Фотографика (Fashion фотограф Стивен Майзел) [Реферат №2215]
Содержание:
ВВЕДЕНИЕ
Нравится ли вам современная мода, или же вы совсем не следите за ней – одно верно, мода меняется, мода возвращается. Возникают и заходят новые звёзды – модели, фотографы, меняются креативные директоры модных домов, круто разворачиваются концепции и тренды. На этом фоне большим сроком успешной работы в индустрии моды могут похвастаться немногие люди. Об одном из современных «живых классиков фотографии» мы и поговорим сегодня.
Итак, Стивен Майзел. Один из самых желанных фотографов модных марок, с 1988 года он снимает все обложки для итальянского Vogue, печатается в большинстве самых известных фэшн журналов, с 2004 года он бессменный фотограф Prada. Ему принадлежат многие рекламные компании известных брендов: новаторские, провокационные, но очень запоминающиеся (что и объясняет резкие взлёты продаж его «подшефных» марок).
Его работы намного известнее личности мастера: в сети можно найти лишь несколько фотографий самого Стивена, и очень мало информации о личной жизни.
Для широкой аудитории Мейзел всегда был скрытным и загадочным: всегда в чёрном, всегда в своей знаменитой шапке-ушанке или в бандане. Он почти не даёт интервью и даже просит членов своей команды не распространяться о нём.
Майзел родился в 1954 году в США в семье музыкантов. С детства он был окружён стильными известными людьми, однако больше всего его интересовали именно девушки-модели. «Всё, с чем вы росли, становится частью вашего эстетического видения», – вспоминал он впоследствии. С детства он движется к цели напролом: увлечён женской красотой, рисует и фотографирует женщин, наизусть знает имена моделей и модных фотографов того времени. Юный Стивен не останавливается ни перед чем: караулит моделей на улице, выпрашивает у агентств их фотографии, которых нет в журналах.
Первая профессия Стивена – иллюстратор в модном журнале. Однако в конце 70-х – начале 80-х фотография вытесняет журнальную иллюстрацию. Так Стивен начинает карьеру фотографа в американском Vogue.
Однако его работы оказываются очень смелыми (сейчас это называют «опережающими своё время»), что часто приводит к отказу в публикациях.
1988 год – переломный в жизни Майзела. В итальянском Vogue на должность главного редактора приходит Франка Соццани и тут же переманивает Стивена, предоставляя ему большую свободу действий, чем ему было позволено в Америке. Этот тандем редактор-фотограф оказывается уникальным и единственным в своём роде, такого индустрия моды больше не знает. С конца 80-х теперь уже Майзел начинает задавать тон в моде и постепенно становится большим авторитетом.
Стивен Майзел открыл миру многих современных очень известных моделей. Вот как он описывает секрет раскрытия потенциала модели: «А я не знаю. Пусть это звучит банально, но у меня есть чутье. В этом весь мой дурацкий талант!»
«В то время, когда я был ребенком, модели, которых можно было увидеть на улицах Нью-Йорка, были как из другого мира – люди останавливались, чтобы поглазеть на них.
На улице они выглядели так же, как они выглядят в журналах, прямо как со страниц Vogue! Они были супер-женщинами. Сейчас модели носят джинсы, майки и всё такое. А тогда было другое время» – говорит Майзел в одном из своих редких интервью.
Кстати, именно эти воспоминания детства сформировали стиль фотографа. Fashion-фотографию он называет идеальным миром, сказкой, лишённой забот и проблем, и поэтому старается вылепить из земной женщины некое супер-существо, сверх-человека.
Многие рекламные компании Майзела вызывали широкий общественный резонанс в обществе, и не всегда одобрительный. Дело в том, что зачастую они были чересчур провокационными, скандальными, буквально на грани.
Интересно мнение самого фотографа на этот счёт: «На мой взгляд, некоторые из наиболее успешных фэшн фотографий были просто фотографиями прекрасной одежды. Я думаю, нам приходится идти дальше и делать их всё более вызывающими, потому что сегодня одежда стала настоящим д****ом. Я не должен так говорить, но согласитесь, когда Ирвин Пенн снимал для Balenciaga, каждое платье было произведением искусства.
А теперь мы превратились в мир H&M. Если вы хотите продать джинсы или футболку, вам нужно снять что-то по-настоящему бросающееся в глаза, способное выделиться в огромном потоке картинок. Единственным способом привлечь внимание покупателей остается попытка сделать что-нибудь возмутительное. Но я не думаю, что фотография должна быть вызывающей, чтобы быть хорошей».
Его работы носят не только развлекательный характер – так, Майзел привлек внимание к разливу нефти в Мексиканском заливе. На страницах Vogue опубликовали фотосет Water&Oil, где 45-летняя модель Кристен МакМенами предстала в собирательном образе пострадавших от катастрофы животных. Конечно, критики не преминули осудить работы, увидев в этом желание заработать на этом событии.
В настоящее время Мейзел продолжает делать тематические фотоистории, отражающие его реакцию на происходящее в мире.
Следующая фотоистория, появившаяся в Vogue Italia в 2006 году, обыгрывает тему ограничения гражданских прав и свобод, произошедшего в Америке после теракта 11 сентября, в фотосессии с моделями, изображающими террористов и полицейских.
Съемка вызвала большое количество критики и осуждения.
В сентябрь 2007 итальянский Vogue печатает «Make Love, Not War» — одну из самых известных концептуальных фотосессий Мейзела. За этой публикацией также следует волна критики и непонимания, вплоть до обвинений в попытках огламуривания войны в Ираке. Тем не менее, эта серия вошла в историю как шедевр фэшн фотографии, для создания которого потребовалось объединить усилия 60 выдающихся специалистов индустрии (включая парикмахеров, визажистов, стилистов).
В 2008 году Мейзел с Франкой Соццани выпускают номер, для которого он фотографирует исключительно темнокожих моделей. Мейзел внес существенный вклад в борьбу с расизмом в журналах, на подиумах и в рекламных кампаниях. Работа над «Черным номером» (Black Issue) стала протестом против сложившейся в индустрии ситуации.
В объектив Майзела часто попадают знаменитости. Необычайно живописные снимки (кстати, мне попадалась статья-сравнение этих снимков с картинами позапрошлого века).
Интересный факт: свои первые съемки Майзел проводил… совершенно не зная устройства камеры. Однако это не мешало ему получать блестящий результат и очаровывать редакторов модных журналов.
До сих пор Стивен Майзел остается неоднозначной фигурой модельного мира, считается отцом фэшн-фотографии, и никто не сомневается, что он оставит неизгладимый след в своём искусстве утопичного мира моды.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Стивен Майзел один из наиболее успешных фэшн-фотографов мира, чьё именно стало особенно на слуху в 1992-м после выхода фотокниги Мадонны “Sex”. Он считается открывателем многих суперзвёзд подиума, таких как Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста или Амбер Валетта. У Стивена было чувство к моделям, он будто знал и видел какие модели могли осуществить его идею в фотографиях.
Стивена многие критиковали и не понимали его фотографии, считали их либо вульгарными, либо очень смелыми. Но всё же ни смотря ни на что, он продолжал заниматься тем, что ему нравится – фотографировать.
И в тем самым добился успеха.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
https://www.livemaster.ru/topic/676279-glavnyj-fashion-fotograf-sovremennosti-steven-meisel
https://ru.wikipedia.org/wiki/Майзель,_Стивен
https://www.buro247.kz/fashion/news/25-znakovyh-fotografii-stivena-maizela.html
АНТИПЛАГИАТ
Фотограф №1 в мире моды
Возможно кто-то из вас задавался вопросом, кто управляет миром моды, кто диктует, что модно, а что безвкусно, кто говорит, что этой весной например модным является розовый цвет. Такими фигурами являются с одной стороны дизайнеры одежды, а с другой стороны, глянцевые журналы.
В мире глянцевых журналов о моде одними из самых важных, высокооплачиваемых и почитаемых являются fashion-фотографы, которые вместе со стилистами создают фотосессии для журналов. Некоторые такие фотографы становятся настоящими иконами моды и стиля.
В Италии все, кто хоть как-то связан с миром моды или профессионально в нём работает (особенно fashion стилисты), знают одного из самых важных fashion-фотографов настоящего времени — Стивена Мейзела (Steven Meisel).
С ним работают как самые известные дизайнеры типа Prada или Armani, так и «библия о моде» журнал Vogue.
Предлагаем познакомиться поближе, кто это такой, почему он так важен в мире моды и fashion фотографии и что за фотосессии он делает.
Как Стивен Мейзел стал супер-успешным в мире моды?
Стивен Мейзел с самого детства вместо игр с другими детьми предпочитал рисовать женщин. В 12 лет он с ума сходил от известных моделей того времени — Twiggy, Veruschka, Jean Shrimpton (как написала одна итальянская стилистка в комментариях к биографии Мейзела: «мне бы такого сына»).
Он учился в академии искусства на курсе иллюстрации моды и изначально совершенно не планировал быть фотографом.
В процессе своей работы как иллюстратора моды ему приходилось фотографировать моделей для проб и таким образом его работы попали в fashion-журнал Seventeen, где очень понравились редакции. С этого времени началась его карьера фотографа моды.
Однако, как раньше, так и сейчас, формулой супер-успеха в fashion-бизнесе является наличие 2х компонентов: таланта и хороших связей с теми, кто уже работает в моде.
Стивен Мейзел имел потенциал и кроме того стал любимцем и близким другом 2х королев мира моды — Анны Винтур (редактор американского Vogue) и Франки Соцзани (редактор итальянского Vogue). Эти два журнала постоянно публикуют его сессии, кроме того Стивен Мейзел стал единственным фотографом, чьи снимки оказываются на обложке журнала Vogue Италия уже в течение 15 лет.
Однако не всё сторится только на связях.
Стивен Мейзел действительно имеет нюх на то, что модно сейчас и что будет модно в ближайшие годы.
Работать с ним на фотосессиях мечтают большинство редакторов моды и fashion-стилистов Европы и Америки. Однако работать с ним очень сложно — на сессию нужно принести большое количество вещей, потому что даже если стилист чётко определил стайлинг для моделей на сессии, всё равно последнее слово остаётся за Мейзелом. Он смотрит на вещь, говорит «это cool» или «это не cool» или «это будет cool через некоторое время», и потом оказывается прав.
Кстати, для любой модели поворотной может стать именно фотосессия у Стивена Мейзела.
Это он открыл таких топ-моделей, как Линда Евангелиста или Наоми Кемпбел.
Сейчас фотографа приглашают снимать свои коллекции Prada, Cavalli, Dolce&Gabbana, Louis Vuitton, Valentino, Versace и другие дизайнеры. Он умеет не просто показать на снимках вещи, но придать им смысл.
Говорят, что сейчас его гонорар за съёмку в журнале например составляет 20 000 евро.
Что такого в фотографиях Стивена Мейзела, что их считают важными для мира моды?
Тот, кто посмотрит на фотографии Стивена Мейзела, может не до конца понять, что же такого есть в этих фотографиях, что их печатают на страницах Vogue, и что за них платят такие большие деньги.
В мире моды говорят, что этот фотограф глубже многих понимает гламур.
Некоторые называют его не фотографом моды, а модой в чистом виде.
Другие говорят, что у него нет своего собственного стиля как художника, что он просто интерпретирует созданное в прошлые годы.Что все его фотографии могут совершенно отличаться друг от друга и иметь разную стилистику (начиная от поп-арта, заканчивая реализмом).
Вообще, его успешность можно как раз и объяснить этим последним качеством. Он отражает тенденцию смешивание разных сфер жизни: кино, интернет, реклама, мода, виртуальность, разные языки и культуры. Нас с раннего утра и до позднего вечера бомбардирует огромное количество медийных сообщений разной степени креативности: рекламные биллборды по дороге на работу, спам в электронной почте, баннеры в интернет, реклама на радио и тв, призывные заголовки в магазинах.
Всё в голове перемешивается: поп-культура, треш, стрит-стайл, графика, социальные вопросы, друзья в социальной сети.
А Мейзель как губка впитывает все эти сообщения, перерабатывает их и потом отражает в своих фотографиях. Всё это как раз и характеризует в принципе современное искусство.
Можно сказать, что в каждой фотографией Мейзела есть скрытый смысл и сообщение всем, кто рассматривает его снимки.
Любопытно, но сам Мейзель не любит фотографироваться (можно найти только его несколько официальных фото), не любит говорить о своей частной жизни и не бравирует статусом «фотографа номер 1 в мире моды».
Как он говорит «at the end everybody is just a human» («в конце концов каждый из нас просто человек).
Предлагаем вам посмотреть несколько его фотосессий. Если вы работает в мире моды или просто ей интересуетесь, рекомендуем вам следить за его творчество и новыми фотографиями, чтобы вдохновляться на создание луков или фотосессий.
Стивен Майзел | Блогер alfa-omega на сайте SPLETNIK.RU 24 марта 2016
Стивен Майзел – всемирно известный фэшн-фотограф. Считается классиком современной модной фотографии. С начала 1990-х гг. Стивен Майзел является официальным фотографом Vogue Italia и автором всех обложек этого издания.
Рекламные кампании: Versace, Dior, Valentino, Roberto Cavalli, Dolce&Gabbana, Calvin Klein, Lanvin, Balenciaga, Armani, Alberta Ferretti, Mulberry, Ferre, Missoni, Vera Wang, Blumarine и пр.
Работы для журналов: Harper’s Bazzar, Soho, Weekly News, W, Self Magazine, Mademoiselle, Lei, Vanity Fair,Vogue и др.
Является официальным фотографом Vogue Italia.
Стивена Майзела называют «крестным отцом» многих моделей.
Стивен Майзел постоянно ищет новые лица для модной индустрии. Своих «крестных дочерей» он выбирает из тысяч моделей, безошибочно чувствуя в них потенциал, а затем регулярно протежирует для различных проектов. Так, например, фотограф способствовал развитию карьеры Линды Евангелисты, Наоми Кэмпбелл, Эмбер Валетты, Кристи Тарлингтон, Каролин Мерфи, Лии Кебеде, Марины Линчук, Евгении Володиной, Натальи Водяновой, Саши Пивоваровой, Стеллы Теннант, Снежаны Онопко, Лары Стоун, Ракель Циммерман, Карен Элсон, Джессики Стэм, Коко Роша, Эрин О’коннор, Элизы Кромбел и других.
Стиль Стивена Майзела
«Он постмодернист. Его образы прошлого – только те, которые можно обосновать современной эстетикой. Кроме того, Стивен маниакален и требует безукоризненного совершенства: даже когда модели взъерошены, они безупречно взъерошены. Нет момента, чтобы фотограф не проникал в каждую деталь создаваемого им изображения».
Куратор Института костюма музея искусств Metropolitan Гарольд Кода
Все фотографии Стивена Майзела красочны и имеют множество продуманных деталей. Помимо этого, у него есть особенные работы, в которых он поднимает важные вопросы: политические, экологические, социальные. Обычно подобные темы не свойственны фэшн-фотографии, но Стивен разрушает стереотипы, и его прочтение событий всегда выглядит соответствующе требованиям модной индустрии.
В 1995 году Майзел снимает рекламную кампанию для Calvin Klein Jeans, которая наделала много шума. Его обвиняют в пропаганде порнографии и даже проводят федеральное расследование на предмет уточнения возраста задействованных в съемках моделей.
В 2001 году после теракта 11 сентября Стивен Майзел снимает фотосессию «State of Emergency» («Чрезвычайное положение») для итальянского Vogue, где интерпретирует понятие ограниченных свобод американского общества: модели изображали террористов и полицейских.
Съемка вызывает множество скандалов и обсуждений, но, тем не менее, имеет успех.
В июле 2005 года Стивен Майзел выпускает серию фотографий «Makeover Madness» («Косметическое безумие»), в которой изобразил моделей, занимающихся своими повседневными делами во время пластической операции.
В 2010 году после взрыва на нефтяной платформе в Мексиканском заливе фотограф проводит фотосессию, получившую название «Water & Oil» («Вода и Нефть»), где демонстрирует последствия экологической катастрофы. Модель Кристен Макменами (Kristen McMenamy) очень красочно изображает птиц и рыб, вынужденных жить в загрязненной нефтью воде.
В 2011 году Стивен Майзел выступает в роли автора фотосессии — пародии на рекламные кампании журналов. Специально для съемки были придуманы вымышленные названия и логотипы брендов.
Личность Стивена МайзелаВ настоящее время Стивен Майзел живет между квартирой в Нью-Йорке и домом в Беверли Хиллз вместе со своим бойфрендом.
В течение почти двадцати лет он практически не дает интервью и отказывается фотографироваться. Одним из немногих исключений становится интервью, данное фотографом Пьеру-Александру де Луз (Pierre-Alexandre de Looz), архитектору, журналисту и редактору нью-йоркского журнала 032c. Статья «Кто такой Стивен Майзел?» сопровождается 14-ю страницами, с расположенной на них ретроспективой обложек, которые фотограф сделал для итальянского издания Vogue за все время своего 20-ти летнего сотрудничества с этим журналом.
Интервью со Стивеном Майзелом
Пьер-Александр де Луз: Не кажется ли вам, что индустрия моды ходит по кругу?
Стивен Майзел: Когда-нибудь все должно измениться. Проблема состоит в том, что для работы дизайнеры выбирают себе только определенный тип моделей, и они просто не заинтересованы в переменах.
ПА: Ив-Сен Лоран стал первым, кто отважился на приглашение черных моделей, однако, кажется, с его смертью эта тенденция сильно пошла на спад.
СМ: Невероятно, но факт, что в 70-х и даже в 80-х годах мода была намного более открытой. Сегодня же она полностью закрыта, и дела обстоят хуже, чем некуда. Посмотрите на свою рекламу, и вы не увидите ни одной чернокожей модели, или увидите, но только раз в триста лет. Взгляните на передовые статьи: они позволяют писать себе о темнокожих моделях лишь время от времени. А на модных показах такие модели зачастую используются лишь в качестве замены. Я видел это во всех городах, и это весьма удручающая ситуация.
ПА: В свете разговора о прошлом, все это выглядит, как если бы вы хотели переписать историю модной фотографии заново под эгидой «Черной красоты». Это как будто бы вы спрашиваете: «Что бы было, если бы Хорст, Аведон или Скавулло фотографировали темнокожих моделей?»
СМ: Обычно на то, чтобы отснять весь выпуск, фотографу дается три дня, – это одна из тех, вещей, которую люди обычно не понимают. Три дня – достаточно много для передовой статьи.
Американский Vogue тратит на съемки день или два. Срок в три дня официально заложен в бюджете. Поэтому надо работать очень быстро. Некоторые фотосессии я проводил за один день. Так, например, было с фотосессией в Лос-Анджелесе, где я тогда проводил некоторое время, потому что этот город кино может предложить гораздо больше интересных площадок для съемки, чем Нью-Йорк. Когда я снимаю, в моей голове всегда имеется некая небольшая история, сюжет, по которому я работаю. Так, для фотосессии «There’s Only One Naomi» («Есть только одна Наоми»), я специально выбирал особый дом из многих других, и я счастлив, что мне удалось найти правильный. Я сделал обложку в тот же день, сфотографировав Наоми на крыльце.
ПА: У вас большая команда?
СМ: У меня очень много людей, просто тонны. Я не могу отслеживать каждую отдельную деталь. Я нанимаю людей, чтобы одни делали одно, а другие другое. Эти люди нанимают себе ассистентов. Таким образом, появляется помощник помощника, который должен приносить мне кофе.
Однако я все время нахожусь на каком-нибудь очередном холме и все также не могу получить свою чашку кофе. Я даже не могу предположить, что конкретно делает половина из этих людей. В то время как есть определенная группа, в которую входят стилист, фотограф, модель, визажист, укладчик волос и главный помощник. Вот кто действительно выполняет самую тяжелую и трудную работу.
ПА: И конечно, есть еще и редактор. Вы работаете с Vogue Italia с 1988 года, и это издание действительно носит ваш отпечаток. В чем секрет настолько плодотворных отношений?
СМ: Из всех изданий Vogue, с которыми я работал, Vogue Italia всегда относился ко мне с большей снисходительностью и позволял мне практически всегда делать то, что я сам захочу. Не то чтобы они совсем не портили мои замыслы, но это происходит не так часто, как с другими журналами. Это было самое креативное издание. Я склонен полагать, что Италия – очень консервативная страна, хотя кого-то мое мнение может удивить. Франка Соццани (Franca Sozzani), нынешний редактор Vogue Italia всегда дает мне комнату и очень благосклонно ко мне относится.
ПА: Назовите свои любимые фотосессии.
СМ: Самыми любимыми для меня являются те, где мне удается показать что-то конкретное: проблему темнокожих моделей, подшучивание над какой-нибудь знаменитостью, папарацци, психиатрическую лечебницу, в общем, что-то, что заставит меня остановится хотя бы на минуту и подумать над этим. Фактически, самыми любимыми для меня являются самые спорные фотосессии. Однако я люблю их вовсе не за спорность, а за то, что они выражают собой немного больше, чем просто красивая девушка в шикарном платье. Я люблю фотографировать девушек, но моей целью всегда было и будет желание сказать что-то особенное.
ПА: Я большой фанат истории про пластическую хирургию «Косметическое безумие», которая так походит на очередную новеллу Жаклин Сюзанн (Jacqueline Susann).
Такая же длинная.
СМ: Мне она тоже нравится. Она заняла у меня дня три, не меньше! Когда я начинаю снимать, меня охватывает азарт, и я делаю кадр за кадром, а потом вдруг узнаю, что получилось такое огромное количество снимков!
ПА: После этой фотосессии, Франка вынуждена была защищаться, сказав, что журнал не имеет к ней никакого отношения. Думали ли вы о том, что эта съемка будет причиной столь широкого общественного резонанса?
СМ: Если вы имеете в виду, хотел ли я повлиять на людей, делающих пластические операции, то мой ответ — нет. Я даже не знал о том, что Франка была вынуждена отвечать на какие-то вопросы, относительно этой съемки. Я не общаюсь с ней целыми днями. Я просто делаю свою работу, а затем отсылаю ей свои фотографии, и я даже не всегда знаю, попадут они в выпуск или нет, и сколько страниц они им уделят. Я просто начинаю заниматься следующей работой. Я на самом деле никогда не читаю блоги или что-то еще, где пишут обо мне и моей работе.
Поэтому я просто не знаю о том, что происходит вокруг моих фотографий, и получает ли из-за них какое-то неудобство Франка.
ПА: Что бы вы ответили критикам, которые обвиняют вас в «гламуризации» таких серьезных проблем, как война в Ираке или терроризм?
СМ: Я ненавижу войну. Я никогда не пытался ее «гламуризовать». Я ненавижу насилие. Я ненавижу насилие над женщинами. Я пытаюсь протестовать против него, а меня обвиняют в том, что я его популяризирую? Обычно, если вы бросаете людям что-то в лицо, чтобы они, наконец, увидели это, это значит: «НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК! ОСТАНОВИТЕ ЭТО!». Каждый интерпретирует вещи по-своему, однако я имел в виду вовсе не это. Я всего лишь держу в руках зеркало.
ПА: Некоторые из ваших историй переходят черту, как, например «Чрезвычайное положение» («State of Emergency») 2006-го года.
СМ: Я действительно получил хороший разнос. Журнал отказался от пяти или шести снимков, но сегодня я уже с этим смирился. После того, как вы проделали такую большую работу, после того, как вы имели беседу с ФБР, что еще вам может оказаться не по плечу?
ПА: Вы помогали многим молодым моделям найти свой образ, что впоследствии очень удачно сказывалось на их карьере.
Расскажите нам немного об этом.
СМ: Я любил фотографировать понравившихся мне девушек. Мне нравилось все чарующее, а эти девушки были весьма очаровательными. Мода тогда была чрезмерной. Тот период сам по себе был чрезмерным. Я не то что бы делал это сознательно: мы просто ездили вместе отдыхать, обедали, гуляли, болтали по телефону. Мы были друзьями, и я окунулся в мир моды, поскольку они были связаны с ней.
ПА: Таким образом, становление этих девушек как супермоделей является и вашей собственной историей?
СМ: Отчасти. Мы прекрасно проводили время и заодно документировали его. Раньше мы посещали показы в Нью-Йорке и Париже, и они были намного более захватывающими, чем теперь, хотя, возможно, тогда это было для меня просто в новинку и поэтому так впечатляло. В Париже мы останавливались в соседних комнатах. Мы всегда были вместе – я, Кристи, Линда и Наоми. В Ритце мы веселились вовсю. Мы играли и прекрасно проводили время, и так происходит до сих пор, каждый раз, как я с ними встречаюсь.
Однако сейчас я иду на работу, а это уже совсем другой мир. Я стал другим, и модели стали другими. Что я могу сказать 16-ти летней девочке, которая даже не говорит на моем языке?
ПА: Но вы тоже пришли в модельный бизнес в достаточно юном возрасте, не так ли?
СМ: Да! Я был глупым модным кретином. Я обожал журналы, и хватался за них, как только представится случай, класса с четвертого. Я любил их. Позже, в шестом или седьмом классе, я стал брать камеру, возможно даже Кодак Инстаматик, и делать любительские кадры моделей на улицах. У меня они до сих пор сохранились. Недавно я раскопал их, и они оказались неожиданно хорошими, даже великолепными, я бы сказал. Когда я был ребенком, модель на улице Нью-Йорка выглядела как существо из другого мира – все люди на нее оборачивались. Они выглядели так, как если бы только что сошли на улицу прямо со страниц журнала Vogue. Это были суперженщины. Они были невероятны. Теперь они все одеты в джинсы и футболки и прочую ерунду вроде этого.
Тогда было совсем другое время. Каждый раз, выходя на улицу, модели тщательно укладывали волосы и наносили макияж. Вы должны были быть творческим человеком. Они шли выполнять свою работу. Они так жили.
ПА: Что очаровывало вас тогда больше всего?
СМ: Я не могу сказать, что именно. Красота. Я просто реагировал на нее, вот и все. Это было красиво, как живопись. Я не знаю, почему. Я до сих пор могу детально восстановить в своей памяти образ некоторых женщин, девушек того времени. Это было просто красиво. Это было просто красиво для меня.
ПА: В 2004 году вы участвовали в шоу, организованном Музеем современного искусства. Что вы думаете об этом событии?
СМ: Раньше я никогда не участвовал в выставках, потому что просто не хотел быть частью всего этого. Я вообще не люблю групповые показы, а когда я узнал о теме выставки, мне она совсем не понравилась. Я не был согласен с тем, о чем писал человек, приславший мне письмо с предложением об участии.
Однако мой агент сказал мне, что я должен его принять, ведь мы всегда всем отказываем. Тогда я сказал: «Если для вас это так важно, сами с ними и говорите, я же не хочу иметь с этим делом ничего общего». Куратор мероприятия сам выбрал несколько моих картин, но выбрал те, которые лично мне не нравятся. Единственная вещь, о которой я потом сожалел, так это то, что я не послушал сердце и не доверился своим инстинктам с самого начала. Во всей этой выставке не было абсолютно никакого смысла. Я не хотел читать все эти обзоры и слушать дискуссии людей, напыщенно рассуждающих ни о чем.
ПА: Что вы думаете о работах Синди Шерман (Cindy Sherman), снятых ею для Comme des Garçons?
СМ: Еще раз повторяю, я не видел шоу, поэтому я не могу никак прокомментировать ее работы, выставленные там. Однако, я полагаю снимки Синди Шерман были невероятны. Это еще одна блестящая художница.
ПА: Они были очень гротескны.
СМ: Как и многие другие ее картины.
У нее больное чувство юмора, так что я думаю, снимки, представленные на выставке, не стали для нее исключением. Но это прекрасно. В этом ее фишка.
ПА: Является ли это проблемой для моды?
СМ: Да, и именно поэтому вы никогда не встретите ее фотографии в модных журналах. Она не коммерческий модный фотограф. Она художник, который показывает моду так, как сама ее видит. Я нахожу, что ее фотографии ориентированы на моду, они похожи на первые кадры начинающегося кино. Однако ее видение стало бы определенной проблемой для рекламодателей.
ПА: Давайте поговорим о гламуре. Я совершенно не понимаю, что значит это слово. Не могли ли бы вы мне его объяснить?
СМ: Это довольно-таки тяжело сделать. Я не хочу показаться старомодным, но я не вижу больше гламурных женщин среди современных актрис или кинозвезд. Я не считаю все эти шоу с церемониями награждения гламурными мероприятиями. Я не вижу ничего гламурного в этих многочисленных телевизионных передачах о моде.
Сегодня я не вижу ничего гламурного нигде. Мне кажется, настоящий гламур остался далеко в прошлом.
ПА: Я все еще не понял, как вы определяете это слово. Ассоциируется ли оно у вас с красотой?
СМ: Герцогиню Виндзорскую вряд ли можно было назвать красавицей, но она была невероятно гламурной, точно так же как и Диана Вриланд. Я не думаю, что красота имеет хоть какое-то отношение к этому слову.
ПА: Вы полагаете, все дело в известности?
СМ: Нет. Я уверен, у вас есть подруги, которых вы считаете особенными, однако ваше мнение не обязательно должно совпадать с мнением большинства.
ПА: Это магнетизм?
СМ: Я думаю, это особый сорт обаяния. Это сложно объяснить. Пока я рос, я встречал многих женщин, которых находил гламурными. Но я никогда не был с ними лично знаком и никогда не встречал их. Мог ли их магнетизм просачиваться сквозь фотографию? Я никогда не знал Бэйб Палей (Babe Paley), но всегда считал ее гламурной женщиной.
ПА: Кто-то может казаться невероятно очаровательным, если вы не знаете его лично.
СМ: Это точно. Сегодня мы это прекрасно понимаем. Лучше никогда не встречаться со своими кумирами, потому что все мы люди.
ПА: Что вы чувствуете, когда друзья просят их сфотографировать?
СМ: Я боюсь таких просьб. Это слишком личное. Я просто боюсь провалиться, боюсь, что я могу подвести человека или не оправдаю его ожиданий, что не смогу показать, что я на самом деле чувствую по отношению к нему, свою любовь или что-нибудь еще. Со своими знакомыми девушками, вроде Линды, я могу разграничить личные отношения, но сделать портрет своих родителей, для меня это что-то просто невозможное!
ПА: Есть ли в современной моде хоть какие-нибудь следы настоящего гламура?
СМ: Сегодня у нас еще популярна стилизация под женщин 20-х, 30-х, 40-х,50-х годов, старый Голливуд, 70-е годы, женщину Хельмута, женщину Ги Бурдена. Но все это я уже видел прежде!
ПА: Как вы думаете, Prada понимает, что такое настоящий гламур?
СМ: У них немного другое понимание того, что должно быть гламурным.
Оно более современно и не привыкло полагаться на такие клише, как накладные ресницы, губная помада и прочие атрибуты, при помощи которых создается априори гламурный, по мнению большинства людей, образ вроде Мэрилин Монро. Мне симпатичен такой подход, но он носит больше интеллектуальный характер.
ПА: К слову о помаде. О чем была ваша фотосессия «Бесполая революция» («Asexual Revolution»), снятая для журнала W? Это походило на членов бойцовского клуба в женском белье.
СМ: Я думаю, что мужчины подвергаются той же идеализации, через которую обычно проходят женщины. Однако, это не совсем феминизация мужчин. Мужской пол никогда не считали объектом сексуального влечения. Конечно, кто-то мог сказать, что тот или иной мужчина красив, но никому и в голову не могло прийти вообразить его при этом, как женщину, раздетым или с обнаженной грудью. Фотосессией «Бесполая революция» я хотел показать, что мы сделали с современным мужчиной. Я специально подобрал для съемок юношей, которые были немного гермафродитными.
Таким образом, я стремился показать, что если люди и имеют определенное представление о том, как должен выглядеть мужчина, или какой размер груди или объем талии должна иметь женщина, то оно не всегда может быть правильным.
Общество повернулось вокруг собственной оси и делает то же самое с мужчинами, что раньше делало с женщинами. Я не думаю, что это хорошо.
ПА: Итак, каков же ваш собственный взгляд на пол? Если бы вы могли вообще устранить его из общества, вы бы сделали это?
СМ: Нет. Я бы устранил различия в социальных правах, но вы не можете изменить природу. Я смотрю на своих собак и вижу, что моя сука – определенно девочка, а мой кобель – парень. То же самое и с кошками.
ПА: Мадонна определенно превратила мужчину в объект сексуального вожделения.
СМ: Мы сделали это вместе.
ПА: Что еще хорошего сделала книга «Sex» для культуры?
СМ: Она позволила многим людям не бояться секса как такового и научиться говорить об этом просто.
Это такая же часть нашей жизни, хотя она может развиваться совершенно не по тому сценарию, что мы проиллюстрировали. Мне кажется, эта книга помогла многим людям не относиться к сексу, как к чему-то постыдному.
ПА: Как вы думаете, если бы вы работали над этой книгой сейчас, у вас получилось бы лучше ее продвинуть, чем тогда?
СМ: Безусловно. Конечно, оригинальная идея этого издания действительно работала и тогда – эта книга открывала людям глаза на многие вещи. Сегодня можно было бы пойти дальше. Однако я даже не представляю, что бы это могло значить. Мэплторп (Mapplethorpe) давно уже снял все самые сексуальные фотографии. Я даже не знаю, что можно еще придумать. Конечно, я говорю только с точки зрения коммерческой фотографии, той, которую допускают к использованию в рекламе и журналах.
ПА: Я заметил, что вы не особый поклонник обнаженной натуры. Даже в книге Мадонны вы уделяете одежде особое значение на каждом снимке.
СМ: Это происходит от того, что я все-таки модный дизайнер, и я зарабатываю деньги, фотографируя одежду.
Я работаю каждый день. Я начал свою карьеру с должности коммерческого фотографа, работающего на журналы и рекламные кампании, так что у меня не было времени заниматься съемками обнаженной натуры. Это мне не подходит. Пожалуй, я хотел бы попробовать, но я могу заняться этим только на выходных, а я не хочу тратить свой отдых на еще один очередной день съемок! Герб Ритц (Herb Ritts), бывший моим хорошим другом, часто использовал нагих парней, которых снимал в собственных целях. Если ему нравился какой-нибудь молодой человек, он просто продвигал его на съемках. Однако для меня это не настолько важно. Очень многие люди размениваются на мелочи, но это не про меня.
ПА: Модная фотография не обязательно должна носить сексуально вызывающий характер, чтобы быть проданной?
СМ: Мне кажется, многие из удачнейших модных снимков показывали на себе только красивую одежду. Я думаю, мы пошли дальше и сделали так, что модная фотография повсеместно превратилась в источник сексуальных фантазий, сделав красивую одежду никому не нужным дерьмом.
Я не должен был бы говорить это, но нынешняя фотография совсем не похожа на то, что делал Ирвин Пенн, когда снимал платья Баленсиаги так, как будто это была архитектура. Мы стали миром H&M. Если вы хотите продать футболку или джинсы, вы должны чем-то привлечь к себе внимание, ведь на рынке имеется так много прекрасных изображений. Они преследуют нас повсюду: в интернете и по телевидению, в автобусах и на автобусных остановках, в такси и на рекламных щитах. В связи с этим, у вас остается единственная возможность быть узнанным – сделать что-нибудь возмутительное. Однако я не считаю, что сексуальная развязность является хорошим способом достижения цели.
ПА: Вы предполагали, что рекламная кампания для Calvin Klein вызовет такое негодование общественности?
СМ: Нисколько. Это был период гранжа, и я работал в весьма обособленном мире моды, модной фотографии и моделей; я жил только в нем и не думал об остальном мире за его пределами.
ПА: Сильно ли досаждало вам ФБР?
СМ: Да.
Я прошел через все круги ада. Мне кажется, Клинтон даже намекнул на скандал.
ПА: И сам после этого оказывается замешанным в не меньшем скандале…
СМ: Верно, и это было настолько мерзко. Кто-то делает ему минет прямо в Овальном кабинете! На нашей фотосессии никто не употреблял наркотиков, не занимался сексом и не делал что-либо связанное с ним. Я показал среднестатистическую Америку, а у них слишком больное воображение. Так что я совсем не ожидал подобной реакции.
ПА: Как много вы уделяете времени выбору места съемки и подбору костюмов?
СМ: Я делаю все, что в моих силах, чтобы справиться с этим как можно быстрее. Однако есть вещи, от меня не зависящие. Иногда мне приходится обойти несколько мест подряд, так как аренда, например, может оказаться слишком дорогой, а мой клиент не хочет много платить, или подходящее место оказывается недоступным, или вы никак не можете получить того декоратора, которого хотели бы видеть в этой съемке и т.
п.
ПА: Вы действительно продумываете каждую деталь: каждый стакан и столовый прибор?
СМ: Нет такой вещи, которую бы я не учел. Я просто не могу иначе.
ПА: Вы пишете сценарий?
СМ: Нет. Я все держу в голове. Для меня это не похоже на работу со сценарием. Я помню, как впервые встретил господина Либермана в Vogue, он как раз использовал сценарий и срисовывал истории из него. Если бы мы встретились когда-нибудь в рабочей атмосфере, он бы сказал: здесь у нас должен быть большой холм, а здесь вот это, и конечно бы я попытался сделать так, как он просит. Однако я так работать не люблю. Я понимаю, что Ги Бурден (Guy Bourdin) тоже так делал. Я держу в голове информацию абсолютно обо всем, что на самом деле действительно очень трудно. Я объясняю одно и то же много раз подряд, но когда дело доходит до съемки, они все равно делают не то, что я хочу. Я прошу их объяснить мне, как они поняли то, что я от них просил, но это не так легко сделать.
Они не видят вещи так, как вижу их я.
ПА: Однако иногда просьба объяснить вашу просьбу помогает, они начинают видеть положение вещей в новом свете.
СМ: Это случается очень редко.
ПА: Занимаетесь ли вы декорацией интерьеров собственных домов?
СМ: О, да, и это становится настоящей проблемой. Со мной не просто общаться, но люди, с которыми я работаю, не менее безумны! Есть такой парень Питер Марино (Peter Marino), с которым я работаю в Нью-Йорке. Мы очень хорошо ладим. Я поддерживаю его, а он меня. Я уделяю большое внимание всему, что меня окружает визуально: моей комнате, мебели, тканям, самому дому, архитектуре, декорациям и т.п. вещам.
ПА: Развешиваете ли вы по стенам свои фотографии?
СМ: Я никогда раньше этого не делал, до нынешнего года.
ПА: Что же послужило причиной для того, что вы изменили собственное мнение?
СМ: Во-первых, Питер считал, что мы должны повесить картины на определенных стенах.
Он спросил, нет ли у меня каких-нибудь картин в рамах, однако, эти эти вещи меня никогда не интересовали. Мне не нравится смотреть на то, в чем я ни капли не разбираюсь. Во-вторых, у меня никогда не было фотографий тех людей, которых я знал, зато были тонны снимков незнакомых мне личностей. Но недавно я вспомнил, как кто-то говорил мне о том, что их врач сказал им, что иметь вокруг себя фотографии родных вам людей просто необходимо, точно так же как и собственные фотографии.
ПА: Почему же?
СМ: Я думаю, весь смысл состоит в том, чтобы уметь принимать себя таким, каков ты есть; сохранять себя и сохранять тех людей, которых ты любишь. В связи с этим, я подумал, что с моей стороны было чистым воды безумием никогда не вешать портреты близких мне людей у себя дома. Однако мне все еще тяжело проходить мимо них. Множество фотографий относится к далекому прошлому, и они зачастую навевают некую меланхолию, а это совсем не весело. Я понимаю, что должен смотреть на это, как на положительную вещь, ведь я знал и этого человека, и этого, и что с того, что сейчас они выглядят такими старыми.
В этом есть и еще один момент, когда кто-нибудь приходит ко мне в дом и, посмотрев на снимки, восклицает: «Глядите, какой молодой тот-то и тот-то!» (рычание).
ПА: Вы когда-нибудь сами позировали?
СМ: Только однажды, когда Анна Лейбовиц делала снимки для GAP. Я полагаю, она находится в альбоме GAP, которого у меня нет.
ПА: И как вам понравилось быть по ту сторону камеры?
СМ: Отвратительно.
ПА: А как насчет видеокамеры?
СМ: Еще хуже. Я презираю того, кто снимает меня. Фотография, по крайней мере, представляет из себя застывшую картинку. Но на видео вы слышите свой голос и видите, как вы двигаетесь. Я слишком критично к себе отношусь. Терпеть не могу видео.
ПА: Но разве это были не вы в том модном фильме «Portfolio» 1983 года?
СМ: Да. Один мой друг убедил меня сделать это. Но то, что показано в том клипе, совсем не соответствует тому, как на самом деле я себя веду и как работаю.
Здесь вы можете представить меня как сумасшедшего фотографа с дикими, густо подведенными глазами, постоянно кричащего и курящего сигарету за сигаретой. После чего непременно скажете: «Это полный финиш, он еще и кричит, когда подпрыгивает», как будто бы я полный кретин. Мне кажется, эта съемка была выполнена немногим лучше домашнего видео. Я был молодым и глупым.
ПА: Ваши работы очень кинематографичны. Вы никогда не рассматривали себя в роли кинорежиссера?
СМ: Я не представляю, как бы я смог управляться с таким делом, постоянно перемещаясь между Лос-Анджелесом и Нью-Йорком. Я не чувствую принадлежности ни к одному типу сообщества. Хотя я очень люблю кино.
ПА: Не могли ли бы вы порекомендовать мне какие-нибудь фильмы?
СМ: Я очень часто пересматриваю «8½» («Восемь с половиной»). Я могу пересматривать Феллини хоть миллион раз! Мне нравятся все европейские фильмы. Я очень люблю Антониони (Antonioni). Обожаю его фильм «Фотоувеличение».
ПА: А как вы относитесь к фильму «На последнем дыхании»?
СМ: Мне он не нравится.
ПА: Или еще к одному моему фавориту «Париж горит»?
СМ: Положительно. Фактически я фотографировал Дориана…
ПА: Это был фильм о безобразии?
СМ: Я не нахожу этот фильм безобразным, что вы имеете ввиду?
ПА: Те девочки, героини фильма, не являлись супермоделями и их жизни точно не были красивыми.
СМ: На более глубоком уровне я счел бы его печальным. Ведь эти девочки прежде всего были мужчинами, таким образом, они жили в мире своих фантазий той жизнью, которую ненавидит остальная часть мира. Однако, по крайней мере, они создали вокруг себя собственное пространство, в котором могли бы отдохнуть от всеобщей жестокости.
Источник: wiki.wildberries.ру
Некоторые фотографии Стивена Мейзела
Агнес Дейн
Линда Евангелиста
Изабелла Росселлини
Саша Пивоварова и Джемма Уорд
Дарья Вербова
Снежана Онопко
Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон
Наоми Кэмпбел
Синди Кроуфорд
Мадонна
Джейн Фонда
Кейт Аптон
Джиджи Хадид
Моника Белуччи
Кэндис Свэйнпол
Наталья Водянова
Месдерник модной фотографии: Стивен Мейзель
Пропустить до основного содержания
Show
27 августа — 27 сентября 2021 г.
Закрыто
Представлено Ira Stehmann Fine Art
Представлена Ira Stehmann Fine Art
около
.
Родившийся в 1954 году, Стивен Мейзел стал самым важным и плодовитым фэшн-фотографом своего поколения. Как один из первых фотографов, Мейзел снял каждую обложку для Vogue Italia с 1988 по 2018 год, всего 416 обложек!
Дополнительная информация
Сорт:
Галерея CuratedDefaultprice (Desc.) Price (ASC.) Кэмпбелл, Линда Евангелиста и Кристи Терлингтон, Нью-Йорк , 1989
Ира Стеманн Fine Art
Цена
Свяжитесь со Стивеном Майзелем
Наоми Кэмпбелл, Vogue Italia , 1992
0002 Ira Stehmann Fine Art
Contact for price
Steven Meisel
Linda Evangelista in The Underworld, Allure, May , 1991
Ira Stehmann Fine Art
Contact for price
Steven Meisel
Linda Evangelista , 1990
Ira Stehmann Fine Art
Свяжитесь по цене
Steven Meisel
Сквозь окно, Линда Евангелиста , 1991
Ira Stehmann Fine Art
Contact for price
Steven Meisel
Push and Pull, Susan Holmes , 1992
Ira Stehmann Fine Art
Contact for price
Steven Meisel
Stella Tennant, Britisch Vogue, December , 1993
Ira Stehmann Fine Art
Цена
Steven Meisel
Stella Tennant, US Vogue, October , 2003
Ira Stehmann Fine Art
Цена
Steven Meisel
Stella Tennant, Moschino, Autumn Winter , 2014
Ira Stehmann Fine Art
Contact for price
Steven Meisel
Stella Tennant and Linda Evangelista, Versace, Autumn Winter , 1993
Ira Stehmann Fine Art
Цена
Steven Meisel
Книжный шкаф, Linda Evangelista , 1992
Ira Stehmann Fine Art
Цена
Steven Meisel
Model Muse, Linda Evangelista, для весенней летней рекламной кампании для Dolce & Gabbana , 1991
Ira Stehmann Fine Art
Contact For Price
Turington
CHANEL Toppork Backs, Hristy Dophy.
Vogue Italia , 1992
Ira Stehmann Fine Art
Узнать цену
Steven Meisel
Линда в образе Софии, Линда Евангелиста , 1990
IRA Stehmann Fine Art
Контакт для ценой
Стивен Мейзель
Потягивание лица, Линда Евангелиста для Vogue Paris , 1989
Ira Stehmann Fine Art
Contact For Price
Steven Meisel
CORSE CREAS
STEVEVEN MEISEL
9003 9003
131CORESE
9003 9003 9003 9003 9131 CORSET CORESTELEL. Tennant , 2011
Ira Stehmann Fine Art
Цена
Steven Meisel
Lauren Hutton and Christy Turlington , 1991
Ira Stehmann Fine Art0003
Контакт по цене
Steven Meisel
Linda Evangelista в подземном мире, Allure, май , 1991
Ira Stehmann Fine Art
Контакт по цене
Steven Meisel
Cristry Turlington Feru
Ira Stehmann Fine Art
Свяжитесь по цене
Steven Meisel
Прогулка по Парижу, Линда Евангелиста и Кристен Макменами, для Vogue , 1992
Ira Stehmann Fine Art
Свяжитесь по цене
Фильтр по
20 Произведения:
Сортировка:
.
)
Steven Meisel
Уникальный
Limited Edition
Open Edition
Неизвестное издание
Фотография
$ 0
$ 50000+
Это основано на среднем измерении художественных работ.
Небольшой (до 40 см)
Среда (40–100см)
Большой (более 100 см)
Купить сейчас
Сделайте предложение
Проверка
ПоискPigment
Orange
Yellow
Purple
Meis Meis Meis Meis Meis Meis Meis Meis меж
Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста и Кристи Тарлингтон, Нью-Йорк , 1989
Ира Стеманн Fine Art
Свяжитесь по цене
Стивен Мейзел
Наоми Кэмпбелл, Италия9, Vogue Italia0032 , 1992
Ira Stehmann Fine Art
Contact for price
Steven Meisel
Linda Evangelista in The Underworld, Allure, May , 1991
Ira Stehmann Fine Art
Contact for price
Steven Meisel
Линда Евангелиста , 1990
Ира Стеманн Fine Art
Цена по запросу
Стивен Мейзел
Сквозь окно, Линда Евангелиста , 1991
Ira Stehmann Fine Art
Контакт для цены
Steven Meisel
Push and Pull, Susan Holmes , 1992
Ira Stehmann Fine Art
Контакт по цене
Steven Meisel
9000 2 STELLELANTENTEGANT, BTISCH TENGENT, TENGANGE, TENGANGE, TENGANT, TENGANT, TENGANGE, TENGANG.
Декабрь , 1993Ira Stehmann Fine Art
Свяжитесь по цене
Steven Meisel
Stella Tennant, US Vogue, October , 2003
Ira Stehmann Fine Art 9 Stehmann Fine Art
Contact for price
Steven Meisel
Stella Tennant, Moschino, Autumn Winter , 2014
Ira Stehmann Fine Art
Contact for price
Steven Meisel
Stella Tennant and Linda Evangelista, Versace, Autumn Winter , 1993
Ira Stehmann Fine Art
Свяжитесь по цене
Steven Meisel
Книжный шкаф, Linda Evangelista , 1992
Ira Stehmann Fine Art
Контакт по цене
Steven Meisel
Model Muse, Linda Evangelista, Для весенней летней рекламной кампании для Dolce & Gabbana , 1991
Ira Stehmann Fine Art
Контакт по цене
Steven Meisel
9003 312. Сумки Christy Turlington для Vogue Italia , 1992
Ira Stehmann Fine Art
Цена по запросу
Steven Meisel
Линда в образе Софии, Линда Евангелиста , 1990
Ira Stehmann Fine Art
Contact for price
Steven Meisel
Pulling Face, Linda Evangelista for Vogue Paris , 1989
Ira Stehmann Fine Art
Contact for price
Steven Meisel
Корсет на шею, Stella Tennant , 2011
Ira Stehmann Fine Art
Цена по запросу
Steven Meisel
Lauren Hutton and Christy Turlington , 1991
Ira Stehmann Fine Art
Contact for price
Steven Meisel
Linda Evangelista in The Underworld, Allure, May , 1991
Ira Stehmann Fine Art
Contact for price
Steven Meisel
Christy Turlington for Illure February , 1992
Ira Stehmann Fine Art
Цена
Steven Meisel
Walking in Paris, Линда Евангелиста и Кристен Макменами для Vogue , 1992
Ira Stehmann Fine Art
Контакт за ценой
Стивен Мейзель
Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиза
Линда Евангелиста в фильме «Другой мир», Allure, май , 1991
Ира Стеманн, изобразительное искусство
Узнать цену
Стивен Майзел
Pulling Face, Linda Evangelista Paris0032 , 1989
Ira Stehmann Fine Art
Contact for price
Steven Meisel
Neck Corset, Stella Tennant , 2011
Ira Stehmann Fine Art
Contact for price
Steven Meisel
Stella Tennant, US Vogue, October , 2003
Ira Stehmann Fine Art
Цена
Steven Meisel
Christy Turlington для Illure , 1992
Ira Fine Art 9 Ira Stehmann Fine Art0003
Контакт по цене
Стивен Мейзель
Книжный шкаф, Linda Evangelista , 1992
Ira Stehmann Fine Art
Контакт по цене
Steven Meisel
Chanel Shopping Bags, Chrishity Turlington For Vpogue
Chanel Shopping Bags, Chrishity Turlington.
Ira Stehmann Fine Art
Цена
Steven Meisel
Linda Evangelista , 1990
Ira Stehmann Fine Art
Цена
Steven Meisel
Push and Pull, Susan Holmes , 1992
Ira Stehmann Fine Art
Контакт для цены
Steven Meisel
Lauren Hutton и Christy Turlington , 1991
Ira Stehman. Цена
Steven Meisel
Stella Tennant, Moschino, Autumn Winter , 2014
Ira Stehmann Fine Art
Цена
Steven Meisel
Ходьба в Париже, Линда Евангелиста и Кристен МакМенами, для Vogue , 1992
Ira Stehmann Fine Art
Contact for Price
Steven Meisel
FILA
Узнать цену
Steven Meisel
Модель Muse, Linda Evangelista, для весенне-летней рекламной кампании Dolce & Gabbana , 1991
Ira Stehmann Fine Art
Контакт за ценой
Стивен Мейзель
Линда в качестве Софии, Линда Евангелиста , 1990
Ира Стехманн.
Ira Stehmann Fine Art
Цена
Steven Meisel
Stella Tennant, British Vogue, декабрь , 1993
Ira Stehmann Fine Art
Цена
Steven Meisel
Linda Evangelista в Underworld, Allure, май , 1991
Ira Stehmann Fine Art
Контакт по цене
Steven Meisel
Stella Tennant и Linda evangea, Awanm3, Awunm3, Awunm3, Awunm3, Awumn 1993, Awumn, Awumn, Awumn, Awumn, Awumn, Awumn, 1993, 1993, , Awumn, Awunm3, Awumn, Awunm3, Awumn, Awunm3, Awumn, Awunm3, STELLL
Ira Stehmann Fine Art
Свяжитесь по цене
Представлено Ira Stehmann Fine Art
Ira Stehmann Fine Art
Мюнхен
Steven Meisel | Широкие стены
Идол мира моды, известный своими поразительными и провокационными снимками, Стивен Мейзел — американский фотограф, чьи работы десятилетиями украшали обложки крупных журналов и рекламных кампаний. [1] Его невероятная история жизни показала, как он развил детскую одержимость модной иллюстрацией в такой прекрасный фотографический талант, что лишь немногие избранные могут стоять плечом к плечу рядом со Стивеном в отделе моды .
В основном за счет работы как над итальянской, так и над американской версией 9.В журнале 0686 Vogue Майзель открыл и популяризировал ряд влиятельных супермоделей, визажистов и дизайнеров, в том числе такие имена, как Росс Ван Дер Хайде, Наоми Кэмпбелл, Франсуа Нарс, Кристи Тарлингтон, Лаура Мерсье и Линда Евангелиста. Также следует отметить, что работа Стивена с Мадонной – один из самых ярких моментов в карьере этого фотографа.
Детские увлечения и увлечения модой
Стивен Мейзел родился в Нью-Йорке в возрасте 19 лет.54. С самого раннего возраста он был очарован красотой и моделями, о чем свидетельствует его неутомимое увлечение рисованием женщин в блокноте, который в значительной степени заменял все игрушки в его детстве. Он использовал такие журналы, как Vogue и Harper’s Bazaar, как источники вдохновения для своих рисунков. Благодаря этим публикациям Стивен стал одержим такими моделями, как Твигги, Верушка и Джин Шримптон. Когда ему было двенадцать лет, Мейзел попросил нескольких подруг постарше позвонить в модельные агентства и представить себя секретаршами Ричарда Аведона, чтобы назначить встречу с некоторыми известными моделями.
Разработав эту хитрую схему, Мейзел познакомился со знаменитой моделью Твигги, когда 12-летний мальчик ждал ее прибытия на ложную встречу за пределами студии Мелвина Сокольского. Стивен учился в Высшей школе искусств и дизайна, а затем в Новой школе дизайна Парсонса, где он посещал различные курсы и специализировался на фэшн-иллюстрации.
Быстрое восхождение Стивена Мейзела к вершине
После окончания Мейзела одной из первых должностей была работа у модельера Халстона в качестве иллюстратора. В качестве подработки Стивен также преподавал иллюстрацию в Parsons. Интересно, что до этого момента молодой автор никогда не думал, что станет настоящим фотографом, считая себя скорее фанатом, чем практиком. Другими словами, Стивен хотел заниматься тем, что знал и любил, — иллюстрированием. Однако после того, как Майзель подумал о том, что фотографии являются гораздо более долговечным средством, чем рисунки, и что сцену Большого яблока подпитывают камеры, он передумал. Он пошел в Elite Model Management, где человек по имени Оскар Рейес разрешил ему сфотографировать некоторые из их моделей.
Стивен иногда фотографировал их в своей квартире в Грамерси-парке, а иногда на улице, в зависимости от желаемого эффекта. Одной из первых моделей, которых Мейзел фотографировала, была Фиби Кейтс. Увидев его фотографии в многочисленных портфолио моделей, с которыми он работал, имя Майзеля внезапно оказалось у всех на устах, и начинающему фотографу предложили место в Seventeen.
Клиентура перед его камерой
С тех пор, как он занялся фотографией, карьера Мейзела шла только вверх. Вскоре он связался с невероятно известной клиентурой, поскольку Стивен начал публиковать фотографии для обложек нескольких популярных журналов и музыкальных альбомов. Он является автором обложек двух альбомов, сертифицированных RIAA Diamond: альбома Мадонны 1984 года Like a Virgin и альбома Мэрайи Кэри 1995 года Daydream 9.0032 . Работа с Мадонной была постоянной деятельностью, поскольку Мейзель является одним из ее самых надежных фотографов. Помимо многих ее альбомов, его изображения были собраны в печально известной настольной книге под названием Sex , в которой были представлены многочисленные провокационные кадры Мадонны и событий ее дикого образа жизни.
Как было сказано ранее, Стивен снимал рекламные кампании для Versace, Valentino, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Balenciaga и Calvin Klein. Тем не менее, его самая успешная модная кампания часто связана с Prada, поскольку Майзель создает их образы каждый сезон и по сей день. Говоря о поддержке впечатляющих клиентов, Стивен до сих пор работает с Мадонной, они создали много захватывающих образов в начале 2000-х. Следует также отметить, что близким другом Стивена является Анна Суи, для которой он также снял несколько рекламных кампаний, хотя Суи редко использует рекламу для продвижения своей линии одежды.
Влияние Стивена Мейзела
В настоящее время Стивен считается одним из самых влиятельных фотографов в индустрии моды. Удивительно, но Мейзел печально известен тем, что редко давал интервью или фотографировался [2] — особенность, которая определенно помогла его репутации, поскольку ей удалось окутать ее тайной и интригой. Постоянному мечтателю, Стивену приписывают открытие некоторых из самых больших фотомоделей, которых когда-либо видел мир.
Даже если мы не будем упоминать имена, упомянутые в первом абзаце, Майзелу все же можно приписать создание карьеры Гвиневры Ван Синус, Карен Элсон, Меган Коллисон, Эмбер Валлетта, Кристен Макменами, Стеллы Теннант, Ракель Циммерман, Саши Пивоваровой, Айрис Струбеггер, Лара Стоун, Коко Роша, Наталья Водянова, Ванесса Аксенте и Элиз Кромбез. Большинство из них прославились благодаря фотографиям Стивена, сделанным для Vogue, и нескольким модным кампаниям. Следует отметить, что влияние и интерес Майзеля, по-видимому, также распространяются на модели прошлого, поскольку он часто был ключевой фигурой различных операций и инноваций в мире моды. Тем не менее, его стиль фотосъемки, похоже, остается неизменным на протяжении всех этих лет — его образы, хотя и часто противоречивые, действительно сочетают моду с политикой и социальной культурой. Стивен также является одним из очень немногих выдающихся фотографов, у которых нет опубликованной книги, посвященной исключительно его фотографическим работам.
Икона фэшн-фотографии
Стивену Мейзелу, которому сейчас немного за шестьдесят, карьера является одним из ярчайших примеров, к которым должен стремиться любой начинающий фотограф. Его впечатляющие Curriculum Vitae венчают изображения Стивена на обложках и спорные изображения для музыкальных альбомов, публикаций Vogue, рекламных кампаний Prada и журналов W, а также многочисленные работы, сделанные для таких брендов, как Versace, Valentino, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Balenciaga и Кельвин Кляйн. Интересно проанализировать, как Мейзел мог визуализировать тенденции каждого сезона, как его плодовитые выдающиеся изображения всегда были теми, которые задавали нынешний этап фэшн-фотографии. Сочетая этот факт с потрясающей способностью Стивена писать сценарии, отражающие современную культуру, Мейзел сумел зарекомендовать себя как ценный справочник для всех, кто интересуется культурными событиями последних нескольких эпох моды.
Стивен Мейзел живет и работает в Нью-Йорке, США.
Ссылки:
- Пьер Александр де Лооз, Кто такой СТИВЕН МАЙЗЕЛЬ? , 032c, Зима 2008/2009
- Silver, L., Человек, открывший Стивена Мейзела , Dazed, 2015
Избранное изображение: Стивен Мейзел — Фото художника — Изображение через D Epate
Стивен Мейзел – элита моды
Увлечение Стивена Мейзела красотой и моделями началось еще в юном возрасте. В то время Майзель не играл в игрушки, а вместо этого все время рисовал женщин. Он обращался к таким журналам, как Vogue и Harper’s Bazaar, как к источникам вдохновения для своих рисунков. Мейзел мечтал о женщинах из высшего общества, таких как Глория Гиннесс и Бэйб Палей, которые олицетворяли в его глазах представления о красоте и высшем обществе.
Молодость
Другими иконами были его мать и сестра. Когда он стал одержим такими моделями, как Твигги, Верушка и Джин Шримптон, , в 12 лет он попросил нескольких подруг позвонить в модельные агентства и, притворившись секретаршами Ричарда Аведона, сфотографировать моделей.
Чтобы встретиться со знаменитой моделью Твигги, 12-летняя Мейзел стояла снаружи, ожидая ее в студии Мелвина Сокольского. Он учился в Высшей школе искусств и дизайна и в Новой школе дизайна Парсонса, где посещал различные курсы, но, как подтвердил Ингрид Сиши в интервью Vogue France, в конце концов он специализировался на фэшн-иллюстрации.
Карьера
Одной из первых работ Мейзела была работа иллюстратором у модельера Халстона. Он также преподавал иллюстрацию неполный рабочий день в Parsons. Мейзел никогда не думал, что сможет стать фотографом. Он восхищался такими фотографами, как Джерри Шацберг, Ирвинг Пенн, Ричард Аведон и Берт Стерн. Он чувствовал, что иллюстрация ушла в прошлое, и нашел фотографию долговечным средством.
Позже, работая иллюстратором в Women’s Wear Daily, он пошел в Elite Model Management, где две девушки разрешили ему сфотографировать некоторых из своих моделей. Он фотографировал их в своей квартире в Грамерси-парке или на улице: по будням работал в Women’s Wear Daily, а по выходным — с моделями.
Одной из них была Фиби Кейтс. Некоторые из этих моделей отправили свои фотографии в журнал Seventeen, чтобы показать свои модельные книги, и сотрудники Seventeen впоследствии позвонили Мейзелу и спросили, не хочет ли он поработать с ними.
Майзель в настоящее время работает для многих различных модных журналов, включая американский и итальянский Vogue, для которых он фотографировал каждую обложку в течение двух десятилетий. Его студия находится в Нью-Йорке по адресу 64 Wooster Street, но он часто арендует студии на пирсе 59.в Нью-Йорке и Smashbox Studios в Лос-Анджелесе.
Мейзел предоставил фотографии для обложек нескольких популярных альбомов и синглов, в том числе двух альбомов, сертифицированных RIAA Diamond, альбома Мадонны «Like a Virgin» 1984 года и альбома Daydream Мэрайи Кэри 1995 года. Его работы также можно увидеть на обложке сингла Мадонны «Bad Girl» (обнаженная), на диске с ограниченным тиражом для британского сингла Мадонны «Fever» (частично обнаженная) и на сингле Мэрайи Кэри «Fantasy» (просто обнажённая).
другой кадр фотографии на обложке альбома Daydream). Он сделал фотографии Мадонны для ее альбома лучших хитов GHV2.
(нажмите на фото, чтобы увеличить)
Модные кампании
Среди прочего, Мейзел снимал рекламные кампании для Versace, Valentino, Dolce & Gabbana и Calvin Klein, для которых его кампании были очень спорными . Мейзел также снимает рекламные кампании Prada каждый сезон, начиная с 2004 года. В апреле 2008 года он снял подругу Мадонну для Vanity Fair, а позже в том же году он снял ее для весенней кампании Louis Vuitton 2009 года в студии Splashlight’s Skylight.
Он близкий друг дизайнера Анны Суи, для которой он также снял несколько рекламных кампаний, хотя Суи редко использует рекламу для продвижения своей одежды. Он также тесно сотрудничает с цифровым художником Паскалем Данженом.
Влияние. Кристен Макменами, Эмбер Валлетта, Ирис Струбеггер, Лара Стоун, Коко Роча, Кэролайн Трентини, Лия Кебеде, Карен Элсон, Кара Янг и Ракель Циммерман, которые прославили их, регулярно показывая их в Vogue и различных кампаниях, особенно Prada, которые считаются одними из самые желанные кампании в бизнесе.
Влияние и обучение Мейзела, кажется, также распространяется на прошлые модели.
(щелкните, чтобы увеличить фото)
Он использовал свое влияние среди модной элиты для создания номера Vogue, в котором были бы представлены только черные модели. Выпуск был выпущен в июле 2008 года с целью борьбы с расизмом, наблюдаемым в последнее время в модных журналах, на подиумах и в рекламных кампаниях.
Он также (вместе с Линдой Моранд) начал карьеру Росса Ван Дер Хайде, молодого модельера, показав работы Росса Анне Суи.
Анна и Франка
Майзель была протеже Франки Соццани и Анны Винтур, главных редакторов итальянского и американского Vogue соответственно. Что касается первого, то он фотографирует обложки каждого выпуска, что вообще неслыханно в постоянно меняющейся индустрии моды.
(щелкните, чтобы увеличить фото)
Майзель часто создает противоречивые макеты, сопоставляя моду, политику и/или социальные стандарты.