Почему фотоаппарат не фокусируется canon: Почему не фокусируется фотоаппарат или как работает автофокус фотоаппарата — Главная

Содержание

Почему не фокусируется фотоаппарат или как работает автофокус фотоаппарата

Очень часто можно слышать от новичков вопрос из серии: Почему фотоаппарат плохо фокусируется на белом цвете или промахивается в сумерках?

Это говорит о том, что начинающий не пытался понять или изучить, как фокусируется фотоаппарат.

Не удосужился заглянуть в инструкцию фотоаппарата, где это разъяснено производителем.

Я не собираюсь читать нотации и расскажу, как фокусируется фотоаппарат и как работает автофокус.

Разумеется, объяснение упрощено и избавлено от технических подробностей. Достаточно понять принцип работы.

Как работает автофокус фотоаппарата

Я уверен, вы сталкивались с ситуацией, когда фотоаппарат елозит объективом в попытке сфокусироваться.

Чаще всего, проблема кроется в отсутствии или слабом контрасте объектов, которые вы пытаетесь сфотографировать.

Здесь нужно понять суть «контрастного способа» фокусирования, который используют современные фотоаппараты.

Она проста.

Для правильной работы автофокуса нужны контрастные границы у объектов или между объектами съемки.

Хорошим примером идеального места для фокусирования и правильной работы автофокуса может служить четкая граница между черным и белым.

Это можно проиллюстрировать примерным рисунком.

Обратите внимание, насколько контрастна граница между черной и белой плашкой.

Автофокус фотоаппарата легко зацепится за подобную границу и правильно сфокусируется на это место.

Примером из жизни может выступать мужчина в черном костюме и белой рубашке или наоборот.

Естественно, чем ближе по тону и яркости границы объектов или сами объекты, тем тяжелее автофокусу фотоаппарата сфокусироваться на них.

Это можно проиллюстрировать так:

Я надеюсь, вы догадались, что нижний рисунок это более сложный случай для системы фокусирования фотоаппарата, чем предыдущий?

Контраст между плашками невысок и автофокус фотоаппарата может сработать неправильно или фотоаппарат вовсе откажется фокусироваться.

Прекрасным примером нижнего рисунка может служить попытка сфотографировать гладко оштукатуренную однотонную стену. Обязательно попробуйте, чтобы понять окончательно.

Почему фотоаппарат не фокусируется или фокусируется долго при плохом освещении

По причине низкого контраста между объектами.

И чем темнее, тем ниже контраст и больше шансов, что фотоаппарат не сфокусируется правильно или откажется фокусироваться, елозя объективом взад-вперед.

То есть.

Фотоаппарату сложно выбрать из двух одинаково серых объектов более темный и найти контрастные границы или пятна между ними.

Ошибкой будет и использование автоматического выбора точки фокусировки самим фотоаппаратом.

В этом режиме фотоаппарат будет цепляться за любые контрастные границы, но не за то место, что вы хотите сфотографировать.

Используйте ручной выбор точки фокусировки.

Как правило, центральная точка фокусировки самая точная и цепкая.

Почему автофокус фотоаппарата работает неправильно

Мой ответ может удивить, но точность работы автофокуса зависит от качества фотоаппарата, объектива и их связки.

Чем светосильнее и лучше объектив, тем больше тонов и полутонов видит фотоаппарат, что облегчает работу автофокуса и увеличивает его цепкость.
Чем лучше и дороже фотоаппарат, тем более лучшая матрица в нем установлена, тем большее количество тонов и полутонов он различает. Но это не всегда правда.

То есть.

Хороший объектив и хороший фотоаппарат позволит автофокусу работать более точно из-за лучшей различимости тех самых контрастых границ, о которых вся эта статья.

Возращаясь к началу статьи, попробуйте ответить на простой вопрос:

Почему фотоаппарат не фокусируется на однотонном фоне любого цвета и насыщенности?

Если сумеете ответить, то я не зря потратил время на написание этой статьи, а вы на ее чтение.

И я смогу поздравить вас с началом понимания принципа работы системы фокусирования фотоаппарата. Бонусом же будет уменьшение количества нерезких снимков.

Фотоаппарат не фокусируется. Что делать?

23 Февраля 2017 6562 просмотры

Что может быть лучше, чем пересматривать любимые снимки с праздников, путешествий, с любимыми людьми, друзьями, родственниками? Говорят, момент нужно ловить, ведь он мгновенен, и именно фотоаппарат помогает нам хранить в памяти самые яркие из них.

Просто невыносимо жаль, если во время какого-то важного события ваш верный друг вдруг ломается и, к примеру, перестает фокусировать.

Когда стоит начинать бить в колокола?

Во-первых, снимки вдруг стали получаться нерезкими, размытыми.

Во-вторых, вы никак не можете сфокусировать на объекте съёмки в ее процессе. Вот куда бы не нажимали, и как бы не крутили – ни в какую.

В третьих, бывает так, что объектив даже после выключение фотоаппарата не до конца убирается.

Есть такое? Тогда эта статья будет вам крайне полезной.

Для начала стоит разобраться с тем, что могло стать причиной возникновения такой проблемы. Первым шагом вам стоит проверить, не переключили ли вы случайно фотоаппарат на функцию ручного фокуса. Для новичков это может быть в диковинку. Проверьте другие настройки – ничего ли не изменилось? Если нет, то расскажем вам о двух основных типах поломок аппаратов: это программные поломки и аппаратные. О первых мы написали в начале абзаца.

А вот вторые – аппаратные – это поломки связанные с нарушениями деталей фотоаппарата.

Основные из них:

Попадание различных мелких частиц в объектив. Будь то песок или соль – неважно. В этом может крыться настоящая проблема.
Поломка датчиков положения объектива или фокусировочной линзы.
Мотор фокусирование просто отказывается работать.

Переходя к сути вопроса, отвечаем на вопрос: что делать? Нести в сервис ремонта фотоаппаратов. В случае аппаратной поломки, конечно же. Объектив – дело заморочистое, тут даже рук, которые растут с правильного места и таланта инженера будет недостаточно. Доверьте свою технику профессионалам, ведь разобраться тут самому будет весьма нелегко. Если произошел, к примеру, сбой мотора, то механизм будут полностью разбирать, промывать и заменять масло. Если проблема в датчиках – то не составляет труда их сразу же заменить. В случае попадания песка – опять разбирать и прочищать весь механизм.

Звучит несложно, но настоятельно вам рекомендуем не экспериментировать. Да, фраза «кто не рискует, тот не пьет шампанское» очень хороша, но вот шампанское это обойдется вам слишком дорого. А свое время и деньги нужно ценить.

Если же поломка, скорее всего программная, то тут вы можете вполне разобраться сами, не прибегая к помощи сервисного центра. Постарайтесь максимально разобраться в настройках фотоаппарата, просмотрите его характеристики, в общем, открывайте google и становитесь экспертом в этом деле. Все перечитав, вы точно сможете понять причину ваших испорченных фотографий и устранить ее в два счёта.

Если же все еще не уверены в характере проблемы, можем предложить вам еще несколько простых ходов для проверки: попробуйте снять объектив и поставить его обратно – все может быть, а вдруг контакт как-нибудь отошел, а вы уже в сервис понеслись. Попробуйте так же проверить работу самого фотоаппарата – с другим объективом. Очень важно определить, что именно вышло из строя – объектив или сама фотокамера. Но в чем бы проблема не оказалась – в конечном итоге все дороги всегда ведут в сервисный центр.

Какие можно сделать выводы? Несколько очень важных: будьте аккуратнее с вашим фотоаппаратом, ведь эта техника и вправду очень хрупкая. Бережное отношение предотвратит попадание мелких частиц в объектив, а, следовательно, и поломку. Кроме того, важно так же не паниковать сразу, ведь вполне возможно, что ничего даже не сломалось, а просто сбились настройки. И третий, самый важный – не пытайтесь что-нибудь чинить и разбирать самостоятельно. Мы, конечно, уверенны в вас и ваших способностях, но все же дайте каждому заниматься тем, в чем он преуспел – нашим мастерам – вашей техникой, а вам – тем же фотоискусством, к примеру.

Не работает автофокус у Canon EF 100mm USM

Возникновение всевозможных дефектов фокуса по праву можно назвать самой распространенной неисправностью съемных объективов – будь то макрообъектив, фикс, КИТ, телевик или портреник. У объектива с фиксированным фокусным расстоянием Кэнон 100мм со временем перестает срабатывать автофокус. Дело в том, что датчик AF после определенного пробега начинает изнашиваться, оставляя владельцу возможность фокусироваться только в мануальном режиме. Помимо этого, при работе с объективом крайне сложно обойтись без грубого физического воздействия – ударов, падений, непогоды. Механическое воздействие зачастую приводит к выходу из строя привода автофокуса. Все компоненты системы фокусировки после поломки необходимо заменять, поскольку в очень редких случаях их можно восстановить.

Поводом отнести объектив в сервис послужило подозрение, что у Canon EF 100mm USM вышла из строя вся система автофокуса. Дело в том, что объектив фокусировался только в ручном режиме, а при переходе на AF никакой фокусировки не происходило, как и попыток сфокусироваться, когда автофокус «елозит» но не может найти точку фокусировки. Не слышен был звук USM двигателя автофокуса, словом – полное отсутствие признаков жизни у системы автоматической фокусировки.

Инженер выполнил диагностику, результаты которой несколько успокаивают: из-за какого-то физического воздействия перестал работать переключатель AF/MF, который отвечает за смену режима из автоматического фокуса в мануальный.

Сам микрик не заклинил и был подвижен, отчего подозрений не вызвал, но его контакт был отломан, из-за чего автофокус просто не включался, а объектив так и оставался в ручном режиме. Внешне дефект незаметен, микрик выглядит целым, то есть на глаз определить, что сломан именно он, не получится.

Ремонт объектива Canon EF 100mm USM: не включается автофокус

Ремонтные работы по данному объективу ограничились заменой сломанного переключателя. Его функция довольна проста: размыкать, либо замыкать цепь, подавая, либо прекращая питание на механизм автофокуса. Внутренне дефект выражался в том, что цепь была разомкнута, и питание на автофокусировку не поступало. Чтобы отремонтировать этот Кэнон 100мм, необходимо заменить поврежденный переключатель, после чего смена режимов фокусировки стала вновь доступна владельцу объектива. Не потребовался даже детальный разбор, а все работы были выполнены инженером за непродолжительный отрезок времени.

Заклинивание объективов Canon EF 100mm USM

Обрыв контакта микрика, вероятнее всего, был связан с тем, что перед этим переключатель заклинило. Возможно, попала пыль, или истончился слой смазки, позволяющий микрику двигаться. Владелец предпринял попытку сдвинуть переключатель, приложив некоторые усилия, а последствия описаны выше.

Заклинить может и zoom, также вследствие попадания в пространство между кольцами пыли, грязи, сладкой жидкости. Если заело какие-либо движущиеся компоненты съемного объектива, очень важно не пытаться сдвинуть их прилагая какие-либо усилия, или ударяя объектив. Помимо этого, не стоит самостоятельно смазывать детали и тем более разбирать объектив.

По вопросам неисправностей объективов Canon EF 100mm обращайтесь к менеджерам Сервисного Центра Fotoblick.

Копирование контента с сайта Fotoblick.ru возможно только при указании ссылки на источник.

Фотоаппарат не фокусируется: Ремонт фотоаппаратов в Москве

Сколько длится ремонт фотоаппарата?

1-3 дня
Точные сроки ремонта станут известны только во время самого ремонта. Чем серьезнее поломка, тем дольше будет ремонт.

Как проходит ремонт?

Доставляем технику в сервисный центр: доставка приедет к вам в течение часа
Определяем проблему
Согласовываем цену с вами: называем цену за ремонт + стоимость запчасти
Заказываем запчасти с нашего склада
Чиним
Проверяем качествo

Как проходит контроль качества?

Мастер тестирует фокусировку с помощью мишени для проверки автофокуса.
После ремонта объектива проверяются крепление байонета и подвижность «стаканов» объектива.

Какие марки фотоаппаратов вы ремонтируете?

Мы ремонтируем большинство известных марок фотоаппаратов: Canon, Sony, Nikon, Samsung и другие.

Когда зеркальный фотоаппарат нельзя починить?

Я живу в области. Сможете приехать?

Мы выезжаем во все районы Москвы + 15 км. за МКАД: Долгопрудный, Красногорск, Люберцы, Одинцово и еще 15 городов.

6 основных неисправностей зеркальных фотоаппаратов

И любители, и профессиональные фотографы сталкиваются с тем, что зеркальная фотокамера выдает ошибку или фотографирует уже не так качественно, как было раньше. Если пользователь не ронял, не “топил” фототехнику, то определить причину “с ходу” сложно. Чтобы с этим помочь, классические неисправности, которые встречаются у фотоаппаратов зеркального типа, мы рассмотрели в этой статье. Читайте, чтобы узнать, как определить причину, когда неполадку можно устранить самому, а когда стоит “лететь” в мастерскую.

Типичные неполадки фотоаппаратов: причины возникновения, диагностика и устранение неисправностей

В зависимости от вида неполадки определяется способ проверки фотоаппарата: диагностика поможет определить, почему фотоаппарат не работает.

Классические неисправности, которые присущи фотокамерам, возникают либо вследствие особенностей сборки, или же из-за времени, попадания пыли и воды. По стандарту, наиболее частые проблемы с фототехникой заключаются в том, что пользователю не удается включить фотокамеру, снижается качество изображения, не работает вспышка или же затвор.

Также фотографы сталкиваются с типичной проблемой, которая кроется в поломке экрана. Чаще это случается с дисплеями, которые поддерживают ввод сенсорного типа: управлять фотоаппаратом становится невозможно.

Читайте также: 10 лучших зеркальных фотоаппаратов — Рейтинг 2017 года

Фотоаппарат не включается

Часто фотографы обращаются в сервисный центр или на специализированные форумы с проблемой, связанной с включением фотоаппарата. Причин, по которым девайс нельзя включить, несколько: аппарат уронили на землю, ударили, утопили в воде, возникли проблемы с аккумулятором или картой памяти.

Как найти, где проблема?

Чтобы узнать, почему у пользователя не выходит включить фотоаппарат, следует проверить аккумулятор. Желательно поставить замену, которая точно рабочая, чтобы убедиться, что проблема в батарее.

Если же заменителя нет, необходимо воспользоваться тестером: пользователь измеряет уровень заряда. Если значение, указанное на аккумуляторе, выше, чем показатели тестера, то аккумулятор сломан и его придется менять.

Случается, что вышедшая из рабочего строя флешка не дает фотоаппарату работать корректным образом и даже включиться. Узнать, что дело во flash-карточке, пользователь может, только сменив ее на рабочую.

Важно: так же как и флеш-карточка на способность фотоаппарата к включению влияет объектив. Чтобы убедиться, что дело в оптике – поставьте сменный вариант.

Если же после произведенных пользователем манипуляций фотокамера все равно не включается, необходимо проверить, достаточно ли плотно закрыты все крышки: неплотная или сломанная защелка предотвращает нажатие микропереключателей.

Здесь рассмотрены мини-неполадки, диагностика которых не требует от фотографа разборки фотокамеры. Если все вышеперечисленные составляющие фотоаппарата работают, значит, устройство придется разбирать.

Особенности диагностики и ремонта фотоаппаратов, что не включаются

Неполадки с включением возникают и вследствие поломки самих микропереключателей. Проверка датчиков на исправность возможна только при разборке фотоаппарата. Разобрав фотокамеру, ремонтник или рядовой пользователь находит датчики, служащие для переключения главных функций фотоаппарата между собой, и “прозванивает” их с помощью тестера.

Переключатели, относящиеся к микротипу, исправны? – Дело в плате.

Наиболее частая поломка, обнаружить и устранить которую пользователь может, только после того, как разберет свою зеркалку, кроется в плате. Починить главную плату самостоятельно нелегко, но все зависит от поломки. На плате размещаются предохранители, которые со временем выходят из строя: их не ремонтируют, а заменяют новыми.

При ремонте и диагностике в сервисном центре, мастер использует осциллограф, с помощью которого проверяет корректность импульсов, которые излучают элементы фотоаппарата. Проверив комплектующие и определив, почему фотокамера не работает, мастер называет сроки и цену ремонта, которая зависит от стоимости детали и уровня сложности работы.

Не срабатывает затвор

Некорректное функционирование фотоаппарата, который относится к типу зеркальных, вызвано поломкой затвора. Определить, что дело именно в этом, нетрудно: неисправность затвора ведет к “черному снимку” (изображения не просматриваются – только фон черного цвета) – матрица не засвечивается.

Важно: при залипании затвора на дисплее отображаются только данные системного типа, причем на черном фоне, даже если экран – цветной. Вспышка в этот момент работает.

Как определить, что дело в затворе

Чтобы окончательно убедиться, что фотоаппарат неисправен из-за того, что залип затвор, нужно всего лишь два шага.

Заклейте вспышку изолентой, цветным скотчем (подойдет вариант-ограничитель, который применяют для квартирных ремонтов).
Попробуйте сделать фотографию, смотря в объектив фотокамеры.

Если затвор работает нормально, то через линзы пользователь увидит, как в объективе движется шторка. А вот если отверстие, которое размещено в центре объектива, закрыто, а движение во время снимка не наблюдается – затвор залип.

Особенности ремонта затвора зеркального фотоаппарата

Для начала фотографу стоит попробовать починить затвор зеркалки, не разбирая фотоаппарат. Чтобы устранить неполадку самостоятельно, пользователю потребуется взять предмет, оснащенный прорезинненной обшивкой: подойдет рукоятка отвертки, снабженная прорезинненным покрытием.

Пользователю необходимо нажимать на “спуск” и стучать ручкой отвертки по боковой или нижней части обшивки фотоаппарата. Такими действиями фотограф устранит залипание.

Важно: если описанные выше манипуляции не помогают – затвор нуждается в чистке. Для этого придется разбирать объектив. Доверьте эту процедуру профессионалу.

Читайте также: Представлена беззеркалка Leika TL — во-первых, это дорого!

Поломка объектива

Объектив заклинивается, если в зазоры попадает песок: неполадка исправляется путем разбирания и чистки. Фотоаппарат трещит, а его мотор – шумит, если у фотографа возникли проблемы с фокусировкой – дело в объективе.

Пользователь, включая фотокамеру, слышит треск шестеренок или жужжание, но объектив не выезжает, значит, фотоаппарат уронили/стукнули, что вызвало повреждения в редукторе привода (нарушилось взаиморасположения механических частей), или же шестеренки, относящиеся к редуктору, просто износились.

Важно: пользователь имеет возможность починить крепления обшивки редуктора кустарно, но вот механические детали (шестеренки) – нет.

Объектив остается неподвижным, но пользователь не слышит посторонних звуков – поломка в двигателе привода. Незащищенный сумкой и попавший под снег или дождь, объектив пропустил воду в мотор – деталь, не устойчивую к коррозии.

Из-за этого окисляется и заклинивается ротор, коллектор и нарушается контакт со щетками аппарата. В этом случае окислившиеся комплектующие чистятся, если же неисправность не устраняется – детали, а то и всю оптику придется менять.

Следует знать: фотоаппарат включается, а объектив выдвигается до конца, но на экране появляется сообщение, свидетельствующее об ошибке – дело в датчике. Неполадка исправляется так: объектив разбирается, а сломанный датчик меняется новым.

Зеркальный фотоаппарат фокусируется и фотографирует медленно, а резкости на снимках не хватает – эти проблемы вызваны “засохшим” фокусировочным двигателем. Так, смазка в фокусировочном механизме застывает, поэтому ее не хватает для того, чтобы линза перемещалась. Чтобы это исправить, придется разобрать фотообъектив, очистить механизм, который относится к фокусировке, от загустевшей смазки, и смазать его по новой.

Следствием того, что объектив фотоаппарата не фокусируется на объекте, является и попадание воды.

Читайте также: Как выбрать объектив для фотоаппарата?

Вспышка не работает

Чтобы понять, почему фотоаппарат, который относится к типу зеркальных, фотографирует кадры, которые отображаются с полосками, как на струйных принтерах, следует проверить вспышку. В большинстве случаев полоски появляются из-за сломанного шлейфа – вследствие удара или падения, заводской неполадки.

Если же вспышка не срабатывает при создании кадра – сломан выдвижной механизм, который приводит ее в готовность. Эти проблемы устраняются недорого в мастерской.

Важно: лампа, вмонтированная во внешние и внутренние фотовспышки, срабатывает около 5000 раз, после чего лопается или перегорает.

Более дорогостоящий ремонт связан с поломкой других компонентов фотовспышки, относящихся к типу высоковольтных. Диагностика подобных неисправностей в домашних условиях затруднительна.

Читайте также: Nikon D3400 — зеркалка, которая всегда на связи

Поломка дисплея

То, что пользователь включает фотоаппарат, но не видит изображения на экране, связано с неисправностями дисплея. Чтобы проверить, стоит ли менять весь экран или только его компоненты, следует включить фотокамеру и посмотреть на дисплей под разными углами. Если изображение просматривается хоть немного – проблема в проводе питания или элементе подсветки.

У зеркальных фотоаппаратов, которые обладают дисплеем, относящемся к типу поворотных, проблема не отображающегося на экране снимка вызывается поломкой датчика: его располагают рядом с креплением дисплея к обшивке. Чтобы это проверить – снимите крышку.

Читайте также: DJI OSMO: ручной стабилизатор для активных фотографов

Рассмотрев типичные поломки фотоаппаратов-зеркалок, сделаем вывод, что неполадки возникают из-за неправильной эксплуатации, заводских “оплошностей” и временного отрезка, в течение которого фотограф пользуется устройством. Классические поломки связаны с неисправностями аккумулятора, экрана, оптических компонентов (вспышки и объектива), а также затвора. Большинство из этих проблем выявляются и решаются дома, но некоторые – требуют обращения в мастерскую.

Смотрите полезное видео

Альтернативная кнопка фокусировки на фотоаппаратах Canon

Для большинства людей, увлекающихся фотографией. алгоритм съемки одинаков и предполагает полунажатие на кнопку спуска для фокусировки и полное нажатие для получения снимка. Однако, в некоторых случаях, двойной режим работы кнопки спуска может быть неудобен, т.к. автоматически происходит перефокусировка и вы можете потерять объект съемки или упустить нужный момент. Далеко не все знают, что возможно разделить функцию наводки на резкость и спуска и переназначить на две разные кнопки. На мой взгляд такой вариант более удобен, поэтому расскажу об этом способе подробнее.

В начале о недостатке обычного способа получения снимка, иными словами, в каких случаях он может помешать нам сделать хорошую фотографию? Тут нужно сделать уточнение, имеется в виду, что вы используете автофокусировку по точке, четко зная, на что именно наводите резкость. Ведь если отдать эту функцию на откуп камере, то довольно часто она снимает вовсе не то, что нужно вам.

Итак, давайте разберемся, что происходит, когда мы нажимаем на кнопку спуска. Сначала камера наводится на резкость и настраивает параметры экспозиции, затем делается снимок. Замер экспозиции происходит практически мгновенно, а вот фокусировка занимает некоторое время, т.к. камере необходимо немного изменить положение линз в объективе и получить резкую картинку. Проблема заключается в том, что если вы уже сфокусировались на объекте, то необходимости в перефокусировке нет, более того, если в момент нажатия кнопки что-то заслонило объект съемки, камера может переместить фокус вовсе не туда, куда нужно вам. Получается, что даже используя фокусировку по точке, мы говорим камере на что навести резкость, но не можем управлять тем, когда это нужно сделать.

В качестве примера хочу привести фотографию, которую я сделал на одном из семинаров по фотографии. Мне хотелось сделать снимок как бы сквозь сидящих спереди. Если использовать обычный способ съемки, то очень непросто поймать момент, т. к. камера постоянно норовит сместить фокус с объекта съемки на тех, кто находится прямо перед ней и малейшее перемещение, вызывает ненужную перефокусировку. Если же фокусировка осуществляется отдельной кнопкой, то достаточно один раз навестить на резкость и просто ждать подходящего момента для получения снимка.

Аналогичная ситуация происходит когда вам нужно поймать человека в толпе, или определенного спортсмена среди других игроков, птицу в ветвях и при любых других сценариях, когда мы хотим выделить объект среди прочих движущихся и временами перекрывающих его. Удобство этого подхода становится очевидно, если вы попробуете сломать привычный стереотип и станете использовать раздельные фокусировку и спуск.

Для настройки необходимо зайти в меню камеры и в «Пользовательских функциях» (C.FN), найти пункт «Кнопка спуска/Кнопка включения AF» и выбрать пункт в котором на первую кнопку не будет назначено «Старт AF». В зависимости от модели камеры названия и очередность меню может меняться. В моем случае (5D Mark II), нужно выбрать «Начать замер/ Замер и старт AF».

Что делать, если у вас непрофессиональная камера? Ничего страшного, для раздельной фокусировки у вас не предусмотрена отдельная кнопка, но можно задействовать кнопку фиксации автоэкспозиции.

Аналогично в «Пользовательских функциях» (C.FN) находите раздел «Кнопка спуска/блокировки AE» и выбираете пункт, где на первой кнопке нет «AF», например «Фиксация AE/AF».

Хочу отметить, что эта функция не работает в Авторежиме, т.е. если вы передаете камеру кому-то малоопытному, то для него эта настройка автоматически исчезнет и съемка будет производится как обычно. Естественно, что при последующем переходе в полуавтоматический режим раздельный фокус и спуск вновь будут активны.

Разбираемся, как работают разные режимы автофокуса у зеркалок Nikon и Canon

Многие современные зеркальные фотоаппараты оборудованы такими продвинутыми системами автоматической фокусировки, что часто бывает трудно понять, как ими пользоваться. Не важно снимаем ли мы камерой начального уровня или профессиональным аппаратом, чтобы снимки получались резкими, нужно постараться разобраться, как пользоваться различными режимами автофокуса. Неправильная фокусировка, смазанное изображение могут разрушить положительное впечатление от снимка, а исправить этот недостаток в процессе последующей обработки в графическом редакторе невозможно. Некоторые фотографы переводят свои фото в чёрно-белую форму, чтобы скрыть проблемы с фокусом. Если мы научимся, как фокусироваться правильно, нам не потребуется прибегать к такого рода хитростям, мы получим намного лучший результат, который понравится нашим зрителям. Чёткое изображение – вот что сегодня хотят видеть люди, разглядывая наши снимки. Кто-то может возразить, что иногда нечеткая картинка выглядит «креативно», но тут нужно понимать: одно дело, когда мы размазываем фото с определенной целью, а другое – когда мы испортили снимок, потому что плохо понимаем работу системы фокусирования нашей камеры. Как только мы поймем, как работает автофокус зеркалки, мы можем сами решить, когда и в какой степени изображение будет нерезки

В сегодняшнем бесплатном уроке фотографии мы рассмотрим основные вопросы, касающиеся режимов автофокуса у зеркальных камер. Поскольку работа автоматического фокуса прямо зависит от того, какой тип фотоаппарата и его модели мы используем, то мы, конечно, не будем детально расписывать абсолютно все AF режимы, а разберем парочку-другую примеров для наглядности. Поскольку у меня самого сейчас полнокадровый фотоаппарат Nikon D610, а раньше была кропнутая камера Nikon D5100, то больший упор будет делаться на работу зеркалок данного производителя. Ну и, прошу извинить уж совсем начинающих фотолюбителей за то, что в фотоуроке будет использоваться специфическая лексика, более понятная для продвинутых фотографов.

Одно из приятных отличий современных фотокамер от их пленочных собратьев, выпускаемых лет пятнадцать назад, это то, что сейчас нам не обязательно вручную настраивать фокус. Цифровая фотография намного более дружелюбна к фотолюбителю по данному аспекту, поскольку, в отличие от пленочной, мы сразу же видим результат и можем легко изменить настройки, переснять фотографию, не задумываясь о стоимости пленки и фотобумаги. За последние десять лет системы автофокуса стали работать значительно лучше и даже зеркалки начального уровня могут похвастаться хорошим комплексом автоматической фокусировки. Что же, как работает такая система в современных зеркальных фотоаппаратах? Давайте начнем с самых основ.

Существует два типа системы автофокуса (АФ): активный и пассивный. Активный автофокус “Active AF” функционирует, посылая инфракрасный луч на наш объект и улавливая его отражение (принцип «эхолота»). Камера делает расчеты и понимает на каком расстоянии от нее находится объект, подает сигнал объективу, насколько отрегулировать фокус. Приятное преимущество активной системы фокусировки – это то, что она может работать в условиях очень слабого освещения, при котором нормальный (пассивный) автофокус даст сбой. Недостаток “Active AF” – данный режим может применяться только в стационарных условиях, для съемки неподвижных субъектов и работает только на небольших расстояниях: до 5-6 метров. Если мы фотографируем с использованием вспышки Nikon или Canon, у которой есть функция сопровождения автофокуса “AF Assist”, она будет работать в режиме активного автоматического фокуса.

Пассивная система автофокуса “Passive AF” основана на совершенно отличном принципе: она не посылает ИК-луч и не улавливает его отражение, чтобы понять, какое расстояние между камерой и объектом фокусировки. Вместо этого используются специальные датчики внутри камеры для определения контраста части света, проходящего через объектив (называют «фазовый метод»), или же сама матрица фотоаппарата служит таким сенсором, определяющим контраст изображения (называют «контрастный метод»).

Что имеется ввиду под «определением контраста»? Не вдаваясь в дебри терминологии, это – определение резкости на определенном участке изображения. Если он нерезкий, то система автофокуса подстраивает объектив до тех пор, пока не будет достигнута резкость/контрастность.

Вот почему система пассивного автофокуса нуждается в достаточном количестве контраста в кадре для нормального функционирования. Когда объектив начинает «рыскать» по однородной поверхности (например, по белой стене или по каким-то поверхностям с плавным переходом тонов), это происходит от того, что камере нужны объекты с краями (контраст), отделяющимися от фона, чтобы понять, как подстроить фокус.

К слову говоря, если на передней панели нашей зеркалки есть лампа вспомогательной подсветки АФ, это еще не означает, что фотоаппарат работает в режиме активной фокусировки: всё, что лампочка делает – это освещает наш объект, как фонарик, т.е. фотоаппарат функционирует в режиме “Passive AF”.

Многие цифровые камеры, такие как мыльницы, видеокамеры и тому подобное, чаще всего используют «контрастный метод АФ», чтобы навестись на резкость. В тоже время, большинство современных зеркалок могут оснащаться обеими системами для коррекции фокусировки: фазового и контрастного автофокуса.

Поскольку «контрастный метод» требует, чтобы свет попадал на матрицу, у зеркальной камеры в момент определения фокуса зеркало должно находиться в поднятом положении, что означает, что контрастный автофокус в зеркалке может быть осуществлен только в режиме “Live View”.

Фазовый метод отлично подходит для наведения резкости по движущимся объектам, а контрастный – по неподвижным. Контрастный автофокус часто работает лучше фазового АФ, особенно, в условиях низкой освещенности. Преимущество контрастной фокусировки в том, что для настройки резкости достаточно использовать любую часть изображения (включая ту, что находится на самом краю) на матрице, а при фазовой фокусировке требуется использование одной или нескольких точек фокусировки зеркалки. Недостаток контрастного метода на сегодняшний день – он относительно медленный.

Многие профессионалы уверены, что в обозримом будущем производители фотоаппаратов смогут решить эту задачу, поскольку скорость автофокуса при съемке видео становится все более значимой для зеркалок и некоторые беззеркалки (в частности, стандарта Micro Four Thirds, 4/3) уже оснащаются быстрым контрастным АФ. Современные беззеркалки высшей ценовой категории имеют две системы автофокуса: быстрый фазовый для работы при хорошем свете и медленный контрастный для условий низкой освещенности. Некоторые производители, вообще, умудрились встроить пиксели фазовых датчиков непосредственно в матрицу фотоаппарата, что, в сравнении с традиционной фазовой системой автофокуса зеркалок, очень заметно повысило точность работы системы.

Если всё, что описано ранее, звучит запутанно, не стоит слишком расстраиваться: техническая информация, представленная выше, предназначена для общего понимания, как работает автофокус в фотоаппарате. Просто нужно помнить, что ошибки фокусировки в камере случаются из-за недостатка света, проходящего через объектив и типа режима фокусировки, который мы выбрали (как поясняется ниже).

Точки фокусирования – небольшие пустые прямоугольники или кружки, которые мы можем обнаружить в видоискателе нашего фотоаппарата. Производители часто дифференцируют камеры любительского и профессионального уровня, встраивая в них различные системы автоматической фокусировки. Зеркалки начального уровня обычно имеют минимальное количество точек фокусировки, позволяющее наводиться на резкость, а продвинутые зеркальные фотоаппараты оснащаются комплексной, широко конфигурируемой системой АФ с большим количеством фокусирующихся точек. Они являются частью «фазового метода АФ», так что каждая точка может использоваться датчиком АФ камеры для определения контраста.

Точки фокусировки намеренно располагаются в определенной части кадра, а их число отличается не только у разных производителей, но и у различных моделей фотоаппаратов. Вот пример двух разных типов автофокуса с отличающимся количеством точек фокусировки и их расположением.

2. Курсы фотографии для новичков. Схема расположения точек фокусировки в видоискателе зеркалок Nikon D5100 и Nikon D800

Как видим, у зеркалки Никон Д5100 имеется 11 точек, в то время, как у Никон Д810 их 51 штука – большая разница в количестве датчиков. Имеет ли значение число точек фокусировки? Безусловно – да! И дело не только в том, что нам легче компоновать конкретный снимок, фокусируясь на конкретном участке изображения, но и потому, что система АФ может эффективнее следить за объектом в кадре (необычайно удобно при съемке спортивных соревнований и диких животных). Хотя, нужно иметь ввиду, что значение имеет не только количество точек фокусировки в нашем фотоаппарате, но и их тип.

1.3 Типы точек в системе АФ зеркалок

Давайте поговорим о различных типах точек автоматической фокусировки в зеркалках. Как указано выше, число точек – не единственный важный параметр системы автофокуса. Тип точек тоже имеет критическое значение для достижения точности. Существует три типа точек фокусировки: вертикальные, горизонтальные и крестовые. Вертикальные и горизонтальные работают в одном направлении, т.е. это – линейные датчики. Крестовые точки замеряют контраст в двух направлениях, что делает их более точными в работе. Поэтому, чем больше в нашей зеркалке крестовых датчиков, тем точнее работает система АФ.

Вот почему, когда анонсируется выпуск новой модели зеркального фотоаппарата, в обзоре мы можем прочитать что-то типа: «Количество точек фокусировки – X, из них Y – крестового типа». Производитель гордо подчеркивает количество точек, особенно наличие крестовых, если их больше в новом фотоаппарате. Вот, к примеру, в списке основных отличий Nikon D7200 и Nikon D7100 от более ранней модели Nikon D7000, указывалось, что в них 51 точка фокусировки, в том числе 15 – крестовых, а у старушки – 39 точек, перекрестных – 9 штук.

Когда мы покупаем новый зеркальный фотоаппарат, который планируем использовать для съемки спортивных событий или для фотоохоты, нужно обращать пристальное внимание на оба этих параметра.

Следующее видео демонстрирует работу разных типов сенсоров на примере камеры Canon 5D Mark II.

1.4 Другие факторы, влияющие на эффективность работы системы автофокуса фотоаппарата

Как мы можем видеть, оба фактора, и количество точек фокусировки, и их тип, имеют важное значение. Хотя, не только они влияют на работу автоматической фокусировки. Качество и количество света – еще один параметр, очень сильно определяющий работу автофокуса. Каждый фотограф, наверное, замечал, что камера отлично фокусируется при съемке в яркий солнечный день на улице, а как зайдем в тускло освещенное помещение, объектив начинает «рыскать». Почему так происходит? Потому что, при низкой освещенности объекта съемки, фотоаппарату намного сложнее замерить перепады контраста сцены. Вспоминаем, что пассивный автофокус полностью зависит от света, проходящего через объектив, и если качество освещения плохое, то и автоматическая фокусировка работает неудовлетворительно.

Говоря о качестве света, нельзя забывать и об особенностях объектива, о том, что максимально открытая диафрагма тоже имеет влияние на АФ. Если мы снимаем старым стеклом, в котором появилась плесень, грязь, слишком много пыли или есть проблемы с фронт- и бэкфокусом, то и автоматическая фокусировка, конечно, будет работать не очень точно.

Вот почему профессиональные объективы при диафрагме f/2.8 позволяют фокусироваться намного быстрее, чем любительские линзы при f/5.6. Апертура f/2.8 – самая подходящая для скоростной фокусировки: отверстие не слишком широкое, не слишком узкое. К слову, обычно объективы на диафрагме 1.4 фокусируются медленнее, чем при f/2.8, поскольку требуется больше ротаций стеклянных элементов внутри конструкции, чтобы правильно навестись на резкость.

Точность фокусировки имеет важное значение при таких открытых диафрагмах, поскольку ГРИП очень мала. В идеале, апертура должна быть между f/2.0 и f/2.8 для того, чтобы система автоматической фокусировки функционировала лучше всего.

Меньшие отверстия, как например, f/5.6, приведут к тому, что через объектив пройдет меньше света и системе автофокуса будет уже сложнее работать. По этой причине открытые диафрагмы (за исключением f/1.4) предпочтительней, чем зажатые.

Нужно еще добавить, что все современные цифровые фотоаппараты фокусируются при открытой диафрагме, так что, независимо от того, какое диафрагменное число мы выбрали (например, f/22), диафрагма изменяется только в момент съемки.

Наконец, общее качество и запас прочности системы автоматической фокусировки имеют высочайшее значение. Например, топовая профессиональная зеркалка Canon 1D Mark III, разработанная для съемки спортивных соревнований и фотоохоты, после выпуска в серию подпортила себе репутацию из-за проблем с автофокусом. И прошла целая вечность, пока компания Кенон выпустила прошивку, чтобы устранить эти недостатки, раздражавшие профессиональных фотографов. Многие из них перешли на фотоаппараты Nikon именно из-за проблем с фокусировкой. Камера оснащалась всеми режимами автофокуса, но он неверно работал при определенных условиях.

Если мы хотим получить лучшую систему автоматической фокусировки в современных цифровых зеркальных камерах, особенно, для съемки спорта и диких животных, следуют выбирать из Nikon или Canon (хотя и другие производители быстро подтягиваются к лидерам рынка).

2. Режимы автоматической фокусировки цифровых зеркалок

В наши дни большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов имеет возможность снимать в различных режимах неведения на фокус в зависимости от конкретной ситуации.

Одно дело, когда мы фотографируем портрет спокойно сидящего человека, а другое – когда снимаем бегущего спортсмена или летящего ястреба. Когда мы снимаем неподвижный объект, наводимся на фокус один раз и делаем фото. Но в случае, если объект находится в непрерывном движении, нам нужно, чтобы фотоаппарат автоматически отрегулировал фокусировку в тот момент, когда мы снимаем кадр. Хорошая новость – наша камера имеет встроенную функцию для эффективной работы в такой ситуации. Давайте рассмотрим каждый из режимов фокусировки более подробно.

2.1 Режим покадровой следящей фокусировки

Покадровая следящая фокусировка в фотоаппаратах Никон обозначается “AF-S”, в камерах Кэнон данный тип называется “One-shot AF”. И она представляет собой простой способ непосредственного наведения объектива на фокус. Мы выбираем точку фокусирования, а камера замеряет контраст просто по одной точке.

Если мы нажимаем кнопку спуска затвора или назначенную кнопку АФ (если в нашей модели такое назначение возможно) наполовину, фотоаппарат наводится на резкость, но, если объект перемещается, то не происходит перенастройки фокуса, даже если мы продолжаем держать кнопку спуска затвора нажатой наполовину. То есть, фокус остается «заблокированным».

Обычно в режиме покадровой следящей АФ, чтобы сработал спуск затвора, нужно чтобы сначала камера навелась на фокус. Поэтому, если сфокусироваться не удалось, или объект съемки передвинулся, нажатие спуска ни к чему не приведет (из-за ошибки фокуса). В некоторых моделях фотоаппаратов есть возможность изменить реакцию камеры на отсутствие фокусировки (например, у Nikon D810 мы можем установить настройку “AF-S Priority Selection” в меню пользовательских настроек «Спуск», что позволит нам сделать кадр, даже, если фотоаппарат не сфокусировался).

Нужно помнить о некоторых особенностях режима AF-S: если мы установили внешнюю вспышку, у которой есть красный луч подсветки АФ (AF-Assist), для ее работы потребуется перевести камеру в режим AF-S, чтобы она работала. Тоже справедливо для встроенной в переднюю панель фотоаппарата лампы вспомогательной подсветки автоматического фокуса: она работает только в режиме AF-S.

2.2 Режим непрерывной следящей автофокусировки (AI Servo Focus Mode)

Другой способ фокусирования, доступный в современных зеркальных фотоаппаратах, называется у Nikon «непрерывная следящая АФ или AF-C» и “AI Servo AF” у компании Canon. Он применяется для отслеживания движущихся субъектов, и совершенно необходим при фотографировании спортивных состязаний, диких животных и прочих нестационарных объектов. Принцип работы данного режима основан на анализе движений объектов и предугадывании, где он окажется в следующее мгновение, и установки фокуса в эту точку.

Преимущество данного режима состоит в том, что фокусировка автоматически перенастраивается, если фотограф или объект съемки движется. Всё, что нужно – это продолжать держать кнопку спуска (или назначенную для АФ клавишу, если есть возможность назначения) в полунажатом состоянии. Система автофокуса будет автоматически следить за субъектом. В сравнении с покадровой следящей фокусировкой AF-S, режим непрерывного фокусирования AF-C, обычно, имеет большое количество настроек (особенно в самых дорогих зеркалках) и может выполнять сложные задачи, такие, как слежение за объектами по одной или нескольким точкам фокусировки.

2.3 Гибридный режим покадровой и следящей фокусировки

В некоторых фотокамерах также есть другой режим, называемый «Автоматическая следящая АФ» “AF-A” у Nikon или “AI Focus AF” у камер Canon. Она представляет собой некий гибрид, автоматически переключающийся между покадровой и непрерывной фокусировкой. Если фотоаппарат определяет, что объект съемки неподвижен, она переключается в режим AF-S, а если объект движется – переходит в AF-C.

В дешевых зеркалках режим AF-A включается по умолчанию и работает достаточно прилично во многих ситуациях. Многие профессиональные камеры не имеют режима «Автоматическая следящая АФ», поскольку его разрабатывали для новичков.

2.4 Постоянная следящая фокусировка

Режим постоянной следящей фокусировки, обозначаемый у Nikon буквами “AF-F” был введен компанией для новых моделей Никон Д3100 и Д7000. Предназначается он, преимущественно, для съемки в Live View формате. В данном режиме камера следит за объектом съемки и автоматически подстраивает фокус во время съемки видео. Хоть, название звучит красиво, в жизни этот режим работает не очень хорошо, когда снимаются быстро движущиеся объекты. Инженерам Nikon Corporation еще предстоит много работать, чтобы довести режим “AF-F” до ума. Если вы не снимаете видео на зеркалку, то не стоит включать данный режим.

Многие профессиональные фотографы в уроках фотографии для новичков отмечают, что большую часть времени у них включен режим непрерывной следящей фокусировки AF-C и лишь, когда камера не может навестись на резкость в условиях плохого освещения, они переключаются в AF-S.

2.5 Смена режимов фокусировки

Если вы не знаете, как сменить режим автоматической фокусировки на вашем фотоаппарате, лучше прочитайте инструкцию к нему, так как у разных моделей это происходит по-разному. Например, у камер начального уровня Nikon D5300 или Nikon D5200 нужно нажать кнопку «Info» и джойстиком выбрать режим фокуса. А у дорогих зеркалок есть специальная кнопка на передней панели, при помощи которой можно быстро переключиться между разными режимами. Вот, например, как менять режим АФ у камеры Nikon D610: нажимаем кнопку режима AF и одновременно крутим колесико управления.

Фото 3. Фотоуроки для начинающих. Рычаг переключения настройки резкости зеркалки Nikon D610 в ручной или автоматический режим. Кнопка управления автофокусом.

На вспомогательном экране появилась буква «C», значит камера работает в режиме непрерывной следящей фокусировки AF-C, переключились на «S» — включился покадровый фокус. Нажали «M» — перешли на ручное управление фокусированием камеры.

3. Режимы зоны автоматической фокусировки

Чтобы запутать начинающих фотографов еще больше, многие зеркальные фотоаппараты имеют в своем меню пункты, называющиеся как-нибудь типа “Режим зоны АФ”, которые позволяют фотолюбителю выбрать несколько опций, как будет работать фокусировка в режимах AF-S, AF-C, AF-A и AF-F.

У зеркалок начального уровня, типа Nikon D3100 или Nikon D5200 настройки можно поменять через меню, а у продвинутых камер, как например у Nikon D300s, Nikon D700, Nikon D3s или Nikon D3x они меняются специальным селектором на задней панели (у зеркальных фотоаппаратов Никон Д810 и Никон Д4С нельзя переназначить управление данным параметром на другие кнопки). Давайте посмотрим, что дает нам выбор зоны автоматической фокусировки.

3.1 Одноточечная зона наведения на фокус

Когда мы выбираем режим «Одноточечная АФ» в камере Никон или “Manual AF Point” в Кенон, мы используем только одну точку для фокусировки через видоискатель, чтобы навестись на резкость. То есть, когда мы джойстиком переключаемся с одной точки на другую, камера замеряет контраст только в данном конкретном участке изображения, используя при этом вертикальные или крестовые датчики (в зависимости от того, какой мы выбрали). Многие профессиональные фотографы советуют использовать режим наведения на фокус по одной точке при съемках пейзажа, архитектуры и других неподвижных объектов.

Фото 4. Уроки фотографии. Фокусировка по одной точке

3.2 Режим динамической зоны фокусировки

В режиме «Динамическая АФ» у Nikon или “AF Point Expansion” у камер Canon мы выбираем одну точку фокусировки, а камера сначала настраивает фокус по ней. Далее, как только фокус настроился, если объект движется, фотоаппарат задействует окружающие точки, чтобы следить за ним и держит фокус на объекте съемки. Мы ожидаем, что она будет следить за движением субъекта и сохранять его в зоне резкости, при этом фотоаппарат будет держать его близко к изначально выбранной точке фокусировки. Если камера выбирает окружающие/другие точки – это не будет видно в видоискателе, но будет заметно на готовой фотографии.

Фотография 5. Фотоурок. Режим динамической фокусировки с 9-ю точками слежения

Режим динамической АФ отлично работает при съемке быстро движущихся объектов, например, птиц, поскольку нам нелегко держать в фокусе птичку во время полета. Продвинутые зеркалки, например, Nikon D7100, Nikon D7200 или Nikon D800, позволяют выбрать количество точек, окружающих основную: 9, 21 или 51 штуку.

Таким образом, когда мы хотим следить за небольшим участком в кадре, выбираем 9 точек, а если нужно отслеживать движение по всему полю кадра, назначаем 51 точку.

В последнее время многие модели зеркалок от Nikon имеют еще режим «3D слежение» — когда мы назначаем точку, а камера затем сама решает, сколько вспомогательных ей нужно, чтобы отследить изменение положения объекта в кадре. Преимущество режима «3D слежения» в том, что фотоаппарат использует встроенную систему распознавания образов, автоматически считывая цвета и следуя самостоятельно за субъектом, а вы просто компонуете снимок во время движения субъекта.

Например, мы фотографируем белую цаплю, расхаживающую между черных птиц. Система 3D слежения автоматически сфокусируется на белой птице и будет за ней следить, даже, если птичка двигается или камера перемещается, позволяя нам скомпоновать снимок.

Если сравнить режимы «Динамическая АФ» и «3D Слежение», то в первом случае будет использоваться определенное количество точек, а во втором – все имеющиеся, чтоб следить за объектом съемки. При этом «Динамическая АФ» задействует определенные «зоны», активируя только окружающие точки фокусировки (столько, сколько мы выбрали в настройках). Например, мы выбрали 9 точек, слежение будет работать до тех пор, пока объект находится в зоне 9-ти точек фокуса, окружающих основную. Если субъект покинет этот участок, камера сфокусироваться не сможет. А вот в режиме 3D слежения фотоаппарат продолжит наблюдать за объектом (заново выбранные точки отобразятся в видоискателе), даже если он значительно отдалится от изначально выбранной точки.

Профессионалы используют режим динамической автофокусировки во время фотоохоты на птиц и диких животных, задействуя небольшое количество точек: 9 или 21 штуку. По поводу 3D слежения существуют разные мнения, поскольку оно не такое быстрое, как при, например, 9 точках динамического АФ.

3.3 Режим автоматического выбора зоны фокусировки

У фотоаппаратов Nikon он обозначается, как «Автоматический выбор зоны АФ», у Canon — “Automatic AF Point Selection” и представляет собой метод «наведи и снимай» фокусировки. Камера автоматически выбирает, на чем фокусироваться. Это – сложная система, способная распознавать цвет кожи человека в кадре и автоматически фокусироваться на нем. Если в кадре несколько персон, фокус будет выбран на ближней к фотоаппарату. Если людей в кадре нет, тогда, обычно, камера фокусируется на ближнем или дальнем объекте. Если мы выбрали режимы AF-S и «Автоматический выбор зоны АФ», в видоискателе на секунду отобразится задействованная точка фокусировки, позволяя нам подтвердить зону, на которой сфокусировалась камера.

Тоже самое возможно и у фотоаппаратов Canon, но у них такой режим называется “Automatic AF point selection in One-Shot AF mode”. Трудно сказать, зачем нужен данный режим, ведь профессионалы любят контролировать все параметры съемки, вместо того, чтобы позволить камере делать это за них.

Фотография 6. Автоматический выбор зоны фокусировки

3.4 Режим групповой зоны фокусировки

У последних моделей зеркальных камер Никон, таких как Nikon D810 и Nikon D4S, появился новый режим выбора зоны фокусировки “Групповая АФ”. В отличие от «Одноточечная АФ», задействуется не одна, а пять точек фокусировки для слежения за объектами. Такой режим лучше подходит для задания начальной точки фокусирования и слежения за объектами в сравнении с «Одноточечная АФ» или «Динамическая АФ», особенно, когда речь идет о фотоохоте на мелких птиц, которые постоянно порхают с ветки на ветку и бывает трудно поймать их в фокус и следить за ними. В таких случаях “Групповая АФ” может сильно помочь фотографу и выдать лучшие результаты, чем «Динамическая АФ», поскольку она более точная и дает стабильность от снимка к снимку.

Фото 7. Режим групповой автоматической фокусировки

Как работает режим групповой зоны фокусировки? Мы видим в видоискателе 4 точки фокусирования, пятая, в центре, скрыта. Мы можем перемещать группу, нажимая джойстик на задней панели фотоаппарата (в идеале мы хотим оставаться в центре, потому что точка фокусировки посередине кадра – крестовая, более точная). Когда мы навелись на объект, все пять точек активируются одновременно для начальной фокусировки с приоритетом по ближайшему субъекту.

В этом отличие от «Динамическая АФ» с 9-ю точками, у которой приоритет – по выбранной центральной точке. Если по центральной сфокусироваться не удалось (низкий контраст), фотоаппарат попробует остальные 8 штук. Изначально камера всегда ориентируется на центральную точку, а только затем переходит на другие 8 штук.

В свою очередь “Групповая АФ” задействует все 5 точек одновременно и старается навестись на фокус по ближайшему субъекту, не давая преимуществ любой из 5-ти точек.

Фотография 8. Групповая АФ особенно хорошо подходит для фотоохоты на мелких птиц. Эта функция присутствует в современных зеркалках, например, в Nikon D810.

Режим групповой зоны фокусировки “Групповая АФ” особенно удобен при съемке птиц, диких животных и некомандных видов спорта. В примере со снимком выше, с велосипедистами, если наша цель поймать в фокус переднего спортсмена, лучше подойдет «Групповая АФ», поскольку в этом режиме камера будет следить за ближним к ней спортсменом.

Другой хороший пример: птица сидит немного сверху над фотографом так, что фон за ней почти не виден. В режиме «Динамическая АФ», не важно куда вы нацелились, фотоаппарат сначала попробует поймать фокус. Если мы навели объектив прямо на птицу, камера сфокусируется на ней. Если мы случайно прицелились на задний план, камера сфокусируется на нем.

Поэтому съемка мелких птиц может быть слегка затруднена, особенно в кустах, или, если ветки, на которых они сидят, постоянно шатаются. Выбор начальной точки фокусировки очень важен, и чем быстрее мы ее выберем, тем выше шансы поймать птицу в фокус и следить за ней, особенно, если она внезапно решит улететь. Как указано выше, режиме “Групповая АФ” нет преимуществ ни у одной точки фокусировки, все 5 штук активируются одновременно. В этом случае, поскольку птичка сидит ближе, чем фон, как только группа из 5 точек окажется к ней близко, камера всегда сфокусируется на птице, а не на фоне. Как только мы выбрали фокус, камера в режиме «Групповая АФ» будет следить за субъектом, но снова, только если одна из 5 точек будет рядом с субъектом. Если объект съемки движется быстро, и мы не успеваем повернуть камеру в том же направлении, фокус будет потерян, также, как это случилось бы в режиме «Динамическая АФ» с 9-ю точками.

Некоторые фотографы говорят, что режим «Групповая АФ» позволяет поймать фокус довольно шустро, но никто особо не замерял, быстрее ли он, чем динамическая фокусировка с 9-ю точками. Возможно, последняя в некоторых ситуациях окажется более быстрой.

Другой важный факт, на который следует обратить внимание, это то, что, когда мы включаем режим группового автофокуса при покадровой фокусировке AF—S, камера включает функцию распознавания лиц и старается навести резкость по глазам ближайшего к ней человека, выделяющегося из группы. Например, если мы фотографируем кого-то, стоящего между ветвей дерева и листвы, фотоаппарат всегда будет стараться поймать фокус на лице портретируемого, вместо того, чтобы сфокусироваться на листьях.

К сожалению, распознавание лиц возможно только в AF-S режиме, поэтому, если мы фотографируем группу быстро движущихся спортсменов и нам нужно, чтобы камера заблокировала фокус и следила за лицами субъектов (а не фокусировалась на ближайших объектах), нам лучше использовать режим «Динамическая АФ» у Nikon или “AF Point Expansion” у камер Canon.

Вот схематичное сравнение каждого из режимов автоматической фокусировки для фотоаппаратов Nikon.

Фото 9. Курсы фотографии для новичков. Расположение активных точек в разных режимах АФ

Если изображения рассматриваем по часовой стрелке: режим «Одноточечная АФ», Автоматический выбор зоны АФ (9, 21 и 51), «3D слежение» и «Групповая АФ».

3.5 Другие режимы выбора зоны фокусировки

Последние модели зеркалок имеют новые режимы выбора зоны, например: “Приоритет автоматической фокусировки по лицу”, “Широкая зона АФ”, “Нормальная зона АФ” и “АФ слежение за субъектом”. Эти режимы применяются при съемке видео на зеркальный фотоаппарат. Скорее всего, данные функции будут встраиваться во всю модельную линейку зеркалок Nikon, способных снимать видео. Не будем обсуждать данные режимы детально, поскольку их функционирование в разных камерах немного отличается и, возможно, будет изменено в будущем.

У компании Canon тоже есть свои режимы выбора зоны автофокуса, например, “Spot AF”, при котором мы можем точно подстроить фокус внутри точки фокусировки. Такой режим является узкоспециальным, его можно встретить, например, у фотоаппаратов Canon EOS 7D.

3.6 В каких случаях выбирать тот или иной тип автоматической фокусировки

Почему нам нужно знать, как и когда использовать различные режимы выбора зоны автофокуса? Потому что каждый из них может комбинироваться с режимом фокусировки! Чтобы лучше понять это, давайте составим таблицу с примерами (для зеркальных фотоаппаратов Nikon).

Режим выбора зоны АФ	Режимы фокусировки Nikon
Режим выбора зоны АФ	AF-S	AF-C	AF-A
Одноточечная АФ	Фотоаппарат наводится на фокус только один раз и только по выбранной точке фокусировки.	Камера наводится на резкость по одной выбранной точке, когда объект движется – фокус перенастраивается.	Зеркалка определяет подвижен ли объект съемки или неподвижен и автоматически решает, какой из режимов использовать: AF-S или AF-C. В любом случае, применяется только одна точка.
Динамическая АФ	Отключен, просто работает, как одноточечная автоматическая фокусировка.	Мы выбираем начальную точку фокусировки и, как только камера навелась на объект, включаются окружающие точки, чтобы отслеживать его движение. В меню камеры можно выбрать количество вспомогательных точек.	Как в предыдущем случае, но по группе точек.
Динамическая АФ с 3D-Слежением	Как и в предыдущем случае	Вместо того, чтобы использовать конкретное число точек фокусировки, задействуются все возможные и применяется распознавание цвета для слежения за субъектом. Фотограф указывает начальную точку, а камера следит за субъектом по всему полю кадра автоматически, позволяя ему перекомпоновать снимок без потери фокуса на субъекте.	Аналогично предыдущему
Групповая АФ	Фотоаппарат активирует 5 точек фокусировки и наводится по ближайшему объекту. Если он определил, что в кадре есть человек, фокусироваться будет по нему.	Фотокамера автоматически фокусируется на ближайшем субъекте и следит за ним в кадре до тех пор, пока он находится близко к 5 точкам. Распознавание лиц не работает.	Не доступно.
Автоматический выбор зоны АФ	Камера сама выбирает точку в зависимости от того, что находится в кадре.	Камера сама устанавливает точку на движущемся объекте и следит за ним.	Аналогично предыдущим случаям.

Примечание к таблице пояснения режимов выбора зоны фокусировок выше: в различных моделях могут отсутствовать те или иные опции.

3.7 Смена режимов выбора зоны фокусировки

Чтобы понять, как изменить режим выбора зоны фокусировки именно на вашей камеры, лучше почитать инструкцию. У зеркалок начального уровня типа Nikon D3100 или Nikon D3300, нужно войти в раздел “Меню режима съемки”, а продвинутые камеры имеют переключатель на задней панели. Вот, например, как выглядит вспомогательный дисплей у зеркальных фотоаппаратов Никон Д600, и Д610.

Фото 10. Отображение выбранных режимов автоматической фокусировки на вспомогательном дисплее камеры Nikon D610

Фотография 11. На верхнем экране зеркалки Никон Д610 отображается текущий способ фокусировки: слежение по 9 точкам

Нажимаем кнопку AF у основания байонета, и не отпуская ее, вращаем переднее и заднее колеса управления.

4. Сценарии автофокуса и примеры

Что ж, мы узнали много технической информации о том, что собой представляет каждый из режимов автоматического фокуса и выбора зоны АФ. Давайте пройдемся еще по сценариям и рассмотрим примеры, чтобы хорошо понять и усвоить данные, представленные ранее. Настройки камер, описанные ниже, взяты для камер Никон.

4.1 Сценарий №1 – Съемка спортивных соревнований на улице

Какой режим автофокуса и тип замера зоны АФ мы выберем, фотографируя, например, футбол? Давайте начнем с выбора правильного режима фокусировки. Очевидно, что режим покадровой следящей фокусировки AF-S не подойдет, так как нам нужно, чтобы камера фокусировалась постоянно, до тех пор, пока полунажата кнопка спуска затвора (ну или ту, кнопку, что мы назначили для AF). Поэтому мы должны использовать либо AF-C, либо AF-A режим. Профессионалы хотят полностью контролировать процесс съемки, поэтому переключаются в режим непрерывной следящей автоматической фокусировки AF-C в такой ситуации.

А что по поводу выбора зоны АФ? Должны мы включать режим «Одноточечная АФ», «Динамическая АФ», «Групповая АФ» или «3D Слежение»? Профессиональные фотографы при съемке спортивных соревнований, как футбол, баскетбол или хоккей на улице, будут включать 3D слежение, позволяя камере наблюдать за спортсменами, пока человек компонует кадр. Если вдруг окажется, что 3D-слежение работает некорректно, ошибается часто, тогда можно переключиться на «Динамическая АФ» с достаточно большим количеством точек фокусировки, особенно, если мы стоим близко к месту действия. Режим «Групповая АФ» будет хорошо работать только, если мы стоим очень близко к объектам съемки. Вот набор настроек режимов фокусировки для описываемых случаев:

Способ автоматической фокусировки: AF-C
Режим замера зоны АФ: 3D-Слежение, Динамическая или Групповая АФ
Пользовательские настройки => Динамическая АФ: 21 или 51 точка
Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-C: приоритет фокусировки

4.2 Сценарий №2 – Съемка людей на улице

Когда мы фотографируем людей, позирующих нам на природе в солнечный день, любой из режимов фокусировки должен работать хорошо. Если мы выбрали AF-S, камера сфокусируется один раз, как только мы полунажали «Спуск», так что просто нужно быть уверенным, что наш объект не двинулся после наведения на фокус. По умолчанию, фотоаппарат не позволит снять фото в режиме покадровой следящей фокусировки AF-S, если фокус не наведен.

Если же, мы снимаем в режиме непрерывной следящей фокусировки AF-C, то должны просто убедиться перед нажатием кнопки, что фокус навелся правильно. Также, для съемки портретов хорошо подходит AF-A.

Что касается выбора зоны замера АФ, то удобнее снимать при «Одноточечная АФ», поскольку объект съемки неподвижен.

Режим автофокуса: AF-S, AF-C или AF-A
Зона замера АФ: одноточечная
Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-S: приоритет фокусировки
Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-C: приоритет спуска

Наверное, не стоит и упоминать, что мы всегда должны фокусироваться по ближайшему глазу нашей фотомодели, особенно, если она располагается близко к нам.

4.3 Сценарий №3 – Съемка портретов в помещении

Снимать людей внутри здания при плохом освещении может быть несколько затруднительно. Если в комнате темно, можно переключиться в режим покадровой следящей фокусировки AF-S, чтобы лампа вспомогательной подсветки помогла нам, если потребуется. Если у нас есть внешняя вспышка, режим AF-S позволит включить красный луч для подстройки фокуса.

В режиме AF-C воспользоваться данной функцией не получится. И автоматический фокус AF-A тоже должен справиться в данной ситуации, но профессиональные фотографы предпочтут включить AF-S.

Что касается замера зоны АФ, то удобнее использовать центральную точку фокусировки для большей точности в условиях плохого освещения.

Режим автофокуса: AF-S
Замер: Одноточечная АФ
Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-S: приоритет фокусировки

4.4 Сценарий №4 – фотографируем птиц на лету

Съемка птиц – чрезвычайно трудный жанр фотографии, поскольку нам сложно предугадать их поведение и часто они летают очень быстро. Как отмечалось выше, при фотоохоте лучше выбрать режим «Непрерывная следящая АФ» (AF-C), а зону фокуса – либо «Групповая АФ», либо «Динамическая АФ» с 9-ю или 21-й (хотелось бы фотографировать при 21 точке, но обычно 9 штук – быстрее). Профессиональные фотографы говорят, что пробовали использовать 51 точку фокусировки и 3D-слежение, но эти режимы более медленные и менее точные, чем в случае использования меньшего количества точек.

Один из фотографов говорил мне, что в 99% случаев фокусируется на птицах по центральной точке, меняя ее только, когда птички сидят высоко на какой-нибудь ветке. Еще раз: центральная точка фокусировка в большинстве случае дает лучший результат. Если мы снимаем мелких птиц и нет времени для того, чтобы задать начальную точку фокусировки, можно попробовать режим «Групповая АФ» (если доступна на вашей камере).

Режим автофокуса: AF-C
Замер зоны АФ: Динамическая или Групповая АФ
Пользовательские настройки => Динамическая АФ: 9 или 21 точка
Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-C: приоритет спуска

4.5 Сценарий №5 – Съемка пейзажей и архитектуры

Для таких видов съемки подходят все режимы фокусировки, но удобней, все же, пользоваться AF-S, поскольку у нас нет объектов, за которыми нужно следить.

В условиях плохого освещения у нас не получится воспользоваться функцией вспомогательной подсветки АФ, поскольку расстояния очень большие. В таком случае можно установить фотоаппарат на штатив и перевестись в Live View, чтобы контрастным методом сфокусироваться на ярком объекте нашей сцены. Если и это не помогает, остается одно: выключить автоматическую фокусировку и навестись на резкость вручную.

При съемке пейзажа или архитектурных объектов нужно быть внимательней к тому, на чём сфокусировалась наша камера и помнить, что особое значение принимает необходимость четкого понимания, что такое глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) и гиперфокального расстояния.

По поводу замера зоны автофокуса можно сказать одно: определенно нам нужен режим «Одноточечная АФ» чтобы сфокусироваться точно на конкретной точке нашего кадра.

Режим автофокуса: AF-S
Способ выбора зоны автофокуса: одноточечная АФ
Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-S: приоритет фокусировки

4. 6 Сценарий №6 – Съемка крупных животных

На фотосафари, при съемке крупных животных профессионалы предпочитают использовать режим непрерывной следящей фокусировки AF-C и способ замера зоны автофокуса «Динамическая АФ» или «3D слежение», оба они работают отлично. Животные, обычно, не такие юркие, как птицы (хотя иногда они могут двигаться даже быстрее), поэтому если мы снимаем не быстрые события, лучше использовать режим «Динамическая АФ» с большим количеством точек фокусировки или применить 3D слежение.

Режим автоматической фокусировки: AF-C
Выбор зоны АФ: динамическое фокусирование или 3D слежение
Пользовательские настройки => Динамическая АФ: максимальное количество точек или 3D
Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-C: приоритет спуска

Будем надеяться, что перечисленные выше сценарии облегчат понимание, когда и как выбирать тот или иной режим фокусировки и замера зоны фокуса. Теперь пришло время вернуться к таблице, представленной выше и проверить, хорошо ли мы всё поняли.

4.7 Сценарий №7 – Фотографируем небольшие группы

Новички часто спрашивают, в каком режиме фокусироваться, когда мы снимаем группу из нескольких человек. Прежде, чем говорить о режиме автофокуса, нужно обсудить некоторые важные вещи. Если мы используем объектив со стандартным фокусным расстоянием или телевик при открытой диафрагме, нужно помнить о расстоянии до объекта съемки. Когда мы стоим близко к нашей группе и снимаем при апертуре f/1.4-f/2.8, то может случиться так, что в фокусе окажется всего пара человек, а остальные – размыты, если только они не стоят в одной плоскости. Решений здесь два: либо зажать диафрагму до f/5.6 или f/8, либо отойти подальше, чтобы увеличить ГРИП. Или можно использовать оба этих совета.

Если мы хотим размыть фон и снимать при большой апертуре, мы можем только поставить всех в ряд, строго параллельно фотоаппарату. Представим, как необходимо было бы стоять людям, если бы они прижались затылком к плоской стене – вот как должны располагаться наши модели.

Что касается режимов фокусировки, то в дневное время все они будут работать хорошо, но удобнее применять одноточечную фокусировку.

Режимы автофокуса: AF-S, AF-C или AF-A
Способ замера: одноточечная АФ
Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-S: приоритет фокусировки
Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-C: приоритет спуска

Примечание: Как можно заметить, во всех режимах выбор приоритета для “AF-S” и “AF-C” установлен на “приоритет фокуса” и “спуск”, соответственно. И вот почему. Выставляя режим покадровой следящей фокусировки AF-S и “приоритет фокусировки”, мы говорим фотоаппарату, чтобы он не позволял сделать снимок, если он не смог навестись на резкость. Профессиональные фотографы не слишком часто пользуются режимом AF-S, но когда они его включают, то хотят, чтобы кадр был резким.

Для режима непрерывной следящей автоматической фокусировки AF-C «приоритет спуска» работает отлично в большинстве ситуаций: фотоаппарат максимально точно подстраивает фокус, но не допускает слишком долгих задержек затвора, позволяя фотографу снимать тогда, когда он хочет. Нет смысла задумываться для режима AF-C над тем, какой приоритет выставить: спуск или фокус. В «приоритет спуска» камера не беспокоится хороший фокус или плохой (зачем тогда нужен автофокус?), а в «приоритете фокуса» она не позволит сделать хороший снимок до тех пор, пока фокус не заблокирован. Если нам нужно, чтобы фокусировка была такой точной, мы переключаемся в AF—S тогда. Просто устанавливаем данный параметр, как показано в примерах выше и забываем о них навсегда.

5. Советы, как улучшить работу автофокуса при плохом освещении

Как отмечалось ранее, при хороших, солнечных условиях съемки, камеры отлично справляются с автоматической фокусировкой. Но, когда фотографы начинают снимать при плохом освещении, они сталкиваются с множеством проблем, особенно, если фотографируют в помещении. Вот некоторые советы, как сделать работу системы автоматического фокуса лучше, если света недостаточно:

1. Используем центральную точку фокусировки. Не важно сколько у нашего фотоаппарата точек фокусировки 9 или 51, мы, все равно, фокусируемся по центральной, а не по крайним, если снимаем при плохом свете, поскольку она работает более точно. Обычно в центре установлен крестовый датчик, работающий лучше, чем любые другие точки в нашей фотокамере.

Но что тогда делать с кадрированием и композицией, если мы должны фокусироваться по центральной точке? Выход видится в том, чтобы переназначить функцию автофокуса с кнопки «спуск затвора» на камере, на другую, расположенную на задней панели фотоаппарата. Тогда можно будет сфокусироваться на объекте съемки и перекомпоновать кадр. Большинство зеркальных камер, в том числе и начального уровня для новичков, позволяют сделать это. У профессиональных зеркалок есть кнопка (обычно называется “AF-On”), которую можно включить через меню, выбрав “AF-ON Only” в настройках активации автофокуса. Но мы должны быть внимательными после того, как перекомпоновали кадр, особенно, когда фотографируем с малой ГРИП на открытой диафрагме. Когда мы навелись на резкость, а затем передвинули фотоаппарат, наверняка, фокус сместится, и нужно быть внимательным, чтобы сохранить наш объект съемки резким.

2. Включаем функцию вспомогательной подсветки автофокуса на камере или на внешней вспышке. Всегда, когда приходится снимать при плохом освещении, данная функция помогает фотографам. Чтобы активировать ее, нужно убедиться, что вспомогательная подсветка АФ включена в меню и выбран режим фокусировки «Покадровая следящая фокусировка» — AF-S.

3. Выбираем контрастные объекты и грани. Вместо того, чтобы пытаться навести фокус на плоской одноцветной поверхности, ищем «контрастные» объекты, выделяющиеся от заднего плана.

4. Добавляем немного света или включаем лампы. Звучит просто, но, если мы имеем проблемы с фокусировкой, что может быть проще, чем добавить немного больше света или включить больше лампочек в комнате? Один профессиональный фотограф рассказал, как ему пришлось снимать танцы на вечеринке. Света было так мало, что пришлось освещать моделей фонариком, чтобы сфокусироваться. Потом он подошел к организатору и попросил включить общее освещение в зале – все проблемы решились сами собой, а он смог снять отличные фотографии.

5. Следим за скоростью затвора. Мы можем думать, что у нас проблемы с фокусировкой, но не нужно забывать и про то, что выдержка должна быть достаточной для съемки с рук. Подробно о правиле определения времени экспозиции по формуле В=1/(2*ФР) рассказано в отдельном фотоуроке по настройкам зеркалок.

6. Используем штатив. Используя трипод, мы можем добиться более точной фокусировки при плохом свете, не беспокоясь о движении камеры.

7. Воспользуемся функцией контрастной фокусировкой в режиме Live View. Когда мы установили камеру на штатив, можно попробовать сфокусироваться в режиме Live View, при котором, как мы помним, можно задействовать более точный метод наведения на резкость по контрасту объектов в кадре. Многие профессиональные фотографы отмечают, что всегда, когда им приходится фотографировать со штатива, они стараются воспользоваться контрастной фокусировкой, поскольку она дает лучшие результаты. Да и, вообще, в режиме Live View фокусироваться удобней, поскольку на экране камеры изображение крупнее, чем в видоискателе.

8. Полезная вещь – яркий фонарик. Если в нашей модели фотоаппарата нет встроенной лампы подсветки автофокуса, используем яркий фонарик и просим кого-нибудь посветить на наш объект съемки, чтобы попробовать навестись на фокус. Как только резкость поймана, переключаемся в режим ручной фокусировки и выключаем фонарь, фотографируем «при автоспуске». Мне встречались советы профессионалов, использовать для наведения на фокус лазерной указки при съемке ночных пейзажей (не забываем, что, если попасть в глаз человеку или животному, можно сжечь сетчатку).

9. Используем ручную фокусировку. Такой совет не соответствует названию статьи, но мы должны уметь настраиваться вручную на фокус и не бояться делать этого. Иногда ручная фокусировка получится даже быстрее, чем в автоматическом режиме. Многие пейзажи, макроснимки и архитектурные фотографии сняты при ручной фокусировке.

Фотография 12. При съемке пейзажей обычно используют режим AF-S либо ручную фокусировку. Данное фото снято на зеркалку Nikon D610 и мануальный широкоугольный объектив Samyang 14/2.8, т.е. фокус наводился вручную. HDR из трех кадров. Штатив Sirui T-2204X.

Фото 13. Еще один пейзаж, снятый при ручной фокусировке. ХДР из трех кадров. Фотоаппарат Никон Д610. Объектив — Самъянг 14/2,8. Штатив Sirui T-2204X.

P.S. Дорогие друзья, коллеги и гости сайта! Если вы считаете, что статья может быть полезна другим фотографам, буду благодарен, если поделитесь ссылочкой на нее в соцсетях, на профильных форумах, опубликуете у себя в блоге. Только прошу ставить активную ссылку на источник! Жена потратила целый день, чтобы начертить все эти рамки на фотографиях… Нельзя же, чтобы ее труд был напрасным. Спасибо! Удачных, резких фотографий вам.

Примечание для владельцев беззеркальных фотоаппаратов Sony A5100, Sony A6000, Sony A6300 и Sony A6500. Подробное описание настроек режимов фокусировки для ваших камер можно прочитать в комментариях ниже.

В фотоуроке по настройкам цифровых фотоаппаратов мы еще раз подробно, с примерами, обсуждали, что происходит, когда фотограф выбирает режим «Следящий автофокус AF-C» с фокусировкой по 9-ти, 21-й, 51-й точкам или в 3D-слежении, а также в AF-S. Приведены примеры фокусировки при съемке спортивного фоторепортажа.

В комментарии к этой статье можно посмотреть схему расположения крестовых точек в моделях Никон Д5200, Д5300, Д5400, Д5600 и Д7000. При съемке в сложных условиях лучше фокусироваться по ним, чтобы получить резкое фото с большей гарантией.

Количество крестовых точек влияет не только на точность и скорость фокусировки, но и на способность камеры фотографировать с телеконвертером и темными объективами. В сравнительном обзоре полнокадровых камер Canon 6D Mark II и Canon 5D Mark IV в разделе №3 смотрите подробное описание.

	Первое, с чего следует начинать при обучении фотографии, понять зависимость правильной экспозиции от настроек выдержки, диафрагмы и ИСО.		На резкость фотографии влияет не только выдержка и правильно выбранный режим автоматической фокусировки, но и ГРИП. В уроке про съемку котят смотрите пояснения.
	Чтобы научиться фотографировать классные снимки, нужно развить в себе навыки видения кадра. Почитайте бесценный урок фотографии, объясняющий, как этого добиться.		Когда я рассказывал про споттинг (съемку самолетов), показал результаты моих попыток фотографировать «с проводкой». Следящий автофокус поможет лучше справиться с задачей.
	Фотоурок. Как фотографировать против света, чтобы передний план не ушел в тень. Что такое экспокоррекция и когда она применяется. Зачем смещать экспозицию вправо при съемке.		Во второй части рассказа о поездке в деревню Нижнеиргинское рассказывается об особенностях съемки на зеркалку зимой. Как сделать чтобы снег был белым, а не серым. Как не навредить камере.

8 самых распространенных проблем

Если вы постоянно боретесь с плохой производительностью автофокусировки и хотите знать, что можно улучшить, это видео от Стива Перри — кладезь идей, которые вы можете использовать. Производительность автофокусировки камеры зависит от ряда аспектов, и любой из них может сбить с толку:

1.

Требуется калибровка объектива

Если ваш объектив постоянно фокусируется спереди или сзади намеченной точки фокусировки, ваш объектив необходимо откалибровать.Расслабиться. Это не такая уж серьезная проблема, и ее можно исправить довольно быстро. Некоторые камеры имеют встроенную процедуру калибровки объектива для конкретной комбинации камеры и объектива. Это известно как функция точной настройки AF или Micro Adjust. Есть и другие варианты вне камеры, такие как LensAlign и FoCal.

2. Грязные датчики автофокусировки

Когда мы говорим о датчиках, мы имеем в виду только основной датчик, расположенный за зеркалом. Есть еще один набор датчиков, которые расположены в основании камеры.Это ваши датчики автофокусировки. Загрязненные датчики автофокусировки могут снизить точность фокусировки камеры. Эта проблема усугубляется, когда вы снимаете при слабом освещении или малоконтрастных объектах. Рекомендуется периодически очищать сенсор, когда камера постоянно находится в передней или задней фокусировке. Для этого установите камеру в режим очистки сенсора. Затем воспользуйтесь ручной грушей, чтобы протереть датчик автофокусировки.

3. Неправильный режим автофокусировки

Одна из наиболее распространенных проблем, связанных с получением неизменно резкого изображения, заключается в том, что в вашей камере установлен неправильный режим автофокусировки.Например, если вы фотографируете птиц и вам кажется, что все время получаются размытые изображения, проверьте активный режим автофокусировки. Если это что-то другое, кроме AF-C (или Continuous Servo AF), у вас проблема. Таким же образом, если на вашей камере неправильно установлен режим зоны АФ, у вас могут возникнуть проблемы.

Неправильный режим автофокусировки может быть проблемой из-за плохой работы автофокуса

4. Очертание точки автофокусировки выключено

Вы знаете эти красные или желтые точки автофокусировки? Они не всегда соответствуют фактическому расположению точки автофокусировки.Иногда это может быть не совсем то место, на которое, как кажется, указывает руководство. Это означает, что когда вы полагаетесь на точку автофокусировки, ваша фокусировка будет отключена.

5. Преломление тепла

Если сегодня жаркий и солнечный день, вы действительно можете бороться с рефракцией тепла. Когда теплый воздух поднимается вверх, он смешивается с прохладным воздухом наверху, что создает разницу в плотности воздуха. Это заставляет систему автофокусировки вашей камеры выйти из строя. Эта проблема больше затрагивает телеобъективов, чем широкоугольных.У этой проблемы редко есть решение, за исключением того, что вам нужно найти место, где земля между вами и вашим объектом более прохладная.

6. Загрязнение контактов линзы

Контакты между объективом и камерой, канал информации между объективом и камерой. Если они грязные, их способность точно фиксировать фокус будет нарушена.

7. Плохая техника

Если ваша техника неточна, вы получите размытие или расфокусировку в девяти случаях из десяти.Плохая техника может быть чем угодно, начиная от использования выдержки, превышающей оптимальную, до неточного отслеживания движения или нежелания использовать штатив — или даже неправильного дыхания при съемке.

8. Жесткий объект / неправильный датчик

Сложные объекты и неправильный выбор сенсора могут расстраивать и приводить к плохой работе автофокусировки. Центральная точка автофокусировки на вашей камере обычно самая чувствительная и в ней заложено максимальное количество технологий. По мере удаления от центральной точки автофокусировки вы обнаружите, что производительность снижается и становится менее надежной.Кроме того, при съемке при слабом освещении и малоконтрастных объектах вы обнаружите, что эта проблема усугубляется неправильным выбором датчика.

Как избежать размытых фотографий, выбрав правильный режим автофокусировки

Иногда свет идеальный, подходящий момент, но когда вы возвращаетесь домой, вы обнаруживаете, что ваше фото размытое. А-а!

Почему у вас размытые фотографии? Одна очевидная причина в том, что ваша камера неправильно сфокусирована.

Видите ли, хотя современные камеры и объективы могут помочь вам быстро получать четкие изображения в самых разных ситуациях, вы должны сначала выбрать правильный режим автофокусировки.

Итак, вот несколько вопросов, которые помогут вам диагностировать любые ситуации с размытыми фотографиями — чтобы вы могли последовательно выбирать правильные настройки автофокуса!

Используете ли вы режим автофокусировки с автоматическим выбором зоны или режим автофокусировки по одной точке?

Кто будет определять точки фокусировки?

Это , что вы решаете, когда выбираете между режимом автофокуса с автоматическим выбором зоны или режимом одноточечной автофокусировки.

В режиме автофокусировки с автоматическим выбором зоны ваша камера решает, что ей следует использовать в качестве точки фокусировки. Обычно он решает на основе того, что выглядит наиболее заметно в видоискателе или находится ближе всего к камере.

Это плохо?

Что ж, это может сработать, если ваш объект очевиден и нет потенциальных отвлекающих факторов. Но что вы делаете, когда пытаетесь сфокусироваться на более мелком объекте в кадре?

Для большего контроля вы выбираете настройку автофокусировки по одной точке.

Одноточечный режим позволяет вам выбрать конкретную точку автофокусировки (обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, если вы не знаете, как это сделать).

В конце концов, только вы, а не ваша камера, знаете, где находится ваш объект — и где вы хотите разместить его в своей композиции.

(Также обратите внимание, что ваша камера предлагает несколько дополнительных режимов зоны автофокусировки — но лучше начать с выбора между режимом автоматического выбора зоны и одноточечным режимом.)

Ваш объект движется?

Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов предоставляют четыре основных параметра автофокусировки: однократная, непрерывная, автоматическая и ручная.

Чтобы помочь вам выбрать правильный вариант, спросите себя: «Мой объект движется?»

Затем, основываясь на вашем ответе, прочтите соответствующий совет ниже:

Нет, мой объект не движется

Если объект не движется, выберите на камере «AF-S» (хотя на камерах Canon этот режим называется «One Shot»).

AF-S захватывает и блокирует фокус, как только вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора. Если ваш объект находится на одинаковом расстоянии от камеры, ваша фотография будет в фокусе (и вы сможете продолжать снимать фотографии и можете ожидать, что и тоже будут в фокусе).Если ваш объект движется, ваши фотографии будут размытыми.

Другими словами:

Для работы AF-S ваш объект должен быть неподвижен. Фактически, затвор не сработает, если ваш объект движется, а ваш объектив не может сфокусироваться.

AF-S также позволяет изменять композицию. Допустим, точка автофокусировки находится в центре кадра, но вы хотите, чтобы ваш объект располагался близко к краю. Пока вы удерживаете кнопку спуска затвора наполовину, фокус будет оставаться резким на вашем объекте.

Затем вы можете немного переместить камеру влево или вправо, расположив объект подальше от центра кадра.

Да, мой объект движется

Если ваш объект движется, используйте непрерывную автофокусировку («AF-C» на большинстве камер, хотя Canon называет это «AI Servo»).

В этом режиме вы можете разместить точку автофокусировки над объектом, и фокус продолжит регулироваться, пока вы нажимаете кнопку спуска затвора. Это позволяет держать объект в фокусе во время движения.

Например, если кто-то едет на велосипеде, вы можете поместить точку автофокусировки на объект и наполовину нажать кнопку спуска затвора.Пока вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину, автофокус будет постоянно регулироваться, удерживая объект в фокусе при его движении.

Когда вы будете готовы сделать снимок, полностью нажмите кнопку затвора, и камера выдаст резкое и четкое изображение.

Нет, мой объект не движется, но может

Третий вариант объединяет функциональность режимов одиночной автофокусировки и непрерывной автофокусировки. Этот гибридный режим («AF-A» для Nikon или «AI Focus» для Canon) работает по-разному в зависимости от вашей камеры.

Однако AF-A всегда включает в себя какое-то автоматическое переключение между режимами AF-S и AF-C, в зависимости от того, воспринимает ли ваша камера движущийся объект или неподвижный объект.

При активированной AF-A вы можете сфокусироваться на неподвижном объекте точно на , как если бы вы работали в AF-S. Но как только объект переместится, ваша камера переключится на AF-C и начнет отслеживание.

Имеет смысл?

Для некоторых фотографов это лучшее из обоих миров и позволяет иметь дело с беспорядочными объектами, которые постоянно перемещаются, а затем внезапно останавливаются (т.э., птицы). Однако вы часто теряете способность фокусироваться и менять композицию, потому что ваша камера может попытаться перефокусироваться в зависимости от положения точки автофокусировки — поэтому обязательно помните об этом.

Моя автофокусировка не работает правильно

У вас всегда есть возможность отключить функцию автофокусировки и выбрать настройку ручной фокусировки.

Когда это делать?

Что ж, если ваша камера не может определить точку фокусировки, возможно, будет более эффективным сфокусировать камеру самостоятельно.

Обратите внимание, что вы можете случайно отключить автофокус. Поэтому время от времени, когда ваша камера не может сфокусироваться, и вы не слышите, как мотор двигается вперед и назад, проверяйте, выбрали ли вы ручную фокусировку, не желая этого. Это может происходить чаще, чем вы думаете!

Другие вопросы, требующие рассмотрения

Что делать, если вы правильно настроили автофокус, а объектив по-прежнему не фокусируется?

Я рекомендую вам рассмотреть следующие решения:

Вы могли быть слишком близко. Попробуйте отступить. Если вы находитесь слишком близко к объекту, камера может не сфокусироваться должным образом.
Возможно, у вашего объекта недостаточно контраста. Для работы большинства систем автофокусировки ваше изображение должно иметь некоторый контраст. Если вы попытаетесь сфотографировать сплошной белый лист или любую однотонную стену, большинство систем автофокусировки не справятся. Почему? Камеры используют различия в цветах и тонах, чтобы определить фокус. Если камера не может найти контраст, она не может сфокусироваться.
У вас может быть очень малая глубина резкости. В этом случае ваша автофокусировка работает, но глубина резкости настолько мала, что трудно сказать, находится ли объект в фокусе.
У вас трясется камера. Когда вы нажимаете кнопку затвора, вы перемещаете камеру. Если выдержка слишком длинная, камера улавливает это движение и дает размытый снимок. Убедитесь, что скорость затвора меньше эквивалента фокусного расстояния. Например, если вы увеличили масштаб до 100 мм, скорость затвора должна быть 1/100 с или быстрее, чтобы избежать дрожания камеры.
У вас размытие в движении. Если ваш объект движется быстро, а скорость затвора слишком низкая, фотография получится размытой, поэтому убедитесь, что вы используете достаточно короткую выдержку, чтобы заморозить все движения в сцене.

Выбор правильного режима автофокусировки: вывод

Почему у вас размытые фотографии?

Если ответ связан с вашим режимом автофокусировки, вы можете исправить это так же просто, как выбрать правильные настройки.

И чтобы в будущем не получить размытые фотографии, обязательно используйте описанный выше процесс.

У вас есть еще какие-нибудь советы или рекомендации по автофокусировке, которыми вы хотели бы поделиться? Пожалуйста, сделайте это в комментариях ниже!

Что делать, если камера не работает и вам хочется кричать

Вы любите свою камеру и заботитесь о ней с должным вниманием. Вы (надеюсь) очистите датчик и протрите линзы, стараясь держать их сухими и избегая высокой влажности. Но что происходит, когда независимо от того, насколько вы осторожны, ваша камера не работает и начинает смешно? Что, если это дорогое ваше оборудование перестанет работать так, как вы ожидаете? И что?

Простые исправления

Есть несколько довольно распространенных проблем, которые вы можете решить самостоятельно. Для этого нужно немного повозиться с камерой, но вам не всегда нужно бежать в местный магазин фотоаппаратов для ремонта. Поэтому, прежде чем обращаться к специалистам, рассмотрите эти варианты, если у вас возникли следующие проблемы с камерой.

1) Объектив не фокусируется

Убедитесь, что автофокус включен. — Это довольно простое решение в большинстве случаев. Первое, что вы всегда должны делать, это проверять, включен ли автофокус объектива.Было несколько раз, когда я не осознавал, что нажимал переключатель на ручную фокусировку, и я не мог понять, почему объектив не работает. Всегда, всегда сначала проверяйте эту кнопку.
Попробуйте снять линзу и снова прикрепить ее. Иногда при смене объектива вы можете неправильно подсоединить камеру к объективу. В этом случае камера и объектив не могут обмениваться данными, и камера не может отправить сообщение на объектив, чтобы начать настройку автофокуса. Убедитесь, что вы слышите щелчок, а объектив плотно прикреплен к корпусу камеры (в противном случае он также может упасть!).
Попробуйте использовать сжатый воздух или воздуходувку. Может оказаться, что есть пыль, которая мешает нормальной работе камеры. Используйте грушу для очистки области крепления объектива (металлические контакты) и области на камере.

Попробуйте очистить место крепления объектива грушей. Только помните, никогда не касайтесь маленьких золотых квадратов пальцами. Они могут разъесться, и тогда ваша камера не сможет связаться с объективом. Приношу свои извинения за дрожание камеры на этом изображении.Нелегко держать камеру во время съемки с помощью воздуходувки.

Возьмите свое надежное руководство пользователя и посмотрите, есть ли там раздел по устранению неполадок. В большинстве руководств пользователя к камерам есть раздел, в котором вы можете найти решения распространенных проблем.
Вы слишком близко — Каждый объектив имеет минимальное расстояние фокусировки. Если вы подойдете слишком близко к объекту, объектив не сможет сфокусироваться. Например, если минимальное расстояние фокусировки для вашего объектива составляет 18 дюймов, и вы пытаетесь сделать макроснимок цветка и попасть прямо на расстоянии около 8 дюймов от него — ваш объектив физически не может справиться с этой задачей.Попробуйте добавить фильтр для крупного плана или использовать удлинительные трубки, чтобы решить эту проблему.

2) Ошибки карты памяти

Убедитесь, что она не заблокирована. — Если ваша камера не позволяет вам делать или удалять фотографии, это может быть связано с тем, что вы не сняли защиту от записи с карты или заблокировали ее. Если карта памяти заблокирована, вы можете переместить переключатель, чтобы разблокировать ее. Иногда выключатель ломается. Это легкий ремонт. Поместите кусок ленты на место, где должен быть переключатель, и карта снова будет разблокирована.
Форматирование — Если ничего не работает, возможно, пора подумать о форматировании карты. Вы потеряете все изображения, находящиеся в данный момент на карте (сначала загрузите их), но это может быть единственным способом восстановить работу карты.

Здесь вы можете увидеть маленький переключатель на SD-карте. Если вы не можете написать на карту, проверьте здесь.

3) Странные экспозиции

Иногда такое бывает, вы правильно считываете экспозицию, и почему-то все получается слишком ярким или слишком темным.Первое, что нужно проверить, это настройки экспозиции.

Возможно, у вас включена компенсация экспозиции. Это означает, что фотоаппарат изменит выбранное значение, когда фотоаппарат установлен в различные автоматические режимы (в некоторых моделях он даже применяется в ручном режиме, как большинство Nikon). Убедитесь, что вы случайно не включили компенсацию экспозиции.

Ой, да уж точно не смотрел на настройки камеры, когда снимал это. Всегда проверяйте их, когда постоянно получаете странные снимки.

Также проверьте, какой режим экспозамера настроен на использование камеры. Часто проблемы могут быть вызваны использованием режима точечного замера, если вы не будете осторожны и не понимаете, как его использовать. Если вы сомневаетесь, используйте режим среднего или оценочного замера в качестве безопасного выхода.
Убедитесь, что вы не активировали по ошибке автоматический брекетинг экспозиции (AEB) . Это обычная авария, и вы можете даже не осознавать, что она произошла, но автоматический брекетинг снимает серию недоэкспонированных и переэкспонированных изображений, которые могут испортить ваши экспозиции.Если один снимок темный, а следующий слишком яркий, это может быть причиной, проверьте настройки брекетинга.

Знайте, когда пора ставить камеру в режим отдыха

Бывают случаи, когда ты ничего не можешь сделать. Ваша камера такая же, как и другие инструменты, и со временем она изнашивается. Итак, давайте поговорим о признаках того, что фотоаппарат умирает.

Зернистость ISO на вашей камере стала намного более чувствительной. В этом случае самое время подумать о новой камере.Если ISO 400 вашей камеры начинает выглядеть зернистым при хорошем освещении, возможно, вам нужно пойти по магазинам.
Затвор очень медленный. Камера обычно рассчитана на максимальное срабатывание затвора. Когда ваша камера достигает пределов своих возможностей, вы ничего не можете сделать. Вы узнаете, приближаетесь ли вы к концу, когда затвор на вашей камере начинает становиться очень медленным, и часто есть задержка после нажатия кнопки спуска затвора, прежде чем он сделает снимок.

Темная полоса вверху указывает на то, что затвор камеры не работает должным образом.

Вы превзошли ограничения своей камеры. — Есть еще один фактор, который не имеет ничего общего с правильной работой камеры. Иногда вы можете перерасти возможности своего оборудования. Я использовал Canon 50D годами. Но затем, когда я стал гораздо более серьезно относиться к своей фотографии, и мне понадобилось что-то с большим количеством мегапикселей, я понял, что пора положить мою прекрасную камеру на отдых. Иногда нам нужно лучшее оборудование. Это нормально принять этот факт и двигаться дальше. Я знаю, это звучит так, будто вы разрываете своего рода отношения.Что ж, правда в том, что это так. Делайте то, что лучше всего для вас и ваших целей в фотографии.

Заключение

Итак, расскажите нам больше о своей камере. Расскажите нам несколько приятных анекдотов о том, как вы разочарованы своим снаряжением. Расскажите нам о быстрых решениях, которые вы нашли, и о своих отношениях любви и ненависти со старым оборудованием и о том, почему вы ушли.

Вот что делать — Брендан Уильямс Креатив

Итак, вы сделали идеальный снимок, но понимаете, что он не в фокусе! Вместо этого вы пытаетесь сделать еще один снимок, но сталкиваетесь с той же проблемой. Что бы вы ни делали, ваша камера не сфокусируется, и все ваши изображения выглядят размытыми. Прежде чем в приступе ярости выбросить фотоаппарат в мусорное ведро, давайте рассмотрим несколько причин, по которым это может происходить. и как это исправить!

1. Проверьте переключатель фокусировки AF / MF на объективе

Вы не первый, кто совершил эту ошибку. Часто причина того, что ваша камера не фокусируется, кроется в такой глупой причине.

Сбоку на объективе находится переключатель AF / MF, что означает «Автофокус» и «Ручная фокусировка».Если переключатель установлен на ручную фокусировку, ваши возможности автофокусировки будут полностью отключены. Вся фокусировка должна выполняться вручную с помощью кольца фокусировки. Если бы вы ожидали использовать автофокус, это вызвало бы множество проблем.

Переместите переключатель в режим фокусировки, который вы хотите использовать, и попробуйте сделать еще один снимок. Если вы были удивлены положением этого переключателя, вы, вероятно, нашли источник проблем с фокусировкой!

2.

Установите точку автофокусировки на контрастную область

Хорошие участки с большим контрастом для использования в качестве точек автофокусировки.

Когда вы используете автофокус, ваша камера не сможет использовать какую-либо точку для фокусировки. Вот почему так важно расположить точку автофокусировки на контрастной области.

Распространенная ошибка — точка автофокусировки находится над плоской областью, например голубым небом или сплошной стеной. Без текстуры или деталей ваша камера не может определить, в фокусе ли изображение.

Плохие области для точек автофокусировки из-за отсутствия контраста.

Чтобы решить эту проблему, переместите точку автофокусировки над областью, имеющей как тени, так и светлые участки.Эти различия в экспозиции значительно упрощают фокусировку камеры и получение четкого изображения.

3. Убедитесь, что ваш объектив надежно закреплен

Если вы недавно меняли объективы, еще раз проверьте, полностью ли он установлен. Допустим, вы спешили или просто забыли, возможно, вы не зафиксировали объектив на месте.

Если линза установлена неправильно, контактные штыри не будут выровнены правильно. Это означает, что ваша камера не может посылать сигналы на ваш объектив, что делает невозможным использование автофокусировки.

Чтобы еще раз проверить это, возьмите объектив и осторожно поверните его, как будто надеваете. Если он движется или вы слышите щелчок, это означает, что ваш объектив ранее не был правильно установлен.

Если вы не уверены, вы всегда можете снять линзу и снова прикрепить ее, чтобы посмотреть, имеет ли это значение. Это еще одна глупая, но удивительно распространенная причина, по которой ваша камера не фокусируется должным образом.

4. Правильно ли вы используете режим фокусировки?

Помимо автоматической и ручной фокусировки, два разных режима фокусировки определяют, как ваша камера отслеживает фокусировку.

В камерах Canon это называется One-Shot и AI Servo.

На других камерах это называется AF-S (покадровая автофокусировка) и AF-C (непрерывная автофокусировка).

В частности, когда ваш объект движется, между этими режимами фокусировки есть огромная разница. Если вы используете неправильный, это может быть причиной того, что ваша камера не фокусируется.

One-Shot или AF-S — это когда ваша камера будет устанавливать фокус только один раз, когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора.Это означает, что когда вы устанавливаете фокус, но затем ваш объект перемещается, ваше изображение становится не в фокусе. Этот режим фокусировки лучше всего использовать, когда ни вы, ни объект не движетесь.

AI Servo или AF-C позволяет непрерывно отслеживать фокус, пока вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора. В этом режиме фокусировки ваш фокус будет постоянно меняться по мере того, как ваш объект перемещается в сцене. Это идеально подходит для съемки боевых действий или движения.

Проверьте, какой из этих режимов фокусировки вы используете в настройках фокусировки.Если вам сложно удержать фокус на объекте, попробуйте переключиться на AI Servo / AF-C, чтобы решить эту проблему.

5. Убедитесь, что вы не слишком близко

Хотя было бы неплохо, линзы не могут сфокусироваться на любом расстоянии. Даже если ваш объектив может фокусироваться на бесконечно удаленных объектах, он ограничен тем, насколько близко он может подойти к объекту. Это расстояние называется «минимальным фокусом», то есть минимальным расстоянием, на котором ваш объектив может сфокусироваться.

На большинстве объективов это значение можно найти где-нибудь на корпусе объектива.Вы найдете минимальный фокус на кольце фокусировки или на нижней стороне ствола.

Кольцо фокусировки на моем объективе показывает минимальный фокус 0,28 м

Минимальный фокус указан на нижней стороне этого объектива.

Если вы все еще не уверены, просто введите в Google запрос «минимальный фокус ________ (ваш объектив)».

Если вы не используете макрообъектив, вы не сможете сфокусироваться с расстояния всего в несколько дюймов. Постарайтесь отодвинуть камеру подальше от объекта, чтобы оставить достаточно места для фокусировки.

Если вы очень хотите приблизиться к чему-либо, попробуйте постучать линзой. Это интересный способ сделать любой объектив «макро» и в процессе создать сказочно-мягкий вид. Я рассказываю, как именно это сделать, в идее № 3 из этого поста.

6. Достаточно ли яркости?

Независимо от того, как вы фокусируете камеру, количество света в вашей сцене может сыграть значительную роль. Подобно тому, как ваша камера не может сфокусироваться на полностью голубом небе, она не может сфокусироваться в яме тьмы.Когда вы делаете снимки в темном месте или ночью, вам нужно использовать уникальную тактику.

Если ваша камера не фокусируется в условиях низкой освещенности, возьмите фонарик, чтобы помочь. Будь то свет вашего телефона, налобный фонарь или настоящий фонарик, осветите область сцены, на которой нужно сосредоточиться. Поскольку ваша камера сможет видеть некоторые детали с этим светом, вы сможете найти правильный фокус.

Заключение

Очень неприятно, когда камера не фокусируется должным образом.Независимо от того, насколько хороши настройки вашей камеры, плохой фокус все испортит. К счастью, причины, по которым ваша камера не фокусируется, часто легко исправить. В следующий раз, когда вы столкнетесь с проблемами фокусировки с камерой, используйте эти шесть шагов, чтобы точно определить и решить проблему в кратчайшие сроки!

Хотите больше подобных уроков? Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку, чтобы получать больше фотографий и советов по редактированию фотографий прямо на ваш почтовый ящик!

— Брендан 🙂

Связанные

15 советов, когда у вас возникают проблемы с фокусировкой камеры

Проблемы с фокусировкой камеры? Большую часть времени мы слишком «в зоне» или торопимся, чтобы выяснить, как именно решить проблемы с фокусировкой камеры на месте. Не паникуйте, у нас есть 15 возможных идей по съемке, когда у вас проблемы с фокусировкой с камерой и объективами.

1. Вы снова переключились на автофокус?

Самый очевидный и часто упускаемый из виду совет — вернуться с ручной фокусировки на автофокус. Небольшой переключатель на объективе позволяет переключаться между ними, но часто легко забыть переключиться обратно в режим автофокусировки.

На некоторых камерах Nikon, однако, могут быть переключатели AF / MF как на вашем объективе. , так и на корпусе камеры !

2.Настройка дополнительных параметров фокусировки

Проверьте расширенные параметры фокусировки, войдя в свои пользовательские настройки и назначив роли для определенных кнопок. Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов позволяют вам изменять, чтобы вы могли как бы настраивать их в соответствии с вашими предпочтениями.

3. Минимальное расстояние фокусировки

Будьте осторожны с тем, насколько вы близки к предмету. Все объективы предписывают определенное «минимальное расстояние фокусировки», которое точно указывает, насколько близко вы можете находиться к объекту.Вы обнаружите, что эта проблема возникает, когда вы находитесь слишком близко, предлагая вам сделать пару шагов назад и снова сфокусироваться.

4. Проверьте диоптрийность видоискателя

Проверьте диоптрийность видоискателя, если вам не удается четко видеть в видоискателе. При решении этой проблемы часто возникает подозрение, что у вашего объектива есть проблемы с фокусировкой, однако обычно виновата диоптрия. Настройте циферблат так, чтобы изображение в видоискателе было четким. Если у вас проблемы с глазами, возможно, вы близорукие или дальнозоркие, это может привести к изменению диоптрии видоискателя.

5. Используйте центральную точку фокусировки

При съемке при слабом освещении вашей камере будет сложно фокусироваться, поэтому лучше всего выбрать центральную точку фокусировки в качестве инструмента. Это самый точный и надежный вариант среди точек автофокусировки крестового типа.

6. Вспомогательная лампа фокусировки

Еще один совет для фотосъемки при слабом освещении — использовать вспомогательный светильник фокусировки. Это помогает камере в условиях низкой освещенности определить, где именно навести фокус. Некоторые модели камер более высокого класса на самом деле не имеют этой функции, так что имейте это в виду, совершая покупки или используя камеру.

7. ищите участки с высокой контрастностью

Независимо от того, снимаете ли вы при слабом освещении, поиск участков с высокой контрастностью поможет вам получить точную фокусировку. Камеры имеют возможность отслеживать фокусировку для более контрастных областей изображения.

8. Избегайте использования серворежима AI

Избегайте использования серворежимов при слабом освещении из-за высокого уровня неточности и ненадежности. В серворежимах мы позволяем камере отслеживать фокусировку, и в сочетании с ситуациями с низким освещением будет меньше областей с высокой контрастностью, что затрудняет блокировку фокусировки. Найдите точку фокусировки вместо того, чтобы позволять камере определять ее за вас.

9 Заблокируйте сквозные отверстия

Хотя блики являются прекрасным художественным элементом, они создают определенные трудности для вашей камеры. Помимо уменьшения контрастности, ваша камера постоянно пытается выбрать фокусировку между самыми темными и самыми яркими точками изображения. Попробуйте заблокировать свет рукой или блендой объектива и зафиксируйте фокус.

10.Сосредоточьтесь на своем

По возможности фиксируйте фокус. Хотя это может быть не самым подходящим вариантом для активной съемки, в неподвижных ситуациях он даст вам лучшую возможность получить точную фокусировку. Если у вас есть наша камера на штативе и вы точно знаете, где будет фокусировка, а ваш объект остается неподвижным, вы также можете заблокировать фокус, чтобы избежать риска промахнуться с автофокусом. Если вы не предпочитаете вручную переключать параметры фокусировки, вы назначаете одну из своих кнопок для включения «блокировки автофокуса».

11. Выполните предварительную фокусировку с помощью кнопки спуска затвора

Выполните предварительную фокусировку, удерживая затвор наполовину опущенным, чтобы зафиксировать фокус, а затем выстрелить. Это вариант, доступный для настройки, как мы упоминали в совете 2. Помните, что когда вы полностью отпускаете шторку, а затем нажимаете ее обратно, она перефокусируется.

12. Максимальный фокус

Это вообще новая функция, наиболее часто встречающаяся в камерах Sony. В режиме реального времени в режиме реального времени он показывает вам, какой именно элемент находится в фокусе.По сути, он работает как движущееся оповещение о выделении, отслеживая фокальную плоскость, в которой вы находитесь.

13.Когда объекты находятся в одной плоскости — переключитесь на MF

Переключитесь на ручную фокусировку, когда ваши объекты находятся в одинаковой плоскости, особенно если вы выбираете съемку с малой глубиной резкости. Это помогает поддерживать точность в ситуации, когда ваш автофокус, скорее всего, не решит, на какой области сфокусироваться. Опять же, для большинства сцен, ориентированных на действия, это не лучший вариант, но для сценариев позирования это быстрое решение нерешительности камеры.

14. Используйте Live View при использовании MF

Мы указали вам определенные ситуации, когда ручная фокусировка дает лучшие результаты, однако важно понимать, что вы должны использовать live-view вместе с ручной фокусировкой для достижения точной фокусировки при чтении. Увеличьте масштаб объекта, чтобы зафиксировать критическую точку фокусировки.

15. Точки фокусировки сенсорного экрана

В более новых моделях камер есть возможность использовать фокусировку сенсорного экрана при использовании режима live view. Эту функцию можно использовать только в сочетании с режимом автофокусировки.Подобно тому, как мы фиксируем фокус на наших мобильных устройствах, вы просто выбираете точку фокусировки на ЖК-экране, и камера фиксирует фокус для этой точки.

Ключ к успеху — создание прочного фундамента. Узнайте больше об основах фотографии на нашем семинаре «Фотография 101» или станьте премиум-участником SLR Lounge, чтобы получить доступ к фотообразованию для всех уровней.

ГЛАВА 1: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ФОТОГРАФИИ

ГЛАВА 2: ПОНИМАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА 3: ОТ АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ К РУЧНЫМ

ГЛАВА 4: ЧЕТКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ И МЕТОДЫ ФОКУСИРОВКИ

Глава 5: СОСТАВ, ХУДОЖЕСТВО И СОЗДАНИЕ ОТЛИЧНЫХ ОБРАЗОВ

Глава 6. ПОДРОБНЕЕ О КАМЕРЕ

Глава 7: БОНУС

Общее время выполнения курса: 6ч 30м 21с

11 советов по фокусировке камеры в ночное время

Ночная съемка полна проблем.Одна из самых больших проблем как для новичков, так и для профессионалов — это сложность точной фокусировки в очень темных сценах. Однако системы автофокусировки постоянно совершенствуются, и многие современные зеркальные фотокамеры могут фокусироваться в темноте, что привело бы к короткому замыканию систем автофокусировки камер, изготовленных всего несколько лет назад. Тем не менее, недостатком большинства объективов с автофокусировкой является то, что у них нет жестких остановок в точке фокусировки на бесконечность. Эта жесткая остановка была благом для ночных (и дневных) фотографов, знакомых с удовольствиями старых объективов с ручной фокусировкой.

Итак, каковы некоторые полезные способы фокусировки в темноте?

Использовать ручную фокусировку

Быстрое решение проблемы запутанной автофокусировки — переключиться на ручную фокусировку. На цифровой зеркальной фотокамере, если вы можете четко видеть изображение в видоискателе в темноте, у вас все готово. Для критически точной фокусировки вам, возможно, придется использовать некоторые другие методы, которые мы рассмотрим ниже. Еще одна вещь, о которой следует упомянуть, объективы с ручной фокусировкой обычно более приятны для фокусировки, чем объективы с автоматической фокусировкой — они лучше чувствуют себя, а точное движение кольца фокусировки поможет вам получить точную фокусировку.

Объектив Voigtlander Nokton 58mm f / 1.4 SL-II N с ручной фокусировкой для Nikon AIS

Бесконечный фокус

В зависимости от вашего объекта, сцена перед камерой может выходить далеко за пределы диапазона фокусировки вашего объектива и уходить в «бесконечность». В этом случае установка объектива на бесконечность позволит сфокусировать в кадре все, что находится за пределами определенного расстояния. Конечно, как я уже упоминал в начале, не все объективы имеют жесткие стопы на отметке бесконечности, поэтому поиск истинной точки бесконечности может быть проблематичным.Продолжайте читать.

Предварительная фокусировка днем

Один из приемов — сфокусировать камеру на удаленном (бесконечном) объекте в течение дня, используя свой надежный автофокус. Затем переключите камеру на ручную фокусировку и используйте кусок клейкой ленты, чтобы фокусировка на объективе не двигалась. Этот метод также может работать для объектов, которые находятся ближе, чем расстояние бесконечности, но только самые преданные фотографы фокусируются на чем-то крупным планом в течение дня, а затем ждут темноты, не перемещая свою установку! Очевидно, что предварительно сфокусированная установка на бесконечность даст вам больше возможностей во время ночной прогулки, если вы не делаете очень конкретный снимок.

Гиперфокальная фокусировка

Из моей статьи о глубине резкости B&H Explora: Гиперфокальное расстояние определяется как расстояние, на котором объектив сфокусирован на бесконечность, на котором объекты от половины этого расстояния до бесконечности будут в фокусе для конкретного объектива. В качестве альтернативы гиперфокальное расстояние может относиться к ближайшему расстоянию, на котором объектив может быть сфокусирован для данной апертуры, в то время как объекты на расстоянии (бесконечность) останутся резкими.

Многие старые и некоторые новые линзы имеют гиперфокальную маркировку на оправе объектива.По сути, это позволяет вам настроить объектив так, чтобы при заданной диафрагме вы могли определить, на каком расстоянии объекты в кадре будут в фокусе. Таким образом, вы можете установить фокус, даже не глядя в видоискатель.

Live View + масштабирование

Многие современные зеркальные фотоаппараты имеют функцию просмотра в реальном времени, когда зеркало откидывается в сторону, а камера действует как цифровая беззеркальная камера или камера с функцией наведения и снимает, отображая изображение на ЖК-экране. Эта технология была благословением для ночных фотографов, потому что теперь они могут увеличивать изображение на ЖК-экране и вручную точно фокусироваться.

Максимальный фокус

Когда-то обычное явление в видеосъемке, пиковая фокусировка является частью некоторых систем просмотра в реальном времени, беззеркальных камер и камер с функцией наведения и съемки. По сути, пиковая фокусировка показывает области в кадре с наибольшим контрастом, выделяя их ярким цветом. Настоящее преимущество пика фокуса заключается в использовании линз с ручной фокусировкой. Вместо того, чтобы полагаться на свое зрение, чтобы определить, когда сцена находится в фокусе, пиковая фокусировка позволяет очень быстро определить плоскость и глубину резкости.

Наведите автофокусировку на край яркого объекта

Если на изображении есть область с высокой контрастностью, обычно рядом с относительно ярким объектом, вы можете направить автофокус камеры на эту область, а затем, перемещая камеру или изменяя точку автофокусировки, посмотреть, заблокируется ли автофокусировка в этом регионе. Убедитесь, что ваша камера настроена на однократную, а не на непрерывную фокусировку. Если автофокусировка блокируется в этой области, удерживайте кнопку затвора нажатой наполовину или используйте кнопку блокировки автофокуса, измените композицию и сделайте снимок, который вы хотите.

Стрелять в луну

Луна взошла? Угадай, что? Луна, скорее всего, находится за пределами бесконечного фокусного расстояния вашего объектива. Наведите объектив на Луну, выполните автофокус и зафиксируйте этот фокус. Если луны нет, вы можете проделать тот же трюк с яркой звездой или планетой в зависимости от того, насколько продвинуты и чувствительны датчики автофокусировки вашей камеры.

Фонарик

Если вы не фотографируете очень далекую сцену, вы можете проделать два трюка с помощью удобного фонарика или налобного фонаря.Первый трюк — использовать свет для освещения вашей сцены, чтобы дать системе автофокусировки достаточно света и контраста для работы. Второй трюк — поместить фонарик в сцену на том расстоянии, на котором вы пытаетесь сфокусироваться. Сфокусируйтесь на фонарике, зафиксируйте фокус, а затем снимите его, прежде чем делать снимок.

Светодиодная фара Black Diamond Storm v.2

Лазерный указатель

Как и в первом трюке с фонариком, описанном выше, вы можете поразить цель в вашей сцене с помощью лазерной указки и натренировать датчик автофокусировки камеры на этом месте.Преимущество лазера в том, что он более концентрированный и, следовательно, менее заметный, чем широкий луч фонарика. Он также будет ярче и может помочь получить точную фокусировку на большом расстоянии. Для этого пригодятся астрономические лазерные указки.

Зеленая лазерная указка Meade

Тестовый снимок + превью

Конечно, вы всегда должны тщательно проверять свои изображения на предмет точной фокусировки, просматривая их на ЖК-дисплее и увеличивая максимально возможное масштабирование. Если вы снимаете тестовые снимки сцены с высоким ISO, используйте эти одноразовые изображения для проверки точной фокусировки, а также экспозиции, особенно если «настоящая» экспозиция очень длинная. Нет ничего лучше, чем просмотреть 15-минутную выдержку, чтобы обнаружить, что вы не в фокусе. Проверьте фокусировку с помощью 15-секундного тестового снимка с высоким ISO!

Какие уловки вы используете, чтобы сфокусировать камеру в темноте? Поделитесь ими с нами и нашими читателями ниже!

7 советов, как каждый раз получать четкие фотографии

За последние полтора года сотни студентов прошли мой начальный курс фотографии. Судя по FAR, самая распространенная проблема, которую мы с Дастином наблюдали при просмотре фотографий наших студентов, — это плохая резкость.

Иногда фотографии получаются настолько расплывчатыми, что любой может заметить проблему. Но в большинстве случаев фотографии имеют достаточную резкость, но они не такие четкие и ясные, как могли бы быть.

Фотографам может быть сложно научиться делать резкие снимки, потому что нет серебряной пули. Правда в том, что существует как минимум 7 ошибок, которые могут привести к получению нечетких фотографий. В сегодняшнем уроке мы хотим предоставить лучший ресурс для обучения съемке резких фотографий.

Без дальнейших прощаний, 7 смертных грехов резкости…

7 советов для получения более четких фотографий

1. Неправильный фокус

Посмотрев на много многих фотографий от начинающих фотографов и проанализировав каждую из них, чтобы определить, из-за какой проблемы фотография получилась мягкой, мы определили, что неправильная техника фокусировки является виновником номер один.

Обычно проблема в том, что фотографы не так точны в фокусировке, как следовало бы. Мы часто обнаруживаем, что фотограф не поместил точку фокусировки на глаз объекта, а вместо этого сфокусировал камеру на плече, носу, лбу и т. Д.Это особенно характерно для фотографов, которые еще не научились вручную перемещать точку фокусировки, которую использует камера. Прочтите этот пост, если вам нужна помощь с этим.

Другая распространенная проблема связана с использованием метода фокусировки и изменения композиции. Этот метод используется, когда фотограф хочет сфокусировать камеру в месте, где нет точки фокусировки, и особенно распространен на цифровых зеркальных камерах начального уровня, которые имеют только 9 или 13 точек автофокусировки. Таким образом, фотограф использует среднюю точку фокусировки и направляет ее на глаз объекта.Затем фотограф удерживает кнопку спуска затвора наполовину, когда она перекомпоновывает фотографию для правильного кадрирования, а затем нажимает до конца. Хотя это единственный практический способ сфокусироваться на камерах, у которых недостаточно точек фокусировки, это может привести к проблемам при съемке с малой глубиной резкости, если фотограф меняет угол наклона камеры при изменении композиции или если ее палец скользит по кнопке спуска затвора.

Для более опытных фотографов вам также может быть интересно узнать, как делать фокусировку с помощью кнопки возврата.

Как это исправить: Если вам нужно использовать метод фокусировки и перекомпоновки, потому что ваша камера не имеет точки фокусировки, где вы хотите сфокусироваться, будьте очень осторожны, чтобы не перемещать камеру слишком сильно, что может изменить плоскость фокуса. Если у вас достаточно точек автофокусировки в камере, перемещение точки фокусировки в соответствии с вашей композицией является предпочтительным методом.

2. Отсутствие повышения резкости изображения

Ни одна фотография не будет такой резкой, какой должна быть, когда она снимается с датчика изображения в вашей камере.Чтобы компенсировать это, вам нужно применить на компьютере некоторую резкость, если вы снимаете в RAW. Если вы снимаете в формате JPEG, убедитесь, что настройки изображения / стиля изображения, установленные в вашей камере, применяют для вас некоторое повышение резкости при захвате.

Существует два основных типа повышения резкости: захват и вывод. Оба необходимы для получения кристально чистых фотографий. Повышение резкости при захвате используется для компенсации внутренних оптических проблем всех объективов и фотоаппаратов. Повышение резкости при захвате обычно применяется к фотографии RAW, когда она переносится в Lightroom или Photoshop, и вы можете обнаружить, что эти программы применяют повышение резкости при захвате за кадром.

Помимо повышения резкости захваченного изображения, резкость снимков также необходимо повышать на выходе. В общем, чем больше будет ваше окончательное фото, тем большую резкость вам нужно применить. Например, если я печатаю файл для печати размером 20 ″ x30 ″ (50 × 76 сантиметров), то я хотел бы применить к фотографии большую резкость в Photoshop. Например, я мог бы использовать эти настройки в Filter> Unsharp Mask: Amount 100, radius 2.3. В то же время, если бы я печатал маленькую фотографию или использовал меньшую фотографию в Интернете, я бы использовал гораздо меньшую резкость: количество 50, радиус 1.7. Хотя вы должны быть осторожны, чтобы не применять слишком много резкости, небольшая часть этого имеет большое значение.

3. Размытие камеры

Размытие камеры просто означает, что камера двигалась во время съемки изображения, что приводило к нечеткой фотографии. Чаще всего это происходит, когда фотограф нажимает кнопку спуска затвора от возбуждения. Слишком сильное нажатие на кнопку спуска затвора перемещает камеру и всегда снижает резкость фотографии.

Другая распространенная причина размытия камеры — это когда фотограф использует слишком низкую выдержку, так что естественное дрожание рук вызывает размытие на фотографии.Никто, даже нейрохирурги, не может держать руки идеально устойчивыми. Мы все слегка дрожим, и этого часто бывает достаточно, чтобы фотография получилась размытой, если выдержка фотографа слишком мала.

Как это исправить: Чтобы исправить размытие камеры, старайтесь поддерживать выдержку на уровне 1 / фокусного расстояния объектива. Так что, если вы используете объектив 100 мм, выдержка должна быть 1/100. Это общее правило, которое, очевидно, работает только тогда, когда объект съемки неподвижен.

Кроме того, использование объективов со стабилизацией изображения (Canon) или подавлением вибраций (Nikon) поможет уменьшить размытость камеры. Эта технология компенсирует дрожание камеры, перемещая объектив для стабилизации кадра.

4. Размытие в движении

Размытие при движении — это просто. Это означает, что фотограф использовал слишком большую выдержку для движения в кадре. Если вы снимаете спортивную игру, вам почти всегда нужна выдержка около 1/1000 секунды, чтобы зафиксировать движение в сцене.Подробнее об этом читайте в статье о выдержке.

Как это исправить: Используйте достаточно короткую выдержку, чтобы соответствовать вашей ситуации. Для обычных портретов вам понадобится выдержка не менее 1/100. Для небольшого движения (например, для модели с ходьбой) часто бывает достаточно выдержки 1/320. Для быстрого движения, такого как спорт, 1/1000 обычно достаточно, чтобы остановить движение.

5. Плохой дизайн линзы

Дело в том, что большинство фотографов начинают изучать фотографию с недорогих объективов.Очевидно, было бы хорошо, если бы все фотографы могли использовать дорогие профессиональные объективы, которые снимают кристально чистые изображения … Дело в том, что большинство фотографов не могут позволить себе профессиональные объективы. Это нормально! Вы по-прежнему можете делать резкие фотографии, если научитесь пользоваться уже имеющимися у вас объективами.

Как это исправить: Два простых совета по получению резких изображений с помощью недорогих объективов: (1) не используйте объектив ни на одном из крайних значений диафрагмы. Поэтому, если ваш объектив опускается до f / 5.6, затем подумайте о съемке с f / 7.1, когда это возможно. Обычно это более резкая диафрагма этого объектива. (2) Старайтесь не снимать объектив на крайних точках фокусного диапазона. Поэтому, если у вас объектив с диапазоном фокусных расстояний от 18 до 55 мм, для получения лучших результатов рассмотрите возможность съемки в середине диапазона фокусных расстояний. Каждый объектив отличается в этом отношении и имеет разные зоны наилучшего восприятия, но эти общие правила часто позволяют получать более четкие изображения.

6. Слишком малая глубина резкости

Фотографов-портретистов часто учат использовать малую глубину резкости для достижения кремового размытия фона изображения.Хотя это отличный метод, я часто нахожу, что фотографы заходят слишком далеко.

Если вы используете очень низкую диафрагму, например f / 2.8, используете длинный объектив и стоите близко к объекту, ваша глубина резкости будет очень тонкой. Часто это означает, что на фотографии глаза объекта съемки будут в фокусе, но ее нос или затылок окажутся вне плоскости фокусировки. Как правило, в таких ситуациях рекомендуется немного увеличить глубину резкости, чтобы вся голова или тело объекта находились в фокусе.

Это особенно актуально при съемке помолвки, свадьбы или семейной фотографии. Мы часто обнаруживаем, что фотографы, снимающие пары или группы, используют слишком малую глубину резкости, и это приводит к тому, что в фокусе оказывается только часть людей на фотографии.

Как это исправить: Всегда сосредотачивайтесь на первом человеке в группе или для пар, сосредоточьтесь на человеке, который находится ближе всего к камере, и слегка увеличивайте диафрагму, чтобы получить большую глубину резкости.

7. Неправильно отрегулирована диоптрия

Диоптрий — это (очень) маленькое колесико рядом с видоискателем почти на всех зеркальных фотокамерах, которое позволяет фотографу вносить незначительные изменения в фокус изображения, который видоискатель показывает через объектив.Регулировка диоптрии НЕ влияет на изображение, записанное датчиком изображения, а влияет только на вид, который вы видите в видоискателе.

Причина, по которой настройка диоптрии важна, заключается в том, что ее правильная установка позволит фотографу увидеть в видоискателе, насколько хорошо сфокусировано изображение. Это может иметь большое значение для выявления таких проблем, как неправильная фокусировка при съемке фотографии.

Как это исправить: В следующий раз, когда вы возьмете камеру, внимательно посмотрите на крошечное колесико справа от видоискателя.Возможно, вы не замечали этого раньше. Посмотрите в видоискатель на что-то на расстоянии около 30 футов (9 метров) с длинным объективом.

Почему фотоаппарат не фокусируется canon: Почему не фокусируется фотоаппарат или как работает автофокус фотоаппарата