Экспозиция в фотографии для новичков: Основы эквивалентной экспозиции в фотографии

Что такое экспозиция в фотографии и как ее настраивать

Каждому продвинутому и начинающему фотографу необходимо знать что такое экспозиция в фотографии. Поскольку это фундаментальный момент, игнорировать его — большая ошибка.

Новичков часто пугает изобилие кнопок и пунктов в меню на камере, но это не повод сдаваться. На самом деле, ничего сложного тут нет. В этой статье мы подробно рассмотрим что такое экспозиция.

Разобравшись как правильно экспонировать изображение, вы научитесь безошибочно делать фотографии с необходимой яркостью, в том числе с хорошим уровнем детализации в тенях и светлых областях.

Экспозиция в фотографии и ее составляющие

Экспозиция – это количество света попадающего на матрицу или фотопленку за единицу времени. Она бывает правильной и неправильной. Если на матрицу попадает мало света, то снимок будет недоэкспонированный, то есть темный.

Примеры разных экспозиций

Когда слишком много света – переэкспонирован или пересвечен. И только при попадании на светочувствительный элемент нужного количества света, снимок будет проэкспонирован правильно.

Рассмотрим влияние затвора на экспозицию. Как же направить необходимое количество света на матрицу или фотопленку, чтобы экспозиция получилась правильной?

Свет всегда поступает на матрицу через объектив. На его пути стоит затвор, который при нажатии на кнопку спуск, открывается и пропускает свет на матрицу.

Вроде просто, но есть нюансы. К ним относятся выдержка, диафрагма и ISO.

Затвор современной цифровой камеры

Выдержка – это время, на которое открывается затвор фотокамеры. Чем дольше он открыт, тем больше света попадает на матрицу. Если он открыт недостаточно долго, то снимок получается темным, если слишком долго, то он выходит очень светлым.

Если затвор открыт нужное количество времени, то фотоснимок выходит правильно проэкспонированным. Измеряется выдержка в сотых или даже тысячных долях секунды. Например 1/250 или 1/4000.

Влияние диафрагмы на экспозицию

Диафрагма – это механический инструмент, который находится в объективе и состоит из лепестков. Они меняют размер отверстия и позволяют регулировать количество света, который попадает на матрицу.

Диафрагма

Чем уже отверстие, тем больше времени потребуется для прохождения нужного количества света. Чем больше отверстие, тем больше света проходит за ту же единицу времени. Соответственно выдержка у затвора должна быть короче. Чем больше значение диафрагмы в цифрах, тем уже отверстие и наоборот.

Светочувствительность ISO

Значение светочувствительности характеризует способность матрицы воспринимать световой поток. Ее увеличение позволяет сократить выдержку. Такой прием позволяет снимать с более узким диаметром диафрагмы. Но это палка о двух концах.

При увеличении ISO появляются шумы. И чем оно выше, тем больше шумов окажется на фотографии. Это происходит в результате нагрева матрицы фотокамеры. При повышении светочувствительности на нее подается больше напряжения и в результате она нагревается.

Количество шумов будет тем меньше, чем больше физический размер самой матрицы. Здесь гораздо важнее не количество мегапикселей, а физический размер матрицы.

Зачем нужен экспонометр

Каким образом фотоаппарат вычисляет правильную экспозицию? Все просто. В каждую камеру встроен экспонометр. Это такой прибор, который измеряет экспозицию. Шкалу и стрелку, показывающие значения экспозиции, можно увидеть в видоискателе.

Шкала экспонометра обведена красным

У полупрофессиональных и профессиональных фотокамер она продублирована на верхнем вспомогательном экранчике. При недостатке света стрелка двигается влево от центра, а при переизбытке вправо.

Итоги

Экспозиция в фотографии и ее настройка поначалу кажется сложной, но если разобраться, это вовсе не так. С практикой быстро приходит понимание как она работает и появляется хорошая привычка фотографировать только в режиме «М».

Попробуйте выйти и протестировать приведенную выше информацию. Поэкспериментируйте с настройками выдержки и диафрагмы. Обратите внимание на то, как они влияют на фотографию.

Подписаться на новости

Вам подарок

Курс «Основы фотографии» для начинающих

Академия Фотографии находится в состоянии реорганизации

ЧТО ЭТО

Курс «Основы фотографии» для начинающих — уверенный старт в мир фотографии и как профессия и как хобби. Под руководством  опытных преподавателей вы научитесь техническим основам фотографии и не менее важному навыку — воплощению вашего творческого видения в жизнь.

ДЛЯ КОГО  

Курс «Основы фотографии» для начинающих предназначен для тех, кого интересует  фотография и кто хочет овладеть необходимой технической и творческой базой для получения интересных и качественных снимков.

ВЫ НАУЧИТЕСЬ:

• правильно выбирать фото-технику и использовать весь ее потенциал
• создавать выразительные изображения с помощью настроек ручного режима и композиции изображений
• организуете эффективный рабочий процесс
• грамотно использовать освещение, управлять источниками света и сознательно выстраивать композицию кадра
• находить в окружающем мире множество оригинальных сюжетов и интересных объектов для фотографии
• максимально раскрывать и реализовывать свой творческий потенциал
• получать удовольствие от процесса и результата в кругу единомышленников и преподавателей, заинтересованных в вашем развитии

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:

Курс ведут не просто практикующие фотографы, но и талантливые преподаватели, которые не боятся воспитывать достойную смену, способную грамотно конкурировать на современном фоторынке. Основные цели данного курса Академии Фотографии – дать максимум знаний, объяснить сложное простым языком и способствовать вашему личному развитию как фотографа.

*Курс «Основы фотографии» для начинающих» официально лицензирован Департаментом образования г. Москвы

 

 

Отзывы студентов можно прочитать здесь

Работы студентов

ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ИЗУЧАТЬ

 

Занятие 1 — Экспозиция — Мастер-класс 

• Какие параметры камеры влияют на яркость кадра и как ими управлять
• Как выбрать правильную яркость
• Как оценить получившийся результат, чтобы он качественно смотрелся на компьютере и на отпечатке

Занятие 2 — Фокусировка, глубина резко изображаемого пространства (ГРИП)/ Баланс белого — Мастер-класс 

• Принцип работы автофокуса в разных типах современных камер
• Управление фокусировочной системой, режимы, зоны фокуса, приемы
• Работа с ручной фокусировкой, жанры, требующие работы с ручным фокусом, вспомогательные инструменты. Глубина резкоизображаемого пространства (ГРИП)
• Параметры, определяющие ГРИП
• Расчет ГРИП
• Способы минимизации и максимизации ГРИП
• Понятие цветовой температуры и настройка системы баланса белого, способы измерения цветовой температуры
• Работа с ручным балансом белого

Занятие 3 — Композиционные приемы — Лекция 

• Приемы выделения сюжетного центра
• Приемы создания динамичного сюжета и съемки движения
• Приемы, позволяющие нестандартно передать сюжет

Занятие 4 — Предметная съемка с подвижным источником света (световой кистью) — Мастер-класс 

• Создание сложных осветительных схем с одним источником света (фонарик, вспышка и т.д.)
• Принципы создания изображений методом freezelig

Занятие 5 — Фотонатюрморт — Практика 

• Композиция в натюрмоте
• Световые схемы в натюрморте
• Выбор ракурса при съемке натюрморта

Занятие 6 — Портретные схемы / Импульсные приборы- Мастер-класс

• Световые схемы в портретной съемке
• Настройка и управление источниками импульсного света
• Практика использования импульсного света на примере съемки портрета

Занятие 7 — Съемка на улице. Мастер-класс

• Портретная и жанровая съемка
• Работа в условиях естественного света
• Работа с отражателями

Занятие 8 — Мягкий и жесткий свет в портрете/ Итоговый тест. Создание экспозиции фотографий

• Свет, рисующий, фоновой, контровой
• Измерение импульсного света.
• Реккомендации по продолжению обучения.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

К сожалению, набор на данный курс временно приостановлен. Вы можете оставить нам свои контактные данные, и мы известим вас, как только набор на курс возобновиться.

Сообщить мне о начале набора

Отзывы о курсе

Все отзывы

Оксана Крылова Все началось с того, что я сделала из своих фотографий календари, подарила всем знакомым, а потом смотрела на работе и дома на свои собственные плохие фотографии 9 месяцев. Решила, что надо что-то делать. Нашла в интернете Академию и в сентябре пошла на Основы. Первое ощущение было, что пришли все фотографы одна я — блондинка с фотоаппаратом. В первый же день я попала в студию: устанавливала аппаратуру, создавала композицию. Получившиеся фотографии были прикольными, а главное — красивыми. Запомнилось занятие на улице — портрет и жанровые сценки. Длилось оно 3 часа, позволило совсем по-другому, новому, фотографически, увидеть жизнь вокруг: желтые листья, глаза проходящей собаки, порхающих мальчиков, подружек в одинаковых позах, скучающего профессора. Сейчас, после получения сертификата, осталось жгучее желание снимать мир, который есть вокруг. 

Кругленя Анна Мне понравилось содержательное наполнение курса, индивидуальный подход к каждому студенту, подход к организации практических занятий, атмосфера и настроение в группе, созданные преподавателем Михаилом Гусевым!

Ясенева Екатерина

«Академия Фотографии» — это идеальное место для изучения фотографии и совершенствования своих навыков в этой сфере.

Я ходила на начальный курс «Основы фотографии», где научилась пользоваться фотоаппаратом, работать со светом и понимать, насколько фотография – это искусный, трудоемкий, но прекрасный процесс для самовыражения. 

С этим курсом так же изучают

Полезная рассылка для фотографов. Советы профессионалов, новости и спецпредложения.
Не чаще двух раз в неделю и без спама.

 

 

Почта

Пароль

Забыли пароль?

Запомнить меня

Зарегистрироваться

Почта

Пароль

Повторите пароль

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики конфиденциальности.

да

Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу.

Авторизация

Почта

Я вспомнил пароль

Простые советы начинающим фотографам с длинной выдержкой

Изучение фильтров нейтральной плотности и способов их использования для замедления скорости затвора стало большим поворотным моментом в моей пейзажной фотографии. Я мгновенно влюбился в мягкое и похожее на сон ощущение, которого мне удалось достичь — это было похоже на то, как дать жизнь моим не очень интересным изображениям.

Я многому научился с того дня, и хотя я больше не только фотографирую с длинной выдержкой, это по-прежнему важная часть моей работы, и моим ученикам часто нравится узнавать об этом. В конце концов, у него есть сила 

мгновенно  превратить обычное изображение в нечто более увлекательное.

Как и во всем остальном, для овладения предметом требуется много практики, но я хочу помочь вам на этом пути, поделившись некоторыми важными советами, которые сделают жизнь немного проще.

1. Предварительная фокусировка при использовании фильтров нейтральной плотности

Когда я начал изучать фильтры нейтральной плотности, было не так много статей и руководств для изучения. Это означало, что мне пришлось немного потрудиться, чтобы найти решение некоторых ошибок, которые я совершил. Одной из вещей, которую я просто не мог понять, было то, почему все мои изображения с 10-ступенчатым фильтром были размытыми…

Покатавшись туда-сюда, я понял, что это из-за того, что я использовал автофокус.

Помните, что 10-ступенчатый нейтральный фильтр — это, по сути, кусок черного стекла. Попробуйте посмотреть сквозь него глазами, когда солнце стоит низко над небом, и держу пари, что вы почти ничего не увидите. Это касается и камеры.

Большинство камер не могут правильно настроить фокус при использовании темных фильтров нейтральной плотности, так же как они не могут автоматически фокусироваться ночью.

Решение — переключиться на ручную фокусировку. Я знаю, что это звучит утомительно для некоторых из вас, но вот простой обходной путь, если вы предпочитаете автофокус:

1. Установите камеру на штатив и найдите нужную композицию
2. Сфокусируйте изображение примерно на одну треть (зависит от сцены и желаемого вида)
3. Заменить на Ручная фокусировка (прочитайте руководство пользователя, чтобы узнать, как это делается с вашей камерой/объективом)
4. Поместите фильтр нейтральной плотности перед объективом
5. Рассчитайте выдержку и сделайте снимок!

Поскольку вы переключились на ручную фокусировку, камера не будет пытаться сфокусироваться после установки нейтрального фильтра; вместо этого он сохраняет заданный вами фокус.

Примечание. Не забудьте повторить этот процесс при изменении композиции и вернуться к автофокусу, когда закончите использовать фильтры.

2. Чтобы избежать утечки света, закройте видоискатель

.

Самым большим разочарованием, которое я когда-либо испытывал при работе с длинными выдержками, было таинственное фиолетовое свечение, которое появлялось в центре моих изображений.

Оказалось, что это вызвано просачиванием света через видоискатель и решение очень простое: прикрыть его!

Некоторые профессиональные цифровые зеркальные камеры имеют встроенную «занавеску», которую можно закрыть, щелкнув небольшой переключатель рядом с видоискателем. Если в вашей камере этого нет, я рекомендую использовать кусок картона, чтобы поместить его перед видоискателем.

Также возможно приобрести чехлы, изготовленные на заказ для вашей камеры.

Теперь следует сказать, что эти световые утечки происходят не всегда. Чаще всего это когда:

• Прямо позади вас находится источник света (например, солнце или уличный фонарь)
• Вы используете выдержку 1 минуту или дольше

У меня все еще есть привычка закрывать видоискатель всякий раз, когда вы используете выдержку 20 секунд или более.

3. Удаленный затвор + режим ручной выдержки = четкие изображения

Одной из самых больших проблем, с которыми вы столкнетесь, экспериментируя с фильтрами нейтральной плотности и длительной выдержкой, является получение четких изображений. Есть много факторов, которые могут привести к тому, что изображения будут нерезкими; одна из самых распространенных — дрожание камеры.

Максимальная выдержка большинства цифровых зеркальных камер составляет 30 секунд. Чтобы использовать более длительную выдержку, вам нужно использовать функцию под названием «Выдержка от руки». В режиме Bulb изображение снимается до тех пор, пока нажата кнопка спуска затвора.

Вы можете себе представить (и попробуйте, если не верите мне!), что нажатие кнопки спуска затвора вручную в течение одной или двух минут вызовет значительную вибрацию камеры. К чему это приводит? Размытые изображения .

Дистанционный затвор в этом случае абсолютно необходим. Вы можете найти более дешевую версию, но я рекомендую дистанционный затвор, который имеет:

.
• возможность «заблокировать» кнопку
• ЖК-дисплей, показывающий время

Заключение

Фотосъемка с длинной выдержкой — это очень весело, и это отличный способ улучшить ваше понимание того, как работают вместе основные параметры камеры (ISO, диафрагма и выдержка). Поскольку мы работаем с выдержками до нескольких минут, существует множество факторов, которые могут привести к сбою, но результаты могут быть ошеломляющими.

Советы, которыми я поделился в этой статье, предлагают решение некоторых наиболее распространенных препятствий, и я надеюсь, что они избавят вас от некоторых разочарований. Если вы хотите узнать все, что вам нужно знать, чтобы делать красивые изображения с длинной выдержкой, обязательно ознакомьтесь с моей электронной книгой «Полное руководство по фотографии с длинной выдержкой».

 

Треугольник экспозиции — Фотография для начинающих

Введение в экспозицию и треугольник экспозиции.

Новичок в фотографии? Читайте о трех столпах треугольника воздействия по отдельности; Выдержка, диафрагма и ISO.

В старые времена, когда камеры издавали крутые роботизированные звуки и внутри них были катушки с пленкой, чтобы хотя бы увидеть изображение, нужно было относить их в фотолабораторию, чтобы «разоблачить».

Это означало, что на пленке было какое-то изображение, и был длительный процесс, в ходе которого оно переносилось на лист фотобумаги в тускло освещенной комнате, опускалось в раствор проявителя, и постепенно оно показывало фактическое изображение. изображение, которое было снято.

В эпоху цифровых технологий, хотя у нас больше нет этого процесса фотолаборатории, остальная часть процесса остается в силе — мы делаем снимки. Каждый раз, когда мы нажимаем кнопку спуска затвора, мы делаем экспозицию. Все, что изменилось, это то, что теперь мы видим изображение (экспозицию) в режиме реального времени благодаря технологии.

Итак, в современном мире, когда мы убираем все наши автоматические способности; когда мы решаем не использовать наши смартфоны или прекращаем использовать камеры в автоматическом режиме вручную, как мы делаем экспозицию? И как сделать хороший?

В этой статье я расскажу об основах на высоком уровне, но научиться правильно экспонировать свои изображения — это скорее вопрос опыта, выхода и простого выполнения, а не упражнения в классе.

Но сначала, что такое «идеальная экспозиция»?

Ну, просто там все видно как следует. Ха. Это тот, в котором темные и светлые части находятся, так сказать, в «балансе» — темные части не слишком темные, яркие части не слишком темные 0007 тоже яркий.

Как выглядит идеальная экспозиция, в конечном счете, зависит от вас, насколько темным или ярким будет изображение. Но для начала давайте начнем с того, что есть у всех камер; встроенный экспонометр. Это скользящая шкала, обычно от -3EV до +3EV (значение экспозиции).

Когда он равен 0, это то, что камера считает «идеальной экспозицией»; самый сбалансированный. Так что пока давайте стремиться к этому.

Треугольник экспозиции — Выдержка, Диафрагма, ISO

Выдержка, диафрагма и ISO . Это три вещи, которые вам нужно освоить, чтобы каждый раз получать идеальную экспозицию. Они известны как треугольник экспозиции, и со временем вы очень хорошо с ним познакомитесь.

Все три элемента управления независимо регулируют количество света (количество темноты или яркости), которое в конечном итоге попадает на датчик камеры и создает экспозицию.

«Стопы» света

Мы измеряем это количество света в забавной единице измерения под названием «стоп». Да, как в «остановках света».

Нам не нужно погружаться в технические детали , почему прямо сейчас называется «стопы», все, что вам нужно знать, это то, что нам нужна общая единица измерения и общее название для измерения света, чтобы мы могли постоянно говорить об этом. В конце концов, фотография — это свет.

Выдержка, диафрагма и ISO имеют свои собственные эквивалентные «остановки» света, даже если вы управляете ими по-разному. Это будет иметь больше смысла через мгновение.

Как правило, игра в треугольник экспозиции — это игра взаимных уступок. В зависимости от сцены, которую вы пытаетесь снимать, и доступного окружающего освещения, когда вы хотите «дать» одному углу треугольника стоп света, вы должны «потратить» его на 9 секунд.0007 из другой. Это игра на баланс, которая требует небольшой практики, чтобы стать быстрой, но в конечном итоге станет второй натурой, не волнуйтесь =).

Чуть позже в этой статье я также дам вам порядок операций, о котором нужно думать при экспонировании ваших изображений, а пока давайте получим базовое представление о выдержке, диафрагме и ISO.

Скорость затвора

Скорость затвора самая важная часть треугольника экспозиции и одна из самых важных вещей, которую нужно освоить в все фото. Потратьте много времени на понимание этого, потому что даже за пределами треугольника экспозиции ваша выдержка влияет на все на вашем изображении.

Что касается треугольника выдержки, вот несколько основных моментов:

• Чем ниже (или длиннее) выдержка (например, 1/15 с), тем больше света вы пропускаете.
• Чем выше (или короче) скорость затвора (например, 1/1000 с), тем меньше света вы пропускаете.
• В буквальном смысле каждый раз, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, створка затвора проходит над датчиком, открывается, открывая его, быстро экспонирует изображение и снова быстро закрывает его. Эта сверхбыстрая вспышка света и есть ваша экспозиция.
• Остановка света измеряется во времени.

Примеры остановки выдержки

1/1000 секунды — 1/500 с — 1/250 с — 1/125 с — 1/60 — 1/30 — 1/15 — 1/8 и т. д.

Диафрагма

Вы знаете, как, когда вы смотрите на солнце, вы, естественно, щурите глаза, потому что оно слишком яркое? Знаешь, солнца слишком много, а тебе его нужно меньше. Ну, это ваши глаза компенсируют, и это очень похоже на то, как работает Aperture.

По сути, это отверстие на конце объектива, через которое проходит свет, попадая на затвор, а затем на сенсор.

Изменяя это значение, вы настраиваете размер отверстия. Чем меньше отверстие, тем меньше света проходит. Имеет смысл, верно?

Мы используем Aperture для очень многих вещей, таких как глубина резкости, световые эффекты, такие как солнечные звезды, гиперфокальное расстояние, зонная фокусировка в уличной фотографии и многое другое.

Но что касается треугольника экспозиции и понимания экспозиции, все, что вам нужно знать, это:

• Чем выше число (например, F16), тем меньше отверстие и тем меньше света вы пропускаете.
• Чем меньше число (например, F2.8), тем больше отверстие и тем больше света вы пропускаете.
• В буквальном смысле изменение диафрагмы — это регулировка размера отверстия в объективе.
• Световая диафрагма — это мера этого диаметра, известная как единица, называемая «f-stops».

Примеры диафрагмы

F22 — F16 — F8 — F5,6 — F4 — F2,8 — F2 — F1,4

Чем больше число (например, F22), тем меньше отверстие — нелогично, Я знаю.

ISO

ISO — это термин, пришедший из эпохи кино, обозначающий, насколько чувствителен кусок пленки к свету. Пока это не важно, потому что цифровая версия того, чем сегодня является ISO, хоть и концептуально похожа, но не то же самое.

ISO определяет, насколько чувствительной должна быть матрица при съемке экспозиции, поэтому полезно рассматривать ISO как регулятор громкости. По сути, то, что вы делаете с ISO, — это изменение количества «усиления» или количества «мощности», которую вы отправляете на свой датчик, чтобы сделать его более или менее мощным. Итак, после того, как вы набрали свои настройки (выдержка и диафрагма), вы решаете, хороша ли громкость, а затем делаете экспозицию.

ISO, как правило, не является таким большим определяющим фактором, как выдержка или диафрагма, и, безусловно, имеет более высокую степень зоны отказа, если вы не сделаете это правильно. Но по таким причинам, как зернистость, динамический диапазон, лень и т. д., о которых мы поговорим в другой статье, настройка ISO должна быть установлена ​​90 105, последняя 90 106, после , настраиваются скорость затвора и диафрагма.

Примеры остановки ISO

ISO 100 — ISO 200 — ISO 400 — ISO 800 — ISO 1600 — ISO 3200 — ISO 6400 — ISO 12800

«Остановки света» — новый взгляд на

Хорошо, давайте остановимся на минуту и ​​поразмыслим над нашим представлением об этих «остановках света».

В каждом из примеров остановок для выдержки затвора, диафрагмы и ISO я дал конкретные числа, которые все представляют одну остановку света в соответствующих настройках.

Конечно, в зависимости от вашей камеры, вы почти наверняка будете иметь числа, которые попадают между этими, когда вы пойдете и повернете эти циферблаты — это совершенно нормально . Числа, которые попадают между числами, которые я дал, равны 9.0105 частичные ступени света, обычно обозначаемые третями (например, одна и две трети). Не стесняйтесь снимать где угодно с этими настройками, но в конце концов вы должны попытаться вспомнить, где лежат четкие границы между каждой остановкой света для каждой соответствующей настройки.

Давай и бери

Причина этого в том, что я уже упоминал об идее давать и брать. В любой данной сцене есть конечное количество света. Чтобы правильно экспонировать свое изображение, вам нужно сначала взвесить, каким вы хотите видеть конечный результат, и нужно ли вам расставить приоритеты для выдержки затвора или диафрагмы для вашего изображения.

Некоторые примеры сценариев покажут, что я имею в виду:

Сценарий 1

Вы стреляете в человека. Обычно люди двигаются. Твоя рука движется. Все движется. Поэтому вам нужна скорость затвора, достаточно высокая, чтобы компенсировать это движение, и достаточно высокая, чтобы конечное изображение не было размытым. Выдержки затвора 1/1000 с может быть достаточно для этого, так что это ваш главный приоритет.

Однако, когда вы устанавливаете скорость затвора на 1/1000, если все находится в ручном режиме (и, скорее всего, вы снимали медленнее), вы увидите, что изображение внезапно становится темнее; Почему? Что ж, если ваша скорость затвора ранее была установлена ​​на 1/250, например, это две ступени света, которые вы потеряли (потому что 1/500, а затем 1/1000 — это следующие приращения ступени). Таким образом, ваш образ будет двух стопов недоэкспонировано , и ваш встроенный в камеру измеритель тоже должен вам это сказать.

Чтобы решить эту проблему, вам нужно получить две остановки света откуда-то еще, чтобы компенсировать это. Так что, если вам повезло с объективами, которые могут иметь меньшие числа диафрагмы, возможно, вы можете изменить диафрагму с F8 на F2,8 (потому что F4, а затем F2,8 — это следующие приращения). Это снова выровняет экспозицию, и теперь вы нейтральны. Ура.

Но вы также можете решить эту проблему, возможно, получив один стоп света от ISO и один стоп света от Aperture. Какая смесь на ваше усмотрение.

Сценарий 2

Вы снимаете пейзаж. К счастью, пейзажи не двигаются. И, к счастью, у вас есть камера на штативе. Внезапно дрожание камеры перестало быть проблемой, потому что вы не держите камеру. Аккуратный.

Это позволяет вам сделать гораздо более низкую выдержку затвора, потому что нет дрожания камеры. Потенциально вы могли бы сфотографировать пейзаж с выдержкой 1/30 секунды, что на пять ступеней отличается от нашего предыдущего сценария. Вы решаете, что это хорошая идея. Так вы это делаете, и теперь все пересвеченное и белое.

Итак, вы можете снова настроить диафрагму и решить уменьшить ее, перейдя от F2.8 к F22, что на 5 ступеней меньше света, чем в нашем предыдущем примере, но теперь наша связь между скоростью затвора и диафрагмой изменилась. уравновесил пять остановок в любом случае.

Теперь мы можем оставить ISO на уровне 100, потому что это здорово. И бац, ты попал в точку.

Примечание Вы редко должны снимать в F22, если вы действительно не хотите звездных вспышек, но даже в этом случае я бы не рекомендовал его. F22 вызывает дифракцию и другие технические проблемы, о которых мы поговорим в другой статье.

Теперь, когда мы немного лучше понимаем отношения отдачи и получения, самое время отправиться в поле и проверить это на себе.

Но сначала подумайте об этом:

Рабочий процесс экспозиции

Это мысленный контрольный список, о котором я рекомендую вам подумать, прежде чем делать любой снимок .

1. Какая минимальная скорость затвора мне может сойти с рук, чтобы реализовать свое намерение? Я хочу размытый снимок? Хочу ли я, чтобы он был острым? Есть ли компромисс между ними?
2. Какой глубины резкости требует эта сцена? Какая самая большая диафрагма мне может сойти с рук?
3. Достаточно ли света с такими настройками? Нужно ли мне настраивать ISO для правильной экспозиции изображения?

Со всеми этими вариантами приходит полная столовая ложка соли; здесь нужно принять много творческих решений, и в будущем мы подробно рассмотрим выдержку, диафрагму и ISO по отдельности, но пока думайте о них в этом порядке и практикуйтесь каждый раз, делая идеальные экспозиции. .

tl;dr

Треугольник экспозиции — это абстрактная идея, в которой каждый угол треугольника независимо контролирует окончательную экспозицию вашего изображения.

Каждый угол треугольника контролируется выдержкой, диафрагмой или ISO, и хотя они работают независимо, и каждый угол имеет последствия, выходящие за рамки обычной экспозиции, они также работают вместе, чтобы правильно выровнять ваше изображение.

Экспозиция в фотографии для новичков: Основы эквивалентной экспозиции в фотографии