Примеряем экспозицию: nikonofficial — LiveJournal
Выдержка была, есть и будет одним из ключевых параметров в фотографии. С ее помощью можно «поймать» самый быстрый автомобиль, «остановить» коня на скаку, а можно получить эффектные световые шлейфы или сделать воду «шелковой». Все эти эффекты достигаются благодаря выдержке, но как же правильно выставить этот параметр в цифровых камерах? И здесь нам поможет экспозиция.
Ситуации, в которых приходится вести съемку бывают разные, в зависимости от режима экспозиции можно получить идеальную для кадра выдержку, а можно и слишком короткую или слишком длинную, что приведет к излишне темной или засвеченной фотографии.
Принцип работы замера экспозиции
В камерах Nikon D300s/D800/D800E режим экспозамера меняется с помощью специального переключателя.
Итак, замер экспозиции помогает камере выставить подходящую выдержку, а также диафрагму (в зависимости от выбранного режима съемки), измеряя количество и яркость света в кадре.
Самый легкий вариант для камеры, когда сцена достаточно равномерно подсвечена. Однако, в жизни часто все иначе, более того, по задумке фотографа световой рисунок кадра может распределяться произвольно. Тут-то и могут возникнуть заминки. Проблема может возникнуть, когда в сцене несколько источников света или некоторые зоны находятся в тени, тогда как другие освещены хорошо. Чтобы получить хороший результат, нужно выбрать подходящий режим экспозамера. В настройках камеры есть три режима:
» Матричный (Matrix)
» Центровзвешенный (Center-weighted)
» Точечный (Spot)
Матричный замер экспозиции
По умолчанию во всех камерах выставляется матричный замер экспозиции. Он универсален и подойдет для большинства сцен. Суть алгоритма следующая: камера анализирует весь кадр, разделяя его на зоны, и выставляет экспозицию и/или диафрагму (в зависимости от режима съемки) согласно полученным данным. В расчет берется прямое и контровое освещение, учитывается фокусное расстояние и удаленность объекта съемки.
Все это справедливо для объективов типа G или D, в других случаях используется более упрощенная схема. Результаты матричного экспозамера не устраивают? Переходим к следующему варианту!
Центровзвешенный замер экспозиции
Центровзвешенный замер также производится по всему кадру, но значительный приоритет отдается центральной зоне. Используя объективы со встроенным процессором, в настройках камеры можно менять диаметр приоритетной зоны — 8, 12, 15, 20 мм или среднее (все поле кадра). По умолчанию используется 12 мм, для определения подходящего варианта, стоит поэкспериментировать с настройками.
Центровзвешенный экспозамер оптимально использовать, когда объект съемки покрывает значительную часть кадра, при этом за ним могут находиться яркие источники света, например, солнце или лампа.
Точечный замер экспозиции
При использовании точечного экспозамера, камера использует совсем небольшую зону для выставления параметров съемки — всего 4 мм в диаметре, что составляет порядка 1.
5% площади всего кадра. Приоритетной становится выбранная камерой или вручную точка фокуса и окружающая ее область. Таким образом, можно произвести замер экспозиции для предметов, расположенных в любой точке кадра. Для работы режима снова потребуется объектив с процессором.
Точечный замер гарантирует правильную экспозицию объекта съемки вне зависимости от освещенности кадра в целом. Если человек находится в тени, а солнце светит ярко, данный вариант будет предпочтителен, если требуется «вытянуть» экспозицию по человеку.
Экспозамер и режимы съемки
В прошлом материале мы рассматривали режимы съемки — P/S/A/M. В случае с программным режимом (P), камера самостоятельно выставит выдержку и диафрагму в зависимости от сцены, выбранного варианта экспозамера и точки фокуса. Далее можно регулировать связку параметров выдержка/диафрагма, благодаря гибкой программе. Выбирая режим с приоритетом выдержки (S), камера будет показывать, правильно ли экспонирован кадр, если значение диафрагмы не позволяет уложиться в параметры съемки.
Например, в излишне темных условиях может не хватить даже значения диафрагмы f/1.4 и придется либо удлинять выдержку, либо повышать значения ISO, а возможно и оба параметра. Но как определить, правильно ли экспонирован кадр? При взгляде в видоискатель, основной или дополнительный экран (если таковой есть в наличии) можно наблюдать шкалу с шагами. В случае если кадр переэкспонирован или недоэкспонирован, индикатор экспозиции покажет отклонения в ту или иную сторону.
При приоритете диафрагмы камера возьмет на себя задачу выставления выдержки, фотографу остается определиться с желаемой глубиной резкости, а также наблюдать за тем, чтобы выдержка была оптимальной для получения резкого кадра, в случае, если не используется штатив или монопод. Используя ручной режим, камера будет указывать, правильно ли экспонирован кадр, демонстрируя данные шкалы.
Коррекция экспозиции
Коррекция экспозиции поможет компенсировать выдержку в том случае, когда не устраивает результат, выставленный автоматикой камеры.
Мы рассмотрели доступные режимы работы экспозамера, принцип действия и возможные настройки. Более того, узнали о том, как он действует в зависимости от режимов съемки и на что обращать внимание. Но бывают ситуации, когда значения, выставленные камерой не подходят, а переключение режимов экспозиции не помогает. В случае с ручным режимом съемки все понятно, рекомендации камеры можно обойти без проблем, в полуавтоматических немного иначе. Пользователю представляется удобный инструмент — коррекция экспозиции или ее компенсация. Рядом с кнопкой спуска находится еще одна, на которой изображен квадрат со значениями плюса (+) и минуса (-). Зажав ее и поворачивая основной диск управления камеры, экспозицию можно компенсировать в ту или иную сторону. Сам параметр зовется величиной экспозиции (EV, Exposure Value). Его можно менять в пределах от +5 до -5 с шагом 1.0, 1/2 и 1/3 (настраивается в камере). Удобный инструмент, позволяющий обойти большинство преград без необходимости перехода в ручной режим съемки.
Как изменить режим экспозамера?
В камерах Nikon начального уровня, для доступа к настройкам замера экспозиции достаточно нажать кнопку , после чего откроется доступ и к другим параметрам.
В камерах Nikon начального уровня, таких, как D3200 или D5200, режим замера экспозиции меняется с помощью вызова меню кнопкой Info. В более старших моделях — D7000 и D600 — для переключения режима выделена кнопка в верхней части камеры, возле спуска. Зажав ее и повернув основной диск управления, можно выбрать подходящий режим. Если имеем дело с D700, D800, на тыльной стороне камеры предусмотрен переключатель режима замера экспозиции. И последнее, параметры центровзвешенного экспозамера находятся в меню пользовательский настроек, раздел Замер/Экспозиция.
Заключение
Правильно выставленный экспозамер поможет получить кадр, который не придется «вытягивать» при редактировании. Выбор оптимального режима зависит от сцены и условий съемки, если автоматика не позволяет получить желаемого эффекта, корректируем экспозицию или переходим на ручной режим.
Благодарим за предоставленную фотографию горного пейзажа Михаила Боярскогоmboyarskov.
Если этот материал показался вам полезным, то рекомендуем подписаться на наш блог, так вы сможете оперативно получать и другую интересную информацию о фотографии.
Фотоаппараты Nikon, бюджетные и зеркальные
Японская компания Nikon является производителем оптики и устройств для обработки изображений. Была основана в 1917 году. Занималась производством оптики для флота Японии. После Второй Мировой войны переквалифицировались на производство продукции для населения. В 1946 году выпустили первый фотоаппарат Nikon. С тех пор компания стала совершенствовать свои технологии и производить новые фотоаппараты.
С 2006 года компания практически прекратила производство пленочных фотоаппаратов, и сконцентрировалась на производстве цифровых фотокамер. Кроме того Nikon производит фото-принадлежности, бинокли, сканеры и микроскопы. Под торговой маркой Nikkor выпускаются объективы для фотоаппаратов.
Компания Nikon одна из самых успешных компаний на рынке фотоаппаратуры. Их основными конкурентами являются Canon и Sony.
Модельная линейка фотоаппаратов компании Nikon довольно широка. Для любителей классики на данный момент выпускается пеленочная зеркальная усовершенствованная фотокамера F6.
Цифровые фотоаппараты делятся на три основные категории: зеркальные, серия COOLPIX и серия Nikon 1.
Зеркальные фотокамеры SLR разделяют на два вида: любительские и профессиональные. Зеркальные фотоаппараты отличаются уникальной системой позволяющей видеть предмет съемки, через объектив, используемый для выполнения снимка. Среди профессиональных очень популярна модель D700 а так же новинка D4.
Любительские зеркальные фотокамеры сейчас на гребне волны популярности. В топе продаж интернет магазинов такие модели как D7000, D3100, D5100 и конечно же D90. Любительские камеры отличаются от профессиональных тем, что они более компактные и несколько ограниченные в возможностях.
Серия COOLPIX это обычные компактные камеры с зуммированием. В свою очередь эта серия делится на три группы. Группа S (Style), отличаются компактностью, современным и красочным дизайном и невысокой стоимостью. Популярна модель S2600.
Группа L (Life) — это практичные фотокамеры с зуммированием. В модельной линейки представлены как суперзумы так и камеры с широкоугольным объективом. В группе L популярна модель L25.
Группа P (Performance) разработана специально для тех, кто хочет многофункциональную камеру, идущую в ногу со временем по доступной цене. Это гибридные камеры внешне похожие на зеркальные фотокамеры. Одной из самых популярных моделей является P510.
Компания Nikon производит и специализированную камеру для людей ведущих активный образ жизни COOLPIX AW100. Модель водонепроницаема, морозостойка и прочна, оснащена встроенным компасом и GPS с картой мира.
Серия Nikon 1 — это компактные камеры со съемным объективом. Пока что представлены всего три модели: J1, J2, V1.
Отличаются интеллектуальным выбором снимка, режимом моментальной съемки. Делает до 60 кадров в секунду.
Nikon продолжает искать новые технологии для внедрения в фотокамеры. Основные тенденции в развитии компании это усовершенствование оптики и фотоаппаратов.
Как выбрать режим замера экспозиции на Nikon D5500
Чтобы интерпретировать показания экспонометра, вам необходимо знать текущий режим замера экспозиции на Nikon D5500, который определяет, какая часть кадра камера анализирует для расчета экспозиции. Режим замера влияет на показания измерителя в режиме M, а также на настройки экспозиции, которые выбирает камера в полностью автоматических режимах съемки, а также в режимах P, S и A.
Информационный дисплей и экран Live View содержат символ, представляющий текущий режим замера. Вы можете выбрать один из трех режимов, описанных в следующем списке.
Этот символ обозначает матричный режим замера.
Матрица: Камера анализирует весь кадр, а затем выбирает экспозицию, предназначенную для получения сбалансированной экспозиции.
В руководстве по эксплуатации вашего фотоаппарата этот режим называется 3D Color Matrix II. Это обозначение, созданное компанией Nikon для описания конкретной технологии, используемой в этом режиме.
Центр ‐ взвешенный: Камера устанавливает экспозицию по всему кадру, но делает дополнительный акцент – или вес – на центр кадра. В частности, камера присваивает 75 процентов веса замера 8-миллиметровому кругу в центре кадра.
Точечный: В этом режиме камера полностью выставляет экспозицию по круглой области диаметром около 3,5 мм, или около 2,5% кадра. Место, используемое для этого точного замера, зависит от параметра автофокусировки, называемого режимом зоны АФ. Этот параметр определяет, какую из точек фокусировки камеры использует система автофокусировки для установки фокуса. Вот как эта настройка влияет на замер экспозиции:
Если вы выбираете режим Auto Area, , в котором камера выбирает точку фокусировки за вас, замер основывается на центральной точке фокусировки.
Если вы используете любой из других режимов зоны AF ‐ , , которые позволяют выбрать конкретную точку фокусировки, камера основывает замер на этой точке.
Из-за этой взаимосвязи автофокуса и автоэкспозиции лучше всего переключиться на один из режимов зоны АФ, которые позволяют выбирать точку фокусировки, когда вы хотите использовать точечный замер. В режиме автоматической области экспозиция может быть неправильной, если вы скомпонуете снимок так, что объект не находится в центре кадра.
В качестве примера того, как режим замера экспозиции влияет на экспозицию, ниже приведено одно и то же изображение, снятое в каждом режиме. В примере с матрицей яркий фон заставил камеру выбрать экспозицию, при которой статуя оставалась довольно темной. Переключение на центрально-взвешенный замер несколько помогло, но не совсем вывело статую из тени. Точечный замер дал наилучший результат для статуи, хотя в результате увеличение экспозиции сделало небо немного размытым.
Режим замера экспозиции определяет, какую область кадра камера учитывает при расчете экспозиции.
Матричный замер является настройкой по умолчанию, и вы можете изменить режим замера только в режимах экспозиции P, S, A и M. Единственный способ отрегулировать настройку — через информационный дисплей или полосу управления Live View.
Вы активируете полосу, нажав кнопку i или коснувшись символа i на мониторе.
Измените настройку режима измерения с помощью панели управления.
Теоретически перед съемкой рекомендуется проверить режим замера экспозиции и выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим целям экспозиции. Но это немного больно, не только с точки зрения необходимости настроить еще один параметр захвата, но и с точки зрения необходимости помнить , чтобы настроить еще один параметр захвата.
Вот несколько советов: пока вы не освоитесь со всеми остальными элементами управления на своей камере, просто придерживайтесь настройки по умолчанию, то есть матричного замера.
Этот режим дает хорошие результаты в большинстве ситуаций, и, в конце концов, вы можете увидеть на мониторе, не согласны ли вы с тем, как камера замерила или экспонировала изображение, и просто переснять после настройки параметров экспозиции по своему вкусу. Эта опция делает всю проблему с режимом замера менее критической, чем при съемке на пленку.
Единственное исключение может быть, когда вы снимаете серию изображений, в которых существует значительный контраст в освещении между объектом и фоном. Затем переключение на центрально-взвешенный или точечный замер может сэкономить время, затрачиваемое на настройку экспозиции для каждого изображения.
Эта статья взята из книги:
- Nikon D5500 For Dummies ,
Об авторе книги:
История Джули Адэр Кинг как автора цифровой фотографии восходит к 19 годам.97 с публикацией первого издания «Цифровая фотография для чайников».
С тех пор она написала более 50 книг по цифровой фотографии, камерам, а также программному обеспечению для редактирования и дизайна фотографий.
Эту статью можно найти в категории:
- Фотография ,
Учебник по режимам замера
от Reed Hoffmann | 8 сентября 2020 г. | Продвинутый, Новичок, Образование, Экспозиция, Средний, Легкий | 2 комментария
Вы когда-нибудь задумывались, что эти различные режимы экспозамера делают в вашей камере? Ты не один. Большинство людей этого не делают, а это означает, что они часто используются неправильно. Читайте дальше, если вы хотите использовать их правильно.
Современные камеры обычно предлагают три основных режима замера экспозиции: матричный (или оценочный, что по сути одно и то же), центрально-взвешенный и точечный. Некоторые компании также добавили больше. Nikon, например, теперь имеет опцию «Highlight-weighted» в некоторых своих камерах.
Неудивительно, что этот выбор заставляет людей спрашивать: «Какой из них я должен использовать». Короткий ответ: «Это зависит». Простой ответ — использовать тот, на который была установлена камера, что, вероятно, является правильным выбором в большинстве случаев.
Чтобы по-настоящему понять различные варианты измерения, сначала нужно понять, как работает счетчик. Его работа заключается в измерении количества света, проходящего через объектив, а затем в определении того, сколько этого света должно попасть на сенсор для «правильной» экспозиции. И эта «правильная» экспозиция означает, что он пытается рассчитать, как записать сцену в среднем тоне. На самом деле экспонометр мыслит черно-белым, поэтому рассчитывает, как экспонировать для среднего серого. Результат, конечно же, достигается за счет комбинации ISO, диафрагмы и скорости затвора. Что вам нужно помнить, так это то, что измеритель не знает, что вас больше всего волнует в этой сцене. Это просто измерение света, поэтому экспозиция может быть не совсем такой, как вы хотите.
Видите тот левый верхний квадрат? На самом деле он ярко-белый, но при использовании экспозиции точечного замера он записывается как средне-серый.
Из этих трех основных режимов два довольно простых и один расширенный. Центровзвешенный и точечный замеры используются уже давно и, по сути, усредняют свет в большой или малой части кадра. Однако Matrix/Evaluative делает больше, чем просто усредняет свет. Он «оценивает» свет в разных частях кадра, а затем по-разному взвешивает эти области для расчета экспозиции. Другими словами, это не просто усреднение. Эти системы были «обучены» на тысячах фотографий, которые нравятся людям и которые они обычно делают. Один из способов думать о Матрице/Оценке состоит в том, что это умный из трех. Он вкладывает больше «мысли» в свои расчеты, поэтому приближает вас к экспозиции, которую вы, вероятно, хотите чаще, чем другие. После этого вы можете настроить эту экспозицию на основе того, что вы считаете важным в этой сцене.
Равномерное сочетание светлых, средних и темных тонов в этой сцене из Idaho Palouse в сочетании с режимом матричного замера по умолчанию обеспечило хорошую экспозицию без какой-либо компенсации экспозиции.
Nikon Z 7, приоритет диафрагмы, солнечный баланс белого, ISO 64, 1/1000 при f/5,6 дюйма, матричный замер, -0,3 EV, объектив Nikkor VR Zoom 70–300 мм f/4,5–5,6 при 155 мм.
Если вам нравится работать в ручном режиме экспозиции, то простое увеличение или уменьшение скорости затвора или использование более узкой или широкой диафрагмы сделает снимок темнее или светлее. Если, как и я, вы предпочитаете большую часть времени снимать в режиме автоматической экспозиции (я использую Aperture), то сочетание этого с компенсацией экспозиции (также называемой «EV») также позволит вам сместить экспозицию темнее (- ) или светлее (+).
Некоторые из вас, вероятно, думают: «Подожди, Рид, а как насчет точечного замера? Почему бы просто не поместить эту небольшую область на объект и не снимать?» Что является распространенной ошибкой людей. Помните, что измеритель не знает, что именно вы фотографируете. Это просто расчет того, как записать свет как средний тон. Таким образом, точечный замер чего-то черного приведет к серому цвету.
Сказав это, однажды я регулярно использую точечный замер. Это при фотографировании актера на сцене. Поскольку область точечного замера следует за активным датчиком автофокусировки, удерживая этот датчик на актере, я могу поддерживать фокус, а также позволять камере регулировать экспозицию в зависимости от более яркого или тусклого света во время выступления. Конечно, мне все еще нужно подумать, нужно ли добавлять какую-либо компенсацию экспозиции в зависимости от их тона кожи или одежды.
Когда мои дети ходили в театр, я регулярно использовал точечный замер, чтобы сделать подобные сцены довольно простыми. Удерживая активный датчик автофокусировки на груди моей дочери (она в центре), я не сфокусировался, а ткань ее наряда хорошо подходила для системы замера.
Nikon D700, ISO 2500, 1/320 при f/4, EV 0.0.
А центрально-взвешенный? Этому режиму мне трудно найти применение, так как другие справляются со своей работой лучше для меня.
Иногда мне проще просто использовать ручную экспозицию. Это когда свет неизменен (мероприятия в помещении, спортивные площадки ночью и т.д.). В этом случае я просто определяю правильную экспозицию в ручном режиме и оставляю ее там.
В остальное время вы увидите, что мои камеры настроены на матричный/оценочный режим, а я использую компенсацию экспозиции. Это делает вещи простыми, и, занимаясь этим долгое время, я довольно хорошо чувствую, какая компенсация экспозиции мне может понадобиться в разных ситуациях.
Для этого старшего портрета я использовал режим замера экспозиции по ярким участкам. Таким образом, камера использовала только самые яркие части сцены для определения экспозиции. Nikon D7500, солнечный баланс белого, ISO 125, 1/1000 при f/6,3 дюйма, взвешенный замер по ярким участкам, 0,0 EV, объектив Nikkor VR Zoom 16–80 мм f/2,8–4 при фокусном расстоянии 24 мм.
Я ожидаю, что со временем мы увидим больше изменений и дополнений в режимах экспозамера на наших камерах. «Highlight-weighted» от Nikon — это как раз то, что нужно. Он смотрит на сцену и смещает экспозицию в сторону самых ярких частей сцены. Это работает? Да, неплохо. Но мне вполне комфортно пользоваться Matrix, и переход на новый режим означал бы изучение его особенностей. Поскольку Matrix хорошо работает для меня, я буду продолжать использовать его.
Это еще одна важная вещь, которую нужно помнить о фотографии. Важно знать все функции и возможности вашей камеры. Но это не значит, что вы должны использовать их все. Ваша камера — это средство для достижения цели — вы не хотите, чтобы она мешала делать снимки. Выясните, что работает для вас, а затем потратьте свое время и энергию на творческую сторону. Вот откуда берется настоящее удовольствие от фотографии.
(Если вам нравится эта история, поделитесь ею со своими друзьями и сообщите им о ссылках на фотографии, которые я размещаю на своей бизнес-странице в Facebook.