Звенящая резкость на фото как добиться: как добиться звенящей резкости? — 44 ответов

Как создавать резкие снимки — советы экспертов

Четкость снимков невероятно важна для любого фотографа. Резкость в немалой степени характеризует качество фотографии. Очень важно знать, как исключить ненужную нечеткость в кадре при любой ситуации, ведь такая недоработка заметна не только профессионалу, ее может определить каждый. В этой статье вы получите практические советы о том, как делать резкие кадры в самом процессе съемки и как улучшить резкость при последующей обработке.

• Практические советы
• Короткое время выдержки
• Применение штатива
• Правильная фокусировка
• Качественный объектив
• Чистота линзы объектива
• Использование оптики со стабилизатором
• Правильное значение ISO
• Применение наиболее резких значений диафрагмы.
• Использование света
• Съемка в формате RAW

Практические советы

Чтобы улучшить резкость снимков, важно понимать как правильно поступить в разных ситуациях. В этом помогут некоторые советы.

Короткое время выдержки

Одна из самых неприятных вещей для фотографа – смазанное фото. Такое может произойти из-за колебания фотоаппарата в момент создания снимка. Руки могут подрагивать у любого, поэтому, чтобы избежать ненужных движений фотоаппарата, необходимо уметь правильно настраивать время выдержки. Определить его несложно, все зависит от фокусного расстояния: оно должно быть больше, чем цифра в знаменателе выдержки. К примеру, если фото создается при фокусировке на расстоянии 50 мм, то выдержка должна быть не более 1/50. Такое правило справедливо для полнокадровых фотокамер. Если матрица фотоаппарата небольшая, нужно еще уменьшить время выдержки на коэффициент кроп-фактора.

Если есть сложности с удерживанием фотоаппарата в одном положении, также можно обратиться к режиму серийной съемки. После чего можно выбрать фотографию с достаточно резкую.

Применение штатива

Если съемка не предполагает работу с недлинной выдержкой, то есть объект съемки не смещается, то на помощь придет штатив. Качественный штатив обеспечит хорошую устойчивость фотоаппарата, благодаря чему создание резкого снимка не составит никаких проблем.

Правильная фокусировка

Чтобы убедиться, что на снимке резким будет именно тот участок, что вам нужен, можно собственноручно выбрать нужную точку автофокусировки или заблокировать фокус. Это поможет и в случае, когда желательна небольшая глубина резкости. Например, снимая портрет, лучше всего сосредоточить фокус на глазах модели, ведь это основная часть снимка.

При использовании штатива для фотоаппарата в съемке, отлично выручит режим Live view. Увеличив кадр в несколько раз, можно навести фокус на необходимый участок. При использовании такого метода не придется угадывать, где на этот раз будет четкий участок.

Качественный объектив

Результат съемки во многом зависит от качества используемой оптики, ведь сквозь линзы объектива свет попадает на матрицу фотоаппарата. Для новичков хорошим приобретением станет бюджетный объектив, который не способен менять фокусное расстояние. С оптикой с фиксированным фокусным расстоянием придется повозиться, ведь передвигаться фотограф должен сам, подбирая нужное расстояние от точки до фотоаппарата. Зато такой метод стоит полученного результата, ведь четкость снимка всегда будет хорошей.

Чистота линзы объектива

Каким бы качественным не был объектив, различные частицы пыли и грязь на его линзе помешают получению хорошей резкости фото. Не забывайте отслеживать чистоту оптики перед каждой съемкой и в ее процессе. Поскольку стекло объектива можно легко поцарапать, лучше сдуть с него частицы. Также не стоит протирать объектив обычной тканью, поскольку она может не только повредить его, но и оставить на поверхности ворсинки препятствующие качеству снимка, лучше воспользоваться специальной безворсовой тканью. Избежать нежелательного загрязнения линзы поможет специальный защитный фильтр.

Использование оптики со стабилизатором

Объектив со стабилизатором – полезная вещь, когда нет штатива для фотоаппарата. Он позволяет работать с более длительной выдержкой и прикрытой диафрагмой. Правда его использование вместе со штативом может понести за собой ухудшение качества снимка.

Правильное значение ISO

Слишком высокое значение ISO может послужить возникновением шума на фотографии. Если кадр хорошо освещен, следует выставить маленькое значение ISO. Таким образом, можно получить по-настоящему чистый снимок.

Применение наиболее резких значений диафрагмы.

Благодаря открытой диафрагме фотоаппарата уменьшается глубина резкости, но важно, что при этом фокусировка немного рассеивается. Все больше прикрывая диафрагму, можно заметить что детализированность фото улучшается, но и глубина резкости увеличивается.

Использование света

Свет играет важную роль в улучшении резкости снимка. При съемке на улице дневного света зачастую достаточно. Но съемочный процесс в помещении требует большого количества освещения, поэтому важно не забывать использовать внешнюю вспышку для фотоаппарата.

Съемка в формате RAW

Снимая в формате RAW, который поддерживает большинство фотоаппаратов, можно не волноваться о некоторых недостатках снимка, так как это дает возможность поправить различные параметры на уровне последующей обработки. Главное – не перестараться, ведь фотографии со слишком большой резкостью получаются не такими привлекательными.

Бывают ситуации, когда единственно верный кадр вышел не таким четким, как хотелось бы. В таком случае можно воспользоваться фоторедактором для исправления небольшой размытости:

• Можно повысить резкость с помощью программы Photoshop. Для этого необходимо перевести фотографию с фотоаппарата в профиль Lab через вкладку «Изображение» и функцию «Режим». Затем нужно на слое «Яркость» использовать элемент «Контурная резкость», в появившемся окне выставить значения «Величины» на 85%, а «Радиуса» на 1-3. Если получившийся результат вас устраивает, нужно перевести снимок снова в профиль RGB, как в первом шаге, в противном случае нужно изменить настройки;
• Если снимок был сделан в формате RAW, то при его открытии в программе Photoshop появится окно, в котором можно изменить различные параметры изображения;
• Также для улучшения четкости подойдет редактор GIMP. Нужно создать 2 копии слоя, после чего поменять режим верхнего на «Объединение зерна». Затем в меню необходимо найти «Высококачественный фильтр» во вкладке «Фильтры» — «Улучшение». В появившемся окне меняйте значение параметра «Стандартное отклонение», пока результат вас не устроит. Последним шагом будет объединение верхнего слоя с предыдущим.

Получение четких снимков невероятно важно, поэтому важно позаботиться об устранении всех факторов, которые могут помешать в этом фотоаппарату. Необходимо оптимальным образом подбирать фокусировку и остальные параметры, пользоваться штативом при необходимости, следить за качеством и чистотой оптики, освещением и форматом съемки. Даже получив на фотоаппарате кадр с несоответствующей резкостью, не стоит унывать, ведь это можно поправить с помощью разнообразных редакторов.

Алексей Костромин. Фотограф, который снимает людей

Какую фотокамеру выбрать для портретной съёмки? За что можно и нужно уважать Энни Лейбовиц и Тима Уокера? Каково это – работать с мировыми гигантами Nike и Levi’s? И почему идея всегда важнее технического исполнения? На эти и другие вопросы отвечает известный российский фотограф Алексей Костромин.

— Как ты можешь охарактеризовать жанр, в котором ты снимаешь?

— Я фотограф, который снимает людей – прежде всего так себя характеризую. Портретная съёмка, рекламная съёмка, различные журнальные съёмки. Эти жанры мне ближе всего. Я не берусь снимать, если в кадре нет человека. Репортажи тоже с удовольствием иногда снимаю – в них всегда есть люди. 

Мне нравятся портреты, работа с человеком, психология, выражение человека через изображение. 

Я люблю смотреть различные портретные съёмки и фэшн, потому что это такой двигатель прогресса, который предсказывает, что дальше будет происходить в фотографии. Фэшн-фотографы мне нравятся наиболее нетипичные, ближе к портретным опять же. Питер Линдберг, Паоло Роверси. Из современных очень нравится Майкл Пуделка. Очень здорово работает с большим количеством людей и здорово гнёт свой стиль сквозь все съёмки.

Canon EOS R, RF 24-70mm F2.8 L IS USM. 1/160, f/5,6, ISO400, 58мм. © Алексей Костромин

Из наших очень нравится Игорь Клепнев и Ян Югай. Очень интересные авторы. Их вообще сложно назвать фотографами в каком-то определенном жанре – это просто арт-фотография. Арт-фотография с людьми – это именно то, что мне нравится больше всего. 

— На какие линзы ты снимаешь, почему выбрал их?

— Я уже год как полностью перешёл на систему Canon EOS R. Снимаю на Canon EOS R и два объектива Canon RF 24-70mm F/2.8L IS USM и Canon RF 50mm F/1.2L USM. Я на них снимаю очень много всего. А также есть один объектив Canon с байонетом EF – 135mm F/2L USM.

До этого у меня был аналогичный комплект только с EF-объективами, а вместо камеры EOS R был Canon EOS 5D Mark IV. Основная разница прежде всего в удобстве использования. Предыдущая оптика очень нравилась, и эта нравится. Но система R работает гораздо более шустро, она гораздо более компактная, более удобная и фокусируется мгновенно. Взаимодействие камеры и оптики происходит очень хорошо, и я этому очень рад, поэтому я и перешёл полностью на новые объективы R серии.  Раз уж новая камера, то и новые объективы пускай будут.

Canon EOS R, RF 24-70mm F2.8 L IS USM. 1/200, f/5,6, ISO200, 24мм. © Алексей Костромин

— Разница между оптикой EF и RF заметна?

— Разница в резкости, которая стала гораздо лучше. В сравнении с объективами EF резкости стало больше по всему полю кадра, даже на открытых диафрагмах и на объективе RF 24-70mm F/2.8L, и на RF 50mm F/1.2L. Картинка стала более звенящей, более коммерческой, более современной, что ли, более жёсткой.

Поначалу меня это немножко смущало, потому что я привык к другой картинке, более плавной, более мягкой. Но со временем привык, потому что это тоже выглядит интересно и, можно сказать, мои картинки стали немного другими. Во многом из-за изменения техники изменилась и картинка, но, в общем то, я не против. 

Этими тремя объективами (RF 24-70/2.8L, RF 50/1.2L, EF 135mm f/2L) снимаю вообще все, мне их хватает. Я очень давно сформировал для себя этот список и не вижу причин его менять. Эти объективы покрывают все мои потребности и покрывают все используемые мною фокусные расстояния. Пару раз в жизни брал в аренду 70-200, но чаще всего мне хватает того, что у меня есть.

Canon EOS R, RF 24-70mm F2.8 L IS USM. 1/250, f/2.8, ISO800, 70мм. © Алексей Костромин

— Чем ты руководствуешься при выборе объектива?

— Основная рабочая лошадка Canon RF 24-70mm F/2.8L IS USM он супер-универсальный по фокусному расстоянию! Это зум, который позволяет моментально менять фокусные расстояния и справляться со всеми задачами. Сейчас я очень и очень много на него снимаю, а надеваю что-то другое, а именно RF 50/1.2L или EF 135mm f/2L в следующих случаях: полтинник я надеваю, когда мне нужна супермягкая картинка или если мне нужна диафрагма 1.2 для сильного размытия фона; 135mm ставлю, когда нужно снять очень крупный план или картинку со сжатым пространством. В остальных случаях я работаю с RF 24-70mm F2.8L. Я считаю, что это объектив на все случаи жизни, он и ширик, и среднее фокусное расстояние, и телефото на 70mm. Я считаю, что если выбирать один объектив на всю жизнь, то этот объектив однозначно станет лучшим выбором.

Canon EOS R, RF 50mm f/1.2L USM. 1/1250, f/1.2, ISO100. © Алексей Костромин

Полтинник очень люблю именно за диафрагму F/1.2 и за то, что он традиционный, классический. Он показывает то, как мы видим глазами. Его надеваешь, и это становится неким добровольным ограничением в поле зрения, и ты должен получить интересную картинку тем объективом, который показывает ровно так, как видит твой глаз. Это достаточно непростой вызов и сделать с полтинником интересную фотографию, на самом деле, не так просто. Он не даёт таких искажений как ширик, с которыми снимок сразу выглядит необычно и от того интересно, и не даёт такого сжатия пространства как телеобъектив. Он снимает ровно так, как мы видим — здесь уже нужно работать с композицией и многоплановостью. На мой взгляд, полтинник — это объектив для медитации. 

Объектив 135mm, на мой взгляд, прежде всего необходим для крупных планов. Когда нужно снять крупный портрет на обложку журнала, чтобы звезду все узнали, я снимаю как раз на него. Отличная картинка, отличный рисунок. Конечно же, он чуть-чуть медленнее работает, чем RF-объективы, но в системе RF ещё не выпущен объектив с таким фокусным расстоянием, поэтому я и использую EF-версию через переходник.

Canon EOS R, EF 135mm f/2L USM. 1/400, f/4, ISO800. © Алексей Костромин

— Что изменилось бы, если бы ты снимал на EF объективы и в целом на зеркальную технику?

— В общем-то ничего не изменилось бы, все было бы также прекрасно. Ну а если серьёзно, то было бы чуть меньше резкости на открытой диафрагме и по краям кадра. Картинка была бы с неким софт эффектом, более мягкой, не такой контрастной, не такой жёсткой, как мне кажется. По остальным характеристикам всё очень близко на самом деле.

По цвету я не заметил особой разницы. Существенные отличия в скорости и точности фокусировки. Система R просто гениально работает с распознаванием лиц и глаз. С R-системой и RF-объективами вообще забыл про то что такое фокусировка. Я просто об этом не думаю. Камера фокусируется сама как на айфоне и я совершенно не трачу на это время. Не приходится выбирать центральную точку, наводить её на глаза, а потом перекомпоновывать кадр. Даже на диафрагме F/1.2 никаких промашек никогда нет. Всё происходит само собой и всегда очень точно. 

Canon EOS R, RF 24-70mm F2.8 L IS USM. 1/200, f/5.6, ISO400, 24мм. © Алексей Костромин

— Может быть такое, что ты переснимаешь кадр на другую линзу, посмотрев, что получилось первоначально? 

— Да нет, не думаю. В целом я довольно спокойно отношусь к технике. Она должна быть такой, чтобы просто помогать работать. У меня такой подход, скажем так не супер «запаренный». Я за то, чтобы техника просто была продолжением моих рук, помогала. Для меня решающим значением при создании картины являются не холст и краски, и не кисти, хотя краски, конечно, это важно, у каждого художника своё видение.  Но в целом я за то, что это прежде всего моя голова, руки, мысль и посыл, которые я закладываю в фотографию; это энергия, которая случится или не случится между тобой и героем. И это гораздо в меньшей степени коробочка, которая у тебя в руках. Коробочка должна быть просто очень удобной, очень качественной, очень надёжной и полностью отвечать твоим запросом. Вот именно такой коробочкой для меня является Canon EOS R с RF объективами. И за это я её люблю и ценю. Но я и не могу сказать, что мне настолько важно, что это объектив нового или старого поколения. Я вижу плюсы и в одном и в другом. Поэтому наверно нет, я бы не стал переснимать что-либо на другой объектив. Я считаю, что раз оно случилось так, то так оно и должно́ было случиться именно на ту оптику, именно в тот момент, именно с такой моей головой. Сейчас я уже просто что-то другое снял бы и снимаю совершенно другое.

Canon EOS R, RF 24-70mm F2.8 L IS USM. 1/1600, f/4, ISO800, 63мм. © Алексей Костромин

— Можно ли добиться такого же качества снимков, прибегая к обработке (EF объективы против RF)?

— Нет, здесь невозможно, потому что добавить резкость качественно и хорошо почти невозможно. Это всё равно будет такая «шарпленная» резкость, а не живая и настоящая оптическая. И особенно то, что на открытых диафрагмах EF-объективов появлялась мягкость, плавность, граничащая с расфокусом лёгким и мягким, её, конечно, невозможно обратно вернуть в резкость, как и невозможно ту резкость вернуть в такой мягкий фокус. Это просто совершенно два разных типа рисунка и надо просто определиться какой ближе и какой актуальнее в зависимости от задачи. Я всё-таки больше занимаюсь коммерческими проектами и там мне больше нужна такая модная хорошая звенящая резкость. 

Canon EOS R, RF 24-70mm F2.8 L IS USM. 1/200, f/5,6, ISO1600, 24мм. © Алексей Костромин

— Какой объектив ты чаще всего используешь сейчас и какие раньше?

— Как и сказал ранее, чаще всего я работаю с Canon RF 24-70mm F2.8L. Это чемпион. Честно говоря, я всегда его часто использовал. Кажется, раньше я чуть больше снимал на 50/1.2, 24-70 чуть реже использовал, но сейчас всё-таки больше 24-70. 

С чем это связано? Ну наверно с тем, что раньше я был любителем сильного размытия, мне очень нравилось работать с боке, снимать на открытых диафрагмах.  Во многом сильный расфокус был основой моей фотографии, а это, соответственно, всё внимание на глаза и я играл в эту игру довольно много лет. 

Сейчас мне стало интересно каким-то другим образом расставлять акценты, не только размывая всё. Мне стало интересно больше экспериментировать с широким углом. Для меня сейчас 24, 28 и 35 это прекрасная находка, и как раз таки поэтому 24-70 стал моим основным объективом, потому что сейчас очень подробно изучаю работу с портретом на широкий угол. Это, оказывается, очень интересно, это непочатый край работы и исследований и с этим, собственно, я сейчас и работаю. Сильный расфокус, грубо говоря, уже изучен, с ним уже всё понятно, стало немножко скучно, поэтому у меня сменились некоторые приоритеты.

 Canon EOS R, RF 24-70mm F2.8 L IS USM. 1/6400, f/2,8, ISO400, 28мм. © Алексей Костромин

— Как ты подходишь к выбору объектива для конкретных задач (тревел, съёмка с естественным светом, студийная съёмка, формат репортажка)?

— Если я снимаю в студии, то это почти наверняка будет RF 24-70mm F2. 8L. Так как в студии редко нужна открытая диафрагма, почти никогда, всё-таки там чаще всего используются вспышки. Поэтому 24-70 покрывает все фокусные расстояния. 135mm в студии я устанавливают тогда, когда мне нужен крупный план. Полтинник f/1.2 почти никогда в студии я не использую. Разве что только тогда, когда снимаю с естественным светом, со светом от окна или со светом от киносети и хочу показать прям сильную мягкость картинки, хочу показать расфокус. Для портретных съёмок с естественным светом на улице, последнее время тоже использую 24-70, полтинник только в том случае, если по каким-то причинам мне важно спрятать фон, очень важно его размыть, хочется нагнать немножечко мистики, показать какую-то потусторонность, отлепить человека от этого мира. Хотя в принципе 135/2 на открытой диафрагме тоже позволяет делать что-то подобное, но он немного по-другому показывает этот мир.

— Существует ли для тебя некий универсальный объектив, если да/нет, то почему?

— Canon RF 24-70mm F2. 8L IS USM это абсолютно универсальный объектив, на который, кажется, можно снять что угодно. И судя потому, что я вижу, что этим объективом пользуется большинство моих выдающихся коллег, начиная от Энни Лейбовиц, и заканчивая кем угодно из наших звёзд, то, видимо, это действительно очень универсальный объектив.

Canon EOS R, RF 24-70mm F2.8 L IS USM. 1/200, f/8, ISO200, 24мм. © Алексей Костромин

— Что можешь ответить на вопрос “Какой объектив мне купить? Хочу снимать свадьбы/моделей/пейзажи/архитектуру/детей?” Либо такого ответа вообще нет?

— Если такой большой разброс то покупаете RF 24-70mm F2.8L! Мне кажется это самый классный и универсальный объектив, тем более если вы ещё не определились. Но вообще мне кажется лучше всего начать с того, чтобы определиться что хотите снимать, вообще зачем вам камера. Это сразу позволит вам избежать лишних трат и сэкономите кучу времени и денег. Поэтому сначала лучше определиться с тем, что вы хотите снимать, что вам ближе всего.

— Снимаешь ли ты видео, если да, то так же какие объективы используешь?

— Я не снимаю видео. Хотя, возможно, скоро начну. В формате небольших видеозарисовок, наверное. Оператор из меня уже не случится.

— Кем/чем ты вдохновляешься, откуда черпаешь идеи для снимков? Кого можешь порекомендовать из местных и зарубежных фотографов?

— Я уже перечислил в одном из ответов, что очень уважаю и люблю Клепнева Игоря и Яна Югая. Это, на мой взгляд, интереснейшие российские авторы на сегодняшний день. Они делают очень интересное арт-фото вне жанров, вне времени и это довольно глубоко и тонко. Из классиков я очень люблю Питера Линдберга, Паоло Роверси, а фотограф, который глобально на меня повлиял – это Антон Корбейн. С него началась моя любовь к фотографии, к портретной фотографии. Я увидел, как он снимает звёзд, увидел выставку и понял, что, оказывается, портрет может быть очень интересным. До этого я не понимал, не знал, не рассматривал портретную фотографию как вообще что-то интересное.  

Энни Лейбовиц это, конечно, тоже важнейшая глава в фотографии. Тима Уокера тоже очень люблю –  очень интересный, очень любопытный автор. Из классиков ещё, конечно, Ричард Аведон. 

Вообще, я такой немножечко классического воспитания фотограф. Свежую фотографию смотрю, за ней очень слежу, но вот единицы мне запоминаются, единицы попадают в меня. Потому что все как будто научились делать всё и всё смешалось и сразу. Очень сложно отличать одного фотографа от другого и таких великих-то имён уже нет. Причём по всему миру. И в общем то так в музыке наверно. Прошло время таких столпов, легенд. У нас теперь время просто хороших середнячков… Среди них соответственно очень мало ярких авторов, но очень много качественных и крутых. Вот такая парадоксальная ситуация. 

Canon EOS R, RF 24-70mm F2.8 L IS USM. 1/160, f/8, ISO100, 24мм. © Алексей Костромин

Я захожу на modus.com и аrt partner (это такое агентство, которое работает с очень крупными фотографами) и смотрю, что там нового случилось. Время от времени смотрю, в том числе, Instagram. Я подписан на множество западных фотографов, от которых черпаю вдохновение. Хотя не знаю… Мне кажется иногда, что больше вдохновения я черпаю из работ современных художников, из живописи, из скульптур, из спектаклей. Мне вот так больше нравится искать вдохновение, чем напрямую из фотографии. Так меньше шансов что-то украсть или что-то слишком сильно позаимствовать. 

Идеи обычно берутся просто из самой жизни, из того, что меня волнует. История, которая со мной случается на определённом этапе времени потом находит своё отражение в фотографии. Простейшие события, которые случаются со мной в жизни. Например, события в семье могут привести к тому, что я поснимаю жену с ребёнком или сделаю серию в целом про рождение новой жизни. У меня есть тоже творческий ответ на историю с новой этикой или к новому отношению к телу. С этим тоже интересно взаимодействовать. Я просто отвечаю на вопросы, посредством фотографии, вопросы которые встают передо мной или современным миром.  

Canon EOS R, RF 24-70mm F2.8 L IS USM. 1/160, f/8, ISO100, 70мм. © Алексей Костромин

— Так ли сейчас важна техника или с популяризацией социальных сетей к качеству снимков требования снизились? 

— Мне кажется да, техника сейчас уже не так важна. Посмотрите, как много фотографий снятых на телефоны – они выглядят вполне себе качественно, а если и нет, то в этом есть своя фишка. Сейчас, скорее важнее содержание. Пик качества фотографии пройден. Техническое мастерство нужно только в комплекте с идеей. А мастерство без идеи, без посыла, без выразительности уже не нужно. 

Техника в творческих моментах сейчас в меньшей степени важна, потому что каждый может сделать всё, что хочет, и объявлять это своим творчеством. А вот в том, что касается рекламных съёмок, техника всё ещё очень важна. Там используется сложное световое оборудование, потому что это всё потом печатается на больших баннерах, и там нужен полный контроль процесса. Вы делаете всё по техническому заданию, там нужна профессиональная техника и световая, и фотографическая. Поэтому в коммерческой фотографии техника всё ещё очень важна. 

Canon EOS R, RF 24-70mm F2.8 L IS USM. 1/200, f/11, ISO1600, 36мм. © Алексей Костромин

— Идея или техническое исполнение?

— Конечно же идея и, кажется, так было всегда. Потому что даже в картинах классической живописи, которые кажутся нам очень простыми по сюжету всё намного, намного сложнее. Там зарыто много идей, много кодов, различных символов, которые мы сейчас просто не считываем. А на самом деле идея всегда там была хотя в первую очередь мы видим роскошное техническое исполнение. Такое ощущение что техническое исполнение без идеи не работает, а вот идея без технического исполнения вполне. Но лучше, конечно, сочетать.

— Фикс или зум?

— Сейчас как будто уже и зум, потому что зумы по качеству настолько приблизились к фиксам, что я уже не понимаю в чём разница, разве что светосилы в фиксе побольше. И камеры уже позволяют снимать на более высоких ISO, так что и светосила, как будто, не нужна такая сильная. А уж зум Canon RF 28-70mm f2 L USM это вообще роскошь! Он сам как фикс, он и выглядит как фикс. В общем, я думаю, что всё же зум.

Canon EOS R, RF 24-70mm F2.8 L IS USM. 1/500, f/2,8, ISO200, 70мм. © Алексей Костромин

— JPEG или RAW?

— Конечно RAW. Обработка и контроль процесса проявки цифровой фотографии это, как мне кажется, всё ещё очень важная вещь. Хотя, казалось бы, это тоже техническое исполнение всего лишь, но оно меня как-то не отпускает. 

— Модель или интересная личность?

— Интересная личность однозначно, потому что с интересной личностью интереснее, и она интереснее не только вам, но и всем остальным.

Canon EOS R, RF 24-70mm F2.8 L IS USM. 1/200, f/8, ISO800, 24мм. © Алексей Костромин

— Кроп или полный кадр?

— Пожалуй, полный кадр. Потому что мне нравится, когда больше объёма в картинке и мне нравится, что его можно напечатать большим форматом. 

— Постоянный свет или импульсный?

— Последнее время всё больше люблю постоянный, как-то от импульсного я стал немножечко отходить. Но всё зависит от задач, иногда нужен импульсный однозначно. Но когда можно использовать постоянный или естественный, я вообще стараюсь работать только с ним. 

— Подготовка или вдохновение?

— Опять же, зависит от жанра. Для творчества, я считаю, что достаточно просто вдохновения, а для коммерческих съёмок, конечно, нужна подготовка, чтобы выполнить задачу, которую перед вами поставили. Это очень важно. Поэтому в случае с коммерцией подготовка, а в случае с творчеством больше вдохновения, хотя и подготовка тоже там нужна. 

Фото: © Алексей Костромин

Записал Павел Молчанов

По материалам Photar

Поделиться:

3 секрета фотосъемки колец Sharp для фотографов

Давайте поговорим о том, как сделать фотографии кольца резкости. Я уже показал вам, что вы можете снимать кольца БЕЗ макрообъектива. Вы уже заказали макрофильтры?! Как вам они до сих пор?

 

Я знаю, что привыкание к ним может занять некоторое время. Макрофотография — это целый новый мир, так что не бойтесь экспериментировать!

 

Aaи на случай, если у вас возникнут небольшие проблемы с снимками колец, вот три секрета, которые вы можете попробовать СЕГОДНЯ, чтобы улучшить свои детализированные снимки и сделать четкие фотографии колец!

 

1. Отрегулируйте диафрагму

При использовании макрофильтров вам необходимо уменьшить диафрагму (используйте большее значение диафрагмы), чтобы добиться резкости. Обычно я держу диафрагму между f3.5 и f4. Кажется, это работает очень хорошо для меня, когда я фотографирую одно кольцо. Если я сфотографирую набор колец, я дойду до f8, а иногда и выше.

 

 

2. Сосредоточьтесь на выступах кольца

Всегда старайтесь сфокусироваться на ближайшем к камере контакте. Имейте в виду, что глубина резкости (какая часть вашего изображения находится в фокусе) простирается примерно на 1/3 перед точкой фокусировки и на 2/3 позади нее. Таким образом, если вы сосредоточитесь на зубцах, алмаз также окажется в фокусе.

 

 

3. Проверьте скорость затвора

Короткая скорость затвора — один из ключевых элементов резкого снимка. Я всегда стараюсь держать выдержку не ниже 1/200. Кроме того, обязательно контролируйте свое дыхание, если хотите избежать сотрясения камеры при более длинной выдержке. Хорошей идеей будет либо задержать дыхание при съемке кольца, либо осторожно нажать кнопку спуска затвора, как только вы закончите выдох после глубокого вдоха.

 

Дополнительный совет:   Всегда используйте чистый фон для кольцевых снимков и убедитесь, что вы снимаете рядом с большим источником естественного света (окном), чтобы получить наилучшие результаты.

 

 

Вам также может понравиться:

ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТОЙ ЗАПИСЬЮ

присоединиться к группе facebook

Загляните в мою группу Facebook для фотографов , где я сначала делюсь эксклюзивным образовательным контентом — получите доступ к бесплатным, образовательным ресурсам чтобы помочь вам стать более уверенным и эффективным фотографом!

Присоединяйтесь к

ATP Education на Facebook

Прочтите Post

My Step-By-Step System

My Honeybook Workflow

. которые конвертируют

Шаблон подписей в Instagram

ПРОЧИТАТЬ ПОСТ

управлять клиентом
ожидания

Свадебные анкеты

ПРОЧИТАТЬ ПОСТ

Улучшение позы с этим #1 Tip

Easy Bride & Groom Poses в минутах

Подпись

ПРЕВОСТИ

Позиция

Pinterest

Instagram

Facebook

Свадебные порции начинается?

Пройдите БЕСПЛАТНЫЙ курс позирования на свадебной вечеринке

сохраните свое место

Дополнительные советы по постобработке: трехэтапное повышение резкости

Повышение резкости остается особенно запутанной темой среди фотографов, особенно учитывая огромное количество доступных опций постобработки. Некоторое программное обеспечение для постобработки имеет так много опций, что трудно понять, с чего начать; другие вообще не позволяют использовать оптимальные методы. Если вы пытаетесь использовать наилучшие настройки повышения резкости, включая минимально возможные уровни шума и других артефактов, идеальным методом является трехступенчатое повышение резкости.

Примечание : Независимо от того, какую сцену вы фотографируете, вам не следует повышать резкость, пока вы уже не внесли все свои изменения! Другими словами, повышение резкости должно быть вашей последней настройкой перед печатью. (К Lightroom и некоторым другим программам для неразрушающей постобработки это неприменимо. В отличие от многих программ, порядок ваших настроек Lightroom никак не влияет на конечное изображение. Например, кадрирование, а затем добавление виньетки в Lightroom производит тот же эффект, что и добавление виньетки с последующим кадрированием.)

Кроме того, прежде чем я расскажу о трехступенчатом повышении резкости, помните, что невозможно восстановить детали, которые ваше оборудование не зафиксировало изначально. Повышение резкости — это не что иное, как увеличение локального контраста уже снятых вами деталей. Тем не менее, это важная часть постобработки, особенно если вы делаете отпечатки.

NIKON D800E + 24 мм f/1,4 @ 24 мм, ISO 100, 1/3, f/16,0

Содержание

1) Шаг первый: повышение резкости с помощью деконволюции

Первый, основной тип повышения резкости называется деконволюция или захват резкость. Это, по сути, то, как вы устраняете присущую фотографии мягкость — мягкость, вызванную факторами, которые невозможно противодействовать в полевых условиях, такими как фильтр нижних частот (сглаживающий) во многих камерах. Даже если в вашей камере нет фильтра нижних частот, как в моем D800e, усиление резкости с помощью деконволюции все равно необходимо.

По сути, вы можете думать о резкости деконволюции как о слабой зернистости, применяемой ко всему изображению. Эта регулировка совсем не сильная; это просто закладывает основу для более масштабного повышения резкости позже.

Чтобы использовать резкость деконволюции на практике, наиболее важным моментом является сохранение сдержанности. Этот тип повышения резкости применяется в равной степени для каждой части фотографии, включая области без каких-либо деталей. Если ваши настройки слишком агрессивны, вы можете добавить шум, зернистость и другие артефакты в области фотографии с низкой детализацией.

На практике

Итак, какие настройки деконволюции идеальны? Это зависит от фотографии к фотографии, а также от конкретного программного обеспечения, которое вы используете. В Lightroom очень легко применить деконволюцию резкости. Установите радиус как можно меньше (0,5 пикселя), детализацию как можно выше (100) и маскирование как можно меньше (0). Затем отрегулируйте значение резкости так, чтобы зернистость в областях с низкой детализацией была допустимой. Для моего D800e это обычно от 20 до 40, в зависимости от изображения. Фотографии, которые полностью заполнены деталями (например, без облаков или областей не в фокусе), позволят вам увеличить значение резкости больше, чем изображения с областями с низкой детализацией.

Если вы используете Photoshop, я рекомендую выполнить те же настройки в Camera Raw. Однако, если вы предпочитаете работать в основном рабочем пространстве Photoshop, вы можете выполнить аналогичные настройки с помощью инструмента «Умная резкость» (среди многих, многих других).

Обратите внимание на области без деталей больше, чем на области с деталями для повышения резкости деконволюции. Не стесняйтесь увеличивать ползунок «резкости», но будьте осторожны, чтобы не добавить нежелательной зернистости или шума.

Кроме того, если вы работаете в таких программах, как Lightroom или Camera Raw, на этом этапе можно немного уменьшить шум. Тем не менее, для большинства программ лучше уменьшить шум до того, как вы вообще начнете повышать резкость. (Как упоминалось во введении к этой статье, порядок, в котором вы применяете настройки Lightroom, не имеет значения.)

Наконец, я рекомендую увеличить резкость на 100 %, при которой один пиксель вашего изображения преобразуется в один пиксель вашего дисплея. . Если вам нужно увеличить масштаб, чтобы четко увидеть ваши изменения, 200% и 400% также приемлемы; однако не увеличивайте масштаб до каких-либо необычных значений, какое бы программное обеспечение вы ни использовали (например, значение 90% или 234% далеко не идеально). Это также относится и к следующему шагу, локальному повышению резкости.

NIKON D800E + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 100, 6/10, f/16,0
Настройки деконволюции не должны добавлять заметной зернистости или шума в области с низкой детализацией этих волн.

2) Шаг второй: Локальное повышение резкости

Самый важный этап повышения резкости — локальное или творческое повышение резкости. Здесь вы повышаете резкость только областей, которые уже имеют высокий уровень детализации. Смысл локальной резкости в том, чтобы повысить четкость важных областей, избегая при этом добавления нежелательного шума и зернистости в области с низкой детализацией.

Скажем, например, что вы фотографируете портрет. После того, как вы примените резкость с легкой деконволюцией ко всему изображению, вы готовы нацеливаться на более конкретные детали. Например, вы можете захотеть повысить резкость глаз модели, не повышая резкость фона. Это локальная резкость.

На практике

Существует бесчисленное множество способов применить локальное повышение резкости на практике. Я мог бы написать целую статью о каждом инструментах повышения резкости Photoshop, включая те, которые на первый взгляд не очевидны, и это все равно не было бы исчерпывающим. Пока для простоты я перечислю только пару.

Во-первых, если необходимо, вы можете просто остаться в Lightroom для всех ваших локальных настроек. Хотя опций не так много — на самом деле, локальный инструмент повышения резкости имеет только один ползунок — есть и другие преимущества выполнения всех ваших правок в Lightroom. Во-первых, Lightroom неразрушающий, а это означает, что вы можете в любое время изменить все свои старые правки. Кроме того, файлы RAW в Lightroom меньше, чем файлы TIFF, экспортированные из Photoshop.

Если вы решите работать в Photoshop, обязательно используйте слои и маскирование. Я скоро напишу учебник по маскированию, но основная идея заключается в том, что маски позволяют применять корректировку — например, повышение резкости — к определенным частям фотографии, а не ко всему изображению.

Когда я использую Photoshop, одним из моих любимых инструментов является Smart Sharpen. Чтобы сделать локальную резкость в Photoshop, мой рабочий процесс может выглядеть так:

1. Откройте фотографию в Photoshop.
2. Дублируйте слой.
3. Примените Smart Sharpen к верхнему слою с самым сильным значением, которое мне может понадобиться.
4. Добавьте белую маску к верхнему слою.
5. Уменьшите резкость в областях с низким уровнем детализации, закрасив маску серым или черным цветом.
6. Сведите слои и сохраните изображение.

Другие программы со слоями будут аналогичны. Если у вас нет Photoshop, рассмотрите возможность использования бесплатного Sharpener Pro 3 от Nik. (Все пакеты Nik Suite бесплатны.) фото, я применил локальную резкость только к трем пеликанам и луне. Я полностью замаскировал небо.

3) Шаг третий: Повышение резкости на выходе

Окончательная корректировка — повышение резкости на выходе, которое зависит от конкретного материала, который вы используете для печати. Выходная резкость — это просто дополнительная резкость , которую вы применяете, чтобы противодействовать высоким уровням текстуры на отпечатке.

Рассмотрим, например, холст, алюминий или матовую печать. Если вы не добавите дополнительную резкость, ваша фотография будет размытой просто из-за используемого вами материала! Это не такая большая проблема с бумагой с низкой текстурой — скажем, глянцевой или металлизированной.

Даже фотографии, предназначенные для Интернета, требуют повышения резкости на выходе. Каждый раз, когда вы уменьшаете масштаб изображения, ваше программное обеспечение должно интерполировать пиксели и объединять их вместе. В процессе вы можете потерять детали; лучший способ противодействовать этому — добавить немного дополнительной резкости

На практике

Обычно резкость вывода очень легко применить, так как она уже встроена во многие программы. Взгляните, например, на этот снимок экрана из Lightroom:

Как видите, в Lightroom встроены алгоритмы повышения резкости на выходе, а это значит, что вам не нужно делать ничего из этого вручную! Просто экспортируйте свою фотографию из Lightroom, выбрав подходящую прочность для любого материала, который вы используете.

Это может потребовать проб и ошибок, и это зависит от вашего размера отпечатка, а также от материала. Лично я, например, предпочитаю «низкую» резкость для больших отпечатков на глянцевой бумаге, но использую «стандартную» резкость для веб-страниц при экспорте в Photography Life. Если вы сомневаетесь, понизьте резкость — легче испортить фотографию, если ваши правки будут слишком агрессивными.

Кроме того, если вы создаете особенно важную печать, возможно, вы не захотите, чтобы автоматическое программное обеспечение Lightroom взяло на себя управление. Вместо этого рассмотрите возможность настройки резкости вручную в Lightroom или Photoshop. Я не делаю этого для большинства изображений, но это может быть необходимо для определенных, специальных отпечатков (например, очень маленьких отпечатков на холсте, которые требуют более сильных настроек резкости, чем позволяют любые обычные предустановки экспорта Lightroom).

Наконец, если вы не хотите использовать Lightroom, в бесплатном Nik Sharpener Pro 3 есть инструмент повышения резкости вывода, который позволяет выполнять более точную настройку. Я никогда не был недоволен экспортной резкостью Lightroom, но, безусловно, некоторые фотографы захотят большего контроля.

4) Когда это имеет значение?

Трехэтапный метод повышения резкости — идеальный способ повысить резкость фотографии независимо от объекта съемки. Однако, как и следовало ожидать, более важно, если на фотографии есть большие области без деталей.

Как правило, одноэтапный метод повышения резкости, который многие люди используют в Lightroom (или, возможно, двухэтапный, если они также выполняют повышение резкости на выходе), заключается в простой настройке ползунков до тех пор, пока фотография не станет максимально хорошей. Однако, если части фотографии более детализированы, чем другие, вы не можете ожидать отличных результатов от применения одинаковой корректировки ко всему изображению.

Инструмент маскирования в Lightroom и других программах призван исправить это, и он делает достойную работу. Однако он неизбежно не идеален. Если ваша маскировка слишком сильная, детали на фотографии будут выглядеть «хрустящими» и неровными. Если ваша маскировка слишком слабая, области фотографии с низким уровнем детализации станут слишком зернистыми и шумными.

Трехступенчатая резкость полезна для пейзажных фотографов, хотя и не в такой же степени. Если на фотографии есть облака, лучшего способа избежать добавления нежелательных шумов и артефактов все равно не найти. Однако, если я фотографирую сцену, полностью заполненную деталями (как на изображении ниже), я могу обойтись всего двумя этапами повышения резкости: агрессивное повышение резкости деконволюции, а затем повышение резкости на выходе. Все зависит от образа.

NIKON D800E + 20 мм f/1,8 @ 20 мм, ISO 100, 8/10, f/16,0

Методы повышения резкости могут быть запутанной темой, поскольку в вашем распоряжении так много разных инструментов. Надеемся, что в этой статье рассматривается трехступенчатое повышение резкости, которое легко реализовать на ваших собственных фотографиях, независимо от вашего конкретного программного обеспечения.

Потребуется ли вам использовать эти методы для вашей собственной фотографии? Все зависит от вашей конкретной ситуации.