Carl Zeiss: Ручная фокусировка и системные камеры с автоматической фокусировкой
Вопрос фокусировки возникает так часто, я решил перевести небольшую статью от компании Carl Zeiss посвящённую этой теме (Camera Lens News No 32). Тема точной фокусировки беспокоит не только владельцев объективов с ручным фокусном, но еще больше это касается владельцев автофокусных объективов.
Из данной статьи вы узнаете все проблемы, которые встают на пути точной фокусировки и те методы, которыми мы обладаем на данный момент.
Да, они не идеальны, но при их использовании мы можем получить весьма хороший результат. Об использовании же оптики на 100% можно только мечтать и писать петиции производителям фотокамер. Буду рад услышать ваши комментарии по прочтении статьи.
С уважением,
Дмитрий Евтифеев
Перевод для сайта evtifeev.com подготовлен Валентином Михайловым, за что ему огромное спасибо!
Любое копирование только с активной ссылкой на мой сайт
Фрагмент портретного снимка с ZEISS Otus 85/1.4
к содержанию ↑
На техническое качество конечного изображения, которое предстает на суд зрителя, в современном мире влияет множество различных факторов — большое количество пикселей матриц цифровых камер, крупноформатные сенcоры в полнокадровом 35 мм формате или традиционном среднем формате, «умные» техники обработки изображения и алгоритмы уменьшения «шума».
Вместе с тем, основой конечного качества изображения является результат взаимодействия камеры с объективом, и именно поэтому оптика высокого разрешения играет такую жизненно-важную роль в удовлетворении все более изысканных требований фотографов относительно качества исходного изображения.
к содержанию ↑
Самое слабое звено
Получение снимков самого высокого уровня с помощью камер высокого разрешения означает удержание всех параметров, которые оказывают прямое либо опосредованное влияние на качество изображения в пределах определенных границ.
Мысль о том, что «прочность всей цепи определяется прочностью ее самого слабого звена» имеет особую важность применительно к фотографии и воспроизведению изображения.
к содержанию ↑
Точная фокусировка
Одним из ключевых звеньев цепочки, ведущей к получению изображения надлежащего качества, является точность, с которой объектив фокусируется на сюжетно главном объекте.
Говоря о фотографии мы должны понимать, что фотографический объектив обеспечивает наилучшую проработку изображения в двумерной плоскости.
Указанная плоскость лежит параллельно плоскости пленки или сенсора камеры.
В зависимости от коэффициента увеличения объектива и выбранной апертуры (диафрагмы), изображение, находящееся на конкретном расстоянии перед точкой фокусировки и после нее, считается субъективно резкой.
Под коэффициентом увеличения объектива понимается соотношение размера изображения, которое производится объективом, и реального размера фотографируемого объекта.
Таким образом, фокусное расстояние объектива, расстояние до фотографируемого объекта, а также размер пленки или матрицы отвечают за так называемую «глубину резкости».
к содержанию ↑
На чем следует фокусироваться?
Вопрос о том, на чем следует фокусироваться является вопросом исключительных вкусовых пристрастий конкретного фотографа.
Тем не менее, каких-либо разногласий относительно того, на чем следует фокусироваться пейзажным фотографам при фотографировании горной гряды, уходящей в бесконечную даль, как правило, не возникает.
К единому мнению давно пришли и портретные фотографы, которые считают, что максимальная резкость портрета должна приходиться на глаза модели.
Взаимодействие резкости и нерезкости является одним из наиболее творческих сторон фотографии.
То обстоятельство, что окружающее нас пространство является трехмерным означает, что люди могут иметь разную точку зрения на то, что должно быть изображено четким, а что — контурно, размыто, например, когда ищется правильный фокус в группе людей, сидящих за круглым столом в условиях сложного освещения.
Хорошие результаты также приносит функция распознания лиц, встроенная во многие современные камеры, особенно когда для съемки используются компактные камеры или объективы с небольшим фокусным расстоянием.
Однако подобный подход абсолютно не подходит для целей тщательно выстроенной композиционно фотографии, с применением зеркальной или дальномерной камеры, где используются большие значения диафрагмы (т.н. открытая диафрагма) и большие фокусные расстояния.
В таких условиях фотограф вынужден выбирать точку фокусировки из числа точек фокусировки автофокуса или произвести ручную фокусировку по объекту съемки.
Ведь задачей фотографа является снять мощное, уникальное изображение. Малейшие отклонения фокальной плоскости способны свести на нет все технические достоинства фотографии, а также умышленно или не умышленно изменить воздействие, производимое ею.
к содержанию ↑
Преимущества систем с автоматической фокусировкой
Системы автоматической фокусировки существенно шагнули в развитии со времен, когда они были впервые представлены в камерах 80-ых годов прошлого столетия.
Производители камер постоянно повышают качество и эффективность использования автоматических систем фокусировки в повседневной жизни, и совокупность все увеличивающегося количества точек фокусировки, встроенных в камеры, с ультразвуковыми моторами объективов способствуют быстрому и плавному фокусированию фазовых автофокусных систем, которые можно обнаружить в сегодняшних автофокусных камерах.
Ключевым преимуществом фазовых автофокусных систем является скорость, существенно превосходящая скорость фокусировки контрастных автофокусных систем, которыми, как правило, оснащаются цифровые компактные камеры, а также скорость ручной фокусировки.
к содержанию ↑
Осталось ли в мире место для ручной фокусировки?
Для любого объекта съемки, который либо не очень активно удаляется от фотографа, либо двигается по направлению к так называемой «фокусной ловушке», когда фотограф заранее сфокусировался на определенной точке пространства, через которую должен пройти объект, отличный результат может быть получен и с использованием объективов с ручной фокусировкой.
Тщательно выстроенные пейзажные фотографии, фотографии зданий, архитектуры, при детальном рассмотренные в фотолаборатории на большом экране показывают, что это направление фотографии в автофокусе также не нуждается.
Равно как не нуждается в автофокусе направления портретной и репортажной фотографии, точность фокусировки в которых может быть достигнута с использованием ручной фокусировки так, словно если бы Вы использовали автофокус.
В макрофотографии со штативом как правило используется ручная фокусировка. А как иначе?
масштаб 2:1, ручная фокусировка, стекинг из 2-х кадров (шустрый жучок)
Ведь при таких условиях съемки маловероятно совпадение одной точки фокусировки автоматического фокуса с точкой фокусировки, необходимой фотографу.
Кроме того, точки фокусировки автоматического фокуса покрывают слишком большое пространство объекта съемки с расширением глубины резкости, что на практике означает невозможность использования систем автоматической фокусировки с целью получения точного фокуса.
к содержанию ↑
Были ли на самом деле лучше старые камеры и объективы?
Любой, кто на деле пытался использовать ручную фокусировку на современных автофокусных камерах с автофокусными объективами в итоге пришел к трезвому умозаключению, что это, мягко говоря, не легко.
Винто-резьбовые соединения в объективах «играют», имеют люфт.
Темные видоискатели, а также малопригодные для использования с мануальной оптикой фокусировочные экраны делают очень сложным процесс точного ручного наведения оптики.
Словно откровение выглядит возвращение к одной из аналоговых камер с подходящим объективом, относящихся к эре, когда автофокусные камеры не получили столь широкого распространения и обнаружить у нее широкий светлый видоискатель, помогающий точной фокусировке, а также испытать то чувство, при котором в условиях, когда точный фокус достигнут, снимаемый объект «выпрыгивает из видоискателя».
Лишь немногие из ныне существующих на рынке камер способны предоставить их пользователю видоискатель, сопоставимый по качеству с видоискателем аналоговых камер, ныне ушедших в анналы истории.
Тем не менее, некоторые из цифровых камер, относящихся к среднему и высшему сегменту полнокадровых цифро-зеркальных камер могут предоставить пользователю возможность реализации преимуществ ручной фокусировки за счет использования стеклянной пентапризмы в видоискателе и соответствующего увеличения.
к содержанию ↑
В чем разница между объективами с автоматической фокусировкой и объективами с ручной фокусировкой?
В условиях, когда используется ручная фокусировка даже лучшие автофокусные объективы не могут приблизиться к тому уровню точности фокусировки, который может быть достигнут обычными объективами с ручной фокусировкой.
Микро-мотор, установленный в объективе с автоматической фокусировкой или в автофокусной камере требует малого хода и крайней высокой плавности вращения фокусировочного кольца, для того, чтобы иметь возможность фокусироваться быстро и тихо.
Вместе с тем, человек высокую плавность вращения фокусировочного кольца при его малом ходе обеспечить не может.
Удивительным фактом является то, что кинообъективы, которыми снимают фильмы в Голливуде, являются объективами с ручной фокусировкой и не оснащены системами автоматической фокусировки.
Если возникает необходимость съемки в условиях, где ручная фокусировка не может быть осуществлена человеком, управление фокусировкой осуществляется удаленно с использованием серво-приводов, подключенных к внешним зубчатым фокусированным кольцам объективов с ручной фокусировкой. Указанные приводы являются достаточно мощными для того, чтобы вращать фокусировочные кольца с необыкновенной точностью и плавностью.
к содержанию ↑
Объективы с ручной фокусировкой
В наши дни подавляющее большинство производителей объективов предлагают на рынке исключительно автофокусные объективы. При этом отдельные производители (например, Canon) никогда не занимались разработкой объективов с ручной фокусировкой (за исключением некоторых моделей для специальных целей).
Нынешняя линейка объективов производства фирмы Carl Zeiss учитывает обширный опыт создания объективов для кинематографа.
Имея большой ход фокусированного кольца, значительную прочность цельнометаллической конструкции и отсутствие необходимости ориентироваться на наличие фокусировочного мотора, объективы производства
Благодаря существованию линеек объективов Carl Zeiss под популярные байонеты ZF (Nikon F), ZE (Canon) объективы могут быть установлены без какой либо потери функциональности на системные камеры перечисленных производителей без каких-либо переходников.
к содержанию ↑
Камеры с автоматической фокусировкой + объективы с ручной фокусировкой
Перечисленное выше приводит наше повествование к одному важному вопросу. Насколько высокая точность фокусировки объективов с ручной фокусировкой может быть достигнута на современных автофокусных камерах, большинство из которых страдает перечисленными выше ограничениями, упомянутыми при их сравнении со старыми аналоговыми камерами?
Фокусировочные экраны, устанавливаемые в качестве стандартных в современные автофокусные камеры, страдают, в первую очередь, от отсутствия «оптических помощников» (клиньев и микропризм), способных наглядно показать, при использовании объективов с ручной фокусировкой, когда объект съемки находится в фокусе, а когда — нет.
Кроме того, видимые точки фокусировки автоматической системы проявляются на фокусированном экране, установленном поверх, а также на экране life view и указанное обстоятельство способно существенно затруднить оценку взглядом фотографа степени точности наведения.
к содержанию ↑
Другие типы фокусировочных экранов
С помощью замены стандартного фокусировочного экрана фокусировочным экраном, оптимизированным для использования с объективами ручной фокусировки, возможно получение некоторых значительных улучшений.
Процедуре замены фокусированного экрана может быть подвергнута любая цифровая зеркальная камера, даже если ее производитель утверждает об обратном и не предоставляет на рынке сменных фокусировочных экранов.
При таких обстоятельствах на помощь приходят фокусировочные экраны производства сторонних производителей, производящих различные варианты фокусировочных экранов для конкретных моделей системных зеркальных камер.
Следуя простым инструкциям сторонних производителей, в том числе, и с использованием приложенных к фокусировочному экрану инструментов, владельцы зеркальных камер могут самостоятельно провести процедуру замены фокусировочного экрана, будучи максимально аккуратными и в условиях, исключающих попадание пыли внутрь камеры.
Существует также проблема с неточной установкой фокусировочных экранов и зеркал в современных камерах (с минимальными отклонениями в 1/100 или 1/10 мм), способная породить проблему бэк и фронт фокуса.
До тех пор, пока пользователь камеры использует ее со стандартным фокусировочным экраном и автофокусом, проблема в глаза не бросается.
Однако, стоит лишь установить на камеру фокусировочный экран, оснащенный «оптическими помощниками», как отклонение сразу становится заметным.
Единственным решением этой проблемы является обращение в сервисный центр производителя ЦЗК с требованием об устранении выявленной неисправности.
Для многих моделей камер решением по коррекции расположения фокусировочного экрана является подкладывание под него нескольких слоев тонкой пленки.
к содержанию ↑
Электронные фокусировочные помощники, быстрые, но не всегда точные
В большинстве камер системы Canon, Nikon и Pentax, аналоговых и цифровых, подтверждение электронной фокусировки продолжает работать и при использовании объективов с ручной фокусировкой Carl Zeiss. Камера подтверждает верность ручной фокусировки подсветкой активной точки автофокуса или лампочкой подтверждения фокусировки.
Во многих камерах системы Nikon помощь фотографу осуществляется также указанием направления, в котором следует вращать фокусировочное кольцо для достижения точной фокусировки.
Тем не менее, упомянутые «электронные помощники» указывают на приблизительную неточную зону, в которой фокусировка, осуществленная вручную, якобы подтверждена.
Область, указанная как «в фокусе», является очень большой и сильно зависит от того, в каком направлении Вы фокусируетесь (от нуля до бесконечности или от бесконечности до нуля).
Тем не менее, рекомендуется тщательно изучить взаимодействие оптики с ручной фокусировкой и камеры с целью детального установления их взаимодействия и вырабатывания у фотографа точного ощущения местанахождения фокусировки.
В ситуациях со светосильной оптикой особенно рекомендуется снять серию кадров с малой дистанции до объекта съемки с постепенной подстройкой в пределах зоны «фокусировка подтверждена» с целью последующего изучения тестовых кадров.
Зачастую зона точного фокуса находится и за пределами подтверждения электронным помощником.
Можно также попробовать провести «Тонкую настройку Автофокуса» имеющуюся в старших моделях полнокадровых зеркальных камер, настройки которой продолжают оказывать влияние на работу «электронного помощника» камеры, используемой с объективом с ручной фокусировкой.
к содержанию ↑
Режим Live view
Большинство современных камер позволяет снимать в этом режиме, при использовании которого возможно наведение на объект съемки с высочайшей точностью.
Указанные ранее проблемы с неточно установленным зеркалом, фокусировочным экраном, сводятся на нет, потому что Вы видите изображение в том виде, в котором оно поступает на матрицу фотоаппарата.
также можно использовать «лупы» для ЖК экрана для точной фокусировки по нему
Лупа на ЖК экран камеры
передатчик изображения в режиме LiveView на внешний экран по радиоканалу
Использование камеры, установленной на штативе, в режиме Liveview в совокупности с объективами с ручной фокусировкой является отличным решением для ситуации, когда фотосъемка проводится в условиях недостаточного освещения.
к содержанию ↑
Смещение фокусировки — Focus Shift
Даже с великолепно точно установленным фокусировочным экраном, оснащенным фокусированными помощниками, хорошо настроенным автофокусом или настройкой фокуса в режиме Liveview невозможно гарантировать правильное подтверждение точности фокусировки в каждом конкретном случае.
Сферические искажения объектива приводят к так называемому смещению фокуса. Изменение диафрагмы смещает оптимальную точку фокусировки.
Указанный эффект особенно заметен при использовании современных светосильных объективов с фиксированным фокусным расстоянием.
Более подробное описание эффекта в статье „Measuring lenses objectively“ в Camera Lens News Nr. 30, начиная со стр. 24.
С целью принятия в расчет эффекта смещения фокуса, фотограф должен стараться произвести фокусировку, используя ту же диафрагму, на которой будет произведено фотографирование, конечно, если это возможно.
Тем не менее необходимо отметить ряд ограничений, связанных с этим.
Во-первых, система автофокуса на конкретной камере факт наличия смещения фокуса во внимание не принимает.
На практике это означает, что надежность электронного подтверждения фокусировки существенно варьируется в зависимости от типа объектива, значений диафрагмы и расстояния до снимаемого объекта.
Из-за структуры поверхности фокусировочных экранов они не способны пропустить через себя все входящие в них лучи света. Очень хорошо это обстоятельство заметно при использовании объективов, чья светосила превышает 2.8. При этом яркость фокусировочных экранов не меняется. Указанное обстоятельство означает, что изменение в оптимальной фокусировке не может может быть осуществлено при использовании
светосильной оптики с диафрагмой более 2.8
Свою ложку дегтя в бочку меда использования Live View добавляет тот факт, что многие современные камеры автоматически контролируют значение диафрагмы в этом режиме, основываясь на значениях ISO и имеющемся свете, чтобы быть уверенным в том, что изображение на экране показывается с правильной яркостью и контрастом.
Означает это, что используя режим Live view, становится невозможным закрытие диафрагмы до желаемого значения в том числе и с использованием кнопки предварительного показа диафрагмы, так как нужное значение диафрагмы устанавливается лишь в момент осуществления съемки.
к содержанию ↑
ИТОГ
Если Вы ориентированы на фотографирование на открытых диафрагмах с очень точной фокусировкой, объективы высокого разрешения с ручной фокусировкой способны существенно облегчить Вашу жизнь. Специальные фокусировочные экраны, настроенный автофокус и режим Live View позволяются фокусироваться более точно.
Несмотря на невозможность исключения смещения фокусировки, ее последствия могут быть сведены к минимуму при должной заботе со стороны фотографа.
В условиях, когда точность фокусировки критически важна, рекомендуется снимать серии кадров с подстройкой фокусировки.
к содержанию ↑
Бонус
Обзор видоискателей на ЖК-экран
Калькулятор глубины резкости
Калькуляторы для макросъемки
Ручная фокусировка. Мысли вслух
Все современные цифровые фотоаппараты, начиная от самых дешевых компактов, которые в простонародье называют «мыльницами», до сложных зеркальных камер, которые предназначены для профессионалов, сегодня оснащены функцией автоматической фокусировки. Но вот парадокс: многие фотографы достаточно часто отключают систему автофокуса и переходят на ручную фокусировку. Почему они это делают? С какой целью так поступают? В каких случаях лучше отказаться от автоматической фокусировки и наводить на резкость вручную? Вот об этом мы вам сегодня и решили рассказать.
Когда ручная фокусировка может быть просто необходима?
В первую очередь тогда, когда автоматика отказывается работать или работает неправильно. Да-да, несмотря на то, что современные фотокамеры постоянно совершенствуются, системы автоматической фокусировки, соответственно, тоже, для автофокуса до сих пор остаются сложные случаи. Наверняка даже начинающий фотолюбитель сталкивался с такими ситуациями, когда автоматика не хочет слушаться вас. Вместо корректной работы, аппарат тихонько жужжит и пытается сфокусировать объектив то на одном объекте, то на другом, в итоге «не попадает» в нужное место. Что же затрудняет автоматическую фокусировку даже современных совершенных фотокамер?
1. Фокусировка на полупрозрачных и малоконтрастных объектах
Если вы решите сфотографировать ровную однотонную поверхность, ну, например, стену или потолок, или стекло в оконном пролете – то, скорее всего, автофокус работать откажется. Ему просто не за что будет «зацепиться».
2. Главный объект съемки перекрыт объектом на переднем плане
В этом случае автофокус тоже может не подчинится вам. Яркий пример – фотографирование в зоопарке животных, находящихся в клетке или за решеткой. Автоматика вашего фотоаппарата, скорее всего, сфокусирует объектив на решетке, а не на самом животном. Не мучайтесь в этом случае. Переключите фотокамеру на ручную фокусировку и сами, без помощи автоматики, наведите на резкость.
Вот вам пример. На этом снимке между моделью и фотографом установлено полупрозрачное стекло. Блики, которые вы видите на фотографии, образованы именно им. При съемке автофокус периодически отказывался настраивать резкость на лицо модели – «цеплялся» за трещину в стекле.
3. Фотографирование при контровом освещении
Пример – съемка против низко стоящего у горизонта солнышка. То есть утром или вечером на открытой местности. В этом случае автоматическая фокусировка тоже может дать сбой.
4. Съемка ночью
В ночном городе, при огромном количестве ярких огней и других световых пятен, автофокус работать будет. Но вот стоит вам ночью выехать за город, где из источников света вам в помощь только лишь небесные светила, то есть луна и звезды – корректной работы автофокуса ждать не приходится. Переходите на ручную наводку на резкость. Ведь автофокусу «зацепиться» не за что – он ничего вокруг просто не «видит», так как кругом практически полная темнота…
5. Съемка объективом, не имеющим системы автофокусировки
Да, такие объективы есть. И ими очень любят работать опытные фотохудожники. Есть в этом своя прелесть, свое удовольствие… В первую очередь, это старые объективы, которые давно сняты с производства, но, тем не менее, еще прекрасно работают. Да и изображение, которое они создают, обладает особым, неповторимым качеством. Применение в работе таких объективов ничуть не осложнено современными условиями: какие-то из старых объективов прекрасно совместимы с современной цифровой фотоаппаратурой, а для других можно без труда приобрести недорогой переходник. Кроме старых объективов существуют и современные, но не имеющие механизма автофокуса. Например Nikon MF 50mm f/1.2 Nikkor — сверхсветосильный объектив с ручной фокусировкой. Или PC-E NIKKOR 85mm f/2.8D. Объективы Tilt-Shift также не имеют автофокуса.
Вот посмотрите на этот снимок. Он сделан старым портретным объективом. Не правда ли, какая замечательная картинка! Просто удивительное боке (красивое размытие и блики в зоне нерезкости)!
6. Пейзажная съемка
Часто бывает так, что во время съемок пейзажа передний план, на который обычно и реагирует система автофокусировки, находится не в центре, а на периферии кадра, в той зоне, где нет ни одной точки фокусировки. Как выйти из такой ситуации? Правильно. Отключить автофокус и наводить на резкость вручную. Некоторые фотографы, имеющие достаточный опыт в своем деле, предпочитают в таких случаях использовать наводку на резкость по гиперфокальному расстоянию. Для этого нужно сфокусировать объектив на то или иное расстояние, используя при этом специальную шкалу дистанционной фокусировки, которая нанесена на объектив.
7. Макросъемка
Четкое фокусирование в этом виде съемки – дело достаточно сложное. Почему? Да потому, что глубина резко изображаемого пространства в макросъемке чрезвычайно мала! Даже минимальное изменение расстояния между объектом, который вы фотографируете, и объективом фотоаппарата влечет за собой выход объекта съемки из зоны резкости. И это изменение может измеряться не в сантиметрах, а в миллиметрах!
Второй фактор, влияющий на работу автофокуса при макросъемке, заключается в том, что чем ближе к объективу находится снимаемый предмет, тем в большем диапазоне приходится перемещаться линзам объектива между собой. Этот процесс в значительной степени замедляет работу механизма автоматической фокусировки. Вот по этим двум причинам, главным образом, опытные мастера фотографии отказываются от автофокуса при макросъемке и переходят на ручную наводку на резкость. Это дает полный и более точный контроль над всем процессом и позволяет исключить ошибки автоматики. Причем, при макросъемке обычно не вращают кольцо фокусировки на объективе, а просто перемещают саму фотокамеру относительно фотографируемого предмета. Но об этом мы поподробнее расскажем немного позже. А пока – вот вам пример подобного рода съемки. Снимок сделан Nikon D600 (с макрокольцами). Обратите внимание на то, что чем меньше объект, который вы снимаете, тем меньшее нужно расстояние между ним и объективом. А чем короче это расстояние, тем меньше глубина резко изображаемого пространства. А это значит, что и работа автофокуса становится намного затруднительнее.
Как отключить автофокус и включить ручную наводку на резкость?
Если вы обладатель зеркальной фотокамеры начального уровня, такой, например, как Nikon D3300, Nikon D5500, то сделать это совсем не сложно. Вам всего-навсего нужно перевести переключатель AF/M (Auto Focus/Manual), который расположен на объективе вашей фотокамеры, в положение М (Manual). Всё. Автофокус отключен. Теперь вы можете смело фокусировать свой фотоаппарат путем вращения кольца фокусировки объектива.
А вот на более совершенных фотокамерах, таких, как Nikon D7200 и выше по этой линейке имеются два переключателя фокусировки. Один из этих переключателей расположен точно так же как и в предыдущем случае, на объективе, второй – на камере. Как ими пользоваться правильно? В случае, если на вашем фотоаппарате стоит объектив AF-S, в котором установлен ультразвуковой привод автофокусировки (так устроены большинство объективов Nikon), то для отключения автофокуса вам нужно будет перевести в положение М один переключатель, тот, который расположен на объективе.
Обратим ваше внимание на одну достаточно важную деталь, которая кому-то может показаться мелочью. Если переключатель режимов фокусировки, расположенный на объективе, оставите в положении А, а рычажком на фотокамере автофокусировку отключите, то это может привести к трагедии: механизм автофокуса, находящийся в объективен, может быть сорван. И тогда ваше обращение в сервисный центр станет попросту неизбежным. Но, тем не менее, утешим вас. И из этого правила есть исключения. Речь идет об объективах, которые имеют режим автофокусировки с ручной донастройкой. Переключатель режимов фокусировки на таких объективах будет иметь два положения: М и А-М. Об этом мы тоже еще расскажем сегодня. Ну а если у вас объектив AF (AF-S), то переключать рычажок на камере вам придется в обязательном порядке. Дело в том, что объективы AF сцеплены с фотокамерой, так сказать, физически, так называемым «отверточным» приводом фокусировки. Чтобы отключить привод такого типа, рычажок нужно повернуть.
Итак, вывод из всего этого можно сделать такой: если вы используете в своей работе объектив AF-S, для отключения автоматической фокусировки лучше пользоваться переключателем, расположенным на объективе. А если вы снимаете объективом AF с «отверточным» приводом, то в первую очередь для этого нужно использовать рычажок на самом фотоаппарате.
Где конкретно находятся эти рычажки – показано вот на этой фотографии.
Ну, а как же узнать, каким видом привода автоматической фокусировки оснащен какой-то конкретный объектив? Всё очень просто. Посмотрите внимательнее на то, что на нем написано. Точнее, на полное название объектива, написанное на его оправе. AF или AF-S.
В качестве примера объективов с приводом типа AF-S можно привести объектив Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor, а в качестве объектива с приводом «отверточного» типа AF — Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor.
Ну вот, с тем, как отключать систему автоматической фокусировки мы разобрались. Ну а как же всё-таки фокусироваться вручную? Очень просто. Для того, чтобы сфокусировать объектив, или, как говорят по-другому, навести объектив на резкость, нужно покрутить в ту или иную сторону специальное кольцо, которое на объективе и расположено. Это кольцо может находиться в разных местах, чуть ближе или чуть дальше от передней линзы. Ни в коем случае не нужно путать кольцо наводки на резкость от кольца зуммирования! С помощью зуммирования мы меняем фокусное расстояние объектива, то есть делаем уже или шире угол обзора пространства, попадающего в кадр, или, если сказать проще, приближаем или отдаляем те или иные объекты, находящиеся в кадре.
Способы ручной фокусировки.
Ну вот, в каких случаях система автофокусировки не работает или, когда лучше наводить на резкость вручную, мы разобрались. Теперь давайте поговорим о том, как наводить на резкость без помощи умной автоматики. Какие способы ручной фокусировки существуют.
Фокусировка на определенную дистанцию
Этот способ, пожалуй, можно назвать самым простым. Особенно, если на объективе вашего фотоаппарата нанесена специальная шкала – шкала дистанционной фокусировки. Для наводки на резкость с помощью этой шкалы вам всего-навсего нужно установить на ней нужное значение, и всё. Можете начинать съемку. Резкими будут именно те объекты, которые находятся на указанном на шкале расстоянии от объектива. Кстати, не так давно именно так и снимали самыми простыми пленочными фотоаппаратами, которые по классификации той аппаратуры относились к категории «шкальных» фотоаппаратов. Это, в первую очередь, знаменитые «Смены», «Вилии», «Чайки» и некоторые другие простейшие фотоаппараты для начинающих фотолюбителей. Именно они были первыми фотоаппаратами советских школьников.
Фокусироваться по шкале дистанционной фокусировки очень удобно при съемке пейзажей и в любых других подобных случаях, когда резкость нужно наводить на гиперфокальное расстояние или на бесконечность. Тут все очень просто. Настройка на бесконечность нужна тогда, когда фотографируемый объект находится очень далеко от вас, или вы снимаете обширную панораму, где конкретного объекта съемки просто нет. Его нельзя выделить.
Вот посмотрите на эту фотографию. Тут показано, как настроить на бесконечность по такой шкале объектив Nikon 17-55mm f/2.8G ED-IF AF-S DX Zoom-Nikkor. Значение «бесконечность» обозначается символом “∞”, который совмещен с соответствующей отметкой на оправе объектива.
А теперь давайте определимся, с какого же конкретно расстояния для данного объектива начинается эта самая бесконечность? В первую очередь это зависит от фокусного расстояния вашего объектива. Чем фокусное расстояние больше – тем дальше находится начало бесконечности. В этих случаях речь обычно идет о расстоянии в десятки метров. А вот у широкоугольных объективов граница начала бесконечности начинается уже в нескольких метрах.
Ну, а как поступить, если вам хочется сделать резкими все предметы в кадре, а главный объект съемки находится совсем недалеко от вас? На бесконечность тут уже не наведешь. В этом случае нужно научиться наводить на резкость по гиперфокальному расстоянию. Что это такое – гиперфокальное расстояние? Это понятие обозначает дистанцию, при фокусировке на которую всё, начиная от половины этой дистанции и до бесконечности, попадает в зону глубины резко изображаемого пространства.
От чего зависит гиперфокальное расстояние? Зависит оно от фокусного расстояния объектива и от диафрагмы, на которой вы фотографируете. А как рассчитать гиперфокальное расстояние для каждого конкретного случая? Для этой цели существует специально разработанная формула, которую легко найти в интернете. Так же можно воспользоваться специальными компьютерными программами-калькуляторами. Их тоже можно найти в интернете. Эти программы совместимы со смартфонами. Вот лишь некоторые из них:
- HyperFocal Pro
- F-Stop Calculator
- Расчет ГРИП для WindowsPhone
Очень хорошо работать на гиперфокальном расстоянии при съемке пейзажей или при фотографировании широкоугольными объективами. Этот способ даст вам несомненный выигрыш по глубине резко изображаемого пространства, а так же позволит вам максимально использовать эту глубину.
Вот посмотрите на этот пейзаж. Он сделан с наводкой на резкость по гиперфокальному расстоянию. Nikon D810 Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor.
Несмотря на все достоинства такого способа наводки на резкость, он имеет один минус. И минус этот довольно существенен. Заключается он в том, что наводка на резкость по дистанционной шкале на объективе или наводка при помощи гиперфокального расстояния недостаточно точны. Они лишь приблизительна и могут быть использованы лишь при значительной глубине резко изображаемого пространства. А это значит, что для съемки, например, репортажей или портретов, то есть там, где приходится работать на широко открытой диафрагме, такая наводка на резкость становится непригодной.
Фокусировка путём изменения дистанции съемки
Этот способ фокусирования чаще всего применяется при макросъемке. О ней мы сегодня уже упоминали.
Дело в том, что у каждого объектива существует своя минимальная дистанция фокусировки. Что же нам мешает выбрать именно эту дистанцию? Ничего не мешает! Итак, настраиваем объектив именно на эту дистанцию и подносим фотокамеру к объекту съемки на необходимое расстояние. Держа фотоаппарат в руках, или даже установив его на штатив, для точной наводки на резкость нам нужно всего лишь перемещать его вперед-назад, а не крутить кольцо фокусировки. Сфокусировались? Всё. Смело нажимайте на спусковую кнопку.
Фокусировка при помощи дальномера и видоискателя фотоаппарата
Многие нынешние цифровые зеркальные фотокамеры, те же Никоны, например, имеют в своей конструкции специальные механизмы, которые подсказывают их владельцу, какие именно объекты находятся в данный момент в фокусе, а какие вне фокуса. Более того, автоматика подсказывает, в какую строну фотографу нужно вращать кольцо фокусировки на объективе для того, чтобы сделать резким всё то, что находится в той или иной точке фокуировки. Давайте вместе попытаемся разобраться, как работает эта система.
Если вы внимательно посмотрите в видоискатель вашей фотокамеры, то в левом нижнем углу увидите символы, которые мы привели вот в этой таблице:
Эти символы появляются при автоматической фокусировке. Но при ручном фокусировании мы вам их тоже настоятельно рекомендуем использовать. Они будут очень полезны.
Чтобы сфокусировать объектив при помощи видоискателя и дальномера, первым делом в видоискателе фотокамеры вам будет нужно выбрать необходимую точку фокусировки. Именно по этой точке и будет в дальнейшем работать дальномер. Следующий этап – ориентируясь на значки-стрелки «вправо» и «влево», вращайте кольцо фокусировки на объективе в ту или иную сторону. Вращайте до тех пор, пока в видоискателе не загорится заветная точка, которая укажет вам, что объектив сфокусирован, наведен на резкость на какой-то конкретный объект съемки.
А вот на Никонах попроще (Nikon D3300, Nikon D5500) схема работы дальномера устроена несколько попроще. Стрелок «вправо» и «влево» там нет. Там есть только точка, подтверждающая фокусировку. Крутить фокусировочное кольцо объектива в этих аппаратах нужно до тех пор, пока эта точка не появится в поле зрения видоискателя.
Способ фокусировки по дальномеру достаточно точен. Для работы при широко открытой диафрагме он более подходят, чем описанный выше, по шкале расстояний и по гиперфокальному расстоянию. С наводкой на резкость по дальномеру можно снимать даже портреты, где, как известно, резкость имеет очень большое значение.
Фокусировка по экрану LIVE VIEW
Это способ ручной фокусировки интересен и быстр, но, несмотря на это, достаточно точен. Многие фотографы даже и не догадываются, что при фокусировке с помощью дисплея можно увеличить нужную зону изображения и уже рассматривая объект съемки в этом, увеличенном, фрагменте идеально точно навести на резкость. Как нам кажется, этот способ ручной наводки на резкость наиболее точный из всех, описанных сегодня. Плюс ко всему, контролируя резкость по дисплею, можно не так сильно напрягать глаза, как при съемке через видоискатель.
Итак, опишем этот способ поподробнее. Первым делом нам нужно включить экран Live View. Как это сделать? Очень просто. На каждой фотокамере есть соответствующая кнопка или рычажок.
Вот посмотрите на этот снимок. Это NIKON D3300. Желтым цветом выделена кнопка включения дисплея, а синим – кнопка увеличения изображения на нем.
После включения экрана нажимаем на кнопку увеличения изображения (на ней изображен символ – лупа). Увеличиваем изображение до нужно нам размера, и начинаем вращать фокусировочное кольцо, наблюдая при этом за резкостью. Обычно мы таким образом рассматриваем отснятый материал. Но, оказывается, можно это делать еще и до съемки. Некоторые опытные фотографы используют этот способ при особо сложных съемках. Ну, например, при работе над портретом светосильным портретным объективом. Глубина резко изображаемого пространства в этих случаях может быть очень маленькой, вплоть до нескольких миллиметров. Стало быть, и фокусировка тут должна быть идеально точной. Как известно, снимая портрет, объектив фокусируют чаще всего по глазам портретируемого. Вот поэтому мы и рекомендуем с помощью кнопки с лупой увеличить на дисплее именно область глаз.
Режим М/А – автоматическая фокусировка с ручной донастройкой
Некоторые никоновские объективы оснащены весьма интересной функцией. Это так называемый режим М/А, который совмещает в себе ручную фокусировку с фокусировкой автоматической. На этих объективах несколько другие переключатели режима фокусировки, не А-М, а М/А-М. Вот посмотрите на эти фотографии. Для наглядности мы выделили оба типа переключателей желтым цветом.
В режиме автофокусировки с ручной донастройкой удерживая спусковую кнопку в полунажатом положении, управление фокусировкой в любой момент вы можете взять на себя. То есть если вы слегка нажали кнопку спуска, начинается процесс фокусировки. Как это обычно и происходит. Но стоит вам только лишь тронуть фокусировочное кольцо на объективе, как автоматическая фокусировка отключается, и весь процесс переходит в ваше управление. Согласитесь, это очень удобная функция фотокамеры. Особенно она бывает нужна в том случае, когда вы хотите подправить фокусировку непосредственно перед съемкой.
Бывают такие случаи, когда ваш фотоаппарат по каким-то причинам не может сфокусироваться автоматически, «рыскает» в поисках резкости в разные углы кадра. Вот в этот момент вы и сможете помочь автоматике, взяв на себя ее функции – сфокусировать объектив именно на том объекте, на котором вам это нужно по замыслу снимка. И, заметьте, при этом не нужно тратить ни секунды времени на переход с режима автоматической фокусировки в ручной режим.
Ну вот, в каких случаях и для каких целей нужна ручная фокусировка – мы вам рассказали. О способах ручной фокусировки вы тоже уже узнали. Переходим к заключительной части нашей статьи, к описанию самых часто встречающихся ошибок фотографов в этом деле.
Самые распространенные ошибки фотографов при ручной наводке на резкость
1. Изменение дистанции фотографирования после фокусировки
При изменении дистанции, на которой находится объект съемки относительно вашей фотокамеры, настройка на резкость будет теряться. Фокусировка моментально собьется, если вы сделаете хотя бы один шаг назад или вперед, или сам объект, который вы фотографируете, изменит свое место своего расположения. Особенно это будет заметно при макросьемке и съемке портретов крупным планом. В некоторых случаях речь даже может идти не о метрах, а о сантиметрах или вообще миллиметрах! (Вспомните наш рассказ о макросъемке несколько выше!). В подобных ситуациях глубина резко изображаемого пространства может достигать всего нескольких миллиметров! Короче говоря, как только вы сфокусировались вручную – сразу же давите на спусковую кнопку! Иначе все может изменится через считанные секунды. И никогда не забывайте о том, что снимая в ручном режиме, каждый новый кадр потребует от вас новой наводки на резкость.
2. Не выбирайте ручную фокусировку тогда, когда она неуместна
Многие начинающие фотографы, увы, очень рано начинают считать себя профессионалами и, порой, четко не осознавая, как же все-таки правильно настроить систему автоматической фокусировки, переходят в режим ручной фокусировки. Они делают это даже в сложных условиях съемки. К сожалению, приходится констатировать, что из этого чаше всего ничего хорошего не получается.
Ручной режим наводки на резкость не всегда подходит, например, для съемки динамичных сюжетов, ну, скажем, для съемки спортивных мероприятий или просто дл репортажной съемки, когда происходящее в кадре находится в постоянном движении. Да и портрет порой лучше сделать в режиме автофокуса, нежели тратить время на ручное фокусирование.
Намного полезнее будет разобраться с режимами работы автоматической фокусировки, с тем, как правильно выбирать точки фокусировки, проще говоря, уметь грамотно пользоваться автоматикой, чем отказываться от ее услуг полностью.
3. Самонадеянность фотографа при светосильной оптике не оснащенной автофокусом
Еще одна важная ошибка начинающих фотографов заключается в том, что они порой просто убеждены, что настроить резкость изображения без применения автоматической фокусировки легко и просто. Эти новички наивно полагают, что их выручат в этом деле светосильные объективы, в которых функция автоматической фокусировки отсутствует. Ну, например, старые советские объективы или недешевые современные портретные объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Они думают, что если, допустим, за сравнительно небольшие деньги купить старенький объектив от советского «Зенита», то все проблемы снимутся сами собой и в дорогом объективе с автофокусом необходимость просто отпадет. Уверяем вас, так поступать очень опрометчиво. При съемке старым объективом пусть даже и хорошего качества неопытный фотограф получит лишь два-три достаточно резких снимка из сони сделанных кадров.
Дело тут в том, что наблюдая за объектом съемки через видоискатель, очень легко ошибиться. Точность такой фокусировки весьма приблизительна. Но тут нам могут возразить: «Но ведь раньше-то как-то снимали с такими объективами, не имея автофокуса!». Дело тут в том, что и фотокамеры раньше были другими! Они были лучше приспособлены для такой наводки на резкость, чем фотокамеры нынешние. Ну, например, видоискатели тех фотокамер были оснащены специальными фокусировочными устройствами, которые в значительной степени могли повысить точность наводки на резкость. Да и технические требования к качеству фотографий в те годы были не так строги, как сейчас. На мелкие огрехи никто порой даже и не обращал внимания.
Вот посмотрите, для примера, хотя бы на эту фотографию кота. При съемке «портретируемый» в видоискателе казался достаточно резким. Ну а потом выяснилось, что до идеальной резкости этому снимку очень далеко.
Короче, ручная фокусировка при работе со светосильными объективами, не оснащенными системой автофокуса – дело достаточно сложное. От фотографа такая работа требует прежде всего крепких нервов и твердой руки. Как нам кажется, настраивать объектив на резкость лучше всего работая в режиме Live View при некотором увеличении части изображения на дисплее. А при съемке портретов вообще лучше всего пользоваться автоматической фокусировкой.
Подведем итоги
Навык фотографирования без применения системы автоматической фокусировки – очень важное дело для любого фотографа. Этим навыком нужно стараться овладевать. Подобный опыт никогда не будет лишним и всегда придет вам на помощь в трудную минуту. Особенно этот навык пригодится при съемке в сложных условиях и при работе с фотоаппаратурой, которая не имеет функций автоматической фокусировки.
Очень хочется думать, что наша сегодняшняя статья была полезна вам, чему-то вас научила.
Для того чтобы научиться, освоить в совершенстве любое дело, очень важна практика, практическая работа в нем. Это относится, в том числе и к фотографированию в режиме ручной фокусировки. Учитывайте это и снимайте как можно больше! Учитесь! Пусть занятия фотографией доставляют вам искреннее удовольствие! Чем больше вы будете снимать, тем ваши работы будут лучше, совершеннее, и, конечно же, интереснее для зрителей.
На основе материалов с сайта: prophotos.ru
«Одуванчик» и другие способы облегчить процесс ручной фокусировки
Ручная фокусировка по матовому стеклу использовалась с самого зарождения фотографии. Процесс этот довольно трудоемкий, и его всячески пытались облегчить, используя дополнительную лупу, откидывающуюся в шахте среднеформатных камер, или установочную лупу на окуляр зеркальных камер.
Лупа фирмы Pentacon, предназначенная для дополнительного 2,7-кратного увеличения центральной части изображения в видоскателе, установленная на камеру Canon EOS 5D.
Тем не менее, для того, чтобы быстро сфокусироваться, это не самый лучший способ, да и требует он весьма острого зрения. Поэтому многие зеркальные камеры в период ручной фокусировки снабжались дополнительными приспособлениями, например, микрорастром, как Зенит ТТЛ. Микрорастр представляет собой систему микропирамид с вершинами в плоскости, совпадающей с матированной поверхностью линзы Френеля. Высота микропирамид и расстояние между ними не превышает 0,01 мм. Момент точной фокусировки в этом случае резко изменяет картинку, видимую глазом в видоискателе. Для точной фокусировки применяется также клиновое фокусировочное устройство. Иногда оно, как в камере Киев 88, используется совместно с микрорастром. Клиновое фокусировочное устройство представляет собой два оптических клина, расположенных в центре коллективной линзы. Если объектив не сфокусирован, то образуются две смещенные части изображения, которые совмещаются в процессе фокусировки.
Снимок фокусировочного экрана камеры Киев 88. Верхний снимок — изображение не в фокусе. Нижний снимок — точная фокусировка. Цифрами обозначены зоны разных фокусировочных устройств. 1 — клиновое устройство, 2 — микрорастр, 3 — матовая поверхность.
С появлением автофокусных камер процесс ручной фокусировки стал использоваться редко. Поэтому оптические системы, позволяющие зафиксировать момент точной фокусировки, перестали устанавливаться в видоискатели камер. Да в них и не было особой нужды, поскольку если автофокусный объектив переключить в режим ручной фокусировки, то электронная система автофокуса выдавала подтверждение в видоискателе. Только вместо электрического мотора для перемещения объектива использовалась мышечная сила ваших рук. Система автофокуса практически полностью сосредоточена в корпусе камер. У некоторых фотоаппаратов, таких как Nikon, Pentax, Minolta, даже мотор, перемещающий объектив, расположен в корпусе камеры. И разница автофокусного и не-автофокусного объектива сводится к тому, что в одном случае перемещение осуществляется вращением рукой внешнего кольца, а в другом случае мотором, который вращает ось, расположенную внутри байонета, крепящего объектив к камере. Сейчас моторы сильно подешевели, поэтому в каждый из автофокусных объективов стали встраивать свой мотор. По этому пути пошли вышеназванные фирмы, а фирма Canon с самого начала отказалась от мотора в камере, и все автофокусные объективы имели встроенный мотор. Поскольку основным режимом был режим фокусировки с помощью мотора, то, хотя режим ручной фокусировки и сохранился, он был сделан существенно менее удобным, чем у не-автофокусных объективов. Ход кольца фокусировки стал существенно короче, имелся люфт. В общем, ручная фокусировка на многих автофокусных объективах — удовольствие не из приятных. Поэтому хочется установить классический старый объектив с ручной фокусировкой и воспользоваться благами цивилизации, чтобы автоматика подтверждала момент точной фокусировки. Поставить объектив с резьбой М42 или с байонетами Б или В проблем не составляет, переходные кольца для аппаратов Canon EOS легко найти в магазинах. Однако если камера не чувствует электрической связи с объективом, то система подтверждения точной фокусировки не работает. Для того чтобы обмануть камеру и придумано рассматриваемое устройство, названное автором «Одуванчик». Страница Виктора Лушникова посвященная устройству здесь.
«Одуванчик» представляет собой пластмассовую пластинку с группой контактов, которая, будучи наклеена на переходное кольцо, сообщает камере значения фокусного расстояния и диафрагмы. Эти значения могут быть запрограммированы самыми разными. По умолчанию, фокусное расстояние — 55 мм и относительное отверстие — 1:1,4. Весьма вероятно, что объектив, который будет ввернут в переходное кольцо, имеет совсем другое фокусное расстояние и совсем иное относительное отверстие. Но это не имеет никакого значения. Наша задача — обмануть автоматику камеры. Если камера установлена в режим приоритета диафрагмы, то и система подтверждения точной фокусировки, и автоматическая установка выдержки будут работать. А в заголовке EXIF файла будут записываться именно те значения, которые зашиты в микросхему «Одуванчика». Для новых камер Canon, за исключением единичек, наличия контактов, наклеенных на переходное кольцо, уже достаточно. Для пленочных камер, цифровых камер Canon EOS D30 и D60, а также, похоже, для всех единичек, камеру надо обманывать еще и механически. Если сравнить байонет на объективе и байонет переходного кольца EOS-М42, то можно заметить, что один из лепестков байонета на переходнике уже.
Переходное кольцо с байонета EOS на М42 фирмы Поиск-Фото с наклеенным «Одуванчиком» и удлинительное кольцо для макросъемки. Стрелками отмечены лепестки байонета разной длины.
Это сделано для того, чтобы при креплении объектива лепесток не смещал переключатель.
Слева Canon D60, справа Canon 5D. Обращаю внимание на места, помеченные стрелками. У 5D отсутствует механический выключатель электрической системы сопряжения с объективом.
У старых камер, если переключатель замкнут, а объектив не имеет контактов, то камера зависнет. Если же переключатель не замкнут, то камера просто не проверяет, подключено ли что-то к контактам. Таким образом, если планируется использовать «Одуванчик» со старыми камерами и переходным кольцом, выпускаемым фирмами Поиск-Фото или Jolos, то переходное кольцо надо дорабатывать. Например, так как сделал я: просверлил в байонете отверстие 0,5 мм и загнал туда кусок стальной проволоки.
Для крепления «Одуванчика» к переходным кольцам с байонета EOS на байонет Б необходим специальный угловой держатель, поскольку у этих колец нет плоскости, к которой можно приклеить устройство. В большинстве случаев, на мой взгляд, удобнее использовать два переходных кольца: EOS — М42 с наклеенным «Одуванчиком» и М42-Б.
Переходное кольцо с байонета Б на Canon EOS (справа) и комбинация из двух переходных колец Б-M42 и М42-EOS.
В техническом описании Canon для камеры EOS 5D написано, что система автофокусировки содержит чувствительные элементы двух типов: одни рассчитаны на объективы с относительным отверстием 1:2,8; другие — на 1:5,6.
Красным помечены датчики, которые включаются, если относительное отверстие объектива превышает 1:2,8
Мои эксперименты показали, что реально у этой системы есть запас. С объективом Волна (фокусное расстояние 80 мм) удавалось добиться подтверждения фокусировки при съемке контрастного тест-объекта, лежащего на светостоле, при диафрагменном числе 16.
Тест-объект, по которому проводилась наводка на резкость.
При этом важно именно диафрагменное число, а не количество света, попадающее на датчик. При установке перед объективом нейтрального светофильтра НС-8 подтверждение фокусировки работало столь же уверенно, как и без него. При этом камера указывала расчетную выдержку в 1,6 с при ISO 100. Пороговое значение диафрагмы, вероятно, связано с глубиной резкости и зависит от фокусного расстояния объектива. Как правило, чем более длиннофокусный объектив, тем сильнее можно закрыть диафрагму.
Объективы для среднеформатного аппарата Киев 88 | ||
| Объектив | Фокусное раасстояние | Пороговое значение диафрагмы |
| Мир-26 | 45 мм | F:11 |
| Мир 38 | 65 мм | F:11 |
| Волна | 80 мм | F:16 |
В отличие от оптики, предназначенной для среднеформатных камер, объективы для Зенита показывают несколько худшие результаты.
Для разных цифровых камер это значение несколько различается. В таблицах приведены проговые значения диафрагмы, при которой еще срабатывало подтверждение точной фокусировки у камеры Canon EOS 5D. При съемке камерой Canon EOS D60, в среднем, пороговое значение достигалось для диафрагмы, открытой на полделения шире.
Особый интерес представляет использование данной системы подтверждения точности фокусировки с зеркально-линзовыми объективами, поскольку у этих объективов всего одно значение диафрагмы. И нельзя скомпенсировать ошибки фокусировки, закрыв диафрагму и тем самым увеличив глубину резкости. Связка объектив Рубинар 500/8 и камера Canon EOS 5D позволила достаточной комфортно заниматься фотоохотой.
Миниатюра | Фрагмент |
У камеры D60 с этим объективом поймать точку фокусировки очень сложно. Даже при съемке контрастной миры более чем в половине случаев я проскакивал точку фокусировки. Поймать момент, когда в видоискателе вспыхнет точка фокусировки, трудно даже на стенде, а при фотоохоте это, видимо, безнадежно.
Камера Canon EOS 350D тестировалась с этим объективом на реальных объектах, а не на мире, и поймать точку фокусировки мне не удалось.
Если задействовать разные датчики фокусировки камеры, то использование «Одуванчика» при наводке на резкость с перекосом объектива облегчает задачу и субъективно повышает точность. Однако и перекос, и сдвиг уменьшают пороговую чувствительность. При работе с объективом Индустар 100, пороговое диафрагменное число 11, а при сдвиге или повороте объектива — только 8.
На приведенном снимке камень снят сбоку, чтобы показать боковую поверхность, с перекосом объектива Индустар 100 относительно плоскости матрицы. Было достигнуто одновременное подтверждение фокусировки для двух крайних точек.
Миниатюра
Фрагменты
Устанавливать «Одуванчик» на широкоугольные объективы я особого смысла не вижу, а вот при макросъемке, пересъемке диапозитивов и съемке длиннофокусной оптикой удобство работы, безусловно, оправдывает его покупку.
| Датчик изображения | |
| Тип | 22,3 x 14,9 мм CMOS |
|---|---|
| Эффективные пиксели | Прибл. 24,1 мегапикселя |
| Общее количество пикселей | Прибл. 25,8 мегапикселя |
| Соотношение сторон | 3:2 |
| Фильтр нижних частот | Встроенный/фиксированный |
| Очистка датчика изображения | Встроенная система очистки EOS |
| Тип цветного светофильтра | Основные цвета |
| Процессор | |
| Тип | DIGIC 8 |
| Объектив | |
| Крепление объектива | EF-M (объективы EF и EF-S, совместимы помощью адаптера для крепления EF-EOS M) |
| Фокусное расстояние | Эквивалент 1,6x фокусного расстояния объектива |
| Стабилизация изображения | Оптический стабилизатор изображения на совместимых объективах Видео: доступна встроенная цифровая стабилизация изображения. Последующие улучшения стабилизации объективов, совместимых с режимом Dynamic IS |
| Фокусировка | |
| Тип | Система Dual Pixel CMOS AF. Пиксели определения фаз, встроенные в датчик изображения1 Метод определения контрастности используется при видеосъемке 4K и интервальной видеосъемке 4K |
| Система/точки AF | Максимум 143 точки в зависимости от объектива. Макс. 25 кадров в режиме зональной автофокусировки Свободное расположение 1 точки автофокусировки / 1 зоны автофокусировки посредством ручного выбора (доступная область зависит от объектива) |
| Рабочий диапазон автофокусировки | EV -4–18 (комнатная температура, f/1.4, ISO 100, покадровая автофокусировка), Видео: EV -2–18 (комнатная температура, f/1.4, ISO 100, покадровая автофокусировка, 29,97/25 кадров/сек.) |
| Режимы AF | Покадровая автофокусировка и следящая автофокусировка |
| Выбор точки AF | Лицо + слежение (доступна автофокусировка с распознаванием глаз) Зональная автофокусировка 1-точечная автофокусировка Точечная автофокусировка |
| Отображение выбранной точки автофокусировки | Отображается на ЖК-экране |
| Фиксация автофокусировки | Фиксируется при нажатии кнопки спуска затвора наполовину или кнопки фиксации AE |
| Подсветка автофокуса | через светодиодную подсветку |
| Ручная фокусировка | На объективах EF и EF-S — выбор через переключатель AF/MF на объективе На объективах EF-M — выбор через меню Доступно усиление контуров границы ручной фокусировки Доступно AF+MF (ручная настройка фокусировки после покадровой автофокусировки) Увеличение изображения доступно во время ручной фокусировки MF (5-кратное или 10-кратное) |
| Управление экспозицией | |
| Режимы замера экспозиции | Замер в режиме реального времени благодаря датчику изображения (1) Оценочный замер (384 зоны) (2) Частичный замер по центру (примерно 5,8% экрана Live View) (3) Центрально-взвешенный усредненный замер (4) Точечный замер (прибл. 2,9% экрана Live View) |
| Диапазон работы экспонометрического устройства | Изображение: EV -1–20 (при 23 °C, ISO 100) Видео: EV 0–20 (при 23 °C, ISO 100) |
| Фиксация экспозиции | Автоматический режим: доступен в режиме покадровой автофокусировки при оценочном замере экспозиции блокируется при достижении фокуса. Ручной режим: с помощью кнопки фиксации AE в режимах творческой зоны. |
| Компенсация экспозиции | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
| Чувствительность ISO | 100–25 600 с шагом 1/3 ступени. Максимальное значение в режиме Авто настраивается от 400 до 25 600 Видео 4K: 100–6400 с шагом 1/3 ступени. Видео Full HD и HD: ISO 100–12 800 с шагом 1/3 ступени. Доступно расширение ISO до 25600 |
| Затвор | |
| Тип | Механический фокальный затвор с вертикальным ходом и электронным управлением на всех скоростях |
| Выдержка | 30–1/4000 с (с шагом 1/3 ступени), ручная выдержка (Полный диапазон выдержек. Доступный диапазон зависит от режима съемки). |
| Баланс белого | |
| Тип | Автоматический подбор баланса белого с помощью матрицы |
| Настройки | Авто (приоритет внешней освещенности), авто (приоритет белого), дневной свет, тень, облачно, лампы накаливания, флуоресцентные лампы, вспышка, пользовательский, цветовая температура (с шагом 100 Кельвинов) Компенсация баланса белого: |
| Пользовательский баланс белого | Да, можно зарегистрировать одну настройку |
| ЖК-экран | |
| Тип | Сенсорный ЖК-экран (TFT) 7,5 см (3,0″). Соотношение сторон 3:2. Прибл. 1 040 000 точек Электростатический емкостный тип. Наклон примерно на 180° вверх |
| Охват | Прибл. 100% |
| Угол обзора (по горизонтали / вертикали) | Прибл. 170° по горизонтали и вертикали |
| Настройка яркости | Можно выбрать один из семи уровней яркости |
| Отображение информации | Настраивается и переключается с помощью кнопки INFO. Кнопка (1) Изображение в режиме Live View с отображением информации об экспозиции (2) Изображение в режиме Live View с отображением базовой информации (3) Изображение в режиме Live View с отображением полной информации Настраиваемые параметры: |
| Вспышка | |
| Встроенная вспышка GN (ISO 100, м) | 5 |
| Угол охвата встроенной вспышки | Максимальный охват прибл. 15 мм (эквивалент для 35-мм пленки: прибл. 24 мм) |
| Время восстановления встроенной вспышки | Прибл. 4 сек. |
| Режимы | Авто (E-TTL II) |
| Устранение эффекта «красных глаз» | Предоставляется |
| X-синхронизация | 1/200 с |
| Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Фиксация экспозиции вспышки | Да |
| Синхронизация по второй шторке | Да |
| Разъем «Горячий башмак»/PC-разъем | Нет/Нет |
| Совместимость со внешними вспышками | Нет |
| Съемка | |
| Режимы | Интеллектуальный сценарный режим, режим Hybrid Auto, творческий помощник, сюжетные программы (автопортрет, портрет, гладкая кожа, пейзаж, спорт, крупный план, еда, ночной портрет, съемка с рук ночью, HDR контрового света), творческие фильтры (зернистый Ч/Б, мягкий фокус, эффект «Рыбий глаз», эффект «Акварель», эффект игрушечной камеры, эффект миниатюры, художественный стандартный в режиме HDR, художественный яркий в режиме HDR, художественный «Живопись» в режиме HDR, художественный «Рельеф» в режиме HDR), программная автоэкспозиция (AE), автоэкспозиция с приоритетом выдержки, автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы, ручная экспозиция, видеосъемка (автоэкспозиция видео, ручная экспозиция видео, интервальная видеосъемка) |
| Стили изображения | Авто, стандартный, портрет, пейзаж, высокая детализация, нейтральное, точное, монохромное, пользовательский (x3) |
| Цветовое пространство | sRGB и Adobe RGB |
| Обработка изображения | Приоритет светов (стандартный и улучшенный) Автокоррекция яркости (Auto Lighting Optimizer) (4 установки) Шумоподавление при длительной выдержке Шумоподавление при высоких ISO (4 установки + многокадровое шумоподавление) Коррекция периферийной освещенности объектива Коррекция хроматической аберрации Коррекция дифракции Цифровая оптимизация объектива Творческий помощник: |
| Режимы работы затвора | Покадровый, непрерывный, автоспуск (2 сек., 10 сек., непрерывный) |
| Серийная съемка | Покадровая автофокусировка: прибл. 6,1 кадра/сек. Со следящей автофокусировкой (Servo AF): прибл. 4 кадра/сек. |
| Режим Live View | |
| Охват | Прибл. 100% (по горизонтали и вертикали) |
| Тип файлов | |
| Формат фотоснимка | JPEG: высокое качество, нормальное качество (совместимость с Exif 2.31) / файловая система Design rule for Camera File system (2.0) RAW: RAW (CR3, 14 бит), Совместимость с форматом заказа цифровой печати [DPOF] версии 1.1 |
| Одновременная запись RAW+JPEG | Да, RAW + различные форматы сжатия JPEG |
| Размер изображения | RAW: (3:2) 6000 x 4000, (4:3) 5328 x 4000, (16:9) 6000 x 3368, (1:1) 4000 x 4000 JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 2400 x 1600 При воспроизведении доступны функции обработки изображений RAW и изменения размера изображения в камере |
| Формат видеофайлов | MP4 [Видео: MPEG-4 AVC/H.264, аудио: MPEG-4 AAC] |
| Размеры видеофайлов | 4K — 3840 x 2160 (23,98, 25 кадров/сек.) Full HD — 1920 x 1080 (59,94/50, 29,97, 25 кадров/сек.) HD — 1280 x 720 (119,9; 100; 59,94; 50 кадров/сек.) |
| Продолжительность видеозаписи | Максимальная продолжительность 29 мин 59 c, максимальный размер файла 4ГБ |
| Папки | Можно создавать и выбирать новые папки |
| Нумерация файлов | (1) Последовательная, автосброс (2) Ручной сброс |
| Другие функции | |
| Пользовательские функции | 6 пользовательских функций |
| Тег метаданных | Информация об авторских правах пользователя (имя автора, информация об авторских правах) Оценка изображения (0-5 звезд) |
| Увеличение при воспроизведении | 15 шагов, а также зумирование сведением/разведением пальцев |
| Форматы отображения | (1) Одиночное изображение с информацией (переключаемые опции) (2) Одиночное изображение (3) Индексный режим (4/9/36/100 изображений) (4) Режим перехода (1/10/настраиваемое количество кадров, по дате съемки, по рейтингу, по папке, только по видео, только защищенные) |
| Слайд-шоу | Длительность воспроизведения: 1/2/3/5/10/30 секунд Повтор: вкл./выкл. Эффект перехода: выкл., слайд 1–2, монтажный переход 1–3 |
| Гистограмма | Яркость/RGB |
| Выделение переэкспонированных зон | Да |
| Стирание изображения и защита от стирания | Стирание: одиночное изображение, выбранные изображения, выбранный диапазон, все изображения Защита: выбранные изображения, выбранный диапазон, все изображения. Снять защиту со всех изображений |
| Категории меню | (1) Меню съемки (x8) (2) Меню просмотра (x4) (3) Меню подключения (x2) (4) Меню настройки (x5) (5) Меню отображения (6) Моё меню |
| Языки меню | 29 языков Английский, немецкий, французский, голландский, датский, португальский, финский, итальянский, норвежский, шведский, испанский, греческий, русский, польский, чешский, венгерский, румынский, украинский, турецкий, арабский, тайский, упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский, малайский, вьетнамский, индонезийский, хинди, японский |
| Обновление встроенного ПО | Пользователь может выполнить обновление встроенного ПО самостоятельно. |
| Интерфейс | |
| Компьютер | Hi-Speed USB (Micro USB) |
| Прочее | Беспроводная локальная сеть (IEEE802.11b/g/n), (только 2,4 ГГц, каналы 1–11), Bluetooth® (спецификация версии 4.1, технология Bluetooth с низким потреблением энергии) HDMI (микроразъем, тип D) |
| Прямая печать | |
| Принтеры Canon | Компактные фотопринтеры Canon и принтеры PIXMA с поддержкой PictBridge |
| PictBridge | Компактные фотопринтеры Canon и принтеры PIXMA с поддержкой PictBridge |
| Хранение данных | |
| Тип | SD, SDHC, SDXC (совместимость с UHS-I) |
| Поддерживаемые операционные системы | |
| PC и Macintosh | Отдельные программы см. в разделах обслуживания и поддержки |
| Программное обеспечение | |
| Обработка изображения | Digital Photo Professional, DPP Express для iPad |
| Прочее | Picture Style Editor, EOS Utility, Image Transfer Utility 2 Приложение Camera Connect доступно на устройствах iOS и Android |
| Питание | |
| Аккумуляторы | 1 x литий-ионный аккумулятор LP-E12 |
| Продолжительность работы от аккумулятора | Прибл. 315 кадров (в соответствии CIPA) Экорежим: прибл. 485 кадров Размер видеофайла: прибл. 90 мин Продолжительность воспроизведения при воспроизведении слайд-шоу из фотографий: прибл. 4 ч 55 мин |
| Индикатор заряда аккумулятора | 4 уровня |
| Энергосбережение | Отключение дисплея (15, 30 сек. или 1, 3, 5, 10, 30 мин) Автоматическое снижение энергопотребления (30 сек. или 1, 3, 5, 10 мин, выключить) Экорежим |
| Источники питания и зарядные устройства | Зарядное устройство LC-E12 Компактный блок питания CA-PS700, переходник постоянного тока DR-E12 |
| Аксессуары | |
| Футляры/ремни | EM-200DB EM-E2 |
| Объективы | Объективы EF-M Все объективы EF и EF-S, совместимые посредством адаптера для крепления EF-EOS M |
| Пульт/переключатель дистанционного управления | Пульт ДУ Bluetooth BR-E1 |
| Прочее | Интерфейсный кабель IFC-600PCU Адаптер для крепления EF-EOSM |
Фокусировка в фотографии, как ее понять
Одной из важнейших вещей, которую нужно понимать в фотографии, особенно если вы новичок, является концепция фокусировки. Если вы не сфокусируетесь должным образом, то получите размытые фотографии, даже если все остальные настройки вашей камеры будут правильными. Правильно произвести фокусировку бывает и легко, и сложно, все зависит от вашего объекта съемки, например, неподвижный пейзаж или быстролетящая птица. В этом уроке по фотографии мы расскажем вам все, что нужно знать, чтобы правильно сфокусироваться и сделать четкие снимки.
Что такое Фокус?На каждой сделанной фотографии есть фокальная плоскость. Это область пространства, которая может быть максимально резкой на фотографии.
Принято считать, что фокальная плоскость, это что-то вроде окна, которое пересекает сцену, которую вы фотографируете. А любой объект на вашей фотографии, который касается этого окна, находится «в фокусе». А когда вы перемещаете эту плоскость, то есть окно вперед и назад, чтобы получить резкий кадр, это называется фокусировкой.
В современных фотоаппаратах фокусировка обычно происходит в объективе, внутри которого находятся линзы, которые могут перемещаться вперед и назад для изменения оптического пути света. В том же духе, если вы физически отодвинете объектив от камеры, вы измените положение фокуса. (Так работают экестендеры, это такие удлинительные кольца для макросъемки.)
Фокусировка происходит либо автоматически, либо вручную. Автоматическая фокусировка или автофокусировка — это когда система камеры управляет двигателем для перемещения линз объектива для изменения фокуса. Чтобы сфокусироваться вручную, вам нужно вместо этого повернуть фокусировочное кольцо на объективе.
NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 200, 1/320, f / 5,6
Ручная фокусировка против автофокуса
Изначально все объективы выпускались с ручной фокусировкой. Автофокус — сравнительно новое изобретение и впервые он появился в объектива в 1977 году.
Системы автофокусировки используют моторчик, который находится в объективе или камере для фокусировки на объекте съемки. Просто нажмите кнопку спуска затвора наполовину, и камера сфокусируется на выбранном вами объекте.
Большинство фотографов используют автофокус чаще, чем ручной. Основная причина — удобство; это проще, чем фокусировка вручную. Автофокус также имеет тенденцию быть быстрее, а во многих случаях он также более точен (например, следящий автофокус для движущегося объекта). Вот почему фотографы, специализирующиеся на спорте и дикой природе, склонны так сильно полагаться на автофокус.
Тем не менее, про ручную фокусировку забывать нельзя. Если у вашей камеры возникают проблемы с автофокусировкой, например, в темных условиях, ручная фокусировка решит эту проблему и позволит выполнить точную фокусировку. А если вы предварительно сфокусируетесь и установите объектив в режим ручной фокусировки, переключив соответствующий рычажок, то вы можете заблокировать фокус для серии фотографий. Хотя большинство фотографов используют автофокусировку больше, чем ручную, полезно уметь пользоваться обоими.
NIKON D7000 + 24 мм f / 1,4 ФР 24 мм, ISO 100, 1/2500, f / 1,8
Фазовая и контрастная автофокусировка.
Как работает автофокус в техническом плане? Вам не нужно точно знать науку, стоящую за этим, но вы должны быть знакомы с двумя основными типами систем автофокусировки сегодня: обнаружение фазы и обнаружение контраста. У каждого есть свои сильные и слабые стороны:
Принцип работы фазового датчика
Разберем фазовую автофокусировку, она чаще применяется на зеркальных камерах, и чтобы все стало понятней сперва разберем схему зеркалки.
- Луч света
- Главное зеркало
- Вспомогательное зеркало
- Матрица и затвор
- Штифт для регулировки главного зеркала
- Штифт для регулировки вспомогательного зеркала
- Датчик фазовой фокусировки
- Пентапризма
- Оптический видоискатель
Свет формирующий изображение (1) проходит через объектив и попадает на полупрозрачное главное зеркало под углом 45 градусов (2). Зеркало отражает часть луча света на пентапризму (8). Пентапризма волшебным образом переворачивает изображение и передает его в видоискатель (9). Другая часть света проходит сквозь главное полупрозрачное зеркало (2) и отражается от вспомогательного зеркала (3) на фазовый датчик (7). В фазовом датчике находятся сенсоры. Для определения одной точки автофокусировки используется два сенсора. Камера анализирует и сравнивает сигналы, полученные с сенсоров. При несовпадении сигналов автофокус корректирует фокусировку, и сравнение производится еще раз.
Как я уже говорил выше, свет, который отражается от вспомогательного зеркала, попадает на два сенсора. Для каждой точки фокусировки, которую вы видите в видоискателе, есть два крошечных фазовых сенсора — по одному на каждую сторону объектива, как показано на рисунке выше под пунктом 7. Для простоты понимания рисунок упрощен, на нем показывается два отдельных световых луча, достигающих двух отдельных сенсоров. На самом деле, в современном устройстве определения фазы гораздо больше двух сенсоров, и эти сенсоры расположены очень близко друг к другу. Когда свет достигает этих двух сенсоров, если объект находится в фокусе, световые лучи с краев объектива сходятся прямо в центре каждого сенсора (как они это делают на матрице камеры). Оба сенсора будут иметь одинаковые изображения, указывая на то, что объект действительно находится в идеальном фокусе. Если объект не в фокусе, свет сойдется не в центре, а в других частях сенсора.
Как я уже упоминал выше свет, попадая в датчик, проходит через линзы и попадает на светочувствительные сенсоры. Когда фокусировка правильная, свет из краев линзы сходится в самом центре каждого сенсора. Если на обоих сенсорах изображение одинаковое — это значит, что фокусировка правильная. При неправильной фокусировке свет сойдется не в центре, а в других частях сенсора.
На рисунках 1–4 представлены варианты, когда фокусировка произошла (1) слишком близко, (2) правильно, (3) далеко и (4) слишком далеко. Поправка фокусировки с помощью линз объектива производится столько раз, сколько нужно для достижения правильной фокусировки. Система фазовой фокусировки очень быстра, поэтому все расчеты и поправки занимают доли секунды. Когда система сфокусировалась, камера подает сигнал и теперь можно нажать на кнопку спуск.
Принцип работы контрастной фокусировки
Обнаружение контрастности требует от вашей камеры обработки большего количества данных, а это означает, что для наведения на резкость обычно требуется больше времени. Этот тип фокусировки устроен проще: для него не нужен отдельный датчик с сенсорами и система зеркал, ведь датчиком фокусировки выступает сама матрица фотоаппарата. Электроника камеры анализирует изображение, полученное матрицей, и оценивает её контраст в выбранной точке. Если контраст не максимальный, она пытается перефокусировать объектив так, чтобы контраст увеличился. Так система фокусировки постепенно добивается максимальной детализации картинки в выбранной точке. Это система работает особенно хорошо, когда ваш объект съемки малоподвижен или неподвижен, например, в пейзажной фотографии.
Какая же система фокусировки на вашей камере? На большинстве зеркальных фотокамер используется система фазовой автофокусировки, на цифрокомпактах и смартфонах система контрастного автофокуса. Есть так же беззерекалные камеры, которые сейчас становятся довольно популярными, они имеют гибридный автофокус.
NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 800, 1/400, f / 6,3
Непрерывный и одиночный автофокус
Другое важное решение, которое вы должны принять при использовании автофокуса, — это выбрать режим фокусировки. Двумя наиболее важными и распространенными вариантами являются непрерывная автофокусировка и одиночная:
Непрерывный следящий автофокус также известен как AI Servo (Canon) и AF-C (Nikon). По сути, это означает, что ваша камера постоянно подстраивает фокусировку, пока вы удерживаете нажатой наполовину кнопку спуск. Это идеальный вариант, когда вы фотографируете движущийся объект.
Одиночный автофокус также известен как One-Shot (Canon) и AF-S (Nikon). В этом случае, как только ваша камера сфокусируется, она заморозит фокус, пока вы не отпустите кнопку спуск и не повторите попытку. Это идеально, когда ваш объект и камера полностью неподвижны, и нет необходимости постоянно настраиваться для правильной фокусировки.
Некоторые камеры имеют третий режим — Auto-Servo Autofocus — который анализирует сцену и автоматически выбирает между этими двумя параметрами.
Если вы используете автофокус, мы рекомендуем использовать одиночный режим автофокуса для типичных пейзажных и архитектурных фотографий и непрерывный следящий для большинства других изображений, таких как живая природа или спорт.
NIKON D800E + 70-200 мм f / 4 ФР 175 мм, ISO 100, 1/250, f / 4.0
Режимы автофокусировки
Очень важная часть фокусировки — это выбор правильного режима автофокуса. Здесь вы сообщаете своей камере, какую стратегию фокусировки вы хотите применить, чтобы камера могла принимать правильные решения о том, в какой зоне кадра находится ваш объект и какую площадь выделить для фокусировки.
Ваша система автофокуса состоит из точек фокусировки, которые соответствуют областям, на которые может сфокусироваться ваша камера. Например, вот два вида точек фокусировки на зеркалках от Nikon:
Точки фокусировки Nikon D5000 и Nikon D300s
Обычно чем больше количество точек фокусировки, тем лучше. Во-первых, мы получаем большую зону покрытия, во-вторых нам легче отслеживать движущийся. Тем не менее, вы все равно должны сказать своей камере, как использовать эти точки, иначе и от большого количества точек фокусировки будет мало пользы. Вот где режимы автофокусировки вступают в игру:
Автофокусировка по одной точке: камера использует только одну точку фокусировки, которую мы выбираем самостоятельно. Это полезно, когда ваша камера и объект не двигаются, и вам не важно отслеживание движения. Этот режим может работать с непрерывной автофокусировкой, но не отслеживает быстро движущиеся объекты в нескольких точках. Помните самая точная точка автофокусировки это центральная
Динамическая автофокусировка: вы так же выбираете одну точку фокусировки. Но в этом случае, камера может отслеживать ваш объект, если он перемещается в области окружающих точек (вы обычно можете указать область, на которую камера будет обращать внимание). Этот режим подходит для съемки дикой природы.
Автофокусировка с 3D-слежением: мы назначаем точку, а камера затем сама решает, сколько вспомогательных ей нужно, чтобы отследить изменение положения объекта в кадре. Преимущество режима 3D слежения в том, что фотокамера использует встроенную систему распознавания образов, автоматически считывая цвета и следуя самостоятельно за объектом, а вы просто компонуете снимок во время движения объекта.
Автофокусировка по группам точек: камера использует несколько точек автофокусировки одновременно, обычно пять. Он дает всем им одинаковый приоритет и фокусируется на ближайшем объекте, расположенном в любой из пяти точек. Это полезно для сложных ситуаций с автофокусом, таких как летящие птицы и т.п.
Автофокусировка с автоматическим выбором области — это когда ваша камера автоматически сканирует сцену и выбирает объект (часто ближайший к вашей камере объект или лицо). Мы не рекомендуем этот режим, так как он дает вам меньше контроля над фокусом.
*Не все камеры имеют эти опции, а некоторые и вовсе могут иметь дополнительные режимы и зоны, особенно для автофокусировки видео. Точные названия режимов также могут отличаться в зависимости от вашей модели и марки камеры — но это общая структура параметров, которые стандартны.
Вы довольно быстро сможете понять, какие режимы и зоны вам подходят для тех или иных ситуациях. Тем не менее, полное освоение этих режимов требует времени и практики, и это не та вещь, которую вы можете выучить за одну ночь.
Динамический режим зоны АФ
Кнопка AF-OnПо умолчанию большинство камер автоматически фокусируются, когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора. Хотя это хорошая функция, бывают случаи, когда вам нужно, чтобы два действия — фокусировка и фотосъемка — были отделены друг от друга. Большинство камер позволяют вам делать это, назначая фокусировку другой кнопке, часто называемой AF-On, и удаляя ее с кнопки спуска затвора.
AF-On — это то же самое, что наполовину нажать кнопку спуска затвора, но он находится в другом месте. Это может показаться не таким уж важным делом, но есть много ситуаций, когда не желательно, чтобы камера перефокусировалась при нажатии кнопки спуска затвора, поэтому AF-On является важной недооцененной функцией.
Итак, когда AF-On может помочь?
Если вы хотите заблокировать фокус для съемки нескольких фотографий. Вы просто нажимаете кнопку AF-On, чтобы сфокусироваться, а затем не нажимаете ее снова, пока не сделаете желаемую серию фотографий. Это быстрее, чем переключение объектива на ручную фокусировку каждый раз, когда вы хотите заблокировать автофокус для съемки серии фото.
Если вы хотите сфокусироваться и перекомпоновать кадр. Допустим, вам нужна композиция, в которой ваш объект находится на краю кадра. В этом случае маловероятно, что точки автофокуса будут находится на краю. Итак, просто сфокусируйтесь, используя одну из существующих точек, например, самую точную центральную, а затем измените композицию так, как вы хотите. Это более просто с помощью кнопки AF-On, которую вы можете отпустить после того, как вы сфокусировались, по сравнению нажатием кнопки спуска затвора на половину все время.
Если вам нужно немного подождать, прежде чем сделать снимок. Вы можете оказаться в ситуации, когда вам нужно сфокусироваться, а затем подождать некоторое время, прежде чем сделать снимок. Например, может быть, вы фотографируете логово лисы и ждете, пока лиса высунет голову. С помощью кнопки AF-On вы можете сфокусироваться в нужном месте и подождать, а затем сделать снимок как можно быстрее, когда наступит подходящий момент, и при этом быть готовым к быстрой перефокусировке в случае необходимости.
Именно по этим причинам, в частности, мы рекомендуем держать на вооружении кнопку AF-On. Если вы всегда использовали кнопку спуска затвора для автофокусировки, это может быть немного неудобно в первые несколько дней после переключения, но в конце концов вы не пожалеете об этом. (Некоторые камеры не имеют кнопки AF-On, но вы почти на любой камере вы сможете настроить одну из кнопок для той же цели.)
NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 1400, 1/800, f / 2,8
На чем фокусироваться
В большинстве случаев вы должны просто сфокусироваться на своем объекте съемки. Как правило, если вы фотографируете человека, сфокусируйтесь на одном из его глаз. То же самое относится к фотографии дикой природы, фотографии событий и так далее. Однако часто у вас есть немного творческой свободы, при фокусировке. К примеру, вы фотографируете цветок. Стоит ли сфокусироваться на ближайшем лепестке или на красочном центре? Любой из вариантов не является неправильным. Все сводится только к тому, что вы хотите передать на своей фотографии.
Все, что на вашей фотографии вышло резким, туда и будет акцентированно внимание, используйте это в своих интересах. Если вы захотите, то вы можете сфокусироваться на неожиданном месте, чтобы привлечь внимание к определенной части вашей фотографии. Например, сделайте «портретную» фотографию, на которой вы фокусируете внимание на руках человека, а не на его глазах, даже если на вашей фотографии видно его лицо. Фотография субъективна, в ней нет нерушимых правил, которые вы должны безоговорочно соблюдать. Используйте творческое, художественное решение.
NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 100, 1/40, f / 3,2
Стекинг по фокусу
Одна техника, о которой вы можете время от времени слышать, называется стекинг по фокусу. С помощью этого метода вы делаете несколько фотографий, сфокусированных в разных точках, а затем комбинируете самые резкие фрагменты каждой фотографии вместе. В идеальном мире полученное изображение будет абсолютно резким везде, где вы хотите.
Стекинг по фокусу может быть полезен как для макросъемки, так и пейзажной фотографии, где бывает трудно получить фотографию с достаточно резким передним и задним планом одновременно. Но снимать придется со штатива, так как вам будут нужны кадры, сделанные из одной точки.
Стекинг по фокусу из 11 кадров
NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70 мм f / 4 S @ 70 мм, ISO 64, 1/8, f / 11
ЗаключениеФокусировка — глубокая тема в фотографии, которая очень важна для понимания. Когда ваши фотографии будут правильно сфокусированы, они будут четкими и детализированными там, где это нужно по задумке автора. Правильная фокусировка важна для любого жанра фотографии от спорта до пейзажа.
Надеюсь, это руководство помогло вам разобраться с фокусировкой. Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как правильно сфокусироваться, или советы начинающим фотографам, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже.
Источник
Перевод: profotovideo.ru
Canon EF 24-105 IS L ручная фокусировка — это проблема?
Объективы Canon с ультразвуковым мотором имеют естественное скольжение между фокусирующим кольцом и фокусирующими элементами объектива.
Технология для этого типа двигателя AF была впервые разработана компанией Canon, которая называет его ультразвуковым двигателем (USM) . С тех пор она была принята многими производителями объективов и известна под такими названиями, как Silent Wave Motor (SWM) — Nikon, Сверхзвуковой волновой привод (SWD) — Olympus, Сверхзвуковой мотор (SDM) — Pentax, Сверхзвуковой мотор (SSM) — Pentax, Hyper-Sonic Motor (HSM) — Sigma, и ультразвуковой бесшумный привод (USD) — Tamron.
Когда вы достигнете конца перемещения фокуса в любом направлении, вы можете продолжать вращать кольцо навсегда, и оно будет просто скользить . Если вы поворачиваете кольцо фокусировки в противоположном направлении, оно должно перемещать объектив независимо от того, насколько медленно вы его поворачиваете.
Если объектив находится на минимальном расстоянии фокусировки и вы поворачиваете кольцо фокусировки по часовой стрелке, если смотреть сзади камеры, кольцо должно соскользнуть. Если вы поворачиваете кольцо против часовой стрелки, любое движение кольца должно перемещать объектив до тех пор, пока вы не достигнете другого конца фокуса объектива, проходящего сразу за бесконечностью .
Если вы поворачиваете фокусировочное кольцо очень медленно в направлении, которое должно перемещать объектив, и объектив не перемещается, но более быстрое и сильное движение действительно перемещает объектив, ваш объектив должен быть осмотрен в авторизованном сервисном центре Canon или другом Технология линз, которая знает, что они делают. Вполне возможно, что «проскальзывание» просто необходимо отрегулировать. Возможно также, что фокусирующие геликоиды и / или кольца были деформированы или неправильно отформованы и требуют замены. Однако, когда это происходит, оно обычно находится только на одном фокусном расстоянии где-то между MFD и бесконечностью.
Я не слышал, чтобы это было большой проблемой с EF 24-105mm f / 4 L IS. EF 50mm f / 1.4 , с другой стороны, очень легко повредить, если столкнуть его сбоку, когда фокус находится рядом с МФД, а передняя часть объектива выдвинута. Когда проблема начинает возникать, быстрое и сильное движение фокусировочного кольца обычно приводит в движение объектив. Если проблема связана с изогнутым воротником или геликоидом или изношенными роликами на направляющих, следующих за канавками, проблема обычно усугубляется до тех пор, пока объектив не застрянет, и ни перемещение кольца фокусировки, ни попытка использования автофокусировки не приведут к его перемещению. мимо грубого места.
Основываясь на видео, которое было опубликовано после того, как было написано выше, я склонен полагать, что конец одного из слотов в геликоиде фокусировки стал деформироваться на конце короткой фокусировки. Также возможно, что винт, удерживающий нейлоновый ролик, который перемещается вверх и вниз по прорези, ослабел.
Ручная фокусировка iPhone
Поделитесь с друзьями!
Все владельцы iPhone знают, как фокусировать смартфон на объекте съёмки. А как сфотографировать расфокусированным? Читайте!
Фокусировка iPhone проста: направить камеру на объект, коснуться экрана смартфона на изображении объекта и автофокус сфокусируется в требуемом месте. Это знают все. А теперь учу как сделать расфокусированный снимок. Но сначала немного теории.
Оптика объективов устроена так, что если объект съёмки находится на средней дистанции, то снять его заметно расфокусированным получится только если камера сфокусируется на дистанции ближе, чем находится объект. Заморочено звучит, но эта информация нам поможет.
Итак, все знают как фокусироваться на объекте. Но у автофокуса iPhone есть одна замечательная не очевидная функция — «Фиксация экспозиции/фокуса». Чтобы её активировать, наведите камеру на объект и удерживайте палец пару-тройку секунд на изображении объекта. На экране появится квадратная жёлтая рамка и надпись «ФИКСАЦИЯ экспозиции/фокуса».
Теперь камера настроилась на это фокусное расстояние и «запомнила» его. Смартфон можно перевести на другой объект съёмки, а автофокус не станет на нём фокусироваться, удерживая зафиксированную фокусировку. Это то, что нам нужно для расфокусированной съёмки! Теперь научимся правильно пользоваться этим инструментом.
Помните, что я говорил про съёмку на средней дистанции? Если фокус камеры зафиксировать на линии горизонта и пытаться размыть объект на средней дистанции, то у вас ничего не выйдет. Объект слегка «замылится» и всё. Фокусироваться нужно на чём-то, что находится близко к объективу. Т.е., нам нужно зафиксировать короткий фокус, чтобы красиво и заметно размыть на снимке средний план. Для этого направьте камеру на чём-то совсем близком, находящемся буквально в 10-15 см от объектива. Зафиксируйте фокус камеры длительным касанием экрана. Теперь переведите камеру на объект съёмки на средней дистанции и увидите красивое размытие. Особенно красиво получаются огоньки и блики. Это и есть требуемое расфокусированное изображение.
Моё видео для примера:
Примечательно, что при зафиксированном (ручном) фокусе ручная настройка экспозиции также работает. Получается, что у iPhone в штатной камере есть ручной режим, в котором можно регулировать фокусное расстояние (пускай немного кулибинским способом) и экспозицию.
А можно установить стороннее приложение и регулировать фокусное расстояние привычным способом.
Поделитесь с друзьями!
База знаний Canon —
Съемка проблемных объектов для автофокусировки
| Следующие методы фокусировки нельзя использовать, когда установлен режим съемки. |
Блокировка фокуса
Блокировка АФ
Ручная фокусировка Ручная фокусировка в сочетании с автоматической фокусировкой
Автофокусировка может не работать должным образом на следующих типах объектов:
- Объекты с очень низким контрастом по сравнению с окружающим пространством
- Объекты, смешивающие близкие и удаленные объекты
- Объекты с очень яркими объектами в центре композиции
- Быстро движущиеся объекты
- Объекты с горизонтальными полосами
Чтобы снять эти объекты, сначала наведите камеру на объект, находящийся на таком же расстоянии, зафиксируйте фокус (блокировка фокуса) или автофокусировка (блокировка автофокуса) и поменяйте композицию изображения на нужный объект.Вы также можете использовать ручную фокусировку или ручную фокусировку в сочетании с автоматической фокусировкой.
Блокировка фокуса
- Наведите рамку автофокусировки на объект, находящийся на таком же расстоянии от объекта, который вы хотите снять.
- Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы заблокировать фокус. Когда вы это сделаете, настройка AE также заблокируется. Иногда экспозиция может быть неправильной, если разница между двумя объектами слишком велика. В этом случае используйте функцию фиксации автофокусировки или процедуру фиксации автоэкспозиции.
- Удерживайте нажатой во время изменения композиции изображения и нажмите кнопку спуска затвора до конца, чтобы сделать снимок.
Блокировка AF
- Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы зафиксировать фокус. Удерживая ее нажатой, нажмите кнопку
- Значок появляется на ЖК-мониторе.
- Настройка фокусировки заблокируется, даже если отпустить кнопку спуска затвора и кнопку
- Блокировка автофокуса будет отменена при повторном нажатии кнопки
- Заново скомпонуйте кадр и полностью нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.
|
Режим ручной фокусировки
Фокус можно установить вручную.
- Нажмите и удерживайте кнопку
- Сделайте снимок.
Использование ручной фокусировки в сочетании с автоматической фокусировкой
Камера автоматически ищет более подходящую точку фокусировки из текущего места фокусировки вручную.
Узнайте, как освоить ручную фокусировку
Автофокус — это то, что большинство фотографов принимают как должное. Системы автофокусировки на современных камерах достаточно сложны, чтобы их можно было адаптировать к любым сценам и объектам, но почти каждая камера также позволяет вам делать что-то старомодным способом и вместо этого фокусироваться вручную.
Хотите верьте, хотите нет, но в цифровую эпоху ручная фокусировка эволюционировала вместе с системами автофокусировки. Но зачем вам это делать? А что именно вы получаете? Если вы никогда не использовали его раньше или знаете, что делать, но хотите знать, как извлечь из этого максимум пользы, читайте дальше.
Что делает ручная фокусировка?
Ручная фокусировка полезна, когда между вами и объектом есть препятствия, которые могут сбить с толку вашу систему автофокусировкиРучная фокусировка позволяет вам фокусироваться с помощью кольца вокруг объектива или эквивалентного элемента управления на корпусе камеры в качестве альтернативы к системе автофокусировки вашей камеры. Это здорово, когда вам нужен полный контроль над тем, где именно разместить фокус, но также позволяет обойти несколько сложных ситуаций, в которых системы автофокусировки имеют тенденцию к затруднениям — подробнее об этом через секунду.
Обычно к нему можно получить доступ через физический переключатель на объективах, предназначенных для использования с зеркальными и беззеркальными камерами. На компактных камерах это обычно будет вариант, который вы выбираете и настраиваете с помощью элементов управления камеры, а не на объективе (хотя есть несколько исключений). Обратите внимание на символ «MF», так как он может быть написан где-то на теле, хотя расположение этого элемента управления и способ его идентификации различаются в зависимости от камеры и объектива. В случае сомнений лучше обратиться к руководству.
Вы по-прежнему имеете тот же диапазон фокусировки, независимо от того, используете ли вы автофокусировку или ручную фокусировку. Итак, если вы можете сфокусироваться на расстоянии 1 м от объекта и до бесконечности, это не изменится при переключении между двумя методами.
Когда следует использовать ручную фокусировку?
Вы можете использовать ручную фокусировку в любое время, хотя это особенно полезно в пяти ситуациях.
Первый — это когда в сцене низкий контраст. Система автофокусировки вашей камеры полагается на то, что света достаточно, чтобы отражаться от ваших объектов или исходить от них, чтобы определить, где нужно сфокусироваться.Когда этого не происходит, возможно, вам будет трудно сосредоточиться на вашем предмете. Это также может произойти при слишком сильном освещении, например, при съемке объекта против солнца.
Слабое освещение и низкая контрастность могут быть непростыми для некоторых систем автофокусировки, поэтому ручная фокусировка может вам здесь помочь.Второй сценарий — это когда сам объект малоконтрастен или имеет мало различимых деталей, которые затрудняют распознавание камерой, например, лепестки цветка. Также может быть случай, если объект очень маленький или визуально похож на фон.Тычинки внутри цветка, например, могут быть слишком тонкими для системы автофокусировки вашей камеры, поэтому здесь может потребоваться ручная фокусировка (хотя вы можете добиться успеха, используя меньшую точку автофокусировки, если есть какой-то способ отрегулировать это на вашем камера).
Возможно, ваша сцена хорошо освещена, но содержит несколько объектов, и тот, на котором вы хотите сфокусироваться, не так отчетлив, как другой. Здесь ваша камера может не знать, хотите ли вы сфокусироваться, и автоматически выберет более очевидный визуально.Это обычно происходит, например, при съемке объекта через забор или ветви дерева. Вы можете использовать определенную точку фокусировки, чтобы направлять ее, хотя ручная фокусировка может быть быстрее и / или точнее.
Ручная фокусировка полезна, когда объект визуально похож на его окружение или фон, например тычинки на этом цветке.Четвертая ситуация — при съемке видео. Возможно, вы используете более старый объектив с ручной фокусировкой, и в этом случае вам не будет доступна функция автофокусировки, но вам нужно переключить фокус между двумя элементами в сцене.Некоторые камеры могут использовать автофокус здесь плавно и профессионально, но вы можете найти результат, который больше соответствует вашему зрению, если вместо этого выполните фокусировку вручную. Это также один из способов уменьшить или устранить шумы фокусирующих двигателей внутри объектива, которые в противном случае могли бы быть уловлены при записи.
Наконец, вы можете использовать ручную фокусировку, когда просто невозможно сфокусироваться на объекте, возможно потому, что он еще не повернут и может двигаться слишком быстро, чтобы на нем можно было сфокусироваться вовремя.Здесь вы можете использовать ручную фокусировку, чтобы найти положение, в котором, по вашему мнению, он появится, что избавит вас от возни, когда это в конечном итоге произойдет, хотя вы можете использовать автофокусировку, если есть другой объект на том же расстоянии. Совет: если вы все же используете это, убедитесь, что вы также выбрали диафрагму, которая обеспечит достаточную глубину резкости, чтобы сделать ее в фокусе, если ваши расчеты относительно ее положения будут немного неточными.
Как использовать ручную фокусировку
Многие объективы имеют окна расстояния фокусировки, которые показывают вам, где фокусируется объектив в метрах и футах.Это работает как с автофокусом, так и с ручной фокусировкой.Использовать ручную фокусировку просто. После того, как вы установили камеру или объектив в режим ручной фокусировки, просто поверните кольцо фокусировки и посмотрите, что происходит в видоискателе или на ЖК-экране. Когда вы дойдете до точки, в которой фокусировка будет правильной, а объект будет максимально резким, прекратите вращать кольцо и сделайте снимок.
У вашего объектива может быть небольшое окошко, в котором отображается расстояние фокусировки при вращении кольца фокусировки, что может оказаться полезным.В противном случае расстояние фокусировки может отображаться на ЖК-экране или в видоискателе (или в обоих случаях).
Если вы используете оптический или электронный видоискатель, убедитесь, что диоптрия соответствует вашему видению. Этот элемент управления обычно находится сбоку от видоискателя, и вы должны откалибровать его, поворачивая его до тех пор, пока все внутри видоискателя не станет максимально резким. Это не меняет сам фокус, но настройка его на ваше зрение гарантирует, что вы видите сцену, поскольку она в конечном итоге будет захвачена.
Переход на новый уровень
Современные камеры и объективы обычно предлагают несколько дополнительных инструментов, которые помогут вам максимально эффективно использовать ручную фокусировку. Некоторые из них могут автоматически ожить, когда вы начнете использовать фокус манаула, в то время как другие, возможно, потребуется сначала включить.
Самая старая из них — ручная коррекция фокусировки. Обычно он находится на объективе камеры и позволяет использовать систему автофокусировки перед точной настройкой фокуса вручную с помощью кольца фокусировки без необходимости переключать камеру или объектив в режим ручной фокусировки.Это обеспечивает удобство и контроль, а также полезно, если объект внезапно перемещается, и вам нужно выполнить окончательную настройку. Имейте в виду, что на некоторых объективах положение автофокуса по умолчанию может дать вам этот элемент управления в стандартной комплектации.
Некоторые объективы имеют специальные элементы управления для ручной коррекции фокусировки, например, опция MO на этом объективе Sigma.Более новый элемент управления, который чаще всего встречается на компактных и беззеркальных камерах, — это увеличение сцены. Обычно это активируется, как только вы начинаете вращать кольцо фокусировки, так как может почувствовать, что вы пытаетесь сфокусироваться вручную.Таким образом вы сможете лучше понять, что именно находится в фокусе, а что нет. Это выглядит так, как если бы вы внезапно увеличили масштаб сцены, но это не меняет вашего фокусного расстояния вообще, и должно вернуться к исходной композиции после того, как вы закончите фокусировку.
Пик фокусировки теперь является стандартной функцией беззеркальных камер.Пик фокусировки — еще одна полезная опция, которая существует всего несколько лет. Здесь камера применяет цветной свет к тем областям сцены, где контраст наиболее высок.Когда вы вращаете кольцо фокусировки, вы должны обнаружить, что этот блик медленно перемещается в одном направлении или просто появляется и исчезает, в зависимости от того, что вы фотографируете.
Обычно вы можете изменить цвет этого выделения, чтобы он контрастировал с объектом, который вы снимаете. Итак, если вы снимаете красный цветок, а сама подсветка красная, например, вы можете изменить ее на желтый или синий, чтобы сделать ее более отчетливой. Вы даже можете настроить порог, при котором начинает проявляться контраст, что полезно для очень старых объективов с ручной фокусировкой, которые могут быть не очень резкими с самого начала (или, наоборот, современных объективов, которые особенно резкие).
Объектив — Неисправность Canon EF 50mm f / 1.8 при ручной фокусировке?
Чтобы сработать затвор, когда любой из вариантов EF 50mm f / 1.8 до STM не в фокусе, переключатель на объективе должен быть установлен в положение M (ручной), а не AF (автофокус). Попытка вручную сфокусировать эти объективы с включенной автофокусировкой может привести к повреждению мотора и механизма фокусировки. Если двигатель все еще пытается включиться, когда объектив установлен в положение M, его необходимо отремонтировать.
Есть два варианта объектива Canon 18-135.Более старый EF 18-135mm f / 3.5-5.6 IS ведет себя так же, как серия 50mm f / 1.8 в отношении фокусировки. Не пытайтесь вручную сфокусировать объектив, когда переключатель установлен в положение AF. Для нового EF 18-135mm f / 2.5-5.6 IS STM доступна постоянная ручная фокусировка (ручная фокусировка, когда переключатель установлен в положение AF), но только после завершения автофокусировки в режиме One Shot, когда спуск затвора остается полунажатым. . У меня сложилось впечатление, что это работает только с более новым T4i и более новыми корпусами, но, исходя из вашего опыта, описанного в вашем вопросе, T3i также совместим с этой функцией.
Это очень позднее редактирование, но недавний опыт, который я получил, может предложить возможность для кого-то еще с этой проблемой:
Если объектив был открыт (например, для внутренней очистки), очень легко сместить внешний переключатель AF / MF с фактическим переключателем под ним на печатной плате объектива при его сборке. Если это произойдет, внешний переключатель может сломать пластиковый язычок на самом переключателе, и тогда перемещение внешнего переключателя AF / MF ничего не даст.В каком бы положении ни находился фактический переключатель (его можно перемещать с помощью узкого щупа при разобранном объективе), объектив устанавливается независимо от положения внешнего переключателя.
Я испытал это с EF 85mm f / 1.8, но ряд других недорогих объективов Canon, отличных от L, также сделан таким же образом. Мое решение — оставить внутренний переключатель в положении «AF». Поскольку у меня обычно настраивается автофокусировка с помощью кнопки «Назад», а половинное нажатие кнопки спуска затвора активирует только замер без активации автофокусировки, мне нужно только отпустить кнопку «AF-ON», чтобы иметь возможность вручную сфокусировать EF 85mm f / 1.8 с кольцевым УСМ.
К сожалению, у EF 50mm f / 1.8 нет кольцевого USM, и кольцо ручной фокусировки не должно перемещаться, когда переключатель установлен в положение «AF». Я не знаю, подключены ли внешние / внутренние переключатели таким же образом к EF 50mm f / 1.8, но EF 50mm f / 1.4 сконструирован так же, как EF 85mm f / 1.8 (а также EF 100mm f / 2 и другие).
пейзаж — действительно ли использование live view для точной ручной фокусировки лучше?
Есть много проблем с автофокусировкой с определением фазы, из-за которых он уступает ручной фокусировке с использованием liveview:
Ошибки несоосности / калибровки .Автофокусировка выполняется не с использованием основного датчика изображения, а с помощью отдельного датчика автофокусировки, который предполагается установить на том же расстоянии за объективом. Это крепление имеет допуск, как и положение фокусирующей группы в объективе. Это проблема, потому что PDAF не является полностью замкнутым контуром, то есть он не может постоянно уточнять фокусное расстояние. Когда он считает, что достаточно близко, он посылает команду линзе двигаться, а затем прекращает работу. Liveview использует реальное изображение, проецируемое на фактический датчик, поэтому допуски объектива не влияют.
Существует порог того, что система автофокуса считает достаточно хорошим . Как упоминалось в предыдущем пункте, система автофокусировки отправляет свою последнюю команду, когда считает, что расстояние фокусировки достаточно близко. Эти пороговые значения были установлены в конце 1980-х годов, когда люди не печатали с 35-миллиметрового негатива размером более 9 x 6 дюймов. Canon 5D mkIII RAW будет содержать значительно больше деталей, чем 35-миллиметровый негр, система автофокуса может быть довольна подъёмом «достаточно близко», но просмотр изображения на 100% или печать большого размера обнаружит ошибки.Хорошая реализация АФ с просмотром в реальном времени может продолжаться до тех пор, пока фокус не станет мертвым или достаточно близко, чтобы не было видно улучшения на датчике изображения при перемещении объектива.
PDAF выполняет определение фазы путем измерения горизонтального смещения между образцами яркости, обнаруженными двумя одномерными массивами пикселей . Его можно легко спутать с повторяющимися узорами, которые могут выглядеть хорошо выровненными при разных смещениях. Кроме того, для объектов с вариациями в основном в одном направлении (например, полосы) страдает точность, которая падает до нуля, когда угол между текстурой и датчиком автофокусировки приближается к нулю.Liveview / AF с обнаружением контраста и ручная фокусировка смотрят на всю область, а не на одну линию, и поэтому чувствительны к деталям в любой ориентации, и их не так легко перепутать.
PDAF выполняется с широко открытым объективом . Это может вызвать проблемы с линзами. которые показывают смещение фокуса при остановке. Фокусировка с просмотром в реальном времени может выполняться с объективом, установленным на диафрагму, которую вы планируете использовать, и, следовательно, также предлагает реалистичное изображение глубины резкости, которую вы получите на своем изображении.
Старый ответ, который применялся для автофокусировки с определением контраста:
Можно ожидать, что человек будет работать лучше, чем система автофокусировки с определением контраста камеры, в нескольких сценариях, например, когда объект немного движется (например, деревья качаются на ветру), поскольку человек может распознать содержание изображения и предсказывать его поведение лучше, чем компьютер.
Во время фокусировки человек может переоценить решения о правильном объекте, на котором нужно сосредоточиться (например,грамм. начинаете фокусироваться на одной области, затем наблюдаете, как начинает фокусироваться другая деталь, что более интересно). Человек также может динамически изменять размер области, на которой нужно сосредоточиться, в зависимости от контента, например фокусируясь на отдельной ветви, тогда как большинство алгоритмов CDAF рассматривают только фиксированную прямоугольную область интереса.
Кроме того, можно ожидать, что человек обеспечит более точную регулировку положения объектива с помощью механически связанного кольца фокусировки, чем это возможно для камеры, использующей двигатель автофокусировки объектива.
Вне этих ситуаций, учитывая подходящую плоскую, детализированную область, на которой нужно сосредоточиться, алгоритм автофокусировки с обнаружением контраста, как ожидается, будет работать так же или лучше, чем человек, поскольку компьютеру легче измерить контраст, чем человеку.
Объяснение ручной фокусировки
Глядя на современные камеры, трудно не восхищаться набором высокоинтеллектуальных функций, которыми они теперь обладают.
Конечно, это говорит парень, который учился на старой 35-мм зеркальной фотокамере Canon…
Но, тем не менее, даже молодые фотографы, которые не знали ничего, кроме цифровой эры фотографии, могут многое оценить в том, что камеры могут делать сами по себе.
Сюда входят невероятно сложные системы автофокусировки, которые позволяют получать четкие изображения независимо от того, неподвижен ли ваш объект или находится в движении.
Однако даже эти передовые системы автофокусировки не идеальны в каждой ситуации, и поэтому вам важно изучить другие способы фокусировки камеры, включая ручную фокусировку.
Проблемы с автофокусировкойОбсуждая, почему вам нужно научиться фокусироваться вручную, необходимо понять, почему.
При попытке использовать автофокусировку в определенных ситуациях может возникнуть множество проблем.
Во-первых, автофокусировка полагается на контраст, чтобы помочь ему определить объект. Без контраста (например, в туманном ландшафте) системе автофокусировки будет сложно определить, где находится объект. Если он не может идентифицировать объект, он не может на нем сфокусироваться.То же самое касается съемки в условиях низкой освещенности, как показано выше.
Используя ручную фокусировку, вы контролируете, что находится в фокусе, а контрастность и доступность света не повлияют на вашу способность резкости объекта.
Во-вторых, при фотографировании движущихся объектов системе автофокусировки может быть сложно поддерживать фокусировку, особенно если объект движется очень быстро. Другая проблема заключается в том, что системе автофокусировки может потребоваться слишком много времени для получения фокуса, что означает, что вы вообще пропустите снимок.
В обеих ситуациях вы можете использовать ручную фокусировку и технику, называемую предварительной фокусировкой, при которой вы наводите объектив на определенное место, настраиваете фокусировку для этого места и ждете, пока объект не переместится в эту зону, чтобы сделать снимок. изображение.
Подумайте о том, чтобы сфотографировать мотоциклетную гонку и сфокусироваться на определенной области гоночной трассы и дождаться, пока мотоцикл проедет через это конкретное место, чтобы сделать снимок. Таким образом, вам не придется отслеживать объект и беспокоиться о том, что вы потеряете фокус — вместо этого вы получите четко сфокусированное изображение, подобное приведенному выше.
Наконец, иногда система автофокусировки камеры просто фокусируется не на том объекте. Это особенно проблематично, когда вы снимаете через что-то — элемент переднего плана, такой как окно, ветка дерева или трава на изображении выше, — потому что камера может попытаться сфокусироваться на объекте переднего плана, а не на основном объекте позади него.
Похожая проблема возникает при фотографировании диких животных, особенно птиц.
Даже если ваша камера сфокусировалась на желаемом объекте, например, на птице, сидящей на дереве, если другая птица попадет в кадр на переднем плане, система автофокусировки может повторно сфокусироваться на новой птице, потому что она ближе к камера.
Другими словами, система автофокусировки вашей камеры «обучена» фокусироваться на ближайшем объекте в сцене. Естественно, это не всегда то, что вам нужно в фокусе, поэтому в этой ситуации полезно научиться фокусироваться вручную.
Как фокусироваться вручнуюХотя использование ручной фокусировки может показаться пугающим, на самом деле это намного проще, чем думает большинство начинающих фотографов.
Во-первых, вам нужно переключить объектив с автофокусировки на ручную.Вы делаете это, перемещая переключатель на боковой стороне вашего объектива с AF на MF (или с A на M, в зависимости от объектива).
Затем поднесите камеру к глазу и снимите кадр. Наполовину нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сфокусироваться.
Затем поверните кольцо фокусировки объектива, чтобы сфокусироваться на объекте.
Но будьте осторожны! Кольцо фокусировки отличается от кольца масштабирования.
Кольцо масштабирования расположено ближе к корпусу камеры, а кольцо фокусировки — к концу объектива.Глядя на изображение выше, вы можете увидеть, что большой палец и пальцы фотографа находятся на кольце фокусировки.
Как только объект окажется в фокусе, полностью нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.
Легко, правда?
Ознакомьтесь с процессом использования ручной фокусировки на видео ниже, предоставленном CNET:
Как отмечалось в видео выше, есть несколько приемов, которые помогут вам максимально эффективно использовать ручную фокусировку.
Во-первых, при ручной фокусировке вы можете использовать функцию Live View вашей камеры для увеличения объекта и проверки фокусировки.Если фокус отключен, вы просто регулируете кольцо фокусировки до тех пор, пока объект не станет резким.
Во-вторых, вы можете заблокировать фокус, полученный в режиме автофокусировки, сфокусировавшись на желаемом объекте, а затем переключившись в режим ручной фокусировки.
Это предотвращает переключение фокуса камеры на объект, который попадает в сцену, подобно проблеме, которую мы обсуждали выше при фотографировании птиц.
Давайте рассмотрим Live View более подробно.
Использование Live View Ручная фокусировкаКак упоминалось выше, Live View удобен для ручной фокусировки, поскольку он позволяет увеличивать масштаб объекта для проверки фокусировки.
Конечно, вы можете проверить фокусировку с помощью оптического видоискателя камеры, но проблема в том, что видоискатель не отображает сцену с той же диафрагмой, что и фотографируемая.
Это означает, что ваш обзор сцены будет немного искажен. Вы можете настроить этот вид с помощью кнопки предварительного просмотра глубины резкости, но проблема в том, что то, что вы видите в видоискателе, затемняется, и в любом случае трудно увидеть фокус.
Использование Live View — это простой процесс:
- Включите Live View с помощью меню камеры.Если вы не знаете, как это сделать, обратитесь к руководству пользователя камеры.
- Скомпонуйте кадр так, как хотите.
- Переключите объектив с AF на MF.
- Используйте клавиши со стрелками на задней стороне корпуса камеры, чтобы переместить поле масштабирования в то место, где вы хотите проверить фокусировку.
- После установки рамки масштабирования используйте кнопку + для увеличения.
- После увеличения поверните кольцо фокусировки, чтобы получить резкую фокусировку в желаемой точке.
- После настройки фокуса выйдите из режима Live View и нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.
Хотя это может показаться довольно сложным процессом с большим количеством шагов, как только вы освоите фокусировку Live View, это станет процессом, который вы сможете сделать быстро и легко.
Чтобы упростить задачу, установите камеру на штатив при использовании фокусировки Live View.
Приложения для ручной фокусировкиРанее я описал несколько примеров, в которых ручная фокусировка дает преимущество. Но есть еще больше сценариев, в которых ручная фокусировка даст вам наилучшие результаты.
При съемке макросов, подобных показанной выше, вы можете использовать ручную фокусировку, чтобы получить точную резкость, которую системы автофокусировки будут изо всех сил пытаться получить.
Системы автофокусировки плохо справляются с ситуациями крупным планом, и, как отмечалось ранее, когда объект движется, система автофокусировки пытается восстановить фокус, иногда на неправильном объекте, а иногда слишком поздно, чтобы сделать снимок.
Ручная фокусировка также полезна при съемке пейзажей.
Пейзажи часто выигрывают от четкой фокусировки от переднего плана к фону.
Хотя системы автофокусировки неплохо справляются с этой задачей, ручная фокусировка может дать вам более четкие результаты.
Главное — использовать глубину резкости в ваших интересах.
Глубина резкости — это область фотографии, которая находится в резком фокусе. Он простирается примерно на одну треть перед точкой фокусировки и примерно на две трети за точкой фокусировки.
Все, что вам нужно сделать, это просто сфокусироваться на одну треть от нижней части кадра, и вы сможете максимизировать глубину резкости изображения, в результате чего пейзаж будет в резком фокусе спереди. к спине.
Еще одно применение ручной фокусировки — это панорамная фотография.
При создании панорамы автофокус может переключать точку фокусировки с одного кадра на другой. Когда эти кадры сшиваются вместе, разные точки фокусировки могут привести к тому, что фотография будет выглядеть странно.
Взяв на себя управление фокусировкой, вы можете гарантировать, что точка фокусировки будет одинаковой для каждого изображения в серии, с получением идеально резкой панорамы.
Независимо от того, что вы фотографируете, ручная фокусировка может оказаться преимуществом.Это более сложная техника, для овладения которой требуется много практики. Однако, как только вы овладеете им, вы обнаружите, что ваши фотографии для этого лучше!
Привет от ПТ!
Советы для начинающих
Не знаете, что сфотографировать дальше?
Пройдите 30-дневный конкурс Creative Eye Challenge и откройте для себя последние секреты создания потрясающих снимков в любом месте и в любое время (с любой камерой).
Как использовать ручную фокусировку (и при этом получать четкие изображения)
Автофокусировка — это здорово, но, как и все, что имеет слово «авто» в названии, это не совсем безошибочно. Объект, движущийся перед вашим объектом, сцена с низкой контрастностью или съемка через такие объекты, как сетчатый забор, могут нарушить работу системы автофокусировки, что приведет к мягкому снимку или даже к отсутствию кадра.
Использование ручной фокусировки — очевидное решение, но и с помощью ручной фокусировки не так просто получить резкие изображения.Ручная фокусировка, как и ручные режимы, требует некоторого ноу-хау и некоторой практики, чтобы добиться правильного результата. Если вы столкнулись с одним из множества сценариев, в которых лучше снимать с ручной фокусировкой, вот что вам нужно знать о ручной фокусировке, чтобы получить резкий снимок.
Как работает ручная фокусировка
Ручная фокусировка работает в зависимости от расстояния. Если вы посмотрите на тубус объектива, вы увидите метки расстояния, уходящие в бесконечность. Если бы у вас было время, терпение, штатив и рулетка, вы могли бы получить четкое изображение, точно измерив расстояние до объекта, но это непрактично.
Большинство зеркальных фотокамер переключаются на ручную фокусировку с помощью переключателя на объективе, часто отмеченного буквами A и M или A / M. Переключиться на ручную фокусировку обычно так же просто, как щелкнуть этим переключателем. Каждая камера может немного отличаться, поэтому обратитесь к руководству пользователя, если вы не уверены.
Регулировка фокуса выполняется простым поворотом кольца вокруг передней части объектива. При повороте кольца по часовой стрелке фокусировка выполняется на объектах, которые находятся ближе к камере, и наоборот. Поскольку ручная фокусировка зависит от расстояния, вы также можете перемещать камеру вместо поворота объектива — это популярный метод ручной фокусировки среди макро-фотографов.
Как использовать ручную фокусировку для резких снимков
Переключиться на ручную фокусировку так же просто, как щелкнуть переключатель на тубусе объектива. Однако получить резкость объекта не так-то просто. Так как же сделать резкий снимок с ручной фокусировкой? Есть несколько приемов и приемов, повышающих вероятность получения точного выстрела.
Овладейте основами фотографии, от основ до передовых техник, и станьте профессиональным фотографом.
Используйте Live View вместо видоискателя.
Обычно легко увидеть, резкий снимок или нет, используя ЖК-экран вместо видоискателя. Начните с включения Live View, он есть в меню большинства камер Canon и с помощью кнопки быстрого доступа LV на большинстве Nikon.
Live View пригодится — нажмите кнопку с увеличительным стеклом, чтобы увеличить объект (на большинстве камер вы можете щелкнуть несколько раз, чтобы приблизиться).Используйте клавиши со стрелками для перемещения обзора, если объект находится не в центре. Когда вы приближаетесь к объекту, вам легче увидеть, резкий ли объект, поворачивая кольцо фокусировки.
Попробуйте выполнить предварительную фокусировку для действий.
Хотя автофокус обычно лучше всего подходит для динамичных снимков, есть несколько сценариев, в которых ручная фокусировка все же дает преимущество; например, макросъемка с движущимся объектом или съемка гонки через забор. Как сделать четкий снимок и не упустить момент?
Предварительная фокусировка на расстоянии, на котором вы ожидаете увидеть объект, позволяет быстро делать снимки с ручной фокусировкой.Это означает, что нужно сосредоточиться на цветке до того, как на него приземлится насекомое, или на месте гнездования при съемке дикой природы. Конечно, этот метод работает только с объектами, у которых есть предсказуемые модели движения. Помните, когда вы устанавливаете предварительную фокусировку, ручная фокусировка основана на расстоянии, поэтому обязательно выберите расстояние, на котором вы ожидаете, что ваш объект будет на данный момент.
Использовать ручную фокусировку с камерой
Производители фотоаппаратов знают, насколько сложно использовать ручную фокусировку, поэтому многие из них снабжают свои камеры дополнительными функциями.На фотоаппарате Nikon следите за нижним левым углом видоискателя, вращая кольцо фокусировки. Когда ваше изображение будет в фокусе, появится круг, когда его нет, будут стрелки, указывающие, в каком направлении вам следует отрегулировать. Чтобы эта помощь при фокусировке действительно помогала, используйте режим зоны фокусировки по одной точке и перемещайте точку над объектом.
На камере Canon точка фокусировки, которая находится в фокусе, загорается при достижении правильной фокусировки. Также загорится индикатор подтверждения фокусировки.
Многие беззеркальные фотоаппараты с электронными видоискателями также оснащены функцией коррекции фокусировки. Эта функция выделяет красным цветом ту часть изображения, которая находится в фокусе, чтобы вы могли видеть, на чем вы фокусируетесь. Найдите функцию в меню камеры, чтобы настроить ее работу, а также включить и выключить.
Ручная фокусировка — отличный инструмент, но для его освоения требуется некоторая практика и правильные методы. Переключитесь на ручную фокусировку на вашей DSLR, используя переключатель на объективе и повернув переднее кольцо для регулировки.Использование Live View и увеличение объекта упрощают получение резких снимков. Если ваш объект движется, попробуйте предварительно сфокусироваться на том месте, где вы ожидаете, что он будет. А также познакомьтесь с функциями помощи при ручной фокусировке вашей камеры. Как и в случае с ручными режимами, отключение автофокуса требует некоторой практики, но зачастую оно того стоит.
Хотите отточить свои навыки фотографии? Присоединяйтесь к нашему высококлассному профессиональному диплому в области фотографии сегодня!
Присоединяйтесь к более чем 12 миллионам студентов, у которых уже есть преимущество
Зарегистрируйтесь сегодня и получите 4 недели бесплатно!
Нет обязательств.Отменить в любой момент.
Почему каждому фотографу следует использовать объектив с ручной фокусировкой
Ваша камера умна. В нем есть процессоры, которые могут запускать алгоритмы для почти мгновенных корректировок, чтобы компенсировать условия освещения и меняющуюся среду. Я профессиональный обозреватель объективов и обычно жалуюсь, если сочетание объектива и камеры требует больше доли секунды для достижения точной автофокусировки. Но реальность такова, что большинство современных комбинаций камеры / объектива достигают точной автофокусировки очень быстро.Современные зеркалки могут хорошо видеть в темноте и при этом достаточно хорошо фокусироваться при почти полном отсутствии света, а их производительность при чрезвычайно высоких настройках ISO феноменальна.
Да, ваша камера, безусловно, умнее, чем у вашего отца, но вопрос в том, вы умнее фотографа, чем ваш отец?
Может ли быть так, что волшебство современных процессоров, сенсоров и двигателей автофокусировки (AF) коконирует современных фотографов от того, что на самом деле происходит в процессе фотосъемки? И тем самым избавить нас от необходимости изучать некоторые важные основы фотографии, которые могли бы сделать нас лучше? Вот почему я думаю, что каждый фотограф должен потратить некоторое время на объектив только с ручной фокусировкой.
Диафрагма
В пресс-релизе современного объектива будет сказано что-то вроде: «Девять закругленных лепестков диафрагмы». Для большинства современных фотографов это почти ничего не значит по одной простой причине — они никогда не увидят эти лезвия. Все, что они когда-либо увидят, — это стекло в оправе объектива. Причина этого проста: объективы с автоматической диафрагмой (камера устанавливает диафрагму электронным способом), фокусируются с широко открытым объективом (лепестки диафрагмы убраны) и останавливаются только до выбранной диафрагмы за доли секунды, когда это делается. взят.Просто поразительно, как быстро все это происходит, если остановиться и подумать.
Большинство объективов, производимых для байонетов Canon EF (за исключением объективов Samyang / Rokinon и нескольких неосновных моделей), имеют автоматическое управление диафрагмой. Даже объективы Zeiss с ручной фокусировкой в байонетах Canon (ZE) имеют автоматическую диафрагму, и Samyang / Rokinon переоснащают многие свои объективы версиями AE с автоматическим управлением диафрагмой. Проще говоря, очень немногие современные объективы в байонете Canon имеют реальное кольцо диафрагмы.У фотографов Nikon есть несколько объективов с кольцами ручной диафрагмы (по какой-то причине в объективах Zeiss есть один на байонетах Nikon [ZF]).
Автоматическая регулировка диафрагмы очень удобна. Просто поверните диск на камере (часто с шагом в третью ступень) и выберите желаемую диафрагму или даже позвольте камере выбрать ее за вас в автоматическом режиме. Это быстро и безболезненно.
Обратной стороной, конечно же, является то, что реальное значение того, что происходит, когда диафрагма широко открыта или закрыта, часто теряется для современных фотографов.Мы можем говорить о «остановке» объектива или преимуществе широкой диафрагмы с фиксированным фокусным расстоянием, но до тех пор, пока вы не увидите разницу в диафрагме диафрагмы, у вас не будет полного представления о том, что это на самом деле означает. Взгляните на эту серию из нового Rokinon 50mm f / 1.4.
Когда вы действительно видите, что диафрагма закрывается, вы действительно чувствуете разницу между диафрагмой и тем, насколько больше света собирается на широкой диафрагме. Эта серия начинается с f / 1,4 и переходит к f / 8 — посмотрите, насколько размер диафрагмы влияет на количество света, попадающего в камеру?
Моя жена умная женщина.У нее даже довольно приличный глаз фотографа, и она сделала несколько отличных фотографий. Но, несмотря на то, что с 1997 года она замужем за одним из тех, кто занимается аппаратурой, и имея около сотни линз, которые ходят и выходят из нашего дома, она до сих пор часто не понимает диафрагмы. Это может сбивать с толку, поскольку логика (из-за того, что часто сообщаются значения диафрагмы) обратная. Большие числа означают меньшие отверстия — и это кажется обратным. Нет никакой ошибки в этом с объективом с ручной фокусировкой с кольцом ручной диафрагмы — вы можете физически увидеть уменьшение диафрагмы при закрытии объектива (выберите меньший размер диафрагмы — большее значение диафрагмы, например, f / 11 и т. Д.).
Больше фотографов могли бы понять, что на самом деле означает число диафрагм с точки зрения сбора света, если бы они физически видели, как лепестки диафрагмы закрываются или открываются в их объективах.
Сбор света
Большинство камер имеют стандартный экран фокусировки, который не показывает истинную глубину резкости. Это, в сочетании с тем фактом, что камера обычно фокусируется с широко открытым объективом, означает, что вы часто не можете понять, насколько меньше света доступно, когда объектив остановлен (f / 4-f / 16, для пример) или насколько больше доступно при больших диафрагмах (f / 1.2-f / 2,8). У большинства зеркальных фотокамер где-то есть кнопка предварительного просмотра глубины резкости (DOF), но она часто находится в неясном месте и редко используется многими людьми. По этой причине многие фотографы никогда не видели истинную глубину резкости ни одного из своих объективов с широкой диафрагмой или любого другого объектива, если на то пошло. Это меняется при использовании объектива с ручной фокусировкой (особенно с экраном фокусировки, который показывает истинную глубину резкости). Подробнее об этом чуть позже.
Да, это неприятно, когда видоискатель довольно темный, когда у вас установлен объектив с ручной диафрагмой и остановлен, скажем, до f / 8.Вот почему современные объективы и камеры не показывают этого в видоискателе. Но это также означает, что вас не заставляют понимать, что на самом деле означает f / 8 с точки зрения сбора света. Вы также не видите, насколько больше света доступно или насколько меньше глубина резкости с большой диафрагмой. Вы на самом деле не думаете о настройке диафрагмы во время съемки, что приводит к потере творческих способностей, потому что ваш разум не вынужден визуализировать, что диафрагма означает для кадра.
Но помимо этого, ручной выбор диафрагмы действительно помогает вам мысленно определить соотношение между диафрагмой и глубиной резкости. Тот факт, что вам нужно подумать о выборе диафрагмы и увидеть разницу в видоискателе, как по глубине резкости, так и по количеству света, помогает вам понять, насколько малая глубина резкости снимается (с большой диафрагмой) и большая получатся снимки с глубиной резкости (с маленькой диафрагмой). Я научился мысленно визуализировать, как глубина резкости будет влиять на сцену гораздо больше благодаря использованию объективов с ручной диафрагмой.Вот серия от объектива Zeiss Planar T * 50mm f / 1.4. Он начинается с f / 1,4, f / 2, f / 2,8, а затем, наконец, показывает f / 4. Обратите внимание на огромную разницу в степени размытия фона.
Снимки с большой диафрагмой выглядят намного привлекательнее и придают изображению лучший трехмерный эффект. Вы, вероятно, не всегда будете снимать с помощью линз с ручной фокусировкой, но их использование поможет вам научить ваш мозг визуализировать ваши снимки более эффективно и художественно.
Глубина резкости и фокус
Это настоящее открытие — использовать широкую диафрагму, ручную фокусировку и экран фокусировки, такой как EG-S, который показывает истинную глубину резкости. На близком и среднем расстояниях вы действительно можете наблюдать, как фокус перемещается от одного объекта к другому, и объекты попадают в фокус. Это действительно помогает вам думать о повествовании как о части ваших образов. Когда вы думаете о том, что хотите в фокусе, это означает, что вы намеренно относитесь к тому, что хотите, чтобы ваш зритель увидел.
У многих фотоаппаратов разброс точек автофокусировки недостаточно велик, чтобы дотянуться до краев кадра. Объективы с ручной фокусировкой снимают это ограничение, и я с большей вероятностью сделаю снимок с объектом в фокусе в крайнем углу, когда использую его. Правило третей для композиции — отличный стартовый инструмент, но иногда правила заставляют нарушать. Взгляните на этот снимок ночи семейных игр. Карты находятся в крайнем нижнем углу. Ваш глаз сначала смотрит туда, но затем рассматривает всю сцену вне фокуса.Ваш мозг позволяет вам мысленно заполнить пробелы и возможности изображения, а не просто смотреть на сцену.
Многие макрофотографы научились использовать ручную фокусировку на очень малых расстояниях. Часто бывает сложно разместить точку фокусировки автофокусировки именно там, где она вам нужна (особенно при использовании штатива), но ручная фокусировка позволяет вам просто фокусироваться до тех пор, пока то, что вам нужно в фокусе, не станет резким. Я слышал, как много людей спорили о скорости фокусировки некоторых макрообъективов, в том числе удивительного EF 100mm f / 2.8Л ИС. Все, что я могу сказать, это то, что вам когда-нибудь понадобится макрообъектив с ручной фокусировкой. Использование Zeiss Makro-Planar с фокусным расстоянием 50 мм или 100 мм помогает вам понять, насколько макро диапазон добавляет возможности фокусировки такого объектива. Так много дополнительных точек фокусировки! Использование макрообъектива с ручной фокусировкой, безусловно, поможет вам оценить автофокусировку на макрообъективах, а также поможет понять, почему есть переключатель ограничения фокусировки (расстояния) автофокуса и как его правильно использовать.
Обучение фокусировке с помощью объектива с ручной фокусировкой поможет вашему разуму понять, как лучше использовать объективы с автофокусировкой (особенно с ограничителями фокусировки).
В заключение
Мы живем в быстро меняющемся мире. Мы хотим, чтобы все было быстрее и проще. Но великое искусство создается редко, редко создается в спешке. Когда я снимаю профессиональные мероприятия и свадьбы, я обычно использую стабилизированные изображения, широкую диафрагму и зум-объективы. Они большие и тяжелые, но они очень гибкие и дают отличные результаты. В таких ситуациях мне нужна скорость, но некоторые из моих самых креативных снимков в моем каталоге были сделаны с объективами с ручной фокусировкой.Я замедляюсь и становлюсь более креативным. Некоторые из моих самых популярных снимков были сделаны с объективами с ручной фокусировкой, как недорогими, так и дорогими.
Если вы виновны в том, что большую часть своей фотографии фотографировали в спешке, сделайте себе одолжение и купите объектив с ручной фокусировкой (даже дешевый). Если вам нужен дешевый вариант, возьмите SMC Takumar 55mm f / 1.8 и переходник для крепления по вашему выбору. Вероятно, вы можете получить объектив и адаптер менее чем за 100 долларов. Он делает несколько потрясающих снимков и открывает мир признательности некоторым линзам из другой эпохи.Это, вероятно, также сделает вас лучшим фотографом.
Еще лучше SMC Takumar 50mm f / 1.4, или, если вы хотите использовать ориентированный на стоимость современный объектив с ручной фокусировкой, попробуйте один с вашим любимым фокусным расстоянием от Rokinon или Samyang (то же самое, только линзы с ребрендингом). На моем сайте вы найдете множество обзоров разных. Если вы готовы тратить больше и хотите получить лучшую оптику и качество изображения, Carl Zeiss выпускает одни из лучших линз. Обычно они фокусируются в основном вручную, и мне посчастливилось использовать и просматривать многие из них.
Когда вы научитесь делать хорошие снимки с помощью ручного объектива, съемка с использованием современного оборудования будет казаться проще, чем когда-либо, и вы даже можете использовать его более творчески. Это всего лишь несколько причин, по которым каждый фотограф должен потратить некоторое время на объектив с ручной фокусировкой.
.