Самодельные деревянные штативы
Самодельные деревянные штативы Впервые я опубликовал эту статью в 2007 году, но только в июле 2015 года добавил к ней видео.У меня не было много денег, когда я впервые начал заниматься фотографией еще в старшей школе в 1980-х. но я хотел штатив, чтобы экспериментировать с более длительной выдержкой при слабом освещении. Я не хотел тратить много денег. Поэтому я решил построить свой собственный.
Я построил свой первый деревянный штатив в 1987 году, а в 1988 году построил его более совершенную версию. На этой странице подробно описаны некоторые вещи, которые я выяснил, и подсказки, если хотите. построить свой собственный.
| Мой первый и второй штатив | Второй штатив в сложенном виде |
Скользящие соединения ножек типа «ласточкин хвост»
Одна из вещей, которая помогла сделать деревянные штативы возможными, была новая папина (в то время) новая
Настольная пила Felder с наклоняющимся шпинделем.
Для первого штатива, который я построил, я сделал ножки из двух сегментов. Но я подумал, что этот штатив был слишком громоздкий, чтобы брать его с собой в университет, поэтому я сделал второй, более легкий штатив с ножками, которые состоял из трех сегментов.
В среднем сегменте вырезаны два женских ласточкиных хвоста, а внешние части — мужские.
ласточкин хвост. Чтобы зафиксировать ножки, женский ласточкин хвост зажимается вместе с винтом и барашковой гайкой,
по одному на каждом конце среднего сегмента. Благодаря этому зажимному действию ласточкин хвост образует жесткое соединение.
Мне нужен был какой-то способ удержать ласточкины хвосты от скольжения полностью врозь. Я действительно не мог придумать хорошее место, чтобы зацепить его, не делая его уродливым. или мешает барашковым гайкам по бокам ножек. Так что я придумал этот умный маленький подпружиненная защелка. Слева верхний сегмент показывает подпружиненную защелку, а нижний сегмент показывает клиновидную выемку, в которую он защелкивается. Защелка обычно втянута, но пружина толкает его в паз, когда паз скользит.
Слева показана защелка, снятая с ноги. Защелка представляет собой просто прямоугольный кусок дерева в
прямоугольное отверстие с пружиной за одним концом, чтобы вытолкнуть его. Оглядываясь назад, я должен
возможно, сделали уловы немного больше.
У меня никогда не было, чтобы они подводили меня, но опять же,
Я не обращаюсь со штативом слишком грубо.
Для моего первого штатива с ножками всего из двух сегментов мне такие защелки не понадобились. Чтобы расширить
ноги на этом, я бы просто ослабил барашковые гайки и поднял плечи штатива с земли вправо
высоту и снова затяните барашковые гайки. Таким образом, суставы ног никогда не вытягивались и не разъединялись.
Но для штатива с тремя сегментными ножками поднятие штатива за плечо будет просто скользить.
один из ласточкиных хвостов полностью врозь, не расширяя другой ласточкин хвост.
Таким образом, были необходимы некоторые защелки, чтобы после того, как один сегмент полностью вытянулся, он не пошел дальше, и
другой сегмент должен расширяться.
Поскольку 30-градусные фрезы не продаются в большинстве магазинов, я решил поэкспериментировать с ними.
30-градусный стык «ласточкин хвост» на моей настольной пиле, используя технику, отдаленно похожую на ту, что я делал со своим
формирователь отца.
Сделав точно расположенную серию разрезов, удалось добиться цели. Но для очистки потребовалось порядка 20 проходов.
ласточкин хвост, чтобы сделать его достаточно плоским на дне. Нижняя часть ласточкиного хвоста всегда обрезается
с углом зубьев пилы. Возможно, было бы неплохо взять дешевую 7 1/4-дюймовую циркулярку.
пильный диск с зубьями под переменными углами, и сломайте или сошлифуйте карбиды, чтобы сделать все зубья
лицом в одном направлении, чтобы полотно пилы делало косой срез.
Я очистил нижнюю часть внутреннего соединения типа «ласточкин хвост» долотом, чтобы сделать его достаточно гладким.
Внешний «ласточкин хвост» можно было разрезать всего за два прохода с каждой стороны.
Наконец, я скосил все острые 60-градусные углы. На это есть две причины. Во-первых, это
лезвие пилы не доходит до внутреннего угла, другое, что эти острые
Углы под углом 60 градусов очень неудобны для прикосновения и обычно уязвимы для повреждений.
И, наконец, как все это сочетается. Остался достаточный зазор, чтобы он легко скользил, но не рассыпался.
Подробнее о ласточкин хвост
Далее… Плечи и головка штатива
Вернуться на мой сайт по деревообработке
Изготовить недорогой деревянный штатив
Большинство астрономов хотели бы иметь постоянную наблюдательную установку в своем саду, и для этого обсерватория или массивный пирс часто являются идеальным решением.
Конечно, это не всегда возможно.
Что делать, если вокруг есть деревья или здания, которые означают, что вам нужно переместить установку в разные части вашего сада, чтобы увидеть разные части неба?
Что делать, если вы не можете внести постоянные изменения в свою собственность?
С какими бы ограничениями вы ни столкнулись, неизбежным результатом будет то, что вы будете обязаны использовать подвижный штатив.
Это приносит свои проблемы.
После каждого занятия, когда вы берете штатив в помещение, вы теряете тщательно полученную полярную настройку, но если вы оставите на улице то, что может быть очень дорогим оборудованием, это может привлечь воров.
Вот почему в этом руководстве мы объясним, как сделать недорогой и устойчивый штатив, который можно оставить на месте или перемещать по мере необходимости.
Штатив в сборе (PDF)
Стойка и стойка для ног (PDF)
Ножка и верхняя пластина (PDF)
Шаблоны деревянных профилей (PDF)
Шаблон для верхней панели (PDF)
Верхняя пластина в сборе (PDF)
Инструменты и материалыИнструменты — Ручная пила, электролобзик или ножовочная пила, дрель и насадки
Материалы — Два 8-футовых строительного бруса 98×38 мм , четыре 8-футовых строительного бруса 63×38 мм, 1/8 листа 18-мм фанеры или аналогичного материала, а также несколько небольших обрезков фанеры
Разное — Девять корешковых болтов M10x150 мм — с гайками и шайбами, три пары 75-мм стыковых петель и винты.
Несколько 4-дюймовых и 2-дюймовых шурупов для дерева, а также пара болтов M6x60 с барашковыми гайками
Финишное покрытие — Приблизительно 0,5 л антисептика для дерева
Необходимую древесину можно без труда приобрести у местного продавца строительных материалов.
Мы выбрали «подготовленную» (строганную) древесину, потому что она приятнее в обращении и выглядит привлекательно, но вы можете использовать эквивалентную необработанную древесину, чтобы еще больше снизить стоимость.
Болтовая конструкция опорных рам и использование шарниров для соединения рам означает, что для сборки основных частей не требуется специальных навыков.
Штатив очень прочный и имеет большую массу, что помогает обеспечить очень прочную платформу для крепления монтировки.
Наш штатив имеет высоту 1065 мм (3,5 фута), но вы можете изменить дизайн центральной опоры; например, сделайте его выше, если у вас длинный рефрактор, или короче для большого ньютониана.
Мы использовали темно-коричневую консервирующую морилку для дерева, но есть много доступных цветов, поэтому вы можете замаскировать свой штатив, чтобы он гармонировал с кустами или сочетался с другой садовой мебелью и элементами.
Верхняя часть штатива и крепление крепления состоят из нескольких шестигранных фанерных пластин.
К счастью, если вы не помните школьные уроки геометрии, вы можете скачать шаблон по ссылке вверху этой статьи.
Лучше вырезать их одновременно, чтобы каждый получился одинаковой формы.
Если вы отметите один край стопки, вы сможете легко выровнять их, даже если они не идеально симметричны.
Некоторые инструменты и материалы, необходимые для этого проекта.
Кредит: Марк Пэрриш
Ваша монтировка телескопа будет прикреплена болтами к собственной съемной шестиугольной верхней пластине, которая точно входит в лоткообразную фиксированную верхнюю пластину на штативе.
Это означает, что вы можете снять всю сборку после сеанса наблюдения, а затем установить ее на следующий вечер, сохраняя при этом свое полярное выравнивание.
Мы просверлили два отверстия в наших верхних пластинах и использовали пару маленьких болтов с барашковыми гайками, чтобы скрепить их вместе после подъема узла крепления, чтобы исключить опасность сбивания оборудования во время использования.
Для этой цели можно также использовать G-образный зажим.
Адаптация съемной верхней пластины к вашему креплению может потребовать некоторых тщательных измерений и резки, но, изучив множество креплений EQ от разных производителей, мы пришли к выводу, что обычно вам нужно просто вырезать большое круглое отверстие (часто около диаметром 60 мм) в верхнем толстом слое фанеры и отверстие поменьше 10 мм в более тонком слое, который впоследствии приклеивается снизу.
Многие производители продают «адаптеры для опор» именно для таких проектов, и их стоит изучить, если вы предпочитаете не усложнять ситуацию.
Если вам нужна стабильная, непостоянная, экономичная основа для установки вашего оборудования, мы надеемся, что вы захотите попробовать этот проект.
У вас может быть несколько креплений, и в этом случае вы можете сделать отдельную верхнюю пластину для каждого из них, чтобы их можно было легко поменять местами, или вы можете сделать пару штативов; располагая их в оптимальных местах вашего сада для разных участков неба и перемещая их во время ночных наблюдений.
Пошаговый
1
Обрезка по размеру
Тщательно разметив детали, используйте пилу, чтобы обрезать их по размеру.
Вы можете скачать шаблоны по ссылке вверху этой статьи, чтобы помочь вам получить правильные углы.
Если у вас есть доступ к пиле, вы можете сэкономить здесь время. Проверьте совпадение похожих частей.
2
Развертка
Просверлите отверстия диаметром 10 мм в одном примере каждой детали.
Используйте для переноса маркировки на соответствующие детали.
Вы можете выровнять детали так, чтобы «мастер» был сверху, затем вставить болт в отверстие и ударить по нему молотком, вдавив тот, что ниже.