датчик экспонометра.

  • Точка замера экспозиции совпадает с точкой фокусировки, если используется фокусировка по одной точке. Передвигая точку фокусировки в таком режиме, можно видеть как меняются показатели экспонометра.
  • Точка замера экспозиции при точечном замере экспозиции всегда находится в центральной области кадра, если используется (пиктограмма прямоугольника) либо любой другой метод, кроме фокусировки по одной точке.
  • В точечном режиме не работает функция TTL+BL со вспышками Nikon SB.

Замер экспозиции центрально взвешенный.

В режиме Live View замер экспозиции работает точно так же, только информация о яркости и цветовом распределении берется непосредственно с матрицы камеры.

Изменение экспозиции при выборе разных методов замера экспозиции. Точечный замер сделал часики правильно экспонированными, но общая экспозиция попала в ‘+’

Личный опыт:

Если говорить грубо, то точные алгоритмы замера экспозиции в каждой камере разные , так как каждая камера использует свой собственный модуль замера экспозиции и свою собственную матрицу, которая имеет разные значения ДД и ISO и ряд дополнительных настроек по типу . К работе экспонометра каждой отдельной камеры приходиться привыкать . Если накамерный экспонометр по отраженному свету не устраивает, всегда можно купить экспонометр по освещенности. Лично я просто примерно знаю, как ведет себя камера в разных условиях.

Практически все снимки я делаю в матричном режиме с , когда же условия очень сложные, то использую точечный замер, а когда работа автоматики меня не устраивает — просто использую ручной режим управления камерой, в котором я выставляю параметры экспопары на глаз или по гистограмме. В автоматических режимах очень полезно применять . Если даже на дисплее камеры я не уследил за нужной экспозицией, я всегда могу поправить уровни при обработке RAW файла. Особые сложности с замером экспозиции возникают при съемке с несколькими вспышками в i-ttl режиме, в таком случае я все равно использую матричный замер экспозиции, но ручное управления вспышками с помощью .

В общем случае, все то же самое можно сказать не только про Nikon, но и про другие системы.

Автоматический замер экспозиции справляется достаточно хорошо

Выводы

Понимание замера экспозиции — это основа к правильно экспонированной фотографии. Если научиться управляться с разными режимами замера, то можно без проблем снимать в любой ситуации со сложным освещением. Советую провести свои собственные эксперименты на своих ЦЗК.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Чтобы создать качественный снимок, очень важно получить правильную экспозицию. Камеры способны измерять экспозицию по различным алгоритмам. Важно знать, для какой ситуации какой тип экспозамера больше подходит. Об этом сейчас и поговорим.

Чтобы сделать снимок такой же, какой вы видели своим взглядом, придется делать HDR из нескольких фотографий. Дело в том, что человеческий мозг способен воспринимать большое количество информации и обрабатывать всё таким образом, чтобы в нашем сознании отпечатывалась контрастная картинка с большим количеством деталей в тенях и светах. Фотоаппараты такое делать не умеют. На снимке приходится выбирать, в какой области должно быть больше деталей, в светлой или темной.

Современные фотоаппараты оборудованы функциями расширения динамического диапазона. В случае с Canon — это Auto Lighting, у Nikon это называется D-Lighting. Самый точный замер выполняет Оценочный или Многозонный алгоритм. Фотоаппарат получает информацию об освещенности со всей площади кадра и на основе этих данных старается построить правильную экспозицию. Алгоритм делит кадр на множество частей и каждая часть анализируется отдельно. Затем все данные сопоставляются и выводится усредненное значение. Количество зон зависит от качества камеры.

Чтобы быстро исправлять экспозицию, делая кадр темнее или светлее, существует такая функция, как компенсация экспозиции. Её обозначают как + /- EV. Центрально-взвешенный экспозамер анализирует центральную часть кадра. Информация о яркости сцены с краёв кадра не учитывается. Точечный экспозамер анализирует маленькую область в середине кадра. В этом режиме малое смещение камеры в область с другой освещенностью может привести к кардинальному изменению экспозиции всего кадра.

Ручное регулирование

Не многие камеры предлагают компенсацию экспозиции больше двух ступеней. Если переключиться в ручной режим «М», то можно регулировать яркость кадра как угодно.

Очень полезной функцией является брекетинг экспозиции. Камера сделает серию кадров, каждый из которых будет иметь различные настройки. Таким образом можно делать снимки для последующего объединения в HDR или просто для выбора наиболее удачного кадра.

Принципы работы режимов экспозамера

Оценочный (матричный)

Камера может настроить экспозицию по наиболее ярким участкам. Это скорее всего приведет к порче снимка. Стоит осторожно работать с этим режимом. Дополнительные кадры с другого ракурса позволят с большей вероятностью получить качественные снимки.

Центрально-взвешенный

Данный тип экспозамера лучше всего подходит для создания контрастных сцен. Центральная часть фотографии получится с хорошей, правильной экспозицией, а по краям будут контрастные светлые или темные зоны.

Точечный

По одной точке очень трудно настраивать экспозицию всего кадра. Это не всегда бывает возможно. Всё зависит от сцены. Лучше всего работать с несколькими точками.

Как получить максимум от работы с экспозицией?

Затемнение

Чтобы получить более насыщенные цвета, глубокое живое небо и хороший контраст, то стоит немного недоэкспонировать кадр. Снимок получится темноватым и более драматичным. Во время обработки можно увеличить яркость отдельных участков, но снимок изначально будет контрастным и насыщенным.

Осветление

Яркие фотографии создают ощущение легкости и полета. Это романтичные чувства. Это работает как с портретами, так и с пейзажами.

Постоянный контроль

Время от времени просматривайте сделанные снимки на экране камеры. Пользуйтесь гистограммой. Она покажет, если вы делаете слишком темные или слишком светлые кадры. Просматривайте снимки с увеличением. На маленьком экране трудно без зумирования снимка рассмотреть детали.

Использование предлога in в английском языке

Употребление и произношение in

Замер экспозиции в фотоаппарате | Иди и снимай

Содержание страницы

Замер экспозиции — это сбор данных фотоаппаратом об уровне освещенности в кадре. В современных камерах имеет различные режимы работы для определения правильной экспозиции и используется в зависимости от условий освещения.

На ранних этапах развития фототехники, в фотокамерах параметры экспозиции устанавливались фотографом исходя из показаний встроенного в фотокамеру, или внешнего селенового экспонометра, использовавшего для замера всю площадь светового окна. С повсеместным внедрением в камеры продвинутых датчиков экспозамера, изначально замер экспозиции производился почти также, и параметры выставлялись согласно «средней температуре по больнице».

Со временем, с развитием технологий, к усредненному замеру добавились и другие. В этой статье мы рассмотрим  типы экспозамера, доступные в современных камерах.

Усредненный замер

Англ. Average meteringкак писалось выше, при усредненном замере датчики регистрируют яркость освещения по всей площади кадрового окна, а затем программно высчитывается средний показатель, и экспозиция выставляется согласно ему.

Метод экспозамера хорош в случае фотосъемки не сильно контрастной сцены, когда все объекты освещены равномерно, и очень часто ошибается в ситуациях с очень резкими переходами яркости между объектом съемки и задним фоном. То есть, при съемке, в котором учавствует, например, земля и яркое небо, правильную экспозицию получить не представится возможным — одна из зон окажется пересвеченной.

Центрально-взвешенный замер

Англ. Center-weighted Metering, Center-weighted Average Meteringпрактически у всех производителей реализован одинаково. При использовании этого режима замер осуществляется по центру кадра, с плавным переходом к краям. Впервые такой режим был реализован в фотоаппарате Nikon F, при этом центральная часть занимала около половины светочувствительной площади экспонометра.

Такой подход позволял более точно замерять уровень освещения объектов, и неплохо справлялся со съемкой портретов в сложных условиях, а также репортажной съемке, до появления оценочного замера. 

Оценочный, матричный, многозонный замер

Англ. Matrix Metering, Evaluative Metering, Multi-pattern Metering — основан на разделении площади кадрового окна на несколько частей, данные с которых снимаются одновременно, а электроника камеры выставляет параметры экспозиции, основываясь на заранее введенных изготовителем данных. Впервые появился на фотоаппарате Nikon FA в 1983 году, где кадровое окно делилось на пять зон экспозамера.

Ныне — является основным у большинства цифровых камер, и зон измерения стало намного больше (32 у фотоаппарата Canon-1Ds 2004 года и 252 у современных флагманов типа 1D X, 7D mark II 2012 и 2014 года выпуска), причем, добавилась возможность выбора основной точки замера вместе с точкой фокусировки, а в профессиональных моделях и возможность замера плотности потока красного, зеленого и синего цвета. В самых сложных датчиках экспозамера учитывается не только освещенность зон, но и цвет изображения, расстояние до объекта и объем сцены, имеется алгоритм распознавания лиц.

Впервые сложный алгоритм экспозамера реализовала компания Nikon в фотоаппарате Nikon F5. Этот вид экспозамера достаточно универсален при съемке на автомате, но дает совершенно непредсказуемые результаты на полуавтомате. В пленочной фототехнике вид многозонного экспозамера реализовывался группой линз, находящихся перед фоторезистором экспонометра или светочувствительной матрицей.

Точечный, утонченный точечный замер экспозиции

Англ. Spot-Metering, Fine-Spot Metering — в этом режиме экспозамер осуществляется центральной частью в кадре, но имеющий площадь от одного до семи процентов от всей площади кадра. Как правило, зона такого экспозамера отмечена по центру видоискателя. При этом, информация за границей зоны замера отсекается. Во многих камерах реализован механизм возможности точечного замера из нескольких зон.

Результаты замера запоминаются камерой и на их основании выводится среднее значение требуемой экспозиции. Например, мы поочередно фиксируем экспозицию кнопкой на корпусе камеры в светах, тенях и зонах средней освещенности — камера вычисляет среднюю величину экспозиции. Утонченный точечный замер фиксирует площадь еще меньшую, чем точечный (1-2%). Отлично подходит для съемки статичных объектов, и уступает матричному в оперативности.

Частичный замер

Англ. Partial Metering — охватывает зону чуть большую, чем используется в точечном замере — как правило, это около 12-15 процентов в центре кадра. Как отдельный режим доступен в фотоаппаратах Canon, в моделях некоторых других фирм задается увеличением зоны чувствительности точечного замера. Впервые точечный замер был реализован в зеркальной фотокамере Pentax Spotmatic, до этой камеры возможностью замера с использованием узкого угла обладали только внешние экспонометры. В отличие от оценочного замера, частичный замер удобен, когда фон значительно ярче снимаемого объекта из-за задней подсветки (контрового света).

Какой экспозамер использовать?

Вывода однозначно здесь никак не сделать — все опирается на опыт и на вкус фотографа, а также зависит от текущих условий съемки. Если вы новичок, и для вас немного непонятно, как работать со всеми режимами — выставьте в параметрах камеры матричный или оценочный замер экспозиции. Он подойдет для большинства ситуаций — в том числе и при репортажной съемке.

Точечный, частичный замеры могут использоваться при съемке статичных сцен, при наличии определенного опыта.  В репортажной съемке использовать их оперативно достаточно проблематично, хотя и не возбраняется. Использование ручной правки параметров экспозиции поможет получать фотографии на много качественнее тех, что вы увидите при съемке на автомате.

  • Азбука фотографа

Курсы для фотографа:

  • Онлайн-курс фотографии для самостоятельного прохождения, Easy уровень
  • Онлайн-курс фотографии для самостоятельного прохождения, Nightmare уровень

Компенсация экспозиции — Canon Russia

Компенсация экспозиции — Canon Russia

ВОЗМОЖНОСТИ КАМЕРЫ

Функция компенсации экспозиции регулирует настройки камеры и окажется полезной при съемке слишком светлых или темных сцен. В этой статье описан принцип ее работы и способы настройки камеры для получения оптимальных результатов.

Даже на столь высокотехнологичных камерах, как Canon, система замера экспозиции не всегда выбирает настройки, обеспечивающие необходимый вам результат, так как не может определить, что именно вы снимаете. Будь это светлый объект в плохом освещении или темный объект в ярком свете, для камеры это примерно одно и то же.

Вообще, замер экспозиции в большинстве случаев выполняется на основе приблизительной области серого средних тонов. Обычно за такую область принимается область с коэффициентом отражения 18% (т.е. отражающая примерно одну пятую света, падающего на нее). Поэтому при съемке очень светлого объекта, когда камера обнаруживает яркий свет, отражаемый в объектив, система замера интерпретирует его как обильный свет в кадре с серыми тонами, и уменьшает выдержку и/или диафрагму для компенсации, что и приводит к недодержке. Аналогичным образом, если в кадре много темных тонов, камера интерпретирует его как среднетоновой в слабом освещении и увеличивает выдержку и/или диафрагму, что приводит к передержке.

При съемке в ручном режиме (M) экспозиции можно выбрать установки экспозиции, соответствующие яркости сцены или объекта. В полностью или частично автоматических режимах, таких как программный (P), приоритета диафрагмы (Av) и приоритета выдержки (Tv), экспозицию для конкретной сцены можно скорректировать с помощью компенсации экспозиции.

На некоторых камерах EOS компенсацию экспозиции также можно использовать в режиме ручной экспозиции, если ISO (чувствительность) выбирается автоматически.

Настройка компенсации экспозиции

Принцип компенсации экспозиции понятен и прост. Чтобы следующая фотография выглядела более темной, примените отрицательную компенсацию экспозиции. Чтобы следующий кадр стал светлее, примените положительную компенсацию. Однако настройка компенсации экспозиции на разных моделях камер выполняется по-разному, и конкретные шаги описаны в руководстве пользователя этой камеры.

Иногда необходимо наполовину нажать кнопку спуска затвора, чтобы камера вышла из спящего режима и выполнила замер экспозиции, а затем нажать и удерживать кнопку +/- Av, одновременно вращая электронное колесо регулировки для настройки компенсации экспозиции. По умолчанию вращение колеса вправо обеспечивает положительную компенсацию экспозиции, а влево — отрицательную.

В других случаях необходимо наполовину нажать кнопку спуска затвора, чтобы активировать камеру и выполнить замер экспозиции, а затем с помощью диска быстрого управления настроить значение компенсации.

Все существующие камеры EOS сохраняют заданное значение компенсации экспозиции до тех пор, пока вы не сбросите его до нуля, даже при выключении и повторном включении. Об этом всегда следует помнить и, завершив съемку серии фотографий, всегда сбрасывать компенсацию до нуля, чтобы избежать нежелательных результатов при следующей съемке.

По умолчанию компенсацию экспозиции можно настраивать с шагом по 1/3 ступени, обычно до +/-5EV, но на некоторых камерах EOS предусмотрена пользовательская функция, позволяющая выбрать шаг 1/2 или 1/3 ступени.

Если обратиться к гистограмме этого изображения, первое впечатление о недодержке окажется верным: график выглядит скученно в левой части (тени) шкалы и не доходит до правой, что означает отсутствие ярких светлых областей в кадре.

То же изображение, к которому применена компенсация экспозиции на +2 ступени (на этапе постобработки). Форма гистограммы по сути не изменилась, но теперь она значительно приблизилась к правому концу шкалы, то есть изображение стало намного светлее.

Режимы замера экспозиции

На камерах Canon EOS предусматривается до четырех различных режимов замера экспозиции на выбор — оценочный, точечный, центровзвешенный и частичный. Выбранный режим замера экспозиции определяет порядок компенсации экспозиции.

Оценочный замер разбивает кадр на несколько зон. Для каждой из зон выполняется замер, после чего процессор камеры анализирует полученные данные.

Если, например, центральные зоны темнее, чем внешние, скорее всего присутствует контровое освещение основного объекта. И наоборот, если центральные зоны намного светлее внешних, то на основной объект может светить прожектор. В обоих случаях камера изменит значения в центральных зонах, корректируя экспозицию объекта.

Проблема с использованием компенсации экспозиции при оценочном замере заключается в невозможности понять, обеспечил замер компенсацию или нет. Если он ее обеспечил, а вы затем используете колесо управления для компенсации экспозиции, то результаты будут неудовлетворительными. И наоборот, если вы полагаетесь на автоматическую компенсацию, а она не была выполнена, то экспозиция на фотографии также окажется некорректной. Но обо всем этом вы узнаете, только взглянув на снимок на экране камеры. Поэтому для достижения желаемых результатов может потребоваться несколько попыток.

Центровзвешенный замер считывает значение для всей сцены, уделяя основное внимание результатам в центральной области. В отличие от оценочного замера, никакого анализа сцены не происходит, что позволяет использовать компенсацию экспозиции, не опасаясь, что камера уже внесла автоматические корректировки. По этой причине центровзвешенный замер зачастую лучше, чем оценочный, в ситуациях, когда необходимость в компенсации экспозиции очевидна.

В отличие от оценочного замера, частичный и точечный замеры экспозиции измеряют значения лишь в небольшой области кадра, и более удобны в сочетании с компенсацией экспозиции. Вы полностью контролируете область, в которой камера выполняет замер, и можете быть уверены, что камера не вносит другие корректировки.

В режимах частичного и точечного замера также можно измерить значение в области средних тонов, если такая имеется (например, область с травой), то есть компенсация экспозиции не понадобится.

При этом, если в кадре отсутствуют средние тона, можно выполнить замер в светлой или темной области, а затем применить компенсацию экспозиции. Например, если выполнить замер в белой области (не пересвеченной и сохраняющей некоторую детализацию), то компенсация на +1,5 или +2 ступени обеспечит похожие результаты, что и замер в области среднего тона без компенсации. Соответственно, частичный или точечный замер в темной области (с сохранением деталей) в сочетании с компенсацией -1,5 или -2 ступени также принесет примерно такие же результаты, что и замер в области среднего тона.

Если область замера не находится в центре кадра, сначала необходимо настроить компенсацию экспозиции, а затем развернуть камеру так, чтобы область находилась в центре. Теперь нажмите кнопку спуска затвора наполовину для замера и используйте кнопку фиксации экспозиции для сохранения значения при повторном выстраивании кадра. И, наконец, полностью нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать фотографию.

При использовании точечного замера камера по-прежнему интерпретирует цвет выбранной вами области как серый средней тональности, и исходя из этого настраивает экспозицию. Здесь мы выполняли замер в темной области (показана красным), и в результате изображение переэкспонировано.

Замер области со средним цветовым тоном в тех же условиях освещения, как и на объекте (показано красным), позволил добиться хорошей экспозиции.

Здесь точка точечного замера (показана красным) попадает на светлую область. Поскольку система замера камеры всегда настраивает экспозицию, интерпретируя выбранную область как область средних тонов, мы получили фотографию с недодержкой.

Если взять наше изображение с недодержкой и применить компенсацию экспозиции на +1,5 ступени (в этом случае на этапе постобработки), то можно добиться практически такой же экспозиции, что и при замере области среднего тона. Благодаря этому при съемке кадров, где отсутствуют средние тона, можно выполнить замер в светлой или темной области, а затем применить компенсацию экспозиции для получения хороших результатов.

Какая компенсация необходима?

Универсального значения компенсации экспозиции не существует. Оно зависит от снимаемой сцены, а на многих снимках компенсация вообще не нужна.

«Если много света, двигайся вправо» — вот что стоит помнить, работая со шкалой компенсации экспозиции: если сцена светлее средних тонов, нужно использовать положительное значение компенсации, чтобы улучшить экспозицию.

Грубо говоря, для кадров, где много снега или песка, отражающих свет и заставляющих систему замера обеспечивать недодержку, может подойти компенсация на +2/+3 ступени, а если за объектом много воды, то на +1 ступень. К отрицательной компенсации экспозиции прибегают не так часто, и примерно -1 подойдет для большинства темных фонов.

На беззеркальных камерах EOS, когда в меню включена имитация экспозиции, изображение в видоискателе и на ЖК-дисплее будет соответствовать итоговому изображению с примененными установками экспозиции. Таким образом, изображение в видоискателе можно использовать как ориентир при определении значения компенсации.

Правильная экспозиция

Как определить передержку или недодержку на изображении? По большому счету, изображение выглядит «не так». Но это, конечно, вопрос вкусов. Если вы снимаете что-то светлое или белое, а результат выглядит серым или мутным, это свидетельствует о недодержке. А если вы снимаете что-то темное или черное, и изображение выглядит серым, то это означает передержку.

«Правильной» экспозиции не существует. Есть хорошая и плохая экспозиция, но по большому счету все определяет именно ваш творческий замысел. Некоторые фотографы намеренно «недоэкспонируют» изображения на 1/3 ступени, чтобы цвета выглядели более насыщенно.

Гистограмма на вашей камере — графическое представление диапазона тонов на снимке — может оказаться крайне полезным инструментом при оценке экспозиции и выявлении отсечения светлых областей или теней, то есть потери детализации. Включите выделение переэкспонированных зон на камерах с такой возможностью, чтобы обнаруживать риск отсечения в самых светлых областях кадра.

Автор Angela Nicholson

  • Беззеркальные камеры

    EOS R5

    Забудьте все, что знали о беззеркальных камерах раньше. Непревзойденная производительность EOS R5 откроет вам новые возможности в фотографии и видеографии.

    Купить

    Подробнее EOS R5

  • Беззеркальные камеры

    EOS M50 Mark II

    Создавайте контент превосходного качества для своей аудитории и реализуйте свой творческий потенциал посредством фотографий, видео и прямых трансляций

    Купить

    Подробнее EOS M50 Mark II

  • Цифровые зеркальные фотокамеры

    EOS 90D

    Полнофункциональная цифровая зеркальная камера, которая позволит вам стать ближе к объектам съемки и быстрее создавать превосходные изображения разрешением 32,5 мегапикселя.

    Подробнее

Подпишитесь на рассылку

Нажмите здесь, чтобы получать вдохновляющие истории и интересные новости от Canon Europe Pro

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам наиболее полные возможности взаимодействия с Canon и наиболее удобную работу с нашим веб-сайтом. Узнайте больше об использовании файлов cookie и измените ваши настройки cookie здесь. Вы принимаете нашу политику использования файлов cookie на вашем устройстве, продолжая использовать наш веб-сайт или нажав Принимаю.

Удалите элемент или очистите [category], поскольку существует ограничение на 8 продуктов. Нажмите «Изменить»

Сбросить весь выбор?

Экспозамер в цифровых фотокамерах. Принцип работы

Экспозамер и его виды

Во всех камерах существует система замера экспозиции, которая оценивает освещенность предмета в кадре и автоматически устанавливает нужную диафрагму и выдержку в камере, чтобы правильно проэкспонировать объект съемки. Другими словами, основной принцип экспозамера заключается в получении изображения, наиболее приближенного к реальности, которое отображает объект съемки так, как мы его видим в жизни.

С каждым годом разрабатываются все более сложные системы оценки экспозиции. На сегодняшний день в большинстве камер используется одна из двух основных систем: интегральная или центрально-взвешенная. Поскольку центрально-взвешенный экспозамер был разработан первым, мы сначала рассмотрим его принцип работы.

Центрально-взвешенный экспозамер

Согласно названию система центрально-взвешенного замера определяет параметры экспозиции относительно предмета, который находится в центре кадра и обычно является точкой фокусировки. Не существует абсолютно одинаковых систем центрально-взвешенного экспозамера, поскольку каждый производитель разрабатывает свой индивидуальный способ применения центрально-взвешенного замера в зависимости от диаметра центральной зоны относительно остальной части кадра.

Несмотря на это все системы центрально-взвешенного экспозамера рассчитывают экспозицию, оценивая освещенность предмета, который находится в центральной части кадра. Пример такого замера показан на изображении ниже, которое наглядно демонстрирует, что от того, какая именно часть объекта съемки находится в центре кадра, зависит яркость всего снимка:

Центрально-взвешенный замер, Программный режим
Диафрагма: f4.5, выдержка: 1/300 секунды

Центрально-взвешенный замер, Программный режим
Диафрагма: f4.0, выдержка: 1/240 секунды

На вышеприведенном изображении обратите внимание на соотношение между темным корпусом судна и белой надпалубной частью. В центральной области кадра, по которой осуществляется центрально-взвешенный замер, светлая надпалубная часть судна немного доминирует над его темным корпусом, поэтому снимок получился немного темноватым.

На этот раз вышеприведенное изображение содержит в своей центральной части больше темного корпуса судна. В результате камера увеличила экспозицию, чтобы передать большее количество деталей в темных областях и снимок получился более светлым.

Нужно сказать, что оба изображения достаточно хорошо проэкспонированы с небольшим отличием. Эти отличия являются одной из сильных сторон данной системы замера экспозиции. Экспериментируя с центрально-взвешенным замером со временем можно добиться полного контроля над уровнем освещенности на изображении, принимая во внимание тот факт, что общая экспозиция на снимке зависит от объектов, которые находятся в центральной части кадра.

Использование: Центрально-взвешенная система экспозамера подходит для съемки большинства объектов, поскольку замер осуществляется по всей области кадра. При съемке объектов с боковым или контровым освещением, система центрально взвешенного замера выставляет экспозицию, учитывая разные виды освещения.

Точечный замер

При осуществлении точечного экспозамера учитывается небольшая область в кадре. Первоначально эта система была разработана таким образом, что замер экспозиции производился по небольшой круглой области в центре кадра. Идея заключалась в том, что точечный замер должен был замерять освещенность в точке фокусировки, которая в большинстве камер находилась в самом центре кадра. Со временем системы фокусировки стали более сложными, теперь они способны находить одну и больше точек фокусировки в кадре. В свою очередь точечный замер часто спряжен с одной точкой фокусировки, даже если эта точка смещена в часть кадра, которая не относится к центру.

Точечный замер сильно влияет на экспозицию всего снимка, как показано на изображениях ниже:

Точечный замер, Программный режим
Диафрагма: f5.6, выдержка: 1/340 секунды

Точечный замер, Программный режим
Диафрагма: f2.8, выдержка: 1/160 секунды

На изображении слева точечный замер производился по небольшой круглой области на объекте съемки, которая была сильно освещена солнцем. В результате экспозиция на полученном снимке проявилась в хорошем уровне освещенности надпалубной части, при этом корпус судна оказался в тени. Для этого использовалось большое значение диафрагмы f5. 6 и краткая выдержка для уменьшения количества света, попадающего на сенсор. На изображении справа точечный замер осуществлялся по точке на темном корпусе судна. (Сравните с областью в желтом круге на изображении слева). В результате полученной экспозиции была пересвечена белая надпалубная часть, при этом корпус судна получился четким с большим количеством деталей, в то время как на снимке слева он находится в тени. Обратите внимание, что выдержка уменьшилась, а диафрагма открылась до f2.8, что позволило пройти большему количеству света сквозь объектив.

Основной ценностью точечного замера является его точность. Если замер осуществлять по конкретной точке, можно получить правильно проэкспонированный снимок независимо от окружающей среды. Точность точечного замера является преимуществом, которое используется в более продвинутых системах экспозамера, которые осуществляют замер экспозиции для всего кадра по нескольким точкам (многоточечный замер).

Использование: Точечный замер эффективен при макросъемке или когда основная задача заключается в том, чтобы зафиксировать на изображении объект съемки, даже за счет других объектов в кадре.

Интегральные системы (также известны как многозонный или матричный замер)

Интегральная система осуществляет одновременно десятки, а иногда и сотни, замеров по всему кадру и вычисляет, таким образом, наилучшую комбинацию диафрагмы и выдержки.

Система многозонного замера анализирует уровень освещенности в кадре в нескольких зонах. В нижеприведенном примере экспозиция рассчитывается по 64 отдельных зонах кадра.

64-зонный замер, Программный режим
Диафрагма: f4.0, выдержка: 1/170 секунды

Система многозонного замера рассчитывает правильную экспозицию для объекта съемки, сопоставляя все полученные результаты, и определяет, таким образом, нужную диафрагму и выдержку. В результате использования интегральных систем замера на изображении практически отсутствуют пере- или недоэкспонированые области. При этом в некоторых системах существуют более сложные способы вычисления экспозиции, чем показано на нашем примере.

Как уже упоминалось, некоторые системы многозонного замера сопоставляют информацию, полученную в кадре с набором типичных соотношений диафрагмы и выдержки. Этот процесс напоминает подбор сюжета.

В подобных системах данные, полученные из каждой зоны, сравниваются с внутренней базой данных, которая являет собой разные комбинации диафрагмы и выдержки для различных сюжетов, таким образом, система сопоставляет результаты замера с набором сюжетных настроек. Если данные замера совпадают с сюжетом, тогда система может немного подправить экспозицию. Например, когда система, проанализировав результаты, определяет, что в кадре есть снег, она корректирует экспозицию с учетом того, что снег является отражающей поверхностью, и задает параметры, при которых может возникнуть небольшая переэкспозиция, чтобы в результате на снимке снег получился чисто белого, а не серого цвета.

Использование: интегральный или многозонный замер используется в качестве основной системы экспозамера и является наиболее эффективным при портретной и пейзажной съемке с хорошим и ровным освещением.

По материалам megapixel.net
Перевод: Попиль Катерина

 

Что такое точечный замер? (И как использовать его для улучшения фотографий)

Автор: ExpertPhotography

А- А+

Скачать как PDF

Подпишитесь ниже, чтобы скачать статью немедленно

Вы также можете выбрать свои интересы для бесплатного доступа к нашему обучению премиум-класса:

Основы бизнеса

Шпаргалки

Детская фотография

Красочные городские пейзажи

Состав

Творческая фотография

Креативные концепции портрета

Цифровые фотоколлажи

Сказочная портретная фотография

Фотография еды

Интерьерная фотография

Редактирование ландшафта

Пейзажная фотография

Обработка Lightroom

Пресеты Lightroom

Длинная выдержка

Макрофотография

Фотография Млечного Пути

Моя камера и фотография

Органический маркетинг

Домашние животные

Фотография товара

Фотография неба

Социальные сети

Натюрморт

Интервальная съемка

Туристическая фотография

Городская фотография

Фотография дикой природы

Ваша конфиденциальность в безопасности. Я никогда не поделюсь вашей информацией.

Часто ли вы случайно ловите силуэты? Сцены с высокой контрастностью часто могут сбить с толку вашу камеру. Следовательно, вы получите плохо экспонированные изображения.

К счастью, вы можете изменить режим замера камеры на точечный, чтобы избежать этой проблемы.

Но что такое точечный замер? И как вы его используете? Давайте прокрутим вниз, чтобы узнать!

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными ссылками. Если вы воспользуетесь одним из них и купите что-нибудь, мы немного заработаем. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает здесь. ]

Что такое режимы измерения?

Существует множество способов измерения света, попадающего в камеру. Режимы замера позволяют измерять свет в определенных областях кадра. У вас есть возможность выбрать всю сцену или небольшую область в кадре.

Большинство компактных камер не позволяют выбирать режимы замера. В большинстве случаев они используют только оценочный замер (подробнее об этом ниже), который вы вообще не можете переопределить.

Как правило, только зеркальные и беззеркальные модели позволяют вручную изменять замер экспозиции. Но есть компактные камеры высокого класса, такие как Canon G7 X Mark II, которые имеют эту полезную функцию.

Ниже приведены четыре режима замера экспозиции, распространенные в цифровых камерах:

  • Оценочный (Canon) / Matrix (Nikon) — собирает данные со всего кадра.
  • Режим частичного замера — собирает данные из небольшой круглой области в центре кадра. Он покрывает около 10-15% всей сцены.
  • Центрально-взвешенное среднее  — аналогично частичному и точечному замеру, только область, в которой выполняется замер, намного больше.
  • Точечный замер — аналогичен частичному замеру, но при точечном замере используется только точка в центре, что составляет менее 5% кадра.

Эти режимы замера экспозиции входят в стандартную комплектацию независимо от марки и модели используемой камеры. Символы, обозначающие каждый режим, также одинаковы в фотосъемке с экспонометром.

Так где же найти кнопку режима замера? В большинстве случаев он находится на задней или верхней части камеры. Чтобы найти эту функцию на своем устройстве, обратитесь к руководству по эксплуатации камеры.

Что такое точечный замер?

Точечный измеритель позволяет вашей камере измерять крошечную область сцены. Размер этой области составляет от 1 до 5% площади видоискателя. И это мало! Так что это идеальный выбор, чтобы вы могли точно определить мелкие детали в кадре.

Видите ли вы точку фокусировки в кадре? Помимо фокусировки, он также выбирает область, которую вы хотите замерить.

По умолчанию точечный измеритель находится в центре видоискателя. Но вы можете изменить положение точки фокусировки на желаемый измеренный свет.

Помните, что если вы используете точечный замер, ваша камера не будет измерять свет в остальной части кадра. Он концентрируется только на небольшой области, которую вы выбираете.

Хотя это верно только при использовании точечного и других режимов выборочного замера. Но если вы выберете оценочный замер, он будет считывать свет во всей сцене, независимо от того, на чем вы фокусируетесь.

Как вы используете точечный замер?

После выбора режима точечного замера все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку спуска затвора до половины. Затем ваше устройство измеряет свет и меняет экспозицию для вас.

Все вышеперечисленные режимы замера экспозиции работают в большинстве режимов съемки. Помимо полностью автоматического и программного, он также работает в режиме приоритета диафрагмы или приоритета выдержки.

Однако использование ручного режима отключает автоматический замер. Почему? Потому что режимы экспозамера — это автоматические функции камеры. Хотя вы можете выбрать, где получить показания экспозиции, ваш измеритель по-прежнему определяет значения экспозиции за вас.

В ручном режиме вы выбираете настройки экспозиции вообще без помощи автоматического замера.

Примечание. Все эти режимы замера экспозиции более подробно обсуждаются в нашей статье «Как понимать режимы замера экспозиции вашей камеры» .

Зачем использовать точечный замер?

Мы уже отмечали, что точечный замер не учитывает остальную часть сцены. Таким образом, он позволяет измерять свет в мельчайших деталях.

Этот режим наиболее эффективен в условиях высокой контрастности. Вы можете использовать его, если сцена с задней подсветкой превращает ваш объект в силуэт. Если вы поместите точечный замер на лицо объекта, ваша камера, скорее всего, получит правильную экспозицию.

Но этот вариант измерения также вызывает несколько проблем. Хотя он может правильно экспонировать лицо, он также может дать вам переэкспонированный фон.

Итак, что вам нужно сделать? Если у вас есть переэкспонированные или недоэкспонированные участки, попробуйте другие режимы замера экспозиции.

Когда вы используете точечный замер?

Точечный замер лучше всего подходит для коррекции экспозиции в условиях высокой контрастности. Использование этого режима гарантирует, что ваша камера правильно экспонирует объект, а не фон.

Портретная фотография — отличная область для этого. Примеры включают портреты в голову, актеров в театральной обстановке, семейную фотографию или даже портреты уличной фотографии.

Но этот режим экспозамера полезен и в других видах фотографии. Некоторые из лучших применений для этого включают спортивную и натюрмортную фотографию. Конечно, это также очень помогает при фотографировании Луны и других небесных объектов.

Короче говоря, вы можете использовать его в любой ситуации с сильными бликами и тенями.

Я зарабатываю на жизнь фотографированием групп. И хотя это захватывающе, для меня это создает много проблем с освещением.

Чаще всего сценическое освещение ужасно. Они либо слишком сильные, либо их нет вообще. Используя точечный замер, я могу создавать изображения, которые показывают музыканта с правильной экспозицией.

Оценочный замер по умолчанию не работает с сильным контрастом, поскольку он замеряет всю сцену. Оценочный замер может сделать объект либо слишком темным, либо слишком светлым. В большинстве случаев сцена для небольших групп непривлекательна.

К счастью, точечный замер помогает мне уменьшить влияние плохого освещения. Используя этот параметр, я могу точно определить детали, которые хочу правильно экспонировать.

Заключение

Фотография — это во многом «лошади для занятий». Выбранные вами настройки должны отражать то, что вы фотографируете.

Режим оценочного замера отлично подходит для съемки пейзажей. Между тем, точечный замер лучше всего подходит для ситуаций с сильным контрастом.

Поначалу все режимы замера могут сбивать с толку. Но если вы ознакомитесь с каждым из них, вы будете готовы ко всему.

Невероятно приятно знать, что у вас есть полный контроль над сценой, которую вы хотите снять!

Хотите вывести свою фотографию на новый уровень? Следите за нашим курсом «Фотография для начинающих» дальше!

Точечный замер — руководство для начинающих по использованию

Использование режима точечного замера на вашей цифровой камере может помочь вам сделать более качественные фотографии. Точечный замер помогает установить более точную экспозицию, чем другие режимы замера. Это связано с тем, что вы можете сузить область, из которой считывается измеритель камеры, больше, чем при оценочном или центрально-взвешенном замере.

Точечный замер — это режим замера, который я использую очень часто. У меня есть функциональная кнопка на передней панели камеры, запрограммированная на точечный замер. Это позволяет мне быстро переключаться между матричным и точечным замером. Моя камера настроена на матричный замер по умолчанию, и я переключаюсь в режим точечного замера, когда чувствую необходимость.

В этой статье я объясню, почему мне нравится использовать режим точечного замера вместе с матричным замером. Матричный замер на камерах Canon называется оценочным режимом замера. Это поможет вам чаще получать фотографии с правильной экспозицией, чем если бы вы использовали только режим замера по умолчанию на своей камере.