Замер экспозиции что это: Что такое замер экспозиции, и каким он бывает?

Nikon D810. Обзор от читателя Радоживы

Обзор Nikon D810 специально для Радоживы подготовил Станислав Сугатов.

Nikon D810. Обзор от читателя Радоживы

Камера Nikon D810 была анонсирована в июне 2014 года и стала в какой то мере “работой над ошибками” для своей предшественницы D800 в частности по автофокусу. Имеет на борту CMOS матрицу без сглаживающего фильтра и процессор Expeed 4, что положительно повлияло на точность работы системы автофокуса.

Камера унаследовала от предыдущей модели корпус из магниевого сплава, почти то же расположение органов управления. Но ушёл привычный переключатель режима экспозамера, он превратился в кнопку слева на верхней панели с соответствующим символом и теперь этот режим меняется удержанием кнопки и вращением колеса. Вместо этого переключателя появилась кнопка блокировки автофокуса/экспозиции. Слегка непривычно, но не критично. Также справа от заднего экрана появилась кнопка “i”, нажатие которой включает задний экран и сразу даёт возможность изменять различные режимы съёмки, банки настроек, работу электронного горизонта и т. д. Так же есть возможность для присоединения батарейной ручки, внешней вспышки или модуля GPS. Имеется встроенная вспышка. На передней панели порт для проводного пульта спуска затвора.

В этой камере, так же как в D800 присутствуют два слота под карты памяти, CF и SD. Последовательность использования слотов и варианты записи типов файлов на карты памяти можно настраивать. Почему Nikon снабдил камеру слотами под разные типы карт – загадка.

Камера оснащена 36,3 мегапиксельной полнокадровой CMOS матрицей 7360х4912 точек, без сглаживающего фильтра, с чувствительностью 64-12800 и расширением до 32-51200, и обещана более высокая детализация, вплоть до возникновения муара на периодических структурах в кадре. Измерения я не проводил, муара тоже не видел, но субъективно детализация выше чем D800, немного. Но многопиксильность приносит нам и не очень желанные явления. То, что прощала камера с меньшим количеством пикселей, D700, например, или даже D750, эта камера к сожалению не прощает. Очень важно при съёмке с ней стараться избегать микросмаза, то есть не забывать о правильном и крепком хвате и стараться делать как можно более короткую выдержку.

Автофокус. Пятнадцать центральных точек – крестовые. Субъективно, работает увереннее чем в D700 и однозначно лучше чем в D800. Новая функция в системе автофокуса – Group focus, которая рекомендована для съёмки портретов, честно сказать, я её не понял, наверное мне ещё нужно время.

Ещё одна “неприятность”, поджидающая нас из-за многопиксельности, это бэк-фокус, проявляющийся при закрытии диафрагмы. Так же как и в предыдущей модели, это лечится через меню “AF fine-tune” и даёт возможность сохранить компенсацию фокусировки для двадцати различных объективов. Из собственного опыта для перфекционистов – начинать нужно с проверки работы автофокуса на полностью открытой диафрагме при нулевых параметрах компенсации на заранее распечатанной шкале или банально по газете. Камеру обязательно ставить на штатив. А проверять потом по съёмке глаз. Могу добавить, что столкнулся c бэкфокусом на открытой диафрагме на D800, и будучи знакомым с местным сервисом (лентяи!), сам, на свой страх и риск юстировал тушку по плёночному полтиннику на полностью открытой диафрагме тремя регулировочными эксцентриками под нижней крышкой тушки с помощью торцевого ключа 1/16 дюйма, контролируя по центральной и всем угловым точкам. Кропотливая работа, но это стоит потраченного времени.

Очень приятная особенность этой матрицы, как и в D800 – это динамический диапазон и тянучесть теней. Тональные переходы, субъективно, очень похожи на плёночные. Говорят, на вкус и цвет фломастеры разные, но мне нравится цвет кожи с этих камер при любом освещении. О пейзажах говорить не приходится, там круто всё.

В системе экспозамера добавлена ещё одна возможность – точечный со звёздочкой. Этот режим предназначен для съёмки очень ярких, белых объектов на тёмном фоне без пересветов. Но и остальные режимы экспозамера работают на высоком уровне. Мне очень редко приходится вносить какую-нибудь коррекцию при постобработке.

Использование объективов. Камера работает с любыми объективами с байонетом “F”. А также с линзами Барлоу для соединения с телескопом. Правда фокусировка при этом мученически-ручная с помощью фокусёра телескопа визуально по изображению в видоискателе и точке подверждения фокуса или на Live-view. Камера умеет подбирать выдержку или чувствительность матрицы при работе с объективами без микроконтроллера или с телескопом.

Видоискатель. Пентапризма. Светлый, со светлыми объективами. С тёмными будет темно. Покрытие сто процентов. Что сказать, его обновили, сделали цветным. Всё, кроме символа вспышки, стало подсвечиваться белым. Символ вспышки – оранжевый. Как и раньше, есть сетка для кадрирования, которую можно отключить, есть две шкалы горизонта. Горизонт в видоискателе вызывается коротким нажатием на функциональную кнопку и здорово помогает выровнять камеру, так что, по крайней мере, у меня, процент снимков с заваленным горизонтом уменьшился. На окошке видоискателя, как и полагается, есть шторка. Окно видоискателя откручивается, соединение резьбовое.

Затвор – это что то необыкновенное. Нет знакомого хлопающе-грохочущего звука при поднятии и опускании зеркала, теперь это нечто, напоминающее шипение или приглушённый шелест, так что камера практически не трясётся, и что очень важно, не привлекает внимания окружающих раздражающим и иногда даже неуместным звуком. Должен отметить, что D800 будучи присоединённой к зеркальному телескопу после срабатывания затвора тряслась, это было хорошо видно, так что без предподъёма зеркала с телескопом не снимал. Скоростная съёмка примерно пять кадров в секунду. Буфер рассчитан  на одиннадцать полноформатных файлов в формате RAW.

Примеры фотографий на Nikon D810

Формат файлов RAW, TIFF, JPEG. Видео в формате MOV. Несжатый 14-битный RAW-файл весит примерно 70-75 мегабайт.

Вес. Тяжёлая камера. Тушка с батареей весит почти килограмм. Это и плюс и минус. Большой вес добавляет устойчивость при сьёмке с рук, но утомляет шею в походах. С батарейной ручкой и обьективом 80-200мм вес достигает трёх килограммов, так что фирменный красивый ремешок должен быть заменён на какой-нибудь широкий, может быть неопреновый. Это помогает.

Батарея. EN-EL 15, как и в D800 и некоторых других моделях камер, это литиевая батарея, заявленное количество снимков на одном заряде от тысячи двухсот до полутора тысяч. Конечно, расход батареи зависит от манеры использования камеры и режимов сьёмки. Батарея представляет собой проприетарный, фирменный никоновский то есть, контроллер заряда и разряда и две литиевых банки типа 18490 (18500).

Влагозащита. Наверное вопрос больной, и вряд ли кто нибудь на здоровую голову станет макать камеру в воду. Никон позиционирует камеру как влагозащищённую при использовании соответствующей оптики. Я сам лично снимал на любительскую D90 под мелким моросящим дождём но не мочил её под ним умышленно – без последствий. Во время прогулки с D700 на море в штормовую погоду, меня окатило волной и камеру тоже, объектив был без резинового ободка. Камеру обтёр, последствий нет, за исключением того, что выключатель камеры, ранее закапаный соком по неосторожности (не мной), благополучно промылся солёной морской водой и стал переключаться уверенно, а ни как раньше в сиропе. Ну и кроме того в дождь доводилось снимать и на D300, и на D700. Ни разу проблем небыло.

Использование объективов. Старые плёночные исправные объективы прекрасно работают на этой камере, так же как и на D800. Я сам пользуюсь линейкой никоновских фиксов, с буквой D, телезум 80-200мм F/2.8 D и проблем нет, картинкой доволен.

Вспышка встроенная есть, настраиваемая.

Видео. Формат MOV, 1920х1080 точек. Со звуком.

Порты: USB, HDMI, синхроконтакт вспышки ISO-519, разъёмы для наушников и внешнего микрофона, десяти-контактный разъём для пульта спуска затвора.

Кроме всего, камера имеет множество стандартных настроек как и в других зеркалках Nikon, включая интервальную съёмку. В моей руке лежит хорошо, и хотя рука у меня не очень большая, предпочитаю использовать батарейную ручку. Камера “привередливая”, поэтому нельзя взяв её в руки в первый раз получить сразу хорошие снимки, её нужно осваивать. Ещё раз хочу упомянуть о шевелёнке, это нужно всегда учитывать при съёмке. Через порт USB можно подключать смартфон переходником OTG для полного управления камерой, я пробовал программу Helicon Remote для Android. Понравилось.

Вердикт: Замечательная профессиональная зеркальная камера с современной матрицей, имеющей широкий динамический диапазон, и широкие возможности.

Обзор подготовил Станислав Сугатов. Больше обзоров от читателей Радоживы найдете здесь.

Обзор Nikon D750 | Радожива

Sigma ART Sigma CONTEMPORARY Sigma SPORT Tamron E, Z, M, X, MFT Samyang E, RF, X, EF, F Tokina E/FE, X Voigtlander 1:0.95 MFT IRIX EF, F, K, G ZEISS ZA, A, E ZEISS Batis, E ZEISS Touit, E, X 85mm, Full Frame F/2. 8, Standart, APS-C F/2.8, Standart, FF F/2.8, 70-200, FF Super Wide, APS-C Super Wide, FF Super Fast Zoom Super Fast Prime Средний формат Nikon 8, 14, 16, 17, 18, 20 Nikon 50, 58 mm Nikon 85, 105, 135, 180, 200 mm Nikon AF F/1.2-F/1.4 Nikon Micro Nikkor Nikon DX (F+Z) Nikon F Canon EF/EF-S Canon 50-55-58 F/1.2	За предоставленный фотоаппарат Nikon D750 огромная благодарность Александру Логачеву. Для тех, кто не любит много читать: Nikon D750 была анонсирована 11.09.2014 и пока что является лучшей любительской ЦЗК от Nikon. Вот и все 🙂 Nikon D750 BODY Все табличные данные можете найти на официальном сайте, не хочется лишний раз пересказывать одни и те же параметры, что кочуют из одного обзора в другой. В этом мини-обзоре я лишь оставлю свои собственные впечатления от использования Nikon D750. Хочу предупредить, что на официальных сайтах nikon.ru, nikon.ua, nikon.kz и даже europe-nikon.com фотоаппарат Nikon D750 находится в разделе ‘Профессиональные Зеркальные Цифровые Фотокамеры’ (proof image). Эта информация не соответствует действительности и является маркетинговым ходом. А возможно просто мир сошел с ума и уровень ‘профессионального оборудования’ упал ниже плинтуса. К сожалению и мой любимый сайт imaging.nikon.com, хотя и остается более честным, но все же пошел по путям, указанным маркетологами, и удалил каталоги разделения профессионального/любительского оборудования, оставив только один большой список (proof link). Даже подлая Педивикиа ставит D750 в один ряд с D700 (proof link). В то же время, про то, что Nikon D750 таки является любительской камерой (ENTHUSIAST DSLR) можно легко убедиться на nikonusa.com (proof link). Подлые маркетологи вообще пытаются выдать D750 за первый фотоаппарат в какой-то новой весовой категории, даже добавляют его в списки Nikon NPS. Веду я к тому, что порой, при выборе камеры, пользователи руководствуются не только ее возможностями, но и позиционированием в определенном сегменте. Не идите на поводу у маркетологов, будьте бдительны! Nikon D750 – что-то среднее между Nikon D610 и Nikon D810. К моему сожалению Nikon D750 – это не прямая замена для легендарной старушки Nikon D700. Когда вышла Nikon D750 я был сильно расстроен тем, что в Nikon D750 все очень классно, но вся эта ‘прелесть’ помещена в корпус с любительскими органами управления. Nikon D750 с объективом Nikon N AF-S Nikkor 24-120mm 1:4G ED VR SWM IF Aspherical Nano Crystal Coat Лично я в полном восторге от Nikon D750. На вопрос ‘Стоит ли менять Nikon D700 на новый Nikon D750’ могу однозначно ответить – стоит. В то же время Nikon D750 так и не может достичь некоторых высот, покоренных ‘семисоткой’: D700 имеет полностью металлический корпус, у D750 корпус составной, с композитной передней частью. минимальная выдержка у D700 составляет 1/8000 сек. против 1/4000 сек. у D750. Эту разницу часто любят обсасывать на форумах, на самом деле для реальной работы это не имеет никакого принципиального значения, детали по этому вопросу найдете в моей статье ‘1/4000 против 1/8000‘. выдержка синхронизации со вспышкой у D700 составляет 1/320 сек., против 1/250 сек. у D750. Nikon D700 имеет защитную шторку окуляра (для чего она?). максимальная скорость серийной съемки у D700 составляет 8 к/с против 6.5 к/с у D750. Это критично для репортажной съемки. D700 может использовать батблок MB-D10 вместе с дополнительной крышкой BL-3, которая позволяет использовать большие и очень емкие аккумуляторы EN-EL4 или EN-EL4a от флагманских камер Nikon D3, D3s, D3x, что в разы увеличивает количество снятых кадров на одном аккумуляторе. Nikon D750 в своем батблоке может использовать только штатные аккумуляторы EN-EL15. D700 может использовать несжатый формат RAW файлов с полноценными исходными данными, считанными с матрицы фотоаппарата. D750 может использовать для максимального качества фото только формат “RAW со сжатием без потерь”. Обе камеры могут использовать 14-битную глубину цвета. Что это такое и с чем его едят найдете в разделе ‘12 bit raw VS 14 bit raw‘. при одинаковых настройках компрессии RAW (14 бит, сжатие без потерь) буфер Nikon D700 помещает 17 кадров, буфер Nikon D750 только 12. Nikon D700 умеет снимать в формате TIFF. увеличение видоискателя Nikon D700 составляет 0.72Х против 0.70Х у Nikon D750. Хотя, в то же время D750 имеет 100% покрытие кадра, против 95% у D700. D700 использует профессиональный форм-фактор карт памяти – CF, D750 – SD (SDHC, SDXC). Но в то же время D750 имеет два слота для карт памяти. Во всем остальном Nikon D750 либо лучше, либо на том же уровне, что и Nikon D700. Nikon D750 с объективом Nikon AF-S Nikkor 85mm 1:1.8G IF SWM Отдельно хочу остановиться на модуле фокусировки. Nikon D750 впервые использует модуль фокусировки Advanced Multi-CAM 3500FX II, который, как минимум теоретически, лучше всех своих предшественников. Рабочий диапазон этого модуля составляет от -3 до +19 E.V. В то же время у D4, D4s, D800, D800E, D810, D810a рабочий диапазон составляет -2 до +19 E.V. Хорошего модуля фокусировки сильно не хватало в камерах Nikon D600, D610 и Nikon Df. С другой стороны – жаль, что до сих пор компания Nikon не придумала реально новую систему фокусировки и продолжает строить все свои датчики на базе Multi-CAM 3500FX, показанного еще в 2007 году. Работая с D750 я не имел никаких нареканий на работу системы фокусировки. Не могу однозначно сказать, насколько она лучше, чем у Nikon D700, но что не хуже – так это точно. Но при работе складывается впечатление, что зона покрытия точками фокусировки немного уменьшилась по сравнению с D700. Еще меня очень порадовало, что наконец-то “отец Nikon” услышал молитвы своих адептов и доработал цветопередачу. Теперь приемлемый цвет в JPEG с D750 можно получать сразу, без сильных танцев с бубном. А вот если ‘копнуть’ RAW неродными конвертерами, то все становится не так радужно :(. Вообще, многим не нравится цвет на снимках Nikon D750, особенно скинтон (цвет кожи на портретах). С цветом есть своя специфика, которая накладывается на множество слухов и мифов. Цены на Nikon D750 в популярных магазинах можете посмотреть по этой ссылке. Цены на современные фотоаппараты Nikon в популярных магазинах можете посмотреть по этой ссылке. В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress. Скачать исходные файлы в формате RAW можно по этой ссылке (71 файл в формате .’NEF’, 2 Гб) + по этой ссылке (40 файл в формате .’NEF’, 1 Гб). Все фото были сняты на Nikon D750. Все фото в данной галерее – накамерный JPEG без обработки. Потом добавлю еще примеров. Nikon D750 с объективом Tamron AF 28-75mm f/2.8 SP XR Di LD Aspherical (IF) При работе с камерой, которая побывала у меня на обзоре, я не обнаружил проблем с бликами, которые являются своеобразной поломкой в Nikon D750. Но все же очень обидно, что после неудачной Nikon D600 компания снова выпустила на рынок сырой продукт, благо, если в D750 найдется такой недостаток, то он поддается бесплатному устранению (proof link). Итог: Nikon D750 получилась очень приятной камерой, практически полностью сбалансированной камерой, что было очень важно после длительного отсутствия замены для D700. Не могу сказать, что D750 – это полноценная замена для Nikon D700, но сама по себе D750 является очень привлекательной камерой. Если не знаете какую камеру и объектив выбрать, то в этом поможет моя статья — Какую любительскую цифровую зеркальную камеру Nikon и объектив к ней выбрать? Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram. Добавить комментарий: Добавить комментарий

Режим экспозиции в камере.

Понятие экспозамера и экспозиция в цифровых камерах

Не зависимо от того, как вы фотографируете и какой режим съемки предпочитаете использовать, есть один элемент, который остается неизменным – замер экспозиции. Так или иначе, вы или ваша камера должны знать, сколько света содержится в сцене, чтобы определить оптимальную комбинацию размера диафрагмы, выдержки и ISO, и получить нужную фотографию. Этот инструмент, который фотографам-новичкам может показаться неважным, называется замер экспозиции.

Понимание того, как он работает, критично важно для усовершенствования ваших навыков и поможет получать такие снимки, как вы хотите. Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в этом.

Аналогия, которая поможет вам понять замер экспозиции

Прежде чем я расскажу о том, как работает замер экспозиции, подумайте о том, как в последний раз вы готовили мясо на гриле. Был ли это стейк, свиные отбивные или даже пара гамбургеров — у вас, вероятно, было понимание того, как будет выглядеть готовый продукт.

Такие повара с заднего двора, как я, которые не очень хороши в этом деле, используют градусник, чтобы убедится, что еда правильно приготовлена. Но возникает вопрос, куда воткнуть градусник, чтобы проверить приготовилось ли мясо. Или, на языке фотографии, проверить, правильно ли

экспонировано мясо. Вы можете только коснуться поверхности, проткнуть до середины или вставлять градусник в разных местах, чтобы получить общую картину.

Каждый метод будет работать по другому сценарию, но все зависит от того, что вы готовите и каким блюдо должно получится в итоге.

Замер экспозиции вашей камеры похож на измерение температуры мяса с помощью градусника. Размещение крайне важно для получения правильных показателей.

Как работает замер экспозиции

Когда вы указываете камере на сцену, вам нужен способ замера входящего света, чтобы знать сколько его там и какие настройки нужно применить для того, чтобы получить желаемое изображение. Это как измерение температуры еды градусником, чтобы убедиться, что она правильно приготовлена.

Большинство современных камер используют процесс, который называется TTL-экспонометр, находящийся за объективом. Это означает, что ваша камера проверяет свет, проходящий через объектив, и оценивает яркость сцены. Затем вы или ваша камера можете задать настройки, необходимые для правильной экспозиции изображения. Вы можете даже не заметить, как работает замер экспозиции, если не фотографируете в ручном режиме. Но поверьте мне, он постоянно контролирует свет, знаете вы об этом или нет.

Обзор шкалы замера в Ручном режиме

Чтобы увидеть, как замер экспозиции выполняет свою задачу, переведите камеру в ручной режим и найдите серию точек или вертикальных линий внизу видоискателя вашей камеры.

В Ручном режиме посмотрите внизу экрана видоискателя. Найдите шкалу с нулем посередине. Это замер экспозиции в работе.

Шкала цифр внизу изображения выше – это пример замера экспозиции, а крошечный маленький треугольник показывает, правильно ли экспонировано изображение или нет. В этом случае треугольник равен 0, что означает, что изображение экспонировано правильно, но изменение диафрагмы, выдержки или ISO приведет к тому, что треугольник будет двигаться вверх или вниз по линии соответственно и приведет к изображению, которое будет слишком светлым или слишком темным.

Из какой части сцены камера делает замер экспозиции?

Хотя это все хорошо, но это только часть истории, потому что она не объясняет, как работает ваш замер экспозиции. Он видит весь входящий свет или только его часть? Какую часть кадра он видит? Понимание ответов на эти вопросы является ключом к раскрытию мощности этого инструмента, и все это сводится к тому, что называется режимы экспозамера.

Замер света

У большинства камер сегодня есть несколько основных способов измерения входящего света:

1. Матричный или Оценочный замер – камера видит свет во всей сцене и усредняет его, (Nikon делает больший акцент на области, где фокусируется ваш объектив). У Nikon это Матричный замер, у Canon – Оценочный.
2. Центрально-взвешенный замер – видит свет всей сцены и усредняет его, но с акцентом на центр кадра. Как у Nikon, так и у Canon этот режим называется Центрально-взвешенный.
3. Частичный замер – измеряет свет только в небольшой части в центре кадра (около 8-12% всей сцены). Это режим экспозамера в Canon, у Nikon такого нет.
4. Точечный замер – измеряет свет только в небольшой области вокруг центральной точки автофокусировки (около 1,5-3% кадра). У Nikon и у Canon этот режим называется Точечным.

Другие производители фотоаппаратов имеют разные названия для этих режимов, но понимание того, как ваша камера измеряет входящий свет, может оказать огромное влияние на то, правильно ли экспонирована ваша фотография. В качестве примера привожу три снимка, сделанных с разными режимами экспозамера.

Изображение №1, сделанное с Матричным (Nikon ) или Оценочным (Canon )замером экспозиции.

Изображение №2, сделанное с Центрально-взвешенным замером.

Изображение №3, сделанное с Точечным замером.

Замер отраженного света против падающего

Есть еще один аспект измерения света, который вступает в игру при создании снимка. Речь идет о том, как работает система TTL по сравнению с портативным экспонометром.

Замер отраженного света

Первый (тип измерения, используемый в DSLR) работает, измеряя количество света, проходящего через объектив. Но проблема заключается в том, что, если вы не направляете свою камеру непосредственно на источник света, измеряемый свет фактически отскакивает от вашего объекта.

Все цвета, которые мы видим в окружающем нас мире, приобретают их оттенки и тональные значения, поглощая каждый цвет света, за исключением того, который от них отражается. Как мы узнали, учась в начальной школе, свет состоит из спектра цветов, включая красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Зеленый лист дерева поглощает каждый цвет света, за исключением зеленого. Красный автомобиль поглощает каждый цвет, за исключением красного, и так далее.

Когда ваша камера измеряет входящий свет, она смотрит на количество света, которое отскакивает от вашего объекта, а не количество света, падающего на ваш предмет. Это существенно важно и может значительно повлиять на вашу экспозицию. На приведенной выше иллюстрации ребенок одет в одежду, которая поглощает большинство цветов света, за исключением синего, что означает, что еще много света отскакивает от него и отправляется в камеру. Однако, если сменить одежду, то многое изменится.

На приведенной выше иллюстрации, хотя количество света, попадающего мальчика, не изменилось, камера будет читать сцену по-другому, потому что теперь он одет в темную рубашку и брюки. Камера будет думать, что ей нужно сменить экспозицию, чтобы компенсировать меньшее, по ее мнению, количество света в сцене, и в результате изображение будет переэкспонировано.

Вот реальный пример того, как это работает:

Nikon D 7100, 200 мм, f /2.8, 1/8000.

На фотографии выше столько света отразилось от белой футболки девочки, что моя камера с трудом измерила сцену должным образом. Большая часть солнечного света отскакивала от футболки и сразу возвращалась в мою камеру, поэтому она отреагировала очень короткой выдержкой и низким значением ISO, чтобы убедиться, что футболка правильно экспонирована. К сожалению, остальная часть сцены была недоэкспонирована.

Nikon D7100, 200 мм , f/2.8, 1/1500.

И вот, что произошло через несколько секунд в том же месте после того, как девочка сменила футболку на коричневую. Так как большая частью света от солнца была поглощена темным цветом ее наряда, моя камера создала гораздо более яркую экспозицию, используя более длинную выдержку. Система замера TTL получила не такое большое количество света, поэтому камера решила, что для хорошей экспозиции требуется больше света.

Замер падающего света

Это явление может быть особенно неприятным, если вы снимаете свадьбу; женихи часто носят темные костюмы, в то время как невесты обычно одеты в ослепительные белые платья, что действительно может сбить с толку систему измерения TTL вашей камеры. Решение заключается в использовании внешнего портативного экспонометра, такого как Sekonic L-308S-U, который фактически измеряет количество света, падающего на объект.

Портативный экспонометр для замера падающего света (света, попадающего на объект).

На изображении выше вы можете видеть, что экспонометр показывает нужные вам настройки диафрагмы f / 16, выдержка 1/125 и ISO 100, чтобы получить правильно экспонированную сцену. Эти значения скорее всего будут отличаться от того, что предложит вам система TTL, потому что какое-то количество света неизменно поглотится объектом, вот почему внешний экспонометр может быть гораздо полезнее.

Вот как бы выглядела прежняя схема, если бы использовался внешний экспонометр.

Вы часто можете видеть свадебных фотографов, которые используют такой инструмент, чтобы получить более точное представление о том, какое количество света присутствует в сцене во время съемки торжественных фотографий свадьбы. Это особенно актуально, если используются внешние вспышки, потому что им нужно знать, сколько дополнительного света потребуется или допустит сцена.

Зачастую на свадьбах невеста одета в белоснежное платье, отражающее большое количество света, а жених одет в темный костюм, поглощающий свет. Это может привести к хаосу в системе замера TTL, а внешний экспонометр — отличный способ решить проблему.

Заключение

Общая цель здесь — понять, как работает замер экспозиции в вашей камере. Это, в свою очередь, поможет вам узнать, как вам нужно будет изменить настройки экспозиции, чтобы получить требуемый снимок.

Я надеюсь, что эта статья была полезной в пояснении того, как работает замер экспозиции, как свет отражается от ваших предметов и почему ваша камера не может видеть данную сцену так, как вы ожидаете. В конечном счете важно помнить, что нет ни одного правильного способа замера количества света в сцене. Любой из режимов и методов замера будет работать до той степени, пока вы знаете, что вы снимаете, и какие результаты вы пытаетесь достичь.

Знание разницы между различными режимами и типами замера и понимание того, как свет измеряется по мере того, как он попадает в вашу камеру, может помочь вам получить нужные вам снимки. Ни один из этих методов не лучше и не хуже другого, но каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны. Чем больше вы знаете о том, как все это работает, тем больше вероятность того, что вы получите нужные фотографии.

Понимание и осознание способов, с помощью которых цифровая камера производит измерение освещённости, является основополагающим для выбора правильных выдержек и создания качественных снимков. Экспозамер — это та логика, которой руководствуется камера при регулировке выдержки и диафрагмы. Он основывается на степени освещённости и чувствительности (значение ISO). Существует несколько возможных вариантов экспозамера: частичный, усреднённый, центровзвешенный и точечный. Каждый из перечисленных методов отлично проявляет себя в одних условиях съемки, и абсолютно бесполезен в других.

Подоплёка: падающий и отражённый свет

Все встроенные в камеры экспонометры имеют один существенный изъям — они измеряют количество отраженного света. Это означает, что о реальном количестве света, находящегося на предмете они не могут и догадываться.

Все объекты в мире отражают различное количество света. Если бы все они имели одинаковую отражающую способность, то проблем бы не было. По этой причине все экспонометры стандартизированы в соответствии с яркостью света, который мог бы быть отражен от нейтральной серой поверхности. Если направить камеру на предмет, который более темный или светлый чем нейтрально-серый, экспозамер сделает ошибку в меньшую или большую сторону.

Примерно 18% яркости:
18% серого	18% красного	18% зелёного	18% синего

* Дисплеи ПК ближе всего приближены к пространству sRGB. Если он правильным образом откалиброван, то можно видеть цвета, отражение которых составляет 18%.При том, что монитор излучает, а не отражает свет, погрешность также присутствует.

Что такое нейтрально серый цвет? Печатная индустрия стандартизировала это понятие как плотность чернил, которые отражают 18% падающего на них света. В камерах стандартное значение колеблется от 10 до 18%. Предметы, которые отражают большее или меньшее количество света сбивают экспозамер с толку и камера делает переэкспозицию или недоэкспозицию.

Если отражение от объектов равномерно распространено по снимку, то экспозамер будет работать хорошо. Другими словами, если в кадре равномерное количество темных и ярких тонов, то среднее значение будет соответствовать нейтрально-серому. Но не все сцены идеально. Во многих случаях наблюдается значительный дисбаланс. К примеру, голубь на снегу или черный пес на куче угля. В таких случаях камера может неправильно определить экспозицию.

Варианты экспозамера

Для более гибких настроек замера диапазона освещенности камеры предлагают несколько вариантов настроек экспозамера. Каждый способ настройки базируется на оценке различных зон освещенности. Зоны с наибольшим весом считаются наиболее значимыми, и они больше всего влияют на расчёт экспозиции.

Центровзвешенный		Частичный		Точечный

Процентный показатель размера частичного и точечного замеров экспозиции примерно равен 13.5% и 3.8%
от площади всего изображения. Эти примеры актуальны для Canon EOS 1D Mark II.

Расчет экспозиции в большей степени зависит от самых светлых участков изображения, в то время как черные участки игнорируются. Замер может производиться не по центру. Это зависит от размещения точки автофокуса и настроек экспозамера.

Существуют и более сложные алгоритмы. Они могут включать в себя усреднённый, матричный и зональный экспозамер. Наиболее часто они применяются в автоматическом режиме камеры. Их принцип состоит в том, что изображение разбивается на участки, и каждый из них оценивается индивидуально. На расчет также могут влиять положение точки автофокуса и ориентация камеры (портретная или ландшафтная).

Частичный и точечный экспозамер

Для получения намного большего контроля над экспозицией следует использовать частичный и точечный замеры. Однако для их использования нужно приобрести некоторые навыки. Эти настройки используются, когда в кадре есть небольшой объект, экспозиция которого должна быть максимально близка к идеальной.

Наиболее часто применяется частичный экспозамер в портрете с задней подсветкой . Установка экспозиции по лицу поможет избежать недоэкспонированного силуэта из-за яркого заднего фона. При этом нужно учитывать, что тень кожи далека от нейтрального серого цвета, поэтому такая экспозиция может привести к некоторым погрешностям.

Точечный замер используют намного реже. Область замера слишком мала и результат может быть специфичным. Такой способ экспозамера может быть полезен, если вы имеете специальную серую карту или же любой другой объект для экспонирования по нему.

Точечный и частичный экспозамеры могут помочь в создании креативных решений в фотографии. Пример справа, приведенный далее демонстрирует экспозамер сделанный по камню в освещенном участке.

Центровзвешенный замер

Ранее центровзвешенный замер являлся очень популярным и выступал как базовый вариант экспозиции в камерах. Сегодня он уступил свои позиции более гибким усреднённому и матричному замерам. В сложных случаях используются частичный и точечный замеры. При всём при этом результат использования центровзвешенного экспозамера предсказуемы, в то время как матричный и усреднённый применяют в своей работе комплексные алгоритмы, а их сложно оценить.

Компенсация экспозиции

Каждый режим экспозамера может быть компенсирован при помощи экспокоррекции. Расчеты экспозамера проводятся, как обычно, но результат компенсируется на заданную величину. Это средство компенсирования позволит отрегулировать значение экспозиции, если при выбранном режиме наблюдается нео- или переэкспозиция. Обычно камеры поддерживают до двух ступеней экспокоррекции. Это означает, что яркость снимка может быть увеличена или уменьшена в два раза. Экспокоррекция со значением 0 говорит о том, что компенсация применяться не будет.

Экспокоррекция является идеальным инструментом для корректировки ошибок, проявляемых встроенным экспонометром при специфической отражающей способности предмета съёмки. Стоит учитывать, что фотографии снежного пейзажа всегда будут требовать компенсацию экспозиции с затемнением на одну ступень, а темные снимки потребуют осветления как минимум на ступень.

Съёмка в режиме RAW при сложном освещении иногда требует небольшоепонижение компенсации (0.3-0.5). Это позволит избавиться от пересвеченых участков и даст возможность в последствии при обработке снимка настроить нужные тона, не потеряв детализацию из-за засветов.

На основе материалов с сайта:

Все современные камеры оснащены экспонометром. В настоящее время экспонометр камеры – это не просто датчик замеряющий уровень освещенности, это высокоточная, изощренная система датчиков и обработки данных. Например, камера Canon 600D оснащена системой 63-зонного замера экспозиции.

В разных моделях разных производителей эти системы отличаются, но их принцип неизменен: датчики замеряют уровень яркости в различных областях кадра. При этом анализируется свет, проходящий через объектив, что автоматически учитывает светопропускание линз и светофильтров, если они одеты на объектив. Такой тип замера называется TTL Through the lens – «сквозь линзу (объектив)».
Работа системы экспозамера лежит в основе автоматических (авто, портрет, пейзаж…) и творческих (приоритет выдержки, приоритет диафрагмы) . Именно она должна обеспечить правильную экспозицию снимка. В большинстве случаев ей это удается, но иногда она ошибается. Рассмотрим, почему это происходит.

Несмотря на весомые достоинства, эта система имеет два принципиальных недостатка. Во-первых, камера не знает, сколько света падает на объект. Она лишь знает, сколько света отражается от объекта! А это в свою очередь зависит не только от освещенности объекта, но и от его отражающей способности.

Рассмотрим эту проблему на примере трех кошек: черной, белой и серой. Например, таких:

Под фотографиями размещены их . При этом становится понятно, что яркости снимков существенно отличаются.

Камера ничего не знает о том, что мы фотографируем, она исходит из предположения, что перед ней объект средней яркости. Другими словами, она считает всех кошек серыми и подбирает экспозицию так, чтобы возвышение на гистограмме приходилось на ее среднюю часть.

Чтобы камера могла определить нужные настройки для съемки, в первую очередь ей нужно знать на сколько яркое или тусклое освещение того пространства, которое нужно сфотографировать. За такое определение отвечает экспонометр в камере. Нужная для снимка — это одна из ключевых задач любой автоматики фотоаппаратов.

Все ЦЗК Nikon используют замер по отраженному свету, так называемый TTL режим . TTL означает ‘Through The Lens ‘ — сквозь линзу (объектив), то есть, замер рассчитывается с помощью света, который отразился от снимаемого объекта, прошел сквозь объектив (линзу) и попал на датчик экспонометра.

• Точка замера экспозиции совпадает с точкой фокусировки, если используется фокусировка по одной точке. Передвигая точку фокусировки в таком режиме, можно видеть как меняются показатели экспонометра.
• Точка замера экспозиции при точечном замере экспозиции всегда находится в центральной области кадра, если используется (пиктограмма прямоугольника) либо любой другой метод, кроме фокусировки по одной точке.
• В точечном режиме не работает функция TTL+BL со вспышками Nikon SB.

Замер экспозиции центрально взвешенный.

В режиме Live View замер экспозиции работает точно так же, только информация о яркости и цветовом распределении берется непосредственно с матрицы камеры.

Изменение экспозиции при выборе разных методов замера экспозиции. Точечный замер сделал часики правильно экспонированными, но общая экспозиция попала в ‘+’

Личный опыт:

Если говорить грубо, то точные алгоритмы замера экспозиции в каждой камере разные , так как каждая камера использует свой собственный модуль замера экспозиции и свою собственную матрицу, которая имеет разные значения ДД и ISO и ряд дополнительных настроек по типу . К работе экспонометра каждой отдельной камеры приходиться привыкать . Если накамерный экспонометр по отраженному свету не устраивает, всегда можно купить экспонометр по освещенности. Лично я просто примерно знаю, как ведет себя камера в разных условиях.

Практически все снимки я делаю в матричном режиме с , когда же условия очень сложные, то использую точечный замер, а когда работа автоматики меня не устраивает — просто использую ручной режим управления камерой, в котором я выставляю параметры экспопары на глаз или по гистограмме. В автоматических режимах очень полезно применять . Если даже на дисплее камеры я не уследил за нужной экспозицией, я всегда могу поправить уровни при обработке RAW файла. Особые сложности с замером экспозиции возникают при съемке с несколькими вспышками в i-ttl режиме, в таком случае я все равно использую матричный замер экспозиции, но ручное управления вспышками с помощью .

В общем случае, все то же самое можно сказать не только про Nikon, но и про другие системы.

Автоматический замер экспозиции справляется достаточно хорошо

Выводы

Понимание замера экспозиции — это основа к правильно экспонированной фотографии. Если научиться управляться с разными режимами замера, то можно без проблем снимать в любой ситуации со сложным освещением. Советую провести свои собственные эксперименты на своих ЦЗК.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Чтобы создать качественный снимок, очень важно получить правильную экспозицию. Камеры способны измерять экспозицию по различным алгоритмам. Важно знать, для какой ситуации какой тип экспозамера больше подходит. Об этом сейчас и поговорим.

Чтобы сделать снимок такой же, какой вы видели своим взглядом, придется делать HDR из нескольких фотографий. Дело в том, что человеческий мозг способен воспринимать большое количество информации и обрабатывать всё таким образом, чтобы в нашем сознании отпечатывалась контрастная картинка с большим количеством деталей в тенях и светах. Фотоаппараты такое делать не умеют. На снимке приходится выбирать, в какой области должно быть больше деталей, в светлой или темной.

Современные фотоаппараты оборудованы функциями расширения динамического диапазона. В случае с Canon — это Auto Lighting, у Nikon это называется D-Lighting. Самый точный замер выполняет Оценочный или Многозонный алгоритм. Фотоаппарат получает информацию об освещенности со всей площади кадра и на основе этих данных старается построить правильную экспозицию. Алгоритм делит кадр на множество частей и каждая часть анализируется отдельно. Затем все данные сопоставляются и выводится усредненное значение. Количество зон зависит от качества камеры.

Чтобы быстро исправлять экспозицию, делая кадр темнее или светлее, существует такая функция, как компенсация экспозиции. Её обозначают как + /- EV. Центрально-взвешенный экспозамер анализирует центральную часть кадра. Информация о яркости сцены с краёв кадра не учитывается. Точечный экспозамер анализирует маленькую область в середине кадра. В этом режиме малое смещение камеры в область с другой освещенностью может привести к кардинальному изменению экспозиции всего кадра.

Ручное регулирование

Не многие камеры предлагают компенсацию экспозиции больше двух ступеней. Если переключиться в ручной режим «М», то можно регулировать яркость кадра как угодно.

Очень полезной функцией является брекетинг экспозиции. Камера сделает серию кадров, каждый из которых будет иметь различные настройки. Таким образом можно делать снимки для последующего объединения в HDR или просто для выбора наиболее удачного кадра.

Принципы работы режимов экспозамера

Оценочный (матричный)

Камера может настроить экспозицию по наиболее ярким участкам. Это скорее всего приведет к порче снимка. Стоит осторожно работать с этим режимом. Дополнительные кадры с другого ракурса позволят с большей вероятностью получить качественные снимки.

Центрально-взвешенный

Данный тип экспозамера лучше всего подходит для создания контрастных сцен. Центральная часть фотографии получится с хорошей, правильной экспозицией, а по краям будут контрастные светлые или темные зоны.

Точечный

По одной точке очень трудно настраивать экспозицию всего кадра. Это не всегда бывает возможно. Всё зависит от сцены. Лучше всего работать с несколькими точками.

Как получить максимум от работы с экспозицией?

Затемнение

Чтобы получить более насыщенные цвета, глубокое живое небо и хороший контраст, то стоит немного недоэкспонировать кадр. Снимок получится темноватым и более драматичным. Во время обработки можно увеличить яркость отдельных участков, но снимок изначально будет контрастным и насыщенным.

Осветление

Яркие фотографии создают ощущение легкости и полета. Это романтичные чувства. Это работает как с портретами, так и с пейзажами.

Постоянный контроль

Время от времени просматривайте сделанные снимки на экране камеры. Пользуйтесь гистограммой. Она покажет, если вы делаете слишком темные или слишком светлые кадры. Просматривайте снимки с увеличением. На маленьком экране трудно без зумирования снимка рассмотреть детали.

Использование предлога in в английском языке

Употребление и произношение in

Замер экспозиции в фотоаппарате | Иди и снимай

Содержание страницы

Замер экспозиции — это сбор данных фотоаппаратом об уровне освещенности в кадре. В современных камерах имеет различные режимы работы для определения правильной экспозиции и используется в зависимости от условий освещения.

На ранних этапах развития фототехники, в фотокамерах параметры экспозиции устанавливались фотографом исходя из показаний встроенного в фотокамеру, или внешнего селенового экспонометра, использовавшего для замера всю площадь светового окна. С повсеместным внедрением в камеры продвинутых датчиков экспозамера, изначально замер экспозиции производился почти также, и параметры выставлялись согласно «средней температуре по больнице».

Со временем, с развитием технологий, к усредненному замеру добавились и другие. В этой статье мы рассмотрим  типы экспозамера, доступные в современных камерах.

Усредненный замер

Англ. Average metering — как писалось выше, при усредненном замере датчики регистрируют яркость освещения по всей площади кадрового окна, а затем программно высчитывается средний показатель, и экспозиция выставляется согласно ему.

Метод экспозамера хорош в случае фотосъемки не сильно контрастной сцены, когда все объекты освещены равномерно, и очень часто ошибается в ситуациях с очень резкими переходами яркости между объектом съемки и задним фоном. То есть, при съемке, в котором учавствует, например, земля и яркое небо, правильную экспозицию получить не представится возможным — одна из зон окажется пересвеченной.

Центрально-взвешенный замер

Англ. Center-weighted Metering, Center-weighted Average Metering — практически у всех производителей реализован одинаково. При использовании этого режима замер осуществляется по центру кадра, с плавным переходом к краям. Впервые такой режим был реализован в фотоаппарате Nikon F, при этом центральная часть занимала около половины светочувствительной площади экспонометра.

Такой подход позволял более точно замерять уровень освещения объектов, и неплохо справлялся со съемкой портретов в сложных условиях, а также репортажной съемке, до появления оценочного замера. 

Оценочный, матричный, многозонный замер

Англ. Matrix Metering, Evaluative Metering, Multi-pattern Metering — основан на разделении площади кадрового окна на несколько частей, данные с которых снимаются одновременно, а электроника камеры выставляет параметры экспозиции, основываясь на заранее введенных изготовителем данных. Впервые появился на фотоаппарате Nikon FA в 1983 году, где кадровое окно делилось на пять зон экспозамера.

Ныне — является основным у большинства цифровых камер, и зон измерения стало намного больше (32 у фотоаппарата Canon-1Ds 2004 года и 252 у современных флагманов типа 1D X, 7D mark II 2012 и 2014 года выпуска), причем, добавилась возможность выбора основной точки замера вместе с точкой фокусировки, а в профессиональных моделях и возможность замера плотности потока красного, зеленого и синего цвета. В самых сложных датчиках экспозамера учитывается не только освещенность зон, но и цвет изображения, расстояние до объекта и объем сцены, имеется алгоритм распознавания лиц.

Впервые сложный алгоритм экспозамера реализовала компания Nikon в фотоаппарате Nikon F5. Этот вид экспозамера достаточно универсален при съемке на автомате, но дает совершенно непредсказуемые результаты на полуавтомате. В пленочной фототехнике вид многозонного экспозамера реализовывался группой линз, находящихся перед фоторезистором экспонометра или светочувствительной матрицей.

Точечный, утонченный точечный замер экспозиции

Англ. Spot-Metering, Fine-Spot Metering — в этом режиме экспозамер осуществляется центральной частью в кадре, но имеющий площадь от одного до семи процентов от всей площади кадра. Как правило, зона такого экспозамера отмечена по центру видоискателя. При этом, информация за границей зоны замера отсекается. Во многих камерах реализован механизм возможности точечного замера из нескольких зон.

Результаты замера запоминаются камерой и на их основании выводится среднее значение требуемой экспозиции. Например, мы поочередно фиксируем экспозицию кнопкой на корпусе камеры в светах, тенях и зонах средней освещенности — камера вычисляет среднюю величину экспозиции. Утонченный точечный замер фиксирует площадь еще меньшую, чем точечный (1-2%). Отлично подходит для съемки статичных объектов, и уступает матричному в оперативности.

Частичный замер

Англ. Partial Metering — охватывает зону чуть большую, чем используется в точечном замере — как правило, это около 12-15 процентов в центре кадра. Как отдельный режим доступен в фотоаппаратах Canon, в моделях некоторых других фирм задается увеличением зоны чувствительности точечного замера. Впервые точечный замер был реализован в зеркальной фотокамере Pentax Spotmatic, до этой камеры возможностью замера с использованием узкого угла обладали только внешние экспонометры. В отличие от оценочного замера, частичный замер удобен, когда фон значительно ярче снимаемого объекта из-за задней подсветки (контрового света).

Какой экспозамер использовать?

Вывода однозначно здесь никак не сделать — все опирается на опыт и на вкус фотографа, а также зависит от текущих условий съемки. Если вы новичок, и для вас немного непонятно, как работать со всеми режимами — выставьте в параметрах камеры матричный или оценочный замер экспозиции. Он подойдет для большинства ситуаций — в том числе и при репортажной съемке.

Точечный, частичный замеры могут использоваться при съемке статичных сцен, при наличии определенного опыта.  В репортажной съемке использовать их оперативно достаточно проблематично, хотя и не возбраняется. Использование ручной правки параметров экспозиции поможет получать фотографии на много качественнее тех, что вы увидите при съемке на автомате.

• Азбука фотографа

Курсы для фотографа:

• Онлайн-курс фотографии для самостоятельного прохождения, Easy уровень
• Онлайн-курс фотографии для самостоятельного прохождения, Nightmare уровень

Компенсация экспозиции — Canon Russia

Компенсация экспозиции — Canon Russia

ВОЗМОЖНОСТИ КАМЕРЫ

Функция компенсации экспозиции регулирует настройки камеры и окажется полезной при съемке слишком светлых или темных сцен. В этой статье описан принцип ее работы и способы настройки камеры для получения оптимальных результатов.

Даже на столь высокотехнологичных камерах, как Canon, система замера экспозиции не всегда выбирает настройки, обеспечивающие необходимый вам результат, так как не может определить, что именно вы снимаете. Будь это светлый объект в плохом освещении или темный объект в ярком свете, для камеры это примерно одно и то же.

Вообще, замер экспозиции в большинстве случаев выполняется на основе приблизительной области серого средних тонов. Обычно за такую область принимается область с коэффициентом отражения 18% (т.е. отражающая примерно одну пятую света, падающего на нее). Поэтому при съемке очень светлого объекта, когда камера обнаруживает яркий свет, отражаемый в объектив, система замера интерпретирует его как обильный свет в кадре с серыми тонами, и уменьшает выдержку и/или диафрагму для компенсации, что и приводит к недодержке. Аналогичным образом, если в кадре много темных тонов, камера интерпретирует его как среднетоновой в слабом освещении и увеличивает выдержку и/или диафрагму, что приводит к передержке.

При съемке в ручном режиме (M) экспозиции можно выбрать установки экспозиции, соответствующие яркости сцены или объекта. В полностью или частично автоматических режимах, таких как программный (P), приоритета диафрагмы (Av) и приоритета выдержки (Tv), экспозицию для конкретной сцены можно скорректировать с помощью компенсации экспозиции.

На некоторых камерах EOS компенсацию экспозиции также можно использовать в режиме ручной экспозиции, если ISO (чувствительность) выбирается автоматически.

Настройка компенсации экспозиции

Принцип компенсации экспозиции понятен и прост. Чтобы следующая фотография выглядела более темной, примените отрицательную компенсацию экспозиции. Чтобы следующий кадр стал светлее, примените положительную компенсацию. Однако настройка компенсации экспозиции на разных моделях камер выполняется по-разному, и конкретные шаги описаны в руководстве пользователя этой камеры.

Иногда необходимо наполовину нажать кнопку спуска затвора, чтобы камера вышла из спящего режима и выполнила замер экспозиции, а затем нажать и удерживать кнопку +/- Av, одновременно вращая электронное колесо регулировки для настройки компенсации экспозиции. По умолчанию вращение колеса вправо обеспечивает положительную компенсацию экспозиции, а влево — отрицательную.

В других случаях необходимо наполовину нажать кнопку спуска затвора, чтобы активировать камеру и выполнить замер экспозиции, а затем с помощью диска быстрого управления настроить значение компенсации.

Все существующие камеры EOS сохраняют заданное значение компенсации экспозиции до тех пор, пока вы не сбросите его до нуля, даже при выключении и повторном включении. Об этом всегда следует помнить и, завершив съемку серии фотографий, всегда сбрасывать компенсацию до нуля, чтобы избежать нежелательных результатов при следующей съемке.

По умолчанию компенсацию экспозиции можно настраивать с шагом по 1/3 ступени, обычно до +/-5EV, но на некоторых камерах EOS предусмотрена пользовательская функция, позволяющая выбрать шаг 1/2 или 1/3 ступени.

Если обратиться к гистограмме этого изображения, первое впечатление о недодержке окажется верным: график выглядит скученно в левой части (тени) шкалы и не доходит до правой, что означает отсутствие ярких светлых областей в кадре.

То же изображение, к которому применена компенсация экспозиции на +2 ступени (на этапе постобработки). Форма гистограммы по сути не изменилась, но теперь она значительно приблизилась к правому концу шкалы, то есть изображение стало намного светлее.

Режимы замера экспозиции

На камерах Canon EOS предусматривается до четырех различных режимов замера экспозиции на выбор — оценочный, точечный, центровзвешенный и частичный. Выбранный режим замера экспозиции определяет порядок компенсации экспозиции.

Оценочный замер разбивает кадр на несколько зон. Для каждой из зон выполняется замер, после чего процессор камеры анализирует полученные данные.

Если, например, центральные зоны темнее, чем внешние, скорее всего присутствует контровое освещение основного объекта. И наоборот, если центральные зоны намного светлее внешних, то на основной объект может светить прожектор. В обоих случаях камера изменит значения в центральных зонах, корректируя экспозицию объекта.

Проблема с использованием компенсации экспозиции при оценочном замере заключается в невозможности понять, обеспечил замер компенсацию или нет. Если он ее обеспечил, а вы затем используете колесо управления для компенсации экспозиции, то результаты будут неудовлетворительными. И наоборот, если вы полагаетесь на автоматическую компенсацию, а она не была выполнена, то экспозиция на фотографии также окажется некорректной. Но обо всем этом вы узнаете, только взглянув на снимок на экране камеры. Поэтому для достижения желаемых результатов может потребоваться несколько попыток.

Центровзвешенный замер считывает значение для всей сцены, уделяя основное внимание результатам в центральной области. В отличие от оценочного замера, никакого анализа сцены не происходит, что позволяет использовать компенсацию экспозиции, не опасаясь, что камера уже внесла автоматические корректировки. По этой причине центровзвешенный замер зачастую лучше, чем оценочный, в ситуациях, когда необходимость в компенсации экспозиции очевидна.

В отличие от оценочного замера, частичный и точечный замеры экспозиции измеряют значения лишь в небольшой области кадра, и более удобны в сочетании с компенсацией экспозиции. Вы полностью контролируете область, в которой камера выполняет замер, и можете быть уверены, что камера не вносит другие корректировки.

В режимах частичного и точечного замера также можно измерить значение в области средних тонов, если такая имеется (например, область с травой), то есть компенсация экспозиции не понадобится.

При этом, если в кадре отсутствуют средние тона, можно выполнить замер в светлой или темной области, а затем применить компенсацию экспозиции. Например, если выполнить замер в белой области (не пересвеченной и сохраняющей некоторую детализацию), то компенсация на +1,5 или +2 ступени обеспечит похожие результаты, что и замер в области среднего тона без компенсации. Соответственно, частичный или точечный замер в темной области (с сохранением деталей) в сочетании с компенсацией -1,5 или -2 ступени также принесет примерно такие же результаты, что и замер в области среднего тона.

Если область замера не находится в центре кадра, сначала необходимо настроить компенсацию экспозиции, а затем развернуть камеру так, чтобы область находилась в центре. Теперь нажмите кнопку спуска затвора наполовину для замера и используйте кнопку фиксации экспозиции для сохранения значения при повторном выстраивании кадра. И, наконец, полностью нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать фотографию.

При использовании точечного замера камера по-прежнему интерпретирует цвет выбранной вами области как серый средней тональности, и исходя из этого настраивает экспозицию. Здесь мы выполняли замер в темной области (показана красным), и в результате изображение переэкспонировано.

Замер области со средним цветовым тоном в тех же условиях освещения, как и на объекте (показано красным), позволил добиться хорошей экспозиции.

Здесь точка точечного замера (показана красным) попадает на светлую область. Поскольку система замера камеры всегда настраивает экспозицию, интерпретируя выбранную область как область средних тонов, мы получили фотографию с недодержкой.

Если взять наше изображение с недодержкой и применить компенсацию экспозиции на +1,5 ступени (в этом случае на этапе постобработки), то можно добиться практически такой же экспозиции, что и при замере области среднего тона. Благодаря этому при съемке кадров, где отсутствуют средние тона, можно выполнить замер в светлой или темной области, а затем применить компенсацию экспозиции для получения хороших результатов.

Какая компенсация необходима?

Универсального значения компенсации экспозиции не существует. Оно зависит от снимаемой сцены, а на многих снимках компенсация вообще не нужна.

«Если много света, двигайся вправо» — вот что стоит помнить, работая со шкалой компенсации экспозиции: если сцена светлее средних тонов, нужно использовать положительное значение компенсации, чтобы улучшить экспозицию.

Грубо говоря, для кадров, где много снега или песка, отражающих свет и заставляющих систему замера обеспечивать недодержку, может подойти компенсация на +2/+3 ступени, а если за объектом много воды, то на +1 ступень. К отрицательной компенсации экспозиции прибегают не так часто, и примерно -1 подойдет для большинства темных фонов.

На беззеркальных камерах EOS, когда в меню включена имитация экспозиции, изображение в видоискателе и на ЖК-дисплее будет соответствовать итоговому изображению с примененными установками экспозиции. Таким образом, изображение в видоискателе можно использовать как ориентир при определении значения компенсации.

Правильная экспозиция

Как определить передержку или недодержку на изображении? По большому счету, изображение выглядит «не так». Но это, конечно, вопрос вкусов. Если вы снимаете что-то светлое или белое, а результат выглядит серым или мутным, это свидетельствует о недодержке. А если вы снимаете что-то темное или черное, и изображение выглядит серым, то это означает передержку.

«Правильной» экспозиции не существует. Есть хорошая и плохая экспозиция, но по большому счету все определяет именно ваш творческий замысел. Некоторые фотографы намеренно «недоэкспонируют» изображения на 1/3 ступени, чтобы цвета выглядели более насыщенно.

Гистограмма на вашей камере — графическое представление диапазона тонов на снимке — может оказаться крайне полезным инструментом при оценке экспозиции и выявлении отсечения светлых областей или теней, то есть потери детализации. Включите выделение переэкспонированных зон на камерах с такой возможностью, чтобы обнаруживать риск отсечения в самых светлых областях кадра.

Автор Angela Nicholson

• Беззеркальные камеры

  EOS R5

  Забудьте все, что знали о беззеркальных камерах раньше. Непревзойденная производительность EOS R5 откроет вам новые возможности в фотографии и видеографии.

  Купить

  Подробнее EOS R5 

• Беззеркальные камеры

  EOS M50 Mark II

  Создавайте контент превосходного качества для своей аудитории и реализуйте свой творческий потенциал посредством фотографий, видео и прямых трансляций

  Купить

  Подробнее EOS M50 Mark II 

• Цифровые зеркальные фотокамеры

  EOS 90D

  Полнофункциональная цифровая зеркальная камера, которая позволит вам стать ближе к объектам съемки и быстрее создавать превосходные изображения разрешением 32,5 мегапикселя.

  Подробнее

Подпишитесь на рассылку

Нажмите здесь, чтобы получать вдохновляющие истории и интересные новости от Canon Europe Pro

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам наиболее полные возможности взаимодействия с Canon и наиболее удобную работу с нашим веб-сайтом. Узнайте больше об использовании файлов cookie и измените ваши настройки cookie здесь. Вы принимаете нашу политику использования файлов cookie на вашем устройстве, продолжая использовать наш веб-сайт или нажав Принимаю.

Удалите элемент или очистите [category], поскольку существует ограничение на 8 продуктов. Нажмите «Изменить»

Сбросить весь выбор?

Экспозамер в цифровых фотокамерах. Принцип работы

Экспозамер и его виды

Во всех камерах существует система замера экспозиции, которая оценивает освещенность предмета в кадре и автоматически устанавливает нужную диафрагму и выдержку в камере, чтобы правильно проэкспонировать объект съемки. Другими словами, основной принцип экспозамера заключается в получении изображения, наиболее приближенного к реальности, которое отображает объект съемки так, как мы его видим в жизни.

С каждым годом разрабатываются все более сложные системы оценки экспозиции. На сегодняшний день в большинстве камер используется одна из двух основных систем: интегральная или центрально-взвешенная. Поскольку центрально-взвешенный экспозамер был разработан первым, мы сначала рассмотрим его принцип работы.

Центрально-взвешенный экспозамер

Согласно названию система центрально-взвешенного замера определяет параметры экспозиции относительно предмета, который находится в центре кадра и обычно является точкой фокусировки. Не существует абсолютно одинаковых систем центрально-взвешенного экспозамера, поскольку каждый производитель разрабатывает свой индивидуальный способ применения центрально-взвешенного замера в зависимости от диаметра центральной зоны относительно остальной части кадра.

Несмотря на это все системы центрально-взвешенного экспозамера рассчитывают экспозицию, оценивая освещенность предмета, который находится в центральной части кадра. Пример такого замера показан на изображении ниже, которое наглядно демонстрирует, что от того, какая именно часть объекта съемки находится в центре кадра, зависит яркость всего снимка:

Центрально-взвешенный замер, Программный режим Диафрагма: f4.5, выдержка: 1/300 секунды	Центрально-взвешенный замер, Программный режим Диафрагма: f4.0, выдержка: 1/240 секунды
На вышеприведенном изображении обратите внимание на соотношение между темным корпусом судна и белой надпалубной частью. В центральной области кадра, по которой осуществляется центрально-взвешенный замер, светлая надпалубная часть судна немного доминирует над его темным корпусом, поэтому снимок получился немного темноватым.	На этот раз вышеприведенное изображение содержит в своей центральной части больше темного корпуса судна. В результате камера увеличила экспозицию, чтобы передать большее количество деталей в темных областях и снимок получился более светлым.

Нужно сказать, что оба изображения достаточно хорошо проэкспонированы с небольшим отличием. Эти отличия являются одной из сильных сторон данной системы замера экспозиции. Экспериментируя с центрально-взвешенным замером со временем можно добиться полного контроля над уровнем освещенности на изображении, принимая во внимание тот факт, что общая экспозиция на снимке зависит от объектов, которые находятся в центральной части кадра.

Использование: Центрально-взвешенная система экспозамера подходит для съемки большинства объектов, поскольку замер осуществляется по всей области кадра. При съемке объектов с боковым или контровым освещением, система центрально взвешенного замера выставляет экспозицию, учитывая разные виды освещения.

Точечный замер

При осуществлении точечного экспозамера учитывается небольшая область в кадре. Первоначально эта система была разработана таким образом, что замер экспозиции производился по небольшой круглой области в центре кадра. Идея заключалась в том, что точечный замер должен был замерять освещенность в точке фокусировки, которая в большинстве камер находилась в самом центре кадра. Со временем системы фокусировки стали более сложными, теперь они способны находить одну и больше точек фокусировки в кадре. В свою очередь точечный замер часто спряжен с одной точкой фокусировки, даже если эта точка смещена в часть кадра, которая не относится к центру.

Точечный замер сильно влияет на экспозицию всего снимка, как показано на изображениях ниже:

Точечный замер, Программный режим Диафрагма: f5.6, выдержка: 1/340 секунды	Точечный замер, Программный режим Диафрагма: f2.8, выдержка: 1/160 секунды
На изображении слева точечный замер производился по небольшой круглой области на объекте съемки, которая была сильно освещена солнцем. В результате экспозиция на полученном снимке проявилась в хорошем уровне освещенности надпалубной части, при этом корпус судна оказался в тени. Для этого использовалось большое значение диафрагмы f5. 6 и краткая выдержка для уменьшения количества света, попадающего на сенсор.	На изображении справа точечный замер осуществлялся по точке на темном корпусе судна. (Сравните с областью в желтом круге на изображении слева). В результате полученной экспозиции была пересвечена белая надпалубная часть, при этом корпус судна получился четким с большим количеством деталей, в то время как на снимке слева он находится в тени. Обратите внимание, что выдержка уменьшилась, а диафрагма открылась до f2.8, что позволило пройти большему количеству света сквозь объектив.

Основной ценностью точечного замера является его точность. Если замер осуществлять по конкретной точке, можно получить правильно проэкспонированный снимок независимо от окружающей среды. Точность точечного замера является преимуществом, которое используется в более продвинутых системах экспозамера, которые осуществляют замер экспозиции для всего кадра по нескольким точкам (многоточечный замер).

Использование: Точечный замер эффективен при макросъемке или когда основная задача заключается в том, чтобы зафиксировать на изображении объект съемки, даже за счет других объектов в кадре.

Интегральные системы (также известны как многозонный или матричный замер)

Интегральная система осуществляет одновременно десятки, а иногда и сотни, замеров по всему кадру и вычисляет, таким образом, наилучшую комбинацию диафрагмы и выдержки.

Система многозонного замера анализирует уровень освещенности в кадре в нескольких зонах. В нижеприведенном примере экспозиция рассчитывается по 64 отдельных зонах кадра.	64-зонный замер, Программный режим Диафрагма: f4.0, выдержка: 1/170 секунды
Система многозонного замера рассчитывает правильную экспозицию для объекта съемки, сопоставляя все полученные результаты, и определяет, таким образом, нужную диафрагму и выдержку.	В результате использования интегральных систем замера на изображении практически отсутствуют пере- или недоэкспонированые области. При этом в некоторых системах существуют более сложные способы вычисления экспозиции, чем показано на нашем примере.

Как уже упоминалось, некоторые системы многозонного замера сопоставляют информацию, полученную в кадре с набором типичных соотношений диафрагмы и выдержки. Этот процесс напоминает подбор сюжета.

В подобных системах данные, полученные из каждой зоны, сравниваются с внутренней базой данных, которая являет собой разные комбинации диафрагмы и выдержки для различных сюжетов, таким образом, система сопоставляет результаты замера с набором сюжетных настроек. Если данные замера совпадают с сюжетом, тогда система может немного подправить экспозицию. Например, когда система, проанализировав результаты, определяет, что в кадре есть снег, она корректирует экспозицию с учетом того, что снег является отражающей поверхностью, и задает параметры, при которых может возникнуть небольшая переэкспозиция, чтобы в результате на снимке снег получился чисто белого, а не серого цвета.

Использование: интегральный или многозонный замер используется в качестве основной системы экспозамера и является наиболее эффективным при портретной и пейзажной съемке с хорошим и ровным освещением.

По материалам megapixel.net
Перевод: Попиль Катерина

 

Что такое точечный замер? (И как использовать его для улучшения фотографий)

Автор: ExpertPhotography

А- А+

Скачать как PDF

Подпишитесь ниже, чтобы скачать статью немедленно

Вы также можете выбрать свои интересы для бесплатного доступа к нашему обучению премиум-класса:

Основы бизнеса

Шпаргалки

Детская фотография

Красочные городские пейзажи

Состав

Творческая фотография

Креативные концепции портрета

Цифровые фотоколлажи

Сказочная портретная фотография

Фотография еды

Интерьерная фотография

Редактирование ландшафта

Пейзажная фотография

Обработка Lightroom

Пресеты Lightroom

Длинная выдержка

Макрофотография

Фотография Млечного Пути

Моя камера и фотография

Органический маркетинг

Домашние животные

Фотография товара

Фотография неба

Социальные сети

Натюрморт

Интервальная съемка

Туристическая фотография

Городская фотография

Фотография дикой природы

Ваша конфиденциальность в безопасности. Я никогда не поделюсь вашей информацией.

Часто ли вы случайно ловите силуэты? Сцены с высокой контрастностью часто могут сбить с толку вашу камеру. Следовательно, вы получите плохо экспонированные изображения.

К счастью, вы можете изменить режим замера камеры на точечный, чтобы избежать этой проблемы.

Но что такое точечный замер? И как вы его используете? Давайте прокрутим вниз, чтобы узнать!

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными ссылками. Если вы воспользуетесь одним из них и купите что-нибудь, мы немного заработаем. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает здесь. ]

Что такое режимы измерения?

Существует множество способов измерения света, попадающего в камеру. Режимы замера позволяют измерять свет в определенных областях кадра. У вас есть возможность выбрать всю сцену или небольшую область в кадре.

Большинство компактных камер не позволяют выбирать режимы замера. В большинстве случаев они используют только оценочный замер (подробнее об этом ниже), который вы вообще не можете переопределить.

Как правило, только зеркальные и беззеркальные модели позволяют вручную изменять замер экспозиции. Но есть компактные камеры высокого класса, такие как Canon G7 X Mark II, которые имеют эту полезную функцию.

Ниже приведены четыре режима замера экспозиции, распространенные в цифровых камерах:

• Оценочный (Canon) / Matrix (Nikon) — собирает данные со всего кадра.
• Режим частичного замера — собирает данные из небольшой круглой области в центре кадра. Он покрывает около 10-15% всей сцены.
• Центрально-взвешенное среднее  — аналогично частичному и точечному замеру, только область, в которой выполняется замер, намного больше.
• Точечный замер — аналогичен частичному замеру, но при точечном замере используется только точка в центре, что составляет менее 5% кадра.

Эти режимы замера экспозиции входят в стандартную комплектацию независимо от марки и модели используемой камеры. Символы, обозначающие каждый режим, также одинаковы в фотосъемке с экспонометром.

Так где же найти кнопку режима замера? В большинстве случаев он находится на задней или верхней части камеры. Чтобы найти эту функцию на своем устройстве, обратитесь к руководству по эксплуатации камеры.

Что такое точечный замер?

Точечный измеритель позволяет вашей камере измерять крошечную область сцены. Размер этой области составляет от 1 до 5% площади видоискателя. И это мало! Так что это идеальный выбор, чтобы вы могли точно определить мелкие детали в кадре.

Видите ли вы точку фокусировки в кадре? Помимо фокусировки, он также выбирает область, которую вы хотите замерить.

По умолчанию точечный измеритель находится в центре видоискателя. Но вы можете изменить положение точки фокусировки на желаемый измеренный свет.

Помните, что если вы используете точечный замер, ваша камера не будет измерять свет в остальной части кадра. Он концентрируется только на небольшой области, которую вы выбираете.

Хотя это верно только при использовании точечного и других режимов выборочного замера. Но если вы выберете оценочный замер, он будет считывать свет во всей сцене, независимо от того, на чем вы фокусируетесь.

Как вы используете точечный замер?

После выбора режима точечного замера все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку спуска затвора до половины. Затем ваше устройство измеряет свет и меняет экспозицию для вас.

Все вышеперечисленные режимы замера экспозиции работают в большинстве режимов съемки. Помимо полностью автоматического и программного, он также работает в режиме приоритета диафрагмы или приоритета выдержки.

Однако использование ручного режима отключает автоматический замер. Почему? Потому что режимы экспозамера — это автоматические функции камеры. Хотя вы можете выбрать, где получить показания экспозиции, ваш измеритель по-прежнему определяет значения экспозиции за вас.

В ручном режиме вы выбираете настройки экспозиции вообще без помощи автоматического замера.

Примечание. Все эти режимы замера экспозиции более подробно обсуждаются в нашей статье «Как понимать режимы замера экспозиции вашей камеры» .

Зачем использовать точечный замер?

Мы уже отмечали, что точечный замер не учитывает остальную часть сцены. Таким образом, он позволяет измерять свет в мельчайших деталях.

Этот режим наиболее эффективен в условиях высокой контрастности. Вы можете использовать его, если сцена с задней подсветкой превращает ваш объект в силуэт. Если вы поместите точечный замер на лицо объекта, ваша камера, скорее всего, получит правильную экспозицию.

Но этот вариант измерения также вызывает несколько проблем. Хотя он может правильно экспонировать лицо, он также может дать вам переэкспонированный фон.

Итак, что вам нужно сделать? Если у вас есть переэкспонированные или недоэкспонированные участки, попробуйте другие режимы замера экспозиции.

Когда вы используете точечный замер?

Точечный замер лучше всего подходит для коррекции экспозиции в условиях высокой контрастности. Использование этого режима гарантирует, что ваша камера правильно экспонирует объект, а не фон.

Портретная фотография — отличная область для этого. Примеры включают портреты в голову, актеров в театральной обстановке, семейную фотографию или даже портреты уличной фотографии.

Но этот режим экспозамера полезен и в других видах фотографии. Некоторые из лучших применений для этого включают спортивную и натюрмортную фотографию. Конечно, это также очень помогает при фотографировании Луны и других небесных объектов.

Короче говоря, вы можете использовать его в любой ситуации с сильными бликами и тенями.

Я зарабатываю на жизнь фотографированием групп. И хотя это захватывающе, для меня это создает много проблем с освещением.

Чаще всего сценическое освещение ужасно. Они либо слишком сильные, либо их нет вообще. Используя точечный замер, я могу создавать изображения, которые показывают музыканта с правильной экспозицией.

Оценочный замер по умолчанию не работает с сильным контрастом, поскольку он замеряет всю сцену. Оценочный замер может сделать объект либо слишком темным, либо слишком светлым. В большинстве случаев сцена для небольших групп непривлекательна.

К счастью, точечный замер помогает мне уменьшить влияние плохого освещения. Используя этот параметр, я могу точно определить детали, которые хочу правильно экспонировать.

Заключение

Фотография — это во многом «лошади для занятий». Выбранные вами настройки должны отражать то, что вы фотографируете.

Режим оценочного замера отлично подходит для съемки пейзажей. Между тем, точечный замер лучше всего подходит для ситуаций с сильным контрастом.

Поначалу все режимы замера могут сбивать с толку. Но если вы ознакомитесь с каждым из них, вы будете готовы ко всему.

Невероятно приятно знать, что у вас есть полный контроль над сценой, которую вы хотите снять!

Хотите вывести свою фотографию на новый уровень? Следите за нашим курсом «Фотография для начинающих» дальше!

Точечный замер — руководство для начинающих по использованию

Использование режима точечного замера на вашей цифровой камере может помочь вам сделать более качественные фотографии. Точечный замер помогает установить более точную экспозицию, чем другие режимы замера. Это связано с тем, что вы можете сузить область, из которой считывается измеритель камеры, больше, чем при оценочном или центрально-взвешенном замере.

Точечный замер — это режим замера, который я использую очень часто. У меня есть функциональная кнопка на передней панели камеры, запрограммированная на точечный замер. Это позволяет мне быстро переключаться между матричным и точечным замером. Моя камера настроена на матричный замер по умолчанию, и я переключаюсь в режим точечного замера, когда чувствую необходимость.

В этой статье я объясню, почему мне нравится использовать режим точечного замера вместе с матричным замером. Матричный замер на камерах Canon называется оценочным режимом замера. Это поможет вам чаще получать фотографии с правильной экспозицией, чем если бы вы использовали только режим замера по умолчанию на своей камере.

Все режимы замера камеры полезны. Но если вы используете только частичный замер, матричный замер или оценочный замер, вы не всегда получите правильную экспозицию. Использование ручного режима, а не приоритета диафрагмы или другого автоматического режима экспозиции, также поможет вам более точно получить правильную экспозицию при снятии показаний экспонометра.

Подробнее о режимах замера экспозиции на цифровых камерах

Чтобы сделать правильную экспозицию, датчик камеры должен получать правильное количество света. Когда датчик в камере подвергается воздействию слишком большого количества света, фотография будет переэкспонирована. Если на него недостаточно света, изображение будет недоэкспонировано. Правильно контролируемый замер экспозиции помогает вам или вашей камере установить правильную экспозицию.

Правильная экспозиция — это то, что вы считаете правильным. Фотография субъективна. Многие фотографы стремятся иметь широкий диапазон тонов, который содержит детали на обоих концах шкалы. Они ожидают, что это то, что делает изображение правильно экспонированным.

Часто это зависит от освещения. Иногда свет мягкий и ровный. При таком освещении легко получить правильное значение экспозиции. В других случаях в вашем опыте фотографирования вы будете делать изображения с жестким светом и высокой контрастностью. Экспонометры не всегда обеспечивают наилучшую экспозицию в этих обстоятельствах, когда они установлены в режим по умолчанию.

Установка наилучшего режима замера для освещения, в котором вы работаете, помогает настроить диафрагму и скорость затвора для получения наилучших параметров экспозиции. При жестком освещении точечный замер часто является лучшим вариантом. При использовании точечного замера можно выбрать точку фокусировки замера. Расчет экспозиции, скорее всего, будет более точным и позволит правильно экспонировать ваше изображение.

Как работают режимы экспозамера в цифровой камере

Система экспозамера камеры предназначена для считывания света, отражающегося от объектов, как если бы все они были определенного оттенка серого. Это известно как восемнадцатипроцентный серый или средний серый. Измерители камеры не интуитивно понятны. Они запрограммированы считывать свет так, как если бы он отражался от среднего серого цвета, независимо от тона вашего объекта. Иногда это вызывает проблемы с экспозицией. Использование точечного замера в этих ситуациях может помочь вам с лучшими настройками камеры.

Когда вы наводите камеру на объект, выбранный вами режим замера определяет, какую часть кадра считывает экспонометр. В оценочном или матричном режимах замера свет во всем кадре измеряется по множеству разных точек. Камера рассчитает экспозицию на основе среднего значения этих показаний.

При центрально-взвешенном замере экспонометр считывает свет примерно с шестидесяти процентов кадра, взвешенный по центру.

Точечный замер считывает значение освещенности в одной точке в диапазоне от одного до пяти процентов всего кадра камеры. Таким образом, вы можете очень точно указать точку, из которой камера будет считывать свет. Это может помочь установить диафрагму и скорость затвора. Или, если вы используете автоматический режим экспозиции, вы можете настроить компенсацию экспозиции для более точной экспозиции.

Точечный замер — лучший выбор, если вы не хотите измерять экспозицию всей сцены или даже большой части изображения.

Как использовать режим точечного замера

В высококонтрастных сценах использование режима точечного замера поможет вам снять показания с крошечной области. И сделайте более качественные показания экспонометра, чем если бы вы использовали другие режимы измерения экспозиции.

Выберите точечный замер с помощью внешнего элемента управления на камере или в системе меню камеры. Имеет смысл использовать его на высококонтрастных изображениях, когда свет более равномерный. Вы можете выбрать наиболее важную для вашего изображения точку, которую хотите измерить. После того, как вы сняли показания экспонометра, вы можете использовать ручной режим для установки экспозиции или позволить камере сделать это за вас, если вы используете какой-либо из автоматических режимов. Вы всегда можете использовать функцию компенсации экспозиции на своей камере. Это помогает избежать необходимости корректировать экспозицию при постобработке.

Как я упоминал ранее, мне нравится часто использовать режим точечного замера на моих камерах, поэтому я упрощаю выбор этого режима замера. С некоторыми брендами это проще, чем с другими. Используйте руководство, чтобы узнать, как установить режим точечного замера.

Некоторые камеры располагают точечный замер в центральной части кадра. На других камерах он будет следовать за точкой фокусировки, которая активна, когда вы используете режим автофокусировки. Вам нужно будет исследовать это самостоятельно. Потому что важно знать, где находится небольшая область, из которой вы берете показания точечного замера, когда вам не нужны показания со всего кадра.

Подходит ли точечный замер для портретов?

Точечный замер поможет вам с настройками экспозиции только в том случае, если вы сможете убедиться, что он расположен на той части объекта, которая наиболее важна. Замер с неправильной точки не даст вам наилучших результатов замера в вашей фотографии.

При съемке портретов я всегда использую режим точечного замера. Во-первых, я сделаю показания, используя режим матричного замера, чтобы получить общее представление о свете на моем объекте и сцене. Затем я переключаюсь в режим точечного замера и считываю экспозицию с лица объекта.

Это показание определит, какой будет хорошая настройка экспозиции, чтобы я мог запечатлеть тон их кожи, чтобы это выглядело хорошо. Это будет отличаться для кавказской кожи, чем для азиатской кожи или более темных тонов кожи.

При портретной съемке на светлом или темном фоне лучше всего использовать режим точечного замера. Это поможет вам избежать считывания света с фона и считывать показания только с лица объекта. Вот почему так важно знать, как ваша камера управляет точечной точкой замера. Следит ли он за точкой автофокусировки? Или он остается на центральном месте? Зная это, вы улучшите работу замеров.

Если вы не знаете, откуда берутся показания точечного замера, результаты могут быть хуже, чем при измерении всей сцены. Расположив точку именно там, где вы хотите, в портретной фотографии, на лице объекта, вы получите наилучшие результаты.

Зачем использовать режим точечного замера для вашей фотографии?

При ярком и жестком освещении, например, на открытом воздухе в солнечный день, сенсор вашей камеры может не записывать полный тональный диапазон всей сцены. Вам нужно будет выбрать, для какой области изображения сделать экспозицию. Это также может помочь вам более творчески подходить к фотографии, потому что вы не полагаетесь на усредненный режим замера для визуализации изображения, возможно, скучного.

Если ваш объект находится в тени, а большая часть вашей сцены находится на солнце, вы можете использовать режим точечного замера, чтобы измерить освещенность вашего объекта. Затем вы можете установить экспозицию, чтобы ваш объект был хорошо экспонирован. В таких сценах, если вы используете оценочный замер, ваш объект может быть экспонирован неправильно. Это происходит из-за сильного влияния солнечного света в кадре.

Показание точечного экспонометра может помочь вам установить наилучшую экспозицию, когда в кадре есть объекты с высокой контрастностью. Фотографируя предметы в одном кадре, которые являются черно-белыми, вы можете не получить хорошую экспозицию на обоих. Белые вещи могут быть слишком яркими, а темные могут быть недоэкспонированы. Это будет зависеть от освещения, а также от качества матрицы вашей камеры. Сенсоры более высокого качества способны записывать более широкий диапазон тонов на одной фотографии.

Заключение

Используя режим точечного замера, вы можете выбрать лучшее место для съемки света. После того, как вы сделали чтение, вы можете наилучшим образом рассчитать настройки экспозиции и управлять ими, чтобы наиболее важная часть вашей композиции была хорошо экспонирована.

Чем комфортнее и увереннее вы используете систему замера камеры, тем лучше будут ваши фотографии. Управление экспозицией также очень важно. Изучение режимов экспозамера действительно поможет вам только в том случае, если вы знаете, как установить элементы управления экспозицией. Вот серия видеороликов, которые помогут вам научиться управлять настройками экспозиции на своих камерах, как профессионал, независимо от того, какие фотографии вам нравятся.

Чтобы узнать больше об использовании точечного замера и других режимах замера на вашей камере, а также о том, когда их использовать, ознакомьтесь с нашим курсом «365 дней фотографии». В этом курсе я подробно расскажу о том, как лучше всего использовать систему замера в ваших цифровых камерах и почему это важно понимать.

Вот еще одна статья по теме, в которой содержится гораздо больше информации о том, как работает замер экспозиции в камерах.

Категории: Настройки камеры

Теги: точечный замер

Кевин

Кевин купил свою первую камеру в начале 1980-х и несколько лет спустя начал работать в фотоотделе ежедневной газеты. Вся его карьера связана с фотографией, и он затронул множество тем. Больше всего он любит фотографировать людей. За последнее десятилетие Кевин стал больше преподавать и писать, делясь своей страстью к фотографии со всеми, кто хочет учиться.

Режимы замера и как работает замер экспозиции – The Lens Lounge

Управление экспозицией, часть 2: режимы замера

Во второй части нашей серии статей об управлении экспозицией мы рассмотрим, как работает замер экспозиции и режимы замера. Понимание экспонометра вашей камеры необходимо для понимания того, как работает ваша камера, а затем для перехода к фотографированию в ручном режиме.

Но давайте пока не будем вдаваться в подробности. Давайте сначала разберемся, как работает замер экспозиции и зачем вам это нужно знать.

Если вы пропустили часть 1, вы можете найти ее здесь – Знакомство с индикатором экспозиции

Что подразумевается под замером экспозиции?

Когда вы измеряете экспозицию сцены, вы измеряете яркость сцены, чтобы вы (в ручном режиме) или ваша камера (во всех других режимах) могли установить диафрагму, выдержку и ISO для правильной экспозиции .

Если сцена не измерена точно, ваша фотография будет недоэкспонирована или переэкспонирована.

Два способа измерения яркости сцены:

• Портативный экспонометр
• Встроенная система замера камеры

объект, в разных режимах замера.

Дополнительная литература: Зачем нужен измеритель падающего света

В автоматическом режиме вы не можете контролировать замер экспозиции, поэтому лучше не использовать автоматический режим. Вы можете установить режимы замера для системы замера камеры в:

• Программный режим
• Режим приоритета диафрагмы
• Режим приоритета выдержки
• Ручной режим

Что означает режим замера экспозиции?

Режим замера экспозиции — это настройка камеры, которую вы выбираете для измерения экспозиции. Когда вы выбираете режим замера для измерения яркости сцены, вы решаете, какую часть сцены вы хотите правильно экспонировать.

Таким образом, выбор режима замера экспозиции является вашим первым решением при настройке экспозиции.

Какие существуют режимы замера?

Существует три режима замера экспозиции для Nikon и четыре для Canon. Символы различных режимов замера экспозиции, как и названия, различаются в зависимости от марки:

1. Точечный замер
2. Частичный замер (только Canon)
3. Центровзвешенный замер
4. Матричный замер (Nikon), оценочный замер (Canon), зональный замер (Sony)

 

В чем разница между режимами замера?

Точечный замер

Измеряет яркость определенной области, которую вы выбрали, что составляет примерно 2–4% сцены.

Используйте это, когда свет исходит из-за объекта, например, когда вы фотографируете объект перед окном в помещении. Ваш фон может быть переэкспонирован, но ваш объект будет правильно экспонирован.

Дополнительная литература: Когда использовать точечный замер?

Частичный замер (только для Canon)

Метры 8–13 % от центра сцены.

Это, как и точечный замер, действительно полезно, когда ваш объект темнее фона, например, когда ваш объект освещен сзади.

Центровзвешенный замер

Замер области вокруг центра сцены, что составляет примерно 60–80% сцены, независимо от точки фокусировки.

Матричный замер (Nikon) или оценочный замер (Canon)

Измеряет общую яркость всей сцены, поэтому идеален, когда сцена освещена спереди.

Изучение того, когда использовать каждый из этих типов замера экспозиции, будет иметь большое значение для вашей фотографии.

Какой смысл в разных режимах замера?

Если камера знает, какую часть сцены вы хотите правильно экспонировать, у нее будет больше возможностей сделать то, что вы от нее хотите.

Наличие выбора различных режимов замера для использования в различных ситуациях дает вам возможность измерять экспозицию части или всего изображения, в зависимости от ваших потребностей.

На что обратить внимание

Поскольку ваша камера измеряет отраженный свет и рассчитана на усреднение экспозиции до среднего тона (средне-серого, если вы думаете черно-белым), она будет испытывать затруднения, когда сцена либо темный или светлый.

Сценарии, которые легко измерить, — это сцены без особого контраста между светлыми и темными областями, например, кирпичная стена, сад на заднем дворе в пасмурный день, зеленый пейзаж. Все, что равномерно освещено и не имеет больших различий между светом и тенью.

Дополнительная литература: Средние тона в фотографии — как видеть и использовать тона для получения более качественных изображений

Темные сцены

9 мая0095 переэкспонирует сцену, пытаясь осветлить темные тона.

Световые сцены

С другой стороны, если сцена очень светлая, например, снежное поле или белое здание, камера воспримет это как очень яркую и недоэкспонирует сцену.

Зная это, вы сможете взять под контроль экспонометр камеры в сложных ситуациях.

Дополнительная литература: Как использовать систему зон в фотографии для идеальной экспозиции

У вас есть три варианта, которые помогут вашей камере правильно измерить сцену:

• Замер по полутону в сцене
• Замер по серой карте
• Использовать компенсацию экспозиции

Мы рассмотрим первые два ниже, но мы рассмотрим компенсацию экспозиции в части 3 этой серии, посвященной управлению экспозицией.

Где найти средние тона в сцене

• Здоровая зеленая трава
• Светлая каменная стена
• Голубое небо (с солнцем позади вас)

Как измерить средние тона в сцене:

• Выберите точечный замер на вашей камере
• Наведите его на область средних тонов, чтобы оценить экспозицию
• Настройте ISO , диафрагму и выдержку по необходимости
• Начать фотографирование

Что такое серая карта и как ее использовать для замера экспозиции?

Карты серого цвета – это именно то, что нужно – средне-серый неотражающий материал.

Они стоят недорого, их можно купить у продавца фотоаппаратов или в Интернете. Я использую раскладывающуюся серую карту Lastolite, которая выглядит как очень маленький всплывающий серый отражатель (это Lastolite EzyBalance 12 дюймов — 18% серый/белый).

Как использовать серую карту, если вы фотографируете человека:

• Попросите его поднять серую карту
• Наведите камеру на серую карту
• Переведите камеру в ручной режим
• Измерьте экспозицию
• Отрегулируйте ISO, диафрагму и скорость затвора
• Сфокусируйтесь и начните съемку

Если освещение изменится или вы измените свое положение, снова выполните замер, но в остальном все готово.

Прежде чем сделать снимок, возьмите в привычку спрашивать себя, какой режим замера экспозиции лучше всего подходит для данной ситуации.

Как использовать серую карту, если вы фотографируете сцену без человека:

• Расположите серую карту на сцене лицом к себе
• Отойдите от нее на метр, как указано выше
• Уберите ее со сцены и начните стрельба

Дополнительная литература: Как использовать серую карту для измерения экспозиции

Не пропустите

Если вы не хотите пропустить, когда будут опубликованы новые уроки по фотографии, пришлите нам свой адрес электронной почты. В качестве бонуса вы мгновенно получите нашу памятку по режиму замера, и каждую неделю мы будем присылать вам наш бюллетень полезных руководств, которые помогут вам сделать фотографии, о которых вы мечтаете.

 

Пропустили первую часть? Вот оно…

Прочитайте часть 1 управления экспозицией – Понимание индикатора экспозиции

Часть 3 – Как и когда использовать компенсацию экспозиции как при стрельбе по снегу.

Мы рассмотрим различные ситуации, которые могут запутать вашу камеру, и что вы можете с этим поделать. Это компенсация экспозиции.

Перейти к: Как и когда использовать компенсацию экспозиции

Часть 4. Как управлять экспозицией во всех режимах съемки

Может быть, вам нужна более короткая выдержка или меньшая глубина резкости?

Камера не знает, как добиться творческих результатов, она знает только, как дать точное среднее значение экспозиции для измеряемой области.

Мы рассмотрим, когда и как использовать программный режим, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной режим для творческих результатов и контролируемой экспозиции.

Перейти к: Как управлять экспозицией во всех режимах съемки

Часть 5 – Плюсы, минусы и как использовать авто ISO

Иногда происходит так много всего, что вам нужна небольшая автоматическая помощь. Мы рассмотрим преимущества и ограничения использования автоматического ISO — даже в ручном режиме!

Перейти к: Авто ISO – плюсы, минусы и как его использовать

Оставить комментарий

комментарий, и мы свяжемся с вами с некоторой помощью.

Кроме того, мы любим хорошие новости, поэтому, если наши советы по замеру экспозиции помогли вам понять, как работает замер экспозиции, поделитесь ими.

Поможет ли это руководство по фотографии понять режимы замера и принцип работы замера экспозиции?

Поделитесь опытом…

Когда и как использовать точечный замер для точной экспозиции – The Lens Lounge

Можно было бы легко сказать, что точечный замер используется в портретной фотографии большую часть времени, но это не особенно полезно. Вам нужно знать:

• Почему точечный замер является хорошим выбором
• Когда это единственный подходящий режим замера экспозиции
• Как цвет кожи влияет на точечный замер
• Двукратный точечный замер не идеален

Что такое точечный замер?

Точечный замер охватывает наименьшую площадь из всех режимов замера, поскольку вы измеряете всего 2–4% кадра.

Поскольку другие режимы замера измеряют гораздо более широкие области, они не так точны, как точечный замер.

3 основных режима замера на вашей камере, используемых для измерения яркости сцены и настройки экспозиции:

• Точечный замер
• Центровзвешенный замер
• Оценочный замер (Canon), матричный замер (Nikon) или зонный замер (Sony)

Canon — единственный бренд, который также предлагает частичный замер.

В отличие от других режимов замера, значок для точечного замера одинаков для всех марок камер.

Дополнительная литература: режимы замера и принцип работы замера экспозиции

Работает ли точечный замер в ручном режиме?

Все режимы замера экспозиции работают в разных режимах съемки. Они просто работают по-другому.

В полуавтоматическом и автоматическом режимах съемки после того, как камера измерила сцену на основе выбранного вами режима замера, она настраивает параметры экспозиции. Это:

• Режим диафрагмы
• Режим приоритета выдержки
• Программный режим
• Автоматический режим

В ручном режиме ваша камера покажет, верны ли ваши настройки экспозиции, но вы сами можете изменить диафрагму, выдержку или ISO в соответствии с рекомендациями индикатора экспозиции для правильная экспозиция.

Иногда эта установка экспозиции неверна, потому что ваша камера может запутаться в режимах центрально-взвешенного и оценочного/матричного/зонального замера.

Что приводит меня к следующему пункту…

 

Зачем использовать точечный замер?

Если у вас есть сцена с яркими и темными областями, вашей камере будет сложно точно замерить сцену в других режимах замера.

Вам как фотографу решать, хотите ли вы, чтобы светлые или темные области были экспонированы правильно.

• Если вы хотите получить среднюю экспозицию для всей сцены, используйте режим замера по умолчанию: оценочный/матричный/зональный.
• Если вы хотите, чтобы центральная часть изображения была правильно экспонирована, выберите центрально-взвешенный замер.
• Чтобы обеспечить правильную экспозицию определенной части изображения, используйте точечный замер, поскольку он позволяет выбрать небольшую область.

Примеры использования режима точечного замера:

1.

Когда ваш объект освещен сзади

Чтобы избежать включения яркого света позади вашего объекта, который будет влиять на показания экспозиции, измеряйте только ваш объект, чтобы он не был недоэкспонирован .

Однако имейте в виду, что без добавления заполняющего света или отражения света обратно в объект съемки фон будет переэкспонирован, поскольку он ярче объекта.

Дополнительная литература: 

Использование заполняющего света: что нужно знать

Как правильно пользоваться отражателем и зачем он вам нужен

8 Когда фон очень темный.

С другой стороны, если фон темный и включен в измерение экспозиции, камера захочет осветлить фон до серого, в то время как ваш объект будет переэкспонирован.

Таким образом, чтобы избежать включения фона в показания экспозиции, используйте точечный замер для точно экспонированного объекта.

3. Когда ваш объект съемки одет в очень светлую или очень темную одежду

Опять же, поскольку цвет одежды вашего объекта будет влиять на способность вашей камеры точно измерять сцену, вам нужно будет использовать точечный замер для измерения экспозиции только лицо вашего объекта

4.

Фотосъемка в снегу или на пляже

Поскольку ваша камера хочет, чтобы все было средне-серым, она захочет недоэкспонировать ярко-белый пляжный песок или снег до серого, если вы позволите ей измерить экспозиции с включенными этими областями.

Таким образом, при любом режиме замера, кроме точечного замера, в этих условиях ваша экспозиция будет неправильной.

Подводя итог, используйте точечный замер для портретов:

• Когда объект освещен контровым светом
• В высококонтрастных сценах

Лучше ли точечный замер для портретов?

В портретной съемке ваш объект является наиболее важной частью изображения, поэтому он должен быть правильно экспонирован, особенно лицо. Таким образом, поскольку такая небольшая часть сцены является наиболее важной частью для правильной экспозиции, точечный замер идеально подходит для портретной фотографии.

Как фотограф-портретист я использую точечный замер не менее 90% времени.

Однако иногда лучше использовать другие режимы замера.

2-кратный точечный замер не идеален для портретов

Вполне логично, что если бы точечный замер работал для каждого типа фотографии в каждом сценарии, другие режимы замера не разрабатывались бы. В портретной фотографии есть 2 случая, когда лучше выбрать другие режимы замера. Это:

1. Съемки в документальном стиле

Поскольку точечный замер охватывает такую ​​маленькую площадь, при динамичной документальной съемке использование точечного замера в одном из полуавтоматических режимов может быть затруднено.

При переходе от одного сценария к другому вам придется уделять пристальное внимание тому, что измеряется, что может замедлить работу или привести к передержанным или недодержанным фотографиям.

2. Очень крупный план

Если портрет представляет собой очень крупный план вашего объекта, когда его лицо заполняет кадр, точечный замер не обязателен, вместо него можно использовать матричный замер для точной экспозиции.

На самом деле, если вы не снимаете в ручном режиме, если ваша точка фокусировки также действует как область для точечного замера, как в камерах Nikon, на самом деле было бы лучше использовать матричный замер.

При очень крупном плане вам нужно измерить кожу объекта, установить экспозицию, затем сфокусироваться и сделать снимок.

Это потому, что в портретной фотографии мы фокусируемся на глазах, но измеряем кожу. Если вы измеряете глаз, который темнее, ваша экспозиция не будет правильной, особенно если у вашего объекта светлая кожа.

Как цвет кожи влияет на точечный замер

Камеры видят в черно-белом цвете, а их система экспонирования хочет сделать все средне-серым. Таким образом, ваша камера не любит записывать белое как белое или черное как черное. Он всегда будет пытаться вернуть и белое, и черное к серому.

В портретной фотографии это означает, что ваша камера захочет осветлить темную кожу до средне-серого и затемнить светлую кожу до средне-серого.

Азиатская кожа в черно-белом выражении имеет средне-серый цвет, поэтому ваша камера выставит ее правильно.

Очевидно, что существует очень много разных оттенков кожи, так что это упрощение, но это хорошая отправная точка для точной экспозиции.

Зная это, теперь вы можете предпринять шаги, чтобы помочь вашей камере правильно выставить экспозицию, используя компенсацию экспозиции. Это настройка камеры, позволяющая увеличить или уменьшить экспозицию:

• Черная кожа: -1 компенсация экспозиции
• Светлая азиатская или загорелая белая кожа: компенсация экспозиции не требуется
• Белая кожа: +1 компенсация экспозиции

Дополнительная информация о том, как работает компенсация экспозиции и система зон, чтобы понять, почему:

Как и когда использовать компенсацию экспозиции — управление экспозицией, часть 3

Как использовать систему зон в фотографии для получения идеальной экспозиции

Как вы используете точечный замер?

То, как вы устанавливаете режим замера экспозиции, зависит от марки камеры и даже от модели одной марки. С камерами более высокого класса вы можете выбрать точечный замер с помощью кнопок и циферблатов на вашей камере, но с камерами начального уровня вам нужно будет использовать систему меню на вашей камере.

В любом случае это легко сделать.

Прежде чем начать, проверьте свое руководство, чтобы узнать, находится ли область измерения вашей камеры в самом центре кадра, как при точечном замере Canon, или, как при точечном замере Nikon, она перемещается вместе с фокусной точкой.

Это трехэтапный процесс после выбора точечного замера экспозиции — замер, настройка параметров камеры, съемка.

1. Экспонометр

• Если свет на их лице неравномерный, например, когда он падает только на одну сторону лица, решите, какую сторону вы хотите экспонировать в течение
• Поместите точку на щеке, которую вы хотите экспонировать, чтобы снять показания экспонометра
• Обратите внимание на цвет кожи

2. Отрегулируйте настройки камеры

• Недоэкспонируйте на 1 ступень для черной кожи и переэкспонируйте на 1 ступень для белой кожа. Азиатская кожа не требует компенсации экспозиции
• В ручном режиме после того, как вы сняли показания и соответствующим образом отрегулировали настройки, все готово. Пока освещение объекта остается неизменным, вы можете продолжать фотографировать без повторных измерений
• В программе приоритет диафрагмы или приоритет выдержки отрегулируйте компенсацию экспозиции для типа кожи, затем зафиксируйте экспозицию с помощью кнопки блокировки автоматической экспозиции (AEL или AE-L), чтобы ваши настройки не менялись при изменении кадра снимка. По этой причине ручной режим лучше всего подходит для точечного замера, особенно если вы также используете фокусировку с помощью кнопки «Назад»

3. Снимайте

исходит свет.

Дополнительная литература: 

Как использовать блокировку AE (автоматическая блокировка экспозиции) для удобной экспозиции

Кнопка фокусировки «Назад» — как ее использовать и почему это ваш лучший режим 3

900 лучший?

Каждый режим замера экспозиции имеет свое место, но для портретной съемки в большинстве случаев лучше всего подходит точечный замер экспозиции, особенно если вы снимаете в ручном режиме.

Тем не менее, когда дело доходит до стиля съемки, на решения о настройках камеры, которые вы принимаете, влияет множество факторов, включая объект, освещение, действия и просто то, что заставляет вас чувствовать себя комфортно и уверенно.

Итак, то, что подходит одному фотографу, может не подойти другому.

Только практика и время помогут вам решить для себя… а пока познакомьтесь со всеми режимами экспозамера.

Оставить комментарий

Если у вас есть какие-либо вопросы о точечном замере, сообщите нам об этом в комментариях.

Кроме того, мы любим хорошие новости, поэтому, если наши советы по замеру экспозиции помогли вам, поделитесь ими.

Руководство по точечному замеру (приемы для ВСЕХ ситуаций)

В тяжелых условиях освещения ваш режим замера по умолчанию может привести к темным, нечетким изображениям или даже к созданию силуэтов, когда вы стремитесь к противоположному. Итак, что вы делаете в таких ситуациях?

Именно здесь точечный замер может спасти ситуацию и помочь вам правильно экспонировать ваши изображения. Кроме того, точечный замер невероятно универсален: он используется не только для преодоления сложного естественного или окружающего освещения — вы можете использовать точечный замер, чтобы делать мечтательные портреты с контровым светом.

Точечный замер действительно является важной частью фотографии, которой нужно овладеть, будь вы профессионалом или энтузиастом.

Давайте рассмотрим, что такое точечный замер, а затем объясним, как и когда его использовать.

Содержание

Что такое точечный замер?

 

Точечный замер дает показания прибора для крошечной области, выбранной с помощью точки фокусировки, например, небольшой части лица, такой как глаз, тычинка в цветке или отдаленное здание в пейзаже. .

Точечный замер достаточно точен — от 1 до 5% изображения.

В качестве примечания: не путайте точечный замер с «точечными экспонометрами», которые являются отдельными элементами оборудования — это совершенно разные вещи! Эта статья посвящена точечному замеру камеры.

Современные цифровые камеры имеют три режима систем замера экспозиции, которые вы можете использовать, один из которых — точечный замер, как мы объяснили выше. Два других

:

• Матричный/оценочный замер  – матричный замер (Nikon) или оценочный замер (Canon) является режимом замера по умолчанию и наиболее часто используемым режимом замера в большинстве цифровых зеркальных камер. Он берет несколько показаний по всему кадру изображения и помещает результаты в алгоритм, чтобы получить общее чтение для всего изображения. Матричный замер направлен на обеспечение наилучшего доступного баланса между светлыми и темными областями.

• Центровзвешенный замер – Центровзвешенный замер берет показания только из центральной области кадра и правильно устанавливает экспозицию для этой области. Конкретно точку фокусировки не считывает — только центральную область кадра.

Естественный свет постоянно меняется в зависимости от времени суток и погоды. Когда появляются тени и лучи света — или объект находится на очень темном или очень светлом фоне — ваш матричный или центральный режимы замера могут ошибаться! В этих случаях точечный замер может быть лучшим для правильной экспозиции фотографии.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что, как и большинство вещей в фотографии, замер экспозиции не прост, хотя именно сложность делает фотографию интересной.

Экспозиция — это искусство уравновешивания темных, светлых и полутонов, чтобы получить то, что вы видите или хотите создать.

Для чего лучше всего подходит точечный замер?

Вам может быть интересно, лучше ли использовать точечный замер для портретов? Мы бы сказали, что он обычно используется для портретов и может быть действительно эффективным.

Его также можно использовать во множестве ситуаций помимо портретов, чтобы получить правильную экспозицию, поэтому важно знать, как и когда использовать точечный замер. Мы обсудим это подробнее в наших примерах ниже.

Работает ли точечный замер в ручном режиме?

Да, точечный замер работает в ручном режиме. Он также работает в режимах «приоритет диафрагмы» и «приоритет выдержки». Тем не менее, ручной режим всегда даст вам полный контроль над фотографией, которую вы делаете, поскольку вы можете регулировать диафрагму, ISO и скорость затвора независимо друг от друга, не влияя друг на друга. Смотрите также: как освоить режим приоритета диафрагмы?

Как использовать точечный замер?

Когда вы идете по лесу и сталкиваетесь с пятнистым светом, или фотографируете при ярком солнечном свете без тени, или через окно льется контровой свет, создавая силуэты — важно знать, как быстро измениться режимы замера.

К счастью, выбрать точечный замер достаточно просто. Как только вы узнаете, как его выбрать, вы будете использовать его как часть своей повседневной фотографии.

Просто перейдите в меню режимов замера на вашей камере и выберите точечный замер — значок должен быть таким, как показано выше — маленькая точка в пустой рамке. (Некоторые камеры также имеют специальную кнопку режима замера.)

После выбора вы готовы начать съемку нескольких изображений с точечным замером. Мы рекомендуем в первую очередь использовать ручной режим, пока вы привыкаете к точечному замеру.

Как обсуждалось выше, это даст вам полный контроль над настройками экспозиции — и, следовательно, контроль над тем, как вы хотите сделать свое изображение художественным — и вы сможете использовать точечный замер в оптимальном режиме во время фотографирования.

Примеры точечного замера

Точечный замер — это идеальная система замера, которую можно использовать, когда вам приходится иметь дело со сложным светом, и у вас нет доступа к вспышке или любому другому искусственному освещению. Ниже вы найдете примеры того, как можно использовать точечный замер в различных сценариях.

Изображение с задней подсветкой и точечным замером

Освещение сзади — это, вероятно, основная ситуация, с которой вам придется столкнуться, когда вам нужно использовать точечный замер. Если вы используете матричный замер с контровым светом, вы, скорее всего, получите силуэт или, что еще хуже, очень недоэкспонированное и мутное изображение.

Иногда вам может понадобиться силуэт с подсветкой — мы рассмотрели эти случаи ниже.

Однако в других случаях вам может понадобиться преодолеть подсветку сзади и правильно выставить объекты, которые вы фотографируете. В этих случаях используйте точечный замер и наведите фокус в видоискателе камеры на объект.

Затем вы снимете показания экспонометра – отрегулируйте настройки, пока экспозиция не станет правильной, а затем сделайте снимок. Ваш фон/источник света может остаться переэкспонированным, но вы можете отрегулировать это на этапе постобработки (убедитесь, что вы настроили камеру на съемку в формате RAW, чтобы можно было как можно больше манипулировать изображением).

Кроме того, вы можете использовать компенсацию экспозиции, чтобы немного отодвинуть кадр, оставить больше светлых участков на заднем плане или еще больше переэкспонировать.

Это может быть эффективно с окном с задней подсветкой, если вы хотите удалить все детали оконных стекол и оставить только ярко-белый цвет позади объекта.

Улучшение изображения силуэта с помощью точечного замера экспозиции

Теперь иногда вы можете нацеливаться на силуэт на своей фотографии — и в этом случае режим точечного замера может вам действительно помочь.

Чтобы создать силуэт с точечным замером, вместо экспозиции объекта используйте экспозицию фона, как в этом примере.

Установите камеру в полностью ручной режим, наведите точку фокусировки на небо и снимите показания экспонометра.

Затем соответствующим образом отрегулируйте ISO, выдержку и диафрагму — если вы снимаете широкий силуэт, вы можете уменьшить диафрагму до f/6,3 или даже еще меньше. Однако, если вы хотите менее сфокусированное небо, выберите более мелкую диафрагму, например, f/2.2.

Затем сфокусируйтесь на объекте, но не меняйте настройки экспозиции. Нажмите кнопку спуска затвора, и вы получите идеально экспонированный силуэт с помощью точечного замера.

Высококонтрастное изображение с точечным замером

Вы можете создавать высококонтрастные изображения с точечным замером. Все, что вам нужно, это яркий объект и темный фон или окружение.

Фокусируясь на светлом или ярком объекте — в данном случае на луне — вы экспонируете этот объект и отбрасываете окружающую среду в тень или, в данном случае, в полную темноту.

Луна занимает лишь небольшую часть кадра, поэтому при матричном замере экспонометр пытается выставить экспозицию для темного фона и луны вместе. Таким образом, вы получите сильно переэкспонированную луну, потеряв все детали!

Так что переведите камеру в режим точечного замера для создания высококонтрастных изображений.

Съемка эффектных портретов при свете окна с точечным замером

Окно, используемое для освещения человека сбоку, — отличная возможность попробовать точечный замер. У каждого дома есть окно и шторы, поэтому все, что вам нужно, это ваша камера и полезная модель, и вы можете впервые попробовать точечный замер!

В этом примере точечный замер был использован для создания тени от штор. Сильный свет, идущий из окна, может переэкспонировать объект при матричном замере, но установка точечного замера означает, что объект хорошо экспонирован.

В результате получается яркий портрет с высокой контрастностью. Возможность сделать действительно визуально интересный портрет на лету, когда у вас нет доступа к вспышке или освещению, является действительно важным навыком.

Максимальное использование пятнистого света с точечным замером

Пятнистый свет — пятнистый свет, обычно просачивающийся сквозь щели между деревьями — может быть чрезвычайно сложно подобрать правильную экспозицию. Это становится еще сложнее, если у вас есть объект, движущийся по деревьям.

Если вы используете матричный замер на своей камере с пятнистым светом, у вас останутся переэкспонированные световые пятна. Это может быть очень проблематично, так как объект взаимодействует со светом — переэкспонированные области могут закрывать части тела или даже лица, полностью портя ваш снимок.

Итак, используйте точечный замер. Если ваш объект перемещается в лужу света, вы получите правильную экспозицию для этой ситуации — пятнистый свет будет идеально экспонирован, однако остальная часть изображения останется недоэкспонированной.

Тогда у вас будет два варианта. Прежде всего, вы можете сохранить изображение в таком виде, с драматическим высококонтрастным видом (см. наше руководство по освещению светотенью, чтобы узнать, насколько эффективным это может быть).

Во-вторых, вы можете запланировать осветление теней при постобработке — если вы сделаете это, вы сможете добиться более ровной экспозиции с помощью цифровых манипуляций.

Используйте точечный замер для мечтательного портрета

За последние десять лет или около того в фотографии наблюдается растущая тенденция создавать мечтательные, почти переэкспонированные портреты. Ключевым моментом для достижения такого эффекта является точечный замер.

Вы действительно используете контровое освещение — и точечный замер с ним — для «создания» изображения. Речь идет не о том, чтобы преодолеть контровое освещение, чтобы найти правильную экспозицию для объекта, а о том, чтобы получить эти залитые солнцем, сказочные образы.

Для этого используйте экспозицию для объекта с естественным светом, фильтрующимся сквозь деревья позади — или окно тоже подойдет — и когда остальная часть кадра немного переэкспонируется, действуйте!

У вас получился яркий, воздушный и очень современный портрет. Это также полезная техника при фотографировании растений и цветов.

Вопросы и ответы по точечному замеру

Что делает режим замера?

Режимы замера экспозиции определяют, как ваша камера рассчитывает экспозицию. Например, он может «измерять» свет по всему кадру или только по определенной части кадра.

Подходит ли точечный замер для портретов?

В большинстве случаев да. При съемке портрета вы хотите убедиться, что объект правильно экспонирован. Точечный замер гарантирует, что камера отдает приоритет экспозиции небольшой части сцены — в данном случае, лицу вашего объекта.

В чем разница между точечным и оценочным замером?

Оценочный замер берет несколько показаний по всему кадру и использует их для расчета общего показания для всего изображения. С другой стороны, точечный замер измеряет только очень конкретную точку.

Final Words

Точечный замер, как мы уже показали, подходит не только для контрового света. Его можно использовать в самых разных условиях освещения — или вы можете выбрать его по художественным соображениям, например, при съемке ярких «мечтательных» портретов или потрясающих силуэтов.

Так что в следующий раз, когда будете снимать, попробуйте включить режим замера освещенности вашей камеры. Посмотрите, что он делает с небом при фотографировании птиц в полете — вы можете получить по-настоящему поразительное высококонтрастное фото. Или экспонируйте для неба и создайте темный и угрюмый силуэт.

У вас так много возможностей использовать этот режим замера. И как только вы привыкнете к его использованию, вы привыкнете к быстрому переключению режимов замера, когда вам это нужно.

Итак, приступайте к экспериментам с точечным замером на вашей камере! Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, оставьте их в комментариях ниже, и я свяжусь с вами как можно скорее.

Съемка с идеальной экспозицией каждый раз

перейти к содержанию

Фотография

Поделитесь этой историей

• Facebook
• Твиттер

При работе со светочувствительным материалом, например, с фотографией, совершенно необходимо иметь четкое представление о том, как работает свет. От встроенного измерителя вашей камеры до использования ручных экспонометров — узнайте, как читать свет, чтобы получить максимальную отдачу от любого сценария фотографии.

Слова и фотографии Штаб-квартира Урт

Ручные или внешние экспонометры в наши дни довольно редки, так как встроенный в камеру экспонометр значительно улучшил свои рабочие характеристики за последние десятилетия. С учетом сказанного, все еще есть много студийных и пленочных фотографов, которые доверяют портативному экспонометру из-за его превосходной способности вычислять идеальную экспозицию.

Давайте узнаем немного больше о том, что на самом деле делает экспонометр и почему вы должны его использовать.

Как работает люксметр?

Экспонометр используется для измерения света в сцене несколькими способами. Это может быть окружающий свет, отраженный или прямой свет. Экспонометр, будучи гениальной технологией, устраняет все догадки из уравнения, вычисляя соответствующие значения выдержки и диафрагмы, чтобы получить правильную и сбалансированную экспозицию.

Исторически сложилось так, что портативные экспонометры используются для студийной фотографии, чтобы обеспечить высочайшую точность в условиях контролируемого освещения, или пейзажными фотографами, надеющимися достичь широкого динамического диапазона.

Но вы, вероятно, лучше всего знакомы с режимами замера освещенности, доступными вам при настройке цифровой камеры. В зависимости от производителя вашей камеры они обычно включают следующее:

1. Центрально-взвешенный средний замер: в этом режиме приоритет отдается наиболее важному элементу сцены, поскольку камера предполагает, что он расположен в центре кадра.

2. Точечный замер: Ваша камера измеряет освещенность очень небольшой части сцены при точечном замере, чаще всего от 1% до 5% изображения в видоискателе.

3. Частичный замер: Этот режим работает аналогично точечному замеру, но измеряет большую (но не намного большую) часть сцены, где-то около 10%.

4. Оценочный, матричный или шаблонный замер: все это названия одного и того же метода замера (в зависимости от производителя камеры), который аналогичен центрально-взвешенному усреднению, но учитывает другие факторы, включая точку фокусировки и другие элементы в фокусе. внутри сцены.

Вышеупомянутые взаимозаменяемые режимы замера света можно назвать замером TTL (через объектив), при котором отраженный свет сцены измеряется через объектив.

Встроенные в камеру системы замера TTL невероятно надежны, что приводит к аргументам в пользу того, что портативные экспонометры устарели или излишние. Но фотографы выбирают эту более медленную технологию по очень веским причинам, главная из которых заключается в том, что полный творческий контроль упрощается с помощью ручного экспонометра, и что вы (или, скорее, TTL-замер вашей камеры) не будете обмануты сложными ситуациями освещения.

Типы портативных приборов для измерения освещенности

ИЗМЕРИТЕЛЬ БЛИЖУЩЕГО СВЕТА

Измерение падающего света, пожалуй, самый распространенный метод. Может быть, вы видели, как другой фотограф держал экспонометр прямо у лица объекта? То, что делает фотограф, измеряет свет, падающий на измеритель. Для получения точных показаний лампочка экспонометра направлена ​​на камеру. См. диаграмму ниже для дальнейшего объяснения. Измерение инцидентов часто называют измерением окружающей среды.

ОТРАЖАЮЩИЙ СВЕТОМЕТР

В то время как измерение падающего света измеряет свет, падающий на ваш объект, измерение отраженного света, как это звучит, измеряет количество света, отраженного от вашего объекта. Измерение отраженного света — это подход, который используют все методы TTL в камере.

ТОЧЕЧНЫЙ ЗАМЕР

Точечный замер позволяет измерять очень-очень маленькую часть сцены для правильной экспозиции определенной области, например щеки портретного объекта. В частности, если объект освещен сзади, камера может исказить контрастность сцены и ошибиться с правильной экспозицией.

Точечный замер также используется вне студии в пейзажной фотографии. Пейзажный фотограф может взять несколько различных показаний точечного замера теней, светлых участков и полутонов, чтобы рассчитать среднее время экспозиции.

Точечный измеритель — это особый тип портативного экспонометра с окуляром для точного определения желаемого места считывания.

Как считывать показания экспонометра

Экспонометры — довольно удобные в использовании устройства. Поскольку вы владеете языком f-ступеней и долей выдержки, вам действительно нужно ознакомиться только с функциями портативного экспонометра, которые меняются в зависимости от марки и модели. Общие функции включают установку приоритета диафрагмы или скорости затвора, а также компенсацию ISO и вспышки.

Лучший экспонометр для фотографии

Лучший экспонометр зависит от ваших потребностей как фотографа. Большинство фотографов обнаружат, что замер освещенности TTL идеально подходит для их стиля фотографии. Однако некоторые профессиональные фотографы могут обнаружить, что для полной точности в студии требуется ручной экспонометр.

При этом, если вы собираетесь приобрести портативный экспонометр, мы советуем инвестировать в известные торговые марки, такие как Sekonic. Проверьте Sekonic L-858D Speedmaster . Почти все экспонометры включают в себя параметры падающего и отраженного замера, в то время как более продвинутые устройства имеют дополнительное преимущество точечного замера, например упомянутый выше Sekonic.

Лучшие приложения для измерения освещенности

Измерители освещенности, хотя они и полезны, могут быть особенно дорогими при включении в ваш набор для фотосъемки. К счастью, на iOS и Android есть ряд бесплатных приложений для измерения экспонометра, которые стоит загрузить и поэкспериментировать. Большинство этих приложений тестируются на традиционных экспонометрах Sekonic или аналогичных, чтобы обеспечить максимальную точность.

iOS: LUMU LIGHT METER

Lumu — очень популярное приложение для iOS, которое использует камеру вашего телефона в качестве отражающего света и точечного измерителя. Подобное приложение является обязательным для пленочных фотографов, которые не полагаются (или не могут) на какую-либо встроенную систему замера. Просто установите ISO или ASA и посмотрите, какие настройки диафрагмы и выдержки рекомендуются.

Lumu также имеет возможность измерять падающий свет, цветовую температуру и вспышку с помощью Lumu Power, изящного маленького внешнего экспонометра, который подключается к вашему телефону.

Загрузите его в App Store бесплатно здесь.

ANDROID: LIGHT METER – БЕСПЛАТНО ОТ WBPHOTO

Это приложение для систем Android так же удобно для пользователя, как и Lumu для iOS.

Замер экспозиции что это: Что такое замер экспозиции, и каким он бывает?