В чем разница полнокадровый и неполнокадровый фотоаппарат: Полный кадр или кроп – какую камеру выбрать? — Главная

Содержание

Что лучше? Кроп? Полный кадр?

2015-05-28 28.05.2015 / Иван Диденко

Всегда ли оправдан переход с кропнутой камеры на полнокадровую? Сможете вы объяснить самому себе: имеет ли смысл заплатить втрое больше за full-frame камеру? Попробуем разобраться в целесообразности этого перехода.

Оговоримся сразу — вопрос выбора мы рассматриваем исключительно с точки зрения фотографа-любителя. Почему желание иметь полнокадровую камеру возникает у фотографа в принципе?
Когда вы снимаете на полный кадр, вы чувствуете себя гораздо счастливее :). Глупо, но правда. Вы начинаете себя чувствовать настоящим, талантливым, сильным мастером. Вы получаете удовольствие от обладания такой серьезной камерой :).
Касательно технической составляющей. Владелец полнокадровой камеры получает доступ к огромной линейке оптики, которая гораздо шире кропнутой.

Можно говорить об эффекте усиленного размытия заднего плана: чем больше кадр, тем больше один и тот же угол съемки дает возможность агрессивно размывать задний план, отделяя снимаемый объект от него. Это часто делает фотографию лучше и красивее.
Можно говорить также о большей надежности технологии в полнокадровых камерах: механизма затвора, отточенности баланса белого, более точного автофокуса.
Вы можете возразить: что мешает производителю сделать такой же точный автофокус в кроп-камеру? Да, может, но зачем ему добиваться таких же характеристик у кропа, как и у топовой full frame? Ведь последняя, по маркетинговой логике производителя, должна быть априори лучше и быстрее и оправдывать свою гораздо большую стоимость.
Не стоит совершать ошибку, ожидая, что наличие камеры с полным кадром, сделает ваши фотографии лучше. Если вы плохо снимаете кропом, вы будете также плохо снимать и на full frame.

А если вы хороший фотограф, то и кропом, мыльницей и телефоном вы будете делать отличные фотографии, хотя вам просто не очень с удобно будет осуществлять свою съемку.
Подытоживая, обращаем ваше внимание, что для любителя технические преимущества полного кадра не оправдывают кратное увеличение цены покупки. Поэтому это, скорее, покупка для удовольствия, повышения самооценки и уверенности в себе.

2015-05-28

Разница между объективами Canon EF и EF-S

По сети ходит множество слухов про объективы Canon, признаюсь честно, я и сам до недавнего времени заблуждался относительно разницы между объективами EF и EF-S. В этой статье я постарался собрать некоторую информацию о них, которая поможет сделать выбор в пользу той или иной модификации, поставит точку в спорах и развеет некоторые мифы.

Давайте для начала расшифруем аббревиатуру EF — она происходит от словосочетания Electro-Focus («Электрофокус»). С байонетом EF появилась система автоматической фокусировки, встроенная в оптику, т.е. между объективом и камерой нет подвижных частей, только контакты, а за наведение на резкость и диафрагму отвечает электромотор в объективе. К слову, первый объектив серии EF появился в далеком 1987 году.

EF-S — это модификация байонета для фотоаппаратов с матрицей формата APS-C, которая была разработана в 2003 году. Буква «S» означает Short Back Focus («Короткий задний фокус»). Последний оптический элемент в таких объективах расположен ближе к матрице, чем у EF. Для сравнения приведу картинку двух объективов разных модификаций байонета.

Слева объектив EF, справа EF-S

Как видите у правого объектива последняя линза расположена уже после резбы байонета т.е. при установке на камеру она окажется заметно ближе к матрице. По сути это единственное, но очень важное отличие. Дело в том, что оптика EF-S не может использоваться с полнокадровыми фотоаппаратами. Несмотря на совместимость крепления, выпирающая линза может повредить зеркало у камеры. При этом объективы EF совместимы и могут использоваться с любыми камерами Canon системы EOS (зеркалками).

Для камер формата APS-C в фокусные расстояния объективов необходимо вносить поправку. Чтобы рассчитать фокусное расстояние эквивалентное получаемому на полноформатной матрице, нужно умножить значения указанные на объективе на 1.6. В сети распространено мнение, что для серии EF-S этого делать не нужно и на оптике указаны реальные значения уже с учетом пересчета. Это не так. В качестве примера приведу описание нового объектива Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II с официального сайта компании:

The EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II is a high-quality, standard zoom lens that will appeal to photographers who prefer to travel light. With a focal length equivalent of 29-88mm in 35mm format…

Как видите для этих линз используется стандартный пересчет фокусных расстояний и 18-55 превращаются в 29-88мм. Возникает вполне закономерный вопрос, а зачем вообще городить весь этот огород? Дело в том, что подобная конструкция позволила делать более легкие объективы меньшего размера. Это по словам Canon, а на самом деле, вполне возможно, это сделано, чтобы недорогие линзы не использовались с дорогой полнокадровой техникой.

Еще один интересный штрих ни EF, ни EF-S не были лицензированы сторонним производителям оптики, например Sigma или Tamron. Несмотря на заявления этих производителей о 100% совместимости, Canon такой гарантии не дает. Поэтому при покупке нефирменных объективов, их надо тестировать особенно тщательно.

Давайте сделаем выводы по объективам производства Canon:

фокусное расстояние на камерах APS-C пересчитывается для всех типов объективов;
сверхширокий угол на кропнутых камерах доступен только с объективом EF-S 10-22мм;
фишай на кропнутых камерах увы недоступен вовсе;
объективы EF подходят для любых камер Canon;
при переходе с камеры формата APS-C на полный кадр, объективы EF-S использовать будет нельзя.

Если вы планируете в будущем переходить на камеру с полным кадром, то обдумывайте покупку объективов заранее.

Нужен ли полный кадр для создания красивых портретных фото?

Можно ли создавать красивые фотографии профессионального качества, не используя полный кадр? Развеиваю мифы и предубеждения о «кропнутой матрице». Приятного просмотра!

Здравствуйте! Меня зовут Мороз Олег, я профессиональный фотограф из Приморья, фотографирующий в Золотой Долине, Находке и Владивостоке. Сегодня я бегло расскажу вам о том, что мифы и предубеждения на счёт полного кадра не стоят и выеденного яйца в 2020 году.

Начну с простого. Полный кадр или кропнутая матрица не определяют то, насколько качественные и крутые фотографии вы будете делать. Решает оптика, свет, шикарная модель, руки из нужного места и щепотка волшебства под названием «постобработка». Более того, в условиях хорошего освещения, с прокачанными навыками фотографии, с умелой моделью с грамотным макияжем и образом вы изначально можете снимать красивые сеты, которые и без обработки в Adobe Photoshop будут чудесно выглядеть!

Причём мысли ниже относятся не только к портретам, но и к любым иным видам съёмки. Полный кадр, кроп… на самом деле, снимать круто вы можете на что угодно!


 Главная разница между тем, стоит ли использовать полный кадр или камеру с кропнутой матрицей, - это в первую очередь количество дополнительных настроек, максимальный рабочий потолок ISO, цвет, получаемый сразу в момент съёмки, а также детализация.

Но вот в чём соль: даже кропнутые фотоаппараты 2010-2011 года выпуска, как мой Canon 60D, на котором я снимал чисто для себя до того, как решил заняться фотографией профессионально, могут выдавать шикарные кадры. Да, их реальное рабочее ISO не превышает 640, они медленные, у них много недостатков, а цвет далеко не идеален, но с хорошим объективом и некоторыми стараниями даже такие «старички» будут отличной рабочей лошадкой для фотографа!

Более того, у меня самого есть ряд знакомых, которые до сих пор снимают на 60D дома, например, проводя «ванные фотосессии», и результат приятно радует глаз!

Пример фотографии девушки в осеннем лесу, снимок сделан на Canon 60D.

На кадре выше — пример того, как выглядит портрет с размытым фоном с использованием фотоаппарата с кроп-фактором 1.6. Полный кадр дал бы больше пространства вокруг, меньше шума и большую пластичность цвета, но это относится только к технике не новее 2012 года.

Что касается 2020 года, то и полный кадр, и кропнутые камеры существенно прокачали свои возможности. Теперь речь идёт о потолке минимум в пару тысяч ISO, скорость съёмки тоже существенно шагнула вперёд, и говорить о "техническом отставании" фотоаппаратов с кропнутыми матрицами не приходится.

Многие фирмы (например, Canon) как раньше обкатывали экспериментальные функции на технике с кроп-фактором, но урезали полезные фичи из старших моделей, так и продолжают это делать. В этом плане общая тенденция не изменилась. Владельцам полнокадровых фотоаппаратов можно не волноваться, но… но если честно, многие из продвинутых функций любителю вовсе не понадобятся. Если фотограф будет снимать пейзажи, то от 100500 точек фокусировки не имеет смысла.

Тоже самое касается простых портретов, съёмки предметки или натюрмортов.

Для съёмки большей части бытовых сцен полный кадр попросту не нужен!

Главная разница между полнокадровым фотоаппаратом и камерой с кропнутой матрицей лежит в названии: первый вид фотоаппаратов передаёт картинку "как есть" и без обрезки, второй - частично обрезает (по крайней мере, картинку с оптики, предназначенной для полнокадровой техники) в соответствии с указанным значением (например, 1.5, 1.6).

За счёт обрезки кадра многие начинающие фотографы думают, что разница между полным кадром и кропом — в том, что последний «приближает» объекты в кадре. К сожалению, это не так. Кроп ничего не приближает, просто на матрицу попадает не всё, что вы видите в объектив с пометкой FF (полный кадр), а лишь часть сцены. Остальное не попадает на матрицу, поэтому разницу можно охарактеризовать, как «обрезку по краям».

За счёт этого появляется иллюзия "приближения". По факту, если вы будете делать снимок с одного и того же места, на кропе изображение будет сильно плотнее, но рисунок останется тем же.  В этом главный минус кропа - чтобы добиться одинакового количества "пространства" в кадре, вам придётся отойти в 1,5-1,6 раз дальше (насколько - зависит от величины кроп-фактора, указанного в вашей модели камеры), чем снимая с аналогичным объективом на полнокадровом фотоаппарате. При этом изменится рисунок и вид боке.

То, что вам нужно отойти дальше, чтобы в кадр «влезло больше» (помним про обрезку краёв) — чаще минус, чем плюс. А вот то, что края обрезаются — это далеко не всегда минус. Например, накрутив какой-либо объектив на FF камеру, сильно проседающий по резкости, вам придётся отходить подальше или обрезать часть кадра в фоторедакторе, если только это не является частью вашего плана. На кропнутой камере это в большей части случаев не понадобится (кроме тех объективов, что резки только в самом центре), так как зона нерезкости и без того на матрицу не попадает!

Другой важный бонус: вы экономите своё время, так как вам не понадобится обрезать "мыльные края" в Adobe Photoshop или любой иной программе для редактирования снимков.

Кроме того, при съёмке на кроп вы визуально можете сильнее отделить объект от фона. Это не магия, просто у вас отсекается часть кадра, а это значит, что боке выглядит крупнее. Фактически, если вы будете обрезать фото с полного кадра, то получите похожий рисунок (так что никакой «магии» тут нет), но используя фотоаппарат с кропнутой матрицей и высоким разрешением, вы можете добиться очень эффектных фото без обрезки!

Таким образом, кропнутая матрица — это не всегда плохо. У неё есть свои преимущества и особенности использования. Современные фотоаппараты дают достаточно качества, чтобы не волноваться о том, что картинка с кропа будет намного хуже, чем то, что позволяет получить полный кадр.

По сути дела, полный кадр - это скорее вопрос практичности. Вам понадобиться меньше бегать и будет проще снимать в замкнутых помещениях, будет больше настроек и производительности. Но как и при использовании камер с кропнутой матрицей, качество фото - это даже не половина, а четверть дела!

Помните о том, что главное — это ваша голова и руки. Идеи, модели, места для съёмки. Экспериментируйте и добивайтесь большего, и уж тем более не бойтесь использовать любую камеру, или вовсе снимать на смартфон. Вы в любом случае можете создавать эффектные фотографии, вопрос лишь в том, насколько это будет удобно!

Надеюсь, я сумел чуть-чуть развеять ваши сомнения на счёт того, обязательно ли вам нужен полный кадр, или для начала можно использовать кроп.

P,S. Маленький совет: в крупных городах часто проходят выставки фототехники и тематические фестивали. На многих из них можно посмотреть и даже тестировать образцы техники своими руками, в том числе полный кадр, кроп, а то и более специфические форматы. Там вы можете бесплатно либо за небольшую сумму опробовать новинки, а после решить, что вам больше приходится по душе!

Понравилась статья? Поддержите автора донатом, заказом фотосессии или покупкой фото)

Делитесь публикацией с друзьями, пишите комментарии, подписывайтесь в Twitter, Instagram и на других страницах, чтобы первыми видеть всё самое интересное!

Смотрите также:

Что такое кроп фактор в фотоаппарате: преимущества и недостатки

Что такое кроп фактор

В пленочных фотоаппаратах в качестве светочувствительного материала использовалась фотопленка, у которой размер кадра был 24х36 мм.

У цифровых фотокамер в качестве светочувствительного элемента выступает матрица.

Для уменьшения размеров всего фотоаппарата и для уменьшения стоимости стали применять матрицы меньших размеров, чем размер кадра пленки. Так вот отношение диагонали кадра пленки к диагонали матрицы и называется кроп фактор.

При использовании одинаковых объективов меньшая матрица зафиксирует изображение меньшего размера, чем большая по физическим размерам матрица. То есть матрица как бы обрезает (crop) изображение, которое можно зафиксировать полным кадром.

Обратите внимание

Вот от этого английского слова crop (обрезать) и пошло название «кроп фактор».

Как писалось выше, меньшая матрица зафиксирует и меньшее изображение. Будет впечатление, что изменился угол обзора объектива. А это важная характеристика любого объектива.

Так вот получая меньшее изображение из-за уменьшенной матрицы (влияние кроп фактора), получаем уменьшение угла обзора. А в объективе взаимосвязаны между собой угол обзора и фокусное расстояние (ФР).

Вот и получается, что вместе с углом обзора мы изменили и фокусное расстояние. Но фокусное расстояние это характеристика объектива, а с ним никаких действий и не производили.

Поэтому для согласования измененного угла обзора и неизменённого ФР ввели понятие эквивалентного фокусного расстояния.

Оно получается умножением реального фокусного расстояния объектива на кроп-фактор фотокамеры и обозначается Fэкв (ЭФР).

Эквивалентное фокусное расстояние показывает, какой объектив нужен камере с полнокадровой матрицей (24х36 мм), что бы снимок был с теми же границами (углом обзора), какой получился на кропнутой камере с данным объективом.

Например, если взять три фотоаппарата:

Полнокадровая матрица 24х36 мм (crop 1), объектив ФР 50 мм
Матрица APS-C 15х23 мм (crop 1,6), объектив ФР 30 мм
Матрица 1/1,8 дюйма (crop 4,9), объектив ФР 10мм

И сделать снимок одного объекта с одинакового расстояния, то границы снимка (угол обзора) будут одинаковы, потому что эквивалентное фокусное расстояние будет одинаковым ЭФР=ФР×К.

Поэтому сравнивая объективы по фокусному расстоянию, особенно если они стоят на разных фотокамерах, нужно сначала найти эквивалентное ФР и потом делать сравнение. Такое сравнение нужно проводить, когда вы выбираете объектив для разных сюжетов (портрет, пейзаж, макросъемка и др.). Для разных ситуаций нужно разное фокусное расстояние.

При сравнении различных объективов по эквивалентному фокусному расстоянию, если они стоят на разных фотоаппаратах, нужно их реальные фокусные расстояния, указанные на самом объективе, умножить на кроп фактор фотоаппарата, на котором стоит объектив. Полученные значения эквивалентного фокусного расстояния можно сравнивать и делать выводы.

В таблице приведены значения эквивалентного фокусного расстояния в зависимости от Crop-фактора.

Важно

Например, есть первый объектив с фокусным расстоянием 18-55мм, и стоит он на фотоаппарате с кроп-фактором 1,53. Определив эквивалентное фокусное расстояние, получаем значение 28-84мм. И есть другой объектив с фокусным расстоянием 5,4-16,2 мм и стоит он на фотоаппарате с кроп-фактором 6,56. Определяем эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) и получаем 35-106мм.

Сравнив два объектива можно сказать, что более широким углом зрения обладает первый объектив (28

Но это только сказано о границах изображения, а качество фотографий будет разное, потому что матрицы и объективы разные.

Используя объективы на камерах с разным кроп фактором, и эквивалентное фокусное расстояние будет разным, а это надо обязательно учитывать.

Вот на этой странице Nikon можно попробовать различные сочетания и на разных фокусных расстояниях посмотреть разницу.

Объектив и кроп фактор

При покупке объектива к фотокамере можно встретить обозначения FX и DX.

Фотоаппарат FX означает, что в нем стоит полнокадровая матрица 24х36 мм.

Соответственно DX (для Nikon) и EF-S (для Canon) означает применение матрицы меньшего размера.

При выборе объектива нужно учитывать, что объектив для одного из форматов камеры (FX или DX) на другом формате даст изображение с другими границами. То есть скажется влияние кроп-фактора. Может, будет виден, например, эффект «виньетирования» (это когда углы затемняются).

На рисунке видно как обрезается изображение на матрицах с разным кроп фактором. И слева видно как объектив DX при установке на камеру FX не может создать картинку на всю площадь матрицы и получилось виньетирование. А при установке объектива DX на фотокамеру FX таких проблем нет, что видно на правом рисунке.

На что влияет

Влияет кроп фактор на угол обзора, глубину резкости используемого пространства (ГРИП). Так же показывает кроп насколько меньше матрица по сравнению с полным кадром, а еще по его значению можно посчитать эквивалентное фокусное расстояние.

Но некоторые характеристики вы сможете изменить и другими настройками.

Например, подобрав нужный объектив можно получить нужный угол обзора, а регулируя диафрагму, можно подстроить ГРИП, но получить размытый фон на маленькой матрице (большой crop) будет тяжело.

И поэтому сказать насколько лучше или хуже фотокамера с конкретным значением кроп-фактора не получится. Все зависит от конкретных ситуаций.

Что бы заниматься художественной фотографией, то для большей свободы действий в настройках, лучше иметь большую матрицу, то есть малый кроп фактор. Если учитывать что размер матрицы сильно влияет на качество снимков (наличие шумов, динамический диапазон), то получается, чем меньше кроп фактор, тем больше матрица и тем лучше фотоаппарат.

Источник: http://vybrat-tekhniku.ru/ustroystvo/crop.html

Что такое crop-factor в фотоаппаратах?

Часто начинающие фотографы сталкиваются с разными понятиями в практике выбора фотоаппарата. Одно из них – «кроп фактор». Так вот, кроп-фактор – это отношение размера кадра формата 35 мм к размеру матрицы камеры.

Если говорить более простыми словами, то кроп-фактор обозначает разницу между размером пленочного кадра формата 35 мм и размером матрицы, используемой в цифровой камере. На практике данный показатель применяется с целью определения фокусного расстояния объектива при его использовании на разных камерах.

Совет

На самом деле это очень важный параметр, ведь с его помощью легко сопоставлять объективы разных зеркальных фотоаппаратов.

Все, что написано выше, кажется сложным, особенно новичкам. В действительности все гораздо проще. Но даже будь это и сложно, кроп-фактор – важный параметр, с которым нужно разобраться, особенно начинающим фотографам. Если понять, что он из себя представляет, можно сделать осознанный и правильный выбор объектива.

Проблематика

Задача объектива – спроецировать круглое изображение на фиксирующий элемент. Но когда проецируемое изображение попадает на матрицу (или пленку), то фиксируется лишь определенная его часть.

Ранее, когда цифровых фотоаппаратов еще не было, в зеркальных камерах использовалась пленка формата 35 мм. Следовательно, они захватывали одинаковую часть проецируемого с помощью объектива изображения. Соответственно, картинка, которую давал любой объектив, была всегда постоянной.

Однако появились цифровые камеры, и они устроены более сложно. Здесь пленка заменена на матрицу, и эта матрица чаще всего меньше, чем кадр формата 35 мм. Тут уже работает простая логика: т.к. матрица физически имеет меньший размер, то и захватывает она меньшую часть проецируемого объективом изображения. Как результат, угол поля зрения сужается.

На примере выше: проецируется большое изображение, но матрица захватывает меньшую часть. Т.к. угол поля зрения уменьшается, то создается впечатление, что применяется объектив с большим фокусным расстоянием. В свою очередь также создается впечатления приближения (или зума).

Отсюда и возникают проблемы: разные объективы дают прекрасный результат на разных «тушках» (камерах). Но как фотографу сопоставлять объективы и определять, какой угол поля зрения для конкретной камеры будет характерен? Именно для этого и придумали такой параметр как кроп-фактор.

Что такое Crop factor?

Если уж совсем просто: кроп-фактор – это разница между размером матрицы и пленкой формата 35 мм. Если кроп-фактор Вашей камеры равен двум, то это значит, что матрица физически в два раза меньше кадра 35 мм.

Существует множество разных матриц с разными размерами. Самые лучшие зеркалки – с матрицами того же размера, что и кадр 35 мм. Соответственно, они имеют кроп-фактор 1 (есть еще название «полный кадр»).

Есть линейки камер с маленькими матрицами, у которых кроп-фактор достигает 5-6. Чем это значение будет выше, тем сильнее будет эффект зумирование для определенного фокусного расстояния.

Обратите внимание

Т.е. длина диагонали кадра 35 мм (приблизительно 43,3 мм) делится на длину диагонали матрицы.

Но таким никто не занимается: гораздо проще узнать параметр кроп-фактора в характеристиках фотоаппарата – он всегда указывается.

Источник: https://tehnika-soveti.ru/chto-takoe-crop-factor-v-fotoapparatah/

Что такое кроп-фактор в фотоаппарате и что от него зависит? – База ответов на любые вопросы

С появлением цифровых фотоаппаратов процесс получения фотографий существенно упростился. Теперь люди, абсолютно далёкие от фотодела, могут снимать события своей жизни с довольно приличным качеством изображений.

Но даже в этом случае необходимо иметь кое-какие знания о принципах получения фотографий.

Они пригодятся, к примеру, при выборе новой модели фотоаппарата, чтобы понимать значение многочисленных характеристик умной техники.

Знаете ли вы о том, что такое кроп-фактор в вашем фотоаппарате и что от него зависит во время съёмки?

Что такое кроп-фактор?

В старых плёночных фотоаппаратах процесс получения снимка происходил так: при нажатии кнопки открывалось окошко диафрагмы, и световые лучи падали на светочувствительную фотоплёнку, отпечатывая на ней изображение. Размер стандартного кадра для плёнки составлял 36 х 24 мм, и на него ориентировались производители всех фотоаппаратов.

https://www.youtube.com/watch?v=s_VYz0vyw3A

Вместо фотоплёнки в современных цифровых фотоаппаратах установлена светочувствительная матрица, но её размеры далеко не всегда совпадают со стандартом 36 х 24 мм. Матрицу такого размера устанавливают в дорогую профессиональную фототехнику, и она носит гордое наименование «полноразмерной».

Полупрофессиональные и бытовые камеры оснащаются меньшими по размеру матрицами, которые обходятся производителям значительно дешевле полноразмерных. Соотношение линейных размеров сторон матрицы с 36-миллиметровым стандартом принято называть кроп-фактором. Так, например, у матрицы с кроп-фактором 1,6 размеры сторон составляют 22,5 х 15 мм, т.е. в 1,6 раза меньше стандартных.

Свойства матриц с кроп-фактором

Количество пикселей в матрице не слишком влияет на качество получаемого изображения. Существенную роль здесь играет уровень «шума», т.е. ошибок при переводе изображения в цифровой формат. Чем больше физические размеры матрицы, тем ниже этот показатель.

Маленькие матрицы с высоким кроп-фактором являются наиболее «шумными», невзирая на то, какое количество пикселей содержится в изображении.

Конечно, многое здесь зависит от производителя, и матрица от известной компании окажется менее «шумной», чем изделие безымянной фабрики.

Понятно, что фокусное расстояние кропнутых матриц отличается от аналогичного показателя полноразмерных матриц и плёночных аппаратов. При этом, чтобы не запутывать пользователей, используется пересчёт фактического фокусного диапазона в стандартный. Нужно просто умножить имеющееся фокусное расстояние на показатель кроп-фактора, чтобы перевести его в стандартную величину.

Виды матриц в современных фотокамерах

Фотокамеры в настоящее время устанавливаются не только в фотоаппаратах, но и в смартфонах, видеорегистраторах и в ряде других цифровых устройств. Они существенно различаются по качеству съёмки, функционалу камер и некоторым другим показателям, причём в немалой степени различия зависят от показателя кроп-фактора матрицы.

— Полноразмерные, или Full Frame матрицы используются в дорогих профессиональных моделях.

— Матрицы с кроп-фактором 1,5 – 1,7 устанавливаются в качественной любительской или полупрофессиональной зеркальной технике.

— Матрицы с кроп-фактором 2 предназначены для современных беззеркальных моделей фотоаппаратов.

— Матрицы с кроп-фактором около 5,62 устанавливаются в дешёвые «мыльницы» для бытовой съёмки и недорогие видеорегистраторы.

— Матрицы с кропом в районе 7,1 ставят в смартфоны и планшеты.

Стоит ли выбирать только полноразмерную матрицу?

Исходя из вышесказанного, у многих может создаться впечатление, будто только полноразмерная матрица может обеспечить достойное качество фотографий. Но на самом деле это совсем не так.

Full Frame необходим в тех случаях, когда требуется сверхвысокое качество фото – к примеру, для выпуска полиграфической продукции, для обработки в одном из графических редакторов, для многократного увеличения фото и т.д.

С полноразмерной матрицей более качественными получаются ночные снимки и фото, сделанные в условиях плохой освещённости.

Для обычных бытовых фотографий, которые будут подвергаться минимальной обработке, вполне достаточно кропнутой матрицы, тем более, что современные производители научились выпускать их с приемлемым уровнем «шума».

Источник: http://www.mnogo-otvetov.ru/tehnika/chto-takoe-krop-faktor-v-fotoapparate-i-chto-ot-nego-zavisit/

Что такое кроп-фактор. Разница между DX и FX камерами

Многие слышали про “кроп фактор”, а так же DX-камеры и FX-камеры, но немногие понимают, что это означает. На самом деле, ничего сложного в этом нет.

Существует ошибочное мнение о том, что якобы используя один и тот же объектив на FX и DX камерах, его фокусное расстояние меняется, и его надо умножать или делить на кроп-фактор. Это всё домыслы необразованных людей, но обо всём по порядку.

Исторически 35мм плёнка (если точнее, то её размеры 24х36мм) была и остаётся очень популярной. На заре цифровой эры Никон мудро решил, что неплохо было бы сделать цифровую камеру, чтобы можно было прикручивать к ней старые объективы, которые выпускались на протяжении десятилетий.

Идея хорошая, но с реализацией были проблемы. Сделать полнокадровый сенсор слишком дорого, а совсем уж маленький – смысла нет.

В результате была найдена “золотая середина” – сенсор, который по диагонали был в полтора (1,5) раза меньше кадра 35мм плёнки. 1,5 – это кроп-фактор (“кроп” по-английски – обрезок).

К слову, Canon нашёл оптимальное решение в виде кроп-фактора 1,6. Кроп на Nikon назвали DX.

Появились DX-объективы, потому что площадь сенсора уменьшилась более чем в 2 раза и можно было сэкономить на производстве дорогой оптики, тем самым сделав DX-технику доступной для любителей. Вот наглядная картинка, на сколько уменьшилась площадь сенсора:

Важно

Первый прямоугольник – это 35мм плёнка или FX сенсор. Второй – DX-сенсор в сравнении с FX. Третий – это формат 4:3, который широко применяет Olympus, Panasonic, а так же многие другие. В нижем ряду типичные сенсоры “мыльниц”.

Например, правый нижний, который 1/2,5″, у популярной модели Canon A470.

FX-сенсор, то есть полнокадровый, появился сравнительно недавно и полностью совпадает с размером кадра 35мм плёнки и идеально работает со всеми старыми объективами.

Почему существует такой зоопарк сенсоров? Всё дело в цене. Даже сейчас, в “век НТР” (НТР – Научно-Техническая Революция, так говорила моя учительница по географии, но никто не мог понять что это значит), производство FX-сенсора обходится примерно в 20 раз дороже, чем DX. Вот поэтому FX-камеры такие дорогие.

Но что же, всё-таки, эти сенсоры нам дают? В случае с Никоном мы получаем отличную совместимость со всеми никоновскими объективами, экономим деньги, но в чём же подвох? Подвох в том, что у объектива с фокусным расстоянием 35мм, например, на DX-камере угол обзора будет уже, чем на FX-камере. Это хорошо видно на заглавной картинке.

Вот здесь и возникает путаница у многих. Угол обзора на DX-камере сужается таким образом, как если бы вы на FX-камере смотрели через объектив с фокусным расстоянием в 1,5 раза больше, то есть, около 50мм. Однако, фокусное расстояние не меняется! Меняется угол обзора. То есть, вам из кадра 35мм надо вырезать кусочек картинки.

Это будет то, что вы увидите на DX-камере. И наоборот – если вы привыкли пользоваться 50мм объективом на DX-камере, прикрутив его же на FX, границы кадра для вас как бы раздвинутся, а не фокусное расстояние изменится. Изменение фокусного расстояния эквивалентно приближению/удалению объекта, но ничего этого вы не обнаружите.

Вот пример:

Я сделал 2 кадра, а потом совместил в фотошопе и выделил яркостью для наглядности. Один кадр в режиме FX (35мм), другой – DX. Как видно, никакого изменения фокусного расстояния не происходит.

Если в двух словах, то фокусное расстояние – это расстояние от центра линзы до сенсора. Понятно, что оно меняться и не будет, если линза одна и та же, а меняется только размер сенсора. Кому на словах не понятно, может посмотреть видео:

Конфузия с фокусным расстоянием возникает из-за того, что создаётся иллюзия приближения. Ведь вырезанный кусок из кадра растягивается на весь экран. Это аналогично “цифровому зуму”.

Совет

Вы сравниваете фотографию 10х15, напечатанную со снимка 35мм с фотографией такого же размера, напечатанной со снимка DX и кажется, что на втором отпечатке объекты ближе.

Да, они ближе, но не за счёт изменения фокусного расстояния, а за счёт того, что кусок кадра вырезали и растянули до размера кадра 35мм.

Почему важно, что меняется не фокусное расстояние, а угол обзора? Потому что фокусное расстояние влияет на многие вещи.

Например, при изменении фокусного расстояния меняется глубина резкости. Ничего этого не происходит, если вы объектив 50мм сняли с DX и нацепили на FX.

Глубина резкости останется той же. Кроме того, изменяя фокусное расстояние, изменится и композиция кадра.

В чём польза FX, за что мы платим деньги? Благодаря большим размерам, сенсор позволяет избавиться от цифровых шумов на высоких ISO. Если на мыльнице шум виден на ИСО больше 400, то на FX-камере вы с трудом разглядите его на ISO 3200. В условиях плохой освещённости, например в помещении, это критически важно и позволяет фотографировать без вспышки.

При фотографировании портрета вам понадобится объектив с бОльшим фокусным расстоянием, чтобы получить кадр с таким же углом обзора, как на DX-камере. Увеличение фокусного расстояния приведёт к уменьшению глубины резкости и обеспечит более эффектное размытие фона на открытой диафрагме.

Все FX-объективы отлично работают на DX-камере. Все DX-объективы отлично работают на FX-камере, но есть один нюанс. Если это объектив производства Nikon, то камера автоматически переходит в DX-режим. Если это не Никон, то возможно потребуется ручное переключение через меню фотоаппарата. Вы можете принудительно отключить DX-режим, тогда получите что-то вроде этого:

Хорошо заметно виньетирование (тёмные углы). Это был объектив Nikkor (Nikon) 18-200VR DX на FX-камере Nikon D700. Кадр делался на фокусном расстоянии 18мм. На 200мм виньетирование существенно меньше и этот замечательный объектив неплохо покрывает FX-сенсор:

Обратите внимание

В качестве выводов могу дать несколько рекомендаций. FX-камера – вещь хорошая, и если есть деньги, надо брать.

Если денег нет, то и нечего переживать, на DX-камеру, например на Nikon D40 или Nikon D5000, можно получить кадры ничуть не хуже, потому что не важно, на что вы фотографируете. Если у вас сейчас DX-камера, но вы планируете купить FX, то не надо сейчас покупать дорогие DX-объективы.

Примеры FX-камер: Nikon D700, D750, D810, D3, D3X.

Примеры DX-камер: Nikon D40, D40x, D60, D3000, D3100, D5000, D90, D300, D300s, D5100, D7000, D7100, D3200, D5200, D3300, D5300, D5500.

Спасибо, что прочитали до конца.

Если вам понравилась статья, и вы хотите поддержать проект “Про Фото”, это легко сделать. Любая помощь будет принята с благодарностью.

Денис

Источник: http://review.lospopadosos.com/crop-factor

Фотография для чайников: размер матрицы, что такое “кроп”

Мне в почте приходит немало вопросов начинающих любителей фотографии, и я решил, что уже пора сделать небольшую серию статей из серии “Фотографии для чайников”, в которых предполагается дать объяснения различным фотографическим терминам, рассказать о том, как подбирать себе фотоаппарат под любительские задачи, ну и обязательно будет несколько статей о работе с программой Adobe Lightroom, ибо обработка сделанных снимков не менее важна, чем сам процесс фотографирования.

В данной статье мы поговорим о таком важном параметре, как размер матрицы фотоаппарата, и раскроем завесу тайны над загадочным термином “кроп-фактор”.

Продавцы в магазинах и маркетологи обычно любят оперировать количеством мегапикселов у камеры, и их послушать – так какая-нибудь “цифромыльница” с 20 мегапикселами значительно круче зеркалки с 16 мегапикселами. А это вовсе не так. Потому что, кроме всего прочего, в камерах очень важен физический размер матрицы (сенсора), а не только мегапикселы.

Вот в разговорах о фотокамерах продвинутых фотолюбителей и профессионалов часто приходится слышать фразы из серии: “Да у нее же матрица маленькая”, “Да там же пятый кроп”, “Что можно снять на такую матрицу?”, “Full frame – наше все”.

Что за матрица такая?

Матрица (светочувствительная матрица, сенсор, фотодатчик) – это микросхема, состоящая из фотодиодов, являющаяся важнейшей частью цифровой фотокамеры.

Проще говоря, матрица – это аналог фотопленки. В пленочных фотоаппаратах изображение через объектив попадало на фотопленку и хранилось на ней, а в цифровых фотоаппаратах изображение через объектив попадает на матрицу, формируется там, но хранится уже на карте памяти или во встроенной памяти камеры.

Так называемая полная матрица (Full Frame) имеет размер, приблизительно равный размеру кадра 35-миллиметровой пленки, на которую производилась съемка в пленочных аппаратах.

Полная матрица дорога в производстве (там высок процент брака), фотоаппараты с ней, как правило, имеют немаленькие размеры, солидный вес и в любом случае стоят дорого, в результате чего камеры с полной матрицей используют в основном только профессионалы. Ну или продвинутые любители с хорошими заработками, для которых термин Full Frame является сакральным.

Чтобы уменьшить стоимость, размер и вес камер, производители додумались делать матрицу меньших размеров – обрезать ее. Английское слово crop и означает – “обрезать”. Кроп-фактор – число, показывающее, во сколько раз данную матрицу обрезали по отношению к полной матрице (Full Frame).

Важно

Кроп-фактор 1,5 или 1,6 (самый популярный вариант в любительских зеркалках) означает, что матрица тут уменьшена в 1,5 или 1,6 раза по сравнению с полноформатной.

Вот, например, визуальное сравнение размеров матрицы фотокамеры с Full Frame и матрицы любительской зеркалки (с сайта Cameraimagesensor.com).

В продвинутых беззеркальных камерах, которые сейчас активно теснят любительские зеркалки, нередко устанавливается матрица с кроп-фактором 2 – то есть она в два раза меньше полноформатной матрицы. Вот она в сравнении с предыдущими двумя.

В дешевых цифровых “мыльницах” вроде Canon Powershot A1300 устанавливается матрица с кропом что-то вроде 5,62 – вот так это выглядит в сравнении.

Ну и в современных смартфонах сейчас ставят матрицы с кроп-фактором в районе 7,1 – например, в iPhone 5S именно такая установлена. Вот она в масштабе сравнений.

Теперь вопрос: какую все-таки матрицу предпочесть? Нужно ли сразу стремиться к Full Frame, чтобы на нее ежедневно молиться?

С одной стороны, чем больше сенсор, тем лучше качество получаемой фотографии. Конечно, тут играют и многие другие факторы, прежде всего объектив, но просто чисто физически: чем больше матрица, тем лучше качество.

(Кстати, существуют так называемые среднеформатные камеры с сенсорами от 40 мм по ширине и больше, но они уже только для профессионалов и стоят, как хорошие автомобили.)

В чем проявляется это “лучше качество”? В детализации, резкости, четкости, в качестве получаемого отпечатка: если снимок нужно будет использовать в полиграфии, то там полный формат матрицы практически обязателен, чтобы как можно меньше проиграть в качестве при заметном увеличении во время печати.

Совет

Кроме того, чем больше исходное изображение, тем проще его кадрировать: то есть вырезать из него кусок кадра и при этом получать приемлемое качество.

Также чем больше матрица, тем лучше камера снимает в плохих условиях освещения: у большой матрицы при высоких значениях светочувствительности значительно меньше проявляется так называемый “шум” (это точки на изображении – как зерно на старых черно-белых фотографиях, снятых на высокочувствительную пленку).

С другой стороны, полный формат, как мы уже говорили, ведет к повышение размеров камеры, увеличению веса и всегда – к высокой цене. И если вы – фотолюбитель, то зачем вам тратить большие деньги и таскать с собой тяжеленную камеру, если вы не очень представляете, что вам это вообще дает?

В результате камеру (и сенсор) нужно подбирать под свои задачи и свой кошелек. Для начинающих вполне подойдет недорогая “мыльница” с кропом 5,7.

Продвинутым любителям, которые уже что-то понимают в фотографии и знают, какие возможности им предоставляют те или иные камеры, лучше ориентироваться или на хорошие беззеркалки с кропом 2 – 1,5, или на любительские зеркальные камеры с кропом 1,5 – 1,6, тем более что такие зеркалки сейчас выпускаются компактные и легкие.

Источник: https://www.exler.ru/likbez/fotografiya-dlya-chajnikov-razmer-matricy-chto-takoe-krop.htm

Как правильно выбрать зеркальный фотоаппарат? Kit или body? Что такое кроп фактор (Crop factor)?

Зеркальным он называется потому что в основе лежит зеркало которое принимает свет на себя и через объектив направляет к глазу (в окуляр). В окуляре видно именно то изображение которое в конечном итоге будет на снимке. В отличие от цифровых фотоаппаратов, зеркалки не могут работать безшумно.

Во время съемки, нажатие на спуск, происходит щелчок затвора. Обладают высокой скоростью фокусировки, помогая фотографу поймать нужный кадр. Еще одно отличие – это возможность сменных объективов (оптики). Оптику можно подбирать разной светочувствительности и под нужное фокусное расстояние.

Обратите внимание

Так же они обладают большой матрицей, вследствие чего изображение получается очень четким, более качественным.

Помимо оптики можно добавлять и внешние вспышки, благодаря которым можно снимать в условиях низкой освещенности, играть с цветами и тенями, направляя поток света в разные стороны, делать картинку более объемной, создать идеальные условия для съемки.

Недостатками такой камеры можно считать размер и конечно цену. Такая техника не поместится в карман или маленькую сумку, а с разными объективами еще и прибавит в весе. Основной характеристикой, влияющей на цену является Crop factor (кроп фактор).

Кроп-фактор обозначает разницу между пленкой формата 35mm и размером матрицы. Например, если ваша камера имеет кроп-фактoр, рaвный 2 ознaчает, что мaтрица в два раза меньше, чем кадр фoрмата 35 мм.

В лучших камерах матрицы установлены точно такие же, как 35 мм кадр пленки и такие камеры называют полно кадровыми. Соответственно и цена на них куда больше чем на другие.

Существует два типа фото техники – это kit и body. Kit значит, что фотоаппарат уже укомплектован оптикой, но зачастую объектив поставляется стандартный, обладает низкой светочувствительностью, хотя для новичков вполне подойдет.

Body это же только тело (тушка), и объектива в комплекте у него не будет. Оптику нужно будет докупать. Body обладает большей гибкостью в настройках. Считается профессиональной камерой.

Если вы разбираетесь в зеркальных фотоаппаратах то несомненно покупайте body, ну а если новичок то для начала можно обзавестись и Kit, и как правило, “китовые” фотоаппараты дешевле в цене.

Хотя мнения на сей счет расходятся – в фотографии, как и во многих видах искусства, все зависит только от вас, как от художника. Если вы умеете чувствовать кадр, момент и время, то в ваших руках любая камера способна делать шедевры!

Важно

Что касается выбора марки фотоаппарата, то здесь у каждого свои предпочтения. Для кого более удобен Nikon, а кому то ближе Canon. Так же есть зеркальные камеры фирм Olympus, Sony, Pentax, Panasonic, Fujifilm, Samsung и другие.

Источник: https://www.RuAvtor.ru/market/kak-pravilno-vybirat-zerkalnyj-fotoapparat-kit-ili-body-chto-takoe-krop-faktor-crop-factor_7957.html

Что такое кроп-фактор объектива?

Ранее фотоаппараты были пленочными, и со времен 1930-х годов стандартной считалась фотопленка шириной 35 мм с размером кадра 24 х 36 мм.

С начала 21-го века распространение получили цифрозеркальные камеры (ЦЗК) со схожим принципом работы, но объектив фотоаппарата проецировал изображение объекта съемки уже не на фотопленку, а на чувствительную к свету электронную матрицу.

Поскольку цена подобной матрицы стандартного размера 24 х 36 мм оказалась бы неприемлемой для непрофессионала, и вследствие сложности изготовления подобной матрицы (состоящей из миллионов полупроводниковых приборов), некоторые производители перешли к выпуску т.н. «кропнутых» матриц размером меньше размера стандартного кадра 24 х 36 мм.

Что такое «кропнутая камера»

Английское слово crop означает «резать», и под кроп-фактором понимается отношение диагонали стандартного кадра пленочного 35-мм фотоаппарата («Лейки») к диагонали кропнутой матрицы. Обычно кроп-фактор выбирается из ряда К = 1,3; 1,5; 1,6; 2,0.

Так, при выборе кроп фактора К = 1,6 диагональ кропнутой матрицы камеры в 1,6 раза меньше диагонали полнокрадровой матрицы (или диагонали стандартного кадра 24 х 36 мм).

Также в 1,6 раз уменьшается высота и ширина матрицы, а ее площадь оказывается меньше в 1,6 х 1,6 = 2,56 раза.

Однако с кропнутыми матрицами выпускаются далеко не все цифрозеркальные фотоаппараты, ряд камер выпускается с матрицами стандартного размера, и эти камеры называются полнокадровыми, или Full Frame камерами.

Кропнутые камеры выпускаются как APS-C (Advanced Photo System type-C) камеры при К = 1,5-1,6, или APS-H (Advanced Photo System type-C) камеры с К = 1,3. Вид матрицы обычно отображается в названии камеры.

Так, обозначение Nikon DX означает, что это кропнутая камера APS-C, а Nikon FX – полнокадровая камера.

В качестве примера, полнокадровая матрица камеры FX с К = 1,0 имеет матрицу размером 23,9 х 36 мм и площадь 860 мм2, а кропнутая камера DX типа APS-C с К = 1,5 снабжена матрицей размером 15,8 х 23,6 мм площадью 373 мм2. Из сравнения видно, что матрица DX по площади меньше полнокадровой матрицы в примерно 2,25 раза, что равно квадрату кроп-фактора, или 1,5 х 1,5 = 2,25.

Меняется ли на кропнутой камере фокусное расстояние объектива?

При ранее использовавшихся 35-мм камерах стандартным (или нормальным) считался объектив с фокусным расстоянием порядка 50 мм («полтинник»), а широкоугольным – меньше 35 мм. Объективы с фокусным расстоянием 75-120 мм считаются портретными, а для специальных видов съемки (например, спортивных) применяется еще более длиннофокусная оптика.

При установке на кропнутую камеру нормального объектива с фокусным расстоянием 50 мм вид в видоискателе изменится, угол обзора будет уже, чем на полнокадровой камере с тем же самым объективом. Это объяснимо тем, что ввиду меньших размеров кропнутой матрицы она отображает только центральную часть кадра, что видно по примеру ниже.

Два снимка поясняют разницу между камерами с полнокадровой и кропнутой матрицами. Оба снимка сделаны объективом 35 мм, но первый – полнокадровой камерой, а второй – кропнутой.

Из сравнения снимков видно, что угол обзора кропнутой камеры меньше.

Создается впечатление, что изменилось фокусное расстояние объектива, хотя по факту фокусное расстояние осталось прежним, изменился наблюдаемый в видоискателе угол обзора.

Фокусное расстояние объектива – физическая величина, не зависящая от того, с какой камерой или матрицей используется объектив, но вследствие упомянутой иллюзии увеличения фокусного расстояния, удобно считать, что на кропнутой камере фокусное расстояние увеличивается в число разов, равное кроп-фактору.

Совет

Так, стандартный «полтинник» в 50 мм на кропнутой камере с К = 2,0 ведет себя как объектив с фокусным расстоянием 2,0 х 50 = 100 мм на полнокадровой камере.

Другими словами, объектив 50 мм на кропнутой камере и объектив 100 мм на полнокадровой камере обеспечат одинаковые углы обзора, а соответственно и идентичные картинки.

Пересчитанное с учетом кроп-фактора фокусное расстояние называют эквивалентным фокусным расстоянием, или сокращенно ЭФР. ЭФР пересчитывается для всех кропнутых объективов, устанавливаемых, например, на камеры Nikon DX или Canon EF-S. На снимках ниже видно, что DX камера вырезает с оригинального, даваемого объективом изображения лишь центральную его часть.

Даже если объектив предназначен для работы только с цифровыми камерами, производитель указывает на оправе объектива не фактическое, а пересчитанное для матрицы 24 х 36 мм фокусное расстояние, т.е. ЭФР.

Имеет ли смысл использовать на кропнутых камерах полнокадровые объективы?

Использование объективов Full Frame на кропнутых камерах предоставляет ряд преимуществ:

уменьшение угла обзора превращает нормальный объектив в портретный, портретный превращается в телеобъектив, а телеобъектив – в супертелевик. Применение телеобъектива в 200 мм при кроп-факторе 1,5 дает угол обзора, равный углу обзора объектива 300 мм на стандартном кадре. Это свойство позволяет пользоваться дешевым зум-телеобъективом, и, в силу действия кроп-фактора, получать увеличенное изображение;
обычные объективы характеризуются специфичными искажениями на краях кадра, а именно – виньетированием, дисторсионными искажениями, снижением разрешения. На кропнутой камере эти искажения остаются за пределами снимаемого кадра, качество изображения в пределах кадра остается максимальным.

Использование объективов от кропнутых камер, впрочем, также предоставляет определенные преимущества, связанные с тем, что кропнутые объективы дешевле, поскольку перекрывают меньшую по размеру светочувствительную матрицу, что приводит к экономии дорогостоящих оптических стекол, уменьшению веса объектива и т.п.

Впрочем, полнокадровый объектив вы всегда сможете использовать на кропнутой камере, а вот объектив от кропнутой камеры использовать на полнокадровой камере не получится, придется докупать для нее новые объективы.

Особенности кропнутых камер

Кропнутым камерам свойственны специфичные недостатки – повышенный уровень шумов и меньший обеспечиваемый динамический диапазон (отношение яркостей самой яркой и самой темной точек изображения).

При одинаковой разрешающей способности (предположим, обеспечиваемой 12-мегапиксельной матрицей) большая матрица обеспечит изображение с меньшим шумом и более высоким динамическим диапазоном.

Обычно, чем дороже рассчитанная на профессионалов камера, тем больше по размерам и встроенная в нее матрица.
Кропнутым камерам свойственна также большая глубина резкости, чем полнокадровым камерам.

Цифровые зеркальные камеры с полноформатной матрицей со временем и при развитии технологий становятся доступнее, но еще не полностью исчерпаны и резервы повышения качества изображения кропнутых камер. Так, более эффективное использование площади матрицы путем использования шестигранных пикселей со структурой пчелиных сот существенно повышает качество картинки компактных камер Fuji.

Кропнутая камера – это цифровой зеркальный фотоаппарат с кропнутой светочувствительной матрицей размера меньше стандартного 24 х 36 мм. Величина уменьшения матрицы называется кроп-фактором. Эквивалентное фокусное расстояние объектива от полнокадровой камеры пересчитывается для кропнутой камеры путем умножения фактического фокусного расстояния объектива на кроп-фактор.

Источник: http://rupic.pro/krop-faktor-obektiva/

Преимущества полного кадра

Камеры с полнокадровым сенсором («full frame» камеры) пользуются сегодня большим спросом. Все больше и больше людей переходит с фотоаппаратов с кроп-фактором на камеры с большим 35 мм сенсором. Сегодня мы попытаемся понять, почему. Во-первых, мы должны понять, что такое полнокадровая камера и чем она отличается от камеры с кроп-фактором.

Эти термины – «полный кадр» и «кроп-фактор» – относятся к одной специфической части фотоаппарата: к сенсору. Так же как пленка отвечает за фиксацию изображений на пленочной камере, так и матрица фотоаппарата предназначена для записи изображений на современных цифровых камерах.

В комбинации с затвором, зеркалом и объективом, сенсор является ключевой частью системы создания изображения.

Сенсоры фотоаппаратов отличаются по размеру. Матрицы камер в телефонах даже меньше тех, что встроены в большинство «мыльниц». В общем случае, чем больше сенсор, тем лучше качество изображения.

Полнокадровый сенсор так называется из-за того, что имеет тот же размер, что и полный кадр 35мм пленки. Вы, возможно, никогда не снимали на пленку, но должны знать, как она выглядит. Примеры полнокадровых камер – это Nikon D700 и Canon 5D. Камеры с кроп-фактором имеют сенсоры меньшего размера, «кропнутого» (от англ. «crop»), т.е. урезанного.

Обратите внимание

В качестве примера можно привести фотоаппараты Nikon D40, D7000 и Canon Rebel T2i и 60D. Размеры сенсоров могут быть совершенно разными. Камеры с кроп-фактором часто называют «APS-C» (линейка Canon Digital Rebel). Размер, находящийся между полным кадром и APS-C принято обозначать как APS-H.

Это тоже камеры с кроп-фактором (сенсор меньше размера кадра в 35мм пленке), но их матрица больше, чем в APS-C камерах. В настоящий момент камеры APS-H в целом ограничены линейкой Canon 1D, например, 1D Mark IV.

Преимущества полного кадра
Теперь, когда мы имеем лучшее представление о том, что такое полнокадровые камеры, давайте рассмотрим несколько особенностей, которые делают их столь привлекательными.

Видоискатель
На мой взгляд, главное преимущество полнокадровых фотокамер, это качество видоискателя. Если вы когда-нибудь пользовались старой пленочной SLR, вы, вероятно, были впечатлены размером и яркостью видоискателя. Более того, одним из недостатков DSLR камер с кроп-фактором является относительно небольшой видоискатель. Полнокадровые камеры в этом сильно их превосходят.

Теперь, когда у меня есть полнокадровая камера, смотря в видоискатель фотоаппарата с кроп-фактором, мне отчасти кажется, будто я гляжу в туннель. Если вы еще никогда не проверяли, как работает полнокадровый видоискатель, попробуйте обязательно.

С его помощью гораздо проще производить ручную фокусировку объектива и контролировать зоны резкости в сравнении с кроп-факторными оппонентами.

Фокусное расстояние
Вы, вероятно, знаете об эффекте умножения фокусного расстояния, который дают камеры с кроп-фактором. Я предпочитаю вид, который обеспечивает полнокадровая камера, потому что мне нравятся широкие перспективы. На моей полнокадровой 5D я часто использую для съемки свадеб объектив 24мм f/1.4.

На камере с кроп-фактором эффективное фокусное расстояние этого объектива составит 36мм. Чтобы воспроизвести аналогичную картинку, вам потребуется найти объектив 16мм для камеры с кроп-фактором; фикса 16 мм f/1.4 даже не существует.

Короче говоря, светосильные широкоугольные объективы гораздо проще использовать на полном кадре.

Важно

Высокие значения ISO
Если и существует один показатель производительности, который я действительно ценю в полнокадровых камерах, то это съемка на высоких значениях ISO. Больший сенсор имеет технические преимущества.

Говоря простыми словами, больший сенсор позволяет производителю не втискивать в него фотоэлементы, и поэтому камера способна снимать на более высоких ISO.

Фотоэлементы могут быть крупнее, и каждый будет способен воспринимать больше света.

Canon и Nikon по-разному подходят к этому вопросу. Компания Nikon выпускает камеры с большим размером сенсора, но сохраняет количество мегапикселей на довольно низком уровне, и действительно обеспечивает потрясающе высокую производительность ISO в своих аппаратах.

Nikon D700, D3 и D3s – 12-мегапиксельные, однако с их помощью можно сделать удивительно качественные снимки.

Canon также выпускает полнокадровые камеры с выдающимися показателями ISO, но выбирают путь высокой разрешающей способности, предлагая клиентам 21-мегапиксельную камеру 5D Mark II. В линейке Sony также присутствуют камеры этого типа, A850 и A900.

В общем говоря, полнокадровые камеры порадуют вас высокими значениями ISO ввиду большего размера сенсора. На рынке существует множество предложений от разных производителей, так что найдется что-то для каждого.

Недостатки
Полнокадровые камеры подходят не всем; некоторые фотографы выбирают камеры с кроп-фактором по ряду причин. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Совет

Зона досягаемостиПомните, выше мы говорили об эффекте умноженного фокусного расстояния объектива, который дает камера с кроп-фактором? Для некоторых фотографов, увеличенная зона досягаемости объектива является серьезным преимуществом.

Например, в случае со спортивными фотографами или теми, кто снимает дикую природу, большее приближение всегда будет весомым плюсом. Один мой знакомый фотограф однажды заметил, что снимать на камеру с кроп-фактором – это все равно, что получить бесплатный 1.

6х телеконвертер.

Цена

Приобретение хорошей техники всегда бьет по карману. Хотя полнокадровые камеры становятся более популярными, и, следовательно, скоро появятся более доступные варианты. На данный момент флагманское предложение каждого производителя – это дорогостоящая полнокадровая модель. Многие люди полагают, что чем более популярными будут становиться полнокадровые камеры, тем ниже будет цена, пока она, в конце концов, не придет к нормальному уровню. Учитывая преимущества полного кадра, нетрудно предположить, что в обозримом будущем все DSLR камеры будут полнокадровыми. Технология будет падать в стоимости и запросто может стать стандартным предложением на рынке. Преимущество полного кадра состоит в том, что ввиду меньшего количества доступных полнокадровых моделей, на рынке подержанных товаров их можно приобрести по лучшей цене по сравнению с камерами с кроп-фактором.

Переход на полный кадр
Итак, вы решили, что готовы к переходу на полный кадр – что же выбрать? Если вы уже инвестировали деньги в определенную систему, имеет смысл продолжать использовать ту же систему, и остановиться на полнокадровой камере соответствующего производителя.

Как обсуждалось выше, полный кадр имеет множество преимуществ. Однако стоимость может быть непреодолимым барьером для многих людей. Если вы ищете наименее дорогой вариант для перехода на полнокадровую систему, обратите внимание на подержанный Canon 5D, он может стоить до 1000$.

Многие люди совершают ошибку, вкладывая весь доступный им бюджет в «тушку» камеры. Прежде чем вы перейдете на систему с полнокадровым сенсором, убедитесь, что у вас есть объективы, которые позволят использовать все преимущества нового фотоаппарата.

Проверьте совместимость вашей камеры и имеющихся объективов. Например, объективы Nikon DX несовместимы с полнокадровыми камерами типа D700. Если вы попробуете их использовать на таком аппарате, вы получите затененные углы, эффект виньетирования.

На системе Canon, объективы EF-S не будут работать на полнокадровых камерах, таких как 5D.

Как уже было сказано, вам необходимо выбирать совместимые объективы, но помимо этого, следует также обращать внимание на те стекла, которые смогут передать все преимущества большого сенсора.

Обратите внимание

Зачастую, полнокадровые камеры – это модели с высоким разрешением, например, 21 Мпикс 5D Mark II. Использование дешевых и некачественных объективов сводит на нет все улучшения качества изображения, которые может обеспечить полнокадровая камера.

Нам нужны хорошие объективы, чтобы подчеркнуть все детали работы этих качественных сенсоров с высокой разрешающей способностью.

Я уверен, что вы уже слышали этот совет: сначала создайте коллекцию объективов. Я искренне верю в это правило…хоть и виновен в его нарушении. Моя коллекция объективов не смогла угнаться за тратами на обновление камеры.

Если бы я проходил через это снова, я бы сначала сформировал набор хороших объективов на камеру с кроп-фактором, а потом перешел бы на полнокадровую модель.

Если вы думаете, что уже совсем скоро перейдете на систему с полнокадровым сенсором, помните, что следует выбирать объективы, соответствующие этой цели.

Заключение
Полнокадровая DSLR камера – восхитительный инструмент, но это всего лишь инструмент, не более того. Имея множество серьезных преимуществ, она может помочь вам получить лучшие результаты при съемке в условиях слабого освещения. Все больше и больше камер с полнокадровым сенсором становятся доступными, так что, безусловно, это формат будущего для профессионалов.

Источник: http://www.fotkis.ru/fotografam-na-zametky/405-preimyshestva-polnogo-kadra.html

OzPhoto.ru

Кроп-фактор– это соотношение размеров матрицы фотоаппарата и 35 миллиметрового пленочного кадра.

Т.е., если вкратце, кропнутая– это уменьшенная (обрезанная) матрица фотоаппарата, по отношению к полному кадру.

Немного из истории

Впервые, полный кадр (36х24 мм) был принят в 1934 году. Предложила его фирма Kodak, выпускающая в то время кинопленку. Пленка, благодаря своей ширине, носила название 35 мм пленка. Ее ширина по краям перфорации, составляла 35 мм, плюс по 0,5 мм по краю кадра. Ее высота, между перфорированными краями составляла 24 мм.

В чем отличия полнокадровой и кропнутой матрицей

Как уже писалось выше, кроп-фактор представляет из себя соотношение размеров матрицы фотоаппарата, к полному кадру, а именно, к 36 на 24 мм.

С выходом цифровой фототехники, пленочная стала отходить на задний план, хотя полноценно, широкоформатную фототехнику на фотолистах матрица заменить все еще не может.

Что то, Мы от темы отклонились.

Цифровые фотоаппараты сменили пленочные (аналоговые) фотоаппараты (хотя и не везде и не во всем), а вот стандарт полного кадра остался неизменным.

Важно

Фотоаппараты, с физическими размерами матрицы равным размеру полного кадра называют полнокадровыми, а фотоаппараты с обрезанной матрицей- кропнутыми.

Так в чем же разница кропа и полного кадра? А разница есть. За счет того, что кропнутая матрица имеет обрезанную матрицу, то изображение, проецирующееся через объектив фотокамеры просто не влезает в габариты матрицы и тоже обрезается.

Как это действует?

Допустим Вы хотите создавать пейзажные фотографии и для этого купили широкоугольный объектив, допустим 14 мм. Приехали на место фотосъемки, поставили штатив и фотоаппаратом с кропнутой матрицей и новым, 14 миллиметровым фотообъективом.

Поставили, включили, посмотрели в глазов видоискателя, сфокусировались и сделали кадр, посмотрели на дисплей фотоаппарата и обнаружили, что в кадр вошло изображение меньшего формата, т.е.

не как с 14 мм фотообъектива, а например 18 миллиметрового (в зависимости от кроп-фактора фотоаппарата).

Форматы матриц

Матрицы с соотношением 3 к 2:

–Ful Frame: 36х24 мм

–DX: 24х16 мм

–APS-C: 25х16 мм

–APS-H: 28х18 мм

-…

Как рассчитать кроп- фактор фотоаппарата

Для вычисления кроп- фактора фотоаппарата имеется формула:

Kf= диагональ полного кадра (43,3 мм) / диагональ матрицы фотоаппарата.

Подсчитали, расшифруем

Если значение Kf равно 1, значит на вашем фотоаппарате полноформатная матрица.

Если значение Kf больше 1, то на вашем фотоаппарате урезанная матрица.

Например, если у Вас значение Kf равно 2, то физический размер матрицы фотоаппарата в 2 раза меньше полного кадра. Это значит, что на эту матрицу запечалиться только половина сцены, в отличии от полноформатного фотоаппарата в тех е условиях.

Таким образов Кроп- фактор показывает во сколько раз урезанная матрица меньше полноформатной.

В чем преимущество

Во первых, за счет обрезания краев изображения, вышедших за светочувствительную плоскость матрицы фотоаппарата, по краям кадра нет затемнения, т.е. кропнутая матрица не склонна к виньетированию.

По той же причине (обрезание вышедшего за пределы матрицы изображения) увеличивается ГРИП.

Особенности работы с фотообъективами

Как уже затрагивалось выше, у фотоаппаратов с кропнутой матрицей часть изображение заходит за края матрицы и не фиксируются. Т.е. угол зрения фотообъектива становиться меньше, а зрительно картинка становиться ближе.

Таким образов:

от сверх широкоугольного объектива на матрицу фотоаппарата попадает картинка как с широкоугольного фотообъектива;

от широкоугольного фотообъектива как с нормального угла;

от нормального угла как с длиннофокусного фотообъектива.

Расчеты

Допустим, у Вас есть объектив 50 мм и фотоаппарат с Kf = 2. Тогда картинка на матрице фотоаппарата будет как с объектива, равным 100 мм.

Как это

Эквивалентное фокусное расстояние для такой матрицы можно рассчитать по следующей формуле:

d экв. = d * Kf

где:

d экв. – эквивалентное фокусное расстояние;

d – фокусное расстояние фотообъектива;

Kf – кроп- фактор матрицы фотоаппарата.

Выводы

Каждый фотоаппарат по своему хорош и каждый нужен для своих целей. Например, если Вы хотите на картинке выделить определенный объект, а не сцену в целом, то Вам подойдет фотоаппарат с кропнутой матрицей, но если вы хотите запечатлеть широту просторов Русских, то кроп Вам будет только мешать.

Для более углубленного познания можете воспользоваться статьями:

Объективы. Их виды и особенности.

Диафрагма, чувствительность, выдержка.

Источник: http://ozphoto.ru/krop-faktor/

Что такое кроп-фактор в фотоаппаратах?

Фотоаппарат Nikon с объективом серии DX

Это числовая пропорция между диагональю кадра 35-миллиметровой пленки (24 x 36 мм) и матрицы цифровой камеры, имеющей обычно меньший или почти такой же размер. Служит для вычисления эквивалентного фокусного расстояния сменных объективов.

При использовании 35-миллиметровой оптики на пленочных камерах стандартным считается объектив с фокусным расстоянием 50 мм, широкоугольным — не длиннее 35 мм.

Для портретов используется объектив 75–120 мм, а более «дальнобойная» оптика применяется для решения специальных задач (например, съемки спорта).

Если матрица имеет меньший размер, чем кадр 35-миллиметровой пленки, то из центра формируемого объективом изображения как бы вырезается часть — кроп. Портретный объектив превращается в телевик, стандартный — в портретный и т.д.

Производителями принято указывать фокусное расстояние для кадра 24 x 36 мм, даже если объектив может использоваться только с цифровыми камерами (современная оптика Olympus, серия AF-S от Canon, DX от Nikon). Цифровые объективы имеют меньшее кроющее поле, чем обычные.

Они не могут использоваться с пленочными и полнокадровыми цифровыми зеркальными камерами, но имеют свои плюсы — компактность и большую светосилу при меньшей цене. Правда, не все три качества сразу, а всего два на выбор. Минусом такой оптики является виньетирование (падение яркости ближе к краям кадра), в той или иной степени присущее любому объективу EF-S или DX.

Бороться с этим эффектом научились в компании Olympus, уже много лет не выпускающей «пленочные» объективы.

Классификация зеркальных ЦФК

Зеркальные цифровые камеры выпускают Canon, Fuji, Nikon, Olympus, Pentax, Sigma, Sony… Фотоаппараты этих производителей, в свою очередь, подразделяются на профессиональные и любительские.

Но что лежит в основе всех различий? В чем главное отличие одной от другой? Можно с уверенностью говорить, что фундаментальным является именно формат матрицы — кроп-фактор. Общая тенденция такова, что чем больше матрица — тем «профессиональнее» и дороже сама камера.

Хотя встречаются исключения из этого правила (например, Sigma SD14).
В настоящее время можно говорить о пяти классах цифровых зеркальных камер:

Кроп-факторОсобенности

2x	Самыми маленькими матрицами оснащено семейство ЦФК стандарта 4/3. Модели Olympus и Panasonic (также встречаются под маркой Leica)
1,7x	Зеркалки Sigma с необычными трехслойными матрицами Foveon X3
1,6x	Canon EOS, кроме камер серии 1
1,5x	Многочисленное семейство цифровых зеркалок. Производители — Fuji, Nikon, Pentax, Sony, Konica Minolta
1,3x	Профессиональные репортерские камеры Canon 1D Mark I/II/III. Дальномерная Leica M8
Full Frame (FF)	Новый Nikon D3. Профессиональные камеры Canon 1Ds Mark I/II/III. Canon 5D, благодаря которому FF «пошел в массы»

К перечисленным категориям необходимо добавить разношерстное семейство камер, матрицы которых больше Full Frame, — среднеформатные камеры со сменными задниками.

Наряду с цифровым задником можно использовать пленочный, поэтому свой кроп-фактор есть и здесь — он отсчитывается от размера пленочного кадра. 56 x 56 мм — для Hasselblad 500-й серии, Rolleiflex 6000-й серии.

41,5 x 56 мм — для систем Contax, Mamiya 645 AFD.

Исключениями являются изначально цифровые среднеформатные камеры, не совместимые с пленкой: самая доступная модель этого класса Mamiya ZD, Hasselblad h4D, не запущенный в серийное производство Pentax 645 Digital.

Принцип работы матрицы Foveon

Обьектив Canon серии EF-S

Цифровая камера среднего формата — мечта рядового фотографа. Это дорогое удовольствие, ведь самая дешевая стоит $10 тыс.

За счет особо крупного пикселя и оптики с красивым рисунком, от которой, с учетом формата, уже не требуется обеспечивать заданное число «линий на 1 мм», эти камеры создают потрясающую картинку. Правда, у «камеры мечты» есть минус, обусловленный как раз большой матрицей.

Она сильно греется, поэтому «шумит» даже на средних ISO и нуждается в активной системе охлаждения с вентилятором (отсюда — громоздкий размер комплекта).

Добро или зло?

Типичная проблема «кропнутых» камер — шумы. Она будет заметна, если сравнивать картинку, которую дают на высоких ISO 12-мегапиксельная Canon 5D и, к примеру, Sony A700, имеющий такое же разрешение, но меньший размер матрицы. Чем больше сенсор, тем меньше шумы и шире динамический диапазон (охват яркостей между самой светлой и темной точками изображения).

Минус full frame-камер — виньетирование и падение резкости по краям кадра. Оно обусловлено особенностями оптики и светочувствительных ячеек.

Матрицы «правильно» улавливают только фронтальный свет, а ближе к периферии кадра он падает под углом, что приводит к заметному падению детализации и яркости на этих участках.

Пленочные камеры избавлены от этого недостатка, потому что для светочувствительной поверхности пленки совершенно неважно, под каким углом на нее падает свет.

Чем меньше матрица, тем больше глубина резкости. При съемке портрета с помощью Canon 5D на диафрагме f/2,8 резким может быть, например, только часть лица модели. А если у вас в руках псевдозеркалка Fuji S9600, то при той же диафрагме резкой будет вся модель целиком.

Для макро и пейзажей изображение должно быть резким — здесь хороши зеркальные Олимпусы и качественные компакты вроде упомянутого Fuji S9600. При съемке портретов, напротив, нужен красиво размытый фон и пластичная картинка, передающая нюансы тональности.

Лучшим вариантом здесь будет студийная камера среднего формата с цифровым задником.

Среднеформатная камера Hasselblad h4c

Качество изображения, полученного с помощью цифровой камеры, зависит не только от площади кадра, но и от структуры элементов, отвечающих за формирование картинки, и от потерь на этапе превращения «сырого» аналогового сигнала в цифровое изображение (разрядности аналогово-цифрового преобразователя, алгоритма баеровской интерполяции). На соотношение детализация/шум непосредственное влияние также оказывает интенсивность фильтра низких частот (low-pass filter), расположенного перед матрицей. Даже при идентичных матрицах камеры одних производителей обходят другие в плане качества картинки. За счет большего размера микролинз, которые размещены перед каждым пикселем и отвечают за формирование светового пучка, в новой зеркалке Canon 40D удалось добиться меньшего уровня шума, чем в любительской 400D, оснащенной, казалось бы, такой же 10-мегапиксельной матрицей.

Самое интересное, что даже при одинаковом размере матриц и разрешении полезная площадь каждого пикселя может варьироваться. Матрицы HR (в компактных камерах) отличаются формой пикселей — в виде шестигранника.

Пиксели образуют структуру, похожую на пчелиные соты. Образец из природного мира подсказал инженерам, как можно более эффективно использовать площадь матрицы.

Результат: компактные камеры Fuji, вроде F31fd или S9600, несмотря на крохотную матрицу, приближаются к зеркалкам по качеству картинки.

Точно такая же структура имеет место и в «профессиональных» матрицах Super CCD SR, которыми оснащены зеркальные модели Fuji (в том числе новая S5 PRO).

Она дополнена другой полезной находкой инженеров: под каждой микролинзой находится шестиугольный S-пиксель, формирующий информацию о цвете, и дополнительный R-пиксель меньшего размера, который реагирует на сильный свет. Строго говоря, R-пиксель не увеличивает детализацию: микролинза одна на пару разных пикселей.

Он выполняет функцию саббуфера, позволяя получать изображения с лучшим «объемом». Перепад яркостей (динамический диапазон) на каждом участке может достигать существенно большего значения, чем в случае обычной матрицы.

А это позволяет спокойно снимать с прямой вспышкой, не опасаясь пересветов и получая при этом хорошо проработанное изображение в тенях. Для приверженцев Fuji данная особенность намного ценнее, чем абстрактная разрешающая способность, измеряемая тестами.

Sigma SD14

Альтернативный вариант предлагает Sigma, использующая трехслойные матрицы Foveon X3. В обычной матрице, придуманной инженером Kodak Баером в конце 70-х, цвет достигается за счет группы из четырех пикселей — красного, синего и двух зеленых (в зеленом больше информации о яркости).

Все бы хорошо, но при большом увеличении мы видим мутную картинку — это связано с самим принципом получения изображения. Проблема частично устранима методом сложной обработки в программе Photoshop (или процессором вашей камеры). В основе «революционной» матрицы Foveon — свойство кремния пропускать лучи различного цвета на разную глубину.

Пиксель конечного изображения требует сразу трех ячеек матрицы, расположенных последовательно друг за другом, на разных слоях. Каждый слой обеспечивает разрешение 2652 x 1768 пикселей (4,7 Мп). На выходе получаем изображение, где каждый пиксель имеет строго точный цвет, что дает превосходную резкость при печати небольших форматов (до А4).

Недостаток такого подхода — невысокое по современным меркам разрешение. Новая зеркалка SD14 имеет общее разрешение 14 Мп, но эффективное, конечное разрешение картинки не достигает даже 5 Мп.
Компания Olympus сумела устранить главный минус своих прежних моделей — плохое качество на высоких ISO.

Отставание новых зеркалок Olympus и Panasonic от большинства конкурентов не превышает одной ступени ISO (при отключенном шумодаве). За счет лучшего в истории стабилизатора изображения в профессиональной модели E-3 (до пяти ступеней) на этот недостаток можно просто не обращать внимание!

Цифровые зеркалки с полноформатной матрицей становятся более доступными, но это вовсе не означает, что метод улучшения картинки за счет увеличения площади матрицы — единственная дорога к идеальному качеству картинки. Есть много вариантов добиться того качества, к которому мы стремимся, не выходя за рамки «кропа», акцентируя внимание на внутренних характеристиках пикселя, более разумно используя имеющуюся площадь.

Fuji S5 Pro

Источник: https://Prophotos.ru/lessons/4975-krop-faktor

Почему фотоаппараты с кроп фактором на сегодняшний день столь популярны?

Приветствую, дорогой читатель моего блога. И снова свами на связи, Тимур Мустаев. Мне часто задают вопросы в службу поддержки, про кроп-фактор. Я решил написать статью и более детально рассказать про это чудо.

Сегодня я расскажу, что такое кроп фактор в фотоаппарате, зачем он нужен и как им пользоваться. Никто не раскроет своего секрета начинающему фотографу. Только читатели этого блога будут знать всё самое важное и интересное.

В текущей статье вы узнаете:

отчего произошло название кроп-фактор и почему он называется именно так;
как сэкономить немного денег при помощи хитрости;
чем топовые фотографы объясняют выбор дорогих камер.

Итак, начнём!

Откуда «растут ноги» у термина и что он обозначает

Начать стоит с того, что слово «кроп» переводится с английского как «обрезать», «урожай», «культура» и так далее. Нас же интересует только первое значение – «обрезать».

По-русски именно оно может наиболее ёмко описать кроп-фактор. Возникает резонный вопрос: почему именно «обрезать»? Дело в том, что объектив передаёт на матрицу круглое изображение.

Чтобы снимок получил привычную форму, нужно «убрать лишнее» с передаваемого набором линз изображения.

Итак, существует стандарт кадрирования изображения: 35мм. С чем это связано? В основном, со старыми стандартами. Раньше в фотоаппаратах в место светочувствительного элемента занимала фотоплёнка.

Главный стандарт был связан именно с плёнкой: именно она определяла размер кадра, равный 35 миллиметрам. Почему именно 35, а не 48, к примеру? Всё просто: при такой диагонали кадра минимален размер «отсекаемых кусков» от круглого изображения.

Да и в использовании это было наиболее удобно.

Что заставило производителей уменьшить «светоприёмники»?

В не столь далёких 2000-х большинство фотоаппаратов в качестве «светоприёмников» использовали плёнку. Из-за этого возник стандарт с 35-миллиметровым кадром, под который и создавались все объективы. Годы шли, камеры менялись.

И вот, в конце 00-х появились первые цифровые аппараты. Главное нововведение – тип светочувствительного элемента: теперь здесь красовались современные матрицы вместо устаревшей плёнки.

Работать с «цифрой» значительно удобнее, да и кадры потерять сложнее, но сейчас не об этом.

Главная проблема новых светочувствительных элементов – дороговизна изготовления. Для экономии средств их стали уменьшать, а диаметр пучка света, проходящего в тушку камеры через объектив, не изменился.

Немного не по теме, коротко, что такое тушка? Это слово в основном используют фотографы. Его еще называют боди или на английском – body. Это фотоаппарат, без объектива, без внешней вспышки и иных дополнительных устройств, это сам корпус.

Из-за этого от круглого изображения «отсекались» все большие куски, из-за чего снимки с кроп-матриц обзавелись зум-эффектом. Он заключается в уменьшении угла захвата изображения из-за получения матрицей меньшего процента света из объектива. Иными словами, это урезанный светочувствительный элемент.

Кроп-фактор встречается не только в зеркальных фотокамерах. Скорее, наоборот, чаще всего маленькие матрицы устанавливаются в дешёвые, беззеркальные камеры. Возникает вопрос: неужели нет хороших беззеркальных фотокамер? Несомненно, полнокадровые фотокамеры такого типа существуют, но встречаются довольно редко, а их цена зачастую преодолевает все мыслимые и немыслимые барьеры.

Для чего необходимо знать величину кроп-фактора?

Именно для выбора подходящего объектива был введён термин эквивалентное фокусное расстояние. Что же он означает? Обозначает он связь двух важных параметров камеры: фокусного расстояния и кроп-фактора, путём умножения первого на второе. Именно так определяется угол поля зрения объектива, который был бы у фотоаппарата с 35-миллиметровой матрицей.

Итак, для примера возьмём 55-миллиметровый объектив и матрицу с кроп-эффектом, равным 1,5. Данная величина присуща в основном камерам Nikon. Для камер Canon, эта величина составляет 1,6.

Этот набор линз будет давать эквивалентное фокусное расстояние не 55 мм, а 82,5 мм, т.к. 55*1,5=82,5 мм. (для Никон) и 55*1,6=88 мм. (для сэнон). Напрашивается вывод: при использовании 55-миллиметрового объектива со светочувствительным элементом на 35 миллиметров (полный кадр), угол поля зрения был бы идентичным, т.е. оставался 55 мм.

Экономия за счёт зум-эффекта – реальность!

Какова же практическая польза от такого знания? Наиболее значимый плюс – экономия. Сейчас хороший объектив на вес золота, а с полноразмерной матрицей и вовсе можно на нём разориться. Существует своеобразный «лайфхак», позволяющий на 55-мм получить зум, 82,5-мм. Зависит это от кроп-фактора и, как следствие, от зум-эффекта.

Почему топовые фотографы привержены полноразмерным матрицам?

Ответ до безобразия прост: им нужно захватить в кадр как можно больше деталей. Кроп-матрицы, как было описано выше, захватывают меньший процент проходящего света, чем полноразмерные.

Как следствие, последние могут похвастаться наиболее полными снимками, так как они позволяют работать с большим углом поля зрения объектива.

И еще одним плюсом, является появление меньших шумов при использовании высоких показателей ISO.

В предыдущих своих статьях я уже рекомендовал своим читателям очень хороший видеокурс «Моя первая ЗЕРКАЛКА». Очень грамотный автор курса и его уроки легко восприимчивы новичку. Посмотрев видеокурс вы не пожалеете, это я вам обещаю!

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей камеры CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей камеры NIKON.

Дорогой читатель, надеюсь, эта статья была полезна для вас. Я максимально понятно попытался объяснить суть. Если это так – расскажи про него друзьям, поделитесь в социальных сетях. Подписавшись же на обновления, вы узнаете ещё очень много нового о фотографии и повысите свои навыки в этом непростом деле.

На этом я статью заканчиваю, до скорых встреч!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Источник: http://fotorika.ru/osnovy-fotografii/chto_takoe_fotoapparati_s_krop_faktorom.html

Что такое кроп фактор

В пленочных фотоаппаратах в качестве светочувствительного материала использовалась фотопленка, у которой размер кадра был 24х36 мм. У цифровых фотокамер в качестве светочувствительного элемента выступает матрица.

Вот от этого английского слова crop (обрезать) и пошло название «кроп фактор».

Поэтому для согласования измененного угла обзора и неизменённого ФР ввели понятие эквивалентного фокусного расстояния.

Например, если взять три фотоаппарата:

Полнокадровая матрица 24х36 мм (crop 1), объектив ФР 50 мм
Матрица APS-C 15х23 мм (crop 1,6), объектив ФР 30 мм
Матрица 1/1,8 дюйма (crop 4,9), объектив ФР 10мм

В таблице приведены значения эквивалентного фокусного расстояния в зависимости от Crop-фактора.

Сравнив два объектива можно сказать, что более широким углом зрения обладает первый объектив (2884). Реальное фокусное расстояние, то есть расстояние от линзы до сенсора, не меняется (линз в объективе не одна и написано про расстояние для понимания процесса).

Меняется угол обзора, ведь применение большей матрицы приводит к растягиванию изображения на полный кадр. В результате на фото видно, что объект стал крупнее, но это произошло не из-за изменения реального фокусного расстояния, а из-за изменения угла обзора.

Объектив и кроп фактор

При покупке объектива к фотокамере можно встретить обозначения FX и DX.
Фотоаппарат FX означает, что в нем стоит полнокадровая матрица 24х36 мм.
Соответственно DX (для Nikon) и EF-S (для Canon) означает применение матрицы меньшего размера.

Может, будет виден, например, эффект «виньетирования» (это когда углы затемняются).

На что влияет

Но некоторые характеристики вы сможете изменить и другими настройками.

Что бы заниматься художественной фотографией, то для большей свободы действий в настройках, лучше иметь большую матрицу, то есть малый кроп фактор. Если учитывать что размер матрицы сильно влияет на качество снимков (наличие шумов, динамический диапазон), то получается, чем меньше кроп фактор, тем больше матрица и тем лучше фотоаппарат.

Источник: https://vybrat-tekhniku.ru/ustroystvo/crop.html

Что такое кроп-фактор

Кроп-фактор представляет собой отношение размера кадра формата 35mm к размеру матрицы фотокамеры (Kf = диагональ 35мм≈43,3мм / диагональ матрицы). Используя кроп-фактор, можно определять эквивалентное фокусное расстояние вашего объектива и сопоставлять объективы разных цифровых зеркальных фотоаппаратов.

Кроп-фактор – это показатель, обозначающий разницу между размером матрицы вашей цифровой камеры и традиционным пленочным кадром формата 35mm. Данный показатель используется преимущественно для определения фокусного расстояния объектива при его установке на разные камеры, что на самом деле очень важно.

Не смотря на то, что данный термин кажется сложным, в действительности все достаточно просто, к тому же кроп-фактор является одним из тех понятий в фотографии, в которых важно разобраться. Поняв, что такое кроп-фактор, вы сможете делать более осознанный выбор объективов при покупке и использовании.

Проблема

Объектив проецирует круглое изображение на фиксирующий элемент камеры. Для каждого отдельного объектива это изображение будет постоянным, независимо от того, с какой камерой объектив используется. Когда проецируемое изображение попадает на пленку или матрицу, лишь определенная его часть фиксируется.

До появления цифровой фотографии зеркальные камеры (в большинстве своем) использовали пленку формата 35mm. Это значит, что все они захватывали одинаковую часть проецируемого объективом изображения и картинка, которую давал конкретный объектив, была постоянной.

Цифровые камеры устроены более сложно в данном смысле. Пленка в них заменена на матрицу, которая обычно меньше, чем кадр формата 35mm. Так как матрица физически меньше, то она и захватывает меньшую часть проецируемого изображения, в результате фактически сужается угол поля зрения объектива.

(подписи сверху вниз: изображение, сохраняемое матрицей; изображение, фиксируемое пленкой формата 35mm)

Матрица захватывает меньшую часть проецируемого изображения. Меньший угол поля зрения создает впечатление, что используется объектив с большим фокусным расстоянием. Автор фотографии Барри.

Уменьшенный угол поля зрения создает впечатление зума (приближения). Это порождает определенную проблему: если одинаковые объективы дают отличный результат на разных камерах, как фотографу точно сопоставлять объективы и определять, какой именно угол поля зрения будет характерен для конкретной камеры. Кроп-фактор был придуман как раз для того, чтобы ответить на эти вопросы.

Что такое кроп-фактор?

Кроп-фактор обозначает разницу между пленкой формата 35mm и размером матрицы. Например, если ваша камера имеет кроп-фактор, равный 2, это означает, что матрица в два раза меньше, чем кадр формата 35mm.

Современные цифровые камеры бывают оснащены самыми разными матрицами. В лучших цифровых камерах установлены матрицы того же размера, что и 35mm кадр пленки, поэтому они имеют кроп-фактор 1 (также называют «полным кадром»).

На противоположном конце линейки цифровых камер те, что оснащены очень маленькой матрицей, поэтому их кроп-фактор может достигать 5-6.

Чем выше кроп-фактор, тем значительнее эффект зумирования для каждого конкретного фокусного расстояния.

Вы можете рассчитать кроп-фактор вашей камеры путем деления длины диагонали кадра формата 35mm на длину диагонали матрицы камеры (Kf = диагональ 35мм≈43,3мм / диагональ матрицы). Чтобы не запутаться в цифрах и сэкономить время, можно воспользоваться руководством от производителя камеры, там должно быть указано значение кроп-фактора.

Эквивалентное фокусное расстояние

Кроп-фактор очень важен. Но как он влияет на съемку? Что стоит знать при покупке объектива или новой камеры? Благодаря кроп-фактору мы можем без проблем сопоставлять различные объективы и камеры.

Умножив фокусное расстояние объектива на значение кроп-фактора, вы получите эквивалентное фокусное расстояние, которое определяет угол поля зрения объектива, аналогичный тому, что был бы у пленочной камеры формата 35mm. Именно поэтому кроп-фактор также называют мультипликатор фокусного расстояния (FLM).

Например, объектив 50mm с камерой, кроп-фактор которой равен 1.5, будет давать эквивалентное фокусное расстояние в 50mm, т.к. 50 x 1.5 = 75. Таким образом, при использовании объектива 75mm с пленочной камерой 35mm вы получите аналогичный угол поля зрения.

Благодаря кроп-фактору удается устранить некоторую неопределенность при выборе объектива. Возможно вам захочется выбрать объектив, который сымитирует эффект от использования телеобъектива 200mm с полнокадровой камерой. Произведя расчеты с поправкой на кроп-фактор, вы сможете точно определить, какой объектив вам приобрести.

Следующая таблица содержит эквивалентное фокусное расстояние, рассчитанное для распространенных соотношений фокусных расстояний объективов и кроп-факторов камер.

Эквивалентное фокусное расстояние для основных объективов и кроп-факторов

Надеюсь, теперь у вас есть четкое понимание того, что обозначает кроп-фактор и как его можно использовать для сопоставления объективов так, чтобы можно было не обращать внимания на саму камеру. Эти знания помогут вам принимать более обоснованные решения при покупке и выбирать объективы, наиболее подходящие для реализации задуманного, исключая догадки и путаницу.

Photographymad

Сортировать: Новые Комментируемые Просматриваемые

Мир современной пейзажной фотографии весьма сложный. Кажется, будто достаточно иметь камеру, несколько объективов, штатив, фильтры, карту и отличную идею в голове, но в реальности все…

Читать дальше →

05/09/2019. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

3 827

Существует миф, будто фотографы разделяются на две категории – те, для кого это просто хобби и профессионалы, которые зарабатывают деньги. На самом деле многие находятся в…

Источник: https://photo-monster.ru/books/read/chto-takoe-krop-faktor.html

Кроп фактор фотоаппарата. Что это?

Занимаясь фотографией, вы наверняка неоднократно слышали о таком термине как кроп фактор. Термин часто встречается в различных интернет ресурсах, на форумах, при покупке фотоаппарата, вы наверняка услышите пару слов о кроп факторе от продавца. Так что же такое кроп фактор и какую характеристику отображает этот параметр? Об этом мы и поговорим в нашей сегодняшней статье.

Во времена пленочных фотоаппаратов, мастера использовали пленку 35 мм, и в сочетании с объективом с фокусным расстоянием 50 мм она давала изображения, эквивалентные тому, какой действительность вокруг воспринимает человеческий глаз. Позже, когда цифровые камеры приобрели ошеломляющую популярность, формат 35 мм стал эталоном.

Воплощение стандарта 35 мм в цифровых датчиках обходится производителям очень дорого, так как существует ряд технических сложностей. Одной из причин, почему многие фотографы до сих пор не спешат переходить на цифровую фотографию, является отсутствие возможности равноценной альтернативы в мире цифровой фототехники.

Цена на полнокадровые фотоаппараты превышает 2000 долларов, в то время как пленочные камеры стоят значительно меньше.

Использование датчиков меньшего размера, чем эквивалентное пленки 35 мм привело к новой проблеме – урезанию поля зрения изображения. Что бы понять как это происходит, предлагаем изучить изображение, показанное ниже:

Полнокадровый против APS-C сенсора

Как вы видите, объектив проецирует круглое изображение, хотя датчик фиксирует прямоугольный фрагмент сюжета. Остальная часть кадра не учитывается.

Если датчик работает по всей площади круга изображения, то он называется полнокадровым, если он охватывает меньшую площадь, то он считается кропнутым.

Полноразмерная матрица имеет такие же габариты, как и пленка 35 мм (36 мм х 24 мм), кропнутые матрицы меньшего размера. Изображение ниже показывает различные варианты датчиков разных производителей:

Разные производители классифицируют камеры с кропнутыми матрицами по-разному. Хотя само название типа матрицы не несет какой-то конкретной информации о её размере, и не говорит о технических преимуществах того, или иного фотоаппарата. Для детального изучения этого вопроса лучше узнать реальный размер матрицы и проанализировать возможные потери в кадре.

Что такое кроп фактор?

Теперь, когда мы уже немного разобрались с тем, как камера видит действительность и с тем, как его фиксирует матрица, самое время выяснить что такое кроп фактор и как его посчитать.

Кроп фактор – это коэффициент, отражающий разницу между полем зрения полного и малоформатного кадра. Что бы посчитать значение кроп фактора, необходимо диагональ полнокадрового кадра поделить на диагональ малоформатного кадра.

Чем меньше кроп фактор тем лучше.

Часто в спецификации производители сами указывают значение кроп фактора матрицы той или иной фотокамеры. Вот примерный список значений кропа датчиков некоторых фотоаппаратов:

Кроп 1,5: Nikon D3300, Nikon D5500, Nikon D7100, Sony A5100, Sony A6000, Pentax K-5 II, Fuji X-A1, Fuji X-М1, Fuji X-Е2, Fuji Х-Т1, Fuji X-Pro1, Samsung NX1;
Кроп 1,6: Canon 70D, Canon 7D;
Кроп 2,0 (Micro Four Thirds): серия Olympus OM-D; серия Panasonic DMC;
Кроп 2,7: Nikon J4, Nikon S2, Nikon AW1, Nikon V3, Sony RX100 III, Sony RX 10, Samsung NX.

Тот факт, что кроп фактор существенным образом обрезает изображение, вносит свои коррективы в восприятие фокусного расстояния объектива. Отсюда и появляется термин эквивалентного фокусного расстояния.

Дело в том, что указывая значение фокусного расстояния на объективе, производители говорят о том значении, которое было бы получено при использовании оптики на камере с полной матрицей. Реальное значение можно узнать, только учтя кроп фактор. Для этого необходимо значение фокусного расстояния умножить на кроп-фактор.

Так объектив с 50 мм в сочетании с фотоаппаратом Nikon D3300 даст 75 мм, так как кроп фактор матрицы равен 1,5.

35Кроп 1.5xКроп 1.6xКроп 2.0xКроп 2.7x

14 мм	21 мм	22.4 мм	28 мм	37,8 мм
18 мм	27 мм	28,8 мм	36 мм	48,6 мм
24 мм	36 мм	38,4 мм	48 мм	64,8 мм
35 мм	52,5 мм	56 мм	70 мм	94,5 мм
50 мм	75 мм	80 мм	100 мм	135 мм
85 мм	127,5 мм	136 мм	170 мм	229,5 мм
105 мм	157,5 мм	168 мм	210 мм	283,5 мм
200 мм	300 мм	320 мм	400 мм	540 мм

Объективы для кропнутых фотоаппаратов

Производители быстро осознали, что большая часть кадра, улавливаемого объективом, теряется при съемке с кропнутой матрицей.

Это позволило упростить объективы для кропнутых фотоаппаратов и сделать их меньше и легче, а значит и дешевле для потребителей.

В характеристике объектива почти всегда указывается для каких фотоаппаратов предназначена та или иная модель. Кроме того, символы в полном названии объектива также могут поведать много важной информации о нем.

Допустим есть два объектива Nikon 40 мм, но в одном из них в названии используется символ FX, а в другом DX. Это говорит о том, что Nikon 40 мм FX предназначен для полноформатных камер, а Nikon 40 мм DX для кропнутых.

Ниже представлен полный список сокращений разных производителей, для отображения кропнутых объективов:

Canon: EF-S, EF-M;
Nikon: DX;
Pentax: DA;
Sony: DT, E;
Sigma: DC;
Tamron: Di II;
Tokina: DX;
Samsung: NX.

Размер матрицы против разрешения

Разрешение матрицы это еще одна важная характеристика, на которую производители любят обращать внимание клиентов. Как вы могли заметить, размер самой матрицы никоим образом не влияет на её разрешение, существует множество мыльниц, с маленькими матрицами, чьё разрешение может быть 18 Мп или 24 Мп. Полнокадровый фотоаппарат Nikon D4 имеет разрешение в 16 миллионов пикселей на сенсоре размером 36,0 х 23,9 мм, в то время как Nikon D7000 имеет те же 16 миллионов пикселей на сенсоре 23,6 х 15,6 мм. При таком существенном различие в размере самих матриц становится очевидной разница в размере каждого отдельного пикселя. Размер пикселя Nikon D4S равен 7.3μm, в то время как у D7000 один пиксель размером 4.78μm. Меньший размер пикселя приводит к повышению шума и меньшему динамическому диапазону, что говорит о том, что D7000 не может сравниться по качеству изображения с D4 в условиях низкой освещенности. Разница в размере пикселей заметна при работе с плохим освещением, в обычных условиях камеры с такими датчиками могут обеспечивать качественные фотографии.

Фотографы спортивных мероприятий и дикой природы используют недостаток кропнутых матриц в качестве преимущества. Так, объектив 300 мм может обеспечивать фокусное расстояние эквивалентное 450 мм. Если производительность при низкой освещенности не является критической, то это довольно существенный выигрыш в приближении объекта.

Вас может заинтересовать:

Источник: https://photopoint.com.ua/0112382-krop-faktor-fotoapparata-chto-yeto/

Что такое полный кадр и кроп фактор: в чем их отличия

В этой статье попробуем разобраться с вопросом, что такое полный кадр, и что означает кроп фактор. Ведь каждый начинающий фотолюбитель обязательно сталкивается с этими терминами, когда приходит в магазин выбирать фотокамеру.

Прочитайте до конца и вы узнаете в чем разница между полным кадром и кроп фактором

Постараемся максимально кратко и без лишних терминов объяснить, в чем различие между полнокадровыми фотоаппаратами и камерами с кроп матрицей.

Ранее мы писали про выбор первой фотокамеры и дали несколько советов новичкам, которые помогут правильно выбрать свой первый фотоаппарат. Советуем почитать.

Значение термина полный кадр и его возникновение

В фотографии термин полный кадр означает матрицу с размерами как у 35 мм фотопленки. Ту самую матрицу, на которую попадает свет через объектив, преобразовываясь в цифровой сигнал с последующим сохранением в виде фотоснимка.

Почему именно 35 мм стали стандартом для измерения размеров матрицы? Все просто, на самом деле. Именно этот размер в 1909 году признали самым оптимальным по соотношению цена и качество в пленочной фотографии. С тех пор этот стандарт так и существует.

Что значит кроп фактор в фотографии

С появлением цифровых фотокамер, пленку заменили сенсоры или, как принято называть, матрицы. Их производство недешевое занятие, потому был придуман способ экономии посредством уменьшения размеров матриц. Это значительно снизило расходы на их производство и сделало фототехнику более доступной для широких масс населения.

Чтобы понять во сколько раз матрица меньше чем принято по стандарту, был придуман коэффициент, который назвали кроп фактор. У разных фирм он может отличаться.

На фото видно сколько пространства попадает в кадр с одним и тем же объективом на камерах с кроп матрицей и с полным кадром

Например, Nikon выпускают фотокамеры с кроп фактором 1.5, а Canon с кропом 1.6. Это означает что у Nikon размер сенсора в полтора раза меньше, чем у полного кадра, а у Canon он меньше в 1.6 раза.

В чем разница между полным кадром и кропом

Помимо разницы в размерах, у этих матриц есть еще некоторые отличия. Самое заметное различие – разные углы обзора в видоискателе при одинаковых фокусных расстояниях. С полным кадром вы увидите больше. То есть поле зрения будет шире.

Внимание! У нас на сайте появился новый раздел: Книги для фотографов. Предлагаем с ним ознакомиться.

Отсюда принято считать, что камеры с кропом увеличивают фокусное расстояние у объективов. Потомучто, чем больше фокусное расстояние, тем меньше углы обзора. Например, Nikon APS-C имеет кроп фактор 1.5 и, если мы установим объектив 50 мм, то фокусное расстояние умножается в полтора раза. В итоге мы получаем эквивалент объектива на полнокадровой камере в 75 мм.

Важно: в среде фотографов принято фокусное расстояние умножать на кроп фактор и получать эквивалент фокусного расстояния для полного кадра. Однако, не забывайте, что учитывать искажение перспективы таким методом не получится

Этот метод весьма условный. Объектив с фокусным расстоянием 50 мм на кропе, не будет сжимать перспективу также как объектив на полном кадре, выставленный на 75 мм фокусного расстояния.

Преимущества полного кадра

У каждого размера матриц есть свои преимущества и недостатки. Попробуем без лишних заумных терминов о них рассказать.

Преимущества полного кадра:

Более широкий динамический диапазон
Легче получить размытие заднего плана
Больше помещается в кадр

Полнокадровая матрица может обеспечить более широкий динамический диапазон и лучшую производительность при слабом освещении. На ней можно выставить высокие значения ISO и получить меньше шумов, чем на кропе.

У полного кадра всегда глубина резкости будет меньше, поэтому размыть фон и получить художественный эффект намного легче. Также, углы обзора у него шире, что позволяет фотографировать в узких помещениях. Делать архитектурную фотосъемку с ним проще и предпочтительнее.

Преимущества кроп матрицы

Теперь рассмотрим преимущества кроп матрицы. Как ни странно, но они у нее тоже есть.

Преимущества кропа:

Стоимость фотокамеры ниже
Объективы для кропа значительно дешевле
Лучше подходит для предметной фотосъемки

Самое главное преимущество кроп матрицы – это ее цена. Она значительно дешевле и парк оптики обойдется в меньшую сумму.

Также, у кропа больше глубина резкости, что намного лучше для предметной фотосъемки в студии. В этом жанре принято снимать все в резкости и с импульсным светом. На одинаково открытых диафрагмах у кропа будет меньше размытие. Для коммерческой предметной фотосессии это важно.

Почему полный кадр сильнее размывает фон

При съемке с одинаковым фокусным расстоянием и с использованием тех же настроек диафрагмы, при одинаковом угле и расстоянии до объекта, полнокадровая камера выдаст вам меньшую глубину резкости (больше боке), чем камера с кропнутой матрицей.

А все потому что с размерами матрицы увеличивается фокусное расстояние объектива для захвата точно такого же поля зрения, в сравнении с маленькой матрицей.

Например, на Canon 5D Mark III, с использованием объектива Canon 50 мм f1.4, получается эквивалентное фокусное расстояние, что и на объективе Canon 7D с фокусным расстоянием 31 мм. Поскольку он имеет кроп фактор 1.6 (31 мм x 1.6 = 50 мм).

Конечно, объектива 31 мм не существует, но вы поняли идею. Чем больше матрица, тем больше фокусное расстояние требуется для захвата линзами того же поля зрения.

А поскольку, чем больше фокусное расстояние, тем меньше получается глубина резкости и в итоге выходит большее размытие вне зоны фокуса.

Именно поэтому на смартфонах делают размытие на программном уровне. Там размеры матриц у фотокамер со спичечную головку, несмотря на то что имеют они очень много мегапикселей. К слову, выглядит такое размытие не естественно. Любой фотограф сразу определит природу его происхождения.

Заключение

Теперь вы знаете что такое полный кадр, и что такое кроп фактор. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. Несмотря на то что полнокадровая зеркальная фотокамера обеспечивает лучшее качество, как зритель, различие между ними на итоговых фотографиях вы не заметите.

Как фотограф, разницу в процессе фотосъемки и обработки вы увидите. Конечно, если поставить два кадра рядом и сравнивать, отличия будет видно. Но, глядя на чужие фотографии, практически невозможно определить который из снимков сделан на полный кадр, а который на кроп. Поэтому, выбирая между форматами, решать следует исходя только из вашего бюджета.

Источник: https://linkphoto.ru/chto-takoe-polnyj-kadr-i-krop-faktor/

Кроп-фактор и эквивалентное фокусное расстояние

Формат APS-C (красная рамка) на фоне полного 35-мм кадра.

При работе с большинством цифровых фотоаппаратов (за исключением, разве что, полнокадровых моделей) фотограф постоянно вынужден принимать в расчёт такой параметр, как кроп-фактор фотоматрицы, а также тесно связанную с кроп-фактором концепцию эквивалентного фокусного расстояния. Эти понятия приобретают особое практическое значение, когда речь заходит о сравнении камер различного формата, а также объективов, предназначенных для этих камер.

Кроп-фактор

У большинства цифровых аппаратов размеры фоточувствительной матрицы меньше размеров стандартного кадра малоформатной 35-мм плёнки. Лишь полнокадровые камеры обладают сенсором, размер которого совпадает с размером традиционного плёночного кадра т.е. 36 x 24 мм.

Отношение между линейными размерами полного 35-мм кадра и кадра уменьшенного формата называется кроп-фактором (от англ. to crop – обрезать). Иными словами, кроп-фактор говорит нам о том, во сколько раз матрица обсуждаемой фотокамеры меньше полнокадровой матрицы. Чем меньше матрица, тем больше её кроп-фактор, и наоборот.

Поскольку соотношение сторон кадра в различных системах может разниться, для расчёта кроп-фактора обычно используется длина диагонали рабочей области фотоматрицы. Таким образом, кроп-фактор равен отношению диагонали полного кадра (43,3 мм) к диагонали данного конкретного сенсора.

Ниже приведены значения кроп-фактора для наиболее распространённых цифровых форматов:

Кроп-фактор (Kf)	Размеры кадра	Диагональ	Примеры
1	36 x 24 мм	43,3 мм	Полный кадр: 35-мм плёнка, Nikon FX, Canon Full-frame, Sony α, Leica M, Pentax K-1.
1,3	27 x 18 мм	33,3 мм	Sigma sd Quattro H, а также снятый с производства Canon APS-H.
1,5	24 x 16 мм	28,9 мм	Стандартный APS-C: Nikon DX, Pentax K, Fujifilm X, Sony α NEX, Samsung NX, Sigma sd Quattro.
1,6	22,5 x 15 мм	27,1 мм	Canon APS-C.
2	18 x 13,5 мм	21,7 мм	Формат 4/3″ (Система Micro 4/3): Olympus, Panasonic.
2,7	12,8 x 9,6 мм	16 мм	Формат 1″: Nikon 1, Nikon DL, Canon GX, Sony DSC-RX100, Samsung NX Mini.
4,5	7,6 x 5,7 мм	9,5 мм	Формат 1/1.7″	Многочисленные мыльницы
6	6,2 x 4,6 мм	7,7 мм	Формат 1/2.3″

Компактные цифровые фотоаппараты (иначе – мыльницы) в целях уменьшения стоимости и габаритов, но в ущерб качеству изображения, оснащаются, за редким исключением, маленькими сенсорами с кроп-фактором в районе 3-8.

Объектив с фокусным расстоянием 8 мм будет являться нормальным для матрицы с кроп-фактором 6. У камер, встроенных в мобильные устройства, сенсоры обычно совсем крошечные, а кроп-факторы могут быть даже двузначными.

Сравнительные размеры малоформатных фотоматриц.

Эквивалентное фокусное расстояние

Предположим, что сенсор вашей фотокамеры имеет размеры 24 x 16 мм (формат APS-C). Линейные размеры такого сенсора в 1,5 раза меньше размеров полного кадра (36 x 24 мм), а значит, его кроп-фактор – 1,5. Диагональ матрицы APS-C равна примерно 28,9 мм, т.е.

опять-таки в 1,5 раза меньше диагонали полного кадра, которая, как уже было сказано, составляет 43,3 мм. Мы помним, что стандартным или нормальным объективом принято считать объектив, фокусное расстояние которого приблизительно равно диагонали кадра.

Например, объектив с фокусным расстоянием 50 мм на полнокадровом аппарате может считаться стандартным. Но стоит установить тот же объектив на камеру формата APS-C, как выяснится, что теперь фокусное расстояние объектива оказывается значительно длиннее диагонали кадра, т.е. объектив из нормального превратился в длиннофокусный.

Более того, угол изображения объектива также уменьшился пропорционально уменьшению размера матрицы, и теперь соответствует углу изображения именно длиннофокусного объектива. Почему так получается?

Разумеется, при смене камеры истинное фокусное расстояние объектива не изменилось и измениться не могло. Изменился угол изображения. Фокусное расстояние это характеристика, относящаяся исключительно к объективу. Оно никак не зависит от камеры, на которую он установлен, и от размеров её сенсора. А вот угол изображения зависит как от фокусного расстояния объектива, так и от размеров матрицы.

Для удобства описания работы объективов на камерах с различными размерами фотосенсора применяется искусственный термин «эквивалентное фокусное расстояние» (ЭФР), описывающий кажущееся увеличение фокусного расстояния объектива вследствие уменьшения угла его изображения при использовании матрицы с кроп-фактором. Экфивалентное фокусное расстояние указывает на то, какой следовало бы взять объектив при съёмке на полный кадр, чтобы получить такой же угол изображения, какой получается с имеющимся объективом при съёмке на камеру с матрицей меньшего формата.

Эквивалентное фокусное расстояние равняется истинному фокусному расстоянию (ФР или ƒ), умноженному на кроп-фактор (Kf). Например, объектив с фокусным расстоянием 35 мм в связке с вышеупомянутой матрицей с кроп-фактором 1,5 будет иметь эквивалентное фокусное расстояние 53 мм, т.е. превратится в стандартный объектив.

Зум-объектив с диапазоном фокусных расстояний18-55 мм, которым оснащаются многие любительские камеры, имеет переменное эквивалентное фокусное расстояние 27-84 мм, а, стало быть, является практичным универсальным объективом, захватывая как широкоугольный, так и в меру длиннофокусный диапазон.

У полнокадровых фотоаппаратов кроп-фактор равен, как несложно догадаться, 1, а эквивалентное фокусное расстояние соответствует реальному.

Само словосочетание «эквивалентное фокусное расстояние» не должно вводить вас в заблуждение. У двух объективов, установленных на камеры разного формата и имеющих одинаковое эквивалентное фокусное расстояние, по-настоящему эквивалентным будет только и исключительно угол изображения. Эквивалентность в данном случае не распространяется на светосилу, боке, глубину резкости и пр.

Эти параметры зависят от многих факторов и потому у разных объективов могут, как совпадать, так и не совпадать. И наоборот, при использовании одного и того же объектива на разных камерах изменение эквивалентного фокусного расстояния будет выражаться лишь в изменении угла изображения. Все прочие параметры объектива (включая его истинное фокусное расстояние) остаются неизменными.

ФР, мм	ЭФР, мм для соответствующего кроп-фактора
1,5*	1,6**	2
10	15	16	20
14	21	23	28
16	24	26	32
18	27	29	36
20	30	32	40
24	37	39	48
28	43	45	56
35	53	57	70
40	61	65	80
50	76	81	100
55	84	89	110
60	91	97	120
70	107	113	140
85	129	138	170
100	152	162	200
105	160	170	210
135	206	219	270
200	305	324	400
300	457	486	600
400	609	648	800
500	762	810	1000
600	914	972	1200
800	1219	1296	1600

* Обычно не 1,5, а 1,52. ** На самом деле – 1,62.

Я не привожу здесь цифры для компактных фотокамер, поскольку среди них существует огромное разнообразие форматов и моя таблица заняла бы слишком много места.

Загляните в спецификации своей камеры, чтобы узнать размеры сенсора, и попробуйте самостоятельно рассчитать интересующие вас значения ЭФР. Также я прохожу мимо аппаратуры более крупной, нежели 35-мм цифровая зеркальная камера, коп-факторы которой, как нетрудно догадаться, меньше единицы.

Полагаю, что если вы снимаете на средний, и уж тем более на крупный формат, то, скорее всего, вы уже не нуждаетесь в моей скромной помощи.

Объективы для камер с кроп-фактором

Объективы, предназначенные для малоформатных плёночных, а также цифровых полнокадровых камер, проектируются таким образом, чтобы круг изображения, проецируемый объективом, полностью покрывал рабочую часть кадра.

Очевидно, что при использовании сенсоров меньшего размера необходимость в столь большом круге изображения отсутствует. В связи с этим, производители фототехники, выпускающие камеры с кроп-фактором, выпускают и соответствующие этим камерам объективы с уменьшенным кругом изображения.

Такие объективы легче, компактнее и дешевле объективов традиционного формата, но они не рассчитаны на использование вместе с полнокадровыми аппаратами, поскольку из-за малого круга изображения углы кадра получатся чёрными.

В свою очередь, полнокадровые объективы можно использовать как на полнокадровых, так и на кропнутых камерах (при условии механической совместимости), делая в последнем случае лишь поправку на изменение эквивалентного фокусного расстояния.

Следует подчеркнуть, что вне зависимости от того, для какого формата предназначен объектив, на нём практически всегда указывается истинное, а вовсе не эквивалентное фокусное расстояние.

ЭФР не является постоянной величиной, поскольку зависит от камеры, на которую устанавливается объектив, т.е.

эквивалентное фокусное расстояние не является характеристикой объектива, а скорее характеризует систему объектив+матрица в целом.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!
Вернуться к разделу «Фотооборудование»
Перейти к полному списку статей

Источник: https://vasili-photo.com/articles/crop-factor.html

разбираемся, что лучше — Анна Теплицкая — Хайп

Если вы только подумываете о том, чтобы войти в красочный мир цифровой фотографии, то у вас наверняка есть множество вопросов.

Помимо понимания «Что такое F-stop?» или «Почему в названиях камер столько цифр?» вы, вероятно, задаетесь вопросом, какой бренд стоит выбрать.

Есть много замечательных производителей, которые выпускают все виды камер — беззеркальные, DSLR, цифровые «мыльницы» и др. Но на этот раз мы сосредоточимся только на одном большом вопросе: Canon или Nikon?

Эти две компании уже много лет идут нога в ногу и являются промышленным стандартом в мире фотографии. Чтобы разобраться, какая камера подойдет именно вам, следует знать их ключевые различия. О них, и о том, как выбрать камеру и пойдет речь в этом материале.

Прежде, чем совершить покупку, «примерьте» разные камеры в магазине электроники

© John Lewis-Outlook/Reuters
Ни у одной марки не будет определенной ключевой функции или компонента, каких не будет у другой. Наибольшие различия в корпусах и интерфейсах камеры будут заключаться в дизайне, расположении внешних кнопок и настройке меню.
А тут уже все сводится к предпочтениям. Какая камера более удобно лежит в руке? Какая интуитивно понятнее и не требует постоянного обращения к руководству?
Дизайн, хотя и не самая важная функция камеры, тоже поможет вам определиться с предпочтительным брендом. Здесь все сводится к комфорту.
Решите, хотите ли вы полнокадровую камеру или кроп-сенсор
Говоря простым языком, полнокадровая камера имеет больший датчик, который захватывает свет, когда вы делаете снимок. Камера с кроп-сенсором имеет меньший размер датчика и обычно меньший корпус камеры. Это не обязательно означает, что полнокадровая камера будет снимать снимки более высокого качества, но у них есть несколько ключевых отличий.
Во-первых, полнокадровые камеры будут стоить дороже. Сам корпус камеры будет больше, и поскольку они нацелены на профессиональную аудиторию, у них будут функции, необходимые профессионалам. Они включает в себя больше снимков в секунду, несколько слотов для SD-карт и лучшую производительность при низком освещении.
Разница между full-frame и кроп © slrlounge.com
Кроп-сенсор является вполне приемлемым выбором, особенно для новичков. У такой камеры обычно нет всех функций full-frame матрицы, особенно на начальном уровне. Но начинающему фотографу и этого будет более чем достаточно. Наибольшее различие здесь кроется в самом названии — кроп (обрезанный) сенсор. Не вдаваясь в подробности, камера с кроп-датчиком не будет охватывать ту же сцену, сколько полнокадровая, использующая тот же объектив.
© slrlounge.com
Если отваливать кучу денег сразу «не с руки», то можно начать с кроп-сенсора. Если до этого вы фотографировали только на смартфон, результаты вас порадуют в любом случае. К тому же сможете набраться опыта, перед тем, как переходить на более «зрелую» аппаратуру.
Теперь давайте посмотрим на различные предложения кроп-сенсоров и полнокадровых камер от каждой компании.
В настоящее время Nikon предлагает на своем веб-сайте восемь камер с кроп-датчиком
Вот список камер с кроп-сенсором:
D3400 ($449)
D3500 ($499)
D5300 ($599)
D5600 ($699)
D5500 ($699)
D7200 ($999)
D7500 ($1,149)
D500 ($1,899)
Некоторые из этих цен отражают добавление объектива 18-55 мм. Вы можете приобрести только корпус камеры и подобрать более дешевый объектив.
Кроме этого списка есть и более старые модели, доступные у розничных продавцов и третьих лиц.
Canon в настоящее время также предлагает восемь камер с кроп-сенсором
EOS Rebel SL2 ($549)
EOS Rebel T5i ($649)
EOS Rebel T6i ($749)
EOS Rebel T7i ($749)
EOS Rebel T6s ($849)
EOS 77D ($899)
EOS 80D ($1,199)
EOS 7D Mk II ($1,849)
Эти цены отражают только стоимость корпуса камеры без каких-либо дополнительных линз.
Если вы настроились на камеру с кроп-датчиком, определите для себя максимальную точку цены. Какой бренд/модель имеет наибольшее количество функций для той цены, которую вы готовы заплатить?
Полнокадровые камеры Nikon
D610 ($1,599.95)
D750 ($1,999)
D810 ($2,999)
D850 ($3,299)
D810A ($3,799)
D5 ($6,499)
Далее представлены полнокадровые модели Canon
Их также шесть. И, как вы видите, они намного дороже, чем камеры с кропнутой матрицей.
EOS 6D Mk II ($1,999)
EOS 6D ($1,699)
EOS 5D MK IV ($3,499)
EOS 5DS ($3,699)
EOS 5DS R ($3,899)
EOS-1D X MK II ($5,999)
Цены могут отличаться от текущих. Проверяйте модели через поиск в официальных магазинах Nikon и Canon в России сами.
После того, как вы выбрали корпус камеры, пришло время перейти к объективу
© Reuters
Canon и Nikon обычно имеют одинаковые типы объективов.
Кроп-сенсор камеры имеют собственную линейку линз. Как правило, они дешевле, чем их полнокадровые «собратья». Однако, такие камеры могут использовать объективы, предназначенные для полнокадровых камер.
Полнокадровые камеры должны использовать только полнокадровые объективы. Если вы используете объектив с кроп на полнокадровой фотокамере, вы получите так называемое виньетирование — темный круг вокруг центра кадра.
Тем не менее, технически вы можете использовать объектив для кроп на корпусе с full-frame. Многие полнокадровые камеры имеют настройку, имитирующую кроп-датчик, который удаляет виньетирование. Но за это придется поплатиться качеством картинки.
Камеры Nikon, как кроп, так и полнокадровые, могут использовать объективы, предназначенные для любой системы. Пользователям Canon не так повезло в этом отношении. Камеры с кроп будут по-прежнему совместимы с полнокадровыми объективами, но полнокадровые камеры уже будут работать только с full-frame объективами.
Линейка объективов Nikon для камер с кроп-сенсором имеет маркировку «DX», а ее полнокадровые линзы имеют маркировку «FX».
Объективы Canon с кроп обозначены как «EF-S», а полнокадровые линзы — «EF».
Если у вас есть старые камеры Nikon или Canon, вы можете использовать их объективы
© David Spinks/Flickr
Nikon использует одну и ту же систему крепления объектива с 1959 года, в то время как Canon — с 1987 года. Это означает, что если у вас есть старые линзы, которые лежат без дела, или вы видите недорогой старый объектив в продаже, вы почти наверняка можете использовать его с вашей современной DSLR-камерой.
Однако, есть несколько нюансов. Первым, и наиболее очевидным, является автофокус. Система автофокусировки Canon находится в объективе, что означает, что сам корпус камеры не выполняет какую-либо работу при фокусировке. Если вы используете старый объектив Canon без автофокуса, вам придется вручную сфокусироваться на фокусном кольце.
Nikon использует «микс» в системе фокусировки — в объективе и в корпусе. Поэтому здесь, в принципе, можно использовать систему автофокусивроки в камере для фокусирования при съемке некоторыми старыми объективами. Главное создать правильную комбинацию.
В этом Nikon, конечно, берет верх. Если у вас есть старые объективы, то вы не только расширяете возможность выбора, начиная с 1959 года, но и получаете некоторую совместимость с автофокусом.
Теперь вы можете выбрать тип объектива
© adil ansari/Unsplash
Профессионалы не рекомендуют начинать с китового объектива (поставляемый в комплекте для фотоаппарата). Большинство камер с кроп-сенсором идут в комплекте с таким объективом. Такие линзы не имеют хорошей производительности при низком освещении и они не такие резкие, как другие варианты.
Фокусное расстояние объектива камеры измеряется в миллиметрах — чем выше число, тем уже и длиннее поле обзора. Например, 18-миллиметровая линза даст вам очень широкий обзор сцены, захватывая больше, чем человеческий глаз. 35-миллиметровый объектив — это середина, и он очень близок к тому, что вы видите своими глазами. 200-миллиметровый объектив будет иметь увеличенное изображение и т. д.
Здесь важно помнить о кроп-факторе*, если вы используете такую камеру. Объективы Nikon имеют кроп-фактор 1,5, у Canon — 1,6.
*кроп-фактор — это соотношения диагонали стандартного кадра 35мм пленки к диагонали кропнутой матрицы.
Поэтому, если вы используете 35-миллиметровый объектив на камере Nikon с кроп-сенсором, он будет эквивалентен использованию объектива 52,5 мм. Если вы поместите этот же объектив в камеру Canon, у вас будет эквивалент использования 56-миллиметрового объектива. Это будет независимо от того, используете ли вы объектив, специально предназначенный для камеры с кропнутой матрицей.
Вот несколько простых и относительно недорогих объективов Nikon для начала
© Nikon
AF NIKKOR 50мм f/1.8D ($134)
AF-S DX NIKKOR 35мм f/1.8 ($200)
AF-S DX NIKKOR 55-200мм f/4-5.6 ED VR II ($349)
AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300мм f/4.5-5.6G IF-ED($668)
AF-P DX NIKKOR 10-20мм f/4.5-5.6G VR ($306)
А вот приблизительные эквиваленты линейки Canon
© Canon
EF 50мм f/1.8 ($125)
EF-S 35мм f/ 2.8 ($299) — этот 35-мм объектив Canon более дорогой, чем аналогичный у Nikon, и у него меньше апертура. В этом случае Nikon явно превосходит конкурента.
EF-S 55-250мм f/4-5.6 IS STM ($299)
EF 70-200мм f/4L USM Telephoto Zoom ($599)
EF-S 10-18мм f/4.5-5.6 IS STM ($279)
В зависимости от того, с каким типом объектива вы хотели бы начать работать, разница в цене между Nikon и Canon для некоторых моделей, таких как 35 мм, может помочь вам принять ваше решение.
Заключение: Независимо от того, что вы выберете, вы не можете ошибиться
© Oli Scarff / Staff / Getty Images
Как вы уже заметили, Nikon и Canon идут рука об руку. Это тот случай, когда нет четкого победителя — то, что вы выбираете, основывается на личном предпочтении в каждом конкретном случае.
Вам просто нужен 35-миллиметровый объектив и недорогая кроп-камера для съёмки уличных фотографий? Nikon может быть для вас в этом случае предпочтительнее, поскольку его 35-мм объектив дешевле, чем версия от Canon, и это отличная линза для начинающего фотографа.
Возможно, у определенного корпуса камеры Canon есть функции, которые вам нужны, и он продается дешевле, чем эквивалент Nikon. В этом случае Canon, вероятно, будет лучшим выбором.
Или, возможно, у вас есть какие-то старые линзы, которые лежат без дела, или вы можете их приобрести. Если вы все еще хотите использовать их, это может повлиять на ваше решение.
Следите за продажами, идите в магазин и примеряйтесь. Спросите своих друзей-фотографов, что они предпочитают, Canon или Nikon, и почему. Вы не можете сделать неправильный выбор — независимо от того, какую компанию вы выберете, вы получите мощную, современную цифровую камеру.
А что предпочитаете вы — Nikon или Canon?
Источники: Canon, Nikon, Business Insider
«Эквивалент полного кадра». Что за этим стоит и так ли это важно
С сайта: http://admiringlight.com
Перевод: Анна Седова
http://admiringlight.com/blog/full-frame-equivalence-and-why-it-doesnt-matter/
26 января 2013 г.
Автор: Джордан Стил
Когда мы имеем дело с матрицами, размер которых менее 35 мм, можно часто услышать о фокальной длине или апертуре камеры или объектива, что она «эквивалентна соответствующей длине/апертуре на полнокадровом сенсоре». Новичков эта фраза может очень озадачить, а в чьем-то случае и явиться основанием для необоснованных насмешек, особенно когда речь идет об «эквивалентности апертуры». Сейчас я попытаюсь дать свои разъяснения относительно того, что же в действительности подразумевается под эквивалентностью с полнокадровыми матрицами, равно как и развеять некоторые мифы об этом понятии. Я раз и навсегда докажу вам, что, если вы снимаете с матрицей меньшего формата, это по большей части не играет никакой роли.

Примечание автора: Эта статья была опубликована на моем сайте некоторое время назад, и по комментариям я понимаю, что должен добавить ряд пояснений.
• Целью этой статьи не было показать превосходство одного формата над другим. Совсем нет. Я не спорю и ни в коей мере не пытаюсь доказать, что фулл-фреймовые камеры не обеспечивают лучшей по качеству картинки, чем кропнутые… Как правило, они дают лучшее качество (если сравнивать камеры одного поколения и т.п.)
• Я абсолютно убежден, что применение расчета эквивалентности, несомненно, обоснованно, если вы привыкли снимать 35-миллиметровыми камерами и профессионально «мыслите» этим форматом. Тогда в уме вам полезно перерассчитывать на ФФ, чтобы сравнить фокусные расстояния или даже рассчитать глубину резкости. Не имею ничего против того, чтобы использовать понятие «эквивалентности» для соотнесения, в качестве референсной точки.
• Я просто не понимаю, зачем понятие «эквивалентности полному кадру» применят люди, для которых нет никаких оснований ссылаться на формат, которым они не пользуются. Я против того, что фразы типа «эквивалентность апертуры» используются к месту и не к месту, что об эквивалентности рассуждают применительно к минимальной глубине резкости, принимая фулфреймовую ГРИП за некий эталон при определении качества объектива
• Я внес небольшие коррективы в статью с тем, чтобы прояснить то, о чем только что упомянул, и избежать дальнейшего недопонимания.
Что означает «эквивалентность полному кадру»?
Прежде всего, давайте разберемся, что же имеется в виду, когда о сенсоре или объективе говорят в терминах «эквивалентности 35 мм, или полному кадру». Все просто. Это — способ сопоставления углов зрения, а в последнее время под эквивалентностью чаще понимается разница в той ГРИП, которую вы получите на снимках, сделанных полнокадровым и кропнутым сенсорами. Здесь считаю необходимым разъяснить терминологию:
• Полный кадр: у полнокадровой камеры сенсор тех же физических рамеров, что и кадр пленки 35 мм, то есть 36 мм в длину х 24 мм в высоту.
• Кропнутый сенсор: камера с кропнутой матрицей, например, многие DSLR-камеры ( в них используется матрица размера APS-C), или матрица размера Four Thirds ( используется в DSLR-камерах формата Four Thirds и в беззеркальных камерах формата Micro 4/3), иными словами, это — сенсор, физические размеры которого меньше размеров полнокадровой матрицы.
• APS-C: аббревиатура APS-C расшифровывается как Advanced Photo System – Classic (название пришло от формата пленки APS) и обозначает матрицу, физические размеры которой – между 22.2 мм х 14.8 мм и 23.6 мм х 15.7 мм (или камеру с такой матрицей).
• Four Thirds, или 4/3: размер сенсора, применяемый на DSLR-камерах формата 4/3 и беззеркальных камерах формата Micro 4/3, производимых Olympus и Panasonic. Стандартные размеры такой матрицы соотносятся как 4:3 и составляют в абсолютных величинах 17.3 мм х 13 мм.
• Поле зрения, или угол зрения: угол зрения, который проецируется на матрицу данным конкретным сочетанием камеры и объектива. Например, объектив с фокусным расстоянием 24 мм для полнокадровой матрицы имеет диагональный угол зрения 84 градусов. Это угол между левой верхней точкой той картинки, которую «захватывает» объектив, и правой нижней (или наоборот).
Взгляните на схему, представленную ниже. На ней вы можете увидеть кривые, обозначающие диагональный, горизонтальный и вертикальный углы зрения. Зеленый прямоугольник – это изображение, «захватываемое» полнокадровой камерой. С тем же самым объективом кропнутый фотоаппарат «захватит» только зону, ограниченную красным прямоугольником. Как видите, на матрицу входит только центральная часть того изображения, которое проецируется объективом, угол зрения становится более прямым.
Кроп-фактор
C появлением DSLR-камер в обиход вошел термин «кроп-фактор», под которым подразумевается численное значение различия в фокусных расстояниях, необходимых для получения одного и того же поля зрения, между камерой с меньшей матрицей и камерой с полнокадровой матрицей. Необходимость в этом термине возникла, так как он помогает отчетливо представить себе и понять, что, когда вы используете объективы, предназначенные для полнокадровых камер, на кропнутой, поле зрения будет меньше… как будто делаете на камере кроп из снимка.
На первых DSLR-камерах были матрицы размера APS-C, поскольку в то время делать жизнеспособные фулл-фреймовые матрицы было непомерно дорого и очень сложно. По мере развития технологий матрицы размера APS-C стали лакомым кусочком и для производителей, и для потребителей: они давали высочайшее качество картинки, а затраты на производство при этом были меньше, чем в случае с полнокадровыми сенсорами.
Кроп-фактор для матрицы формата APS-C составляет либо 1.6х (у Canon), либо 1.5х (у большинства других производителей). На практике это означает, что, если вы снимаете 50-миллиметровым объективом на камере с матрицей APS-C, вы получите то же поле зрения, что и с объективом 75 мм (50х1.5) на полнокадровой камере. Кроп-фактор на матрицах 4/3 составляет 2х, так что 25-миллиметровый объектив на камере с сенсором 4/3 или Micro 4/3 даст поле зрения такое, как объектив 50 мм на фулфреймовой камере.
Можно частенько услышать фразы типа «у вас кропнутая камера, так что ваш 50-миллиметровый объектив на ней равносилен 75-миллиметровому». ЭТО НЕВЕРНО. Фокусное расстояние – это свойство ОБЪЕКТИВА, и ТОЛЬКО ОБЪЕКТИВА, и оно никак не меняется в зависимости от того, на какую камеру вы его установите. Соответствует истине только утверждение, что на DSLR-камерах или на компактных системных камерах с сенсором формата APS-C объектив 50 мм даст поле зрение, эквивалентное тому, что вы получили бы на ФФ-камере с объективом 75 мм. Постараюсь объяснить это поподробнее.
Важнейшия момент, который следует понять относительно кроп-фактора: это — всего лишь справочная величина, коэффициент относительности. Это означает, что, если вы привыкли снимать на пленку 35 мм или на DSLR с полнокадровой матрицей, понятие кроп-фактора поможет вам выбрать на объективе нужное фокусное расстояние (или фикс с нужным фокуным расстоянием), если вы хотите получить определенную картинку, и, исходя из вашего опыта, знаете, какой объектив использовался бы для этого на фулфреймовой камере. Если вы знаете, чтó дает объектив 35 мм на вашей камере, вы можете вычислить, что, чтобы получить то же поле зрения, для матрицы APS-C вам понадобится 35 мм, а для формата 4/3 – 25 мм. Вот и все. Кроп-фактор означает только это. Чуть позже я вернусь к этому вопросу.
«Эквивалентность апертуры»
Это понятие вошло в обиход совсем недавно. Последние несколько лет термин «кроп-фактор» стали использовать и в отношении так называемой «эквивалентности апертуры». Имеется в виду, что, умножая значение светосилы объектива (f) на кроп-фактор, получается «эквивалентность апертуры» объектива для полнокадровой матрицы. В этом, и правда, есть доля истины, но, на мой взгляд, это – огромное заблуждение, только искажающее восприятия большей части публики. Я получаю бесчисленное количество гневных и грубых комментариев в этом блоге относительно того, как я заблуждаюсь по поводу системы Micro 4/3 из-за «апертурной эквивалентности». Интересный факт: этот термин начал циркулировать в профессиональной среде, только когда популярность начали набирать камеры формата Micro 4/3… не слышал, чтобы его применяли в отношении DSLR-камер с матрицами APS-C. Уже походит на какое-то помешательство на этом понятии. В любом случае, предлагаю более тщательно изучить вопрос.
Несколько пояснений к понятию «апертура»:
• Максимальная апертура объектива – это диаметр относительного отверстия, открытого для прохождения светового пучка на входе в объектив при его апертурной диафрагме (устройство, состоящее из перекрывающихся лепестков, которые открываясь и закрываясь, регулируют количество проходящего через объектив света), полностью открытой. Точнее, это эффективный размер отверстия, который определяет угол раствора конуса, под которым лучи света входят в объектив. Размер (диаметр) апертуры, как правило, представляется в долях как отношение эффективной апертуры к длине фокусного расстояния объектива. Это «относительное отверстие» называют также f-стопом(шагом) или f-числом. Например, если максимальная апертура объектива с фокусным расстоянием 50 мм составляет 25 мм, это будет объектив с обозначением светосилы f/2 (Фокусное расстояние/апертуру=50/25=2). Сокращение f/2 означает, что размер апертуры равен фокусному расстоянию, поделенному на 2 (в данном примере – 25 мм). Отсюда – знак дроби в обозначении.
• F-число – ключевой компонент экспозиции. Интенсивность света, попадающего на пленку или сенсор, будет одинаковой у объективов с одинаковым f-числом, независимо от фокусного расстояния объектива или выбранного физического размера диафрагмы (апертуры). Если вы возьмете объектив 200 мм f/2.8 и 18 мм f/2.8, свет в них будет падать на матрицу с одинаковой интенсивностью… т.е.одно и то же число фотонов на единицу площади. Этот показатель, совместно с ISO и скоростью срабатывания затвора (величиной выдержки) позволяет определить, насколько яркой или темной будет картинка. Бóльшее численное значение f-числа означает меньшее апертурное отверстие (обратите внимание! Здесь всегда имеет место деление: маркировка объектива f/8 означает, что апертура составляет 1/8 длины фокусного расстояния), то есть на сенсор попадает меньше света.
• «Полный шаг» означает, что экспозиция удваивается или уменьшается вдвое. На каждом полном шаге диафрагма объектива уменьшает/увеличивает диаметр апертуры на число, равное корню квадратному из 2 (Для удобства используют округленное значение полного стопа — 1.4). Таким образом, между f/1.4 и f/2 – один полный стоп, равно как и между f/5.6 и f/8 (5.6 х 1.4 = 7.9, или ≈ 8).
• Глубина резкости: Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) – это глубина изображения, оказывающегося в зоне фокуса. ГРИП зависит от трех моментов: длина фокусного расстояния, f-числа и фокусировочной дистанции (расстояния до предмета съемки). Все они напрямую связаны одно с другим. На самом деле, это работает таким образом, что, если вы компонуете кадр относительно предмета съемки одинаково, то все объективы дадут ту же ГРИП для того же f-числа на том же формате. Для наглядности представьте себе портрет, где нижний край кадра проходит чуть ниже линии плечей модели, а верхний – прямо по верхней точке головы. Если вы скомпонуете такой кадр объективом 50 мм при f/2, а затем отойдете НАЗАД на расстояние в два раза большее, чем предыдущее, и возьмете объектив 100 мм f/2, то ГРИП, или часть модели, находящаяся в фокусе, останется той же самой.
• Размытие фона: стпень размытости зоны, находящейся на заднем плане от предмета съемки. Использование объективов с по-настоящему широкой диафрагмой, такими как f/1.4, может привести к очень сильному размытию фона, тогда как предмет съемки будет оставаться предельно резким. Несмотря на то, что размытие фона связано с глубиной резкости, это далеко НЕ одно и то же. Размывание фона зависит от тех же трех факторов, что и ГРИП, но несколько по-иному. А именно: в то время как ГРИП определяется фокусным расстоянием, f-числом и фокусировочной дистанцией, то в отношении размытия фона можно все упростить до формулы: полностью зависит от фокусировочной дистанции и физического размера диаметра апертурного отверстия. Математики сейчас смогут себя проявить, заявив, что, поскольку физический размер диаметра диафрагмы можно выразить через фокусное расстояние и f-число, значит ГРИП и размытие фона – одно и то же… Но должен заметить, что здесь зависимость все-таки другая. Давайте вернемся к примеру из предыдущего пункта. При том, что на снимке, сделанном объективом 50 мм при f/2, и снимке, сделанном 100-миллиметровым объективом при f/2 с расстояния в 2 раза большего, чем в предыдущем случае, будет одна и та же ГРИП, можно увидеть, что размытость поля с объективом 100 мм будет сильнее. Почему? Дело в том, что, несмотря на то, что у объективов 50 мм f/2 и 100 мм f/2 f-число одинаковое, у 100-миллиметрового физический размер отверстия будет больше (50 мм в сравнении с 25 мм у объектива 50 мм f/2). Мы можем покопаться в причинах того, почему так происходит (главным образом, вследствие того, что, снимая объективом с бóльшим фокусным расстоянием, вы больше увеличиваете зону, находящуюся за пределами фокуса), но на практике удобно пользоваться следующим правилом: при съемке с одной и той же дистанции объективы с одинаковыми физическими размерами диаметра отверстия дадут сходное размытие фона.
Итак, что же, исходя из всех этих разглагольствований, показывает так называемая «апертурная эквивалентность»? Она имеет смысл сугубо для сравнения ГРИП данной комбинации данного сенсора и объектива с полнокадровым. То есть… вы можете умножить f-число на кроп-фактор и определить таким образом апертуру на фулфреймовой камере, с которой можно получить ту же ГРИП.
Таким образом, при съемке портрета камерой Micro 4/3 с объективом 25 мм f/1.4 при полностью открытой диафрагме f/1.4 я получу то же поле зрения, ГРИП и размытие фона, что и при съемке того же портрета с той же точки полнокадровой камерой с объективом 50 мм при диафрагме f/2.8. Поскольку кроп-фактор камер формата Micro 4/3 равен 2, мы имеем: 25 мм х 2 = 50 мм – объектив с таким фокусным расстоянием даст то же поле зрения; f/(1.4 х 2) = f/2.8 – апертура, дающая то же поле зрения. Также: 25 мм / 1.4 = 17.9 мм и 50 мм / 2.8 = 17.9 – физический размер диаметра апертурного отверстия одинаков, следовательно, размытие будет одинаковым при одном и том же расстоянии до предмета съемки.
Это означает, что при прочих равных условиях на сенсорах меньшего формата ГРИП, как правило, будет БОЛЬШЕ, а размытие фона МЕНЬШЕ, чем на камерах с бóльшими сенсорами. Эта формула сопоставления имеет практическое значение, поскольку на камерах с матрицами меньшего формата для получения того же поля зрения используют объективы с меньшим фокусным расстоянием, а следовательно, то же f-число означает меньшее по диаметру апертурное отверстие.
Общее количество света
И последнее въедливое замечание, которое любят высказывать в отношении «эквивалентности апертуры»: она показывает установки, которые не только дадут ту же картинку, но также и учитывают то же общее количество света, используемое при съемке изображения. Например, полнокадровый сенсор в четыре раза больше по площади, чем сенсор 4/3. Значит, при использовании объективов с одинаковым f-числом, а следовательно, при одинаковой интенсивности света (и одинаковой экспозиции), фулфреймовая камера использует для создания изображения общее количество света, в 4 раза большее, чем камера с матрицей 4/3, поскольку площадь сенсора у нее в 4 раза больше. Чтобы то же общее количество света попало на меньший по размеру сенсор, нужно использовать объектив со светосилой на 2 f-шага больше или выставить чувствительность ISO на 2 стопа ниже при более долгой выдержке. Поэтому часто говорят, что камеры с фулл-фреймовыми сенсорами имеют преимущество в 2 стопа по ISO по сравнению с матрицами Micro 4/3.
Однако в реальной жизни это правило не работает по линейному закону, поскольку маленькие сенсоры оказались более «светоэффективными», чем большие, и формула рассчета действует только в случае идентичности технологий, использованных в сенсорах. Если вы посмотрите на сравнение сенсоров DxO Mark, увидите, что у Olympus OM-D E-M5 показатели по ISO всего на приблизительно 1 2/3 стопа хуже, чем у полнокадровых Nikon D600 и Canon 5D Mark III, а не на 2, как можно было ожидать. Вы, конечно, можете подумать, что разница не такая уж и большая, но она говорит в пользу следующего:
При сравнении сенсоров разных поколений вся теория рассыпается, но ведь любители порассуждать об «эквивалентности» никогда не сопоставляют матрицы разных поколений. OM-D E-M5 не дотягивает до Canon 5D всего пол-шага, а до 5D Mark II – уже один полный шаг (эта камера вышла всего 9 месяцев назад). См. график выше.
Моя основная мысль: хотя и подразумевается, что качество картинки по показателям ISO при увеличении общего количества света, попадающего на матрицу, увеличивается в 2 х или в 4 х раза на ФФ, однако на практике это подходит только для приблизительного сопоставления размеров сенсоров и качества картинки, которое они дают; выстраивать же эквивалентность на одном только факторе размера не имеет никакого смысла, поскольку технологии слишком быстро совершенствуются с течением времени, и даже в камерах одного поколения могут быть принципиально разные по качеству сенсоры.
Почему «эквивалентность полному кадру» не играет никакой роли
А сейчас, после витиеватых объяснений относительно того, что такое эквивалентность… давайте попробуем разобраться, так ли она важна. Как она сказывается на качестве фотографий? На мой взгляд, если вы выбрали формат камеры, основываясь на ваших предпочтениях, ее соотнесенность с полнокадровыми камерами не играет ни малейшей роли.
Полный кадр – не магический формат для сравнения
Что меня больше всего коробит во всех этих разговорах об эквивалентности, так это то, что размер матрицы в 35 мм принимается за некий магический эталонный формат, с которым объективы проявляют свою «истинную сущность». А это абсолютно не так. Это мнение зародилось с распространением понятия «кроп-фактор», которое всего лишь было призвано помочь фотографам, привыкшим к формату 35 мм, сориентироваться при переходе на цифру, когда матрицы APS-C были практически единственной альтернативой. До того, как размер пленки 35 мм стал столь популярными, большинство профессионалов снимало на пленку бóльшего формата. Тогда 35 мм считалась мини-форматом. Тот же Ансель Адамс большей частью использовал камеры с соотношением 8х10 и 4х5 и пленку с размерами кадров намного больше, чем 35 мм. Если бы понятие «кроп-фактор» появилось тогда, формат 4х5 считался бы кропнутым по отношению к 8х10 с кроп-фактором 2х, а кроп-фактор 35-миллиметровых камер был бы 7.5!
И, хотя и тогда был некий снобизм по отношении к 35-миллиметровой пленке со стороны тех, кто предпочитал большой и средний форматы, но сейчас разговоров о разнице между полнокадровыми камерами и камерами меньшего формата со сменными объективами в разы больше. Нормальный объектив для камеры среднего формата 645 был 75 мм. Для 35 мм – 50 мм, для камер с матрицами APS-C – 30-35 мм, а для фотоаппаратов с сенсорами 4/3 – 25 мм. Почему мы не сравниваем все остальные камеры со среднеформатными 645? Тогда бы наш «фулфрейм» тоже оказался бы кропнутым? Получается, что 35-миллиметровые камеры стали «эталонным форматом» произвольно, а использование термина «кроп-фактор» для обозначения эквивалентности объективов – тенденция только последних лет, и в этом нет никакого практического смысла кроме того, как помочь ориентироваться тем, кто привык к одному формату и переходит на другой.
Если вы не отягощены грузом огромного опыта и не прониклись до мозга костей «ощущением» того, чтó из себя представляют то или иное фокусное расстояние или апертура на камере 35 мм, ПОЛНОСТЬЮ вычеркните для себя понитие «кроп-фактор». Для вас оно не будет значить ровным счетом НИЧЕГО. Зачем вам сопоставлять свою технику с камерой или форматом, которым вы не пользуетесь?
Преимущества полного кадра
До того, как я начну доказывать вам, что вопрос эквивалентности вообще нерелевантен, вы должны уяснить, что я ни коим образом не отрицаю наличия у полнокадровых матриц по-настоящему важных преимуществ по сравнению с матрицами меньшего формата. Они, действительно, есть, но только ОДНО из них имеет отношение к апертуре. Фулл-фреймовые камеры имеют следующие преимущества по сравнению с DSLR-камерами с матрицами меньшего формата и компактными системными камерами (КСК):
• Меньше шумов. Полнокадровая матрица со сходной технологией изготовления, что и меньшая по размеру матрица, даст изображение с меньшим количеством шумов, начиная с минимального значения ISO и далее на всем диапазоне. Как правило, преимущество по сравнению с APS-C-сенсором составляет от ½ до 1 стопа, по сравнению с сенсором 4/3 – от 2/3 до 1 стопа.
• Более богатая тональность. Полнокадровые камеры, как правило, обладают более высокой глубиной цвета, а следовательно, несколько богаче по тональности и цветам. Это придает снимкам некий неуловимый оттенок, дополнительный дух.
• Способность давать более малую ГРИП и супер-размытый фон. Несмотря на то, что вы, безусловно, сможете достичь значительного разграничения предмета съемки и фона, а также малой глубины резкости с матрицами формата АРS-C и размера 4/3, до таких блестящих результатов (полное стирание фона!), на какие способна ФФ-камера с мега-светосильным объективом, как например, 85 мм f/1.2 или 300 мм f/2.8, вам не дотянуться.
Вот, собственно, и все. Раньше к списку можно было добавить бóльший Динамический Диапазон (способность совместить в одном снимке более широкий диапазон – от самого светлого до самого темного). Однако в последнее время это уже не актуально. Дело в том, что, несмотря на то, что полнокадровая матрица, выполненная с использованием тех же технологий, как правило, предоставляет чуть больший динамический диапазон, сейчас это – скорее характеристика данной конкретной модели сенсора, а не его размера. Например, у Olympus OM-D E-M5 динамический диапазон больше, чем у ЛЮБОЙ из DSLR-камер Canon, а Nikon D5200 с матрицей APS-C отличается по динамическому диапазону от Nikon D600 менее, чем на 1/3 стопа.
Заблуждения относительно «апертурной эквивалентности»
Несмотря на то, что понятие «кропнутости» имеет практическое значение только для сопоставления фокусных расстояний объективов в разных форматах, непрестанное сравнение объективов для меньших форматов с «фулл-фреймовскими эквивалентами» по светосиле зачастую применяется неадекватно или неправильно интерпретируется. Часто эти термины используются для демонстрации того, что меньшие форматы хуже или не способны на что-то, на что способны бóльшие. Иногда, конечно, понятия употребляются и правильно, но практически никогда не применяются для обратной ситуации.
Напимер, я миллион раз слышал: «Да, но ваш 75 мм f/1.8 – это кроп, это же то же самое, что 150 мм f/3.6» Нет, совсем не то же самое. Это объектив с фокусным расстоянием 75 мм и апертурой f/1.8, просто он дает такое же поле зрения, что объектив с фокусным расстоянием 150 мм на полнокадровой камере.
Единственное, что СПРАВЕДЛИВО, так это то, что объектив 75 мм f/1.8 не даст такой же супер-малой глубины резкости, как, скажем, Sony Zeiss 135 мм f/1.8 с полнокадровой матрицей. Но, по сути это ЕДИНСТВЕННЫЙ момент, в котором меньший сенсор уступает полнокадровому. Этот объектив пропускает то же количество света и экспонирует, как объектив со светосилой f/1.8, поскольку это и ЕСТЬ объектив со светосилой f/1.8. Если я выбрал систему с сенсором меньшего формата, значит, я уже готов к тому, что она не эквивалентна камере с полнокадровой матрицей в отношении шумов, а ни о каком преимуществе апертур вообще говорить неуместно. Те же, кто упорно твердит об «апертурной эквивалентности» на основании того, что она имеет отношение к малой ГРИП, ИГНОРИРУЮТ все ПЛЮСЫ бóльшей ГРИП при одинаковой апертуре. Ведь есть случае, когда может ПОНАДОБИТЬСЯ ГРИП, чуть бóльшая, нежели может обеспечить ваш объектив даже при полностью открытой диафрагме. Например:
• Съемка портретов, когда вам хочется, чтобы в фокусе было чуть больше, чем только одна ресничка; съемка внутри помещений во время путешествий: к примеру, внутри собора, и т.п. – Часто бывает так, что со штативом там снимать либо не разрешено, либо неудобно).
• Студийная съемка, при которой на полнокадровых камерах обычно используются апертуры от f/8 до f/11, чтобы лицо модели полностью оказалось в фокусе. Снимая на камеру меньшего формата, вы можете использовать стробы с мощностью в 4 раза меньшей, чем при съемке на ФФ, при этом вполне можно использовать вместо студийных стробов обычную внешюю вспышку или установить более быстрый повтор вспышек на строб-лампе.
• Ландшафтная съемка: в случае сильного ветра или когда тяжело контролировать «шевеленку», вполне можно снимать при f/8, а не при f/16, что очень помогает.
• Макро-съемка: там по определению требуется более глубокая ГРИП, особенно в случае проблемного освещения.
Только этих съемочных ситуаций будет НЕМАЛО, а добавьте еще все остальные случаи, когда приходится фотографировать в условиях недостаточной освещенности, и преимущества чуть большей ГРИП налицо. Конено, вы можете возразить, что на полнокадровой камере можно все компенсировать, увеличив на 2 стопа чувсвительность ISO (или на 1-1/3 в случае сравнения с APS-C-сенсором)… Но ведь тогда полнокадровая матрица РАСТЕРЯЕТ знаменитое фулфреймовское качество снимков! И вы снова останетесь при тех же характеристиках, но весящих больше и стоящих дороже.
В каких случаях требуется прикрывать диафрагму при съемке внутри помещения? При съемке групповых портретов; всегда, когда нужно, чтобы в фокусе (резкими) оказались два человека, находящиеся на разной ГРИП; при съемке архитектуры внутри помещения во время путешествий (в большинстве европейских соборов запрещено снимать со штативом) и пр.
Большинство профессиональных фотографов при использовании камер с меньшим форматом матриц понимают соотношение всех плюсов и минусов
Это самое главное. Если вы выбрали для себя камеру с меньшим по размеру сенсором и вы достаточно продвинутый и опытный фотограф для того, чтобы с легкостью разбираться в соотнесенности апертур, фокусных расстояний и т.п. и если вы пользуетесь несколькими разными объективами, то, наверняка, вы сделали свой выбор осознанно, прекрасно представляя себе все плюсы и минусы такой камеры. В этом случае рассуждения об эквивалентности не имеют для вас никакого значения. Это то же самое, как если бы всем фотографам, снимающим на полнокадровые камеры, постоянно твердили, что их объектив 24 мм f/1.4 – это на самом деле «всего лишь» эквивалент 180 мм f/11 для камеры формата 8х10. Да, они «эквивалентны» по фокусному расстоянию и светосиле при одной и той же глубине поля, но какое это имеет значение? Для обсуждения камеры, которой человек снимает в настоящее время, это соотношение нерелевантно. Равно как и, предпочтя 35-миллиметровую камеру фотоаппаратам бóльшего и среднего формата, фотограф когда-то сделал свой выбор в пользу более компактной системы с лучшей реакцией, так и сейчас поклонники форматов APS-C и 4/3 принимают решение, осознанно жертвуя чуть лучшими показателями по шумам и возможностью снимать с супер-малой ГРИП в обмен на меньший размер и доступность по цене.
Учитывая, что мои объективы позволяют мне добиться любой желаемой глубины резкости и качества изображения, абсолютно подходящего для печати на практически любом формате, который мне может понадобиться, я просто избавился от лишних 12 фунтов веса оборудования в моей сумке, сохранив ту же апертуру и поле зрения. Я сам снимал на DSLR-камеру с матрицей APS-C в течении 4 лет, пока в 2009 году не перешел на полный кадр. Какое-то время я повсюду носил с собой фулл-фреймовый Canon и целую сумку объективов L-серии к нему, так что я отлично представляю себе, чего можно добиться с комплектом топового ФФ-оборудования. Но сейчас я пришел к решению, что для меня как фотографа компактность и легкость важнее, чем возможность добиться практически «никакой» глубины резкости. В действительности, я даже считаю, что мои снимки последних двух лет намного ЛУЧШЕ тех, что я делал фулл-фреймовым комплектом, по той простой причине, что я получал бóльшее удовольствие от съемки и, как результат, делал больше фотографий.
Так что вы, так усердствующие со своей аргументацией по поводу «эквивалентности», поутихните. Мы своим выбором уже решились пожертвовать максимально малой глубиной резкости. А разговоры об «апертурной эквивалентности» релевантны, только если вы по какой-то причине пытаетесь достичь такого же малого уровня ГРИП, что может дать полнокадровая камера, или если вам зачем-то нужно, чтобы другая система в точности воспроизводила результаты ФФ, что является довольно глупой задачей. Форматы не эквивалентны. Почему же обсуждение объективов должно проходить в свете того, чему они должны быть эквивалентны?
Полнокадровое изображение против датчика кадрирования
Полнокадровое изображение
против датчика кадрирования — Какой датчик камеры работает лучше всего? www.sleeklens.com
Добро пожаловать в дискуссию о полнокадровом сравнении с датчиком урожая! Важно помнить, сколько разных способов снимать сегодня, и что один формат не лучше другого, просто лучше подходит для определенных стилей!
Давайте сначала начнем с некоторого фона .
Итак, что такое полнокадровая камера? Нам нужно знать, что это за камера, если мы хотим понять, что такое камера с датчиком кадрирования.Термин «полнокадровая камера» появился в старину, когда снимали фильмы. Обычно использовалась 35-миллиметровая пленка, и поэтому Canon была первым производителем, предложившим цифровой датчик размером с 35-миллиметровую пленку. В то время это считалось полнокадровой камерой. Итак, когда вы думаете о полнокадровой камере, вы просто думаете о 35-миллиметровом эквиваленте пленки. Вот что означает полный кадр.
С другой стороны, камера с датчиком кадрирования — это, по сути, другой вариант размера кадрирования внутри камеры.Это делает датчик меньше, чтобы он мог поместиться в меньшем корпусе, чтобы вы могли иметь меньшую и более компактную версию полного кадра. У этого есть свои преимущества и недостатки, но мы рассмотрим их по мере продвижения.
Обычно, если вы пользуетесь Canon, кроп-фактор составляет от 1,3 до 1,6 в зависимости от марки и модели. Если вы пользуетесь Nikon, это легко вычислить, потому что обычно он составляет около 1,5. Посмотрев нашу визуальную демонстрацию, вы увидите фотографию, сделанную с помощью полнокадрового сенсора.Это то, что мы видим на расстоянии 17 мм через объектив. Когда это снимается с помощью датчика кадрирования, как показано во второй наглядной демонстрации в нашем видео, много информации будет потеряно при съемке с тем же фокусным расстоянием. Это дает вам базовую демонстрацию того, насколько мал сенсор, если вы думаете о внутренней части камеры. Полнокадровый сенсор или камера имеет размер большой коробки, а сенсор кадрирования, так сказать, имеет размер меньшей коробки.
Однако «полный кадр» на самом деле не является полным.Это просто эквивалент предыдущего стандарта датчиков, поэтому гипотетически можно было бы реализовать датчик большего размера. Это потребовало бы нового названия для датчиков.
Если говорить технически, полнокадровый датчик на самом деле должен называться датчиком эквивалента 35 мм, а кадрированная рамка — датчиком размера APS-C.
Итак, каковы преимущества использования такого датчика?
Преимущества полнокадровой зеркальной камеры
Полнокадровые камеры лучше работают в условиях низкой освещенности; Причина этого логического утверждения основана на том факте, что на самом деле у них больше фотосайтов, что позволяет им улавливать больше света и работать с меньшим шумом при высоких значениях ISO, чем сенсоры обычных компактных камер.Думать о работе со значениями ISO, близкими к 12000, на неполнокадровых камерах может показаться безумием, тогда как для полнокадровых моделей это на самом деле не так распространенная настройка для ночной фотографии. Отсюда причина того, почему полнокадровые корпуса известны своими характеристиками ISO.
Если вы много занимаетесь пейзажем и хотите делать много широкоугольных снимков, вы можете приобрести полнокадровую камеру и обычную 24-миллиметровую камеру, и у вас, скорее всего, будут те же 18 мм или немного меньше какой датчик кропа будет снимать.Таким образом, вы получаете возможность использовать более широкий угол. Поэтому очевидно, что это действительно полезно для съемки недвижимости, когда вам нужно снять всю огромную комнату, и у вас нет 10-миллиметрового объектива или чего-то подобного, вы можете снимать с 16-миллиметровым или 17-миллиметровым объективом и получить всю комнату.
В общем, полнокадровые камеры намного дороже, чем кадрированные, вместе с аксессуарами к ним. Чтобы представить это в счетном примере, фотоаппараты Nikon FX оцениваются примерно в 1,8 раза дороже, чем фотоаппараты DX; то же самое сравнение можно применить и к камерам Canon — объективы и другие аксессуары тоже настолько дороги, что считаются камерами для профессионалов, а не для любителей.С другой стороны, можно ожидать, что видоискатель этих камер будет ярче.
Еще одна веская причина выбрать полнокадровый датчик вместо датчика кадрирования — это возможность испытать (и полюбить) 35-миллиметровую пленку через 35-миллиметровый объектив. Одним из наиболее обсуждаемых аспектов, которые потеряла цифровая фотография, является возможность с легкостью создавать размытый фон. Что ж, если отбросить обсуждение техники глубины резкости, 35-миллиметровые линзы на полнокадровом корпусе могут дать вам это ощущение и многое другое, если вы научитесь работать в цифровом формате.Опыт съемки на пленку не имеет себе равных, но для современной фотографии работа с качественным 35-миллиметровым объективом в паре с полнокадровым зеркальным фотоаппаратом — это благо (особенно если сравнивать его с аналогом APS-C).
Это подводит нас к недостаткам полнокадровых датчиков.
Их более высокая стоимость влияет на доступность линз. Для большинства камер с кадрированной матрицей требуется полнокадровый объектив, но наоборот, это не работает. Это означает, что запасы полнокадровых объективов не так велики, как вы ожидаете.Поэтому вам следует принять это во внимание, в основном, если вы стремитесь сделать огромный скачок между зеркалкой начального уровня и моделью полнокадровой камеры.
Поскольку полнокадровый датчик больше кадрированного кадра, это влияет на поле зрения. Для фотографов, которым требуется больший зум, более совместимый вариант сенсора меньшего размера.
Глубина резкости — это своего рода минус, когда дело касается полнокадровых датчиков. Обычно, в зависимости от марки и модели, полнокадровые камеры способны дать вам любую глубину резкости.Таким образом, даже если вы снимаете с диафрагмой f / 22 в полнокадровом режиме, все изображение может быть не таким резким, как вам хотелось бы, и вам, возможно, придется выполнить некоторое наложение фокусировки и тому подобное. Но на камере с датчиком кадрирования вы сможете получить большую глубину резкости, поскольку размер датчика настолько мал. Все от передней до задней части при f / 22, а иногда даже при f / 32 будет чрезвычайно резким. В общем, это помогает улучшить качество изображения.
Преимущества датчика культуры (датчик APS-C)
Датчики культуры открывают гораздо больший выбор объективов, которые зачастую в несколько раз меньше, что делает их более портативными и идеальными для определенных типов съемки.Если вы видеооператор, вам подойдет размер датчика кадрирования, так как он намного лучше подходит для движущихся изображений и насыщенных видео.
Возвращаясь к предыдущему пункту об объективах, представьте, что вы фотограф-путешественник — насколько дорого будет использовать комбинация полнокадровой зеркальной камеры или беззеркальной камеры + телеобъектив вместо работы с кадрированием. на базе фотоаппарата и хорошего профессионального телеобъектива ?. Если у вас ограниченный бюджет для работы с фотографией, ответ очевиден.
Многие люди хотели бы снимать спортивные состязания с использованием цифровых зеркальных фотоаппаратов с датчиком кадрирования (датчик APS-C), потому что они предлагают больший коэффициент кадрирования, поэтому вы получаете более крупный вид изображения. Возьмем, к примеру, место, где вы хотите снять футбольный матч, а я прохожу через поле с полнокадровой камерой, и у меня нет объектива 800 мм за 6000 долларов, будет намного сложнее добиться такой досягаемости. Однако на камере с датчиком кадрирования вы получаете больший охват даже с половиной этого датчика, даже с менее желательным или меньшим телеобъективом для ваших фотографий.Имейте в виду, что при этом вы пожертвуете производительностью ISO.
Но как выбрать, какой из них подходит именно вам?
Для среднего потребителя с объективом в комплекте и корпусом потребительского класса следует использовать датчик урожая. Для простых семейных фотографий и легкой камеры для фотосъемки датчик кадрирования отлично справится со своей задачей. Компаниям, производящим камеры, в течение многих лет было очень трудно предоставить камеры потребительского уровня, которые позволяют получать прекрасные изображения, что они и делают.
Для работающих фотографов и людей, выходящих на профессиональную арену, я рекомендую вам приобрести полнокадровую цифровую зеркальную камеру. Качество изображения и широкий угол обзора необходимы для того, чтобы хорошие фотографии считались профессиональными. Если вам нравится снимать при естественном освещении и при слабом освещении, опять же, лучше использовать полнокадровую камеру, потому что у нее больше сайтов для фотосъемки и возможности уменьшения шума. Все зависит от того, как вы в целом подходите к настройкам, но, безусловно, это влияет на работу при съемке в темноте и в ночное время.
Однако, выбрав камеру, двигайтесь дальше! Сосредоточьтесь на совершенствовании освещения, композиции, баланса белого и OCF, что приведет к лучшим фотографиям независимо от размера вашего сенсора! Помните, что снаряжение должно помогать нам, а не определять то, как мы выполняем свою работу.
Если вы чувствуете себя готовым совершить прыжок в сторону создания полнокадрового тела, поздравляю, поскольку вы делаете первый шаг к тому, чтобы стать профессиональным фотографом. Если нет, это тоже нормально, ведь никакое оборудование не может работать так хорошо, как талантливый фотограф, который знает трюки и приемы за кадром.Да, полнокадровые объективы могут показаться изрядными вложениями, но есть и другие варианты, такие как использованные объективы или даже объективы с открытой коробкой, которые значительно снижают цену.
Мы надеемся, что это руководство дало вам представление о том, что лучше всего подходит для ваших текущих условий работы, и о вечных спорах о полнокадровой раме и кадрированной раме. Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам.
Рейтинг: 012345 0 на основе 0 оценок
Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.
Сабина Сестра — фотограф из Уэст-Честера, штат Пенсильвания, специализирующаяся на свадьбах. Сабина сняла более 100 свадеб и имеет опыт работы со многими фотографами в разных регионах. Она начинала как ассистент и изучала фотографию изнутри. В сферу ее деятельности также входят портреты, фотосъемка новорожденных, событий и супружеских пар.
Самые популярные сообщения в феврале
Следует ли использовать датчик кадрирования или кадрировать изображение с помощью полнокадрового датчика?
Если используется датчик кропа, будет выглядеть так, как будто фокусное расстояние намного больше.Фотографы, которым нужны длинные телеобъективы, могут извлечь из этого пользу. Но вместо использования датчика кадрирования можно также обрезать полнокадровый датчик, чтобы иметь такое же поле зрения. Давайте посмотрим на различия.
Это не так уж и сложно. Небольшой датчик будет записывать только часть проецируемого изображения объектива, который вы используете. Датчик большего размера будет записывать большую часть того же проецируемого изображения. Полнокадровый сенсор с размерами 24 x 36 мм будет иметь большую площадь по сравнению с 1.5-кратный датчик урожая размером 23 x 15 мм. Но когда записанное изображение просматривается в том же размере на экране, изображение датчика кадрирования приведет к увеличению в 1,5 раза по сравнению с полнокадровым датчиком.
Вот почему объектив камеры с матрицей меньше, чем у полнокадровой матрицы, будет действовать так, как если бы у нее было большее фокусное расстояние. Объектив 24 мм будет действовать как объектив 36 мм, объектив 50 мм станет объективом 75 мм, а объектив 400 мм будет имитировать объектив 600 мм. Это когда датчик имеет 1.5-кратный урожай. Если используется датчик Micro 4/3 с кроп-фактором 2x, фокусные расстояния будут составлять 50 мм, 100 мм и 800 мм по сравнению с его полнокадровым собратом.
Используйте датчики культуры, когда вам нужно большое фокусное расстояние
Если вам нужны длинные объективы для фотосъемки, датчик кропа кажется идеальным вариантом. Из-за меньшего размера сенсора линзы кажутся намного длиннее. Существуют даже камеры, такие как Nikon Coolpix P1000, с такими маленькими сенсорами, что их объектив будет действовать как полнокадровый эквивалент 3000 мм.Представьте, как будет выглядеть объектив 3000 мм на полном кадре.
Но давайте проигнорируем эти суперзум с фиксированными объективами и посмотрим на объективы сменных камер, таких как зеркалка и ее беззеркальные братья и сестры. На камере с 1,5-кратным кадрированием объектив 400 мм будет действовать как объектив 600 мм в упаковке 400 мм. Поместите объектив на камеру с 2-кратным кадрированием, такую как micro 4/3, и это будет объектив 800 мм в упаковке 400 мм. Он имеет огромное преимущество благодаря своему размеру и весу, а также тому, насколько легко он помещается в сумку для фотоаппарата.
Обрезка полнокадрового датчика для имитации большого фокусного расстояния
Поскольку датчик кадрирования регистрирует только часть круга проецирования, это также можно имитировать, обрезая изображение полнокадрового датчика.Вы можете получить то же изображение, что и с датчика кадрирования. Таким образом, мы можем увеличить наш объект так же, как датчик кадрирования, но в части постобработки рабочего процесса.
Вот и загвоздка. При кадрировании полнокадрового изображения для большего увеличения мы отбрасываем разрешение. Мы теряем пиксели. Если вы хотите кадрировать в 1,5 раза, чтобы имитировать изображение с меньшего сенсора, вы теряете от 30% до 40% процента разрешения. С большим количеством пикселей современных датчиков это не должно быть проблемой.У вас по-прежнему будет достаточно пикселей, чтобы при необходимости сделать большие отпечатки.
Лучше ли разрешение кадра с полнокадрового датчика?
Большинство датчиков кропа имеют разрешение от 18 до 24 миллионов пикселей. Полнокадровые сенсоры имеют от 24 до 30 миллионов пикселей. Новые камеры, как кадрирующие, так и полнокадровые, могут иметь даже более высокое разрешение.
Давайте займемся математикой. Я собираюсь сравнить 20-мегапиксельный Canon EOS 7D Mark II с 30-мегапиксельным Canon EOS 5D Mark IV в качестве примера.У Canon EOS 7D Mark II площадь поверхности составляет 336 квадратных миллиметров. Плотность пикселей составляет 59 500 пикселей на квадратный миллиметр. Canon EOS 5D имеет площадь поверхности 864 квадратных миллиметра, в результате чего плотность пикселей составляет 34 800 пикселей на квадратный миллиметр.
Если мы используем объектив 400 мм как на Canon EOS 7D Mark II, так и на Canon EOS 5D Mark IV, и мы кадрируем изображение последнего, в результате чего получаем такое же фокусное расстояние или увеличение объекта, если хотите, Canon EOS 7D Mark II имеет гораздо более высокое разрешение.Следовательно, камера кадрирования будет записывать гораздо больше деталей по сравнению с полнокадровой камерой с кадрированием после обработки.
Как насчет качества изображения?
На первый взгляд может показаться, что фотография с датчика кадрирования покажет гораздо больше деталей из-за большего количества пикселей. Но у большого количества пикселей на квадратный миллиметр есть серьезный недостаток. Это может привести к более высокому уровню шума, особенно при повышенном уровне ISO. Высокий уровень шума приведет к потере деталей.
Что лучше?
Все сводится к вопросу: что лучше всего делать? Следует ли вам выбрать камеру для кадрирования, чтобы получить выгоду от увеличения фокусного расстояния, или вы должны выбрать полнокадровую камеру и использовать кадрирование после обработки?
Прежде чем я отвечу на этот вопрос, вы должны принять во внимание высокое разрешение полнокадровых датчиков. Я взял свой Canon EOS 5D Mark IV в качестве примера, но если у вас есть Sony A7R IV или Nikon Z 7, количество пикселей на квадратный миллиметр достигнет того же уровня, что и у Canon EOS 7D Mark II.С другой стороны, увеличенное разрешение нового Canon EOS 90D снова уравновешивает различия. Если хотите, вы можете сами рассчитать разницу.
С этой точки зрения я определенно рекомендую выбрать полнокадровый сенсор и самостоятельно обрезать изображение. Это также даст гибкость в использовании большого поля зрения при использовании широкоугольных объективов и возможность более удобной игры с небольшой глубиной резкости.
С другой стороны, меньшие сенсоры позволят использовать меньшие камеры и объективы по сравнению с полнокадровым.Датчик Micro 4/3, как и в Panasonic Lumix DC-G9, значительно упрощает путешествие с объективами с большим фокусным расстоянием. И я думаю, что это может принести пользу многим фотографам. Что касается повышенного уровня шума по сравнению с полнокадровыми датчиками, я бы не стал особо беспокоиться об этом, если, возможно, вам не нужны самые высокие уровни ISO.
Если бы вы выбрали в этот момент между датчиком кадрирования или кадрированием полнокадрового изображения, что бы вы выбрали и почему? Я хотел бы прочитать ваш опыт и мнение по этому поводу.Думаю, это также будет большим подспорьем для тех фотографов, которым в ближайшем будущем предстоит сделать выбор.
Понимание фактора урожая | B&H Explora
Существует большая путаница вокруг фактора урожая, и это особенно трудно объяснить, но давайте попробуем, не так ли?
Прежде чем мы углубимся, позвольте мне развеять два порочных слуха, связанных с фактором урожая, которые распространяются сегодня в мире фотографии (Интернета):
Кроп-фактор НЕ влияет на фокусное расстояние объектива.
Фактор кадрирования НЕ влияет на диафрагму объектива.
Прежде чем вы прокрутите страницу вниз и оставите комментарий об обратном, позвольте мне объяснить, почему я констатирую эти факты…
Фокусное расстояние Фокусное расстояние объектива, выраженное в миллиметрах, — это расстояние вдоль оптически центральной оси объектива (начиная с задней узловой точки) до плоскости изображения в камере (часто обозначается знаком «Ф» на верхняя пластина корпуса фотоаппарата), когда объектив сфокусирован на бесконечность.Плоскость изображения в камере — это то место, где вы найдете цифровой датчик или пленочную пластину.
Таким образом, 50-миллиметровая линза может измерять расстояние 50 мм от точки, где световые лучи начинают выходить из линзы в том же направлении, что и вошли в линзу, до тех пор, пока не попадут в плоскость изображения. У некоторых «блинов» линз и зеркальных линз есть оптические приемы для их укорачивания, но в целом фокусное расстояние — это то физическое измерение.
Зум-объектив может изменять физическое фокусное расстояние объектива.Иногда это движение содержится внутри линзы — тело линзы физически не меняет длину, а в других случаях линза действительно меняет свой размер.
Однако, независимо от того, какую камеру или датчик вы разместите за объективом, фокусное расстояние не изменится только потому, что у вас датчик большего или меньшего размера или кадр пленки. Позже я объясню, как размер сенсора (или размер пленки) изменяет фокусное расстояние , эквивалентное , а не истинное фокусное расстояние объектива .
Диафрагма — это размер отверстия в объективе.Некоторые объективы имеют фиксированную диафрагму, которую нельзя изменить, но большинство фотографических объективов имеют переменную диафрагму для управления количеством света, попадающего в объектив. Это отверстие регулируется диафрагмой, содержащей лопасти, которые можно регулировать для изменения размера отверстия (апертуры), через которое проходит свет.
В фотографии диафрагма выражается как отношение фокусного расстояния к диаметру отверстия диафрагмы. Отношение обычно называют диафрагмой, диафрагмой, диафрагмой, фокусным отношением, диафрагмой или относительной диафрагмой.
Это соотношение основано на физических измерениях и полностью не зависит от размера сенсора камеры или размера снимаемой пленки. Размер сенсора влияет на глубину резкости, но не потому, что он меняет диафрагму. Диафрагма не зависит от кадра пленки или размера сенсора.
Формат 35 мм
Первое, что нужно знать о кроп-факторе , это то, что, как и со всеми «факторами», нам нужно иметь базовую ссылку, с которой можно работать.В мире фотографии это отрывок из 135 фильмов. В мире цифровой фотографии «полнокадровые» сенсоры имеют такой же размер, как и эта пленка; кадр пленки шириной 35мм. Камеры этого формата фотографии вместе известны как «35-мм камеры».
Полоса пленки шириной 35 мм и шириной 35 мм
Одним из источников путаницы с кроп-фактором является использование «35 мм» при обсуждении ссылки. Значение в этом случае используется не как измерение фокусного расстояния, а как измерение размеров кадра пленки.Площадь изображения пленки составляет 24 x 36 мм, а ширина полосы — 35 мм. Итак, когда вы думаете о «35 мм», когда оно используется в отношении пленки или размера сенсора камеры, знайте, что вы , а не , имея в виду фокусное расстояние объектива. Вы можете установить объектив с любым фокусным расстоянием, даже объектив 35 мм, на камеру 35 мм. Фокусное расстояние — это фокусное расстояние. Размеры пленки и сенсора разные.
В течение многих лет 35-мм камера была самым популярным форматом в мире. Из-за этого те из нас, кто вырос в мире 35-миллиметровых камер, когда мы думаем о поле зрения, создаваемом объективом с определенным фокусным расстоянием, мы можем визуализировать, как должна выглядеть фотография.В мире 35-миллиметровых камер объектив с фокусным расстоянием около 50 мм обеспечит «нормальный» вид с полем зрения, подобным человеческому глазу. Объективы с более коротким фокусным расстоянием обеспечат более широкий обзор, а объективы с более длинным фокусным расстоянием обеспечат более узкий или телефото вид.
Цифровые датчики
Жизнь была простой, когда почти все снимали на 35-мм фотоаппараты и на 35-мм пленку. Конечно, были те, кто творил чудеса с фотоаппаратами среднего и большого формата, и были камеры с наведением и съемкой, которые снимали специальные пленки меньшего размера.Моей первой камерой, переданной от бабушки, была Kodak Instamatic 30 с пленкой 13 x 17 мм 110. Тогда на «фактор урожая» никто особо не обращал внимания, хотя он и существовал. Готов поспорить, большинство фотографов не знали ни размеры своей пленки 110, ни фокусное расстояние крошечных линз! Вы просто смотрели в камеру и делали снимок, который она вам давала.
Затем появилась цифровая фотография. В первые дни большинство сенсоров были меньше 35-мм пленки, и была открыта виртуальная банка с червями.Почему? Поскольку датчики были меньше 35-миллиметровой пленки, изображения, видимые через объектив с любым конкретным фокусным расстоянием, имели поле зрения, отличное от поля зрения того же объектива на 35-миллиметровой пленочной камере. Внезапно у 50-миллиметрового объектива больше не было «нормального» поля зрения; это было больше похоже на телефото.
Обрезанный датчик «видит» более узкое поле зрения
Если вы никогда не снимали 35-миллиметровую пленку, в этом не было ничего страшного, потому что ваш мысленный взор не имел эталона 35-миллиметровой пленки для разных объективов.Но фотографы, занимающиеся цифровой обработкой изображений, решили, что им необходимо знать «эквивалентное 35-мм» поле зрения различных объективов, когда они подсоединены к камере с цифровым сенсором, меньшим, чем 35-миллиметровая пленка. На самом деле «кроп-фактор» служит для перевода измерения на язык, которым многие современные фотографы никогда не владели бегло. И из-за этого многие из вас были очень сбиты с толку и разочарованы упоминанием фактора урожая. Надеюсь, эта статья положит конец вашей путанице!
Фактор урожая
Круглая линза создает круглый круг изображения, а не прямоугольную.Датчик или пленка на задней панели камеры захватывает прямоугольную часть этого круга изображения. Когда мы используем 35-миллиметровую пленку в качестве стандарта, любая камера с сенсором меньше, чем кадр 35-миллиметровой пленки, будет покрывать меньшую часть круга изображения, создаваемого данным объективом, и тем самым изменит поле зрения этого объектива. Это «урожайная» часть фактора урожая.
Однако, поскольку традиционно поле зрения, создаваемое данным объективом, описывалось не как измерение в градусах, а как фокусное расстояние (своего рода «название») объектива, нам нужно преобразовать обрезанное поле смотреть в эквивалентное фокусное расстояние объектива.
Например, если вы прикрепляете 50-миллиметровый объектив к камере с пленочным сенсором меньше 35 мм, вам придется умножить фокусное расстояние этого 50-миллиметрового объектива на коэффициент, полученный из разницы в размерах сенсора, чтобы вычислить 35-миллиметровое расстояние. эквивалентное фокусное расстояние. Это даст вам возможность вычислить поле зрения объектива на основе этого нового эквивалентного фокусного расстояния. Это «факторная» часть фактора урожая.
Этот коэффициент умножения представляет собой отношение размера цифрового датчика к размерам 35-мм пленочного негатива.
Формула: диагональ прямоугольника может быть определена как ² + b ² = c ²
Полнокадровый: 24 мм ² + 36 мм ² = c ²
576 + 1296 = 1872
Корень квадратный из 1872 = 43,3 мм
Полнокадровый датчик или диагональ 35 мм / Диагональ датчика культуры = коэффициент кадрирования
Итак, если у вас есть камера с датчиком размера APS-C (примерно 15,6 x 23,5 мм или 14,8 x 22,2 на Canon), введите числа, и вы получите кроп-фактор 1.5x (или 1,6x для Canon).
Затем, чтобы найти эквивалентное фокусное расстояние нового поля зрения, обеспечиваемого меньшим датчиком APS-C, умножьте истинное фокусное расстояние объектива на 1,5x, чтобы получить фокусное расстояние объектива, эквивалентное 35 мм. 50-миллиметровый объектив на камере с 1,5-кратным кроп-фактором APS-C дает поле обзора, эквивалентное полю зрения 75-миллиметрового объектива полнокадровой или 35-миллиметровой пленочной камеры.
Помните, что фактическое фокусное расстояние объектива не изменяется, как и его диафрагма.
В нашем примере, если вы изначально не были знакомы с полем зрения объектива 50 мм, это не имеет особого значения. Но если вы были знакомы с полем зрения 50-миллиметрового объектива, вы знаете, что тот же самый объектив, помещенный перед датчиком меньшего размера, имеет более узкое поле зрения, чем у вашего обычного зрения.
Сравнение относительных размеров сенсоров.
Если у вас есть зум-объектив на камеру с меньшим, чем полнокадровый, размер, вы можете вычислить эквивалент эффективного фокусного расстояния, умножив оба числа фокусного расстояния на кроп-фактор.Например, объектив 70–200 мм становится виртуальным объективом 105–300 мм на датчике 1,5x APS-C.
Камеры с сенсорами или пленками размером больше 35 мм будут иметь кроп-фактор меньше единицы. Например, сенсор среднего формата Pentax 645Z имеет размеры 33 x 44 мм. Это дает кроп-фактор 0,78x. 50-миллиметровый объектив этой камеры Pentax дает поле зрения, эквивалентное 39-миллиметровому объективу.
Полнокадровый по сравнению с остальными
Обсуждение кроп-фактора неизбежно приводит нас к спору о сравнении полнокадрового сенсора и сенсора меньшего размера.На мой взгляд, нажмите здесь.
Таким образом, чтобы не идти по проторенной дороге, можно сказать, что полнокадровые камеры идеальны для пейзажных изображений, поскольку в них отсутствует кроп-фактор, а широкоугольные объективы сохраняют свое широкоугольное поле зрения. Камеры с меньшим размером сенсора придают объективам эффект виртуального телеобъектива, который идеально подходит для некоторых видов спорта, съемки дикой природы и макросъемки. Оба формата имеют свои преимущества и недостатки.
Еще одна вещь, о которой стоит упомянуть: есть «обычные» объективы, и есть объективы, специально разработанные для работы с камерами с меньшим размером сенсора.Эти объективы с маленьким сенсором могут не работать со своими полнокадровыми собратьями. На 35-мм пленочной или полнокадровой цифровой камере может наблюдаться сильное виньетирование. Если объектив с малым сенсором работает на полнокадровой цифровой камере, камера может имитировать меньший сенсор, для которого был разработан объектив, и автоматически обеспечивать поле зрения кроп-фактора. Обычный объектив будет хорошо работать с полнокадровой цифровой камерой, 35-мм пленочной камерой или камерой с меньшим сенсором. Кроп-фактор будет применяться к объективу только в том случае, если он используется на камере с маленьким сенсором.Сегодня некоторые производители называют свои «обычные» объективы «полнокадровыми», чтобы подчеркнуть, что они не предназначены специально для камер с меньшим сенсором. Но до цифровой фотографии все объективы формата 35 мм были «полнокадровыми».
Последнее слово
Фактор урожая действительно довольно прост. Заблуждение заключается в том, что, как я сказал ранее, он существует для перевода углового измерения (градусов поля зрения) практически в линейное измерение (миллиметры фокусного расстояния объектива), чтобы старые 35-миллиметровые фотографы могли определить реальное поле зрения. поля зрения объектива на основе эквивалентного фокусного расстояния, полученного при использовании сенсоров размером меньше 35 мм.Возьми? Понятно. Хороший!
Я полагаю, что это полезно во многих отношениях, но я видел, как многие разочарованные фотографы на протяжении многих лет пытались понять и объяснить эту концепцию. Добавьте в Интернет фальшивую информацию о волшебном изменении фокусного расстояния и диафрагмы, и все превратилось в беспорядок!
Надеюсь, это прояснило ситуацию для тех, кто плохо знаком с фотографией или кто запутался несколько минут назад. Если нет, я готов ответить на ваши вопросы! И, если вам интересно, пленочная камера Instamatic 110 имеет кроп-фактор 2x.
Для получения дополнительной информации о теории, лежащей в основе кроп-фактора, обязательно посмотрите это увлекательное видео.
Среднеформатные и полнокадровые камеры
Давайте поговорим о среднеформатных и полнокадровых камерах. Если вы не знаете, что такое камера среднего формата, мы кратко ее объясним. В настоящее время этот термин применяется к пленочным и цифровым камерам, которые записывают изображения на носители размером более 24 мм × 36 мм, но менее 100 мм × 130 мм, что считается широкоформатной фотографией.
Проще говоря, камеры среднего формата имеют более крупные сенсоры, чем те, что используются в полнокадровых камерах, и поэтому они способны захватывать больше деталей и тональный диапазон, что приводит к более плавному переходу оттенков и лучшей точности цветопередачи.
Раньше была огромная разница в цене между высококачественными зеркальными фотокамерами и среднеформатными камерами, но в настоящее время эта разница не так заметна благодаря появлению более легких и меньших корпусов среднего формата, таких как Hasselblad X1D-50c.
Фото Dllu на Wikimedia Commons
Прежде чем покупать камеру среднего формата, вы должны подумать, действительно ли она вам нужна. Выбор среднего формата по сравнению с полнокадровыми камерами особенно важен для вашей фотографической ситуации. Если вы профессиональный фотограф, который увлекается модой или фотографией продуктов, вы можете подумать о покупке камеры среднего формата, поскольку она может вдвое сократить время редактирования фотографий. С другой стороны, если вы просто любитель, вам, вероятно, не понадобится этот тип камеры.
В этой статье мы расскажем о нескольких наиболее важных преимуществах фотоаппаратов среднего формата и о том, как они могут повлиять на вашу фотографию.
Больше сенсор, больше света
Размер — наиболее очевидное различие при сравнении среднеформатных и полнокадровых камер и их сенсоров.
Использование более крупного датчика означает больше света, и, следовательно, больше информации доступно при преобразовании захваченного света в изображение. С большей светосилой может быть получена более тонкая и подробная тональная информация, предоставляющая больше информации в окончательном файле.Это дает больше возможностей выбора и творческой свободы при постобработке, что действительно важно для каждого профессионального фотографа.
Помимо сенсоров большего размера, камеры среднего формата также имеют больший размер пикселя — размер пикселя имеет большое значение для качества изображения. Более крупные пиксели улучшают светочувствительность — чем больше микронное число, тем лучше. Например, размер пикселя в микронах для Hasselblad h5D-31 (средний формат) составляет 6,7 микрон, а размер пикселя для Nikon D800 (полнокадровый) — 4.9 мкм.
Фото Александра Эндрюса
Лучший динамический диапазон
Под динамическим диапазоном понимается диапазон яркости света, присутствующий на фотографии, от самых темных теней до самых ярких светов. Динамический диапазон измеряется в стопах, и увеличение на одну ступень равняется удвоению уровня яркости. Например, человеческий глаз может воспринимать около 20 ступеней динамического диапазона.
Более крупные сенсоры с более крупными пикселями по сравнению с традиционными полнокадровыми сенсорами 24×36 мм предлагают лучший динамический диапазон, который сохраняет детали, которые обычно теряются в тенях и светлых участках.Динамический диапазон среднеформатной камеры может составлять до 15 ступеней, в отличие от стандартных 10–12 ступеней, ожидаемых от полнокадровых камер. Тот факт, что как самые глубокие тени, так и самые яркие участки могут быть зафиксированы камерой среднего формата на одном изображении, снижает необходимость в брекетинге экспозиции или съемке нескольких изображений. Это сэкономит вам много времени!
Фото Янко Ферлик
Нет ограничения скорости синхронизации вспышки
Скорость синхронизации вспышки — это самая короткая выдержка, которую вы можете использовать со вспышкой.Это важный параметр, потому что быстрая синхронизация помогает остановить движение — обычно нам нужно снимать с 1/500 секунды или быстрее, чтобы остановить действие. Однако максимальная синхронизация по-прежнему составляет 1/250 секунды для большинства полнокадровых камер, что создает проблемы для определенных жанров фотографии.
Когда дело доходит до фотоаппаратов среднего формата, их затворы могут синхронизироваться со вспышкой со скоростью до 1/2000 секунды без какого-либо специального оборудования. Это дает потрясающие возможности для творчества как в студии, так и на открытом воздухе!
Это возможно, потому что объективы среднего формата часто имеют внутренний затвор, который снимает обычное ограничение скорости синхронизации вспышки.Эта конструкция также сводит к минимуму вибрацию!
Фото Рафаэля Шаллера
Отличная цветопередача
При сравнении среднеформатных и полнокадровых камер следует отметить, что среднеформатные камеры хорошо известны своим точным цветовым соответствием тому, что видит человеческий глаз. Благодаря этому преимуществу выбор определенного цветового профиля для правильной передачи цветов становится ненужным в случае камер среднего формата. Эти камеры обеспечивают довольно плавные переходы между тонами благодаря 16-битным цветным данным сенсора.
Что касается камер Hasselblad, они разработали решение Hasselblad Natural Color Solution (HNCS), чтобы позволить фотографам достичь максимальной точности цветопередачи, которая напоминает качество аналогового изображения прямо с камеры.
Фото Gaetano Cessati
Weather Sealing
Камеры среднего формата не предназначены для использования только в студии — их можно использовать и на улице в ненастную погоду. Например, X1D от Hasselblad полностью защищен от атмосферных воздействий и пыли, что делает его отличной камерой для любых условий — она может выдерживать пыль, воду, снег и влажность!
Фото Aileni Tee
Если вы хотите узнать больше о различиях между среднеформатными и полнокадровыми камерами, воспользуйтесь ссылками ниже!
Дополнительная литература:
Новое определение среднего формата — будущее среднего формата
Где они сейчас? Тяжеловесы среднего формата эпохи пленки
Средний формат против полнокадрового
Часто задаваемые вопросы: Что такое камера среднего формата?
Мнение: Думаете о покупке среднего формата? Прочтите в первую очередь
Что такое средний формат и почему он вам нужен для вашей следующей камеры?
The Half-Frame Fiasco
Домой Новый Поиск Галерея Практические инструкции Ссылки Семинары О нас Контакт
Полурамка Fiasco
© 2009 KenRockwell.com. Все права защищены.
Схема датчика с половинной рамкой. Мне помогает продолжать добавлять на этот сайт, когда вы используете эти ссылки на Adorama, Amazon, B&H, Calumet, Ritz, J&R и eBay, чтобы получить ваши вкусности. Спасибо! Кен.
Январь 2009 г.
Поработав в маркетинге, где нам приходилось придумывать все эти уловки, меня редко обманывают. Когда меня обманывают, я всегда получаю от этого огромное удовольствие.
Вот почему я так доволен тем, что это искажение полностью не ускользнуло от моего RADAR до сих пор.
Я давно дал всем понять, что мегапиксели — это мошенничество, придуманное маркетологами камер, чтобы преувеличить очень небольшие различия в разрешении камеры. Вместо того, чтобы считать пиксели в одном измерении, производители фотоаппаратов вместо этого умножают горизонтальное и вертикальное вместе, чтобы удвоить очевидную процентную разницу между сегодняшними и вчерашними идентичными моделями фотоаппаратов.
Например, камера на 10 МП звучит вдвое лучше, чем камера на 6 МП. Размер файла 6MP DSLR составляет 3 008 x 2 000 пикселей, а изображение 10 MP DSLR — всего лишь 3 883 x 2 582 пикселей. Неужели 3883 намного больше, чем 3008? Нет, но если умножить горизонтальное и вертикальное вместе, вы получите 10MP вместо 6MP, и новая камера будет звучать как нечто важное.
Теперь мы переходим к маленьким полурамным датчикам, которые закладываются любителям с 1999 года.
Все мы знаем о кроп-факторе, но в моем радаре не было ничего удивительного, что вы никогда не увидите, чтобы какая-либо компания, производящая камеры, умножала бы горизонтальный и вертикальный кроп-факторы вместе, чтобы показать вам реальный размер сенсора.
Nikon DX имеет кроп-фактор 1,52x. Это означает, что площадь сенсора DX составляет всего 1 / (1,52 x 1,52), или 1 / 2,3, или менее половины размера полнокадрового сенсора!
DX — это меньше, чем полукадровый сенсор! Меня обманули! Все эти годы я считал, что в 1,5 раза нет ничего страшного.
Также обратите внимание, как мошенники используют обратную величину, поэтому вместо того, чтобы сказать, что датчик в 0,67 раза больше правильного размера, они вместо этого говорят, что он в 1,5 раза, что звучит так, как будто он больше. Это классический маркетинг 101.
Не смейтесь. Когда я работал в маркетинге в многомиллиардном автомобильном и электронном гиганте, мы иногда намеренно выбирали названия продуктов, которые тонко звучали как грязные слова, которые нравятся людям, и это были продукты, формально продаваемые очень серьезным клиентам!
Вот таблица:
Размер сенсора (площадь)
FX, 35мм пленка
1x
100% (полнокадровый)
Канон 1.3x
1,255x
63%
Leica M8
1,33x
57% (полукадр)
Nikon DX
1,523x
43%
Canon 1,6x
1,622x
38%
Sigma
1.7x
35% (одна треть кадра)
Система 4: 3
2x
25% (четверть кадра)
Хи-хи, жалкие маленькие сенсоры Sigma — это только третья рамка, а система 4/3 — это только четверть сенсора!
ПРОБКА
Я поддерживаю свою растущую семью через этот сайт.
Если вы найдете это так же полезны, как книга, которую вам, возможно, пришлось купить, или семинар, который вы можете пришлось принять, не стесняйтесь помогать мне продолжать помогать всем.
Если вы получили свое снаряжение по одной из моих ссылок или помогли другим способом, вы — семья. Такие замечательные люди, как вы, позволяют мне постоянно добавлять на этот сайт. Спасибо!
Если вы еще не помогли, сделайте, пожалуйста, и подумайте о том, чтобы помочь мне подарком в размере 5 долларов.
Самая большая помощь — это использование любой из этих ссылок, когда вы получаете или .Это ничего не стоит вам и является самым большим источником поддержки для этого сайта и, следовательно, для моей семьи. В этих местах всегда лучшие цены и лучший сервис, поэтому я пользовался ими еще до того, как появился этот сайт. Рекомендую их всех лично .
Спасибо за чтение!
Кен
Домой Новый Поиск Галерея Практические инструкции Ссылки Семинары О нас Контакт
APS-C против полного кадра, что лучше?
В чем разница между полным кадром и APS-C?
На рынке представлено множество камер, поэтому вы задаетесь вопросом о том, что такое APS-C или полнокадровые камеры.В зависимости от вашей ситуации полнокадровая камера может быть лучше, чем камера APS-C. Полнокадровая камера также имеет больший сенсор.
Несколько лет назад, когда не существовало цифровых фотоаппаратов и цифровой фотографии, стандартным размером пленки было 35 мм. Когда появились цифровые фотоаппараты, ситуация изменилась.
Цифровые зеркальные камеры оснащены цифровыми датчиками изображения.
Они заменили пленочные фотоаппараты и были намного меньше 35 мм.
В 2002 году мы увидели первый сенсор, который имел размер, равный размеру стандартной пленки (35 мм), известный как полнокадровый.
Полнокадровый лучше?
Сегодня полнокадровые камеры становятся все более доступными и повсеместными. Таким образом, благодаря датчикам люди могут снимать изображения с более высоким разрешением.
Вот крутая история
Canon была первым производителем фотоаппаратов, выпустившим зеркальную камеру с размером сенсора 35 мм. Представьте, что произошло, когда встретились руководители отдела маркетинга Canon.
Canon придумала, как сделать зеркальную камеру лучшей на рынке, а остальные — как половину камеры.
Они выполнили эту задачу, назвав 35-миллиметровый равнопроцессорный датчик полнокадровой зеркальной камерой.
Затем они назвали остальные камеры «Датчик урожая».
Их маркетинговая стратегия сработала. Сегодня большинство фотографов чувствуют, что используют половину камеры, если у них нет полнокадровой зеркалки.
Тем не менее, датчики совсем не заполнены.
Производители фотоаппаратов произвольно выбрали размер много лет назад. Они могли бы изготовить камеру побольше. Руководители отдела маркетинга Canon должны были провести вторую маркетинговую встречу.
Лучшее название для полнокадрового датчика — датчик равной 35 мм. И правильное название кадрирующей рамки — датчики размера APS-C.
Иногда фотографы используют имена, говоря о камерах. Таким образом, вы тоже должны понимать их.
Итак, приступим к сравнению APS-C с полнокадровым.
Полнокадровый
Если вы новичок в мире фотографии, вам понадобится основное определение:
35-миллиметровые пленки доминировали в мире фотографии до появления цифровых камер.
Полнокадровый — это термин, обозначающий датчик того же размера, что и один негатив или кадр на рулоне 35-мм пленки (24 x 36 мм).
Итак, корпуса полнокадровых камер имеют датчики изображения шириной 36 мм и высотой 24 мм. Мы называем соотношение ширины и высоты сенсора соотношением сторон, которое определяет пропорции каждого изображения.
При использовании полнокадровой камеры и 35-мм пленки соотношение сторон будет 3: 2.
Некоторые из лучших Полнокадровые камеры
Nikon Z6.
Sony Alpha A7 III.
Sony Alpha A7R IV.
Sony A7S III.
Canon EOS R5.
Никон Z5.
Nikon D780.
Nikon Z7
APS-C
Advanced Photo System (APS) — это формат пленки, который вошел в мир фотографии в 1996 году. Позже они отказались от формата пленки APS.
Еще немного о APS-C:
Размер кадров пленки APS — 16.7 x 30,2 мм и существуют в трех различных форматах. Форматы включают C (классический), H (высокое разрешение) и P (панорама).
Эти три формата имеют меньший размер, чем исходный APS.
Они предлагают размер пленки 35 мм, что дало им название «обрезанный сенсор».
Формат APS-H такой же, как соотношение сторон 3: 2, которое вы ожидаете от полнокадровых камер. Реальный размер APS-C и полнокадровых цифровых датчиков зависит от производителя.
Датчики изображения APS-C используются в большинстве цифровых зеркальных фотоаппаратов и компактных систем, а также в беззеркальных фотоаппаратах.На рынке представлен более широкий спектр корпусов и объективов камер APS-C, чем у полнокадровых аналогов.
Производители оптимизируют объективы ZEISS для полнокадровых датчиков изображения, за исключением Touit.
Некоторые из лучших Камеры APS-C
Canon EF-S, EF-M
Fujifilm X-Mount
Konica Minolta: DT
Leica T или TL
D
Nikon Pentax DA
Samsung NX
Sigma DC
Фокусное расстояние
APS-C против полнокадрового
50-миллиметровый объектив вашей полнокадровой камеры будет иметь фокусное расстояние 50 мм.
Камеры APS-C обрезают изображения в 1,5 раза, так что объектив 50 мм обеспечивает точное фокусное расстояние около 75 мм на камере APS-C.
Теперь вы можете представить себе широкоугольный объектив 16 мм, который вы купили для съемки неба. Наденьте объектив на камеру APS-C. Вы получите перспективу ближе к 24-мм объективу APS-C по сравнению с полнокадровым объективом. Он будет широким, но не сверхшироким.
Полнокадровый и кадрированный датчик
Полнокадровый на 50 мм
APS-C на 50 мм
Поле зрения
APS-C против полного кадра
Для фокусного расстояния , камеры с полнокадровыми датчиками снимают более значительные части сцены.Больше, чем у датчиков APS-C.
Это основная причина, по которой некоторые люди называют сенсоры APS-C сенсорными камерами. Датчики APS-C меньше, чем полнокадровые датчики, у которых датчик большего размера. Кроп-фактор меньше, чем у полного кадра.
И они захватывают меньшую часть того, чего могла бы достичь полнокадровая матрица камеры.
Что нужно знать об APS-C:
APS-C относится к значительным фокусным расстояниям, превышающим реальные фокусные расстояния.Например, если у полнокадровой камеры фокусное расстояние 50 мм.
Тогда камера APS-C будет иметь поле зрения, равное примерно 75 мм с фокусным расстоянием. Другими словами, вы не сможете захватить примерно 1/3 объекта, потому что датчик APS-C маленький.
Достаточно большое фокусное расстояние не обеспечивает высокого разрешения или увеличения. Он покроет меньшую область сцены.
При просмотре небольшой области это будет выглядеть так, как будто изображение имеет большее фокусное расстояние, основанное на меньшем поле зрения.
Некоторые другие соображения при выборе полнокадрового изображения по сравнению с APS-C:
Подумайте о том же поле зрения, что и полнокадровая камера с камерами с кадрированием. Фотографу потребуется меньшее фокусное расстояние.
Вы также можете добиться поля зрения объектива 50 мм на полнокадровой камере с объективом 35 мм на камере APS-C.
При использовании фокусного расстояния 35 мм поле обзора не будет таким же, как у 50-мм полнокадрового объектива камеры.Будет ближе.
Вспомните, когда вы снимаете макросъемку или крупный план с помощью полнокадровой камеры. Объект будет заполнять кадр на любом расстоянии от объектива камеры. Это будет зависеть от размера вашего объекта, а также от фокусного расстояния и минимального фокусного расстояния вашего объектива.
Полный кадр может приблизиться к объекту. Это было бы без того, чтобы какая-либо часть объекта выпадала из поля зрения.
С полнокадровой камерой вы сможете работать на больших расстояниях.Это не отвлечет внимание от предмета.
Глубина резкости
APS-C и полнокадровый
Вот основные различия между ними, когда дело доходит до глубины резкости:
Полнокадровая камера размывает все изображения. -Области фокусировки, обеспечивающие лучшее качество изображения.
Допустим, вы выбрали объектив 50 мм при съемке пейзажной сцены. Вы получите угол обзора, который вы получили бы с 35-миллиметровым объективом на вашей камере APS-C.
35 мм обеспечит большую глубину обзора благодаря короткому фокусному расстоянию.В пейзажной фотографии могут возникнуть проблемы с малой глубиной обзора полнокадровых камер. Макро- или портретные фотографы все же находят это полезным.
Глубина резкости зависит от фокусного расстояния, расстояния до объекта и диафрагмы.
Сравнение APS-C и Качество полнокадрового изображения
Если вам нужен более широкий динамический диапазон, вам нужно выбрать полнокадровую камеру с высоким ISO. Они обеспечивают более широкий динамический диапазон с теми же мегапикселями, что и камеры с матрицей APS-C.Тем не менее, датчик APS-C может захватывать более мелкие детали при низких ISO с меньшими пикселями.
Выбор объектива
APS-C против полнокадрового
Полнокадровые камеры были лучшим выбором для съемки в помещении и пейзажей. Они действительно работали в более тесных помещениях. Однако производители линз с этим борются. Они разработали зум-объектив и фикс-объектив с очень коротким фокусным расстоянием.
Объектив 300 мм на камере с датчиком APS-C будет 480 мм, а объектив 300 мм на полнокадровой камере будет 300 мм.
Они предназначены для использования с камерами APS-C. Стандартные зум-объективы, которые поставляются с камерами APS-C, имеют максимальную ширину 18 мм.
Это примерно равно обзору, который обеспечивают 28-миллиметровые объективы полнокадровых камер.
Сверхширокоугольные объективы обеспечивают настройку 10 мм с достаточным фокусным расстоянием 15 мм или равным этому. Объективы нельзя использовать с полнокадровыми камерами.
Они обеспечивают очень темные углы, поэтому APS-C предлагает более широкий выбор оптики.
Придется учесть способности. Если вы подумываете о покупке полнокадровой боди-камеры, в игру вступает способность. Если вы купили специальное стекло APS-C, вы, скорее всего, забудете о некоторых или всех наших линзах.
Почему полнокадровая камера лучше?
Преимущества полнокадровых объективов по сравнению с APS-C
Они в полной мере используют преимущества доступных широкоугольных объективов.
Позвольте фотографам приблизиться к объекту съемки и уменьшите глубину резкости.Другими словами, вы можете размыть любой отвлекающий фон.
Большие датчики имеют производственные преимущества. Они приводят к меньшему шуму и мелким деталям на изображениях.
Эти камеры идеально подходят для пейзажной фотографии. Большинство фотографов предпочитают их для художественной или уличной фотографии, а также для фотосъемки продуктов и недвижимости.
Большой датчик обеспечивает большую площадь светосилы. Это дает датчику дополнительное преимущество, особенно при съемке в условиях низкой освещенности.Полнокадровая камера выигрывает при слабом освещении.
Недостатки полнокадрового просмотра по сравнению с APS-C
Полнокадровые камеры дороже, чем камеры APS-C
Трудно заполнить кадр с любого расстояния, напуганный объект, такой как летающие птицы .
Камеры APS-C
Преимущества APS-C по сравнению с полнокадровыми
Камеры APS-C дешевле, чем полнокадровые.
Камеры APS-C меньше, чем камеры формата Micro 4/3.
Вы можете приобрести недорогие линзы из меньших по размеру стеклянных компонентов из-за меньшего размера сенсора. Получите подробную информацию, разработанную специально для камер APS-C. Это сэкономит вам больше денег.
Телеобъективы больше телефото.
Они идеально подходят для съемки дикой природы / спорта и макросъемки, когда действия находятся на большом расстоянии.
Недостатки APS-C по сравнению с полнокадровым
Широкоугольные объективы могут терять некоторые широкоугольные эффекты
Фон может быть более четким.Другими словами, они могут как-то отвлекать.
Как правило, маленькие датчики дают больше шума и меньше деталей.
Если позже возникнет необходимость переключиться на полнокадровую камеру, вы не будете использовать специальные объективы APS-C.
Камеры APS-C поставляются с меньшими сенсорами. Они имеют меньшую площадь поверхности, улавливающую свет. Это ставит их в невыгодное положение в условиях слабого освещения.
Хотите больше, чем полнокадровый? Выбирайте средний формат, например Kodak.
До этого момента вы могли понять, как размер сенсора камеры может повлиять на вашу фотографию.
Помните, что два типа камер могут служить вам одинаково, но они дадут разные результаты.
Фотографы используют различия в своих самых значительных преимуществах.
APS-C против полнокадрового: наш выбор — полнокадровый
Полнокадровая камера обойдется вам дороже из-за большого сенсора.Другая причина в том, что производители нацеливают эти камеры на профессионалов. А также энтузиасты фотографии.
Ожидается высокий уровень производительности. И особенности, которые снова увеличивают цену. Полнокадровая камера обеспечит отличные результаты, но вам также придется вложить средства в обширное хранилище.
Хотя оба типа камер — сеньор APS-C и полнокадровый — подойдут для малой глубины резкости при съемке портретной фотографии или натюрморта.
APS-C и полнокадровый: часто задаваемые вопросы
Можно ли использовать объектив APS-C в полнокадровом режиме?
Нет, вы не можете использовать объектив APS-C на полнокадровом корпусе. Это вообще не сработает.
Или он будет использовать только небольшую часть сенсора для съемки фотографии.
И наоборот, вы можете использовать полнокадровый объектив на корпусах APS-C.
Затем вы можете использовать урожай и коэффициент умножения.
Что означает APS-C?
APS-C означает Advanced Photo System type-C.
Фотосистема типа C означает, что это формат сенсора изображения, размер которого практически совпадает с размером Advanced Photo System в его «C» и «Классическом» формате. (25,1 × 16,7 мм, соотношение сторон 3: 2).
Кто производит камеры среднего формата ?
Fuji производит среднеформатные камеры, такие как среднеформатные беззеркальные камеры FUJIFILM GFX 100.
Может ли Olympus сделать беззеркальную камеру ?
Да, Olympus производит беззеркальные камеры.Популярными беззеркальными камерами Olympus являются цифровая камера Olympus OM-D E-M10 Mark III Micro Four Thirds и беззеркальная цифровая камера Olympus OM-D E-M1 Mark II Micro Four Thirds с комплектом объектива 12–200 мм.
Эквивалентность
также включает апертуру и ISO
Я знаю, знаю. После Великой войны за эквивалентность 2012-2017 годов фотографы во всем мире согласились никогда больше не произносить это слово. Знаменитая цитата Насима «Все правы, все неправы» была запечатлена как в мирном договоре, так и в сердцах миллионов.Однако по мере того, как мы приближаемся к двухлетней годовщине прекращения огня, кажется, что изоляционистские мысли — то есть, что эквивалентность изолирована только фокусным расстоянием — снова всплывают на поверхность. Давайте остановим это безумие, пока не стало слишком поздно.
Примечание: о Photography Life у нас уже есть очень подробная статья об эквивалентности здесь. Это касается таких вещей, как размер отпечатка, плотность пикселей, дифракция и гадкий утенок «общего света». Не стесняйтесь читать, если вас интересуют эти темы. Приведенная ниже статья ограничена по объему только фокусным расстоянием, диафрагмой и ISO — тремя ключевыми выводами из обсуждения эквивалентности, которые, я думаю, должен знать каждый.
Это моя истинная причина написания этой статьи: подчеркнуть три важных вывода об эквивалентности. Проще говоря, теперь, когда мы вступили в некоторый период охлаждения в дебатах об эквивалентности, настало хорошее время, чтобы вернуться и изучить их с рациональной головой. — это полезные вещи, которые можно извлечь из эквивалентности. Это имеет прямое значение всякий раз, когда вы пытаетесь воссоздать внешний вид определенного изображения (например, вдохновляющего портретного фото, которое вы видели в Интернете), или когда вы в первую очередь выбираете системы камер.
Краткое руководство
Прежде чем мы начнем, что такое эквивалентность? Проще говоря, это способ сделать похожие фотографии двумя разными камерами, а точнее двумя камерами с разным размером сенсора.
Если вы хотите сделать эквивалентных снимков с помощью камеры Nikon DX с кроп-сенсором и полнокадровой камеры Nikon FX, вам потребуется выполнить несколько расчетов. (Они несложные, и я расскажу о них ниже.) Конечно, тысячи небольших отличий означают, что ваши фотографии никогда не будут выглядеть одинаково, даже если вы правильно подсчитаете.Но если перейти к сути эквивалентности, все это излишне. Вместо этого у вас остаются только три переменные: фокусное расстояние, диафрагма и ISO.
Don’t Move
Все равнозначные — все это — предполагает, что вы не двигаетесь в своем физическом положении. Эквивалентность полностью исчезает, как только вы начинаете двигаться. Это потому, что каждый раз, когда вы двигаетесь, вы меняете относительные размеры объектов на фотографии. Это называется перспективой, и это жестокая сила, если вашей целью является эквивалентность; с разных ракурсов просто невозможно сделать два одинаковых снимка.Итак, приведенное ниже обсуждение всего предполагает, что вы стоите на месте, потому что в противном случае вы могли бы с таким же успехом читать совершенно другую статью (например, Элизабет о сжатии линз).
Почему фокусное расстояние явно является частью эквивалентности
Датчик обрезки точно такой же, как обрезка от большого датчика. Поместите камеру с 1,5-кратным кадрированием рядом с полнокадровой камерой в режиме с 1,5-кратным увеличением, и фотографии будут идентичными. (Естественно, предположим тот же объектив, мегапиксели сенсора, производительность на уровне пикселей, соотношение сторон, людей, прыгающих перед камерой, и настроение камеры в тот день.Также предположим, что это единственный такой отказ от ответственности, который я включил в статью, поэтому не стесняйтесь повторять его вслух при необходимости ниже.)
Как вы почти наверняка знаете, вам нужно использовать более длинный объектив на полнокадровой камере. в соответствии с камерой кадрирования. Это единственный способ совместить поля зрения между изображениями. (Я знаю, что это вряд ли был абзац, но моя нога начинает дергаться, поэтому я нарушу свое правило без отказа от ответственности только один раз, чтобы сказать , хорошо, если вы не обрежете или не скроете панораму .)
Формула эквивалентного фокусного расстояния проста: (фокусное расстояние) x (кроп-фактор). Например, 100-миллиметровый объектив 1,5-кратной камеры похож на 150-миллиметровый объектив полнокадровой камеры, по крайней мере, для поля зрения. Надеюсь, это уже вторая натура для вас.
Все становится немного сложнее — хотя и ненамного — если ни одна из рассматриваемых камер не является полнокадровой, просто потому, что такие математические выражения, как «1,5-кратное кадрирование», считаются относительными к полнокадровому. Например, предположим, что вы пытаетесь вычислить эквивалентность APS-C и камеры среднего формата.В этом случае вам нужно посмотреть на соотношение диагоналей их сенсоров, чтобы найти кроп-фактор между ними.
Это не самая простая вещь для понимания в форме абзаца, поэтому я создал две таблицы с цветовой кодировкой ниже, чтобы упростить визуализацию. Первая диаграмма просто показывает факторы кропа:
В то время как вторая диаграмма показывает эквивалент 100-миллиметрового объектива на вашей камере:
Хорошо. Все согласны с тем, что фокусное расстояние является частью эквивалентности.Я добавлю пару образцов фотографий ниже, хотя, надеюсь, мне это не нужно. Щелкните, чтобы просмотреть в полноэкранном режиме и переключиться с одного на следующий:
Необрезанное изображение, полнокадровая матрица (Nikon D800e), 150-миллиметровое изображение без кадрирования, датчик кадрирования APS-C (Nikon D7000), 100мм.
Многие фотографы останавливаются на этом, но это нехорошо. Как вы можете видеть на изображениях выше, несмотря на то, что поля обзора идентичны, глубина резкости не отличается (что будет более заметно на фотографиях в следующем разделе). Это потому, что диафрагма также является частью эквивалентности, как и ISO.
Апертура и эквивалентность
Прежде чем я углублюсь в детали, позвольте мне просто упомянуть одну вещь: формула для эквивалентной диафрагмы точно такая же, как и формула для эквивалентного фокусного расстояния. Просто сделайте (число f) x (кроп-фактор). Чтобы сделать аналогичные фотографии, используйте диафрагму f / 4 на 1,5-кратном сенсоре и f / 6 на полнокадровом сенсоре.
Пока я занимаюсь этим, отмечу еще одну вещь: речь идет только о глубине резкости. Если вы не сделаете и следующий шаг (со стороны ISO), фотография f / 6 будет значительно темнее. и это применимо только тогда, когда ваши поля зрения уже совпадают — после того, как вы увеличили масштаб с помощью более крупного сенсора.
Видите ли, апертурная сторона эквивалентности на самом деле связана с устранением проблемы, которую вы сделали минуту назад. При увеличении изображения с постоянной диафрагмой глубина резкости уменьшается. Фотография 200 мм не имеет такой же глубины резкости, как кадрированная фотография 100 мм. Если вы мне не верите, вот вам доказательство:
200 мм, без кадра, f / 4100 мм, обрезано для соответствия полю зрения, f / 4
. Очевидно, что первое изображение имеет меньшую глубину резкости.Итак, когда вы кадрируете свои фотографии с помощью камеры с датчиком кадрирования, вам нужно что-то делать с проблемой глубины резкости. В противном случае вы просто не сможете получить эквивалентные изображения. Как я уже сказал, точное исправление — (f-число) x (кроп-фактор).
Поскольку на приведенном выше примере фотографии имитируется двукратный кроп-фактор, это просто f / 8. Таким образом, мы можем ожидать, что f / 8 на 200 мм обеспечивает такую же глубину резкости, как f / 4 на 100 мм, с обрезкой для соответствия полю зрения. И это так. Следующее изображение, снятое при f / 8, имеет ту же глубину резкости, что и предыдущее:
200 мм, без кадрирования, f / 8
Эта формула также применима и для «незнакомых» случаев эквивалентности, таких как APS- Пример C против среднего формата выше.Итак, вот та же диаграмма из более ранней, но для примера диафрагмы f / 10:
ISO и Equivalence
Теперь у вас есть две фотографии с разных датчиков камеры, но вам удалось захватить одно и то же поле вид и та же глубина резкости — неплохо. На этом этапе очевидная разница в том, что одна фотография темнее другой. В частности, камера с большим сенсором теперь снимает недоэкспонированные изображения, что неудивительно, поскольку вы решили использовать на ней меньшую диафрагму.О чем вы думали?
Очевидно, вы думали, что для компенсации можно просто поднять ISO на камере с большим сенсором. Скорее всего, он уже имеет лучшую производительность при высоких ISO, чем датчик урожая, так что он работает примерно одинаково. И вы совершенно правильно так думаете.
На самом деле, давайте вернемся к примеру с 2-кратным датчиком урожая. Ваши диафрагмы в этом случае — f / 4 и f / 8, как я показал минуту назад. Это разница в два стопа. И, по настоящему волшебству , полнокадровые датчики примерно на два ступени лучше при высоких значениях ISO, чем камеры с 2-кратным кадрированием.
На датчиках 1,5x APS-C, то есть f / 4 и f / 6, разница примерно 1,3 ступени. Кто бы мог подумать? Полнокадровые датчики примерно на 1,3 ступени лучше, чем датчики APS-C при высоких значениях ISO. Тоже по волшебству.
На редких камерах Canon APS-H с 1,3-кратным увеличением, то есть f / 4 и f / 5,2, разница чуть меньше одного стопа. Надеюсь, неудивительно услышать, что камеры Canon APS-H примерно на одну ступень хуже при высоких значениях ISO по сравнению с полнокадровыми камерами того же поколения.
Итак, какова здесь основная формула? Он похож на первые два, но немного сложнее.2).
Как видите, сначала нужно возвести в квадрат фактор кропа. Например, это приводит к эквивалентности между f / 4 и ISO 1000 (на камере с 2-кратным кадрированием) по сравнению с f / 8 и ISO 4000 (полнокадровый). Или f / 4 и ISO 1000 (камера с 1,5-кратным кадрированием) по сравнению с f / 6 и ISO 2250 (полнокадровый). Вы уловили суть.
Вот таблицы, демонстрирующие, как это применяется на практике:
А затем диаграмма при ISO 1000:
И Святой Грааль, которого вы так долго ждали — две фотографии, сделанные с помощью сенсоров камеры разного размера, но все же эквивалентный внешний вид:
Фото с полнокадровым сенсором (Nikon D800e): f / 8, ISO 3200, 150 мм Фото с кроп-сенсором APS-C (Nikon D7000): f / 5, ISO 1250, 100 мм
Идеальные настройки были бы f / 5.2 и ISO 1367, но D7000 не может устанавливать эти значения. Вместо этого самым близким приближением было f / 5 и ISO 1250, которые все еще достаточно похожи, чтобы фотографии выглядели одинаково.
Это также сохраняется на уровне пикселей, как вы можете видеть на следующих 100% кадрах (после понижающей дискретизации изображения D800e, чтобы соответствовать D7000):
То же полнокадровое изображение, пониженное до 16 МП, 100% кадрирование Тот же APS-C изображение сенсора, 100% кадрирование
Уровни шума почти такие же. Небольшие различия не являются сюрпризом — и их здесь несколько, — но в целом эти фотографии настолько эквивалентны, насколько это возможно.
Иногда эквивалентность невозможна с вашим Gear
Есть причина, по которой фотографы платят большие деньги за такие объективы, как Canon 50mm f / 1.2 или Sigma 14mm f / 1.8 с полнокадровой камерой. Компании просто не производят объективы 35 мм f / 0,8 или 9 мм f / 1,2 для камер с кроп-сенсором APS-C, что необходимо для достижения эквивалентности.
Даже если эти объективы и существуют, у большинства камер с кроп-сенсором все еще отсутствуют сверхнизкие значения ISO. Итак, если ваш большой датчик установлен на базовом ISO, вы, вероятно, не сможете выполнить часть эквивалентности ISO; маленький датчик просто не может опуститься достаточно низко, чтобы компенсировать это.Вместо этого вам придется также установить базовое значение ISO и затемнить фотографию по мере необходимости с помощью более короткой выдержки. Благодаря этому фотографии выглядят одинаково на широком уровне (поле зрения, глубина резкости и яркость). Но поскольку у вас базовое значение ISO на обеих камерах, большой сенсор, вероятно, выиграет с точки зрения таких вещей, как динамический диапазон и глубина цвета.
В качестве примечания, производители смартфонов пытались обойти это, используя для многих моделей низкое базовое значение ISO около 25. Однако стандартные смартфоны имеют крошечные сенсоры с кроп-фактором 7x по сравнению с полнокадровыми.2 или около ISO 1250. В следующий раз, когда вы задаетесь вопросом, от какого качества изображения вы отказываетесь с телефоном, помните, что лучший вариант похож на съемку всех ваших DSLR-изображений при ISO 1250.
Снято при 14 мм f / 2,8 на полном -рамочный датчик. Для эквивалентных фотографий на датчике APS-C (кроп от 1,5x до 1,6x) вам понадобится объектив 9 мм f / 1,8, которого в настоящее время не существует.
В других случаях эквивалентность работает в вашу пользу, и теоретической разницы между маленьким сенсором и большим сенсором для фотографии, которую вы хотите, нет:
Здесь время было мало, поэтому я снимал с рук на 20 мм, ISO 800 и f. / 5.6 на полнокадровом. За исключением соотношения сторон 4 × 3, изображение Micro 4/3, снятое при 10 мм, f / 2,8 и ISO 200, теоретически будет эквивалентно — по полю зрения, глубине резкости и экспозиции без ущерба для качества изображения. К тому же камера весила бы меньше, так что я бы сделал это быстрее и успел бы установить штатив!
Размер шрифта, общий свет, воздушные диски, круги нерезкости и собственные значения
Шучу.
Заключение
Эквивалентность — одна из самых сложных.Существует так много деталей, которые могут сильно изменить ход обсуждения, особенно если датчики вашей камеры не обладают такой же производительностью на уровне пикселей (а это практически все датчики). Лучшее, что вы можете сделать, это правильно изложить теорию — математику в этой статье — и согласиться с тем, что различия в качестве изображения останутся в зависимости от самого датчика. 2)
Вам нужно применить все три, чтобы получить эквивалентную фотографию.Не поймите неправильно, что я говорю: «ISO 200 в M4 / 3 — это то же самое, что ISO 800 в полнокадровом режиме». Это не. Надеюсь, это само собой разумеется, но любой параллельный тест покажет, что ISO 800 будет ярче, чем ISO 200. Однако, если вы хотите получить эквивалентные фотографии на обеих этих камерах, вам нужно будет снимать полнокадровый датчик с двойным разрешением. фокусное расстояние, удвоенное число f и в четыре раза больше ISO.
Для меня это важный вывод при обсуждении эквивалентности. Вы можете целый день спорить об эффективности сенсора, Т-стопах объектива, X-Trans против Bayer, CCD против CMOS и многом другом.Но если вы хотя бы не учитываете фокусное расстояние, диафрагму и ISO, вы никогда не получите одинаковые фотографии на разных камерах.
Я действительно хочу подчеркнуть, что эквивалентность редко является тем, о чем вам нужно думать в полевых условиях, но это имеет большое значение в некоторых неполевых случаях.
В чем разница полнокадровый и неполнокадровый фотоаппарат: Полный кадр или кроп – какую камеру выбрать?