Главная — Фотошкола ЮУрГУ

Для чего нужна вспышка на зеркальном фотоаппарате: какие бывают и для они чего нужны

Содержание

Как пользоваться фотовспышкой?

Очень часто начинающие любители фотографии не представляют себе, как правильно пользоваться фотовспышкой. Точнее, они чаще всего пользуются фотовспышкой, непосредственно встроенной в камеру, и особо не задумываются над тем, как правильно следует применять данное устройство. К слову, это касается не только новичков в фотографии, но и тех, кто приобретает внешнюю фотовспышку к зеркальному фотоаппарату. Именно по этой причине так часто можно видеть «фотографов», от всей души «пыхающих» вспышками там где нужно, и где нет, лишь потому, что это «солидно». Итак, давайте разберемся, как работает фотовспышка и как ей правильно пользоваться.

Для чего и в каких случаях необходима фотовспышка?

Наверняка это вопрос многим читателем покажется совершенно лишним. Вспышка, мол, нужна тогда, когда недостаточно света для съемки, например, в помещении или в вечернее время. Это, безусловно, верно, однако использовать импульсную подсветку можно и в ряде других случаев.

В частности, применение фотовспышки позволяет подсветить тени при съемке портрета в солнечный день, либо «заморозить» движение при создании динамичных кадров с длительной выдержкой.

Какие бывают фотовспышки?

В мире существует довольно много типов фотовспышек, включая следующие:

  1. Встроенные фотовспышки,
  2. Внешние накамерные вспышки,
  3. Кольцевые вспышки для макросъемки,
  4. Внешние студийные вспышки.

Давайте рассмотрим каждый тип подробнее. Итак, со встроенными вспышками более или менее понятно – это небольшой импульсный источник света, встроенный непосредственно в фотокамеру. На компактных фотоаппаратах он, чаще всего, установлен открыто в корпусе, а на более «продвинутых» моделях типа популярных «ультразумов», а также бюджетных «зеркалках» выполнен в виде утопленного в корпус узла, который поднимается механически (рукой фотографа), либо автоматически исходя из выбранного режима съемки.

Внешние накамерные вспышки представляют собой отдельный блок – устройство, устанавливаемое в модель синхронизации фотоаппарата, который в просторечии именуется «горячим башмаком».

Такие вспышки гораздо мощнее и функциональнее встроенных и, вдобавок, часто оснащаются поворотной верхней частью — «головкой». Благодаря такой конфигурации свет от вспышки можно не только направлять на объект съемки, но и в сторону либо вверх от него, создавая отраженное освещение. Кроме того, накамерные вспышки в большинстве ситуаций имеют собственный рассеиватель и отражатель – компактную пластиковую пластинку белого цвета, которая выдвигается вертикально вверх относительно отражателя и лампы.

Кольцевые вспышки для макросъемки – устройства еще более сложные. Они представляют собой одну или несколько импульсных ламп, которые устанавливаются на объектив фотоаппарата и синхронизируются с затвором с помощью отдельного блока, крепящегося в держатель типа «горячий башмак».

Внешние студийные вспышки представляют собой мощные импульсные моноблоки, которые позволяют варьировать светом в широчайших пределах. Они могут синхронизироваться с фотоаппаратом посредством ведомого импульса (вспышки срабатывают после импульса вспышки, встроенной в фотокамеру), с помощью синхрокабеля, подключаемого к соответствующему разъему либо по радиосинхронизатору – специальному устройству, ставящемуся в «горячий башмак». К слову, именно по этой причине вспышки в корпусе фотоаппарата нередко встречаются и у дорогостоящих профессиональных камер, к примеру, на среднеформатных аппаратах Hasselblad. Здесь они как раз предназначены, в первую очередь, для «поджига» вспышек студийного назначение.

Интересным фактом является то, что среди студийных импульсных источников света наблюдается тенденция к увеличению их мобильности за счет встраивания в корпус аккумулятора. В частности, такие вспышки имеются в продуктовой линейке компании Profoto, а недавно появились и в ассортименте производителя недорогих студийных вспышек Falcon Eyes.

Впрочем, вся эта информация носит для любителя, в большей части, познавательный характер. Как правило, начинающий фотографов больше интересует вопрос о том, как пользоваться вспышкой, встроенной непосредственно в фотокамеру, а также то, для чего нужна накамерная вспышка и как с ней работать. Вот на этих аспектах мы и остановимся в данной статье, оставив работу с кольцевыми макровспышками и студийными моноблоками для отдельной публикации.

Как фотографировать встроенной фотовспышкой?

Для начала побеседуем о встроенных вспышках. Конечно, профессионалы в области фото наверняка иронично улыбнуться, поскольку возможности встроенных в камеру фотовспышек крайне ограничены. Это, безусловно, так, однако в реальности и с такой примитивной вспышкой можно получить весьма неплохие результаты при съемке. Правда, для этого нам придется пойти на определенные ухищрения.

Многим знакома ситуация, когда фотографирование со встроенной вспышкой дает весьма неудовлетворительный результат даже при съемках домашнего застолья. Классический пример – глубокие тени, «красные глаза», искаженная передача цвета и многое другое. К слову, именно эти факторы часто побуждают любителя к покупке дорогой накамерной вспышки, которая, впрочем, не всегда решает данные проблемы.

Итак, давайте разберем, откуда берутся столь нежелательные эффекты. Увы, их причиной является сама конструкция встроенной вспышки, которая направляет световой импульс непосредственно на объект съемки. Жесткий и яркий свет «рисует» отчетливые контуры теней, а ввиду того, что зрачок человека не успевает сократиться при импульсе, возникает эффект всем известного «красноглазия».

Что же нужно, чтобы подобные явления были ликвидированы либо максимально незаметны? Тут все просто – достаточно рассеять свет от встроенной вспышки с помощью рассеивающего материала, коим может служить… обычный листок бумаги, который следует держать непосредственно перед вспышкой на небольшом от нее расстоянии.

Давайте рассмотрим две фотографии. На первом кадре, снятом с использованием любительского зеркального фотоаппарата и встроенной вспышки, мы видим отчетливые блики и глубокую тень за предметом. Во втором случае при использовании рассеивающего листка бумаги результат выглядит значительно приятней для глаза. Варьируя положение листка, можно весьма неплохо регулировать глубину образующейся тени и получить действительно интересные кадры.

На этом снимке, сделанном со встроенной фотовспышкой, отчетливо заметны резкие тени за объектами.

Фотография, сделанная с листком бумаги, размещенным перед встроенной вспышкой, выглядит гораздо интереснее благодаря почти полному отсутствию теней. Кадр получается несколько темнее, однако решить эту проблему легко можно в любом графическом редакторе.

Как фотографировать с накамерной вспышкой?

Несмотря на то, что неплохие кадры можно получить и со встроенной вспышкой, покупка внешнего осветителя выглядит предпочтительнее по целому ряду причин. В первую очередь, в качестве преимущества вы получите большую мощность вспышки, а во вторую – широкие возможности по управлению световым импульсом. Итак, как пользоваться внешней вспышкой?

Для начала следует оценить размеры помещения, в котором ведется фотосъемка. Следует помнить, что использовать вспышку «в лоб» (когда ее осветитель нацелен непосредственно на объект съемки) имеет смысл лишь в больших залах, например, при съемке концертов с далекого расстояния, когда используется телеобъектив или максимальное фокусное расстояние встроенного зум-объектива (некоторые цифровые компакты также имеют «горячий башмак»).

Во всех остальных ситуациях направлять импульс прямо на объект нежелательно.

Итак, оценив размеры помещения, вам потребуется повернуть головку вспышки для того, чтобы ее лампа и отражатель были направлены на плоскость – стену или потолок. Благодаря этому вы получите ровное отраженное освещение, которое позволит минимизировать тени от объектов и получить ровное освещение объектов. Также желательно выдвинуть отражатель – он направит часть света на объект и подчеркнет его фактуру. Существует еще один способ – воспользоваться софтбоксом для накамерных вспышек – специальным тканевым рассеивателем, который можно купить отдельно. Об использовании данного аксессуара вы можете прочесть в нашем специальном МАТЕРИАЛЕ.

По сути, при отражении света от вспышки от потолка или стены мы получаем, как видно из тестовых фотографий, картину, аналогичную той, которую имели со встроенной вспышкой и листом бумаги, однако интенсивность освещения стала гораздо выше благодаря мощности вспышки.

Впрочем, мощность импульса вы также можете отрегулировать по своему усмотрению в зависимости от расстояния, с которого осуществляется фотосъемка.

Снимая с накамерной вспышкой без TTL «в лоб» на средней мощности, мы получили кадр с глубокими тенями. Кроме того, автоматика камеры хуже справилась с установкой баланса белого и цвета на снимке явно уводятся «в синеву».

Этот кадр, как мы видим, гораздо удачнее предидущих — тени за объектами почти отсутствуют, да и количество бликов от блестящих поверхностей меньше. Здесь мы повернули «голову» вспышки на потолок и получили равномерное рассеяное освещение объекта. Для этого снимка в дальнейшем потребуется минимум коррекции.

Дистанционное использование накамерной фотовспышки

Наверняка вы замечали, что в комплекте со многими фотовспышками, включая даже самые недорогие модели от китайских производителей (например, Yongnuo), идут специальные подставки с фиксатором для вспышки с верхней стороны и резьбой для штатива с обратной. Далеко не все начинающие фотографы могут сходу определить, для чего это нужно, однако на практике мы получаем возможность использовать внешнюю вспышку дистанционно, на определенном удалении от фотоаппарата.

Для чего это нужно? В первую очередь, для большего контроля освещенности объекта, подсветки теней или отдельных элементов сцены. По сути, в таком случае накамерная вспышка начинает выполнять роль студийной и, будучи установленной на штативе, способна существенно расширить возможности фотографа. Кроме того, вы можете гораздо шире использовать возможности по отражению света от зеркального отражателя, которые продаются в фотомагазинах, или при использовании вышеупомянутого софтбокса. Конечно, полноценную студийную вспышку такая система не заменит, но она дает возможность использовать сразу несколько источников освещения, что является серьезным преимуществом.

Синхронизация импульса выполняется, в большинстве случаев, по первому импульсу встроенной вспышки, аналогично тому, как она производится при использовании студийных вспышек. Правда, для наибольшего эффекта вам потребуется до максимума уменьшить мощность встроенной в камеру вспышки для того, чтобы ее свет не «перебивал» импульса, генерируемого выносным источником. Для того, чтобы активировать данную функцию во внешней вспышке, вам потребуется сделать ее «ведомой» с помощью соответствующего пункта в меню. На разных вспышках он обозначается по-разному (к примеру, на моделях вышеупомянутой компании Yongnuo он помечен буквенно-цифровым индексом S2), и соответствующую информацию нетрудно отыскать в инструкции к изделию.

Итоги

Итак, мы постарались рассмотреть наиболее распространенные случаи использования и разъяснить, как пользоваться фотовспышкой для того, чтобы получать приемлемые результаты в начале своего фотографического пути. Мы сознательно не стали здесь останавливаться на технических подробностях и функционале накамерных вспышках, синхронизации TTL и прочих аспектах. Обо всем этом мы поговорим в отдельной публикации, которую посвятим выбору фотовспышки и в которой расскажем, всегда ли есть смысл приобретать дорогостоящие решения.

Ремонт фотовспышек в СПб

 

Фотовспышка – один из наиболее капризных и наименее долговечных элементов современного фотоаппарата, будь то профессиональная зеркальная камера или любительская «мыльница». Верхний предел среднестатистической фотовспышки состоит из 6 – 10 тысяч срабатываний, после этого, как правило, выходит из строя импульсная лампа, однако, помимо этой проблемы, существует ещё целый ряд типичных болезней данного элемента фотокамер.

 

Типовые поломки фотовспышек:
  • поломка (отрыв) «ноги» вспышки
  • замена лампы вспышки
  • вспышка не включается
  • сильный нагрев вспышки при работе
  • долго заряжается кондесатор до готовности
  • мигание экрана вспышки
  • горелый запах при работе
  • и другие

Ремонт вспышки своими руками – задача не из простых, даже если Вы уверены в своих силах, знакомы с радиоэлектроникой и умеете пользоваться паяльником, этого всё равно будет недостаточно, ввиду таких проблем как отсутствие запасных частей и сложности диагностики неполадки. Как правило, фотовспышки выходят из строя после падения, последствия которого будут выражаться в том, что фотоаппарат не будет видеть вспышку, будет отсутствовать импульс и т.д. А если, примеру, Вами было замечено, что вспышка стала существенно дольше заряжаться, а снимки стали получаться затемнёнными, то это симптом того, что фотовспышке нужен ремонт.

 

Ремонт от 800 р.

Консультация (812) 329-05-45

Курьер
туда обратно
Не теряйте свое время Железная
гарантия
Вы — защищены Точные
сроки
Мы ценим ваше время

Несложная, на первый взгляд, внутренняя начинка вспышки, однако, требует большой ответственности и грамотного подхода к ремонту, так как, к примеру, в её конденсаторе сохраняется напряжение до 330-ти вольт даже в выключенном состоянии. Следовательно, во избежание неприятностей, а также дополнительных затрат в связи с ликвидацией последствий некомпетентного ремонта, доверить ремонт вспышки фотоаппарата следует только профессионалам. Следует понимать, что если не заменить вовремя лампу вспышки, или заменить её, но лампой с другими параметрами, то может сгореть дорогой транзистор, замена которого влетит в копеечку. В основном поломки фотовспышек связаны с выходом из строя ламп, трансформаторов, транзисторов, плохим контактом и т.д. Для того, чтобы провести качественный ремонт фотовспышки Вам потребуются не только специальное оборудование вроде паяльной станции и специального припоя, но и наличие фирменных запасных частей. Об этом нельзя забывать.

Сервисный центр OnService предлагает полный перечень услуг по ремонту фотовспышек, начиная от самых простых моделей заканчивая ремонтом студийных вспышек. Наши опытные специалисты проведут бесплатную диагностику неисправности и сделают всё возможное для того, чтобы наше с Вами сотрудничество оставило у Вас только самые положительные воспоминания. Свяжитесь с наши любым удобным для Вас способом, и наши менеджеры ответят на все возникшие вопросы касаемо особенностей ремонта, его стоимости и сроках выполнения работы.

Наш сервисный центр осуществляет ремонт фотовспышек всех известных марок производителей:

  • ремонт фотовспышек Metz
  • ремонт фотовспышек Nissin
  • ремонт фотовспышек Nikon
  • ремонт фотовспышек Canon
  • ремонт фотовспышек Sigma
  • ремонт фотовспышек Cullmann
  • ремонт фотовспышек Raylab
  • ремонт фотовспышек Fujifilm

Стоимость ремонта

Техчистка от коррозии с ремонтом цепи питания (после попадания влаги)

от 2 100р.

Сдать в ремонт

Замена «горячего башмака» (разъем соединения вспышки с тушкой фотоаппарата)

2 100 — 6 300р.

Сдать в ремонт

Замена/ремонт инфракрасного датчика управления

1 600 — 2 700р.

Сдать в ремонт

Как выбрать. Расстояние фокусировки. Фотовспышка.


Важный параметр — минимальное расстояние фокусировки, т.е. с какого наименьшего расстояния вы можете фотографировать. Рекордсменом среди компактных фотоаппаратов, пожалуй, является Olympys MJU II. Его минимальное расстояние фокусировки всего 35 см. Помимо этого, камера имеет огромный диапазон выдержек от 1/1000 доли секунды до 4 секунд, а так же необычайно светосильный объектив с F2.8.

Встроенная вспышка не только дает возможность снимать в условиях слабого освещения. Она также позволяет получать качественное изображение при съемке на ярком солнце, подсвечивая «глухие» тени и выравнивая освещение.

Очень часто, при съемке со вспышкой, возникает нежелательный эффект отражения света от сетчатки глаза животных или человека, так называемый эффект «красного глаза». Все видели, как в темноте у кошки светятся зелёные глаза. Так же у человека, если его фотографировать со вспышкой, глаза иногда светятся красным. Избежать этого на сто процентов не удается, но снизить вероятность появления этого эффекта можно. Поэтому многие модели стали снабжать системой подавления «красного глаза», сводящей этот эффект к минимуму. О наличии в фотокамерах системы подавления «красного глаза» вы можете узнать по надписи «Red-eye reduction» или особому символу — «человеческому глазу».

Уменьшение этого эффекта достигается с помощью зажигания яркой лампочки или предварительной вспышки, реагируя на которую, зрачки сужаются к моменту основной вспышки. Многие фотоаппараты Olympus систему уменьшения эффекта «красных глаз» с помощью стробоскопической вспышки. Такой фотоаппарат перед съемкой включает на 1-1,5 секунды слабое мерцание вспышки и только потом срабатывает основной мощный импульс. Такая система подавления «красных глаз» считается наиболее эффективной.

Применение фотовспышки позволяет решать очень многие проблемы при фотографировании. Прежде всего, фотовспышка необходима при недостатке света, например, в помещении или ночью. С помощь вспышки можно повысить контраст в пасмурную погоду. А можно и снизить контраст, например, при съемке людей на ярком солнце. Вспышка подсвечивает густые тени под глазами и носом, картинка становится ровнее и естественнее.


Многие фотоаппараты имеют переключаемые режимы работы фотовспышки. В режиме полной автоматики встроенный система сама определит все параметры и включит вспышку, когда это будет необходимо. Но представим ситуацию, когда вам необходимо сделать снимок при свечах. Автоматическая вспышка в полутемной комнате сработает и сделает яркий светлый кадр. Интим, свечи, вечер полностью исчезнут. Вот здесь вам и пригодится возможность вручную вмешаться в работу автоматики. Принудительно отключив вспышку, вы спокойно сделаете снимок при свечах. Только не забывайте, что снимки при плохой освещенности нужно делать, установив фотоаппарат на штатив или другое подобное устройство, включив автоспуск или воспользовавшись пультом дистанционного управления.

← Назад | Дальше →

Фотография — от чайника для чайников, личный опыт. Часть вторая-2.

2.3. Профессиональные секреты чайника, или как в домашних условиях повысить свою самооценку вкупе с качеством фотографий.




Предыдущая часть.

2.3.1. Работа со встроенной вспышкой

Встроенная вспышка — это больная тема. Но затронуть ее надо. Вспышка, установленная на фотоаппарат, так и просится, чтобы снимать ей по поводу и без повода. Более того, не знаю, как у других фирм, а у Canon в автоматическом режиме вспышка включается самопроизвольно. Тогда как в мыльницах у того же Canon даже на автомате есть как минимум три режима работы вспышки — полностью автоматический, когда аппарат решает сам, а также принудительный, при котором вспышка срабатывает всегда, и вообще без вспышки.

Почему же я так не люблю вспышку? Да и не я один — обратите внимание: у профессиональных фотоаппаратов встроенной вспышки вообще не бывает.

Все очень просто: люди, которые мало знакомы с принципами фотографии, рассуждая логически, используют встроенную прямую (то есть, направленную в сторону съемки, а по другому она не работает) вспышку в ситуации, когда это, казалось бы, наиболее оправданно. То есть, когда в кадре не хватает света.

Так вот — в этом качестве вспышку лучше не использовать. Ибо она портит кадр.

Первый минус. Слово «фотография» не случайно имеет русский аналог «светопись», который является его дословным переводом. Свет не только обеспечивает экспозицию фотографии, а еще и превращает это плоское искусство в объемное посредством теней. Прекрасно об этом в свое время писал автор сайта freefotohelp.ru. Чем выше угол между направлением съемки и источником света, тем объемнее будет рисунок.

А теперь представьте вспышку — она расположена в той же точке, что и фотоаппарат, и бьет в том же направлении. Естественно, вспышка все существующие светотени подавит. В результате картинка получится плоской.

Особенно плохо на вспышке выглядят человеческие лица. Это второй минус. Белый и холодный свет от вспышки сделает кожу лица неестественной, бледной.

Третий минус заключается с том, что на всех отражающих поверхностях соберутся уродливые блики.

Минус четвертый — при встроенной вспышке можно забыть о композиционном кадре. Вспышка отрубит задний фон, сделав его сплошным черным пятном. А если, не дай бог, случайно в кадр попадет что-то, распложенное перед объектом съемки, то вы получите еще и белое пятно на переднем фоне.

Ну и пятый минус — это знаменитая «тень за головой». Да и вообще — тени от вспышки выглядят неестественно резкими.

Что же делать?

Продвинутые фотографы используют внешную вспышку с поворотной лампой. В помещении ее можно направить вверх, вбок или назад, чтобы получить свет мягкий, отраженный от стен или потолка.

Чтобы собрать на объекте съемки побольше отраженного света, можно использовать отражатель (взято отсюда):

Или любую белую поверхность вместо него (взято отсюда):

Если совсем темно, а помещение большое, или если съемка ведется на улице, то у ПРОФЕССИОНАЛОВ должен быть ассистент, который будет держать вспышку в руке и светить ей под углом. Ну или сам… (взято отсюда)

Вспышка подключается к аппарату по проводному или беспроводному синхронизатору. Для мягкости света на нее надевается либо фильтр-рассеиватель:

либо софтбокс. Таким образом убираются блики на лице.

У нас с вами нет ни внешней вспышки, ни ассистента. Но у меня есть, что посоветовать.

Я специально рассказал о внешних вспышках подробнее — так понятнее будут принципы работы той оснастки, которой я предлагаю их заменять.

Однажды я сам задался вопросом, как заменить внешнюю вспышку и залез в интернет. И прочитал там вот что. В небольшом помещении можно сымитировать отклоненную вспышку, надев на встроенную самодельный отражатель. Это позволит направить свет в потолок. Для повышения мощности отражатель можно сделать из зеркального материала или оклеить фольгой.

Вот как выглядит в небольшом помещении портрет, сделанный в упор на вспышку с рассеивателем и без:

На первом кадре лицо изображено мягко, а интерьеры комнаты видны. На втором на лице — блик, а интерьеры потеряны.

Рассеиватель следует с осторожностью применять в помещениях с цветными стенами — отраженный от них свет раскрасится в цвет стены и сделает такими же лица тех, кого вы снимаете. Это каждый раз будет зависеть от того, насколько близко вы в данный момент стоите к стене спиной и под каким углом к стене и полу держите камеру. Вот пример — два кадра, снятых подряд — и с разными паразитными цветами.

Но современные технологии позволяют на компьютере выправить цвет или добавить какой-нибудь художественный фильтр, об этом мы попозже поговорим.

Так что лучше пусть будет легкая желтизна, но вы получите светлый, в меру контрастный, мягкий кадр без бликов.

ВАЖНО
Даже если, как вам кажется, возможности ваших объектива и матрицы позволяют снимать вообще без вспышки, все равно рекомендую добавить вспышку с отражателем. Она даст яркости, глянца кадрам. Как в полиграфии — одно дело просто цветная печать, и другое дело — печать с последующим лакированием.

Почему я написал, что этот метод подходит только для небольших помещений (квартира, кабинет, класс, аудитория)? Потому что мощность встроенной вспышки невелика. Для крупного помещения с высокими потолками может не хватить. Более того, в ручных и полуавтоматических режимах в зеркальных фотоаппаратах Canon доступно меню «Управление вспышкой». Там есть пункт — «параметры встроенной вспышки», в котором имеется шкала «компенсация». Это и есть мощность вспышки. При съемке с рассеивателем рекомендую увеличивать этот параметр до максимума.

Вот как выглядит освещение от вспышки с максимальной и минимальной мощностью:


А если вы, например, оказались в пещере, где нет никаких источников света, кроме вашего карманного фонарика. А пещера большая, вспышка с отражателем не потянет. Что делать?

Что же, иногда все-таки приходится бить вспышкой напрямую.

Но в этом случае имеет смысл воспользоваться вместо отражателя рассеивателем вспышки. Главной проблемы он не решит — вам все равно придется снимать с прямым источником света. Но рассеиватель позволит ликвидировать лишние блики, сделает свет на лицах более теплым, а тени — более мягкими.

Не буду голословным. Вот для примера съемка с прямой вспышкой: цвета неестественно бледные и холодные, тени — резкие.

Вот фото с рассеивателем. Цвета более естественные и теплые, а тени намного более мягкие. Согласитесь, разница есть!

Вот фото с отражателем. Теней нет вообще, а картинка еще более ровная и плавная. Есть блик от лампы — это естественно, прямая вспышка ее бы перебила. Но все равно, такой кадр тоже лучше, чем первый.

Ну и вот, для чистоты эксперимента, фото без вспышки — как видите, с точки зрения передачи цвета, фото с прямой вспышкой наиболее далеко от оригинала.

Я думаю, данная серия кадров — вполне убедительное доказательство тому, что к прямой встроенной вспышке обязательно что-то нужно — либо отражатель, либо рассеиватель.

В отличие от отражателей, которые мне приходится делать самому (благо, это несложно), рассеиватели в большом ассортименте продаются в магазинах.

Лично я рекомендую обратить внимание на модели, которые надеваются на объектив. Их плюс заключается в том, что, вы можете убирать и поднимать вспышку, не трогая рассеиватель. Потому что в ручных режимах включается и выключается вспышка в зеркалках только так. Тогда как рассеиватели, надеваемые на саму вспышку, принуждают вас либо всегда снимать со вспышкой, в чем может не быть необходимости, либо постоянно надевать и снимать рассеиватель, что может привести к расшатываю крепления вспышки, либо снимать на автомате — это не всем подходит (чуть ниже поговорим, почему).

Вот так выглядит рассеиватель на объектив в сложенном, разобранном и установленном виде:

А это — рассеиватель на вспышку:

А вот рассеиватели, которые крепятся на башмак, я покупать не рекомендую:

В башмаке есть кнопочка, которую такой рассеиватель будет нажимать. Аппарат подумает, что вы снимаете на внешнюю вспышку, и отключит встроенную. Не знаю, кто проектировал такие рассеиватели, но это был кто-то явно не дружащий с головой.

Рассеиватель можно изготовить и в домашних условиях. Чаще всего для этого применяются шарики для настольного тенниса, в которых выпиливается отверстие под вспышку. Но я решил пойти другим путем. Резанный шарик для пинг-понга проживет недолго, и я сделал рассеиватель из банки для витаминов. Ей износу не будет.


Мы начали с того, что установили — прямой вспышкой по «классическому принципу», то есть, в качестве основного источника освещения объекта съемки, лучше не пользоваться. Но это не значит, что ей не стоит пользоваться вообще. В ряде ситуаций — очень даже стоит.

Например, при съемке портрета в контровом свете. Контровым называется такое освещение, источник которого расположен за объектом съемки (Ф). Например, если вы снимаете человека на фоне ярко освещенного здания или заката, то самого человека надо подсветить вспышкой, иначе он останется темным пятном. Но сделать это надо аккуратно — отойти, как и для любого портрета вообще (см. предыдущую главу), надо подальше. В противном случае вы получите обратный эффект — пересвеченный человек на темном фоне. К счастью, на улице, как правило, есть куда отойти.

ВАЖНО
На вспышку вообще не надо снимать в упор — ближе двух-трех метров.

Очень полезно снимать со вспышкой… летним днем. Дело в том, что летом даже в наших широтах Солнце поднимается высоко. И если снимать лицо человека, то на нем остаются некрасивые тени от носа и бровей. Вспышка позволит их если не перебить, то хотя бы уменьшить. Но даже в этих случаях полезно иметь на вспышке рассеиватель.

ВАЖНО
При съемке с рассеивателем в меню «управление вспышкой» мощность вспышки лучше сделать поменьше. Так можно избежать паразитных эффектов. Обратите внимание вот на этот кадр — здесь практически не заметно, что включена вспышка:


Еще один совет при съемке с прямой вспышкой:

ВАЖНО
Если в фотоаппарате есть возможность съемки с устранением красных глаз, включите ее. В наше время убрать красные глаза несложно и при помощи компьютера, однако зачем вам дополнительная работа?

2.4. Съемка со штатива

Чаще всего, штатив нужен для съемки в ручных режимах, но в следующей главе мы и о них поговорим. Потому что в автоматическом режиме аппарат будет противиться установке столь долгой выдержки, чтобы для съемки потребовалось устанавливать его на штатив.

А зря… Долгая выдержка во-первых, позволяет делать четкие ночные пейзажи. Потому что можно сделать низкое ISO — чем больше на кадре темных мест, тем больше будет шумов, поэтому высокое значение ISO сразу будет бросаться в глаза. А еще потому что можно сделать узкую диафрагму. В этом случае пейзаж будет резким на всю глубину. Даже можно снимать на ручной фокус, если автомат не срабатывает.


Еще штатив позволяет сочетать на кадре неподвижные и движущиеся объекты, создавая эффект движения.

Так что если вы снимаете ночью, то заимейте себе штатив. Не обязательно большой. В большинстве случаев можно обойтись штативом типа Gorillapod, который может крепиться к любому объекту и принимать любую форму. Однако «гориллы» часто продаются без головок — головку надо купить, иначе будет неудобно.

В съемке на длинную выдержку есть еще один неприятный момент. Нажимая кнопку спуска, мы немного сотрясаем аппарат — это может повлиять на кадр. Профессиональные и просто продвинутые фотографы используют для этого проводной (так называемый, «тросик») или беспроводной пульт дистанционного управления. Нам это ни к чему. Советую снимать с задержкой на две секунды. Нажали спуск и отошли на метр, чтобы даже не дышать в сторону аппарата.Кстати, на счет дышать — это сказано не для красоты. Зимой пар от дыхания очень любит лезть в кадр и портить его — дышим-то мы вперед.

Так что штатив позволит вам ставить какую угодно выдержку — хоть минуту, хоть час — зависит от возможностей аппарата.

Только этого лучше не делать в двух случаях — при порывистом ветре и на дрожащей опоре — например, на мосту с активным движением. Аппарат будет дрожать. Правда, на «гориллаподе» он будет дрожать меньше, чем на традиционном штативе. С другой стороны, на тяжелом штативе профессионального уровня вибраций тоже будет меньше, но такой штатив стоит недешево.

КСТАТИ
И вот еще что — штатив обязательно надо иметь тем, кто снимает на фотоаппарат видео. Я этим практически не занимаюсь, поэтому тут об этом практически ничего не пишу. Но вкратце скажу. Сейчас наблюдается бум использования фотоаппаратов в качестве видеокамер. Связано это с тем, что


  • цифровые фотоаппарат и видеокамера — это одно и то же с точки зрения применяемой технологии. Различия лишь в конкретных приспособлениях. Например, как у легкового и грузового автомобилей — принцип работы один, а размеры, мощность, скорость, форм-фактор и оснастка разные. Так же и камеры — и фотокамера и видеокамера могут делать и фото и видео, но с разным качеством.

  • матрица у фотоаппарата при прочих равных лучше. Потому что разрешение больше. 1920 точек для видео — это большое разрешение, а для фото… сейчас уже и в мобильниках такого нет.

  • фотоаппарат стоит в несколько раз меньше, чем видеокамера одного с ним класса.

Однако некоторых вещей фотоаппарат делать не может. План с него снять можно, и очень даже хороший. А вот наезд-отъезд (то есть, изменение зума во время съемки) получается хуже, так как ход зума у фотообъективов не такой плавный, им это не надо. Равно как и съемка, когда надо быстро бегать туда-обратно фокусом: автомат ошибается, приходится снимать ручным фокусом.

Ну и наконец, у фотоаппарата неудобный для видео хват — не у центра тяжести. Поэтому будет дрожать. И даже план надо снимать со штатива — результат улучшится разительно. А чтобы снять сюжет, лучше делать не долгие бессклеечные планы с бесконечным зумом и сменой фокуса, а несколько коротких статичных планов с последующей склейкой и монтажом. Если что, весь фильм «Александр Невский» так снят — и ничего, шедевр.

Еще немного о движущихся объектах. Если на улице светло, то снять объект так, чтобы было видно, что он движется, можно и с рук.

Есть и обратный, очень красивый прием — так называемая съемка с проводкой. НавОдите на движущийся объект, и пока камера щелкает, ведете ее за ним вслед.

Но для того, чтобы освоить такие съемки надо уметь устанавливать выдержку — она должна быть не слишком короткой. О выдержке мы сейчас и поговорим.

2.5. Съемка в ручном режиме

Долго думал, а писать ли вообще это. Ведь мой текст рассчитан на людей, которые не будут сильно углубляться в техническую сторону фотографии. Но потом решил — от меня ж не убудет. К тому же некоторые вещи, которые я буду упоминать в этой главе, по идее, могут помочь восприятию и усвоению многого из того, что уже написано мной в предыдущих главах, особенно во второй части.

Во-первых, что такое ручной режим. Справедливости ради, вести отдельный разговор об одном только ручном режиме нет никакого смысла. Не я один — почти все авторы выделяют в качестве отдельной темы сразу несколько режимов с тем или иным уровнем автоматизации. Так называемую «творческую зону». В аппаратах Canon все они находятся с одной стороны от автоматического и обозначены буквенными символами, в отличие от режимов автоматических, которые обозначены пиктограммами. Основных творческих режимов — четыре. Меньше в зеркалке, по идее, быть не должно. В мыльницах бывает меньше. Бывает даже один, какой именно — мы позже обсудим. Но в мощных аппаратах, зеркалках и беззеркалках — минимум четыре. Бывает и больше — но это уже для продвинутых. Этих четырех — достаточно для подавляющего большинства задач.

Во-вторых, почему я снимаю в ручных режимах. Очень просто. Еще в первой части я рассказывал о том, что в зеркальном фотоаппарате режим «авто» недоразвитый. Потому что зеркалки вроде как и не предназначены на тех, кто в авто фоткает. Из-за этого, получив совсем небольшие начальные навыки, можно снимать намного лучше, чем было бы на автомате. И вот почему:


  • на автомате вспышка может сработать когда угодно (хотя в этом случае есть режим «без вспышки»),

  • на автомате аппарат сам выбирает точку фокусировки. При съемке многопланового кадра это может помешать,

  • на автомате аппарат сам устанавливает значение ISO, что может неоправданно понизить качество кадра.

И наконец, и это самое главное — на автомате аппарат сам рассчитывает экспозицию.

В солнечную погоду (или, к примеру, при профессионально выставленном студийном свете) проблем с этим не возникает. А вот тогда, когда освещение далеко от идеала, фотоаппарат в автоматическом режиме чаще всего не в состоянии правильно выставить «экспотройку». И регулярно «мажет».

Поэтому знание принципов управления камерой в ручном и полуавтоматических режимах позволит вам быть хозяевами положения в любой ситуации и не зависеть от причуд экспозамера.

Особенно часто аппарат ошибается с экспозицией, если на нем стоит объектив стороннего производства. Экспозамер фотоаппарата не заточен под чужие объективы. На точность его работы также негативно влияют светофильтры. Именно поэтому я, как ативный пользователь объективов Sigma, а также мануальных (неавтоматизированных) объективов советского и постсоветского производства, 99% своих фотографий снимаю в ручном режиме.

ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
Философия съемки на ручнике и в полуавтоматах заключается в следующем. Задачей фотографа является поиск баланса — надо найти максимальную диафрагму, выдержку и минимальное ISO, при которых получится правильно экспонированная фотография хорошего технического качества — четкая, несмазанная и с допустимым уровнем шумов.

Теперь давайте поговорим о том, что же такое ручные (и полуавтоматические) режимы, и что в них устанавливается вручную. Исторически, во времена механических аппаратов (что это были за времена, мы подробно разобрали, обсуждая объективы), существовало такое понятие как экспопара (Ф).

Это два параметра, определяющие экспозицию, то есть, количество света, попадающее на пленку. Экспопара состоит из диафрагмы и выдержки (Ф). Что такое диафрагма, мы уже подробно рассмотрели (см. ссылку чуть выше), а выдержка — это время, на которое открывается затвор аппарата. Все логично — чем шире и дольше открыто, тем больше света. Если диафрагма определяется объективом, то выдержка — камерой. Выдержка измеряется в единицах времени — чаще всего, в секундах и долях секунды. В быту выдержка более секунды используется редко (когда — мы рассмотрели в предыдущей главе), поэтому когда пишут выдержка 250, это обычно означает 1/250 секунды.

Однако с появлением автоматизированных аппаратов, на мой взгляд, понятие экспопары устарело. Теперь это надо называть, как минимум, экспотройкой. Потому что к выдержке и диафрагме добавился еще один параметр — это ISO. Фотографы-пленочники не могут менять светочуствительность, пока не отстреляют всю пленку и не зарядят новую. А мы, цифровики, можем делать это нажатием кнопки.

Так вот, доступностью выбора тех или иных параметров и различаются ручной и полуавтоматические режимы. Но сначала поговорим о параметрах, которые можно менять во всех режимах творческой зоны.

Во-первых, это вид экспозамера, то есть, конфигурация зоны кадра, по которой камера меряет освещенность. Даже когда мы снимаем вручную, то ориентируемся на шкалу, которая указывает нам, светлее-темнее. А в полуавтоматах экспозамер влияет на экспозицию напрямую. И от того, по каким точкам кадра аппарат замеряет освещенность, зависит конечный результат.

Мой совет — если вы снимаете с мультизонной фокусировкой, то и экспозамер выбирайте пошире, например, так называемый средневзвешенный. А если с центральной фокусировкой, то и замер берите по центру.

Во-вторых, это уже упомянутые в прошлой главе точки фокусировки — по умолчанию и на автомате аппарат выбирает точку сам. В случае, если вы снимаете с малой глубиной резкости, а аппарат сфокусируется не там, где гажл, это может запороть вам кадр. В фокусе будет не объект, а фон.

Можно оставить и такой вариант, так называемый, мультизонный автофокус, или выбрать фокусировку по какой-либо одной точке. В первом случае удобно снимать какую-то движуху вблизи. Или пейзажи на широкий угол. В остальных случаях точку лучше выбирать точку. Чаще — центральную.

Устанавливать ISO или ставить автоматический выбор тоже можно в любом режиме творческой зоны. Но выбирать «авто» я не советую — в этом случае просто теряется всякий смысл съемки на полуавтомате и в автомате. Снимайте на режиме «без вспышки» и не парьтесь. Какое ISO нужно для какого сюжета, я уже писал в самом начале.


Наконец, во всех четырех режимах можно управлять вспышкой. Открыл — включил, закрыл — выключил. И можно использовать настройки меню «Управление вспышкой», о котором мы поговорили в прошлой главе.

2.5.1. Далее по экспопаре.


P) Режим «программный», обозначается, как правило, буквой P, и выдержку и диафрагму определяет сам. Вам остается только подсказывать ему — светлее или темнее. Так называемая, экспокоррекция. Наиболее удобный режим для новичка. С одной стороны, не надо ничего знать о значениях выдержки и диафрагмы, с другой — можно управлять экспозицией. Такой режим лучше автомата хотя бы тем, что позволяет справляться с не очень удобным светом — вечером и утром. Именно этот режим имеется во всех фотоаппарах, даже если они не предназначены для ручной съемки. Просто он может быть не выделен в отдельный режим — экспокоррекция может быть доступна в автоматическом.

TV) Режим «приоритет выдержки» (в аппаратах Canon обозначается как Tv) позволяет фотографу выбирать значение выдержки, а диафрагму устанавливает сам согласно данным экспозамера. Такой режим удобен для съемки спорта, споттинга, а также фотографирования водопадов, фонтанов, падающего снега и любых других сюжетов, где надо контролировать скорость съемки. Как и в режиме P фотоаппарату надо подсказывать, чтобы сделать потемнее или посветлее, посредством управления экспокоррекцией.

При съемке с приоритетом выдержки следует помнить несколько правил. Они же пригодятся при съемке в полность. ручном режиме.

ВАЖНО
Чтобы получить четкую картинку нестатичного события, выдержка не должна быть длиннее определенного значения. Для посиделок, разговора, заседания — не длиннее 1/125, для спорта — не длинне 1/160, для транспорта — не длиннее 1/200 — 1/250. На более короткую выдержку снимать уже можно все, что угодно.

Чтобы получить четкую картинку статичного сюжета, знаменатель выдержки не быть меньше фокусного расстояния объектива. Чтобы компенсировать естественное дрожание камеры при длинном фокусе. Если объектив имеет стабилизатор, то знаменатель выдержки может быть немного меньше. Однако снимать со стабилизатором надо потренироваться.

AV) Режим приоритета диафрагмы или Av, наоборот, предлагает фотографу выбрать диафрагму. Такой режим удобен для съемки статики: для пейзажей диафрагму поуже, для портретов — пошире.

Управление экспокоррекцией в разных аппаратах осуществляется по-разному. В полупрофессиональных и профессиональных камерах Canon с двумя колесами одно колесо служит для выбора значения диафрагмы или выдержки, а второе — для экспокоррекции. В камерах с одним колесом колесо используется для выбора диафрагмы в режиме Av и выдержки в режиме Tv, а для того, чтобы управлять экспокоррекцией, надо ВМЕСТЕ с вращением колеса нажать специальную кнопку, на которой изображены плюс и минус.

А в мыльницах, например, это делается вот так:


M) Ну и наконец, в ручном режиме вручную устанавливается все. Как я уже сказал, аппарат может только подсказать фотографу — светлее или темнее при помощи шкалы внизу окуляра.

В режиме М в полупрофессиональных камерах выдержкой и диафрагмой управляют разные колеса. А в любительских — выдержка устанавливается просто колесом, а диафрагма — колесом при нажатой кнопке +/-.

А вот никаких практических советов по тем или иным значениям экспопары я давать не стану. В старые времена бывали целые таблицы — с какими параметрами, когда и где надо снимать, но их все равно не вызубришь. Тем более, что сейчас, когда к каждому аппарату подходит по 100500 самых разных объективов, их и вовсе никто не составляет.

Единственная рекомендация будет связана со съемкой в условиях меняющегося в течение дня света. Представьте себе: яркий солнечный день. У вас объектив 18-135. Это означает, что вы на любом зуме можете снимать с выдержкой 1/200. Но света все равно много. Так вот — в этом случаее лучше играйте диафрагмой. 1/7.1 — хорошо, 1/10 — еще лучше, 1/12 — замечательно. Фотографы заметили, что примерно до 1/16 качество кадра будет расти и только потом перестанет и даже может начать снижаться. Но до 1,16 вы вряд ли дойдете даже в самый солнечный день. Зато фотографии получатся хорошие. Ведь при пейзажной съемке не может быть СЛИШКОМ большой глубины резкости. Тем более, если у вас объектив с большим зумом — на дальнем конце глубина резкости падает.

Аналогично, когда начнет темнет, и освещенность станет падать (уверяю, камера это увидит раньше вас), сначала расширяйте диафрагму, а потом уже удлинняйте выдержку и повышайте ISO.

КСТАТИ
Именно поэтому трэвельные объективы подходят только для съемки в хорошую погоду. Ф.р. у них большое, а светосила маленькая, поэтому обеспечить баланс между четкостью и нормальной экспозицией они способны только в солнечную погоду. И именно поэтому на широкоугольные объективы можно снимать при плохом свете — для них можно установить достаточно долгую выдержку.

Самый способ освоить фотографирование в ручном режиме — это фоткать, фоткать и фоткать. Смотреть каждый раз, что у вас получается, на фотоаппарате, фоткать снова. И обязательно просматривать дома и проверять, что и как снято. Все современные фотоаппараты такую информацию сохраняют, она называется EXIF. Просмотреть ее можно при помощи стандартных инструментов любой современной версии Windows через свойства файла. Думаю, что и другие операционки это могут.

В освоении ручного режима может быть два варианта действий. Первый связан с «выгулом» своего фотоаппарата — ходите и снимайте разные вещи с разными настройками, а потом анализируйте. Второй — анализируйте фотографии, сделанные «по случаю». Первый вариант предполагает определенные затраты труда и времени, но он безопаснее — в данном случае вы намеренно делаете фотографии для учебы; их не жалко запороть.

2.5.2. Стили изображения и баланс белого

При этом есть еще целый ряд полезных настроек фотоаппарата, которые недоступны в автоматических режимах, но доступны в любом из режимов творческой зоны. Я опишу их отдельно, так как они связаны не с подготовкой к съемке конкретного кадра, а с общими параметрами работы камеры. В камерах Canon эти настройки, как правило, доступны не только в главном меню, но и в меню быстрого доступа, которое на аппарате имеет свою отдельную кнопку Q.

Во-первых, это настройка так называемого баланса белого. Это понятие означает подстройку изображения под источник света. Солнце излучает во всем диапазоне цветов, а вот искусственные источники могут быть слишком теплыми (реже — холодными). Например, при съемке в свете обычных ламп накаливания в кадре будет много желтизны. И если вы выберете баланс белого «лампы накаливания», то фотоаппарат добавит в картинку синевы.

Управление балансом белого, так же как и настройка экспокоррекции, имеется В ЛЮБОМ фотоаппарате. Но именно в кэноновских зеркалках эта функция недоступна в авторежиме.

КСТАТИ
Это один из аргументов, позволяющих мне утверждать, что авторежим в зеркалках, по крайней мере, у Canon, недоразвит. Скорее всего, это сделано намеренно — например, из экономии. В расчете на то, что основными потребителями зеркалок станут люди, которым не требуется авторежим. Однако, бум зеркальных фотоаппаратов, который спровоцировала сама же фирма Canon, выпустив первый кропнутый аппарат, имевший цену, доступную для массовой продажи, привел к тому, что огромный процент владельцев таких камер снимает, не зная ни одной кнопки, кроме выключателя и спуска. Впрочем, это мы уже обсуждали.

Во-вторых, есть такая функция как «стиль изображения», то есть, профиль — можно выбрать из готовых установок резкости, контрастности и насыщенности цвета, а также создать какое-то количество собственных.

Лично у меня две таких основных настройки. С повышенной резкостью, контрастом и цветами для пейзажей и со средними значениями этих показателей — для всего остального. Есть еще одна, для работы в формате RAW, об этом мы поговорим в следующей главе.

Внешняя Вспышка для Фотоаппарата F20M | HVL-F20M

Внешняя вспышка для мультиинтерфейсной камеры F20M

Внешняя вспышка для мультиинтерфейсной камеры F20M

Широкие варианты освещения с компактной и удобной вспышкой

Компактная вспышка в тонком корпусе толщиной 24 мм оснащена передовыми функциями освещения. Благодаря ведущему числу 20 (GN20) яркость этой вспышки в два-три раза выше по сравнению со встроенными вспышками. Мощности хватает для освещения объектов на расстоянии до 5 метров (в телеположении, ISO 100, f/4), что расширяет возможности для съемки.

Возможности съемки с отраженным светом 

Свет от вспышки рассеивается, отражаясь от потолка, в результате удается добиться естественного освещения с мягкими тенями. Положение вспышки просто регулируется с помощью ползункового переключателя. Отклонив головку вспышки наверх на 75°, можно более естественно осветить объект съемки.

Беспроводное управление 

Подсоедините вспышку к совместимой камере и управляйте другими совместимыми вспышками беспроводным способом.

Автоматическое включение / выключение питания

Компактный корпус позволяет брать вспышку с собой в любой ситуации. Она включается автоматически при подъеме головки и всегда готова к съемке. Когда головка опускается, вспышка автоматически отключает питание, что позволяет экономить заряд.

Стандартные функции для реализации нестандартных схем освещения

Настройка идеального сочетания параметров скорости затвора и мощности вспышки для достижения точных результатов, которые соответствуют творческому замыслу.

Продвинутая система измерения расстояния (ADI)

Алгоритм ADI позволяет получать точные данные о расстоянии между объективом и объектом съемки благодаря использованию метода TTL-замера и точно регулировать уровень мощности вспышки вне зависимости от отражающей способности объектов в кадре. 

Автоматическая корректировка баланса белого (AWB)

Встроенная функция компенсации баланса белого на основании данных о цветовой температуре. В результате можно рассчитывать на более точную настройку уровня баланса белого при съемке со вспышкой.

Беспроводное управление

Подсоедините вспышку к совместимой камере и управляйте другими совместимыми вспышками беспроводным способом.

Ведущее число

Ведущее число изменяется в зависимости от угла освещения. См. таблицу ниже.

 

Настройка фокусного расстояния (35 мм, полнокадровый формат)‎

27 мм (стандартное положение)‎ С широкой панелью

50 мм (телеположение)‎

Нормальная вспышка (значение мощности 1/1)‎

14

20

Проект α Профессионал

Место, где собираются профессионалы

Профессионалы российского рынка фотографии раскрывают вам свои секреты и делятся опытом работы с фотокамерами Sony. Вы можете посмотреть примеры их работ и поучаствовать в конкурсах, послушать уроки и обсудить свои достижения.

Технические характеристики и функции

  • Ведущее число 20

  • Размеры (Ш x В x Г): прибл. 62 × 114 × 24 мм (2 1/2 × 4 1/2 × 1 дюйм), вес: прибл. 105 г (3,7 унции) (без элементов питания)

  • Всего одно движение для возможности съемки с отраженным светом (примерно 75° вверх)

  • Вспышка включается автоматически при подъеме головки. Когда головка опускается, вспышка отключается.

  • Подсоедините вспышку к совместимой камере и управляйте другими совместимыми вспышками беспроводным способом

Узнайте больше об энергосберегающих функциях, нашем подходе к защите окружающей среды и о том, как мы строим экологичное будущее Наш сайт о защите природы

Оставьте комментарий