Замер экспозиции: Страница не найдена

Содержание

Методы замера экспозиции Nikon. Матричный, Центрально-взвешенный и точечный замер

Чтобы камера могла определить нужные настройки для съемки, в первую очередь ей нужно знать на сколько яркое или тусклое освещение того пространства, которое нужно сфотографировать. За такое определение отвечает экспонометр в камере. Нужная экспозиция для снимка — это одна из ключевых задач любой автоматики фотоаппаратов.

Методы замера экспозиции Nikon

Все ЦЗК Nikon используют замер экспозиции по отраженному свету, так называемый TTL режим. TTL означает ‘Through The Lens‘ – сквозь линзу (объектив), то есть, замер экспозиции рассчитывается с помощью света, который отразился от снимаемого объекта, прошел сквозь объектив (линзу) и попал на датчик экспонометра.

Для примера, на фотографии ниже, свет от солнца отразился от цветочка, прошел сквозь объектив, отразился зеркалом, и попал на экспонометр. Как устроена работа современной цифрозеркальной камеры можете посмотреть здесь, а где находится сам датчик замера экспозици можно посмотреть здесь.

Матричный замер экспозиции. Автоматика нормально справляется с замером экспозиции.

Сам датчик замера экспозиции – это довольно сложное устройство, в основном, его составляет светочувствительная матрица CCD или CMOS типа, которая разбита равномерно или неравномерно на большое количество ячеек. Каждая ячейка получает свет от объектива и рассчитывает его силу в каждом отдельном участке изображения. На самом деле эти ячейки рассчитывают не только саму яркость, но и насыщенность отдельных цветов, сдвиг цвета. Дальше информация про каждый участок будущего изображения передается на обработку в процессор камеры. Процессор камеры получает еще дополнительную информацию с датчиков фокусировки, чтобы узнать дистанцию фокусировки до снимаемого объекта. После этого, по сложным алгоритмам, которые зависят от выбранного  режима съемки, процессор рассчитывает параметры для нужной экспозиции – выдержку, диафрагму, иногда и ISO.

Сейчас алгоритмы на столько продвинутые, что множество камер просто сравнивает полученную информацию с датчиков с базой замера для нескольких сотен тысяч снимков, находит подобный и сразу определяет оптимальный настройки просто ‘по памяти’.

Например, Nikon D70s учитывает базу на 30.000 снимков, Nikon D700 базу на 300.000.

Датчик Камера
180.000 pixel metering sensor D5, D6, D500, D850, D780, D7500
91.000 pixel metering sensor D4, D4s, D800, D800E, D810, D810a, D750
2.016-pixel RGB sensor D600, D610, Df, D7000, D7100, D7200, D5200, D5300, D5500, D5600
1.005-pixel CCD RGB D1, D1h, D1X, D2h, D2hs, D2x, D2xs, D70, D70s, D200, D3, D3s, D3x, D700, D300, D300s, Fujifilm FinePix S5 Pro, IS Pro
420-segment RGB sensor D50, D40, D40x, D60, D80, D3000, D90, D5000, D3100, D5100, D3200, D3300, D3400, D3500
10-segment SPD sensor D100, Fujifilm FinePix S2 Pro, S3 Pro, S3 Pro UVIR, Kodak Professional DCS Pro 14n (и его модификации), Kodak Professional DCS Pro SLR/n (и его модификации)
6-segment sensor Fujifilm FinePix S1 Pro
5-segment sensor квази-полноформатные цифровые зеркальные камеры Nikon E2, E2S, E2N, E2NS, E3, E3S, Fujifilm Fujix DS-505, DS-515, DS-505A, DS-515A, DS-560, DS-565

После того, как я сделал такую табличку, я был удивлен, что Nikon в ЦЗК использует только 5 датчиков экспозиции. Все камеры Nikon (кроме D100) используют для замера цветные RGB датчики, что позволяет точно настроить параметры экспозиции. В таблицу включены цифровые зеркальные камеры Fujifilm FinePix, которые строились на базе камер Nikon с байонетом Nikon F и имеют много внутренностей от камер Nikon, в том числе и датчики замера экспозиции.

В отличии от RBG датчиков, монохромные датчики многих других камер могут допускать ошибку замера экспозиции из-за разной чувствительности к составляющим спектра, например они более чувствительны к красному цвету.

Вид датчиков замера экспозиции. Сверху 1005 пиксельный, снизу 420-сегментный

У цифрозеркальных камер Nikon автоматический замер экспозиции осуществляется 3-мя основными способами:

  1. Матричный замер – Matrix Meter, Multi-Segment или 3D RGB Color Matrix Meter
  2. Центрально-взвешенный замер – Center-Weighted Meter (работает только в P, A, S, M)
  3. Точечный – Spot

Матричный замер имеет ряд модификаций, например, 3D Color Matrix Metering II, III но смысл остается везде одинаковый. Камера старается определить правильную экспозицию, оценивая параметры практически всего будущего снимка. То есть, в данном режиме оценивается яркость практически всех деталей по всему полю зрения. Режим очень удобный, когда в кадре присутствует композиция с однородным освещением, но даже со сложными сценами матричный замер справляется довольно хорошо.

Центрально-взвешенный тоже учитывает данные практически со всего снимка, но основная информация, которая больше всего влияет на вычисления, берется с центра кадра. Величину диаметра центральной части кадра, которая больше всего отвечает за замер, можно изменять в настройках камеры. По умолчанию – это диаметр 8мм. Лично я никогда не настраивал данный параметр. Так как основная интересующая фотографа часть композиции находится как правило в центре кадра, то центрально-взвешенный замер можно использовать для сцен, в которых по бокам кадра имеются сильные перепады в освещенности.

Точечный замер выполняет замер экспозиции только в одной точке, размер точки равный приблизительно 2. 5% от всего кадра. В таком режиме мы точно получаем правильно экспонированный элемент на снимке, где находится точка замера, вся остальная часть кадра может быть недоэкспонированной или переэкспонированной, как показано на примере с часиками. В разных режимах работы автоматической фокусировки:

  • Точка замера экспозиции совпадает с точкой фокусировки, если используется фокусировка по одной точке. Передвигая точку фокусировки в таком режиме, можно видеть как меняются показатели экспонометра.
  • Точка замера экспозиции при точечном замере экспозиции всегда находится в центральной области кадра, если используется автоматическая фокусировка (пиктограмма прямоугольника) либо любой другой метод, кроме фокусировки по одной точке.
  • В точечном режиме не работает функция TTL+BL со вспышками Nikon SB.

Замер экспозиции центрально взвешенный.

В режиме Live View замер экспозиции работает точно так же, только информация о яркости и цветовом распределении берется непосредственно с матрицы камеры.

Изменение экспозиции при выборе разных методов замера экспозиции. Точечный замер сделал часики правильно экспонированными, но общая экспозиция попала в ‘+’

Личный опыт:

Если говорить грубо, то точные алгоритмы замера экспозиции в каждой камере разные, так как каждая камера использует свой собственный модуль замера экспозиции и свою собственную матрицу, которая имеет разные значения ДД и ISO и ряд дополнительных настроек по типу ADL. К работе экспонометра каждой отдельной камеры приходиться привыкать. Если накамерный экспонометр по отраженному свету не устраивает, всегда можно купить экспонометр по освещенности. Лично я просто примерно знаю, как ведет себя камера в разных условиях.

Автоматический замер экспозиции

Практически все снимки я делаю в матричном режиме с нужной поправкой экспозиции, когда же условия очень сложные, то использую точечный замер, а когда работа автоматики меня не устраивает – просто использую ручной режим управления камерой, в котором я выставляю параметры экспопары на глаз или по гистограмме. В автоматических режимах очень полезно применять поправку экспозиции. Если даже на дисплее камеры я не уследил за нужной экспозицией, я всегда могу поправить уровни при обработке RAW файла. Особые сложности с замером экспозиции возникают при съемке с несколькими вспышками в i-ttl режиме, в таком случае я все равно использую матричный замер экспозиции, но ручное управления вспышками с помощью Nikon CLS.

В общем случае, все то же самое можно сказать не только про Nikon, но и про другие системы.

Автоматический замер экспозиции справляется достаточно хорошо

Выводы

Понимание замера экспозиции – это основа к правильно экспонированной фотографии. Если научиться управляться с разными режимами замера, то можно без проблем снимать в любой ситуации со сложным освещением. Советую провести свои собственные эксперименты на своих ЦЗК.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Один из способов "попасть в точку" с экспозицией

Практически каждый день на фотографических форумах можно увидеть длинные “ветки”, в которых участники обсуждают различные режимы автоматической экспозиции, пытаясь найти наилучший. Довольно быстро выясняется, что универсального метода автоматического замера нет, и обсуждения, как правило, сводятся в результате к одному вопросу - какую компенсацию автоматического замера ставить для получения хорошей экспозиции?

Начнем с определения "хорошей экспозиции".

Хорошей экспозицией является та, которая позволяет получить качественные исходные данные - т.е. с низким уровнем шумов и без клиппинга теней и светов во всех сюжетно-важных элементов снимаемой сцены, где требуется сохранить детали и текстуры

(конечно, если динамический диапазон сцены шире возможного динамического диапазона камеры, это решение чисто субъективное, основывающееся на ревизуализации; если же камера имеет достаточно широкий динамический диапазон, то здесь поможет съемка с пошаговым повышением экспозиции, метод, часто называемый ETTR). Снимок, сделанный с такой экспозицией, может быть отрендерен (с использованием raw конверера и редактора изображений) так, чтобы сцена отвечала замыслу фотографа и могла быть представлена в желаемом размере.

Для быстрой оценки того, что сможет “вытянуть” из снимка raw конвертер, мы и написали FastRawViewer. Он не только быстро отренедерит и покажет результаты применения экспопоправки (exposure correction), баланса белого, кривой контраста, и т.д., но и запишет их в .XMP-файл (равно как и расставленные рейтинги, метки, заголовки и описания), чтобы вышеуказанные правки не пришлось повторять в Adobe Lr/ACR.

Pис 1. Снимок, открытый в FastRawViewer

Однако, выполняя автоматический замер экспозиции, камера никак не может знать замысла фотографа и, следательно, правильно оценивать, какие элементы сцены для него сюжетно важны, а какие нет. Например, при съемке в контровом свете должен ли быть сохранен фон? Фотограф знает ответ на этот вопрос, а камера – нет. Безусловно, можно начать требовать, чтобы производители камер добавили настроек в меню, дополнительных кнопок и других элементов управления. Но все эти дополнительные опции могут быть использованы только, если снимать очень неспеша и при неизменном свете в сцене. (Заметим, что для неспешной съемки можно обойтись без таких настроек, просто брэккетингом и быстрой оценкой результатов, например, в FastRawViewer – то есть пробной съемкой.)

Фотограф, в отличие от камеры, знает, что для него является важным в сцене, и поэтому для определения экспозиции ему предоставлена возможность использовать точечный замер (spotmeter). Стандартно точечный замер камеры откалиброван так, чтобы между экспозицией, рекомендованной в результате замера точкой и максимумом экспозиции в RAW было примерно 3 EV

(2.5 EV для JPEG). Как откалибровать точечный замер камеры, можно прочитать в статье Establishing the in-camera exposure meter calibration point is the way to extract more dynamic range from your camera.

Одним из способов получения хорошей экспозиции является точечный замер с использованием внутрикамерного экспонометра по наиболее светлому, нуждающемуся в полном сохранении деталей, участку сцены (белые облака, снег и т.д.) и применение правильной компенсации к рекомендованной спотметром экспозиции.

Мы построили сцену, близкую к естественному зимнему пейзажу: сцена достаточно контрастна, имеет много белого, однако, многие сюжетно важные элементы в ней – значительно темнее фона. Интересно, как с ней справится матричный замер экспозиции?

Снимок ниже был сделан c матричным автозамером экспозиции (левая часть рис 2 – снимок без подъема яркости). Как можно убедиться, недодержка составляет 3 EV (правая часть рис 2, яркость поднята в FastRawViewer'е на 3 ступени).

Рис 2. Матричный автозамер экспозиции: левая часть – снимок “как есть”; правая часть – коррекция яркости +3 EV соотвествует величине недодержки

Для того, чтобы оценить недодержку, мы повышаем в FastRawViewer'е яркость, симулируя положительную компенсацию экспозиции в камере (орган управления, обычно называемый в RAW-конверторах “exposure”, помечен красным прямоугольником) до тех пор, пока величина Ov.Exp + Corr не составит доли процента, следя за тем, чтобы OE indication не появлялась в областях сюжетно-важных светов; в нашем случае - на снегу и на снеговике. “Вылет” в бликах допустим практически всегда.

На снимке видно, что автомат экспозиции скрупулезно сохранил все блики на концах еловых веточек (левая часть Рис.3, на панели Exposure Stats в столбце OvExp индицируется 0% в каждом канале), переведя основную часть сюжета в область глубоких теней.

Рис. 3. Матричный автозамер экспозиции:: левая часть – полностью сохранены блики, в любом случае не имеющие деталей; правая часть – значительный шум и артефакты в тенях

Конечно, можно надеяться на высокий динамический диапазон камеры и на то, что тени удастся вытянуть с достаточным качеством. Однако в подавляющем большинстве случаев такая коррекция приводит к тому, что детали в бликах все равно будут потеряны, а шум и артефакты в тенях буду выше (и, соответственно, разрешение и эстетика снимка ниже), чем было бы при хорошей экспозиции с самого начала (правая часть Рис 3. – применение Shadow Boost позволяет увидеть цветные артефакты и шум в тенях).

На самом деле в этой сцене мы бы хотели, чтобы самыми яркими элементами, сохраняющими текстуру, были снег и снеговик, а не блики на елках. Поэтому, как мы и отмечали выше, воспользовавшись внутрикамерным точечным замером экспозиции по наиболее светлому сюжетно важному участку сцены и добавлением к показаниям этого замера коррекции (+3 EV) мы должны получить экспозицию, близкую к оптимальной.

При съемке приводимой ниже картинки замер выполнялся по белому цилиндру на голове снеговика с поправкой +3 EV в камере.

Рис. 4. Экспозиция “точечный замер по цилиндру снеговика и +3 EV коррекцией в камере”

Да, мы получили некоторое количество вылетевших пикселов на месте блесток на кончиках веток елок (на панели Exposure Stats индицируется 0.02% в R и G каналах, 683 и 1.7k пикселов соответственно, и 124 писела в синем канале) - но это блики, которые в любом случае лишены деталей. Зато все тени у нас сохранены (что легко увидеть, опять же применив Shadow Boost), равно как и фактура снега.

Рис. 5. Слева – клипинг есть только в бликах, как и планировалось; справа – тени чистые.

Позже мы можем отрендерить этот raw в соответствии с нашими пожеланиями.

Рис. 6. Например, так...

А можно ли рассчитать постоянную поправку к автоэкспозиции для матричного замера – так, как мы это делаем для точечного замера?

К сожалению, с автоэкспозицией в матричном режиме замера этот прием работает плохо. Посмотрим, что произойдет с автозамером экспозиции при изменении освещенности фона сцены на +/-1 EV.

При увеличении яркости фона примерно на +1EV от первоначальной, снимок с автоэкспозицией в режиме multi-segment metering оказался недодержан на 3 1/3 EV, то есть на треть ступени сильнее, чем в предыдущем случае.

Рис. 7. Матричный замер экспозиции, яркость фона увеличена на 1 EV: левая часть – без коррекции; правая часть – выполненная в FastRawViewer коррекция в +3 1/3 EV определяет величину недодержки

При уменьшении яркости фона в сцене примерно на -1EV (опять же, от первоначальной), снимок окажется недодержан на 2 2/3 EV, то есть на треть ступени меньше, чем первый снимок, и если бы мы поставили в камере +3 EV exposure compensation, некоторые важные детали в светах оказались бы "выбиты".

Рис. 8. Матричный замер экспозиции, яркость фона уменьшена на 1 EV: левая часть – без коррекции; правая часть – требуемая коррекция в +2 2/3 EV определяет величину недодержки

При этом, если замысел был - съемка в контровом свете, и сохранение фона не требуется, то недодержка составляет больше 4 EV.

Рис. 9. Матричный замер экспозиции, яркость фона уменьшена на 1 EV: левая часть – без коррекции; правая часть – при коррекции яркости на +4EV на сюжетно-важных элементах сцены нет OE indication

Следовательно, мы не имеем возможности сколько-нибудь надежно рассчитать стандартную поправку к экспозиции в режиме multi-segment metering. Использование же замера точкой (как описано выше) данную проблему исключает.

Мы провели аналогичные эксперименты на камерых других производителей (Canon / SONY / Olympus / Panasonic), и выводы таковы:

  1. при изменении освещенности фона величина требуемой поправки к значению, полученному с помощью матричного замера экспозиции, меняется;
  2. при изменении контраста сцены или общей яркости освещения меняется и величина требуемой поправки к значению, полученному с помощью матричного замера экспозиции;
  3. величины поправок к матричным замерам экспозиции различны не только для разных производителей, но и для различных моделей камер одного производителя;
  4. при использовании точечного замера по светам с поправкой на калибровку экспонометра экспозиция стабильна и не зависит от освещенности фона.

PS. В некоторых случаях в сцене нет зон с ярко выраженными сюжетно-важными светами, имеющими размер, достаточный для выполнения замера. В таком случае можно выполнить spot meter по теням и применить отрицательную компенсацию - в соответствии с динамическим диапазоном вашей камеры для данного ISO. Замер "по теням" гарантирует, что тона теней будут расположены именно в той зоне, где вы хотите их видеть, тем самым сюжетно-важные тени не утонут в шумах и будут иметь достаточную точность (иногда новорят "достаточно бит"), то есть будут достаточно чистыми, с нужной проработкой деталей и фактур.

Рис. 10. Скульптура Terence Cuneo (в момент, когда он еще стоял на London Waterloo station)

Точечный замер экспозиции в данном случае выполнялся по теням скульптуры, с компенсацией на -3 EV...

Автоматическая экспозиция в данном случае приводит к менее удачному результату, даже при дневном свете..

Безусловно, съемка с замером точкой по теням, в отличие от съемки с точечным замером по светам, требует выполнения небольшой “домашней работы”. Для правильного расчета отрицательной компенсации требуется выполнить оценку динамического диапазона камеры для данного ISO, по процедуре, описанной в статье How to Use the Full Photographical Dynamic Range of Your Camera (к сожалению, использование значений динамического диапазона камеры, взятых из интернета могут разочаровать).

Режимы измерения экспозиции и как они работают

Правильная экспозиция против экспозиции, выставленной фотоаппаратом

Экспозиция – это сложный зверь. И покорить его очень и очень важно. Экспозиция и композиция – это два самых главных компоненты отличной фотографии.

Экспозиция состоит из трёх компонентов:

  • ISO или чувствительности к свету;
  • Диафрагмы или размера отверстия, через которое поступает свет;
  • Выдержки или времени, в течение которого свет будет проходить через диафрагму.

Вы можете фотографировать в Ручном режиме, в режиме Приоритета выдержки или Приоритета диафрагмы, но от этого датчик не станем оценивать сцену по-другому.
Замер света или яркости сцены, которую вы пытаетесь заснять, является критическим компонентом в определении идеальной экспозиции. Для этого вам нужен датчик, способный опознавать уровни яркости.
Экспозицию замеряют с помощью экспонометра. Существует два типа экспонометров: первый измеряет свет, падающий на объект или сцену, и называют его экспонометром, измеряющим по яркости; второй измеряет свет, отраженный от сцены или выбранного объекта, поэтому его называют экспонометром, измеряющим по освещённости. Все экспонометры, встроенные в цифровые фотоаппараты, являются экспонометрами, измеряющими по освещённости, и в данной статье мы будет говорить именно о них. Чем лучше вы понимаете, как работают такие экспонометры, тем лучше вы сможете понимать и трактовать данные, которые они вам дают. Обратите внимание на то, что экспонометры, измеряющие по яркости, намного точнее, чем экспонометры, измеряющие по освещённости.

Как ваш фотоаппарат определяет экспозицию?


Экспонометры, измеряющие по освещённости, пытаются оценить количество света в сцене, которую вы пытаетесь заснять. К сожалению, эта оценка является всего лишь догадкой. Вы, скорее всего, сталкивались со случаями, когда вы пытались сфотографировать очень тёмный или чёрный объект, и он получался переэкспонированным, или это была снежная сцена, где снег выглядел серым или недоэкспонированным. Причина кроется в том, что экспонометр фотоаппарата убеждён в том, что большинство сцен сводятся в среднесерому (18% серому). Данный среднесерый является серединой между самыми тёмными тенями и самым ярким светлым участком. Так как датчик в фотоаппарате понятия не имеет о белом или чёрном, вы должны ему помочь, используя какую-либо форму коррекции экспозиции, основываясь на цветовой схеме объекта съёмки или сцены.

Режимы измерения экспозиции


Для работы с экспозицией и определения степени экспокоррекции у фотоаппаратов предусмотрены режимы измерения экспозиции. Обычно вы столкнётесь с тремя основными режимами: Матричный (также называется Оценочным), Центровзвешенный и Точечный режимы. Каждый из них подходит для определённых ситуаций. И не стоит заблуждаться, что какой-то один из названных режимов сделает всё за вас.

Оценочный замер экспозиции


В данном режиме измерения экспозиции датчик делит сцену на сегменты и анализирует каждый из них на соотношение света и тени (яркой и тёмной информации). Когда информация собрана, он подсчитывает среднее значение и выставляет экспозицию на его основании. Обратите внимание на то, что разные фотоаппараты могут делить кадр на разное количество сегментов. Кроме того, разные фотоаппараты по-разному подсчитывают среднее значение для экспозиции. Производители используют сложные формулы, чтобы рассчитывать экспозицию. Поэтому важно, чтобы вы знали, как ваш фотоаппарат ведёт себя в различных ситуациях, и научились понимать, когда ему стоит доверять, а когда нет.
Многие современные цифровые зеркальные фотоаппараты не просто усредняют значение полученные в сегментах сетки, а и дополнительно уделяют особое внимание фокусным точкам, которые используются при создании конкретной фотографии.
Для установки экспозиции при создании следующей серии фотографий был использован матричный режим измерения экспозиции. При одинаковом освещении рядом друг с другом были расположены белая и чёрная панели.
При создании первой фотографии фотоаппарат установил экспозицию, когда был направлен между белой и чёрной панелями. Фотоаппарат оценил весь белый и весь чёрный и пришел к логичному решению, усреднив экспозицию.

Оценочный замер экспозиции – центр между белой и чёрными панелями

Замер по белой панели

Данная фотография была сделана, когда датчик фотоаппарата оценивал экспозицию по белой панели. Белый получился серым, а чёрный более тёмным серым. Это произошло, потому что фотоаппарат старается сделать всё нейтрально серым или 18%-ым.

Замер по чёрной панели

На третьей фотографии фотоаппарат оценивал экспозицию по чёрной панели. В результате снимок был переэкспонирован: белый оказался слишком ярким, и вместо чёрного получился тёмно серый.

Центровзвешенный замер экспозиции

В данном методе измерения наиболее важна центральная часть кадра, которая может составлять до 75% или даже более от всего кадра, в то время как края фотографии считаются менее важной её частью. Многие профессиональные цифровые зеркальные фотоаппараты позволяют изменять диаметр такой центровзвещенной зоны.
Многие фотографы предпочитают именно этот режим измерения экспозиции, получая при этом вполне хорошую точность определения экспозиции. Обратите внимание на то, что при использовании центровзвешенного замера экспозиции в большинстве случаев объектв съёмки нужно поместить в центр кадра, определить экспозицию, и уже потом выбрать нужную композицию для фотографии.

Точечный замер экспозиции


В данном режиме свет измеряется только в рамках совсем небольшой части сцены. Обычно эта зона находится в центре фотографии, и при этом диапазон измерения составляет примерно от 3 до 7 градусов. Обычно зона измерения занимает менее 5% кадра. Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов среднего и высокого уровня позволяют фотографу перемещать точку замера в рамках кадра, чтобы определить место, с которого должны быть собраны данные (обычно оно совпадает с точкой фокусировки).
Это очень точный режим измерения экспозиции. Он даёт точные данные с небольшой зоны выбранной сцены и является наиболее эффективным при съёмке сцен с большим контрастом.
Всё те же белая и чёрная панели были сфотографированы с использованием точечного замера экспозиции. Как вы можете увидеть на фотографии внизу, существует аналогичная проблема. Даже точечный режим был одурачен.

Точечный экспозамер на чёрном (фотография слева) и точечный экспозамер на белом (фотография слева)

Чтобы определить правильную экспозицию (и фотоаппарат не оказался в «дураках») точечный экспозамер был сделан по серой карте, помещённой в тот же свет, что и чёрная и белая панели. Экспозиция, определённая с помощью серой карты, была использована, чтобы сфотографировать две панели. На фотографии внизу мы видим хорошую экспозицию.

Экспозиция, определённая по серой карте

Как переключаться между режимами измерения экспозиции?


Иконка режима измерения экспозиции выглядит как изображение глаза в прямоугольнике. Система измерения экспозиции вашего фотоаппарата может иметь три или более режима работы. При смене режима измерения значок тоже будет меняться.

Какой режим измерения экспозиции использовать и когда?


Матричный замер экспозиции


Матричный замер экспозиции хорошо подходит для сцен, которые освещены равномерно. Он может неплохо себя проявить, если вам нужно делать фотографии быстро. Хотя экспонометр вашего фотоаппарата порой и может подвести вас, он является сложным устройством под управлением компьютера, и на него вполне можно положиться для обычной фотосъёмки. Вы можете установить данный режим на своём фотоаппарате и использовать его, чтобы совершенствоваться в понимании экспозиции.

Центровзвешенный замер экспозиции


Используйте данный режим для любой сцены, где вы хотите, чтобы правильная экспозиция была выбрана для основного объекта съёмки, в то время как правильность экспозиции в остальных зонах фотографии не так важна. Этот режим отлично подходит для съёмки портретов людей и домашних животных, натюрмортов и некоторых типов съёмки товаров.
Центровзвешенный режим намного более последовательный и предсказуемый по сравнению с матричным режимом. Используйте его вдумчиво, когда определяете, по какому месту фотоаппарат будет измерять свет в сцене, и обращайте при этом внимание на те зоны, в которых освещение не играет ключевой роли для выбранной вами композиции.

Используйте данный режим, например, для уличных портретов, сцен с большим контрастом, съёмки товаров и еды.

Точечный замер экспозиции


Точечный режим даёт самые большие точность измерения и контроль экспозиции. Он отлично подходит для съёмки объектов, подсвеченных сзади, съёмки с близкого расстояния и макросъёмки. Данный режим можно использовать для того, чтобы определить экспозицию для самых ярких и самых тёмных зон ландшафта. Без этого режима невозможно фотографировать луну. Не забывайте про точечный замер, когда важно определить правильную экспозицию для объекта, который не занимает кадр полностью.
Точечный замер экспозиции великолепно проявляет себя в ситуациях, когда объект съёмки намного светлее или намного темнее, чем его окружение.

Коррекция экспозиции


В некоторых ситуациях, чтобы получить правильную экспозицию, вам понадобится коррекция экспозиции вне зависимости от того, какой режим измерения экспозиции вы используете. Сцены с большим количеством снега окажутся недоэкспонированными и потребуют коррекции на +1 или на большее количество стопов, чтобы снег был белым.
И наоборот, чёрный косматый медведь или человек в тёмной одежде будет переэкспонирован, поэтому потребуется отрицательная коррекция на -1 или на большее количество стопов.

Так какой же режим использовать?


Ответ – всё зависит от объекта съёмки, направления света и так далее. Для равномерно освещённых сцен выбирайте матричный режим. Центровзвешенный режим подойдёт для сцен с большим контрастом, где вы хотите, чтобы экспозиция была правильной для основного объекта съёмки. Точечный режим хорош для съёмки объектов, подсвеченных сзади.
И наконец, для точного измерения экспозиции может пригодиться экспонометр, измеряющий по яркости, так как датчик вашего фотоаппарата достаточно легко одурачить. Но знания о том, как работает экспонометр в вашем фотоаппарате, обязательно помогут вам получать правильную, более точную экспозицию.

Оригинал: Metering Modes and How Your Camera Meter Works
Автор: Shiv Verma
Перевод подготовил xDimagogx специально для Photomotion.ru

Точечный замер экспозиции · О фотографии по-простому

Попробуйте замерить экспозицию при помощи телефона с тачскрином

Эта фотография снята во время ланча. Солнце высоко, но из-за небоскребов вдоль Бродвея мы видим только узкую полоску света. Я замерил экспозицию, ориентируясь на небо, поэтому оно получилось ярким, а все остальное — темным

Камеры телефонов не отличаются разнообразием настроек, но у многих из них есть функция точечного экспозамера: вы определяете количество света по определенной точке. Это хороший способ понять, что же такое экспозиция, а заодно научиться делать более выразительные фотографии.

Как контролировать экспозицию во время съемки на телефон?

Важно: это возможно, если у вас более-менее современный смартфон, к примеру, iPhone 3GS или новее. Думаю, подойдут и телефоны на «Андроиде». Кстати, на некоторых фотоаппаратах тоже есть тачскрины.

1. Наведитесь на хорошо освещенную сцену.

Делать ничего не нужно. Камера сама подберет подходящую экспозицию. Темные области будут черными, а детали самых светлых областей — практически белыми.

Отель «Хелмсли» на Бродвее. Снято с автоматической экспозицией, но небо местами все равно голубое

2. Коснитесь самой светлой точки, например, облака.

Кадр сразу станет темнее. Теперь камера измеряет уровень освещенности по самым светлым точкам, поэтому их вы видите хорошо, а детали в темных областях теряются. Этот снимок недоэкспонирован.

Я решил ориентироваться по облакам, поэтому они получились выразительными, а небо — голубым

3.
Коснитесь самой темной области, например, тени.

Кадр посветлеет. На этот раз все наоборот: камера измеряет экспозицию по темным участкам, их видно хорошо, а все светлые области пересвечены. Небо, например, абсолютно белое, а не голубое. Это переэкспонированная фотография.

Я решил ориентироваться на тень куба. Вы можете разглядеть, во что одеты люди, а вот небо белое, полностью «выбитое»

Имейте в виду вот что: когда вы выбираете точку для замера экспозиции, вы заодно выбираете и фокальную точку. То есть, если вы наведетесь на какой-нибудь объект, камера не только измерит по нему экспозицию, но и сфокусируется на нем, а все остальное будет не в фокусе.

Старайтесь выбирать такую точку, которая подходит и для замера экспозиции, и для фокусировки. Кстати, есть хорошее приложение Camera+ с удобным разделением экспозиции и фокуса.

Что в этом удобного?

Вы сами решаете, каким будет освещение и на чем надо сфокусироваться. В хорошо освещенный день автоматическая экспозиция обычно совпадает с вашим видением, но когда света очень много или очень мало, вы можете захотеть сделать акцент совсем не на том, что «увидит» камера вашего телефона.

А можно сделать то же самое на фотоаппарате?

В фотоаппаратах без сенсорного экрана такой функции нет. По умолчанию они замеряют экспозицию по разным точкам кадра. Да, у большинства цифрозеркалок есть режим точечного экспозамера, но они измеряют яркость определенной области, расположенной по центру кадра.

Вам в таком случае нужно сделать так, чтобы центр кадра совпал с центром снимаемой сцены, замерить экспозицию, а уже потом думать над композицией. Честно говоря, довольно мудреная техника.

Главный итог такой: в режиме точечного экспозамера фотоаппарат измеряет экспозицию по центру кадра.

Вот два режима замера экспозиции на Canon 5D. Слева — режим, выставленный по умолчанию, в нем экспозиция замеряется по всем областям кадра. Справа — точечный, экспозиция измеряется по центру кадра, а это примерно 3,5% от его общей площади

В более продвинутых моделях точку для замера экспозиции можно выбирать вручную, примерно так же, как фокус. Прочитайте инструкцию к своему фотоаппарату, если такая функция есть, там об этом написано.

Если вы снимаете на смартфон, можете сразу переходить к главам про передержку и недодержку — за разъяснением художественных и практических приемов. Ну а если у вас профессиональный фотоаппарат, почитайте про съемку в программном режиме. Я расскажу, как можно повысить и понизить уровень освещения вне зависимости от того, где находится точка замера экспозиции.

Иллюстрированный самоучитель по цифровой фотографии › Оптическая подсистема › Матричный замер экспозиции. Точечный и центровзвешенный экспозамер. Блокировка экспозиции. [страница - 16] | Самоучители по графическим программам

Матричный замер экспозиции. Точечный и центровзвешенный экспозамер. Блокировка экспозиции.

Для правильного замера экспозиции недостаточно только лишь определить интенсивность светового потока, падающего на ПЗС-матрицу. В разных случаях сочетание освещенности объекта съемки (находящегося в центре) и его фона требует особенного подхода, реализуемого матричным замером экспозиции с использованием логики фотоаппарата. Как следует из названия, при этом замере используется матрица светочувствительных элементов, передающая в микропроцессор камеры информацию об освещенности в разных областях кадра. Используя базу данных, микропроцессор подбирает наиболее подходящие для текущего случая экспозиционные параметры.


Рис. 2.5. Матрицы экспозамера: а – для точечного замера, б – для шестизонного замера, в – для восьмизонного замера

Если камера оборудована многозоновым автофокусом (об этой функции будет рассказано далее), объект съемки может быть смещен от оптической оси объектива. При обсчете экспозиции в качестве опорного принимается тот элемент матрицы экспозамера, который расположен ближе всех к объекту фокусировки.

Иногда освещенность объекта съемки и его фона очень сильно различаются, например, небольшой черный объект на белом фоне. Усредненное значение экспозиции, которое выбирает при этом логика камеры (даже очень "умной"), приводит к тому, что объект съемки получается затемненным. Для получения детализированного изображения объекта экспозиционное число должно обсчитываться только по его освещенности – для этого используется точечный замер экспозиции (в англоязычной литературе используется термин spot metering). При включении этой функции экспозиция вычисляется по небольшой центральной области кадра (порядка 10% от площади изображения).

Центровзвешенный замер является компромиссом между двумя вышеуказанными методами, и в некоторых камерах он используется в качестве основного. Этот метод обеспечивает корректное определение экспозиции объекта, в то же время освещение фона изображения учитывается правильно.

Функция блокировки экспозиции в чем-то сродни точечному замеру экспозиции – пользователь наводит камеру на объект, освещенность которого должна использоваться для определения экспозиции, и нажимает соответствующую кнопку. Автоматика фотоаппарата вычисляет экспопараметры, затем фотограф окончательно компонует кадр и нажимает на кнопку затвора. Многоточечная блокировка экспозиции по принципу действия схожа с матричным экспозамером – значения экспопараметров вычисляются не по одному, а по нескольким объектам в кадре. Правда, в данном случае выбор областей кадра производится пользователем – каждый раз нажимая кнопку блокировки экспозиции, фотограф вводит данные об освещенности опорных объектов, а затем автоматика камеры вычисляет усредненное значение экспозиции.

Как цифровые камеры замеряют экспозицию

Понимание способа, которым ваша цифровая камера измеряет освещённость, критично для получения соответствующих и точных выдержек. Экспозамер стоит за тем разумом в вашей камере, который определяет выдержку и диафрагму, основываясь на условиях освещённости и чувствительности ISO. Часто возможны следующие варианты экспозамера: частичный, усреднённый или матричный, центровзвешенный и точечный. Каждый из этих методов превосходен в одних условиях освещённости и беспомощен в других. Понимание принципов их работы может помочь вам осознать, как работает экспозамер камеры.

Подоплёка: падающий и отражённый свет

У всех встроенных в камеры экспонометров есть фундаментальный изьян: они могут измерить только отражённый свет. Это означает, что они могут в лучшем случае лишь догадываться, какое количество света действительно попадает на предмет.

Если бы все объекты отражали одинаковое количество падающего света, всё работало бы нормально, но в реальном мире отражающая способность предметов существенно различна. По этой причине все встроенные экспонометры камер стандартизированы на основе яркости света, который мог бы быть отражён от нейтрально-серой поверхности. Если камера направлена на любой предмет, который светлее или темнее нейтрально-серого, экспозамер камеры ошибётся в меньшую или большую сторону, соответственно. Ручной экспонометр подсчитает одинаковую экспозицию для любого объекта при идентичном падающем свете.

Примерно * 18% яркости:
18% серого 18% красного 18% зелёного 18% синего

* Наиболее точное приближение при использовании дисплея ПК, который ближе всего
к пространству цветности sRGB, если был соответствующим образом откалиброван.
Мониторы излучают свет, а не отражают, и это тоже является фундаментальным ограничением.

Что означает нейтрально серый? В печатной индустрии он стандартизован как плотность чернил, при которой отражается 18% падающего света, однако камеры вряд ли с этим согласятся. Эта тема заслуживает отдельного рассмотрения, но в рамках этой главы достаточно упомянуть, что у каждой камеры есть свой стандарт нейтрально-серого (в интервале 10-18% отражения). Экспозамер по предмету, который отразит больше или меньше света, может сбить алгоритм экспозамера камеры с толку и вызвать недо- или переэкспозицию, соответственно.

Встроенный в камеру экспонометр может работать неожиданно хорошо, если отражение от объекта достаточно распределено по снимку. Иными словами, если в кадре есть диапазон тёмных и светлых объектов, то отражающая способность в целом будет нейтрально-серой. К сожалению, ряд сцен имеет значительный дисбаланс в отражении света от предметов, как например, белый голубь на снегу или чёрная собака, сидящая на куче угля. В таких случаях камера может попытаться зафиксировать изображение с гистограммой, на которой наибольший пик находится в полутонах, даже если на самом деле его нужно было разместить в зоне яркости или в тенях (см. гистограммы в высоком и низком ключе).

Варианты экспозамера

Чтобы точнее замерить большой диапазон освещённости объекта и комбинации отражённого света, большинство камер предоставляют несколько вариантов экспозамера. Каждый из вариантов работает, базируясь на взвешивании разных зон освещённости; зоны с большим весом считаются более важными и тем самым сильнее влияют на окончательный расчёт экспозиции.

   
Центровзвешенный   Частичный   Точечный

Размеры зон частичного и точечного замеров составляют примерно 13.5% и 3.8%
площади изображения, соответственно, на примере параметров Canon EOS 1D Mark II.

На расчёт экспозиции максимальное влияние оказывают наиболее белые участки, в то время как чёрные участки игнорируются. Каждая из приведенных выше диаграмм экспозамера может также быть размещена не по центру, в зависимости от параметров экспозамера и используемой точки автофокуса.

Более сложные алгоритмы могут не ограничиваться картой участков и включают в себя усреднённый, зональный и матричный экспозамер. Они применяются, как правило, когда ваша камера находится в автоматических режимах. Принцип работы каждого из них состоит в разбиении изображения на множество элементов, каждый из которых далее оценивается в зависимости от своего размещения, интенсивности света или цвета. Положение точки автофокуса и ориентация камеры (портретная или ландшафтная) также могут влиять на расчёт.

Когда используется частичный и точечный экспозамер

Частичный и точечный замеры дают фотографу намного больше контроля над экспозицией, чем любая другая настройка, но это означает также, что их существенно сложнее использовать — по крайней мере поначалу. Они полезны, когда на снимаемой сцене есть относительно малый объект, который либо должен быть в совершенстве экспонирован, либо предоставляет максимальное приближение к нейтрально-серому.

Одним из наиболее распространённых применений частичного экспозамера является портрет с задней подсветкой. Экспозамер по лицу поможет избежать недоэкспонированного силуэта на ярком фоне. С другой стороны, нужно учитывать, что тень на коже далека от нейтрально-серого и может привести к ошибке экспозиции, — но, вероятно, не настолько большой, как вследствие подсветки.

Точечный замер используется менее часто, поскольку область замера в этом случае очень мала и потому весьма специфична. Это может оказаться преимуществом, когда вы не уверены в освещённости предмета и имеете специально разработанную серую карту (или другой малый объект для экспозамера по нему).

Точечный и частичный замеры также крайне полезны при создании креативных экспозиций, а также когда рассеянный свет необычен. На примере внизу справа экспозамер может быть проведен по одному из камней на переднем плане или по камню непосредственно у выхода.

Центровзвешенный замер

Некогда центровзвешенный замер был очень распространённым базовым вариантом в камерах, поскольку он хорошо справлялся с ярким небом над тёмным ландшафтом. На сегодняшний день он более или менее уступил гибкости усреднённого и матричного замеров, а в сложных случаях частичному и точечному замерам. С другой стороны, результаты центровзвешенного экспозамера хорошо предсказуемы, тогда как матричный и усреднённый методы используют комплексные алгоритмы, которые сложнее оценить. По этой причине некоторые продолжают предпочитать центровзвешенный замер в качестве базового.

Компенсация экспозиции

Любой из вышеупомянутых режимов экспозамера может использовать так называемую компенсацию экспозиции (экспокоррекцию). Все расчёты проводятся как обычно, но результат впоследствии компенсируется на величину экспокоррекции. Это позволяет вносить коррективы, если вы наблюдаете для выбранного режима экспозамера постоянную недо- или переэкспозицию. Большинство камер позволяют вплоть до 2 ступеней экспокоррекции; каждая из ступеней означает увеличение или уменьшение освещённости вдвое по сравнению с исходным экспозамером. Установка экспокоррекции, равной 0, означает, что компенсация производиться не будет (по умолчанию).

Экспокоррекция идеальна для коррекции ошибок встроенного экспонометра, вызванных отражающей способностью предмета съёмки. Неважно, какой режим экспозамера используется, встроенный экспонометр камеры всегда будет ошибочно недоэкспонировать белого голубя в метель (см. падающий и отражённый свет). Фотографии в снежную погоду практически всегда потребуют порядка +1 ступени компенсации, тогда как картинка в низком ключе может потребовать отрицательной компенсации.

При съёмке в режиме RAW в условиях сложного освещения порой бывает полезно задать небольшую отрицательную компенсацию (0.3-0.5). Это снизит вероятность образования засветок, сохранив шансы увеличить экспозицию впоследствии. Иначе, положительная компенсация может применяться для увеличения соотношения сигнал-шум в ситуациях, когда до засветок далеко.

Яркая фотошкола — школа фотографии в СПб, стоимость обучения в фотошколе

Замер экспозиции по падающему и отражённому свету

 Экспозиция – один из самых важных технических аспектов в фотографии. Для получения качественных фотографий очень важно научиться замерять её правильно. Что же такое правильная экспозиция? Открываем Вики:

Экспозиция должна быть такой величины, чтобы позволить фотоматериалу с определённой светочувствительностью получить количество света, необходимое для воспроизведения максимального диапазона сюжетно важных яркостей в пределах доступной шкалы.

А что если у нас классический портрет в низком ключе на чёрном фоне?

С точки зрения Википедии экспозиция тут неправильная, ведь фон практически полностью чёрный, без деталей и фотографию надо сделать на пару ступеней светлее, так чтобы глубокие тёмные тона превратились в серые.

Поэтому лучше будет сказать, что правильная экспозиция та, которая раскрывает идею вашей фотографии. Сложно придумать более расплывчатое определение ☺ Однако любой человек, глядя на фотографию всегда может оценить её яркость, основываясь просто на своих ощущениях. А вот для автоматики, которая работает в фотоаппарате такой подход не годится. Камера понятия не имеет о вашей идее, ей нужны более чёткие критерии.

Замер экспозиции по отражённому свету.

Во всех современных камерах встроен прибор для измерения экспозиции – экспонометр. Он измеряет количество света, которое отразилось от снимаемой сцены и прошло сквозь объектив камеры (поэтому такой способ называется ещё TTL, то есть Through the lens). Роль экспонометра может выполнять отдельный датчик (в зеркальных камерах), либо сама матрица фотоаппарата (в беззеркалках).

Экспонометр с одной стороны прибор очень точный, а с другой такой же тупой - он понятия не имеет что вы снимаете и что хотите получить в итоге. Поэтому он действует по очень простому алгоритму: подбирает экспозицию таким образом, чтобы фотография получилась в среднем серой. Вы снимаете зимний белоснежный пейзаж в ясный солнечный день?

Экспонометру не нравится ваш чистый белый снег, фотография получится серой, невыразительной.

Хотите портрет в низком ключе? Экспонометр не потерпит чёрного фона, сделает его среднесерым, а лицо модели при этом будет с пересветами.



Зачем же нужен такой алгоритм, спросите вы, но дело в том, что большинство сюжетов, которые мы снимаем на самом деле не очень тёмные и не очень светлые и вот с ними экспонометр справляется прекрасно. Если вы снимаете городской пейзаж в обычный питерский день, то изображение будет таким же серым и унылым, как вы видели его своими глазами. Конечно, инженеры, которые создают фототехнику знают об этих проблемах и пытаются наделить современные камеры разными интеллектуальными режимами для более точного определения правильной экспозиции. Но есть и принципиально иной подход к этому вопросу.

Замер экспозиции по падающему свету.

Замерять можно не только отразившийся от сцены свет, но и падающий на неё. Для этого используется внешний экспонометр.

Этот метод имеет важное преимущество: он даёт точный результат там, где TTL замер ошибается.

При способе замера экспонометр подносят прямо к замеряемой сцене и направляют белую сферу (светочувствительный элемент) на камеру.



В этом случае экспонометр не учитывает отражающую способность снимаемого объекта. Условно можно сказать, что он считает нашу сцену среднесерой и подбирает экспопару соответствующим образом. А что если мы снова снимаем портрет в тёмной тональности? Экспозиция, которую выдаст экспонометр окажется недостаточной для тёмного сюжета и на фотографии мы получим глубокий чёрный фон. Именно такой результат нам и нужен! Примерно то же самое произойдёт при съёмке в высоком ключе: света окажется слишком много, и фотография получится с чистым белым фоном. Почему же тогда этот способ уступает по популярности TTL замеру? А что если вы снимаете горный пейзаж и до вашего объекта съёмки 10 км по пересечённой местности? Или это съёмка африканских львов в естественной среде?



Иногда подходить к снимаемой сцене с экспонометром фотографу очень не хочется, иногда это вообще невозможно. Каким бы точным не был замер по падающему свету, он остаётся в основном уделом студийных фотографов. Большинство же пользуется встроенным в камеру экспонометром и страдает. Или не страдает, а учится им пользоваться.



Режимы замера и принцип работы замера экспозиции

Управление экспозицией: режимы замера

Во второй части нашей серии статей об управлении экспозицией мы рассмотрим, как работает замер экспозиции и режимы замера. Понимание экспонометра вашей камеры необходимо для понимания того, как она работает, а затем для перехода к фотографированию в ручном режиме.

Но давайте не будем вдаваться в подробности. Давайте сначала поймем, как работает замер экспозиции и зачем вам это нужно знать.

Если вы пропустили часть 1, вы можете найти ее здесь - Что такое индикатор экспозиции

Что подразумевается под замером экспозиции?

Когда вы измеряете экспозицию сцены, вы измеряете яркость сцены, чтобы вы (в ручном режиме) или ваша камера (во всех других режимах) могли установить диафрагму, выдержку и ISO для правильной экспозиции. Если размер сцены не измерен точно, ваша фотография будет недоэкспонирована или переэкспонирована.

Есть два способа измерения яркости сцены:

  • люксметр портативный
  • встроенная система замера вашей камеры

В этой статье мы специально рассмотрим, как камера измеряет свет, то есть свет, отраженный от объекта, в различных режимах замера.

Дополнительная литература: Зачем нужен измеритель падающего света

В автоматическом режиме вы не можете контролировать замер экспозиции, поэтому лучше не использовать автоматический режим.Вы можете установить режимы замера для системы замера вашей камеры в:

  • программный режим
  • Режим приоритета диафрагмы
  • режим приоритета выдержки
  • и конечно ручной режим

Что означает режим измерения?

Режим замера - это настройка камеры, которую вы выбираете для измерения экспозиции. Когда вы выбираете режим замера для измерения яркости сцены, вы решаете, какую часть сцены вы хотите правильно экспонировать. Поэтому выбор режима замера - ваше первое решение при настройке экспозиции.

Какие существуют режимы измерения?

Есть три режима замера экспозиции для Nikon и четыре для Canon. Символы для различных режимов измерения различаются в зависимости от марки, как и названия:

  1. Точечный замер
  2. Частичный замер (только Canon)
  3. Центровзвешенный замер
  4. Матричный замер (Nikon), оценочный замер (Canon), зональный замер (Sony)

Успех! Вы получите известие от нас.Возможно, вам потребуется проверить папку со спамом и "рассылать спам" нам.

В чем разница между режимами замера?

Точечный замер

Измеряет яркость определенной области, которую вы выбрали, что составляет около 2–4% сцены.

Используйте это, когда свет исходит из-за объекта, например, когда вы в помещении фотографируете объект перед окном. Ваш фон может быть переэкспонирован, но ваш объект будет правильно экспонирован.

Дополнительная литература: Когда использовать точечный замер?

Частичный замер (только Canon)

Метров 8 - 13% от центра сцены.

Это, как и точечный замер, действительно полезно, когда ваш объект темнее фона, например, когда ваш объект подсвечен сзади.

Центровзвешенный замер

Измеряет область вокруг центра сцены, которая составляет примерно 60–80% сцены, независимо от точки фокусировки.

Матричный замер (Nikon) или оценочный замер (Canon)

Измеряет общую яркость всей сцены, поэтому идеально подходит, когда сцена освещена спереди.

Изучение того, когда использовать каждый из этих типов замера, будет иметь большое значение для вашей фотографии.

В чем смысл разных режимов замера?

Если камера знает, какую часть сцены вы хотите правильно экспонировать, она сможет сделать то, что вы хотите.Выбор различных режимов замера для использования в различных ситуациях дает вам возможность измерить экспозицию частично или полностью изображения, в зависимости от ваших потребностей.

На что обратить внимание

Поскольку ваша камера измеряет отраженный свет и рассчитана на усреднение экспозиции до среднего полутона (это средний серый цвет, если вы думаете в черно-белом цвете), она будет бороться, когда сцена темная или светлая.

Сценарии, которые легко измерить, - это сцены без особого контраста между светлыми и темными областями, например кирпичная стена, ваш задний сад в пасмурный день, зеленый пейзаж.Все, что равномерно освещено и не имеет больших различий между светом и темнотой.

Темные сцены

Поскольку ваша камера измеряет сцену, чтобы экспонировать ее со средним тоном, при столкновении с темной сценой она может передержать сцену, пытаясь осветлить темные тона.

Световые сцены

С другой стороны, если сцена очень светлая, например, снежное поле или белое здание, ваша камера посчитает это очень ярким и будет недоэкспонировать сцену.

Зная это, вы сможете контролировать экспонометр вашей камеры в сложных ситуациях.

У вас есть три варианта, которые помогут вашей камере правильно измерить сцену:

      • Измерение среднего тона в сцене
      • Счетчик серой карты
      • Использовать компенсацию экспозиции

Мы рассмотрим первые два ниже, но рассмотрим компенсацию экспозиции в части 3 этой серии статей по управлению экспозицией.

Где найти полутона в сцене

  • Здоровая зеленая трава
  • Серая стена
  • Скин (если только он не слишком честный).

Как отмерять полутона в сцене:

  • Выберите точечный замер на камере
  • Наведите его на область средних тонов, чтобы оценить экспозицию
  • Отрегулируйте ISO, диафрагму и выдержку по мере необходимости
  • Начать съемку

Что такое серая карта и как ее использовать для замера экспозиции?

Серые карты именно такие - средний серый неотражающий материал.

Они недорого стоят, их можно купить у продавца фотоаппаратов или в Интернете. Я использую откидную серую карту Lastolite, которая выглядит как действительно маленький всплывающий серый отражатель (это Lastolite EzyBalance 12 дюймов - 18% серый / белый).

Как использовать серую карту, если вы фотографируете человека:

  • попросите подержать серую карту
  • наведите камеру на серую карту
  • переведите камеру в ручной режим
  • метр экспозиция
  • регулировка ISO, диафрагмы и выдержки
  • сфокусируйтесь и начните съемку

Если свет изменится или вы измените положение, измерьте еще раз, но в остальном все в порядке.

Как использовать серую карту, если вы фотографируете сцену без человека:

  • расположите серую карту в сцене лицом к вам
  • метр от него, как указано выше
  • снимаем его с места событий и начинаем снимать
Прежде чем делать снимок, заведите привычку спрашивать себя, какой режим замера лучше всего подходит для данной ситуации.

Дополнительная литература: Как использовать серую карту для измерения экспозиции

Не пропустите

Если вы не хотите пропустить, когда будут опубликованы новые уроки фотографии, сообщите нам свой адрес электронной почты.В качестве бонуса вы сразу же получите шпаргалку по режиму замера, а каждый понедельник мы будем отправлять вам бюллетень с полезными уроками, которые помогут вам сделать фотографии, о которых вы мечтаете.

Успех! Вы получите известие от нас. Возможно, вам потребуется проверить папку со спамом и "рассылать спам" нам.

Пропущенная часть 1? Вот она…

Прочтите часть 1 «Контроль воздействия» - Понимание индикатора воздействия

Часть 3 - Как и когда использовать компенсацию экспозиции

Систему замера экспозиции на вашей цифровой зеркальной камере можно обмануть, например, при съемке в снегу.

Мы рассмотрим различные ситуации, которые могут сбить с толку вашу камеру, и что вы можете с этим сделать. Это компенсация экспозиции.

Перейти к: Как и когда использовать компенсацию экспозиции

Часть 4 - Как управлять экспозицией во всех режимах съемки

Может быть, вам нужна более короткая выдержка или меньшая глубина резкости?

Камера не умеет достигать творческих результатов, она только знает, как дать точное значение средней экспозиции для измеряемой области.

Мы рассмотрим, когда и как использовать программный режим, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной режим для получения творческих результатов и контролируемой экспозиции.

Перейти к: Как управлять экспозицией во всех режимах съемки

Часть 5 - Плюсы, минусы и как использовать автоматический ISO

Иногда происходит так много всего, что вам нужна небольшая автопомощь. Мы рассмотрим преимущества и ограничения использования автоматического ISO - даже в ручном режиме!

Перейти к: Auto ISO - плюсы, минусы и способы использования

Оставить комментарий

Если у вас есть какие-либо вопросы о том, какой режим измерения лучше всего использовать или как использовать различные режимы измерения, оставьте комментарий, и мы вам ответим.

Кроме того, нам нравятся хорошие новости, поэтому, если наши советы по замеру экспозиции помогли вам понять, как работает замер экспозиции, поделитесь и этим.

Использование режимов замера освещенности для получения экспозиции камеры | Винсент Табора | High-Definition Pro

Управление экспозицией - важная часть процесса создания изображения в цифровой фотографии. Этому редко уделяется достаточно внимания, но это следует изучить, поскольку этому не часто учат как часть основ. Замер определяет идеальные настройки для правильной экспозиции при съемке в автоматическом режиме или любом из приоритетных режимов (например,грамм. затвор и диафрагма). В старые времена фотографии фотографы использовали портативные экспонометры для определения «правильных» настроек экспозиции на основе количества света, регистрируемого измерителем. Я называю это «правильным» в контексте экспонометра, поскольку у некоторых фотографов есть собственная интерпретация правильной экспозиции. Эти экспонометры были необходимы, чтобы дать фотографу представление об условиях освещения, поскольку они снимали на пленку и не могли предварительно просмотреть изображение после каждого кадра.

Сегодня цифровые фотоаппараты (зеркальные и беззеркальные) имеют встроенный интегрированный экспонометр, поэтому внешний ручной экспонометр не так уж и необходим. Начинающие фотографы могут не знать об этой функции, но вы можете увидеть измеритель в действии на экране предварительного просмотра на задней панели камеры. Встроенный в камеру экспонометр, также называемый экспонометром , считывает отраженный свет от объекта. Это измеряет оптимальную экспозицию на основе показания «через объектив» (TTL) .Некоторые фотографы до сих пор используют ручные экспонометры для определения настроек экспозиции камеры, но это требуется не всем. Встроенного в камеру экспонометра должно хватить в большинстве ситуаций.

Цифровые камеры имеют специальный датчик замера , который обеспечивает эту функцию. Canon был одним из первых (если не первым) производителей фотоаппаратов, который включил датчики измерения в свои камеры. В нем используется микросхема микропроцессора (ИС или интегральная схема) для расчета яркости света, отраженного от объекта.Это обеспечивает настройки камеры для экспозиции, в основном диафрагмы и выдержки. ISO также может быть включен в настройки, но это мало влияет на камеры с неизменным ISO.

Расчет экспозиции

Общая формула для отражающих метров может быть выражена как:

  • N - относительная диафрагма (F-ступень)
  • t - выдержка (время выдержки)
  • L - средняя яркость сцены
  • S - ISO (с точки зрения светочувствительности пленки и яркости с цифровыми датчиками)
  • K - постоянная калибровки измерителя отраженного света

Это квадрат Диафрагма с течением времени эквивалентна произведению яркости и ISO на постоянную K.

Для постоянного значения K ISO 2720: 1974 рекомендует диапазон от 10,6 до 13,4 с яркостью в кд / м². 12.5 используется Canon и Nikon, а 14 используется Minolta и Pentax для некоторых примеров.

Согласно Nikon :

«Камера оптимизирует экспозицию, регулируя выдержку, диафрагму (число f) и чувствительность ISO в соответствии с яркостью объекта, которая измеряется с помощью встроенного в камеру замера. датчик ».

Экспонометр

На экране предварительного просмотра камеры (расположенном на задней стороне камеры) есть индикатор экспонометра.Это похоже на столбец с числами от -2 до 0 с левой стороны и от 0 до 2 с правой стороны. Это показание измерителя, которое дает фотографу информацию об экспозиции.

Когда показание меньше 0 (смещение влево), изображение становится более недодержанным или темнее. Если показание больше 0, значит изображение переэкспонировано или светлее. Более приемлемым значением будет значение, максимально близкое к 0 для правильной настройки экспозиции камеры.

Экспонометр на фотоаппарате в красном кружке.

Индикатор экспонометра выглядит по-разному в зависимости от марки камеры. Canon и Nikon размещают экспонометр вместе с настройками камеры для выдержки и значения диафрагмы. Камера также обеспечивает компенсацию экспозиции , чтобы фотографы могли настраивать и регулировать экспозицию. Кнопка +/- (в зависимости от камеры) позволяет выполнить эту настройку. Знак «+» указывает на более светлую экспозицию, а «-» указывает на более темную экспозицию.Они указаны в единицах EV , что соответствует одному шагу экспозиции или остановке на единицу.

Типы режимов измерения

Существует три основных типа методов режима измерения. Терминология может отличаться в зависимости от производителя камеры, поэтому дополнительную информацию можно найти в документации. Основные типы будут рассмотрены в терминологии Nikon.

Режимы замера (Источник Nikon)

Матричный замер

В терминологии Canon это также называется Оценочный замер . В этом методе камера измеряет свет, падающий на объект, разделяя кадр на зоны . Затем он рассчитывает настройку экспозиции в зависимости от того, где был установлен фокус. Этот тип замера обеспечивает баланс темных и светлых участков сцены. Он также использует данные о свете, исходящем от всего кадра, чтобы получить этот баланс. Этот режим подходит для большинства фотографов, идеально подходит для съемки пейзажей, групповых снимков и простых портретов.

Матричный замер ISO 400 f / 16 1/250 сек

Точечный замер

Этот метод устанавливает замер на очень маленькой области кадра.Он оценивает свет вокруг точки фокусировки, установленной фотографом, и игнорирует остальную часть кадра. Это примерно 3,5% от площади, на которой установлен фокус. Этот режим очень хорош для осветления теней на портретах, особенно когда сцена освещена сзади. Например, вы снимаете объект против света. Часто фон размывается, а объект недоэкспонирован. Используя точечный замер, фотограф может игнорировать фон и просто измерить свет, чтобы получить экспозицию на объекте. Мы смотрим только на свет, исходящий от объекта, чтобы получить наилучшую настройку экспозиции. Canon предлагает другой метод замера, называемый Частичный замер , который похож на точечный замер, но охватывает гораздо большую площадь (8% площади).

Точечный замер ISO 250 f / 3,3 1/125 сек

Центровзвешенный замер

Если вы хотите измерить свет из центра кадра объекта, это Центровзвешенный или Центровзвешенный Средний счетчик .Экспозиция устанавливается на свет, исходящий из центра кадра, и не зависит от точки фокусировки. Он также игнорирует свет, исходящий из углов кадра. Это идеально подходит при съемке пейзажей, макросъемки и портретов крупным планом, когда акцент изображения делается на центр кадра.

Центровзвешенный замер ISO 200 f / 11 1/2000 сек

Проблемы с замером освещенности

Одной из проблем, с которыми сталкиваются экспонометры, являются различные уровни и интенсивность в условиях освещения. Это может иногда сбивать значения экспонометра и давать неоптимальный результат. Экспонометр лучше всего работает в хорошо освещенной среде, где свет более ровный. Это может означать разницу между хорошей и плохой экспозицией.

В качестве примера предположим, что вы делаете снимок объекта в заснеженной местности. Экспонометр пытается сбалансировать объект от фона до уровня серого. Он может сделать белый снежный фон ярче и недоэкспонировать объект, если метр был указан неправильно.Это может вызвать сбой глюкометра из-за разной интенсивности света.

Счетчик пытается сбалансировать темные и яркие части сцены, которую снимает фотограф. Ярко-голубое небо без облаков может обеспечить хорошую экспозицию. Добавьте в сцену объект (человека) и облака, все изменится. Теперь измеритель должен определить, как экспонировать облака и объект съемки. В этом случае фотографу нужно будет определить лучший тип замера, если он пытается захватить всю сцену в кадре или если это просто больше о предмете на портрете с малой глубиной резкости.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, это то, что режимы замера позволяют камере устанавливать экспозицию с использованием автоматических или полуавтоматических режимов съемки (приоритет выдержки и диафрагмы). Ручные экспонометры вне камеры могут помочь фотографам снимать в ручном режиме, предоставив им настройки экспозиции. Это позволяет фотографу либо использовать эти настройки, либо устанавливать индивидуальную экспозицию на основе этой информации.

Ручной экспонометр (Источник Википедия)

Краткое содержание

Фотографы могут использовать режим замера экспозиции для получения оптимальных настроек экспозиции.При съемке в автоматическом режиме, программном режиме, режиме приоритета диафрагмы или приоритета выдержки использование функции замера даст оптимальные результаты. Он хорошо работает в хорошо освещенных условиях, но может быть менее точным при различной интенсивности света. В этом случае фотографам придется полагаться на свой опыт или использовать ручной экспонометр (внешний). Это означает установку экспозиции вручную.

Фотографы могут контролировать весь процесс экспозиции (например, выдержку, диафрагму, ISO) в ручном режиме.Означает ли это, что при ручной съемке замер экспозиции становится ненужным? Не совсем, но в этом случае его все же можно использовать в качестве ориентира для фотографа. Глядя на индикатор на задней панели камеры, фотограф может видеть, насколько близка экспозиция к 0 на основе показаний датчика замера. Поэтому он по-прежнему используется фотографами, которые снимают в ручном режиме, что позволяет им регулировать экспозицию, чтобы максимально приблизиться к тому, что показывает измеритель. Это можно проверить после захвата изображения, проверив гистограмму.

Индикаторы экспонометра можно просто игнорировать или использовать для получения дополнительной информации о сцене, которую фотограф пытается снять. По мере того, как фотографы продвигаются вперед, они начинают больше снимать в ручном режиме в рамках творческого процесса, поэтому замер можно игнорировать. Бывают случаи, когда это полезно, например, в условиях неопределенного освещения. Но будьте осторожны, потому что датчик экспозамера может обмануть сцены с различной интенсивностью или тональностью света.

Замер экспозиции - касательные

Методы фотосъемки со вспышкой
Встроенная вспышка на открытом воздухе ~ Методы замера ~ Компенсация экспозиции вспышки

Техника камеры может быть разделена на несколько элементов:
- композиция и кадрирование, включая выбор объектива
- выбор времени фотографии, то есть этот момент
- выбор диафрагмы (для глубины резкости)
- выбор выдержки (для объекта движение)
- замер экспозиции (который, очевидно, связан с диафрагмой и выдержкой)

Вот и все! Во время экспозиции мы мало что можем сделать с нашими камерами.В конечном итоге многое из того, что мы делаем, зависит от того, как мы манипулируем этими тремя настройками - выдержкой, диафрагмой и ISO.

Баланс между этими тремя настройками камеры определяется тем, как мы измеряем правильную экспозицию .

Фотография выше была сделана в ручном режиме: 1/2000 @ f / 1.4 @ 400 ISO
Я измерил специально для модели Анелизы, вместо того, чтобы позволить более яркому фону влиять на мои настройки экспозиции.

Это изображение помогает объяснить, почему конкретная установка диафрагмы и выдержки в ручном режиме экспозиции отличается от использования приоритета диафрагмы (например), и камера выбирает выдержку за меня.

Съемка в режиме ручной экспозиции на камеру

Я снимаю почти исключительно в ручном режиме экспозиции и по очень конкретным причинам:
- я хочу контролировать точность экспозиции,
- я хочу контролировать согласованность экспозиций,
- я хочу контролировать глубину резкости ,
- Я хочу контролировать движение объекта / камеры.

Ни один из других режимов экспозиции не дает мне этого.

Иногда я переключаюсь в программный режим или в режим приоритета диафрагмы, если нужно постоянно перемещать камеру между сильной тенью и яркими солнечными участками. Но в большинстве случаев я хочу контролировать свой замер экспозиции для согласованности и точности.

У использования автоматического замера есть побочный эффект, который я заметил среди новичков в фотографии - это тенденция обвинять камеру. Это тонкий сдвиг в мировоззрении, но он есть. Вместо того чтобы брать на себя ответственность и изучать хорошую технику, это превращается в поиски камеры, которая все сделает. С ручным дозированием все под вашим контролем. Так что если есть проблема, вы должны выяснить, почему и как ее улучшить.Вам решать. Не камера.

Причины для съемки в режиме ручной экспозиции:
- экспонометр вашей камеры зависит от отражательной способности объекта и принимает полутона серого. Даже при матричном / оценочном замере ваша камера может только догадываться о том, чего вы пытаетесь достичь.
- если вы используете приоритет программы или диафрагмы при использовании вспышки TTL в качестве основного источника света, ваша камера будет изменять выдержку между снимками, и поэтому окружающий свет будет меняться.

Вы должны понимать ограничения автоматического замера, будь то в камере или со вспышкой TTL, и что более светлые или темные тона в одной и той же области изображения будут влиять на ваш измеритель.И вы, скорее всего, этого не хотите. Вам нужно, чтобы более светлый оттенок казался светлым на финальной фотографии. Вы хотите, чтобы более темные тона казались темными. Если это равномерное сочетание тональных значений, вы, скорее всего, получите точные показания измерителя в одном из автоматических режимов.

Есть конкретная причина, по которой я не использую общую компенсацию экспозиции - я не хочу корректировать компенсацию экспозиции каждый раз, когда меняю композицию. НО, я все время использую компенсацию экспозиции вспышки (FEC), когда использую вспышку TTL вне студии.Поскольку отражательная способность и тональность сцены, которую измеряет измеритель моей камеры, постоянно меняются, мне приходится постоянно использовать компенсацию экспозиции вспышки TTL… или, что намного проще, получить правильные настройки экспозиции в ручном режиме экспозиции.

Как правильно измерить экспозицию?

В дни кино я бы использовал только флэш-метр для вспышки. Для определения доступного света я в основном осторожно использовал встроенный измеритель камеры.

Что касается цифрового, то я все еще в основном измеряю так.Но у нас есть больше инструментов в цифровом формате.
Итак, для меня это стало итеративным процессом из:
- проверки измерителя моей камеры,
- - проверки гистограммы
- и отображения мигающих светов,
- проверки изображения на ЖК-дисплее (хотя это не точная оценка воздействия),
- опыт.

Не существует фиксированного рецепта приближения к измерению во всех ситуациях. Это сочетание различных техник, которые используются для обеспечения оптимальной экспозиции моих изображений.

Окружающий свет, без вспышки

Причина, по которой я настоятельно рекомендую снимать в режиме ручной экспозиции 99% времени, заключается в том, что для конкретного сценария на открытом воздухе освещение обычно не сильно меняется. А при правильной экспозиции ваши фотографии будут выглядеть одинаково в последовательности фотографий:
- независимо от композиции и
- независимо от того, насколько широко или сильно вы увеличиваете масштаб, и
- независимо от отражательной способности вашего объекта (например, , много ярких тонов) и
- независимо от того, есть ли у вас яркое небо на широком плане или нет, с более плотной композицией.

Если при одинаковом равномерном освещении и в одинаковых настройках вы снимаете вертикально и горизонтально, широко и плотно, с высокой точки обзора и с низкой точки обзора… ваши экспозиции будут отличаться, если вы не снимаете в ручном режиме. Это ЕДИНСТВЕННЫЙ способ, если вы хотите получать стабильные снимки.

С такой постоянной экспозицией ваш цифровой рабочий процесс будет намного проще.
Тем более, если снимать в RAW.

Теперь это для окружающего света. На вспышку. Это немного сложнее.Для начала нам нужно выбрать между ручной вспышкой и вспышкой TTL.

Если у вас установлены вспышки, которые находятся в постоянном положении по отношению к объекту, например, в студийной установке, то идеальным способом является съемка с ручной вспышкой. Обычно для этого проще всего определить экспозицию с помощью флешметра. Это зафиксирует вашу экспозицию на выбранном вами ISO и диафрагме.

Если вы используете встроенную вспышку и держите ее в статическом положении по отношению к объекту, возможно, будет проще использовать ручную вспышку.Это снова позволит сохранить постоянство экспозиции в серии снимков. С цифровым режимом вы можете сделать несколько пробных снимков и попытаться определить правильную экспозицию со вспышкой в ​​ручном режиме. В любом случае, для одной фотографии было бы проще снимать со вспышкой TTL.

Использовать экспонометр с ручной вспышкой для правильной экспозиции удивительно просто.

Но как только у вас есть вспышка на камере и вы двигаетесь относительно объекта, вам лучше использовать какой-нибудь автоматический замер вашей вспышки. Это означает использование вспышки в автоматическом режиме или в режиме TTL. Это действительно упростит вам жизнь с цифровой фотографией, если в этом случае не использовать ручную вспышку.

Но теперь мы сталкиваемся с проблемой, заключающейся в том, что на мощность вспышки внезапно влияют отражательная способность и тональные значения объекта и сцены. Помните, что измеритель вашей камеры будет пытаться выставить любую сцену в кадре как средний тон. Ни светлого, ни темного. Это верно и для автоматической вспышки. Это означает, что вам придется использовать компенсацию экспозиции вспышки, чтобы получить оптимальные результаты при съемке со вспышкой… если ваша вспышка является доминирующим источником света.

Если ваша вспышка только заполняющая при дневном свете, то, скорее всего, лучше всего будет использовать мягкую заполняющую вспышку. И в этом случае наилучшие результаты обычно получаются при сильно уменьшенной компенсации экспозиции вспышки. И, следовательно, будет казаться, что отражательная способность объекта будет меньше влиять на экспозицию, поскольку наша экспозиция будет в основном для окружающего света.

Когда я снимаю таким образом на открытом воздухе, я обычно устанавливаю на вспышке Canon от -2 до -3 ступеней. Но со стробоскопами Nikon я обычно уменьшаю меньше - обычно около -1.3 или -1,7… потому что затем я использую вспышки Nikon в режиме TTL BL, который автоматически уравновешивает вспышку с окружающим светом.

Но это также зависит от того, сколько вспышки нам нужно использовать в качестве заполняющей. Если мы фотографируем кого-то в тени и нам нужно увеличить экспозицию, чтобы она соответствовала солнечному фону, то нам понадобится намного больше вспышки. И поэтому компенсация экспозиции вспышки, скорее всего, будет около нуля.

Нет простых ответов.
Любой, кто скажет вам, что для вспышки существует одна волшебная универсальная настройка, лжет вам.

Быть готовым - значит быть на полпути

Важно, чтобы вы начали предвосхищать вещи ... например, если я снимаю в помещении, где моя вспышка является основным источником света, я, скорее всего, буду снимать с ISO 800 или около того и использую медленную выдержку, чтобы получить немного рассеянного света . .. скажем, около 1/40 или около того, но это действительно зависит от сценария. Я также буду использовать широкие диафрагмы.

Моя вспышка Nikon SB-800 будет настроена на TTL (а не на TTL BL) и, скорее всего, будет иметь +0.Установлена ​​компенсация экспозиции 3… поскольку он является доминирующим источником света в данной установке.

В Canon это бывает по-разному. С моими телами 1D mk2 я обычно держал компенсацию экспозиции вспышки на уровне
+0,7 в качестве начальной точки по умолчанию. (Я слышал о стрелках 20D, делающих то же самое.) Однако с моими телами 1D mk2N я обнаружил, что лучше всего использовать компенсацию экспозиции вспышки по умолчанию, равную 0. (Стрелки 5D сообщили о подобном.) Кроме того, с телами 1D mk2 (N) я установил пользовательскую функцию 14 на «Среднее». Я обнаружил, что когда моя вспышка является основным источником света, использование «среднего» здесь дает мне наиболее предсказуемые результаты.Но когда мне нужно использовать вспышку Canon только для заполнения, я получаю более тонкие результаты, если для замера вспышки установлено значение «Оценочный».

Переходя от тускло освещенного помещения к яркому свету на улице,
Я делаю три вещи, само собой разумеется, когда перехожу в дверной проем:
- Я устанавливаю самое низкое значение ISO,
- Я набираю максимальную скорость синхронизации вспышки,
- и я установил диафрагму на приблизительное значение.

Есть особая причина, по которой я стремлюсь к максимальной скорости синхронизации вспышки.Здесь есть определенная золотая середина с точки зрения получения максимального диапазона от вашего стробоскопа. Это очень полезно, когда вам нужно сбалансировать объект, находящийся в тени, например, на ярко освещенном фоне.

Если бы я снимал в помещении на f2.8 и f4, то на улице мне понадобились бы меньшие диафрагмы.
Для 100 iso, 1/250, вы смотрите на что-то вроде f11 снаружи ... поэтому я установлю f11 и сделаю тестовый снимок или два в общей сцене и быстро сделаю шимпанзе, чтобы увидеть гистограмму и мигающие блики, а затем настроить мою экспозицию. Все это за несколько секунд ... и тогда я готов.

Пасмурные дни будут означать другую диафрагму, чем f11 для ярких дней, но 100 ISO и 1/250 всегда являются моей отправной точкой для Canon D-SLR. Если сильно пасмурно, я использую 200 ISO, но я почти всегда стараюсь поддерживать как можно более высокую скорость синхронизации.

С цифровыми зеркальными фотокамерами Nikon моя отправная точка - около 1/250 @ f10 @ 100 iso. Это потому, что существует разница в чувствительности датчиков различных производителей камер.

Итак, при переходе из помещения в помещение, когда я выхожу на улицу, настройки моей камеры довольно близки к тому, что мне нужно. Не нужно возиться с настройками. Я готов… потому что я ожидал, что мне понадобится.

Статьи по теме

Помогите поддержать этот веб-сайт

Книги Нила ван Никерка


Учимся оставлять матрицу - Совет по измерению освещенности DSLR

В фотографии свет - это все. Понимание того, как ваша камера считывает свет и определяет правильную экспозицию, - это самое важное, что делает ваша камера, но это также одна из самых недооцененных. Ваша камера по-разному определяет свет, используя внутренний экспонометр, и, в зависимости от того, какой режим замера установлен на вашей камере, он определяет правильную экспозицию. По большей части, режим замера остается нетронутым и скрыт в настройках камеры, потому что, когда вы находитесь в Матрице, жизнь прекрасна. Матричный - это режим замера по умолчанию для всех современных корпусов цифровых зеркальных фотокамер Nikon (оценочный замер для Canon), который часто никогда не меняется.На самом деле, многие рекомендуют не менять его, потому что он работает так хорошо, но это не всегда так. Я собираюсь немного объяснить, как выйти из режима Matrix по умолчанию и почему вам может понадобиться такая безумная вещь. Во-первых, я быстро объясню, что такое замер.

Замер экспозиции имеет прямое отношение к экспозиции, и понимание того, как измерители вашей цифровой зеркальной камеры помогут вам немного больше понять, как ваша камера определяет правильную экспозицию при съемке. У всех современных зеркальных фотокамер есть режимы замера - режимы, которые определяют, как ваша камера определяет правильную выдержку и диафрагму, считывая количество света, попадающего в камеру. Сегодня с нашими модными и дорогими зеркальными фотокамерами жизнь намного проще, чем в старые времена, когда камеры не были оснащены экспонометром. Нам больше не нужен ручной экспонометр для определения оптимальной экспозиции. Сегодня каждая зеркальная фотокамера оснащена встроенными экспонометрами, которые определяют оптимальную экспозицию с помощью трех различных режимов замера:

  1. Матрица (NIKON) / Оценочная (CANON)
  2. Центровзвешенный
  3. Точечный (NIKON) / Частично (CANON)

Независимо от того, снимаете ли вы в ручном режиме, в режиме приоритета выдержки, приоритета диафрагмы или в программном режиме, встроенный в камеру экспонометр автоматически настраивает параметры, чтобы вы почувствовали, что это правильная экспозиция. Единственная проблема в том, что даже если он может считывать количество света, он не может читать ваши мысли. Поэтому экспозиция, которую он считает правильной, может не совпадать с той экспозицией, которую вы ищете. Когда у вас есть разные объекты в сцене с разными уровнями освещения и источниками света, это может стать проблемой и даже разочарованием, если вы не понимаете, как ваша камера измеряет экспозицию. По умолчанию ваша камера измеряет уровни освещенности во всем кадре и определяет, что, по ее мнению, является правильной экспозицией, которая уравновешивает яркие и темные области изображения.Иногда это темные области, которые мы хотим осветлить, и яркие области, которые мы хотим сделать темными, и корректировка выдержки или диафрагмы для исправления этого приводит к недостаточной или чрезмерной экспозиции изображения. Это когда вы можете попробовать другой режим измерения, но вам нужно знать, как каждый режим принимает свои показания. Вам также нужно будет знать, где произвести замену в камере, поскольку это может быть скрыто в меню во многих камерах потребительского уровня (не волнуйтесь, у меня есть решение для этого в конце).

Что такое матричный или оценочный замер DSLR?

Матричный или оценочный замер делит кадр (то, что вы видите в видоискателе) на зоны, которые затем анализируются индивидуально на наличие светлых и темных тонов. Он считывает информацию в каждой из зон, смотрит на точку, на которой вы фокусируетесь, и отмечает ее как более важную, чем все другие зоны. Есть и другие переменные, которые могут быть добавлены в смесь в зависимости от производителя камеры, но, по большей части, это так.Этот режим будет работать безупречно для большинства ваших фотографий.

Что такое центрально-взвешенный замер DSLR?

Центровзвешенный замер оценивает свет в середине кадра и вокруг него и игнорирует углы. По сравнению с матричным замером, центрально-взвешенный замер не влияет на выбранную точку фокусировки, он оценивает только среднюю область изображения.

Что такое точечный или частичный замер DSLR?

Точечный или частичный замер оценивает ТОЛЬКО свет вокруг выбранной точки фокусировки и игнорирует все остальное. Он будет снимать показания в одной зоне, окружающей выбранную вами точку фокусировки, и рассчитывать экспозицию на основе этого. Независимо от того, что еще происходит в кадре, экспонометр вашей камеры заботится только о зоне фокусировки. Запомните этот режим - это тот, который заставит вас покинуть Матрицу.

Теперь, когда вы лучше понимаете, как ваша камера определяет правильную экспозицию, вы можете понять, почему настройки по умолчанию обычно достаточно хороши для 99% ваших фотографий. Как фотограф, который много занимается портретной работой, помолвками, свадьбами и т. Д., все может стать немного сложнее, и бывают моменты, когда мне нужно покинуть Матрицу. Я люблю снимать при естественном освещении, и когда матричный замер не давал мне нужной экспозиции в определенных ситуациях, особенно в тех, где за моими объектами было солнце, поздно днем, бросание вспышки для заполняющего света казалось мне популярный ответ. Да, это можно сделать, и я это сделал, но я не всегда ношу с собой вспышку, и это не всегда тот вид, к которому я стремлюсь. Поэтому, когда я на раннем этапе столкнулся с подобными ситуациями, я переключился на свои режимы замера.

Я люблю снимать в конце дня, не только в «золотой час», но и в последние часы дня. Мне нравится снимать, когда солнце освещает мои объекты сзади, часто прямо над их головами и за ними. Когда моя камера настроена на матричный замер по умолчанию и я фокусируюсь на лице объекта съемки, требуется считывание всего кадра. Когда он это делает, он имеет тенденцию сильно недоэкспонировать объект. Именно здесь многие фотографы предлагают использовать вспышку, чтобы добавить заполняющий свет. Вместо этого я использую естественный свет, держу вспышку в сумке и удерживаю одну запрограммированную кнопку, чтобы вывести меня из Матрицы.У меня есть кнопка на моей камере, назначенная для точечного замера, вместо того, чтобы тратить время на копание в опциях меню. Когда я удерживаю кнопку, мой режим замера меняется с Матричного на Точечный. Просто переключившись на точечный замер, моя камера снимет легкое считывание точки фокусировки на лице моего объекта и проигнорирует все остальное в кадре. Взгляните на снимки, сделанные ниже с недавней помолвки на пляже. Первые изображения были сняты с использованием матричного замера, а затем второй снимок с использованием точечного замера, оба снимка сделаны прямо из камеры.Вы можете видеть, насколько это важно. Когда существует серьезная разница в освещении, как на изображениях ниже, где яркое солнце находится за объектами, все еще может быть небольшая недодержка, но у вас будет больше шансов вытянуть детали и просто натолкнуть тени на опубликовать, чтобы получить желаемое изображение.

Матричный замер

учитывает всю сцену, делая снимки с задней подсветкой более сложными.

Точечный замер - Мы теряем некоторую информацию в небе, но наш объект лучше экспонируется.

Матричный замер

- заполнение вспышкой здесь идеально, но иногда вы выходите в поле без нее.

Точечный замер - отличный вариант для сужения экспонометра до определенного объекта.

Матричный замер

работает превосходно, и, поскольку он работает так хорошо, замер часто считается само собой разумеющимся, и есть много фотографов, которые не совсем понимают, как он работает. Многие камеры DSLR имеют опцию замера, скрытую в меню, что может сделать не только головную боль, пытаясь изменить на лету, но и отнимая много времени.Хорошо то, что большинство камер дают вам возможность установить меню «Избранное», к которому вы можете получить доступ довольно быстро. Или, как и во многих камерах Nikon, вы можете назначить определенные кнопки на самом корпусе для выполнения определенных действий. У меня есть кнопка предварительного просмотра глубины резкости, настроенная так, чтобы вывести меня из матрицы и временно переключиться на точечный. Попробуйте это на следующей съемке. Никогда не бойтесь пробовать такие новые вещи - вы можете удивить себя результатом.

Дополнительные примеры режимов замера в действии и того, как они могут быть полезны, вы найдете в 3 основных советах по выпускной съемке: замер, компенсация экспозиции и фокусировка.

Последнее изменение: 22 мая 2018 г.

Об авторе / Джей Кассарио

Джей Кассарио - фотограф и писатель, работающий полный рабочий день, спонсируемый B&H Photo и G-Technology. Он также является сертифицированным персональным тренером и диетологом и использует фотографию, чтобы выразить эмоции, сердце и рассказать историю.Он живет в Нью-Джерси с женой и маленьким сыном Люком.

Объяснение режимов замера

Canon - как получить правильную экспозицию

Понимание того, как правильно экспонировать изображение, является основным аспектом, который должен знать весь фотограф. Хороший фотограф должен уметь делать фотографии идеальной яркости, включая высокий уровень детализации как в темных, так и в светлых областях. Ваша камера использует экспонометр для определения правильных настроек экспозиции для любой сцены, они называются режимами замера. Как и в случае с большинством автоматических функций камеры, у вас есть некоторый контроль над ее работой.

Прежде чем обсуждать, как камера измеряет входящий свет, падающий на датчик камеры, давайте кратко определим, какова правильная экспозиция, и факторы, которые контролируют это количество света.

Что такое правильная экспозиция?

Акт «правильной экспозиции» означает, что комбинация настроек диафрагмы, выдержки и чувствительности ISO позволила получить идеально экспонированное изображение.Когда на изображении ничего не размывается (светится) или не теряется в тени, достигается правильная экспозиция.

Фото Эхаб Амин

Факторы, контролирующие экспозицию

Есть четыре основных фактора, которые определяют, как камера будет снимать изображение с хорошей экспозицией. Эти факторы - свет, диафрагма, чувствительность и время.

Это относится к фактическому освещению от сцены, которая попадает в камеру. Камера должна адаптироваться к падающему свету, будь то ручная регулировка или автоматическая электроника. Доступный свет сильно различается в ночное время, в помещении, в пасмурную и солнечную погоду. Кроме того, на освещение, попадающее в камеру, также влияет светлый или темный объект. Этот свет может исходить от любого источника: солнца, настольной лампы, стробоскопа, луны. Чтобы сделать снимок, сцена требует какого-то освещения. Каждый тип источника света отличается от другого, и даже от одного источника света могут быть заметны различия (например, солнце может менять свой свет от одного момента к другому).Ваша камера должна регистрировать эти различия и адаптироваться к ним. Задача вашей камеры - сделать снимок с максимально возможной экспозицией; он делает это, «считывая» имеющееся освещение и используя его для определения оптимального сочетания диафрагмы, выдержки и ISO.

Указывает количество времени, в течение которого шторка камеры открыта, когда свет падает на датчик. Эта конфигурация может быть целым или дробным числом. Во всех моделях камер используется стандартизированный числовой ряд.Серия начинается с тридцати секунд и заканчивается тысячными. Самый короткий интервал срабатывания затвора для фотоаппаратов - 1/8000 секунды. Для более простых камер он может быть меньше.

Изменяет количество света, регистрируемого датчиком камеры. Для этого объектив снабжен техническим устройством, позволяющим плавно регулировать раскрытие. При установке диафрагмы в положение минимальной цифры объектив полностью открыт. В зависимости от типа объектива это может быть f / 1.2, f / 2.0, f / 2.8. С диафрагмой f / 16, f / 22 или f / 32 свет будет попадать на датчик изображения через небольшое отверстие в центре объектива, что уменьшает количество света.

Это чувствительность сенсора камеры или ISO . Установка высокого уровня чувствительности обеспечивает плавную съемку в сложных условиях.

Установка высокого ISO отрицательно влияет на качество изображения, так как с увеличением светочувствительности цифровой шум увеличивается по всему полю кадра. Изображение как бы покрыто цветными точками, количество которых увеличивается с увеличением чувствительности.

Выбор подходящей комбинации света, выдержки, диафрагмы и чувствительности обычно сводится к выбору наиболее важного вторичного эффекта.

  • Если низкое зерно наиболее важно, сначала выберите низкую чувствительность.
  • Если остановка действия наиболее важна, установите короткое время срабатывания затвора.
  • Если объект изолирован от фона, откройте диафрагму
  • Если тени и цвет критичны, контролировать входящий свет

Что такое замер?

Замер - это то, как ваша камера определяет правильную выдержку и диафрагму в зависимости от количества света, попадающего в камеру, и ISO.В старые времена фотографии камеры не были оснащены «измерителем света», который представляет собой датчик, измеряющий количество и интенсивность света. Фотографы должны были использовать портативные люксметров , чтобы определить оптимальную экспозицию. Очевидно, поскольку работа была снята на пленку, они не могли сразу просмотреть или увидеть результаты, поэтому они свято полагались на эти экспонометры.

Сегодня каждая зеркальная фотокамера оснащена встроенным экспонометром, который автоматически измеряет отраженный свет и определяет оптимальную экспозицию.

Свет отражается от сцены или объекта через объектив; он попадает в зеркало перед датчиком изображения и отражается вверх до фокусирующего экрана камеры, затем отражается через пятиугольник в видоискатель и датчик измерения, как показано на диаграмме

ниже.

С 2009 года Canon использует 63-зонный датчик замера iFCL (интеллектуальный фокус, цвет и яркость) почти во всех своих камерах EOS (за исключением корпусов серии 1 и EOS-M).Для современной камеры Canon это значение увеличено до 384 зон.

Цифровые камеры

имеют функцию автоматической экспозиции (AE), которая автоматически определяет степень экспонирования изображения (то есть насколько ярким будет снимок). В режиме автоэкспозиции, когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, камера автоматически определяет значения диафрагмы и / или скорости затвора и, следовательно, обеспечивает (определенную камерой) правильную экспозицию. Функция, которая помогает камере определить, какую диафрагму и выдержку установить, делает это путем измерения яркости объекта, и это действие называется «замером».

Режимы замера камеры

Наиболее распространенные сегодня режимы замера в цифровых камерах:

Оценочный замер, средневзвешенный замер, частичный и точечный замер

Матричный, центрально-взвешенный и точечный замеры.

Давайте посмотрим на различные режимы замера и когда их использовать.

Оценочный режим дозирования

В оценочном режиме этот датчик не только измеряет яркость сцены во всех зонах замера, но также учитывает цветов, и какие части сцены находятся в фокусе . Затем камера использует алгоритм замера для определения комбинации диафрагмы, выдержки и ISO, необходимой для экспозиции.

Оценочный режим работает хорошо, когда достаточно сбалансированного света, однако он может испытывать затруднения при падении уровня освещения, или когда объект очень маленький в кадре, или когда фон очень яркий или темный.

Если вы снимаете снежный пейзаж или птицу, летящую по бледному небу, изображение может получиться слишком темным или недоэкспонированным.Это связано с тем, что измеритель рассматривает яркий объект как объект среднего тона, который получает слишком много света, и, как следствие, уменьшает экспозицию, поэтому ледяной белый снег может быть записан как бледно-серый. Кроме того, обратное верно для объекта, который темнее среднего тона. Глюкометр рассматривает это как объект среднего тона, который не получает достаточно света, поэтому увеличивает экспозицию, чтобы сделать изображение ярче. В результате получается переэкспонированный снимок. Например, черные кошки кажутся темно-серыми, а ночное небо размытым.

Фото Эхаб Амин

Режим средневзвешенного замера

Центровзвешенный замер оценивает свет в середине кадра и вокруг него и игнорирует углы. По сравнению с оценочным замером, центрально-взвешенный замер не смотрит на выбранную точку фокусировки, а оценивает только среднюю область изображения.

Используйте этот режим, если вы хотите, чтобы камера отдавала приоритет середине кадра, что отлично подходит для портретов крупным планом и относительно крупных объектов, находящихся в середине кадра.Например, если вы делаете снимок головы человека с солнцем позади него / нее, то в этом режиме лицо человека будет правильно экспонироваться, даже если все остальное, вероятно, будет сильно переэкспонировано.

Фото Фрэнк Коун из Pexels

Режим точечного замера

Точечный замер только оценивает свет вокруг точки фокусировки и игнорирует все остальное. Он оценивает отдельную зону / ячейку и рассчитывает экспозицию на основе этой единственной области, ничего больше.Вы можете использовать этот режим, если снимаете, например, птиц, потому что птицы в основном занимают небольшую область кадра, и вам нужно убедиться, что вы правильно их экспонируете, независимо от того, яркий или темный фон. Поскольку свет оценивается в том месте, где вы помещаете точку фокусировки (птицу), вы можете получить точную экспозицию для птицы, даже если птица находится в углу кадра.

Фото Андреа Пиаквадио из Pexels

Режим частичного дозирования

Частичный замер - это режим замера фотокамеры, в котором замер экспозиции взвешивается по центру видоискателя (в отличие от центрально-взвешенного, в котором камера усредняет экспозицию на основе показания в центре).Вы можете думать о частичном замере как о «расширенном» точечном замере, потому что измеряемая область специфична, но не мала (примерно 10% видоискателя по сравнению с 2,3% видоискателя в режиме точечного замера). Частичный замер лучше всего использовать, когда ваш объект чрезмерно подсвечен сзади, и вы хотите получить качественную экспозицию объекта. Частичный замер позволит правильно экспонировать объект; однако фон будет переэкспонирован. Частичный замер даст вам больший контроль над экспозицией в определенной области фотографии.

Фото Эхаб Амин

Заключение

В следующей таблице приведены режимы экспозамера Canon, а также их преимущества и недостатки.

Примечания

При использовании оценочного замера установка экспозиции будет заблокирована, когда вы нажмете кнопку спуска затвора наполовину, и будет достигнута фокусировка. В режимах Частичный замер и Центровзвешенный средний замер экспозиция устанавливается в момент съемки изображения.(Нажатие кнопки спуска затвора наполовину не блокирует экспозицию. )

Похожие сообщения

Какие типы света используются в фотографии?

Как использовать серую карту для получения правильной экспозиции и цвета

Что такое диафрагма в фотографии

Что такое выдержка в фотографии

Что такое ISO в фотографии

Измеритель освещенности для фотографий - замер камеры против ручного замера

Объяснение режимов экспозиции

Как использовать гистограмму в фотографии


Спасибо за прочтение. Надеюсь, вам понравилась статья. Если у вас есть какие-либо вопросы, просто напишите ниже, и я с радостью вам отвечу.

Вы автоматически поддерживаете нас, если заказываете что-либо по нашим рекомендованным ссылкам Amazon, и мы настоятельно рекомендуем их из-за их низких цен, быстрой доставки и высочайшей поддержки, особенно когда речь идет о видеокамере.

Как партнер Amazon, сайт получает доход от соответствующей покупки. Большинство ссылок на «продукты» являются партнерскими ссылками, и вы можете ознакомиться с нашим Заявлением о раскрытии информации для партнеров .

Рекомендуемое фото: Ehab Amin

Если вам нравится сайт, не забудьте подписаться, мы сообщим вам только тогда, когда будет опубликована новая статья.


Объяснение режимов замера камеры

(как и когда их использовать!)

Поиск идеальной экспозиции - одно из первых занятий фотографов. Замер - это процесс в цифровой фотографии, который определяет, какой должна быть правильная экспозиция .

В камере используется так называемый датчик замера, который представляет собой устройство, расположенное внутри камеры. Он измеряет яркость объекта и соответствующим образом регулирует замер.

Некоторые люди используют экспонометр для расчета соответствующих настроек. В этой статье я покажу вам, как делать снимки без экспонометра.

Фото Люка Барки из Pexels

Зачем настраивать замер?

Камера не может изменять экспозицию отдельных частей фотографии.Вот почему необходимо подобрать экспозицию, подходящую для всего изображения. Многие фотографы сталкиваются с проблемами при съемке высококонтрастных объектов.

Возьмем для примера пейзажную фотографию. Во время заката вы обычно фокусируетесь на красивом небе с помощью камеры. Проблема в том, что это может привести к тому, что пейзаж и другие части фотографии будут слишком темными, как на картинке ниже.

Чтобы этого избежать, необходимо настроить экспозамер в соответствии с объектом.

Режим замера по умолчанию камеры - матричный / оценочный. Для переключения между режимами все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку режима замера на камере (1.) и использовать главный диск управления (2. ).

Вы увидите, как меняются режимы, на ЖК-дисплее камеры или на панели управления.

Очень важно достичь баланса между тенями, светлыми участками и полутонами. Это то, к чему вы должны стремиться при выборе режима замера.Перед тем, как сделать снимок, вы должны взвесить варианты, которые вам доступны в разных режимах.

Давайте посмотрим, что делают режимы замера камеры и когда их следует использовать.

Что такое разные режимы замера

Оценочная (Canon) / Матричная (Nikon)

Этот режим имеет разные названия в зависимости от производителя. Canon называет это оценочным, а Nikon - матричным. Но нет никакой разницы в том, как они выбирают экспозицию.

Матричный / оценочный замер - это самый сложный и современный способ замера сцены.Он собирает данные по всему кадру и даже отдает приоритет вашей точке фокусировки.

Я предпочитаю использовать этот режим, так как это наиболее надежный способ измерения в большинстве ситуаций.

Если камера видит яркую область, например солнце, она учитывает это пятно. Согласно этому ролику, он попытается выработать наилучшие настройки экспозиции.

Режим частичного замера

В этом режиме замера данные собираются с небольшой круглой области в центре замера камеры.Он покрывает около 10-15% всей сцены и встречается только в камерах Canon.

Частичный замер освещенности полезен, когда объект съемки находится в центре кадра. Скорее всего, вы хотите, чтобы камера отдавала приоритет объекту во время расчета экспозиции.

Нет большой разницы между матричным и частичным измерением.

Режим точечного замера

Здесь точка в центре камеры меньше, чем при частичном замере, то есть примерно 5% кадра. Он устанавливает экспозицию в соответствии с вашей точкой фокусировки.Чтобы правильно установить точку фокусировки и добиться желаемых результатов, объект съемки должен быть неподвижен.

Это более продвинутый способ определения хорошей экспозиции для вашей камеры. Это связано с тем, что он включает замер для небольшой области вашей точки фокусировки. Остальная часть сцены может быть неправильной, оставляя это на ваше усмотрение.

Обратите внимание, что белый мех на собаке выглядит более мягким и менее выделенным. Несмотря на то, что на это приятно смотреть, остальная часть сцены остается недоэкспонированной.

Будьте осторожны при использовании этого режима замера. Это может быть полезно, но вы не хотите, чтобы все ваших фотографий были в этом стиле.

Измерение яркости по яркости

Некоторые новые фотокамеры Nikon имеют опциональный замер экспозиции по ярким участкам. Это почти то же самое, что и точечный замер.

Но, в отличие от точечного замера, здесь камера распознает блики даже в движении. Это предотвратит потускнение белого на фотографии. Он наиболее полезен при съемке движущихся выделенных объектов, например, белой машины.

Не забывайте настраивать выдержку камеры в соответствии с движущимся объектом.

Центровзвешенный замер

Центровзвешенный режим находится на полпути между матричным и частичным замером. Он измеряет экспозицию довольно большой точки замера в видоискателе камеры.

Большинство людей делают фотографии, на которых объект находится в центре экспозиции изображения. Производители цифровых зеркальных фотоаппаратов это осознали. Им нужно было включить в камеру эффективную центрально-взвешенную систему замера.Таким образом, фотографы могут получить точное значение экспозиции.

На фотографии ниже вы можете заметить, что собака довольно хорошо экспонирована. Это приводит к более темному и менее заметному фону и окружению. По этой причине центрально-взвешенный замер может добавить вашим фотографиям особой атмосферы.

Результат центровзвешенного замера трудно предсказать в цифровой фотографии. Я предлагаю использовать его только тогда, когда углы кадра не имеют большого значения. Вы всегда должны смотреть в видоискатель и учитывать, сколько деталей вам нужно сохранить в углах.

Режим измерения среднего

Работает аналогично матричному замеру в фотографии. Камера смотрит на свет со всей сцены.

Но делает это очень неумно. Он не только не распознает, что находится в сцене, но и не вносит никаких подходящих изменений. Если в кадре есть яркое солнце или темный оттенок, камера будет обрабатывать эту область так же, как и остальную часть фотографии.

Это часто приводит к появлению передержанных и недоэкспонированных областей на одном и том же изображении.По этой причине в современных камерах обычно не используется средний замер.

Какие режимы следует использовать и когда

К настоящему моменту вы должны хорошо понимать, что делают режимы замера и когда их использовать.

Но я хотел бы подробнее остановиться на двух, которые я использую чаще всего - Matrix и Spot Metering .

Я считаю, что матрица довольно хорошо справляется с тем, что я хочу в большинстве ситуаций. Для меня было бы бессмысленно переходить на центрально-взвешенный замер.

Когда матричный замер не дает четкого изображения объекта, я использую точечный замер. Это дает мне больше контроля над светлыми и темными частями сцены.

Оценочный / Матричный замер в использовании

Бывают случаи, когда динамический диапазон фото очень мал. Это означает, что нет сильных теней или бликов. Таким образом, камере легче сбалансировать экспозицию с помощью замера освещенности. Для таких снимков я оставляю камеру с включенным матричным режимом.

Я сделал это фото поздно вечером, когда на изображении не было сильных бликов. Следовательно, мне не потребовались специальные режимы замера.

Следующая фотография отличается от предыдущей, поскольку тени более сильные. Большая часть изображения темная, но эффект, который дает нам режим матричного замера, почти такой же. Он позволяет выделить небольшое количество бликов сбоку от моста. Но он по-прежнему сохраняет силуэты там, где я хотел.

Вот пример преобладания матричного режима измерения.

Камера заметила свет, пробивающийся через верхнюю часть фотографии, и проигнорировала его. Вместо этого он правильно экспонировал остальную часть изображения. Это то, что мы ищем в сложных условиях освещения.

Иногда при матричном замере камера видит черный объект и думает, что он должен быть серым. Он будет пытаться слишком сильно увеличить яркость, потому что он нацелен на средний уровень серого 18%. Здесь вам нужно будет использовать компенсацию экспозиции для достижения желаемой экспозиции.

Вы также можете переключить камеру в ручной режим и отрегулировать диафрагму, ISO и / или выдержку в соответствии с условиями освещения.

Теперь давайте посмотрим, когда вы можете использовать точечный замер.

Точечный замер в использовании

При фотографировании лицом к солнцу при матричном замере становится намного сложнее получить правильное освещение. Вы получите силуэты вместо правильной экспозиции.

Это когда мне нравится переключать камеру на точечный замер.

Помните, что точка фокусировки в центре замера очень мала. Убедитесь, что вы направили его на то место, где важен световой баланс. Точечный замер особенно полезен при съемке портретов, когда вы пытаетесь установить правильный оттенок кожи.

Заключение

Найдите время и поэкспериментируйте с различными режимами замера. Это может помочь вам определиться со своим стилем, а также придать вашим фотографиям художественный вид.

Не пропустите наши шпаргалки по быстрому захвату, если вы хотите научиться фотографировать на ходу!

Какой режим замера выбрать? |

То, как камера определяет яркость снимаемой сцены, влияет на выбранную настройку экспозиции.Но знаете ли вы, что пользователям серии X доступны четыре режима фотометрии? И каждый из них делает что-то немного по-своему.

Когда вы наводите камеру серии X на объект, который хотите сфотографировать, она оценивает яркость сцены перед вами с помощью своей фотометрической системы замера экспозиции. В автоматическом или полуавтоматическом режиме съемки эта информация используется для установки диафрагмы, выдержки или чувствительности ISO. Если вы работаете вручную, камера использует данные, чтобы сказать вам, насколько ваши настройки далеки от ее собственных рекомендаций.

Для замера экспозиции можно установить разные режимы, каждый из которых заставляет камеру смотреть на сцену перед ней немного по-другому. Сделайте это либо с помощью специального элемента управления фотометрическим замером экспозиции, если он есть в вашей камере, либо в меню фотометрии.

Давайте посмотрим, как работает каждый режим замера экспозиции и для чего его можно использовать.

Мультирежим

По умолчанию ваша камера смотрит на каждую сцену, используя мульти-шаблон экспозамера.Это разделяет сцену на 256 отдельных зон, чтобы камера могла распознавать сложные сценарии, например объекты, освещенные сзади. Это очень эффективно для большинства сценариев съемки, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, но иногда вашу камеру можно обмануть, заставив недоэкспонировать или переэкспонировать из-за преобладания белого или черного в кадре.

© Justin Black

Точечный замер

Режим точечного замера позволяет выборочно снимать показания экспозиции только с небольшой части кадра, примерно 2% от общей площади кадра.Это отличный способ работать, когда основной объект, для которого требуется точная экспозиция, окружен чем-то, что в противном случае могло бы сбить с толку систему замера, например, преобладанием темных или ярких тонов.
Точечный замер очень полезен при съемке портрета с контровым освещением: яркий свет, исходящий из-за объекта, может легко вызвать недоэкспонирование, которое превращает объект в силуэт. Точечное чтение объекта гарантирует, что он - единственное, что влияет на экспозицию.

  • © Xing Liu
  • © Xing Liu

Среднее значение

Как следует из названия, средняя схема замера снимает показания по всему кадру, придавая равный вес всем областям. Не так уж много случаев, когда вам нужно использовать средний замер, так как мультирежим становится менее запутанным в сложных условиях, но он может быть полезен, когда вам нужна постоянная экспозиция от снимка к снимку и в кадре есть движущиеся объекты.

© Braden Gunem

Центровзвешенный

Как и при средневзвешенном замере, камера измеряет от всего кадра, но делает больший акцент на центре, исходя из предположения, что это, вероятно, главный объект.Это предположение! Таким образом, из четырех доступных режимов центрально-взвешенного замера, вероятно, используется меньше всего.

© Дэвид Хобби

Связь точечного замера и автофокуса

По умолчанию точечный замер измеряет свет от небольшой 2% области в середине кадра. Но вместо этого вы можете связать это с текущей точкой автофокусировки, чтобы экспозиция и фокус измерялись из одного и того же места. Это действительно полезно для фотографирования объектов вне центра.

© Дэниел Р. Вестергрен

Включите привязку в меню НАСТРОЙКА AF / MF> СВЯЗЬ ТОЧКА AE И ОБЛАСТЬ ФОКУСИРОВКИ.Обратите внимание, что это работает только при съемке в режиме одноточечной автофокусировки и при использовании точечной фотометрии.

Дальнейшие действия

  • ЗАДАЧА Сделайте портрет с контровым освещением, расположив объект перед светом.
    Замер экспозиции: Страница не найдена

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх