Вспышка для фотоаппарата своими руками: Самодельный отражатель для встроенной фотовспышки

Содержание

Самодельный отражатель для встроенной фотовспышки

Если посмотреть на фотографии,  сделанные в помещении недорогими фотоаппаратами со встроенной вспышкой, то без труда можно увидеть, что лица людей на этих снимках получились плоскими, почти без теней, ярко высвеченными на темном фоне. Вот почему большинство профессиональных фотографов настоятельно рекомендуют новичкам, что снимать со встроенной вспышкой нужно лишь при условии контрового, контрастного и яркого освещения, используя ее в качестве источника заполняющего света.

Для получения хорошего рассеянного и мягкого света от фотовспышки в условиях помещения, большинство профессиональных фотографов направляют ее световой импульс в потолок или стену. В этом случае свет отражается от этих больших и обычно светлых поверхностей и заполняет помещение достаточно мягко и равномерно. Но всё это легко достижимо лишь при наличии внешней фотовспышки, головка которой поворачивается в любом направлении. Но такие вспышки очень недешевы, зачастую они даже дороже простых фотоаппаратов. И, к тому же, на многие мыльницы даже нет возможности прикрепить такую внешнюю фотовспышку.

Когда мы направляем световой импульс вспышки в стены и потолок, то эти плоскости, по сути дела, превращаются в гигантские отражатели. В этом случае работает очень простой закон физики: при условии, что источник света или отражающая свет поверхность намного больше самого объекта съемки, то свет, падающий на этот объект, станет мягким.  

А вот как быть со встроенной вспышкой? Можно ли ее свет направить в другом направлении? Для компактного фотоаппарата эта задача, на первый взгляд,  кажется неразрешимой. Да и в зеркальных фотокамерах встроенные вспышки  устроены таким же образом -  весь их свет попадает прямиком в лицо фотографируемого человека. Наверное, таким хитрым способом производители фотоаппаратуры хотят нас заставить приобрести внешнюю вспышку?  А если мы не хотим ее покупать, так как она нам нужна раза два-три в год? Зачем нам тогда тратить немалую сумму денег? Вывод тут, кажется, напрашивается сам собой: рядовому любителю фотографировать для семейного альбома можно забыть о том, что внешняя вспышка вообще существует и снимать только со встроенной вспышкой.

Нет! Конечно это не так! Выход из этого положения есть. И мы вам о нем расскажем. Итак, как же сделать

Самодельный отражатель для встроенной фотовспышки

Небольшой кусок тонкого пластика, а можно даже и картона, с алюминиевой фольгой, которая используется для выпечки, поможет нам сделать такой отражатель для вспышки. Будет он достаточно простой, но весьма эффектный.

Просмотрите на этот рисунок. На нем вы видите размеры отражателя для встроенной фотовспышки зеркальной камеры Canon EOS 1000D/1100D/400D/450D/500D/550D/600D/650D с фокусным расстоянием объектива 250 мм. Если у вас другая камера, то вам придется немного изменить те размеры, которые на рисунке помечены звездочкой.

Отражатель нужно вырезать из пластика  ножницами и обклеить его фольгой. Для надежности и для того, чтобы ваш отражатель прослужил вам как можно дольше, можно обмотать его в один или два слоя прозрачным скотчем.

А теперь нужно просто поднять вспышку вашей зеркальной фотокамеры и прикрепить сделанный вами отражатель перед ней с помощью обыкновенной канцелярской резинки, которой кассиры обычно скрепляют пачки денег. Резинку можно сложить вдвое или втрое, так будет несколько  надежнее. Плоскость отражателя должна быть расположена так, чтобы она находилась под углом около 45 градусов к рассеивающему стеклу фотовспышки.

Вот и всё, теперь можно начинать фотографировать. Теперь свет от вспышки будет рассеиваться по всей комнате. Но, тем не менее, пред ответственной съемкой всё же  рекомендуем немного потренироваться. Хотя бы для того, чтобы понять, как вся эта система будет работать и какую экспозицию подбирать при съемке с отражателем. Тут стоит заметить, что если стены или потолок в комнате, где вы снимаете, не белого, а какого то другого цвета, то на лица людей может попасть отраженный свет именно того цвета, в какой окрашены отражающие поверхности. А люди с голубыми, желтыми или зелеными лицами на ваших фотографиях, согласитесь, это, мягко говоря, не есть хорошо.

 Вот поэтому баланс белого нужно в этом случае устанавливать вручную. А снимать с таким отражателем оптимально будет с расстояния 0,5 – 2 метра.

Максимальное расстояние до объекта зависит от множества причин. И от размера комнаты, в которой происходит съемка, и от светосилы вашего объектива, и от чувствительности ISO, ну и, само собой разумеется, от ведущего числа, то есть мощности, вспышки вашего фотоаппарата. Нужно учитывать так же и то, что яркость света уменьшается пропорционально квадрату расстояния до объекта съемки (это закон обратных квадратов). К примеру, если вы отошли от объекта съемки на 2 метра, то при той же мощности вспышки освещенность объекта уменьшится в четыре раза. Так что не стоит ожидать идеальной яркости снимаемого объекта при такой съемке со вспышкой с самодельным отражателем в сравнительно большом помещении или в помещении с высокими потолками, а так же с расстояния больше чем 2-3 метра.

С зеркалками мы вроде бы разобрались. А как быть в том случае, если у вас «мыльница»?

Самодельный отражатель для встроенной вспышки компактной фотокамеры

Тут всё практически точно так же, как и с зеркальным фотоаппаратом, отличие лишь в том, что отражатель нужно крепить не при помощи  резинки, а с помощью двустороннего скотча. Но тут нужно быть внимательным к одной мелочи: обратите внимание на то, чтобы ваш отражатель не перекрывал различные датчики камеры.

Для того, чтобы изготовить отражатель для «мыльницы», можно взять и просто кусок белого картона. Но отражатель с фольгой всё-таки будет работать намного лучше.

Нужно предупредить ещё и о том, что при фотографировании компактной камерой с самодельным отражателем фотографу нужно беречь свои собственные  глаза. Дело тут в том, что значительная часть света от вспышки будет направлена прямо вам в лицо. Как избавиться от этого -  думайте сами.

Естественно, предложенный нами вариант такого простейшего самодельного отражателя для фотоаппарата со встроенной вспышкой - вариант далеко не идеальный.

Если повнимательнее присмотреться к фотографиям, сделанным с таким отражателем, то легко можно заметить, небольшие тени под глазами фотографируемых людей. Но, согласитесь, даже такой вариант намного лучше, чем плоское лицо на темном, порой практически черном фоне. Да к тому же ещё с резкими и грубыми тенями по всему объекту…

На основе материалов с сайта: http://freefotohelp.ru

Синхроконтакт старых фотовспышек и светоловушка Seagull SYK-3

Стробоскоп представляет собой устройство для воспроизведения коротких повторяющихся вспышек света. Обычно применяется на дискотеках, концертах, в качестве светодинамической установки. В этой статье я расскажу, как сделать стробоскоп своими руками для наблюдения впечатляющих стробоскопических эффектов.
Если освещать быстрые периодические процессы стробоскопом, то можно наблюдать так называемый стробоскопический эффект, эта зрительная иллюзия, возникающая, когда частота вспышек света приближается к частоте периодического процесса.
Для примера можно осветить стробоскопом лопасти вращающегося вентилятора, при совпадении частоты вспышек света с частотой вращения вентилятора, нам будет казаться, что лопасти неподвижны или вращаются очень медленно. Это происходит из-за того, что лопасти вентилятора делают один полный оборот между двумя вспышками света, и мы всегда видим одно и то же положение лопастей в пространстве.

Стробоскопический эффект может возникнуть во время съемки видео, при совпадении частоты съемки кадров видеокамеры и частоты периодического процесса. В результате чего, на отснятом видеоролике можно увидеть неподвижное колесо движущегося автомобиля, или неподвижные лопасти летящего вертолета.

Еще одно полезное применение стробоскопа – это настройка угла опережения зажигания в двигателях внутреннего сгорания. Для этого вспышки света, синхронизируют с высоковольтным разрядом в свече зажигания, при этом благодаря стробоскопическому эффекту можно наблюдать метку на вращающемся маховике коленчатого вала двигателя.

Как правило, в стробоскопах применяются импульсные газоразрядные лампы, способные выдать большой световой поток, для создания ярких вспышек, так как вспышки имеют малую длительность. В настоящее время можно приобрести дешевые и достаточно яркие светодиодные матрицы. Я приобрел в Китае матрицу на 100Вт (ссылка в конце статьи), на основе которой буду собирать светодиодный стробоскоп.


Напряжение питания матрицы составляет 30-34В, ток потребления 3А. Для подключения матрицы я также приобрел в Китае повышающий преобразователь мощностью 150Вт (ссылка в конце статьи). Минимальное входное напряжение 10В, на плате имеется подстроечный резистор, с помощью которого можно регулировать выходное напряжение, я установил напряжение на уровне 34В.

Применение:

Использовать планирую для оцифровки негативов с помощью имеющегося в наличии Nikon D5100, Гелиос-81Н и макроколец.

В принципе, подойдет любой объектив с макро в ручном режиме, но трубка от герметика идеально влезла в Гелиос-81Н.


Рамку для слайдов приклеил термоклеем к торцу трубки, отрегулировал резкость, диафрагму выставил на f7, сделал пару пробных кадров.

Установил светоловушку на внешюю вспышку:


Установил на ПК digiCamControl, соединил камеру с USB и продолжил инсталляцию. Перед вспышкой поставил пластмассовую крышку от коробки белого цвета, дабы рассеять свет.


Далее в digiCam нажал кнопочку LiveView, и готово.

Разные способы оцифровки с помощью зеркалок и беззеркалок можно найти в Гугле. Подробно на методике процесса останавливаться не буду.


Левитация капель воды

Для более качественного наблюдения левитации капель воды, я собрал установку на основе аквариумного мембранного насоса, так как электромагнитный насос от кофемашины не предназначен для длительной работы, и сильно нагревается. В отличие от обычного насоса с крыльчаткой, мембранный насос перекачивает воду отдельными порциями, что как раз и нужно для реализации эффекта левитации капель воды. Ниже в видеоролике я подробно рассказал о том, как собрать подобную установку:

Ниже представлена обновленная схема стробоскопа для наблюдения эффекта левитации капель воды, с возможностью регулировки оборотов насоса:

Прошивка Мембранный насос Обновленная печатная плата в формате Sprint Layout 6

Недостатки:

  • Башмак сидит не очень плотно, и при шевелении бывают ложные срабатывания из-за дребезга контактов. Хотя это больше проблема советской промышленности
  • Отсутствует разъем PC Sync, кому критично — есть модель SYK-4, с дыркой для шнурка. Хотя если дойдут руки разобрать, то припаять разъем от старого «Зенита» и сэкономить $3 разницы в цене — дело техники.
  • Если на фотоаппарате есть режим, предотвращающий эффект красных глаз, его нельзя использовать (в SYK-5 это реализовано)

Всем удачи!

Схема стробоскопа. Как сделать устройство для создания ярких световых вспышек своими руками.

Тема: как собрать прибор для излучения ярких световых вспышек на дискотеке.

Порой возникает необходимость в устройстве, которое излучает периодические вспышки яркого света. Такой прибор называется стробоскопом — применяют на дискотеках, местных тусовках, рекламных вывесках и т.д. Его можно приобрести в магазинах (торгующими световыми устройствами), через интернет. В зависимости от качества данного устройства зависит и цена. Но достаточно простой и вполне пригодный стробоскоп можно собрать и самому. По цене он обойдется значительно дешевле готового покупного. Ниже приведена его электрическая схема.

Основным элементом данной схемы стробоскопа является импульсная лампа вспышка типа ИФК-120. Она рассчитана на излучение кратковременных световых ярких вспышек, энергия выделяемого света которых равна 120 джоулям. Ее мощность около 12 ватт. Имеет три вывода: два из них плюс и минус (основные полюса, создающие световую вспышку) и один вывод поджигающий, на который подается стартовый электрический импульс для основного пробоя газового промежутка в лампе вспышке. Исходя из характеристик данной лампы (ИФК-120) напряжение пробоя для основных выводов (плюса и минуса) составляет около 1000 вольт. Зажигание лампы через поджигающий вывод происходит от напряжения порядка 180 вольт.

Итак, схема начинается с выпрямительного диода VD1 (в схеме стоит диод типа Д226Б, у которого обратное напряжение равно 300 вольт, а постоянная сила тока равна 300 миллиампер). Как известно в обычной электрической сети переменное напряжение величиной 220 вольт. Поскольку лампа имеет полярность, то питаться она должна именно от постоянного тока. Диод срезает одну полуволну, делая из переменного тока постоянный, хотя и скачкообразный. Заменить данный диод можно любым другим, у которого обратное напряжение не менее 300 вольт и номинальная сила постоянного тока не менее 300 миллиампер.

После диода в схеме простого стробоскопа стоит резистор R1 (имеющий сопротивление 100 Ом). Его задача заключается в ограничении силы тока для основных электрических цепей — это емкость, накапливаемая заряд для вспышки и сама лампа вспышка. Прежде всего ограничение тока необходимо именно для лампы, так как в момент пробоя без данного ограничителя из сети может через лампу пойти слишком большой ток, что может вывести ее из строя или значительно сократить срок ее службы. Этот резистор, ограничитель тока, должен иметь значительную мощность, поскольку на нем будет выделяться достаточно много тепла, которое нужно рассеивать. В схему лучше поставить резистор типа ПЭВ (мощностью 10 ватт). Хотя можно сделать это сопротивление и самому (берем небольшой радиатор и на него наматываем слой диэлектрика вроде стеклоткани, а затем нихромовую проволоку, сопротивление которой будет примерно равно 100 Ом).

Электрическая энергия, которая была выпрямлена диодом и ограничена сопротивлением поступает на выводы конденсатора C1. Его напряжение должно быть не менее 300 вольт. Емкость в схеме поставлена 50 микрофарад, хотя можно её увеличить и до 100 микрофарад. Задача данного конденсатора заключается в накоплении электроэнергии, которая будет после зажигания лампы преобразована в световую энергию вспышки. Слишком малая емкость данного конденсатора и слишком высокая частоты вспышек схемы стробоскопа может привести к тому, что снизится общая яркость каждой световой вспышки (просто электрическая энергия не будет накапливаться в емкости в достаточном количестве). Если же поставить слишком большую емкость конденсатора, то это приведет к чрезмерному току разряда в лампе, что сократит ее общий срок службы (лампа будет сильно перегреваться). Так что предлагаемая емкость является как бы наиболее оптимальным вариантом. Учтите, что конденсатор имеет полярность. Если ее нарушить, это может привести даже к повреждению емкости и самой схемы стробоскопа.

Параллельно конденсатору C1 подключены основные выводы лампы вспышки. Для пробоя лампы только через основные выводы понадобится постоянное напряжение порядка 1000 вольт. В данной схеме на этих выводах прилаживается всего лишь порядка 250 вольт. На лампе имеется дополнительный поджигающий вывод, который и обеспечивает световую вспышку, получаемую за счет более низкого напряжения, поданного на него (от 180 вольт).

Далее можно увидеть электрическую цепь, которая задает частоту вспышек и наличие нужного напряжение, подаваемого на поджигающий вывод лампы вспышки. Резисторами R2 и R3 ограничивает ток, идущий на заряд конденсатора C2. Причем R3 является переменным, что позволяет регулировать скорость заряда емкости C2. При достижении порогового напряжения на данном конденсаторе происходит пробой динистора VD2 (порог перехода в открытое состояние у серии КН102И составляет 150 вольт), что создает импульсное протекание постоянного тока через первичную обмотку трансформатора. В следствии этого на вторичной обмотке этого повышающего трансформатора возникает увеличенное напряжение, которое подается на поджигающий контакт световой лампы вспышки, что запускает процесс самой этой вспышки.

Трансформатор для этой схемы стробоскопа делается самодельным. Его мотают на ферритовом стержне любой марки (обычно это стержень от старых радиоприемников диаметром около 0,8 мм). Первичная обмотка содержит 12 витков (диаметр 0,3-0,5 мм), вторичная 800 витков (диаметр 0,1-0,2 мм). Длина самого трансформатора особо не играет значения. Возьмите стержень длинной примерно 3-6 см, разделите его двумя секциями или намотайте обмотки одну поверх другой с изоляционной прослойкой.

Видео по этой теме:

P.S. Советую после сборки схемы поставить небольшой вентилятор, который будет обдувать входной резистор R1 и саму лампу вспышку. Именно они в процессе работы будут больше всего греться. Хотя эти схемы самодельного стробоскопа делают и без охлаждения. Ну, сначала соберите схему, а потом уже смотрите по обстоятельствам. Просто чрезмерный перегрев лампы вспышки может сократить ее продолжительность срока службы. Резистору, в принципе, от перегрева особо ничего не будет.

Что такое стробоскоп?

Ещё в прошлом веке исследователи поняли, что непродолжительные и яркие вспышки света оказывают негативное воздействие на человека. Световое излучение с частотой вспышек от 6 Гц до 20 Гц дезориентирует человека. Значительно позднее это знание было реализовано в фонарях, в результате чего и появился стробоскоп, источник света, вспыхивающий с определённой частотой.

Длительное время стробоскоп в фонарях рассматривался только как сигнальное средство, способное указать ваше местоположение. Позднее он превратился в достаточно эффективное средство самообороны. Карманный фонарь с функцией стробоскопа не занимает много места и может оказаться полезным в случае нападения животного или человека.

Хорошим примером качественного фонаря со стробоскопом является модель Nitecore P10GT. Он оснащён отдельной кнопкой для быстрого включения стробоскопа, а также имеет качественный светодиод, выдающий до 900 люмен яркости.

Стробоскоп своими руками

Автомобильный стробоскоп — это электронный светотехнический прибор, позволяющий по метке на валу двигателя и шкале на его корпусе визуально определить и отрегулировать угол опережения зажигания УОЗ в двигателях внутреннего сгорания автомобиля. Принцип работы стробоскопа основан на стробоскопическом эффекте зрительной иллюзии возникающем, когда частота вспышек стробоскопа совпадает или близка частоте вращения коленчатого вала двигателя автомобиля. Момент зажигания горючей смеси в автомобильном двигателе внутреннего сгорания существенно влияет на максимальную мощность, КПД, температурный режим и ресурс двигателя. Поэтому крайне важно, чтобы воспламенение горючей смеси происходило в нужный момент времени. Обычно воспламеняют смесь за несколько градусов до прихода поршня в верхнюю мертвую точку, и этот угол называется Угол опережения зажигания. При увеличении оборотов двигателя угол опережения зажигания должен увеличиваться по заданной кривой, поэтому он выставляется в режиме работы двигателя на холостом ходу и контролируется во всем диапазоне изменения его оборотов в минуту, вплоть до

Godox DE W Компактный студийный осветительный фонарь с головкой, профессиональная вспышка для фотоаппарата, стробоскоп Ws

Фонарь в корпусе от фотовспышки

Автор Instructables под ником lonesoulsurfer подметил, что стильные корпуса от фотовспышек хорошо подходят для фонарей. Перед вами — один из возможных вариантов такой самоделки. У мастера получился не просто фонарь, а с диммером (в его качестве применён трёхвольтовый ШИМ-регулятор числа оборотов для коллекторного двигателя), штативным гнездом и аккумуляторной батареей, которую можно заряжать от БП и встроенной солнечной батареи.

Вспышку мастер разбирает, сохраняя весь крепёж, так как он понадобится при сборке готового фонаря. Добравшись до накопительного конденсатора, сразу же разряжает его отвёрткой для безопасности. И обзаводится небольшим набором электронных компонентов для последующих проектов.

Мастер извлекает из отражателя импульсную лампу, получается так:

Запараллеливает три светодиода, соблюдая полярность:

Размещает их внутри отражателя:

Берёт упомянутый выше ШИМ-регулятор для двигателя, который собирается использовать в качестве диммера:

Находит на корпусе от фотовспышки подходящее место для размещения переменного резистора и сверлит отверстие для его крепления:

Устанавливает переменный резистор в это отверстие:

Берёт батарейный отсек 3хААА от стандартного современного фонаря, устанавливает в него NiMH-аккумуляторы соответствующего формата:

Припаивает к выводам отсека проводники:

В корпус от фотовспышки устанавливает разъём для подключения БП:

Берёт солнечную батарею:

Это она же с обратной стороны:

Мастер приклеивает к ней двухсторонний скотч с отверстиями под выводы:

Который переносит на корпус от фотовспышки и сверлит в соответствующих местах отверстия:

К солнечной батарее добавляет последовательный диод в такой полярности, чтобы аккумуляторная батарея не разряжалась через неё в темноте:

Приклеивает солнечную батарею к двухстороннему скотчу на корпусе таким образом, чтобы диод и проводники прошли через ранее просверленные отверстия:

Выполняет соединения, везде соблюдая полярность:

1. Подключает светодиоды к выходу ШИМ-регулятора.

2. Запараллеливает солнечную батарею с диодом, разъём для БП, аккумуляторную батарею и вход ШИМ-регулятора. От переводчика: разъём следует подключать через токоограничивающий резистор, подобранный так, чтобы ток зарядки в миллиамперах не превышал 0,1 ёмкости аккумуляторной батареи в миллиампер-часах. Отдельный выклдчатель не требуется, так как он встроен в переменный резистор ШИМ-регулятора, поэтому к нему и идут пять проводников. Вот что получается у мастера:

Закрывает корпус и возвращает на место штативное гнездо:

Устанавливает готовый фонарь на штатив, и конструкция готова к работе:

В таком виде «вспышкофонарь» пригодится, как ни странно, современным фотографам со смартфонами — для получения бокового света при макросъёмке.

Источник

Доставка новых самоделок на почту Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Важные параметры при выборе фонаря со стробоскопом

Несмотря на то, что режим стробоскопа имеется во многих современных фонарях, стать настоящим средством самообороны может далеко не каждый из них. Обратите внимание на модели, имеющие отдельную кнопку для включения режима стробоскопа. Фонарь с отдельной кнопкой стробоскопа позволит максимально неожиданно направить луч в глаза нападающего, что в определённых ситуациях может спасти жизнь. Некоторые фонари оснащаются специальной металлической кромкой, которая может использоваться для нанесения ударов напавшему на вас.

Также обратите внимание на следующие параметры:

  • Яркость. Важная характеристика, поскольку именно от яркости зависит, удастся ли вам ослепить нападающего. Важным моментом является наличие полной стабилизации яркости, благодаря которой фонарь сможет светить максимально ярко, даже при низком заряде батареи.
  • Компактность. Подразумевается, что вы будете носить фонарь с собой ежедневно, поэтому он должен иметь небольшие размеры и вес. Выбирайте модель, которая легко поместится даже в небольшом кармане или дамской сумочке.
  • Надёжность. Фонарь должен иметь качественный и прочный корпус, способный выдерживать падения на твёрдую поверхность. Важным показателем является устойчивость к механическим повреждениям. Обычно качественные и надёжные фонари изготавливаются из авиационного анодированного алюминия, который несмотря на лёгкость очень прочен.
  • Частота. Чтобы ослепить напавшего на вас человека, подойдёт фонарь со стробоскопом, мерцающим с частотой от 10 до 14 Гц.

Если вы планируете купить фонарь для самообороны, то стоит обратить внимание на модели Nitecore P05 Black и Nitecore P05 Pink, разработанный специально для женщин. Оба фонаря имеют отдельную кнопку включения режима стробоскопа. Кроме того, в конструкции корпуса предусмотрена специальная металлическая кромка, которой можно разбить стекло в экстренной ситуации или нанести удары в случае нападения. Компактные фонари, умещающиеся на ладони, не будут обременять при повседневном ношении и окажутся полезными в разных ситуациях.

Автомобильный стробоскоп

В результате получаются вполне современные работоспособные конструкции, одну из которых предлагаю вашему вниманию. Её основа — импульсная лампа ИФК и оксидный высоковольтный конденсатор большой ёмкости. Бес-трансформаторный преобразователь напряжения при использовании его от сети В позволяет накопить на обкладках конденсатора заряд в несколько сот вольт, о чём при готовности фотовспышки к применению владельца предупреждает горящий неоновый газоразрядный индикатор на корпусе вспышки.

Разряд конденсатора происходит благодаря замыканию выносных контактов в цепи управления тиристором устройства , предназначенных для подключения к фотоаппарату. Поскольку в цепи управления тиристором в цепи анода которого включена обмотка импульсного трансформатора разница потенциалов не превышает 10 В, к управляющему электроду я подключил выход мультивибратора на микросхеме КРВИ1, собранного по классической схеме.

На рисунке 1 представлена электрическая схема мультивибратора на микросхеме КРВИ1, включённого в автоколебательном режиме, и простого задающего генератора с возможностью регулирования параметров выходных импульсов в широких пределах то есть генератор универсального назначения — при небольшой доработке выходного каскада он эффективно используется как высокочастотный преобразователь напряжения для фотовспышки СЭФ Электрическая схема мультивибратора на микросхеме КРВИ1, включённого в автоколебательном режиме.

Рассмотрим работу мультивибратора. При подаче питания на элементы схемы конденсатор С1 имеет очень малое сопротивление электрическому току и начинает заряжаться через резисторы R1, R2 от источника питания. В первый момент на входе запуска выводы 2 и 6 DA1 появляется отрицательный импульс, а на выходе микросхемы вывод 3 устанавливается напряжение высокого логического уровня.

Таким образом, периодический заряд конденсатора С1 осуществляется через цепь сопротивлений R1R2, а разряд — через резистор R3.

Это позволяет регулировать скважность импульсов в широких пределах, задавая соотношение между сопротивлениями резисторов R1 и R2. Времязадающие резисторы R2 и R3 определяют параметры импульсов генератора и его частоту в широких пределах: R2 регулирует пачки импульсов чем меньше его сопротивление, тем короче пачки, вплоть до одиночных импульсов , R3 регулирует паузы между импульсами от 0,5 до 30 с.

Параметры частоты следования импульсов также зависят и от ёмкости конденсатора С1, который можно применить до сотен мкФ. Скорость заряда конденсатора и порог срабатывания внутреннего компаратора прямо пропорциональны напряжению питания, поэтому длительность выходного импульса от напряжения питания практически не зависит.

Вывод 5 микросхемы нужно оставить свободным или подключить к общему проводу через конденсатор типа КМ, ёмкостью 0,1 мкФ.

В данной схеме это не принципиально. Оксидный конденсатор С3 сглаживает пульсации напряжения от источника питания. Выходной ток генератора на микросхеме КРВИ1 вывод 3 DA1 не превышает мА, что для многих радиолюбительских конструкций вполне достаточно. Подключить данную приставку можно напрямую к импульсному трансформатору фотовспышки. Однако для управления высоковольтной импульсной нагрузкой необходим преобразователь с гальванической развязкой схема на рис.

Преобразовательный каскад реализован на полевом транзисторе VT1, в цепи истока которого включена обмотка повышающего трансформатора Т1 фотовспышки. Для дополнительной защиты выходного каскада в схеме с трансформатором применён сапрессор защитный стабилитрон из серии КС с любым буквенным индексом. О деталях. Вместо оксидного конденсатора С3 подойдёт типа К или аналогичный. Практическое применение совмещённого устройства может быть различным. Кроме первого, что придёт в голову молодому человеку, — установить его на танцполе в виде стробоскопа частота импульсов мультивибратора в этом случае выбирается 1 — 10 Гц , есть и другие варианты.

К примеру, я сейчас применяю устройство для дистанционной индикации нормальной работы сигнализации деревенского дома. Дело в том, что мой хутор отстоит от деревни на несколько километров.

Сообщение — лесная дорога. Но благодаря тому, что он находится на горке, из деревни видно саму усадьбу.

Но, конечно, трудно разглядеть — есть ли в ней посторонние. А это важно, поскольку большую часть времени я живу в городе, за много километров от хутора. Зато периодические яркие вспышки частота следования импульсов 0,1 Гц импульсной лампы ИФК, вместе с рефлектором направленной в сторону ближайших жилых домов, проинформируют о положении дел, когда кто-то полезет в дом — сработает сигнализация, управляемая мной с помощью сотового телефона на расстоянии , лампа-вспышка перестанет мигать — это и послужит тревожным сигналом.

После установки и подключения рассмотренных устройств остаётся только договориться с местными жителями о том, чтобы они поглядывали в сторону моего хутора. А дальше — дело правоохранительных органов. Днём, и тем более ночью, вспышки ИФК хорошо видны на очень далёком расстоянии, что можно использовать и в других случаях, когда потребуется дистанционный сигнализатор.

Ещё одним вариантом применения гибридной конструкции является защитная функция хозяев дома. Вспышка располагается в прихожей сразу после входной двери рефлектором к выходу, подача питания на устройство осуществляется с помощью обычного настенного включателя. Если вошедший гость оказывается, мягко говоря, нежеланным, то нетрудно, нажав на включатель, воздействовать лампой-вспышкой, включённой в режиме стробоскопа. Он будет парализован в действиях бесконтактным способом его жизни при этом ничто не угрожает.

Устройство можно взять на вооружение не только в деревенских домах, но и в городских квартирах. А могут быть и более экстравагантные варианты. Всё дело в фантазии и её умелой реализации. Мы вынуждены исказить текст в ответ на заблокированную вами рекламу. Проект modelist-konstruktor.

Просьба добавить сайт в исключения блокировщика и обновить страницу. Электрическая схема мультивибратора на микросхеме КРВИ1, включённого в автоколебательном режиме Рассмотрим работу мультивибратора.

Электрическая схема выходного каскада преобразователя напряжения После установки и подключения рассмотренных устройств остаётся только договориться с местными жителями о том, чтобы они поглядывали в сторону моего хутора. Санкт-Петербург Заметили ошибку? Поэтому рекламировать их нет никакой необходимости. Самодеятельные мастера уже давно активно пользуются методом склеивания деталей в своих Тут можете оценить работу автора:. Сообщить об опечатке Текст, который будет отправлен нашим редакторам:.

Ваш комментарий необязательно :. Отправить Отмена.

Электронная импульсная фотовспышка «Молния» (ЭВ-1)»

Новые книги Шпионские штучки: Новое и лучшее схем для радиолюбителей: Шпионские штучки и не только 2-е издание Arduino для изобретателей. Обучение электронике на 10 занимательных проектах Конструируем роботов. Руководство для начинающих Компьютер в лаборатории радиолюбителя Радиоконструктор 3 и 4 Шпионские штучки и защита от них. Сборник 19 книг Занимательная электроника и электротехника для начинающих и не только Arduino для начинающих: самый простой пошаговый самоучитель Радиоконструктор 1 Обновления Подавитель сотовой связи большой мощности. Радиомаяки, трассеры. Eddy71 Поводом для создания этого материала стала идея Werewolf сделать из старого фотоаппарата проблесковый маяк. Сперва может показаться, что устройство бесполезно, но представте, ночью на лодке на рыбалке, на охоте, в походе.. Вариантов масса. Для начала, давайте разберемся, как работает это привычное устройство: фотовспышка.

Стробоскоп на вспышке.

Войти через. На AliExpress мы предлагаем тысячи разновидностей продукции всех брендов и спецификаций, на любой вкус и размер. Если вы хотите купить трубчатая вспышка стробоскоп и подобные товары, мы предлагаем вам позиций на выбор, среди которых вы обязательно найдете варианты на свой вкус. Защита Покупателя.

Отключить картинки в сообщениях. Регистрация или войти через:.

Ремонт зеркального фотоаппарата Nikon D5100

Для того чтобы снять переднюю часть корпуса, нужно отвинтить несколько винтов, в том числе спрятанных под резиновой накладкой, которую необходимо предварительно отклеить.

 

 

После демонтажа передней крышки зеркальной фотокамеры открывается обзор на венец инженерной мысли - механизм затвора и зеркала.

Трудно представить, что может быть такое количество шестеренок, пружинок, всевозможных рычажков в фотоаппарате, который находится в средней ценовой категории.

Справа от байонет находится самый большой электролитический конденсатор в зеркальных фотоаппаратах - накопительный конденсатор встроенной фотовспышки.

Между нижней частью конденсатора вспышки и металлической частью шасси, видно голубую прокладку. Прокладка выполнена из теплопроводящей резины и предназначена для отвода части тепла от накопительного конденсатора на металлическое шасси. Во время зарядки конденсатора вспышки, через него течет максимальный ток, часть энергии в конденсаторе преобразуется в тепловую. Это особенно актуально во время серийной съемки.

Для тех, кто решил отремонтировать зеркальный фотоаппарат своими руками, не лишне будет напомнить об опасном напряжении на конденсаторе вспышки. Подробно этот момент мы описывали в материале - как правильно разрядить конденсатор вспышки в зеркальном фотоаппарате.

Верхняя часть корпуса зеркального фотоаппарата Nikon D5100, в ее состав входят: переключатель режимов работы фотоаппарата, "колесо" управления затвор/диафрагма (в зависимости от режима - приоритета выдержки или приоритета диафрагмы), переключатель live view, переключатель вкл/выкл фотокамеры, кнопка "info", кнопка записи, кнопка спуска затвора, кнопка компенсации экспозиции, ИК датчик, лампа AF, "головка" встроенной вспышки с механизмом, микрофон.

Головка встроенной вспышки приводится в действие (откидывается) соленоидом, который нажимает на рычаг, чтобы освободить пружину механизма.

Пришло время взглянуть на матрицу фотокамеры Nikon D5100. Чтобы добраться до сенсора, мы должны сначала отвинтить несколько винтов, снять боковые части корпуса, отсоединить пару кабелей и...

В зеркальных фотоаппаратах Nikon D5100 используетcz 16.2-мегапиксельный CMOS сенсор формата DX. Матрица используемая в зеркальных фотоаппаратах Nikon D7000 имеет те жже характеристики.

Сверху матрицы фотокамер находится специальная стеклянная крышка, которая краснеет при взгляде под углом. Аккуратно! Поверхность стекла легко повреждается, это низкочастотный инфрокрасный светофильтр, который отфильтровывает лучи ИК-спектра.

Каждый пиксель матрицы - 4.8 мкм в ширину. Это примерно половина диаметра эритроцитов!

 

Заключение:

Мы опубликовали материал - легко ли отремонтировать зеркальный фотоаппарат Nikon D5100. Если у наших читателей возникнут вопросы по ремонту зеркальной фотокамеры, то они могут задать их в комментариях. На все вопросы ответят профессиональные мастера по ремонту зеркальных фотоаппаратов и объективов.

 

 

Винтажная лампа из вспышки своими руками

Винтажные вещи привносят дополнительный шарм и уют в интерьер. Отыскивать их не обязательно, сделать их можно и из старых вещей, дав им не просто вторую, а совершенно новую жизнь. Посмотрев данный мастер-класс, вы сможете сделать винтажную лампу из вспышки своими руками.

Материалы

Для изготовления винтажной лампы понадобятся:

  • вспышка от старого фотоаппарата;
  • микрофонная стойка;
  • лампочка;
  • патрон для лампочки;
  • переключатель;
  • шнур гитарного усилителя;
  • гайки;
  • болты;
  • угловая шлифовальная машинка;
  • паяльник;
  • сверла;
  • Dremel.

Шаг 1. В первую очередь необходимо разобрать стойку микрофона и если необходимо, почистить ее.

Шаг 2. Ножки в основании стойки необходимо укоротить.

Шаг 3. Микрофонную стойку также при желании можете укоротить. Необходимость данного шага, определите самостоятельно. Если хотите невысокую лампу, укорачивайте, нет – оставляйте ее такой же.

Шаг 4. Со стойки снимите трубу с держателем микрофона и закрепите ее обратно.

Шаг 5. Теперь вам предстоит немного переделать саму вспышку. Объем предстоящей работы будет зависеть от модели. В корпусе вспышки инструментом Dremel сделайте отверстие, чтобы через него можно было вставить патрон для лампочки.

Шаг 6. Еще одно отверстие необходимо сделать в нижней части корпуса вспышки. Оно понадобится, чтобы подключить провода от розетки.

Шаг 7. Третье отверстие в корпусе необходимо сделать для переключателя.

Шаг 8. Через отверстие протяните провода.

Шаг 9. Приклейте к корпусу гнездо. Не используйте горячий клей, он может его оплавить.

Шаг 10. Вставьте и закрепите переключатель.

Шаг 11. Для подключения всех элементов лампы использовать лучше пружинные провода. Во-первых, на стойке они смотрятся эстетично и органично, а во-вторых, они легко подстроятся под стойку, при регулировании высоты. В стойке просверлите несколько отверстий. При наличии острых краев, зашкурьте их. Протяните через отверстия провода.

Шаг 12. Теперь предстоит закрепить вспышку на микрофонной стойке. Для начала с отрезанной ранее трубки необходимо снять колпачок на конце. Возможно, для этого понадобятся тиски.

Шаг 13. Этот колпачок с резьбой необходимо закрепить на винт. Конец следует зафиксировать клеем для надежности и вставить всю трубку в корпус вспышки, закрепив его гайкой с внутренней стороны. Отверстие под трубку предварительно увеличьте.

Закрепить вспышку можно и другим способом. Для этого понадобится гайка, болт и резиновая или пластиковая заглушка с резьбой. Гайка должна плотно входить в трубку, к которой будет крепиться вспышка. Их необходимо собрать, как показано на фото, и вставить в корпус вспышки.

Шаг 14. Теперь все составляющие внутри корпуса вспышки необходимо соединить. Для этого используйте провода и паяльник. Соединив патрон, провода розетки и переключатель, закройте корпус вспышки.

Шаг 15. Вставьте лампочку и проверьте работоспособность вашей винтажной лампы. Она готова!

Винтажная лампа из вспышки своими руками

3.9/5 - Оценок: 90

Ремонт фотовспышек в СПб

 

Фотовспышка – один из наиболее капризных и наименее долговечных элементов современного фотоаппарата, будь то профессиональная зеркальная камера или любительская «мыльница». Верхний предел среднестатистической фотовспышки состоит из 6 – 10 тысяч срабатываний, после этого, как правило, выходит из строя импульсная лампа, однако, помимо этой проблемы, существует ещё целый ряд типичных болезней данного элемента фотокамер.

 

Типовые поломки фотовспышек:
  • поломка (отрыв) "ноги" вспышки
  • замена лампы вспышки
  • вспышка не включается
  • сильный нагрев вспышки при работе
  • долго заряжается кондесатор до готовности
  • мигание экрана вспышки
  • горелый запах при работе
  • и другие

Ремонт вспышки своими руками – задача не из простых, даже если Вы уверены в своих силах, знакомы с радиоэлектроникой и умеете пользоваться паяльником, этого всё равно будет недостаточно, ввиду таких проблем как отсутствие запасных частей и сложности диагностики неполадки. Как правило, фотовспышки выходят из строя после падения, последствия которого будут выражаться в том, что фотоаппарат не будет видеть вспышку, будет отсутствовать импульс и т.д. А если, примеру, Вами было замечено, что вспышка стала существенно дольше заряжаться, а снимки стали получаться затемнёнными, то это симптом того, что фотовспышке нужен ремонт.

 

Ремонт от 800 р.

Консультация (812) 329-05-45

Курьер
туда обратно
Не теряйте свое время Железная
гарантия
Вы - защищены Точные
сроки
Мы ценим ваше время

Несложная, на первый взгляд, внутренняя начинка вспышки, однако, требует большой ответственности и грамотного подхода к ремонту, так как, к примеру, в её конденсаторе сохраняется напряжение до 330-ти вольт даже в выключенном состоянии. Следовательно, во избежание неприятностей, а также дополнительных затрат в связи с ликвидацией последствий некомпетентного ремонта, доверить ремонт вспышки фотоаппарата следует только профессионалам. Следует понимать, что если не заменить вовремя лампу вспышки, или заменить её, но лампой с другими параметрами, то может сгореть дорогой транзистор, замена которого влетит в копеечку. В основном поломки фотовспышек связаны с выходом из строя ламп, трансформаторов, транзисторов, плохим контактом и т.д. Для того, чтобы провести качественный ремонт фотовспышки Вам потребуются не только специальное оборудование вроде паяльной станции и специального припоя, но и наличие фирменных запасных частей. Об этом нельзя забывать.

Сервисный центр OnService предлагает полный перечень услуг по ремонту фотовспышек, начиная от самых простых моделей заканчивая ремонтом студийных вспышек. Наши опытные специалисты проведут бесплатную диагностику неисправности и сделают всё возможное для того, чтобы наше с Вами сотрудничество оставило у Вас только самые положительные воспоминания. Свяжитесь с наши любым удобным для Вас способом, и наши менеджеры ответят на все возникшие вопросы касаемо особенностей ремонта, его стоимости и сроках выполнения работы.

Наш сервисный центр осуществляет ремонт фотовспышек всех известных марок производителей:

  • ремонт фотовспышек Metz
  • ремонт фотовспышек Nissin
  • ремонт фотовспышек Nikon
  • ремонт фотовспышек Canon
  • ремонт фотовспышек Sigma
  • ремонт фотовспышек Cullmann
  • ремонт фотовспышек Raylab
  • ремонт фотовспышек Fujifilm

Стоимость ремонта

Техчистка от коррозии с ремонтом цепи питания (после попадания влаги)

от 2 100р.

Сдать в ремонт

Замена "горячего башмака" (разъем соединения вспышки с тушкой фотоаппарата)

2 100 - 6 300р.

Сдать в ремонт

Замена/ремонт инфракрасного датчика управления

1 600 - 2 700р.

Сдать в ремонт

Рассеиватель для вспышки своими руками из бумаги. Как сделать рассеиватель на внешнюю фотовспышку


Создание фотографий – это искусство, бизнес и увлечение. И именно поэтому для создания профессиональных фото, нужно вложить солидные деньги в оборудование. Впрочем, есть некоторые «бюджетные» хитрости, которые позволят делать неплохие снимки, без специальной аппаратуры.

1. Эффект тумана

Обыкновенный целлофан, обернутый вокруг объектива, позволит сделать уникальные снимки с эффектом тумана. Кроме того, целлофановую обертку можно помять, чтобы образовались складки, преломляющие и отражающие свет. Также, можно поэкспериментировать с расстоянием между пленкой и объективом для создания еще более интересных эффектов.

2. Рассеиватель для вспышки

Чтобы снимки, сделанные в вечернее время суток или в помещениях с плохим освещением, не выглядели засвеченными, попробуйте воспользоваться самодельным отражателем для встроенной вспышки. Сделать его можно из плотного листа белой бумаги или пластика.

3. Чехол для фотокамеры

Зеркальные камеры, отличаются хрупкостью, поэтому относиться к ним нужно бережно, а носить лучше в чехле. Однако, специальный чехол стоит совсем не дешево. Но не стоит отчаиваться! Бюджетный чехол для любимого фотоаппарата можно сшить самостоятельно из небольшого куска мягкого фетра.

4. Винтажные снимки

Создавать неповторимые винажные снимки с мягким светом, эффектом тумана и размытыми краями можно и без специальных объективов. Аккуратно смажьте объектив вазелином или жирным кремом и вперед, к созданию прекрасных фото.

5. Отражатель

Чтобы улучшить освещение на фото используйте самодельный отражатель в виде блюда. Просто оберните пластиковую тарелку фольгой и прикрепите к внешней вспышке.

6. Макрообъектив

Чтобы улучшить возможности макросъемки без специального оборудования, нужно просто надеть картонную втулку от туалетной бумаги на объектив фотоаппарата.

7. Домашняя фотостудия

Фоны - обязательная составляющая профессиональной фотостудии. В домашних условиях их можно заменить рулоном обоев, оберточной бумаги, яркой клеенкой или страницами из журналов, приклеенными к стене.

8. Цветной фильтр на вспышку

Поэкспериментировать с цветами и освещением помогут цветные фильтры, которые можно приобрести, или сделать самостоятельно. Для изготовления фильтров лучше всего подойдут прозрачные папки из цветного пластика или разноцветные обложки для тетрадей. Вырежьте кусочки необходимого размера и прикрепите их к вспышке с помощью резинки для денег.

9. Правильно держать фотоаппарат

Фотолюбители редко задумываются о том, как правильно держать фотоаппарат, хотя от этого напрямую зависит резкость и четкость снимка. Фотокамеру всегда следует держать двумя руками. Ладонь правой руки охватывает корпус фотоаппарата, большой палец находится на задней стенке, указательный в расслабленном состоянии расположен на кнопке спуска затвора, три оставшихся – на передней стенке. Основная задача левой руки – поддерживать вес фотоаппарата, соответственно, для компактного фотоаппарата – снизу, для зеркального: под объективом или обхватив объектив снизу. Локти фотографа должны быть прижаты к туловищу, а поза - максимально устойчива.

10. Эксперименты с тенями

Необычные тени позволят сделать фотографии интересными и уникальными. Снимая в студии, создать искусственные тени поможет ажурная ткань, натянутая напротив осветительного прибора, узоры, вырезанные из бумаги, жалюзи и любые другие интересные текстуры.

11. Штатив

Штатив - вещь полезная, но дорогостоящая. Сделать простенький фотоштатив можно и самостоятельно, используя ПВХ трубы.

12. Фотобокс

Тем кто решил попробовать себя в предметной съемке, наверняка пригодиться идея создания самодельного лайтбокса, который обеспечит хороший фон и правильное освещение. Для начала сделайте из проволоки каркас в виде куба, пять стенок которого нужно обклеить белой не слишком плотной бумагой, над всей конструкцией стоит разместить настольную лампу.

13. Игры с отражением

Обыкновенное компактное зеркало перед камерой позволит создать необыкновенные эффекты, основанные на отражении объектов. Кроме зеркал можно использовать и другие отражающие поверхности, экспериментируя с их цветами и освещением.

Встроенная вспышка на зеркальных камерах не всегда может дать желаемый результат. Это обусловлено тем, что источник света очень малый – потому получается очень жесткий свет при фотографировании. Чтобы уменьшить жесткость – можно использовать рассеиватели. Потому не долго думая я нашел очень простой способ сделать компактный рассеиватель на встроенную вспышку. Для этого нужна лишь пустая коробочка из под пленки . Достаточно вырезать полоску нужной длины в боксе, чтобы удобно поместить ее на вспышку.

Вид рассеивателя на фотоапарате – синмок с помощью зеркала.

Удобства такой конструкции :
1. Легко сделать (если не нашли у себя бокс от пленки – попросите его у знакомых)
2. Легко закрепить (крышечка от бокса хорошо фиксирует самодельное устройство)
3. Отличный эффект за такие деньги
4. Прочность (бумажные боксы могут согнуться или порваться, обычные салфетки уносит ветром)
5. Компактность (удобно помещается в сумку с фотом – сам постоянно таскаю)

Конечно, если что-то изобретать сложно, то можно просто купить вот такой готовый .

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Для того, чтобы сделать свет более рассеянным и убрать слишком резкие тени при предметной съемке, необходимо использовать специальные рассеиватели и отражатели. Чем больше рабочая площадь таких приспособлений, тем более ровным будет световой рисунок и мягче тени. Рассеиватели и отражатели сегодня выпускаются различными производителями, однако за них Вам придется выложить немалую сумму. Учитывая, что фотографу итак приходится тратиться на приобретение сменной оптики, внешней вспышки и других фото аксессуаров, есть смысл задуматься над тем, чтобы сделать рассеиватель или отражатель своими руками из подручных средств. Зачастую такие самодельные отражатели и рассеиватели гораздо лучше справляются с поставленными задачами, чем те которые можно приобрести в магазине.

Рассеиватели

Рассеиватели призваны устранять грубый свет и тени, чтобы на фотографиях объект съемки приобрел более естественный и приятный вид. Такие приспособления могут быть самой разнообразной формы и конструкции в зависимости от того, какую вспышку или источник света использует фотограф. Изготовление рассеивателя своими руками обычно не вызывает особых сложностей, главное лишь применять в качестве рабочей поверхности белые, незатемненные, материалы. Иначе свет, который окрасится в определенный свет, попадет на фотографируемый объект, в результате чего на нем останется оттенок этого цвета, что может испортить снимок.

Самый простой рассеиватель может быть сделан из обычного листа бумаги формата A4. В нижней части листа вырезают кружок под объектив фотокамеры, затем этот лист просто одевают на объектив и простейший рассеиватель света готов. Еще один простой способ изготовления рассеивателя заключается в том, чтобы взять какую-либо белую, незатемненную картонку и пристегнуть ее резинкой к вспышке. Дальше следует надеть на картонку и вспышку камеры пакет белого цвета, который и будет рассеивать свет. Получается довольно приличный по функциональности рассеиватель.

В качестве прекрасного дополнения к встроенной вспышке можно использовать светорассеиватель, выполненный из простой баночки из под фотопленки. В такой баночке достаточно вырезать отверстие прямоугольной формы под размер встроенной вспышки, чтобы рассеиватель впоследствии не болтался и держался достаточно крепко. Баночка хорошо рассеивает импульсный свет вспышки, делая его слабее, что позволяет избавиться от жирных теней и бликов.

Для того, чтобы контролировать количество света, проходящего через такой самодельный рассеиватель, можно сделать сразу несколько перегородок из точно таких же баночек. Хотя такие картонки и баночки оказываются весьма эффективными в плане рассеивания света, но согласитесь, что это не слишком «представительно» и красиво. Поэтому Вы можете воспользоваться чуть более сложными советами по изготовлению рассеивателей в домашних условиях.

Отражатели

Отражатели очень часто используются в фотографии, они помогают избежать прямого грубого света и резких теней, смягчая, тем самым, световой рисунок. Отражатели дают возможность получить рассеянное, мягкое освещение, которое оптимально как для предметной, так и для портретной съемки. Конструктивно любой отражатель представляет собой основу, то есть определенный каркас, на который надевается отражающий экран. В качестве каркаса можно использовать рамки для фотографий, обручи, а также самостоятельно изготовленные основы из пластика или картона.

Что же касается отражающего экрана, то здесь можно применять самые разнообразные материалы. Хотя бы белый лист ватмана, который является универсальным белым отражателем. Нужно лишь учитывать отражательные способности того или иного материала. Здесь целесообразно руководствоваться следующим правилом — чем больше текстура материала похожа на зеркальную, тем лучше Ваша самодельная конструкция будет работать на отражение света.

Для внешней вспышки простейший отражатель можно изготовить своими руками буквально за считанные минуты. В частности, можно сложить лист ватмана в несколько слоев и прикрепить его при помощи резинки к корпусу вспышки. Такому отражателю обычно придают форму в виде конуса и крепят к узкой стороне внешней вспышки. По такому же принципу можно изготовить отражатель и из пластиковой канцелярской папки белого цвета, которую для большей жесткости сшивают с куском плотной ткани или натуральной кожи.

Наиболее популярными отражателями, как известно, являются фото зонты. Их можно приобрести в магазине, а можно изготовить из обычного зонтика, оклеив его внутреннюю сторону мятой фольгой.

Еще один «рецепт» изготовления отражателя для внешней вспышки состоит в следующем. Берется обычная пластиковая бутылка цилиндрической или кубической формы, в которой обычно продают уксус, либо жидкости для ухода за разными поверхностями. Эту бутылку необходимо разрезать так, чтобы нижней части хватило на отражатель подходящего размера. Далее нужно надежно прикрепить такой самодельный отражатель к вспышке, используя для этого двухчастную липучку для тканей. Отражателя из пластиковой бутылки вполне достаточно, чтобы серьезно изменить качество фотографии в лучшую сторону.

Если планируется использовать отражатель в качестве фона, то его можно сделать вручную из двух алюминиевых трубок, которые будут служить каркасом. Белая ткань будет играть роль отражающей поверхности. Нужно только отрезать кусок ткани нужного размера, далее низ и верх ткани просто подгибаются и прострачиваются. Затем вставляются алюминиевые трубки и отражатель готов. Остается только придумать, как закрепить отражатель на стене.

Если Вам недостаточно простого, удобного отражателя с белой отражающей поверхностью, выполненной из ткани, пластика или картона, то можно поэкспериментировать. В частности, очень интересный отражатель получается из кусочков зеркала. С его помощью можно отражать яркие узоры света на объект съемки и одновременно озарять его гламурным блеском.

В таком самодельном отражателе используются зеркальные части, размещающиеся по узлам сетки. Они отражают множество ярких «зайчиков» света на объект съемки. Основная трудность при изготовлении такого необычного отражателя состоит лишь в том, чтобы разрезать зеркало на отдельные куски небольшого размера. Нужно сохранять аккуратность и проделывать эту операцию в перчатках, поскольку края зеркал очень острые.

Цель резки зеркала состоит в том, чтобы получить кусочки размером в несколько сантиметров. Затем эти кусочки зеркала наклеиваются на пенополистирол в виде своеобразного сетчатого узора. Впрочем, тут можно экспериментировать и создавать самые разнообразные узоры из кусочков зеркала. Учтите, что для того, чтобы получить наибольший эффект от использования такого отражателя, Вам понадобится достаточно мощный источник света. Отражатель с кусочками зеркала, например, хорошо работает при съемке на открытом воздухе в условиях яркого дневного света.

Подобные самодельные вещицы порой заставляют буквально позеленеть от зависти обладателей профессиональных рассеивателей и отражателей, которые широко представлены в продаже. Еще бы, ведь «самоделки» не только прекрасно справляются со своей работой, создавая мягкий световой рисунок, но и обладают такими качествами, как компактность, мобильность и интересный внешний вид.

Напоследок стоит отметить, что изготовить хороший рассеиватель или отражатель – это еще не все. Важно научиться его правильно использовать на практике. Для этого придется покопаться в настройках Вашего фотоаппарата и вспышки, а также понять принцип действия отражателя на нескольких тестовых кадрах.

Туториал с видео от словацкого фотографа Мартина Питонака.

“Рассеиватели могут стоить от 100 долларов и больше, но их можно сделать и самостоятельно — за куда меньшую цену. Тем более что это очень просто. Меня часто спрашивают про мои рассеиватели — где я их купил. Те, что я использую в студии — сделаны самостоятельно, специально под мои требования, и сейчас я расскажу, как изготовить ваш собственный рассеиватель.

Прежде всего, вам понадобится рамка, в которую будет вставляться бумага или ткань. Мои рамки сделаны из тонких железных прутьев; я сам спроектировал эти рамки и заказал их у местного слесаря. Мои чертежи можно скачать .

Если вы очень любите работать руками, и у вас есть сварочный аппарат, вы даже можете сделать их сами.

Затем нужно закрепить рассеивающий материал на раме. Некоторые фотографы пользуются специальными материалами типа Translum, но лично я использовал гладкую кальку, какой пользуются архитекторы или дизайнеры для снятия копий. Ее можно купить в большинстве магазинов хобби или художественных студий.

Купите большой рулон — так у вас будет подходящий метраж для рассеивателя. Если калька останется — ничего страшного. Зато вы быстро сможете заменить порвавшийся материал на рассеивателе, если это вдруг понадобится. Просто прикиньте, какое количество бумаги вам потребуется, исходя из размеров ваших рамок.

Для крепления бумаги к рамке я использую скотч и зажимы. Тут нет правильного или неправильного способа — экспериментируйте, пока не найдете оптимальный для себя вариант. Например, один вид скотча у меня отклеился уже через пару дней, а другой благополучно держится вот уже четыре месяца.

Таким образом, рассеиватель — это просто бумага на железной рамке. Для его крепления на стойке лучше всего подойдет специальный зажим (см.видео). Так вся система будет работать без проблем и не разваливаться от постоянного движения.

Большинство из нас не может позволить себе коллекцию всевозможных диффузоров и отражателей. Но, что если попробовать сделать элементы освещения вручную? В этой статье мы расскажем вам о некоторых интересных идеях создания самодельного оборудования, которое поможет сделать работу со вспышками и с фототехникой, в целом, более продуктивной.

1. Multi-Super-SB-Ring Light

Multi-Super-SB-Ring Light можно реализовать используя шесть вспышек Speedlight. Внешне такая установка выглядит довольно забавно, но на практике вы можете получить интересное, круговое освещение, такое же, как и при использовании круговой вспышки. Для корректной работы необходимо синхронизировать работу всех компонентов.

2. Кольцевая вспышка для бедных

Кольцевая вспышка собственного изготовления может оказаться очень кстати, в вашей работе в условиях низкой освещенности. Делается такое устройство из обычной пластмассовой бутылки. Кольцевая вспышка одевается на объектив таким образом, что бы пластмассовая пластина закрывала собой встроенную вспышку. С её помощью вы сожжете создавать удивительные световые эффекты. Кроме того, такое устройство поможет вам сэкономить несколько сотен долларов. Для того что бы сделать такое осветительное устройство у вас уйдет всего лишь 5 минут. Делая самодельные устройства для освещения, у вас есть возможность экспериментировать с формами и цветами.

3. Самодельный фотобокс

Все мы видели шикарные фотографии продуктов и ювелирных изделий, которые будто утопают в белом фоне. Такие снимки создаются в специальных фотобоксах для макро съемки. Стоить такой фотобокс может достаточно много, но сделать его можно и самостоятельно, без лишних затрат. На нашем сайте есть интересный материал, который поможет вам собственноручно сделать фотобокс.

4. Оригинальный отражатель

Конструкция такого отражателя очень проста, но его эффективность заслуживает того труда, который вы приложите к его созданию. К тому же, устройство может сделать полезность вашей вспышки гораздо выше. Отражатель дает возможность делать слишком яркий свет встроенной вспышки мягче. Для создания отражателя понадобиться плотный листик белой бумаги.

5. Отражатель в виде блюда

Существуют отражатели в форме блюда, которые позволяют создавать хорошо освещенные изображения и дают возможность экспериментировать со светом. Купить такой отражатель может позволить себе не каждый, а вот сделать его самостоятельно, вполне возможно. Для создания понадобится блестящее блюдце из фольги. Блюдо необходимо закрепить на внешней вспышке, а дальше просто фотографировать.

6. DIY Ghetto Flash Extender

Ранее, мы не слышали о таком устройстве, но можно предположить, что оно позволит красиво рассеивать свет и делать его мягче. Использовать такой диффузор можно не только с внешней вспышкой, но и с встроенной. Диффузор поможет использовать вспышку в качестве заполняющего освещения.

7.
Софтбокс

Профессиональные фотографы используют специальные софтбоксы, которые существенно ослабляют интенсивность света вспышки, делая его мягче. Смастерить софтбокс вы сможете и своими руками. Для создания такого устройства понадобится плотный белый лист (шелк, если можно), липучка, ножницы, клей и шаблон, который вы сможете сделать сами, или найти в интернете.

8. Необычный дифузор

Для создания диффузора вам понадобится тонкая пластиковая пластина, которую так же можно вырезать из бутылки от молока или кефира. Технология изготовления простая и понятная, а вырезать шаблон сможет каждый.

9. Бюджетный вариант студийного освещения

Эта установка станет для вас настоящим спасением, во время студийной съемки. Создать такой «комплекс» осветительных приборов довольно просто, и, к счастью, не очень дорого. Общая стоимость системы освещения составит не более 75 $.

В систему входят диффузоры, прожекторы и отражатели. В этом примере элементы, сделаны вручную на столько, насколько это было возможно. Отражатели и диффузоры создавались из подручных средств.

В создании системы освещения вы сможете применить знания, полученные в предыдущих пунктах. Тут применяются отражатели, используемые для отражения света на автомобильных стеклах, а диффузоры сделаны из бумаги. Дороже всего, в данном случае, вам обойдутся прожекторы.

Своими руками стробоскоп из фотовспышки


Схема стробоскопа. Как сделать устройство для создания ярких световых вспышек своими руками.

Тема: как собрать прибор для излучения ярких световых вспышек на дискотеке.

Порой возникает необходимость в устройстве, которое излучает периодические вспышки яркого света. Такой прибор называется стробоскопом — применяют на дискотеках, местных тусовках, рекламных вывесках и т.д. Его можно приобрести в магазинах (торгующими световыми устройствами), через интернет. В зависимости от качества данного устройства зависит и цена. Но достаточно простой и вполне пригодный стробоскоп можно собрать и самому. По цене он обойдется значительно дешевле готового покупного. Ниже приведена его электрическая схема.

Основным элементом данной схемы стробоскопа является импульсная лампа вспышка типа ИФК-120. Она рассчитана на излучение кратковременных световых ярких вспышек, энергия выделяемого света которых равна 120 джоулям. Ее мощность около 12 ватт. Имеет три вывода: два из них плюс и минус (основные полюса, создающие световую вспышку) и один вывод поджигающий, на который подается стартовый электрический импульс для основного пробоя газового промежутка в лампе вспышке. Исходя из характеристик данной лампы (ИФК-120) напряжение пробоя для основных выводов (плюса и минуса) составляет около 1000 вольт. Зажигание лампы через поджигающий вывод происходит от напряжения порядка 180 вольт.

Итак, схема начинается с выпрямительного диода VD1 (в схеме стоит диод типа Д226Б, у которого обратное напряжение равно 300 вольт, а постоянная сила тока равна 300 миллиампер). Как известно в обычной электрической сети переменное напряжение величиной 220 вольт. Поскольку лампа имеет полярность, то питаться она должна именно от постоянного тока. Диод срезает одну полуволну, делая из переменного тока постоянный, хотя и скачкообразный. Заменить данный диод можно любым другим, у которого обратное напряжение не менее 300 вольт и номинальная сила постоянного тока не менее 300 миллиампер.

После диода в схеме простого стробоскопа стоит резистор R1 (имеющий сопротивление 100 Ом). Его задача заключается в ограничении силы тока для основных электрических цепей — это емкость, накапливаемая заряд для вспышки и сама лампа вспышка. Прежде всего ограничение тока необходимо именно для лампы, так как в момент пробоя без данного ограничителя из сети может через лампу пойти слишком большой ток, что может вывести ее из строя или значительно сократить срок ее службы. Этот резистор, ограничитель тока, должен иметь значительную мощность, поскольку на нем будет выделяться достаточно много тепла, которое нужно рассеивать. В схему лучше поставить резистор типа ПЭВ (мощностью 10 ватт). Хотя можно сделать это сопротивление и самому (берем небольшой радиатор и на него наматываем слой диэлектрика вроде стеклоткани, а затем нихромовую проволоку, сопротивление которой будет примерно равно 100 Ом).

Электрическая энергия, которая была выпрямлена диодом и ограничена сопротивлением поступает на выводы конденсатора C1. Его напряжение должно быть не менее 300 вольт. Емкость в схеме поставлена 50 микрофарад, хотя можно её увеличить и до 100 микрофарад. Задача данного конденсатора заключается в накоплении электроэнергии, которая будет после зажигания лампы преобразована в световую энергию вспышки. Слишком малая емкость данного конденсатора и слишком высокая частоты вспышек схемы стробоскопа может привести к тому, что снизится общая яркость каждой световой вспышки (просто электрическая энергия не будет накапливаться в емкости в достаточном количестве). Если же поставить слишком большую емкость конденсатора, то это приведет к чрезмерному току разряда в лампе, что сократит ее общий срок службы (лампа будет сильно перегреваться). Так что предлагаемая емкость является как бы наиболее оптимальным вариантом. Учтите, что конденсатор имеет полярность. Если ее нарушить, это может привести даже к повреждению емкости и самой схемы стробоскопа.

Параллельно конденсатору C1 подключены основные выводы лампы вспышки. Для пробоя лампы только через основные выводы понадобится постоянное напряжение порядка 1000 вольт. В данной схеме на этих выводах прилаживается всего лишь порядка 250 вольт. На лампе имеется дополнительный поджигающий вывод, который и обеспечивает световую вспышку, получаемую за счет более низкого напряжения, поданного на него (от 180 вольт).

Далее можно увидеть электрическую цепь, которая задает частоту вспышек и наличие нужного напряжение, подаваемого на поджигающий вывод лампы вспышки. Резисторами R2 и R3 ограничивает ток, идущий на заряд конденсатора C2. Причем R3 является переменным, что позволяет регулировать скорость заряда емкости C2. При достижении порогового напряжения на данном конденсаторе происходит пробой динистора VD2 (порог перехода в открытое состояние у серии КН102И составляет 150 вольт), что создает импульсное протекание постоянного тока через первичную обмотку трансформатора. В следствии этого на вторичной обмотке этого повышающего трансформатора возникает увеличенное напряжение, которое подается на поджигающий контакт световой лампы вспышки, что запускает процесс самой этой вспышки.

Трансформатор для этой схемы стробоскопа делается самодельным. Его мотают на ферритовом стержне любой марки (обычно это стержень от старых радиоприемников диаметром около 0,8 мм). Первичная обмотка содержит 12 витков (диаметр 0,3-0,5 мм), вторичная 800 витков (диаметр 0,1-0,2 мм). Длина самого трансформатора особо не играет значения. Возьмите стержень длинной примерно 3-6 см, разделите его двумя секциями или намотайте обмотки одну поверх другой с изоляционной прослойкой.

Видео по этой теме:

P.S. Советую после сборки схемы поставить небольшой вентилятор, который будет обдувать входной резистор R1 и саму лампу вспышку. Именно они в процессе работы будут больше всего греться. Хотя эти схемы самодельного стробоскопа делают и без охлаждения. Ну, сначала соберите схему, а потом уже смотрите по обстоятельствам. Просто чрезмерный перегрев лампы вспышки может сократить ее продолжительность срока службы. Резистору, в принципе, от перегрева особо ничего не будет.

Расковыриваем старый фотоаппарат...

… или почему-бы мне не сделать мини-стробоскоп?

Часть первая, повествовательная.

Недавно, разгребая свои залежи хлама, я обнаружил древний (еще пленочный) фотоаппарат. Вот такой:

Глядя на него, я подумал — а отчего бы не выковырять из него вспышку, и не сделать мини-стробоскоп? Сказано — сделано. Начинаем ковырять, заодно и хлама поубавится.

Все, выковырял:

Электронику я, конечно, буду переделывать. Но забавы ради и пользы для я решил отреверсить текущую схему:

В результате получилось нечто такое (сразу скажу, в правильности не уверен, ибо опыта реверсинга у меня крайне мало):

В общем, как и ожидалось, стандартный повышатель на блокинг-генераторе и схема поджига. DS1 — сама лампа-вспышка, DS2 — неоновая индикаторная лампочка.

Теперь осталось только сделать свою электронику для стробоскопа. Но это уже как время будет…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

ИЗ ВСПЫШКИ – СТРОБОСКОП… И НЕ ТОЛЬКО

На мой взгляд, самыми эффективными представляются те разработки, которые не нужно «поднимать с нуля»: речь пойдёт об усовершенствовании готовых промышленных электронных устройств своими силами. В результате получаются вполне современные работоспособные конструкции, одну из которых предлагаю вашему вниманию. Это дополнительный узел к промышленной фотовспышке СЭФ-1, выпускавшейся когда-то миллионными «тиражами».

Её основа – импульсная лампа ИФК-120 и оксидный высоковольтный конденсатор большой ёмкости. Бес-трансформаторный преобразователь напряжения при использовании его от сети 220В позволяет накопить на обкладках конденсатора заряд в несколько сот вольт, о чём (при готовности фотовспышки к применению) владельца предупреждает горящий неоновый газоразрядный индикатор на корпусе вспышки. Разряд конденсатора происходит благодаря замыканию выносных контактов (в цепи управления тиристором устройства), предназначенных для подключения к фотоаппарату. Вот эту особенность я и использовал для управления вспышкой «извне».

Поскольку в цепи управления тиристором (в цепи анода которого включена обмотка импульсного трансформатора) разница потенциалов не превышает 10 В, к управляющему электроду я подключил выход мультивибратора на микросхеме КР1006ВИ1, собранного по классической схеме. Теперь остаётся только задать требуемую частоту импульсов, которые «преобразуются» в соответствующие им вспышки лампы ИФК-120.

На рисунке 1 представлена электрическая схема мультивибратора на микросхеме КР1006ВИ1, включённого в автоколебательном режиме, и простого задающего генератора с возможностью регулирования параметров выходных импульсов в широких пределах (то есть генератор универсального назначения – при небольшой доработке выходного каскада он эффективно используется как высокочастотный преобразователь напряжения для фотовспышки СЭФ-1).

Рис. 1. Электрическая схема мультивибратора на микросхеме КР1006ВИ1, включённого в автоколебательном режиме

Рассмотрим работу мультивибратора. При подаче питания на элементы схемы конденсатор С1 имеет очень малое сопротивление электрическому току и начинает заряжаться через резисторы R1, R2 от источника питания. В первый момент на входе запуска (выводы 2 и 6 DA1) появляется отрицательный импульс, а на выходе микросхемы (вывод 3) устанавливается напряжение высокого логического уровня. Напряжение на заряжающемся конденсаторе С1 растёт по экспоненциальному закону с постоянной времени t=RC, где R – сумма сопротивлений R1 и R2. Когда напряжение на обкладках конденсатора С1 достигает уровня 2/3 напряжения питания, внутренний компаратор сбрасывает триггер микросхемы в исходное состояние, а триггер, в свою очередь, быстро разряжает конденсатор С1 и переключает выходной каскад в состояние с низким уровнем напряжения. Таким образом, периодический заряд конденсатора С1 осуществляется через цепь сопротивлений R1R2, а разряд – через резистор R3. Это позволяет регулировать скважность импульсов в широких пределах, задавая соотношение между сопротивлениями резисторов R1 и R2. Времязадающие резисторы R2 и R3 определяют параметры импульсов генератора и его частоту в широких пределах: R2 регулирует пачки импульсов (чем меньше его сопротивление, тем короче пачки, вплоть до одиночных импульсов), R3 регулирует паузы между импульсами от 0,5 до 30 с. Параметры частоты следования импульсов также зависят и от ёмкости конденсатора С1, который можно применить до сотен мкФ. В данном режиме напряжение на обкладках конденсатора С1 изменяется от 1/4 до 2/3 напряжения источника питания. Скорость заряда конденсатора и порог срабатывания внутреннего компаратора прямо пропорциональны напряжению питания, поэтому длительность выходного импульса от напряжения питания практически не зависит. Выход таймера КР1006ВИ1 переключается, резко изменяя напряжение на выводе 3 DA1. Вывод 5 микросхемы нужно оставить свободным или подключить к общему проводу через конденсатор типа КМ, ёмкостью 0,1 мкФ. В данной схеме это не принципиально.

Оксидный конденсатор С3 сглаживает пульсации напряжения от источника питания. Выходной ток генератора на микросхеме КР1006ВИ1 (вывод 3 DA1) не превышает 250 мА, что для многих радиолюбительских конструкций вполне достаточно. Подключить данную приставку можно напрямую к импульсному трансформатору фотовспышки. Однако для управления высоковольтной импульсной нагрузкой необходим преобразователь с гальванической развязкой (схема на рис. 2) – он же потребуется для «приручения» иных (кроме рассмотренной) типов фотовспышек.

Преобразовательный каскад реализован на полевом транзисторе VT1, в цепи истока которого включена обмотка повышающего трансформатора Т1 фотовспышки. Для дополнительной защиты выходного каскада в схеме с трансформатором применён сапрессор (защитный стабилитрон) из серии КС515 с любым буквенным индексом. Защитный стабилитрон должен иметь напряжение стабилизации не менее 3/4 Uпит.

Микросхема при работе может незначительно нагреваться – до 30° – 40°С. Элемент питания устройства может быть как автономный (от батарейки типа «Крона» с повышающим преобразователем напряжения для работы импульсной лампы), так и стационарный – блок питания со стабилизированным напряжением от 6 – 15 В.

О деталях. Полевой транзистор VT1 можно заменить на IRF640, IRF511, IRF720. Переменные резисторы R2, R3 с линейной характеристикой изменения сопротивления – многооборотные, например, СП5-1ВБ. Вместо оксидного конденсатора С3 подойдёт типа К50-29 или аналогичный. Постоянные резисторы – типа МЛТ-025, неполярные конденсаторы – типа КМ.

Практическое применение совмещённого устройства может быть различным. Кроме первого, что придёт в голову молодому человеку, – установить его на танцполе в виде стробоскопа (частота импульсов мультивибратора в этом случае выбирается 1 – 10 Гц), есть и другие варианты. К примеру, я сейчас применяю устройство для дистанционной индикации нормальной работы сигнализации деревенского дома. Дело в том, что мой хутор отстоит от деревни на несколько километров. Сообщение — лесная дорога. Но благодаря тому, что он находится на горке, из деревни видно саму усадьбу. Но, конечно, трудно разглядеть – есть ли в ней посторонние. А это важно, поскольку большую часть времени я живу в городе, за много километров от хутора. Зато периодические яркие вспышки (частота следования импульсов 0,1 Гц) импульсной лампы ИФК-120, вместе с рефлектором направленной в сторону ближайших жилых домов, проинформируют о положении дел, когда кто-то полезет в дом – сработает сигнализация, управляемая мной с помощью сотового телефона (на расстоянии), лампа-вспышка перестанет мигать — это и послужит тревожным сигналом.

Рис. 2. Электрическая схема выходного каскада преобразователя напряжения

После установки и подключения рассмотренных устройств остаётся только договориться с местными жителями о том, чтобы они поглядывали в сторону моего хутора. Главная их задача, конечно, не засечь момент срабатывания сигнализации (это я сам засеку сразу, равно как и местный отдел полиции, в который пойдут звонки с сотового телефона, установленного в усадьбе и выполняющего роль «дистанционного оповещения»), а проследить и постараться запомнить личности тех «добрых» людей, что вскоре проследуют пешком или на машине со стороны моего хутора. А дальше – дело правоохранительных органов.

Днём, и тем более ночью, вспышки ИФК-120 хорошо видны на очень далёком расстоянии, что можно использовать и в других случаях, когда потребуется дистанционный сигнализатор.

Ещё одним вариантом применения гибридной конструкции является защитная функция хозяев дома. Вспышка располагается в прихожей (сразу после входной двери) рефлектором к выходу, подача питания на устройство осуществляется с помощью обычного настенного включателя. Если вошедший гость оказывается, мягко говоря, нежеланным, то нетрудно, нажав на включатель, воздействовать лампой-вспышкой, включённой в режиме стробоскопа. Он будет парализован в действиях бесконтактным способом (его жизни при этом ничто не угрожает).

Устройство можно взять на вооружение не только в деревенских домах, но и в городских квартирах. А могут быть и более экстравагантные варианты. Всё дело в фантазии и её умелой реализации.

А. КАШКАРОВ, г. Санкт-Петербург

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Мощный стробоскоп своими руками

Очень мощный светодиодный стробоскоп, который отлично дополнит любой танцпол дискотеки. Построен стробоскоп на трех светодиодных матрицах общей мощностью 150 Вт.Принцип работы устройства состоит в том, чтобы давать очень короткие импульсы света (вспышки) через заданный промежуток времени. По действию очень сильно напоминает молнию во время дождя, когда полностью темное помещение на миллисекунды озаряет яркий свет.Во время дискотеки это выглядит особенно завораживающе.

Детали:

Светодиоды на сетевое напряжение со встроенным драйвером:

Схема стробоскопа

Я бы не сказал, что схема сложная, скорее простая. Но она не имеет гальванической развязки по напряжению, что означает – нельзя прикасаться ни к одному элементы схемы во время её работы и во время сборки быть особо внимательным.Визуально схему можно разделить на блок питания 12 В, генератор импульсов, выпрямитель и линейку светодиодов.

Работа стробоскопа

На микросхеме NE555 собран генератор коротких импульсов. Время между импульсами можно менять вращая ручку переменного резистора R3.К выходу этого генератора подключен ключ на полевом транзисторе, который коммутирует напряжение 220 В, в цепи питания светодиодных матриц, включенных параллельно друг другу.Светодиодные матрицы питаются постоянным током, который выпрямляется диодным мостом. Это нужно для того, чтобы можно было коммутировать цепь полевым транзистором, который работает только с постоянным напряжением.

Сборка стробоскопа

Стробоскоп собран в кожухе от кабельканала. Светодиоды прикручены к широкой стороне, без радиаторов. Так как светодиод используется где-то на 2-5% от своей мощности (импульсная работа), то надобность в теплоотводах отпадает.Боковые стенки вырезаны из того же кабельканала и приклеены клеем. Сверху выведен переменный резистор для регулировки частоты мерцания.Блоки схемы в корпусе:

Предостережение

Светодиоды очень мощные и могут повредить ваши глаза, так что смотреть на них при работе не рекомендуется. Стробирующие вспышки особенно опасны, так как глаз расслабляется в темноте, а яркий импульс проникает напрямую в сетчатку глаза. Так же не забываем, что вся схема находиться под сетевым напряжением, опасным для жизни.

Результат работы

Работу стробоскопа, к сожалению, не передать ни через фото, ни через видео. Так как даже видеокамера очень плохо улавливает короткий импульс и её в итоге просто засвечивается.Но я от себя могу сказать, что стробоскоп получился отличный, вспышки короткие и очень яркие. Смотрится очень эффектно, в общем все как надо.

Смотрите видео

Этот парень построил высокоскоростную светодиодную вспышку своими руками и выложил чертежи в Интернет, чтобы вы могли сделать свою собственную

Светодиодная вспышка

еще не стала популярной. Конечно, есть пара продуктов, таких как Rotolite Neo, но по большей части они все еще не очень подходят для общего использования. Они просто недостаточно сильны. Но иногда они могут идеально подходить для использования по назначению. В частности, скоростные мероприятия. Это потому, что вы можете получить очень короткую продолжительность вспышки.

Вы можете купить такие светильники, но они редко встречаются и стоят недешево. Итак, мастер Тайлер Герритсен подумал, что он попробует создать свою собственную. И результаты, которые он дает, довольно выдающиеся.

Для большинства из нас такие высокоскоростные вспышки часто используются со вспышками. Они позволят вам получить длительность вспышки короче 1/10 000 секунды (больше, чем выдержка затвора вашей камеры). Некоторые даже позволят вам продержаться до 1/30 000 секунды.Но иногда даже этого недостаточно, чтобы остановить сверхбыстрое движение. Целью Тайлера было создать вспышку длительностью в одну микросекунду. Это 1/1 000 000 секунды.

Сборка Тайлера начинается с нескольких высококачественных светодиодов, каждый из которых обходится ему примерно в 7 долларов. Это CREE CXA2530, и он купил их дюжину. Каждый из них - 60 Вт, поэтому у него общая мощность составила 720 Вт (это не то же самое, что стробоскоп на 720 Вт / сек, но он все равно довольно мощный). Это приличные деньги за связку светодиодов, но, к счастью, остальные компоненты были довольно недорогими.

Однако, глядя на результаты Тайлера, можно сказать, что деньги и время потрачены не зря.

Чтобы загореться так быстро, вам, очевидно, понадобится быстрый триггер вспышки. Я не уверен, что ваш средний триггер Godox или Profoto будет достаточно точным. Но Тайлер построил и свой собственный пару лет назад. И, к счастью для нас, он задокументировал и эту сборку. Очевидно, он может обнаруживать объекты, движущиеся со скоростью 2 Маха, и реагировать на них.

Это очень крутой проект, который стоит изучить, если вы хоть немного интересуетесь сверхскоростной фотографией и неплохо разбираетесь в паяльнике.

Вы можете увидеть полный проект на сайте Тайлера.

[через Hackaday]

DIY «Горячий башмак», срабатывающий от вспышки камеры, вне одноразовой пленочной камеры: 5 шагов (с изображениями)

Вставьте набор заряженных батарей в одноразовую камеру и проверьте вспышку. После того, как вы протестируете вспышку несколько раз, дайте ей зарядиться и выньте батареи, как только загорится индикатор готовности вспышки. Учтите, что вы не выключаете вспышку при извлечении батарей. Затем запустите камеру без батареек и дайте сработать вспышке.Это необходимо для разряда конденсатора вспышки. Выключите вспышку.

Теперь снимите переднюю крышку камеры, открутив винты, удерживающие ее на месте. Как только вы снимете переднюю крышку, откроются все внутренние механизмы. Вы должны искать два контакта, которые запускают вспышку. Это полностью зависит от модели вашей камеры, но в большинстве камер она размещается близко к механизму затвора, где затвор, когда он полностью открыт, ударяет по контактам и заставляет один контакт соприкасаться с другим, вызывая срабатывание вспышки.Как только вы найдете эти контакты, подтвердите это, повторно вставив батарейки и включив вспышку с помощью отвертки (с хорошо изолированной рукояткой), чтобы замкнуть контакты. Предупреждение: Не прикасайтесь к этим контактам или любой другой части схемы камеры голыми руками. Когда конденсатор вспышки заряжен, напряжение на этих контактах может достигать 400 В постоянного тока. На камере, которую я использовал, максимальное напряжение составляло 260 В постоянного тока. После того, как вы закончите тестирование, разрядите конденсатор еще раз, следуя описанной выше процедуре разрядки.

После того, как вы нашли и проверили контакты, запускающие вспышку, возьмите пару проводов и припаяйте каждый провод к каждому из контактов. Вы также можете наклеить изоляционную ленту, чтобы контакты не соприкасались и случайно не срабатывали. Теперь вам нужно вывести эти провода из корпуса камеры. Это можно сделать в соответствии с вашими предпочтениями. Я снял объектив и механизм затвора и проложил провода к задней части камеры и вытащил их через прорезь в дверце пленки.Затем можно снова надеть переднюю крышку камеры.

Вот и все. Модификация одноразовой камеры сделана, теперь давайте ее протестируем. Вставьте батарейки, включите вспышку, дайте ей зарядиться в течение нескольких секунд, и как только загорится индикатор готовности вспышки, коснитесь двух свободных концов провода, чтобы запустить вспышку. Помните, что свободные концы этих триггерных проводов, выходящие из камеры, находятся под высоким напряжением, так же, как и контакты триггера (я уже упоминал об этом), не прикасайтесь к ним голыми руками, когда вспышка готова сработать.

Используйте мультиметр, чтобы проверить напряжение на проводах триггера, когда вспышка заряжена. Не забудьте выбрать правильный диапазон на мультиметре, измеряемое напряжение будет около 200-400 В постоянного тока. Отметьте положительную и отрицательную клеммы, это нам понадобится на следующем шаге. Скрутите оба свободных конца проводов на два штыря, они помогут легко вставить провода в макетную плату. Я не припаивал провода к контактам, вы можете их припаять. Заклейте верхнюю часть штифтов, чтобы предотвратить случайное замыкание.

3 лучших диффузора для вспышки - Diy Photography Stuff

Часто, когда я снимаю в помещении семью или своего маленького мальчика Эйтана, я не люблю настраивать вспышки и хочу быть спонтанным. Зная, что прямая съемка со вспышкой на камеру - это последнее, что нужно учитывать, я начал искать гаджет со вспышкой на камере, который улучшит рассеивание вспышки и сделает снимки более живыми.

Вот мои лучшие номинанты:

1.Оптека Универсальный рассеиватель вспышек с мягким экраном (цену уточняйте на Amazon.com)

Поскольку я привык покупать вещи в Amazon (начал с книг и закончил почти со всем), я обратил внимание на их домашний бренд Opteka. Диффузор на экране камеры рассеивает всплывающую вспышку и предотвращает эффект красных глаз с помощью удобного всплывающего устройства Pixco. вверх рассеиватель вспышки. Быстро и удобно надевать и снимать. Это ответ на большинство проблем со вспышкой камеры. Легкий убыток составляет около 2/3 стопа. Подходит для большинства камер Canon, Nikon, Sony, Olympus, Kodak, Pentax и Fuji со всплывающими вспышками.

2.LumiQuest - мгновенный встроенный диффузор с мягким экраном (цены уточняйте на Amazon. com)

Это широко известный накамерный диффузор с мягким экраном LumiQuest. Как хороший покупатель продуктов Lumi, я должен сказать, что, хотя их продукты немного дороже, они компенсируются отличным качеством сборки и долговечностью. . Этот рассеиватель предназначен для встроенной выдвижной вспышки многих цифровых фотоаппаратов и 35-мм зеркальных фотокамер.Это устройство служит для рассеивания, распределения и перенаправления света для более точно освещенных объектов при различных обстоятельствах. Смягчает резкие тени. Уменьшает количество горячих точек за секунды. Подходит для большинства популярных камер. Применение: всплывающий рассеиватель вспышек.

3. Lightscoop профессора Кобре (проверьте цены на Amazon.com)

Это, вероятно, самый дорогой диффузор для накамерной вспышки в этой группе, но он также имеет фильтр тепла и выглядит лучше всего в этом конкурсе.Этот также получил награду American Photo Editor's Choice 2008. Lightscoop профессора Кобре, отражающее устройство для выдвижной вспышки на большинстве 35-миллиметровых зеркальных фотокамер со сменными объективами, надевается на выдвижную вспышку вашей камеры и позволяет отражать вспышку, как профессионалы. дорогая внешняя вспышка. Lightscoop - это недорогой ответ на естественные отражающие вспышки и освещение для цифровых фотографий. (Даже профессионалы любят его для случайной съемки!) Больше никаких резких теней, обесцвеченных лиц, красных глаз или эффекта пещеры от прямой всплывающей вспышки.

Проверьте наличие на Amazon.com

4. Всплывающий диффузор Gary Fong Puffer Pop Up (купить сейчас на Amazon.com)

Продукция

Gary Fong - очень популярные устройства в отделе освещения. ПУФЕР устанавливается в разъем «горячий башмак» цифровых фотоаппаратов с выдвижной вспышкой, значительно смягчая и улучшая качество света. Он отлично подходит для портретов, снимков людей и объектов крупным планом (отлично подходит для фотографий в электронном отсеке!). Он компактно и красиво упакован для удобного хранения в сумке для камеры (или в кармане!) И имеет восемь различных монтажных положений для идеального подходит для любой всплывающей вспышки.Если вы используете всплывающую вспышку с широкоугольным объективом и абажуром, вы, вероятно, видели действительно странную полукруглую темную тень внизу изображения. Это тень от тени вашего объектива. Когда вы надеваете диффузор Puffer, тень почти исчезает. Обеспечивает профессиональное рассеянное освещение от выдвижной вспышки камеры. Смягчает резкую прямую вспышку камеры. Уменьшает резкие тени. Гениально устанавливается с помощью башмака вспышки. Регулируется для центрального положения любой выдвижной вспышки независимо от размера. Работает с любой модификацией камеры. .

Цены на Amazon.com

Если вы тестировали или использовали другой элемент рассеивателя вспышки камеры, сообщите об этом!

Скажите, что вы используете для рассеивания света от вспышки камеры.

Как сделать своими руками модификаторы света для встроенной вспышки

Иногда вы оказываетесь в ситуации, когда у вас есть MacGyver как часть оборудования. Сегодня я обсуждаю три модификатора вспышки своими руками, которые вы можете сделать за считанные секунды, если окажетесь без профессионального диффузора / модификатора.

Обратите внимание, что эти опции не предназначены для замены профессионального диффузора или модификатора. Скорее всего, они используют предметы один раз, но, в крайнем случае, они могут быть полезны. И лучше знать, что делать, чем искать идеи.

Углубленный анализ

Я тестировал эти три модификатора освещения своими руками. Ух, я не хочу использовать слово «хаки» - как вы могли заметить по моему саркастическому тону в видео.Я протестировал все эти трюки своими руками на флеш-диске FStoppers - если вы хотите взять один или два из них, я настоятельно рекомендую их (и я скоро сделаю обзор этого и некоторых других профессиональных модификаторов) - нажмите здесь чтобы проверить этот продукт на Amazon.

ПРИМЕЧАНИЕ. Все фотографии были сделаны с одинаковыми настройками: f / 2,8 | Ставни 1/125 | ISO 400 | Мощность вспышки 1/32

Флэш-диск FStoppers:

Это отличный маленький модификатор. С расстояния 8 футов вы получаете хороший равномерный свет с минимальными тенями вокруг головы (стена находится примерно в 8 дюймах позади меня).

Модификатор конверта

Да, вы можете использовать конверт как модификатор для своей вспышки. Убедитесь, что вы не используете защитный конверт, потому что он не пропускает свет. Кроме того, с годами, когда вспышки стали немного больше, обычные конверты могут не легко поместиться над головкой вашей вспышки.

Рекомендую использовать конверт для поздравительной открытки. Не то чтобы я когда-либо говорил, что вам нужно просто взять в магазине белый конверт с поздравительной открыткой и положить в сумку на всякий случай…

Чтобы сделать модификатор, разрежьте один из коротких концов конверта и запечатайте его.Это готовая небольшая палатка, которая надевается прямо на вашу вспышку. Вы можете закрепить его куском ленты, если хотите, но если вы не будете много двигаться, он не улетит.

Как видите, хотя свет распределяется равномерно, он немного темнее. Вероятно, это полностью связано с весом бумаги. Если бы я по какой-то причине использовал это на мероприятии или снимал, я бы увеличил компенсацию мощности вспышки на одну ступень.

Модификатор бумаги

Нужен быстрый и дешевый модификатор / формирователь света? Возьмите лист белой бумаги - не плотную бумагу, а обычную бумагу для принтера! Для этого вам понадобится кусок ленты, так как он понадобится, чтобы прикрепить лист бумаги к вспышке.

Тени немного жестче, чем у Flash Disc, но в целом хорошие, даже светлые. Оставление конца открытым позволяет большему количеству света выходить из конца, чтобы использовать его для отражения.

Модификатор натяжной бумаги

Если вы хотите еще больше контролировать свет, заклейте конец модификатора бумаги заклейкой. Это уменьшит количество получаемых вами отказов.

Обратите внимание, что тени вокруг головы немного более выражены (оттуда не так много отраженного света), но у нас все еще есть очень равномерное освещение.

Вы когда-нибудь использовали светотехнику своими руками?

Расскажите об этом в комментариях ниже. Я хотел бы услышать об этом, и, может быть, я опробую это, чтобы все увидели!

Как собрать софтбокс своими руками (легко, дешево или бесплатно!)

Открытая вспышка или проблесковый маячок создает резкие тени и горячие точки. Но оденьте его софтбоксом, и та же самая вспышка создаст мягкий, льстивый свет.

Софтбокс - это, по сути, большая коробка, которая крепится к свету.Спереди у него белая рассеивающая панель, которая смягчает свет, отсюда и название.

Несмотря на простую конструкцию, комплекты освещения софтбоксов могут быть дорогими. Создание собственного софтбокса - это простой и недорогой способ смягчить свет от вспышки или стробоскопа. Сборка базового софтбокса занимает около 20 минут.

Если вы немного покопаетесь в кухонных шкафах, вы можете найти необходимые материалы под рукой. Это означает, что вы можете сделать софтбокс за 0 долларов.

Если у вас еще нет некоторых материалов, таких как алюминиевая фольга и лента, это все равно будет стоить вам всего несколько долларов.
[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography - это реферальные ссылки. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает. ]

В этом уроке мы сосредоточились на создании самого простого и недорогого софтбокса, который по-прежнему дает отличный свет.

Он такой же красивый, как настоящий софтбокс? Нет, он немного громоздкий и не складывается для хранения. Но если у вас ограниченный бюджет или вы хотите опробовать софтбокс, прежде чем вкладывать в него деньги, попробуйте этот проект освещения для фотосъемки своими руками.

Что вам понадобится для создания софтбокса своими руками

  • Ящик . Чем больше ваша коробка, тем мягче будет свет, но тем неудобнее будет его использовать. Для этого урока я использовал транспортировочную коробку размером примерно с обувную. Этот размер хорошо подходит для встроенной вспышки. Если вы планируете использовать внешнюю вспышку, вы можете использовать коробку большего размера для еще более мягкого света.
  • Белый мешок для мусора (или альтернативный диффузионный материал). Белый мешок для мусора действует как рассеивающая панель в передней части ящика, смягчая свет.Вы можете использовать любой белый материал, пропускающий свет, например старую белую футболку или простыню. Рассеивающий материал должен быть по крайней мере на несколько дюймов больше с каждой стороны, чем верхняя часть коробки.
  • Ножницы и ножницы. Вы немного подрежете для этого проекта. Картонную коробку проще всего разрезать ножами или скальпелем. Вам также понадобятся ножницы, чтобы отрезать диффузионный материал.
  • Лента. Для этого проекта вы можете использовать любую большую ленту.Обычная невидимая лента слишком тонкая, но транспортная, клейкая или малярная лента достаточно широкая и липкая, чтобы выполнить работу.
  • Маркер. Вам понадобится маркер, чтобы создать отверстие подходящего размера для вспышки.
  • Вспышка горячего башмака. Это руководство предназначено для софтбокса DIY для вспышки горячего башмака. Вы можете настроить инструкции для большего света. Чтобы точно следовать этим пошаговым инструкциям, вам понадобится вспышка для горячего башмака с наклонной головкой, которая может указывать прямо вверх.

Важно: Не используйте этот софтбокс на каких-либо источниках света, которые становятся горячими на ощупь. Размещение картона на горячем предмете может стать причиной возгорания. Большинство вспышек для горячего башмака холодные на ощупь.

Как сделать софтбокс для вспышки горячего башмака своими руками

1. Снимите верхнюю заслонку.

Во-первых, избавьтесь от надоедливых верхних клапанов коробки. Используя ножницы для коробок, отрежьте верхние створки так, чтобы получилась коробка с одним открытым концом. Этот конец коробки будет содержать диффузионную панель и обращен к объекту.Утилизируйте или выбросьте обрезки.

2. Проследите отверстие для вспышки

Открытый конец теперь является передней частью софтбокса. Разместите вспышку у нижнего края софтбокса, а не сзади. Это позволяет отражать свет внутри коробки для еще более мягкого света. Это также упрощает процесс.

Выберите, какую сторону использовать, в зависимости от ориентации софтбокса. Я решил разместить отверстие для вспышки на одной из двух длинных сторон коробки, чтобы мой софтбокс имел форму горизонтального прямоугольника.Если вам нужна вертикальная форма, выберите вместо этого одну из более коротких сторон коробки.

Выбрав сторону, наклоните головку вспышки прямо вверх. Затем поместите головку вспышки примерно в центр этой стороны. Используйте маркер, чтобы обвести головку вспышки. (Головка вспышки - это часть вспышки, из которой выходит свет.)

3. Создайте откидные створки, чтобы удерживать вспышку на месте

Нарисуйте X внутри прямоугольника, который вы нарисовали ранее. Используя ножницы, вырежьте по линиям X.НЕ обрезайте по линиям прямоугольника, который вы создали, когда обводили головку вспышки.

Вы хотите создать плотную прорезь для прорези вспышки с четырьмя треугольными прорезями, вырезанными в коробке, а не большим отверстием. При резке ошибайтесь в сторону слишком маленького размера. Вы всегда можете обрезать их немного больше, если вспышка не подходит.

После того, как откидные створки будут обрезаны, заправьте головку вспышки в отверстие, чтобы проверить соответствие. Вам нужно, чтобы головка вспышки была плотно прижата, чтобы вам не приходилось приклеивать софтбокс на саму вспышку.Если вы не можете вставить вспышку в отверстие, увеличивайте X немного больше, пока не получите подходящую посадку. Как только вы узнаете, что вспышка подходит, снимите ее перед следующим шагом.

4. Выровняйте внутреннюю часть софтбокса алюминиевой фольгой.

Затем выстелите всю внутреннюю часть софтбокса оловянной фольгой. Вырежьте отверстие, соответствующее отверстию вспышки в фольге, чтобы фольга не закрывала отверстие. При необходимости закрепите лентой.

Алюминиевая фольга будет отражать свет внутри коробки.Даже когда головка вспышки направлена ​​вверх, свет все равно будет направлен от передней части софтбокса к объекту.

5. Создайте панель диффузии

Наконец, накройте переднюю часть софтбокса белым рассеивающим материалом. Я использовала мешок для мусора, но вы также можете использовать белую ткань от старой футболки, простыни или занавески. Все, что у вас завалялось. Если вы используете мешок для мусора, вы можете использовать одну сторону мешка и разорвать шов так, чтобы вы использовали только один слой.Оставьте швы мешка нетронутыми и используйте два слоя мешка для мусора, чтобы получить еще более мягкий свет. Я решил использовать два слоя.

Обрежьте материал размером с переднюю часть софтбокса плюс дюйм или два, чтобы материал обернулся вокруг передних сторон коробки. Поместите материал на коробку и закрепите лентой. Используйте по одному длинному куску ленты с каждой стороны, чтобы полностью закрепить материал без зазоров.

6. Вставьте вспышку и начните съемку.

Ваш софтбокс собран, теперь вам просто нужно добавить вспышку.Направьте головку вспышки прямо вверх, затем вставьте вспышку в отверстие. Оставьте вспышку направленной вверх, к потолку. Вся фольга внутри поможет отразить этот свет к отверстию для красивого мягкого света.

Оставьте некоторое пространство между головкой вспышки и верхней частью софтбокса, не поднимайте свет настолько высоко, чтобы он касался оловянной фольги.

Вот как мои фотографии выглядели с моим софтбоксом, сделанным своими руками, и с открытой вспышкой:

Голая вспышка С софтбоксом «Сделай сам»

Фотография с использованием софтбокса создает гораздо более мягкий свет, менее резкий для объекта.Если вы внимательно посмотрите справа от объекта, винтажной камеры, вы увидите тень, отбрасываемую каким-то оконным светом. Голая вспышка настолько мощная, что устраняет эту тень, что придает изображению меньшую глубину.

Софтбокс, сделанный своими руками, можно использовать так же, как любой софтбокс. Помните, что использование ручной вспышки позволит вам лучше контролировать свет. С передатчиком и приемником этот софтбокс для горячего башмака, сделанный своими руками, также можно использовать вне камеры.

Общие вопросы по освещению софтбокса

Что такое софтбокс в фотографии?

Софтбокс - это буквально коробка, помещенная над источником света для создания более мягкого и приятного света.Они бывают разных размеров. Большие размеры обеспечивают более мягкий свет, но ими труднее управлять. Есть также несколько различных форм, включая квадрат, прямоугольник и восьмиугольник.

Из какого материала сделан софтбокс?

Софтбокс, который вы купили бы в фотомагазине, сделан из разных тканей. Они черные по бокам, чтобы предотвратить рассыпание света, и имеют белую рассеивающую панель, чтобы смягчить свет спереди. Большинство из них сделаны из таких материалов, как нейлон и полиэстер, или из их смесей.

Что лучше: софтбокс или зонтик?

Софтбоксы и зонтики создают приятный мягкий свет, который отлично подходит для портретов и других типов фотографий. Основное отличие заключается в форме и разливе. Зонты бывают одной круглой формы, а софтбоксы - квадратов, прямоугольников и восьмиугольников.

Форма модификатора определяет форму бликов в глазах объекта. Зонты имеют больше утечек, что означает, что софтбоксы легче контролировать и теряют меньше света.

Заключение

Софтбокс создает прекрасный, приятный свет. Вам не нужно вкладывать много денег или много времени, чтобы добавить его в свой арсенал фотооборудования. С 20 минутами и несколькими предметами, которые есть у вас на кухне и в гараже, вы можете построить софтбокс.

Софтбокс, сделанный своими руками, не будет выглядеть так красиво или быть таким портативным, но он все равно будет предлагать качественные фотографии без больших затрат. На самом деле важен конечный результат.

Edgerton, Высокоскоростная светодиодная вспышка #DIY

2019-07-25 - Прейскурантная цена хорошо продуманного Vela One недавно упала с на . Первоначально я назвал его примерно за 1750 канадских долларов, но, к сожалению, у меня нет никаких доказательств. На сегодняшний день на сайте Vela указано, что это ровно долларов 1526,70 канадских долларов долларов. Сайт archive.org показывает, что цена действительно менялась со временем.

2019-08-01 - Большое СПАСИБО NQTRONIX , который любезно подарил мне активный световой пробник собственной разработки . Пробник будет использоваться с осциллографом для измерения длительности вспышки , , времени отклика запуска , , светоотдачи , тока и других полезных вещей.Я дополню этот пост данными, когда начнется тестирование. NQTRONIX потратил МНОГО времени на разработку, тестирование и оптимизацию своего зонда. Пожалуйста, подумайте о том, чтобы проверить его страницу с инструкциями и оставить ему комментарий , например, или !

2020-07-01 - Скоростная вспышка «Mark 2» завершена! Планы доступны для сборки самостоятельно или свяжитесь со мной, если вы заинтересованы в покупке стробоскопа. Я сосредоточил свои разработки на новом E2-A и продвигал его как замену оригинальному стробоскопу Эдгертона.

  • Если вы потратили денег и усилий на создание оригинальной флеш-памяти Edgerton , продолжайте использовать ее, так как она имеет ту же производительность , что и более новая E2-A.
  • Если вы подумываете о создании стробоскопа, я бы посоветовал вам использовать более новую конструкцию E2-A как более надежную конструкцию.
  • Если вы настроены на создание оригинального стробоскопа Эдгертона, чтобы сэкономить несколько долларов, то основные платы управления доступны по адресу https: // www.tindie.com/products/19592/.

2020-07-03 - Я понимаю, что следующие примечания должны были быть добавлены, когда я впервые опубликовал этот пост, но лучше поздно, чем никогда. Я лично никогда не сталкивался с катастрофическим отказом светодиода при нормальном использовании, но в то же время считаю, что потенциальные пользователи должны быть осведомлены.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 1: Этот строб расширяет возможности светодиодов. Возможен полный отказ светодиодов.Это означает, что дорогие компоненты могут быть повреждены случайно и требуют замены . Я предпринял много мер предосторожности , чтобы предотвратить это, но, пожалуйста, подумайте о создании стробоскопа на свой страх и риск.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 2: Светодиоды не такие мощные, , как ксеноновая вспышка, и они не включаются так долго, как , как типичный стробоскоп камеры. Ожидайте, что проверните ISO на несколько ступеней ( 4 или более ), чтобы получить пригодных для использования изображений .


Назван в честь легендарного Papa Flash .

Некоторое время назад я сконструировал и построил баллистический хронограф и использовал его, чтобы сделать несколько высокоскоростных фотографий пули, поражающей стекло. Результаты были отличными, но фотографии были несколько ограничены стандартными вспышками "Speedlight", которые я использовал - всегда было некоторое размытие при движении. Edgerton - это «высокоскоростная вспышка», в которой используются светодиоды, которые производят мигание длительностью одну микросекунду для остановки движения.

Высокоскоростная фотография - изобретение не последнее время.Док Эдгертон уже экспериментировал с высокоскоростной фотографией в 1940-х годах и сделал несколько невероятных снимков. Было известно, что он использовал (среди прочего) вспышку с воздушным зазором, которая похожа на ксеноновые лампы-вспышки, используемые в современном фотоаппарате. К сожалению, для этого требуется гораздо более высокое напряжение, что может легко вызвать травму (ТЯЖЕЛАЯ травма). Хотя я не полностью игнорировал этот вариант, в конце концов я выбрал более безопасное решение.

Вторая фотография сделана с помощью Эдгертона!

Недавняя кампания на кикстартере (Vela One) предложила высокоскоростную светодиодную вспышку. Он может производить вспышки длительностью 0,5 мкс (микросекунды), не был опасен, но стоил около долларов США долларов США 1500 канадских долларов! Точно так же другие интернет-энтузиасты задокументировали свои эксперименты со светодиодами для высокоскоростной фотографии (в частности, petermobbs.wordpress.com и tomscircuits.blogspot.com). Я провел несколько тестов с одним светодиодом и получил аналогичные результаты. Я документирую свою попытку создать полномасштабную вспышку и делюсь планами по изготовлению вашей собственной копии.


Немного науки

Для высокоскоростной вспышки есть три требования: мощность света ( световая мощность ), фокус луча ( угол обзора ) и продолжительность вспышки . Световая мощность - это общая выходная мощность от источника, а сила света - это количество мощности на радиальный угол.

Поскольку световая мощность и угол обзора постоянны и не меняются при длительность вспышки , увеличение длительности вспышки также увеличивает общий световой поток ( выдержка ).Время отклика , , , (время для включения и выключения) всех компонентов обсуждается ниже. Я ограничил продолжительность вспышки от 0,5 мкс до 4 мкс, выбираемую с шагом в одну ступень (0,5 мкс, 1 мкс, 2 мкс и 4 мкс).

Ниже приводится сравнение типичной вспышки камеры и этой высокоскоростной вспышки (длительность 1 мкс). Обе пули для пневматической винтовки были выпущены из одной винтовки со скоростью около 280 м / с. Это демонстрирует преимущество использования высокоскоростной вспышки для высокоскоростной фотосъемки.


Компоненты

Ниже приведен частичный список запчастей. Все цены в CAD. Общая стоимость: около 165 долларов. Полный список материалов можно найти в репозитории Github.

  • 12x CREE CXA2530-0000-U20E3 Светодиоды (техническое описание) - 6,66 долларов США за шт.
  • 4x Vishay MKP1848S Конденсаторы 10 мкФ (лист данных) - 6,17 долл. США за шт.
  • 4x INFINEON IPP60R190P6 N-канальные силовые полевые МОП-транзисторы (техническое описание) - 3,92 доллара США за шт.
  • 45-390V Boost Regulator (без номера модели, без таблицы - просто найдите описание на eBay) - 10 долларов

Контроллер:

  • ATMega328P Микроконтроллер - 3 доллара.31
  • LM7805 Линейный регулятор (от eBay) - 0,25 доллара
  • TC4452 Драйвер полевого транзистора (лист данных) - 3,38 доллара США
  • TM1637 Четырехсегментный светодиодный экран (от eBay) - 2
  • долларов
  • Кодировщик KY-040 (с eBay) - 0,50 доллара США
  • Разъемы для батареек AA
  • Различные резисторы
  • Различные Керамические и электролитические конденсаторы
  • Кремниевый провод 22 калибра (можно использовать несколько цветов)

Другое оборудование:

  • Более 500 г из , напечатанного на 3D-принтере PETG (файлы STL можно найти здесь, на Thingiverse) - 20 долларов
  • 1/4 ″ редкоземельные магниты (с eBay) - 1
  • долларов
  • Совместимая монтажная пластина Arca-Swiss (я фрезеровал, но доступен на eBay) - 5 долларов США
  • 4x M5 x 16 мм Винты и гайки с потайной головкой
  • 6x Винты M4 x 20 мм с головкой под торцевой ключ
  • 3x Винты M3 x 8 мм с головкой под торцевой ключ
  • 8x Винты M2 x 12 мм с головкой под торцевой ключ


Почему бы не использовать более дешевые светодиоды?

Вы можете задаться вопросом, почему я использую дорогие светодиоды CREE вместо дешевых светодиодов, доступных на eBay. И вот почему: дешевые светодиоды просто недостаточно прочные, чтобы их можно было перегрузить (подробнее об этом ниже) так же, как эти светодиоды CREE. Первоначально я пробовал несколько типов светодиодов от eBay и обнаружил, что ни один из них не подходит для высокоскоростных вспышек. Чтобы заменить один светодиод CREE, потребуется несколько светодиодов eBay. Это означает, что светодиоды CREE на дешевле, а на долларов! Это также означает, что работающая вспышка с отключаемыми светодиодами будет невероятно большой и ее будет сложно контролировать.

Со мной связались несколько человек, которые создавали вспышку с дешевыми светодиодами вместо светодиодов CREE, описанных ниже. На момент написания этой статьи (05.03.2020) я не слышал никаких историй успеха от людей, использующих дешевые светодиоды. Если вы создали высокоскоростную вспышку с отключаемыми светодиодами, которая действительно функциональна, дайте мне знать и поделитесь некоторыми изображениями!

Все еще не верите? Прочтите сообщение на tomscircuits. blogspot.com, где он обнаруживает то же самое. Он сравнил светодиод CREE XM-L со светодиодом без названия и обнаружил, что дорогой светодиод стоил своей цены.

Еще одна вещь. Одной из наиболее ценных частей этой конструкции является всестороннее тестирование , проведенное со светодиодами CXA2530. Чтобы использовать другой светодиод, требуется разрушающее испытание и , которое будет стоить долларов.


Сборка

Подробные инструкции по сборке можно найти в репозитории Github.

Я напечатал на 3D-принтере корпус из двух половинок. Это примерно половина катушки PETG и более 30 часов печати! 12 светодиодов объединены в четыре группы по три светодиода.Каждая батарея имеет свой собственный конденсатор и полевой МОП-транзистор.

Сзади установлена ​​алюминиевая пластина, совместимая с Arca-Swiss. Он также имеет отверстие с резьбой 1/4 дюйма, поэтому его можно устанавливать на штативы без крепления Arca-Swiss.

Две половинки винта корпуса вместе с шестью винтами M4.

Передняя половина имеет два встроенных магнита. Крышка также имеет два магнита, поэтому она защелкивается спереди и защищает светодиоды. Крышка защитит оголенные светодиоды, когда они не используются.

Вся вспышка питается от восьми батареек AA. Батарейки вставляются в отверстие в корпусе.

А конденсатор стабилизирует шину 12 В. У повышающего преобразователя есть небольшая проблема с пусковым током, но шина довольно стабильна с конденсатором.

Регулятор наддува привинчивается к корпусу, и реле приклеивается на место горячим клеем. Обычно я стараюсь избегать использования горячего клея для долговременных решений, но в этом случае возможности ограничены.Если бы я мог перепечатать футляр, я бы встроил внутрь отверстия для стяжки, но треть рулона нити и 18 часов печати - это слишком много, чтобы просто перепечатать одну небольшую проблему.

Здесь установлена ​​вся электроника (кроме трех из четырех светодиодных блоков).

Обложка напечатана полупрозрачной и имеет пару встроенных магнитов. Он красиво ложится на корпус. На этой фотографии у меня установлен только один блок светодиодов. Если что-то пойдет не так во время разработки и светодиод погаснет, я предпочту потерять только три, а не все двенадцать.


Панель управления

Полную схему можно найти в репозитории GitHub. Я припаял плату управления к печатной плате. Поскольку я не тестировал светодиоды на отказ перед проектированием платы управления, все было рассчитано на напряжение до 200 В. С тех пор я отключил несколько светодиодов до отказа, чтобы проверить, какой ток они могут выдержать, и было 200 В. неплохой выбор дизайна. Повышающий преобразователь в настоящее время настроен на 120 В, что довольно консервативно, учитывая, что я видел, как они без сбоев стробируют 15000 раз при 125 В и даже несколько стробов при 200 В.

В контроллере используется ATMega328P без внешнего кристалла. На частоте 8 МГц процессор достаточно быстр, чтобы работать с драйвером MOSFET и пользовательским интерфейсом.

Основная проблема заключается в том, что микроконтроллер будет перезагружен из-за колебания мощности, когда светодиоды включены, поскольку для сброса микроконтроллера потребуется некоторое время, а светодиоды будут оставаться под напряжением до завершения сброса.

Чтобы уменьшить опасность, я добавил дополнительные конденсаторы (электолитические и керамические) к шине 5 В, которые стабилизируют выход LM7805.Все высоковольтные шины физически удалены от шины 5 В. Наконец, я специально выбрал конденсатор емкостью 10 мкФ для управления каждой батареей из 3 светодиодов. После подачи питания на светодиоды в течение 4 мкс при 60 В конденсатор теряет 12% своего напряжения. Этого достаточно, чтобы поддерживать выходной сигнал ~ почти ~ постоянным, но в случае, если полевой МОП-транзистор остается под напряжением, конденсатор вскоре должен полностью разрядиться. Надеюсь, светодиоды могут использовать весь запас энергии конденсатора, не умирая!

ОБНОВЛЕНИЕ 2019-07-01 Схема теперь включает «фильтр верхних частот» для драйвера MOSFET.Эта простая RC-схема не позволяет драйверу получать сигнал длительностью более 5 микросекунд.

Регулятор наддува был куплен на eBay. Маркировка некоторых компонентов была поцарапана, но некоторые добрые люди предоставили кучу информации об этом (включая схему) на форумах dalmura.com.au и diyaudio.com. К сожалению, изначально казалось, что для этого требовалось входное напряжение более 10 В (вероятно, поскольку для UC3842 требуется пусковое напряжение около 8,4 В, а для регулятора 78L09 - 1.Выпадение 6 В), поэтому восемь никель-металл-гидридных аккумуляторов не подойдут для его работы. Изучив схемы некоторое время, я подумал, что можно попробовать обойти регулятор, если я не перейду выше 16 В. Затем я обнаружил, что плата действительно предназначена для этого, как показано на фотографии ниже. - просто закоротите две колодки, как показано! Теперь он работает от аккумуляторных батарей.


Светодиоды

Светодиоды, конденсатор и полевой МОП-транзистор для каждой батареи находятся физически близко друг к другу, чтобы минимизировать импеданс в цепи.Я снял изоляцию с проводов 22-го калибра и использовал оголенные жилы в качестве высоковольтных шин. Это одна из областей, в которой я хотел бы провести еще несколько исследований! Насколько я понимаю, использование более тонкого многожильного провода снижает сопротивление на высоких частотах (на выходе будет эффективная частота 2 мГц).

Я напечатал приспособление для крепления светодиодов во время сборки. Прижимные зажимы устанавливаются с помощью винтов M2. Треугольники необычной формы сверху служат направляющими для конденсатора (а они ОГРОМНЫЕ!).

Мои катушки силиконовой проволоки 22 калибра имеют очень тонкие нити, которые идеально подходят для этого применения.

Вот положительная сторона конденсатора и светодиода.

Положительная сторона конденсатора связана с высоковольтной шиной светодиода через последовательные резисторы.

Да, там внутри немножко беспорядок. Мне нужно напечатать разделитель, чтобы все высоковольтные провода находились подальше от чувствительных компонентов 5 В.Обратите внимание, что высоковольтные выходы в правом нижнем углу платы управления могут быть отключены, что отключает отдельный набор светодиодов. Также есть пустой разъем DIP-8, который подключен для второго драйвера MOSFET на тот случай, если я обнаружу, что одного драйвера недостаточно для 4x MOSFET. Оказалось, что в этом не было необходимости, один хороший драйвер подойдет.

Красиво!


Перегрузка светодиодов

Большая часть стоимости приходилась на светодиоды. Они стоили около 6 канадских долларов каждый.Я выбрал светодиод, загрузив список подходящих светодиодов с digikey и отсортировав его по световому потоку / $. Серия Cree CXA2530 была хорошим выбором, а U20E3 стоила 551 лм / доллар США. Он имеет температуру 5000K (может изменяться в условиях высоковольтного импульса), номинальное прямое напряжение 37 В и угол обзора 115 градусов, это был твердый выбор. Я ожидал, что на светодиоды будут подаваться до 200 В (но, вероятно, намного ниже).

Используемые мной светодиоды Cree рассчитаны на 1,6 А.Когда длительность импульса очень мала, светодиод может обрабатывать значительно большую мощность, чем при постоянном освещении. См. Этот документ и примечания к применению Кри по этой теме. В примечании к применению Cree выше рекомендовалось не управлять светодиодом с током более 300% от номинального, но это для непрерывных импульсов с частотой 1 кГц, а не одиночных импульсов, используемых во вспышке.

Было проведено несколько тестов для определения наилучшего напряжения для работы светодиодов. Я направил вспышку на 18% -ную серую карту, расположенную на расстоянии 20 см, и сфотографировал карту (которая ~ почти ~ заполнила кадр) с постоянным значением ISO и диафрагмой (ISO 5000, f / 2. 8 - максимальная апертура, чтобы не было изменений диаметра) и длительность вспышки (1 мкс и 4 мкс). Вспышка срабатывала 10 000 раз при 1 мкс и 5 000 раз при 4 мкс. Прошивка вспышки вычисляет средний ток, измеряя изменение напряжения конденсатора во время вспышки. ImageJ был автоматизирован для анализа яркости центра каждого изображения.

Тестирование началось при 70 В и увеличивалось на 5 В за тест. Светодиод все еще работал при 125 В, но мне пришлось прекратить тестирование из-за ограничений на плате управления.Я сделал небольшое количество вспышек при напряжении около 200 В, но не собирал никаких данных. Светодиод не вышел из строя во время тестирования!

Это испытание проводилось без установленных резисторов серии. Теперь у меня есть последовательные резисторы, включенные в конструкцию, и напряжение установлено на 120 В, из которых светодиоды получают около 95 В.


Транзисторы

ATMega328P хорошо генерирует импульс 5 В, но есть несколько компонентов с более высоким напряжением ниже по потоку, которым необходимо следовать. Драйвер затвора и полевые МОП-транзисторы должны подниматься и опускаться вместе с сигналом. В примечании к применению производителя светодиодов говорится, что светодиоды включаются и выключаются примерно за 10 нс (0,01 мкс), поэтому это не проблема.

Я начал с драйвера затвора TC4420, так как он был доступен в моей мастерской. Это было проверено с помощью осциллографа. Напряжение затвора было легко измерить, просто зафиксировав его на выходе. Я проверил реакцию транзистора, измерив напряжение конденсатора. Если напряжение на конденсаторе уменьшалось, полевой МОП-транзистор активен.

Первоначальный тест выглядел не очень хорошо. Напряжение затвора быстро увеличивалось, но очень медленно падало. Я попытался добавить резисторы между затвором и истоком на полевых МОП-транзисторах (200 Ом на транзистор) и резистор 39 Ом на плате управления между выходом драйвера затвора и землей.

Это дало желаемый эффект - напряжение на затворе падало намного быстрее. По-прежнему есть некоторое отставание, и светодиоды работают слишком долго. Это можно учесть в прошивке, уменьшив время импульса.Я не делал этого на данный момент, так как он достаточно близок.

Обратной стороной резисторов является то, что напряжение затвора не такое высокое. Теперь он достигает только 10 В, в то время как без резисторов он может достигать 11 В. Но транзисторы по-прежнему проводят, и я могу компенсировать немного повышенное сопротивление повышенным напряжением светодиода.

В конце концов я заказал несколько более мощных драйверов затвора: TC4452 (неинвертирующий) и TC4451 (инвертирующий). Они были заменой TC4420.

Совершенно очевидно, что новый драйвер затвора TC4452 намного лучше справляется с MOSFET. Я не стал тестировать инвертирующий драйвер, увидев эти результаты. Понижающие резисторы все еще на месте, но я не уверен, нужны ли они больше. Однако теперь, кажется, есть некоторый звон. Основываясь на этом примечании к применению от ON Semiconductor, это, вероятно, связано с тем, что я не включил резистор затвора, фиксирующие диоды затвора или ферритовый шарик. В конце концов я поэкспериментирую с добавлением этих компонентов и опубликую результаты.

Ниже показан выход драйвера затвора (Vgs) слева и напряжение конденсатора справа. Реакция транзистора на драйвер затвора выглядит хорошо. Я не могу объяснить, почему импульс длительностью 500 нс длится 1 мкс, а импульс 1 мкс длится 1,5 мкс, в то время как импульсы длительностью 2 и 4 мкс очень близки к 2 и 4 мкс соответственно. Я недавно откалибровал длительность вспышки, отрегулировав количество задержек NOP в прошивке и проверив с помощью осциллографа.

ОБНОВЛЕНИЕ 2019-07-01 Недавно я добавил ферритовые бусины последовательно с затворами.Ниже показаны следы до / после, и вы заметите, насколько приручен звон:

Кроме того, фильтр верхних частот, подключенный к драйверу MOSFET, предотвращает слишком долгое включение светодиодов. Входное напряжение TC4452 становится «низким», когда напряжение падает ниже 0,8–1,3 В (согласно таблице данных). Он также может работать с отрицательными напряжениями, поэтому инверсия сигнала не проблема.


Взаимодействие с датчиком

ОБНОВЛЕНИЕ 2019-07-01 Функция Tripwire теперь включена в прошивку и позволяет запускать с помощью очень простого и дешевого приспособления.Посетите http://td0g.ca/2019/07/01/cheap-trigger-for-high-speed-photography/ для получения дополнительной информации. Лично я продолжу использовать свой баллистический хронограф, но для тех, кто только начинает заниматься высокоскоростной фотографией, tripwire сделает хобби более доступным.

Таким образом, вспышка была бы бесполезна без датчика, посылающего сигнал запуска в нужное время. Мой баллистический хронограф будет действовать как датчик. Хронограф уже настроен для управления некоторыми типичными вспышками вспышки камеры, поэтому я разработал высокоскоростную вспышку для использования аналогичного сигнала.

Вспышка имеет порт для аудиокабеля 3,5 мм. Наконечник подключается к контакту на контроллере. Штырь настроен на наличие подтягивающего резистора в прошивке. Основание порта 3,5 мм заземлено на контроллер. Когда вспышка активирована, она ждет, пока штифт не опустится, прежде чем стрелять. Я использовал активный низкий сигнал, потому что он обычен для фотоаппаратов и вспышек вспышек, поэтому он может быть постоянным.

На хронографе я сделал интерфейсную плату с четырьмя 3.Аудиопорты 5 мм. Каждый порт имеет наконечник для подключения к контакту GPIO, а основания заземлены. Контакты контроллера GPIO удерживаются в трех состояниях (вход), а затем в режиме источника (низкий уровень на выходе) при активации. Порты могут управлять вспышкой или этой высокоскоростной вспышкой, камерой и даже автоматическим спусковым крючком на моей пневматической винтовке.

Каждый порт имеет ограничивающий диод. Это защищает контроллер в случае подключения устройства с обратной полярностью (заземление). Я также должен добавить стабилитрон для защиты контроллера в случае подключения устройства с напряжением более 5 В, но пока я просто будь осторожен.Раньше я использовал оптоизоляторы, но они вносят свой собственный лаг и усложняют всю систему - не стоит того.


Прошивка

Прошивка для флешки доступна на Github. Это довольно просто - кодировщик выбирает длительность вспышки и задержку запуска, а длительное удержание немедленно запускает вспышку (полное руководство пользователя доступно на Github). Пока конденсаторы заряжаются, я могу удерживать кнопку, и на дисплее будет по-прежнему отображаться выходное напряжение усилителя.Это помогает регулировать высоковольтную шину. Также существует диагностический тест, который проверяет, как система заряжается и разряжается.

Длительность импульса, напряжения до и после вспышки, а также потребляемый ток для каждого импульса вспышки записываются в EEPROM, и я могу просматривать данные с помощью последовательного терминала на моем ПК. Это позволяет мне в течение длительного времени следить за исправностью электронных компонентов на случай, если что-то будет повреждено или изношено. ATMega328P имеет 1 КБ EEPROM, и каждая запись данных использует 3 байта.Есть место для 340 записей, так что я, вероятно, смогу загружать и очищать данные ежемесячно или ежегодно.


Будущие обновления?

Вот список изменений, которые я планирую для этой вспышки. Я не планирую вносить серьезные изменения в эту вспышку, учитывая, что она так хорошо работает. Обратите внимание, что новый «Mark 2» находится в разработке, и я обновлю этот пост, когда прототип будет работать.

  • (входит в Mark 2) -> Повышающий конденсатор малой мощности, оптимизированный для слаботочного питания.К сожалению, это, вероятно, означает, что мне придется построить свой собственный, который будет дороже, чем дешевый регулятор, который я нашел на eBay. Но он потреблял бы меньше энергии, , особенно если я могу удалить реле (ВЫПОЛНЕНО) .
  • (Входит в Mark 2) -> Досадно, что нужно использовать 8 батареек AA, я надеюсь переделать дизайн на 4 батарейки AA. Вероятно, он будет проходить через повышающий стабилизатор 12 В, который также будет полезен для поддержания напряжения драйвера затвора 12 В (вместо напряжения драйвера, изменяющегося в зависимости от заряда батареи).
  • DONE -> Было бы неплохо подать звуковой сигнал «Готово». Добавить пьезо-зуммер было бы легко, может быть, я обновлю текущую плату зуммером.
  • Прошивка может просматривать данные EEPROM, чтобы проверить, есть ли какие-либо изменения в текущем потреблении с течением времени. Это может предупредить меня о потенциальных проблемах без необходимости загружать и просматривать данные самостоятельно.
  • ВЫПОЛНЕНО -> Спасибо Ларсу - добавлена ​​функция прошивки для «срабатывания обрыва провода» вспышки.Это сделает его автономным решением для высокоскоростной фотографии - отдельная система запуска не требуется.
  • DONE -> Спасибо Lightning Phil - резисторы серии с низкой индуктивностью для гашения тока через светодиоды.
  • Спасибо TheBestJohn - Альтернативный кейс для использования с батареями 18650 или 26650.
  • Благодаря Фолькеру из Германии - Одна съемная линза Френеля для фокусировки света
  • Конденсаторы более низкого напряжения будут дешевле и меньше.Эти конденсаторы на 400 В - перебор, я бы поискал конденсаторы на 150 В. Учитывая, какое напряжение выдерживают светодиоды, я продолжу использовать конденсаторы на 400 В.


Эта работа находится под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 International License .


Спасибо за чтение!

Последнее обновление 05.03.2020

Нравится:

Нравится Загрузка ...

Самодельная высокоскоростная вспышка

В этом домашнем проекте используется система высокого напряжения для создания очень яркой и короткой вспышки света, которая идеально подходит для высокоскоростной фотографии.Стандартные вспышки будут освещать объект в течение относительно долгого времени, что создаст размытость при фотографировании высокоскоростных событий, таких как удары пули или взрывающиеся объекты.

ВНИМАНИЕ: В этом проекте используются большие высоковольтные конденсаторы. Это очень-очень опасно! Одна маленькая ошибка могла убить мгновенно. Только опытные инженеры по высоковольтному оборудованию могут попробовать этот проект.

Используя эту самодельную высокоскоростную вспышку, можно создать очень короткую вспышку света, достаточно яркую, чтобы позволить вам снимать высокоскоростные события с помощью типичной зеркальной или цифровой зеркальной камеры.

ДОСТУПНЫЕ ЧАСТИ: Ниже вы можете найти ссылки для покупки основных частей для этого проекта

Драйвер катушки зажигания или усовершенствованный драйвер катушки Импульсные конденсаторы высокого напряжения Высоковольтные диоды (30 кВ, 100 мА) Катушка зажигания HV (катушка зажигания)

Как это работает

Вспышка света возникает в результате электрического пробоя обычного воздуха при атмосферном давлении. Когда достаточно большой конденсатор разряжается через воздушный зазор, интенсивный ток на короткое время генерирует всплеск электромагнитного излучения, охватывающий широкий спектр.Оптическая часть этого спектра видна как белая вспышка света, как и в случае разряда молнии.

В схеме используются два высоковольтных инвертора, которые преобразуют 12 В постоянного тока примерно в 20 кВ. Один инвертор используется для зарядки большого высоковольтного конденсатора, который будет использоваться для разряда энергии в виде вспышки света. Вторая схема инвертора используется для создания короткого импульса высокого напряжения, который по запросу запускает разряд основной вспышки.

Цепь зарядки и запуска

Первичный инвертор состоит из схемы широтно-импульсного модулятора мощности, которая используется в качестве драйвера катушки зажигания для питания небольшой высоковольтной искровой катушки.Выход катушки зажигания подается через высоковольтный диод и небольшую катушку индуктивности, так что он может заряжать батарею больших высоковольтных импульсных конденсаторов. Клеммы конденсатора подключены к паре электродов, расстояние между которыми немного больше, чем искра может нормально прыгнуть, когда конденсатор полностью заряжен.

Вторая схема инвертора используется для кратковременной ионизации воздуха вокруг двух основных электродов, что позволяет конденсатору разрядиться. Другая схема широтно-импульсного модулятора мощности настроена для управления катушкой зажигания всякий раз, когда она активируется кнопкой или датчиком.Выход катушки зажигания напрямую подключен к проводу, который проходит рядом с основными электродами.

При срабатывании вспышки конденсаторы могут быть разряжены не полностью. Между выводами конденсатора можно установить что-то, известное как резистор утечки. Этот резистор будет медленно разряжать конденсатор, когда он не используется. Сопротивление должно быть очень высоким; Для этого должно подойти что-то вроде 100 МОм.

Высокоскоростная вспышка

Высокоскоростная импульсная лампа состоит из двух основных электродов на внешней стороне небольшой стеклянной трубки, а также третьего электрода внутри стеклянной трубки, так что он изолирован от других.

Основные электроды изготавливаются путем наматывания проволоки на внешнюю часть трубки. Используемый провод должен быть достаточно толстым, чтобы выдерживать большой ток и высокую температуру разряда конденсаторной батареи. Вы также можете использовать что-нибудь еще для электродов, например пару шайб или гаек.


Кабели от электродов необходимо закрепить так, чтобы они отходили от центральной трубки и не приближались друг к другу или к чему-либо еще. Они должны быть хорошо изолированы, особенно когда они находятся вне трубы.Мы использовали силиконовый кабель для подачи питания непосредственно от конденсатора к электродам, а затем добавили дополнительную изоляцию, пропустив кабель через трубку из ПВХ. Эта изоляция могла предотвратить любой случайный разряд между высоковольтными кабелями во время использования, но ее нельзя рассматривать как безопасную при обращении с ней под напряжением.

Третий электрод представляет собой кусок стандартной проволоки со сплошным сердечником, оголенный на конце. Длина неизолированного провода должна быть примерно равной длине зазора между основными электродами.Этот провод вставляется в небольшую стеклянную трубку так, чтобы оголенный участок находился между двумя основными электродами. Другой конец провода выходит из трубки и подключается непосредственно к катушке зажигания. Может быть очень полезно установить высокоскоростную импульсную лампу непосредственно на конец высоковольтной катушки, чтобы не было необходимости в другом большом изолированном высоковольтном кабеле.

Использование схемы

Перед построением схемы важно ознакомиться со схемами ШИМ, используемыми для драйверов катушек зажигания.Настройка рабочего режима будет определять напряжение заряда и скорость заряда. Установка слишком большого значения приведет к перегреву цепи или повреждению компонентов.

Схема должна питаться от источника питания 12 В, способного выдавать не менее 3 А. Ознакомьтесь с нашими примечаниями по поводу источников питания, поскольку есть советы, которые могут помочь улучшить производительность. Эта цепь представляет собой цепь высокого напряжения, поэтому соединение GND должно быть заземлено соответствующим образом. При использовании источника питания от сети, такого как лабораторный блок питания, эта земля, скорее всего, будет встроенной.

На диаграмме выше показано мгновенное нажатие для включения переключателей, используемых для зарядки и включения цепи. Чтобы зарядить вспышку, удерживайте переключатель «зарядка» в течение нескольких секунд. Точное необходимое время будет зависеть от количества используемых конденсаторов и режима работы ШИМ. Не существует встроенного метода, позволяющего определить, заряжена ли конденсаторная батарея, поэтому все зависит от опыта пользователя с системой. Чтобы сработать высокоскоростную вспышку, просто нужно кратковременно нажать переключатель «огонь». Вместо кнопочного переключателя можно добавить датчик для включения вспышки.Датчик просто должен быть подключен так, чтобы он отключал соединение INT триггера PWM, когда требуется сработать вспышка.

ОПАСНО: Волны давления от разрядной вспышки могут привести к поломке стеклянных трубок. Трубка также должна быть помещена в прочный пластиковый корпус с отражателем, чтобы направлять свет и улавливать любое летящее стекло.

При использовании системы очень важно иметь свободную от помех рабочую зону и тщательно готовиться к фотографиям.Это повысит безопасность, а также увеличит шансы получить хорошее изображение. Импульсная лампа и конденсаторы должны быть надежно закреплены на месте и установлены таким образом, чтобы никто не мог случайно коснуться или подойти слишком близко к токоведущим частям.

Чтобы получить высокоскоростные фотографии с помощью обычной камеры, затвор камеры должен оставаться открытым, чтобы изображение было экспонировано только тогда, когда вспышка освещает объект. Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов имеют настройку «лампы накаливания», которая позволяет держать затвор открытым столько, сколько необходимо.Конечно, важно, чтобы при выполнении такой высокоскоростной фотосъемки своими руками в комнате было полностью темно (за исключением вспышки), когда затвор камеры открыт.

Вспышка для фотоаппарата своими руками: Самодельный отражатель для встроенной фотовспышки

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх