Что такое светосила объектива: Что такое светосила? Возможности светосильного объектива и нюансы, которые пригодятся фотографу / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Содержание

Что такое светосила? Возможности светосильного объектива и нюансы, которые пригодятся фотографу / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

  • Простыми словами

  • Две ключевые возможности объективов с высокой светосилой. Почему фотографы любят объективы с высокой светосилой?

  • Съёмка при слабом освещении

  • Сильное и красивое размытие фона. Боке

  • Что такое светосильный объектив?

  • Светосила и класс оптики. В чём разница между объективами F1,8, F1,4 и F1,2?

  • В чём измеряется светосила? Диафрагма и относительное отверстие

  • Эффективная и геометрическая светосила. F-stop и T-stop

  • «Эквивалентная светосила»: несостоятельность термина

  • Светосила и выбор объектива

NIKON D850 / 50.0 mm f/1. 4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.4, 1/320 с, 50.0 мм экв.

Светосила, апертура, максимальное относительное отверстие… Фотографу стоит разобраться в этих терминах, ведь речь идёт об одном из важнейших параметров объектива. В этом уроке мы шаг за шагом, последовательно всё объясним.

Простыми словами

Каждый объектив может пропустить через себя определённое количество света. Чем шире в нём отверстие, тем больше света попадёт на матрицу фотоаппарата и тем выше качество кадра и больше творческих возможностей у фотографа.

Ширину отверстия в объективе, через которое проходит свет, регулирует механизм диафрагмы. Но и у него есть свой максимум. Чем шире открывается диафрагма, тем выше светосила объектива.

Объектив с низкой светосилой: диафрагма открыта до предела, однако отверстие в объективе всё равно небольшое.

Объектив с высокой светосилой. На открытой диафрагме получается крупное отверстие, через которое на матрицу попадает большое количество света.

  • Светосила объектива — это значение самой открытой диафрагмы (в теории всё несколько сложнее, но об этом ниже).

  • На объективе всегда пишут значение диафрагмы, до которого её можно открыть. Светосила — одна из важнейших характеристик оптики наряду с фокусным расстоянием. Как правило, перед её обозначением ставят букву F. Этой же буквой обозначается любое значение диафрагмы, установленное на камере. Чем меньше число, обозначающее светосилу, тем она выше. Объектив, на котором указано значение F2,8 (2.8, F 1:2.8, f/2,8 — обозначаться может по-разному), имеет светосилу выше, чем тот, на котором написано F4 (4, F1:4), а объектив F1,2 ещё более светосильный.

Объектив со светосилой F4

Объектив со светосилой F2,8

Объектив со светосилой F1,2

  • Производители смартфонов светосилу объективов своих камер часто называют апертурой, а вот в фототехнике такой термин не прижился. Но в английском языке слово aperture означает «значение диафрагмы». Термин «светосила» по-английски — maximum aperture, а «светосильный объектив» — fast lens. Да-да, слово fast вовсе не про скорость фокусировки, а про светосилу.

  • Светосилу нельзя путать со светочувствительностью. Светосила — характеристика объектива. Светочувствительность (ISO) — один из трёх параметров экспозиции.

Nikon Z 50 с китовым объективом NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR. Объектив имеет переменную, сравнительно низкую светосилу. На минимальном зуме она равна F3,5, а на максимальном — F6,3. Это плата за малые размеры и доступную цену.

Светосила может быть переменной. У некоторых зум-объективов светосила отличается на минимальном и максимальном положении зума. Скажем, на самом коротком фокусном расстоянии она составит F3,5, а на максимальном — уже F6,3. Такова особенность некоторых бюджетных объективов. Зум-объективы, имеющие постоянную светосилу во всём диапазоне фокусных расстояний, считаются более продвинутыми.

Две ключевые возможности объективов с высокой светосилой. Почему фотографы любят объективы с высокой светосилой?

Съёмка при слабом освещении

Одно из важнейших достоинств светосильного объектива — возможность получать качественные фото даже при слабом освещении (например, ночью или в плохо освещённом помещении).

Ведь он способен передать матрице фотокамеры гораздо большее количество света.

То, что обычным китовым объективом вы снимали на ISO 6400 (это чревато высоким уровнем цифрового шума, низким качеством картинки), можно снять объективом со светосилой F1,4 на ISO 400.

Кадр снят в оранжерее зимой. Погода пасмурная, вечереет, света мало. Для съёмки светосильным объективом F1,4 было использовано ISO 1100. Для этих же условий объектив со светосилой F4 потребовал бы ISO 8000!

NIKON Z 7 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 1100, F1.4, 1/160 с, 85.0 мм экв.

Съёмка портретным объективом на диафрагме F1,8. Открытая диафрагма позволила не только красиво размыть люстру на фоне, но и дала возможность использовать ISO 400. Объектив со светосилой F5,6 потребовал бы уже ISO 4000.

NIKON D850 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 400, F1.8, 1/125 с, 85.0 мм экв.

Со светосильным объективом вы значительно расширите список сюжетов и условий, в которых сможете работать. Теперь вам подвластны интерьеры ресторанов с приглушённым светом, вечерние улицы, храмы, театры… Просто открываем диафрагму и снимаем! Кроме того, за счёт высокой светосилы объектива будет быстрее и точнее работать система автофокуса: камера уверенно сфокусируется даже в сложных условиях освещения.

Размытый фон и съёмка при слабом освещении — конёк светосильной оптики! Учитывая, что для фотоаппарата любое освещение, кроме дневного, можно считать слабым, недостаточным, это весомое преимущество.

NIKON D850 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 280, F2.2, 1/100 с, 50.0 мм экв.

При наличии штатива светосильная оптика позволяет получить качественные кадры звёздного неба.

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F3.5, 25 с, 18.0 мм экв.

Сильное и красивое размытие фона. Боке

Чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости. А светосильные объективы позволяют открывать диафрагму широко. С ними глубину резкости можно сделать очень небольшой, а остальное — размыть! Светосильная оптика — лучший инструмент для работы с размытым фоном.

NIKON D850 УСТАНОВКИ: ISO 250, F1.6, 1/400 с, 105.0 мм экв.

Фон размывают для того, чтобы выделить главный объект, добавить объём или же скрыть нежелательные детали заднего плана. Размытый фон называют «боке». Такие снимки смотрятся дороже по сравнению с кадрами, сделанными на смартфон. Из-за технических ограничений камера смартфона не может сильно размывать фон (разве что с помощью цифровой обработки, но такое размытие часто смотрится неестественно).

NIKON D780 / 50mm f/1.4G УСТАНОВКИ: F1.8, 1/125 с, 50.0 мм экв.

Чемпионами по размытому фону являются портретные объективы. Они созданы для работы с малой глубиной резкости. Подробнее о том, как получить размытый фон и какие для этого нужны настройки — в отдельном уроке. Разумеется, фон следует размывать далеко не всегда. К примеру, в предметной, пейзажной, архитектурной и интерьерной съёмке размывать передний и задний план не принято.

NIKON Z 5 / 85mm f/1.4G УСТАНОВКИ: ISO 280, F1.6, 1/1600 с, 85.0 мм экв.

Что такое светосильный объектив?

Какие объективы называются светосильными? Это модели, которые имеют светосилу F2,8 или выше (F1,8, F1,4). Для зум-объективов (за редчайшими исключениями) максимальной светосилой как раз и будет значение F2,8.

NIKKOR Z 24-70mm F/2.8 S на Nikon Z 7

Как правило, зумы с такой светосилой принадлежат линейке профессиональной оптики и, кроме светосилы, имеют быстрый привод автофокуса и надёжную конструкцию. Зумы со светосилой F2,8 обычно дороже и имеют внушительные размеры.

NIKON Z 7_2 / NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S Z TC-1.4x УСТАНОВКИ: ISO 560, F4, 1/400 с, 210.0 мм экв.

Однако есть объективы со значительно более высокой светосилой! Они позволяют получить ещё более качественную картинку при слабом освещении, сильнее размывают фон. И при этом могут быть компактнее и дешевле. Речь о светосильных фикс-объективах. Они лишены возможности менять угол обзора, зато обладают светосилой F2, F1,8, F1,4 или даже F1,2! К сравнению: объектив F1,4 пропускает в 4 раза больше света, чем объектив F2,8, и в 16 раз больше, чем объектив со светосилой F5,6! Увеличение светосилы в 1,4 раза соответствует увеличению светового потока в два раза.

Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G — доступный светосильный фикс для зеркалок Nikon.

Полнокадровые камеры позволяют пользоваться самыми светосильными объективами при самой большой по площади матрице. Только здесь мы встретим объективы со светосилой F1,4 или F1,2. На полный кадр светосильных объективов существует огромное количество, с любыми фокусными расстояниями и на любой кошелёк.

NIKON Z 5 / 50mm f/1.4G УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.4, 1/500 с, 50.0 мм экв.

На камерах среднего формата (с площадью матрицы больше 36×24 мм) объективы с такой светосилой мы уже не встретим — придётся довольствоваться оптикой F2,8 или даже F5,6: чем больше площадь сенсора, тем в среднем ниже светосила оптики в системе. Ведь чтобы сделать объектив с высокой светосилой, покрывающий большую площадь матрицы, само изделие должно быть очень крупным и дорогим. Но и на матрицах меньшего размера (кроп x1.5, x2, компакты) тоже практически нет объективов со светосилой более F1,2. Так что полный кадр на сегодня продолжает оставаться золотой серединой.

Рекордсмен по светосиле NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct на камере Nikon Z 7

Светосила и класс оптики. В чём разница между объективами F1,8, F1,4 и F1,2?

При выборе оптики фотографы часто спрашивают: «Почему объектив со светосилой F1,8 стоит вдвое дешевле, чем F1,4? Ведь разница в экспозиции между ними — меньше ступени!». Действительно, разница между объективами со светосилой F1,4 и F1,8 крайне мала, а на итоговой фотографии вряд ли кто-то сможет определить, на объектив с какой светосилой она была сделана. Так откуда же такая разница в цене?

NIKKOR Z 50mm f/1.8 S

NIKKOR Z 50mm f/1.2 S — топовый «полтинник» для системы Nikon Z, дороже своего собрата со светосилой F1,8 в 4 раза.

Так исторически сложилось, что светосила F1,8 — атрибут сравнительно доступной, любительской оптики. Тогда как профессиональные модели обладают значением F1,4 или даже F1,2. Чтобы сделать любительские объективы доступнее, упрощают конструкцию, применяют бюджетные материалы и менее сложные оптические схемы. Тогда как оптика профессионального уровня, наоборот, должна выдерживать все испытания — конструкция таких объективов делается пыле- и влагозащищённой, автофокус максимально быстр.

Если вы ищете недорогой объектив с высокой светосилой, смело берите модель F1,8, она порадует отличной картинкой. Если же вы занимаетесь фотографией серьёзно, снимаете много и часто, имеет смысл выбрать объектив профессионального уровня со светосилой F1,4 или F1,2.

Недавно был анонсирован NIKKOR Z 40mm f/2 — самый компактный и бюджетный «полтинник» для байонета Z. Он хорош тем, что будет давать универсальный угол обзора как на полном кадре, так и на кропе. Отличное дополнение к Nikon Z 5 и Nikon Z 50.

С учётом уже упомянутых NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct, NIKKOR Z 50mm f/1.2 S, и NIKKOR Z 50mm f/1.8 S в линейке оптики Nikon Z на сегодня есть целых четыре «полтинника». Четвёртым стал NIKKOR Z 40mm f/2. Пусть вас не смущает то, что фокусное расстояние у него не 50, а 40 мм. По своему классу и области применения это самый настоящий универсальный «полтинник».

В чём измеряется светосила? Диафрагма и относительное отверстие

Мы привыкли, что значение диафрагмы характеризуются числами. Их часто называют F-числами (F-number), а в обозначении диафрагмы перед ним ставят букву F: F2,8 или f/2,8. Чем меньше число, тем сильнее открыта диафрагма на объективе. Но откуда вообще взялись эти числа и что они обозначают?

Начнём с того, что параметр, который фотографы называют диафрагмой, правильно называть относительным отверстием. Диафрагма — это лишь механизм, его регулирующий. Его в объективе может и не быть, и тогда он будет всегда снимать на самой открытой диафрагме — так устроены почти все объективы камер смартфонов. Нет диафрагмы и в зеркально-линзовых объективах.

Механизм диафрагмы состоит из нескольких лепестков, регулирующих размер отверстия в объективе.

Относительное отверстие объектива — отношение диаметра входного зрачка (место, где расположен механизм диафрагмы) к его фокусному расстоянию. К примеру, при фокусном расстоянии 50 мм и диаметре отверстия 25 мм объектив будет иметь относительное отверстие 1:2 или F2.

Если максимальный диаметр отверстия в объективе с фокусным расстоянием 50 мм составит те же 50 мм, такой объектив будет иметь относительное отверстие 1:1 или F1. В любом современном объективе есть механизм диафрагмы, поэтому диаметр относительного отверстия можно уменьшить. Но вот максимальное относительное отверстие (светосила) ограничено максимальным диаметром отверстия в объективе.

Nikon AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II. Чтобы обеспечить светосилу F2 при 200 мм фокусного расстояния, объектив должен быть крупным. Этот «малыш» весит почти три кило.

Чтобы иметь относительное отверстие F2 на объективе в 200 мм, потребуется уже диаметр 100 мм! Представьте себе размеры такого объектива! Между прочим, в линейке Nikon такая модель существует. Чем более длиннофокусный объектив перед нами, тем сложнее добиться высокой светосилы. Как правило, светосильные длиннофокусные объективы очень крупные и дорогие: для их изготовления нужно много стекла, требуются огромные по размеру линзы.

Почему же значения диафрагмы обозначаются в формате F2,8 (относительное отверстие 1:2.8)? Давайте посмотрим на так называемый диафрагменный ряд, чтобы увидеть все его значения.

Между каждым из этих значений разница в одну ступень экспозиции. Переключившись с диафрагмы F2,8 на F4, мы сократим поток света, проходящий через объектив, в два раза. Эти значения различаются на квадратный корень из двух. И именно такие цифры получаются из-за того, что меняется прежде всего площадь отверстия в объективе — она влияет на количество проходящего света. А нам нужно охарактеризовать площадь круглого отверстия через его диаметр. Увеличение площади круга вдвое приводит к увеличению его диаметра в 1,4 раза, отсюда получаются такие числа в ряду диафрагм.

В современных фотоаппаратах есть и другие, промежуточные значения, так как в них относительное отверстие регулируется с шагом не в одну ступень экспозиции, а в ⅓ ступени. Это нужно для более гибкой регулировки параметров, яркости получаемых кадров.

Итак, относительное отверстие объектива, значение диафрагмы, в полном виде будет обозначаться как дробь (например, 1:2.8). Но для упрощения записи фотографы стали писать F/2,8, а потом и просто F2,8. Теперь мы знаем, почему значения диафрагмы имеют такой странный вид и почему открытая диафрагма обозначается малым числом, а закрытая — бóльшим, хотя интуитивно всё должно быть наоборот. Чем больше делитель дроби, тем меньшее число он обозначает, и поэтому, например, отверстие 1:1.8 (F1.8) значительно крупнее, чем 1:16 (F16).

Эффективная и геометрическая светосила. F-stop и T-stop

Всё сказанное выше относилось к геометрической светосиле. В своих расчётах мы учитывали лишь геометрические параметры — диаметр, ширину отверстия… Однако на то, сколько света пройдёт через объектив, влияет ещё и качество стёкла, из которого сделаны линзы. Ни одно стекло не пропускает через себя 100% света, какая-то его часть отражается от поверхности линз, теряется в оптической схеме объектива. У современной оптики потери могут доходить до 40%! Потери тем больше, чем сложнее оптическая схема объектива. Разумеется, на светопропускание линзы влияет и качество её изготовления, совершенство антибликовых просветляющих покрытий. Чтобы сократить потери, часто объединяют несколько линз в группы.

Но эффективная светосила объектива всегда будет чуть ниже геометрической. Если геометрическую светосилу обозначают буквой F, то эффективную светосилу, учитывающую потери света в объективе, характеризуют буквой T (Transmission).

Производители фотооптики редко указывают светосилу в T-стопах. Поэтому светопропускание объектива измеряют сторонние лаборатории, такие как DXOmark.

При одинаковой геометрической светосиле объектив с более высокой эффективной светосилой будет давать более яркую картинку. За редкими исключениями, разница между геометрической и эффективной светосилой у современной оптики невелика и составляет менее ½ ступени экспозиции.

Однако для кинематографистов эффективная светосила важна. Поэтому на кинообъективах всегда указывают именно T-стопы, а не F-стопы.

«Эквивалентная светосила»: несостоятельность термина

На просторах форумов можно встретить такой термин как «эквивалентная светосила». Подобно тому как пересчитывают эквивалентное фокусное расстояние, чтобы охарактеризовать угол обзора объектива на камерах с разным кроп-фактором, некоторые пользователи предлагают пересчитать и светосилу.

Отталкиваются они от величины глубины резкости, получаемой на одном и том же угле обзора объективами с разным фокусным расстоянием на кропе и полном кадре.

Формула простая: F экв. = F × кроп-фактор

Кадр снят на объектив Nikon AF-S 50mm f/1. 4G Nikkor. Тот же угол обзора и глубину резкости на полном кадре мы получим с объективом 75мм F2.2. Стало быть, «эквивалентная светосила» Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor на кропе составит F2,2.

NIKON D3500 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 400, F1.4, 1/125 с, 75.0 мм экв.

Однако термин «эквивалентная светосила» всё же несостоятелен. Почему? Реальная светосила влияет не только на глубину резкости и степень размытия фона, но и на экспозицию! Светосила — термин, имеющий отношение именно к экспозиции, а она не зависит от размера матрицы. В одних и тех же условиях и камера смартфона, и кроп-камера, и полнокадровая камера будут снимать на одинаковых параметрах выдержки, диафрагмы и светочувствительности. А значит «эквивалентная светосила» не нужна.

Светосила и выбор объектива

Дадим несколько рекомендаций по выбору и работе со светосильной оптикой.

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.8, 1/500 с, 50. 0 мм экв.

Да, светосила — это здорово. Однако светосильная оптика часто бывает тяжёлой, дорогой. Есть жанры, где светосила объектива неважна, ведь снимать нужно на закрытых диафрагмах, со штатива. Это любая студийная съёмка с импульсным светом, каталожная предметная съёмка, интерьерная фотография, пейзажная (за исключением съёмки звёздного неба, где высокая светосила принципиально важна) и архитектурная фотография.

Каталожная съёмка всегда ведётся на закрытых диафрагмах, ведь нужно обеспечить достаточно большую глубину резкости, чтобы в неё вошел весь объект съёмки. Следовательно, высокая светосила объектива для таких съёмок необязательна.

Если вы интересуетесь такими видами съёмки, светосила не должна быть решающим фактором при выборе оптики. Есть и другие важные свойства объективов (диапазон фокусных расстояний, резкость, бликозащита, минимальная дистанция фокусировки, «рисунок» и др.), на которые необходимо обратить внимание. Порой, выбрав менее светосильную оптику, можно серьёзно сэкономить бюджет и облегчить комплект оборудования.

Для достижения достаточной глубины резкости и хорошей резкости по всей площади кадра объектив закрыт до F9. Съёмка ведётся со штатива, без него получится «шевелёнка».

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F9, 20 с, 24.0 мм экв.

В каких направлениях съёмки точно понадобится светосильный объектив? В портретной и свадебной фотографии пригодится светосильный портретный фикс и, возможно, другие объективы с высокой светосилой.

Nikon AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED

Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

NIKKOR Z 85mm f/1.8 S

Светосильные фикс-объективы широко применяются и в творческих съёмках.

Для камер формата DX (кроп 1.5) в качестве портретных объективов можно использовать «полтинники», например Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G. Они дадут на кропе подходящий для классического портрета угол обзора.

NIKON D3500 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 400, F1. 4, 1/80 с, 75.0 мм экв.

Если вы занимаетесь репортажной фотографией, присмотритесь к зум-объективам со светосилой F2,8. Конечно, самый востребованный класс объективов для репортажа — 24-70 F2.8, но не надо забывать и о 70-200 F2.8. Телевики бывают нужны часто!

Nikon AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

NIKKOR Z 24-70mm F/2.8 S

NIKON Z 7_2 / NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S Z TC-1.4x УСТАНОВКИ: ISO 320, F4, 1/1000 с, 210.0 мм экв.

Для съёмки звёздного неба тоже нужна высокая светосила. Чтобы снимать в жанре астропейзажа, потребуется светосильный широкоугольный объектив. Есть класс объективов 14-24 F2.8, они хороши и для репортажа, и для любых видов пейзажной фотографии, в том числе ночной.

Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

NIKKOR Z 14-24mm F2.8 S

Альтернативой этим зумам могут стать фиксы типа 20 мм F1.8

Nikon AF-S NIKKOR 20mm f/1.8 G ED

NIKKOR Z 20mm f/1.8 S

А что, если вы пока не знаете, в каком жанре будете снимать? Может, сейчас нужен максимально универсальный объектив с высокой светосилой? В таком случае обратите внимание на «полтинники». На кропе такой вариант будет неплохим «портретником», позволит заниматься предметной съёмкой, а на полном кадре он превратится в универсал на все случаи жизни. О них мы писали выше.

NIKON Z 7 / 0.0 mm f/0.0 УСТАНОВКИ: ISO 800, F1.2, 1/125 с, 55.0 мм экв.

Светосильный объектив сделать нетрудно, что подтверждает множество дешёвых объективов от сторонних производителей с рекордной светосилой. Но трудно сделать оптику, которая на открытой диафрагме даёт резкое изображение. Качественный объектив уже на самой открытой диафрагме даст отличное изображение с минимумом искажений и аберраций. Если же резкость изображения вам не так важна и вы скорее за художественность картинки, то присмотритесь к винтажной оптике: она «рисует» интереснее современной, и те же старинные объективы Nikkor способны на многое, а использовать их на современных камерах очень просто.

NIKON D850 / 85 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 800, F1.4, 1/200 с, 85. 0 мм экв.

Заключение

«А что, так можно было?!» — часто слышу от своих учеников, впервые попробовавших что-то типа простого 50mm F1.8 после китового объектива. Переход на светосильную оптику — отдельный этап в становлении фотографа, открывающий ему новые возможности.

Как и любой инструмент, светосильный объектив требует от пользователя определённых навыков. К примеру, съёмка на открытых диафрагмах требует идеально точной фокусировки и рационального расчёта глубины резкости. Поэтому автофокус по глазам на беззеркальных камерах — такая классная штука, он позволяет гораздо эффективнее работать со светосильной оптикой.

Не останавливайтесь на достигнутом и совершенствуйтесь в съёмке вместе с нами!

Что такое светосила? Возможности светосильного объектива и нюансы, которые пригодятся фотографу / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

  • Простыми словами

  • Две ключевые возможности объективов с высокой светосилой. Почему фотографы любят объективы с высокой светосилой?

  • Съёмка при слабом освещении

  • Сильное и красивое размытие фона.

    Боке
  • Что такое светосильный объектив?

  • Светосила и класс оптики. В чём разница между объективами F1,8, F1,4 и F1,2?

  • В чём измеряется светосила? Диафрагма и относительное отверстие

  • Эффективная и геометрическая светосила. F-stop и T-stop

  • «Эквивалентная светосила»: несостоятельность термина

  • Светосила и выбор объектива

NIKON D850 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.4, 1/320 с, 50.0 мм экв.

Светосила, апертура, максимальное относительное отверстие… Фотографу стоит разобраться в этих терминах, ведь речь идёт об одном из важнейших параметров объектива. В этом уроке мы шаг за шагом, последовательно всё объясним.

Простыми словами

Каждый объектив может пропустить через себя определённое количество света. Чем шире в нём отверстие, тем больше света попадёт на матрицу фотоаппарата и тем выше качество кадра и больше творческих возможностей у фотографа.

Ширину отверстия в объективе, через которое проходит свет, регулирует механизм диафрагмы. Но и у него есть свой максимум. Чем шире открывается диафрагма, тем выше светосила объектива.

Объектив с низкой светосилой: диафрагма открыта до предела, однако отверстие в объективе всё равно небольшое.

Объектив с высокой светосилой. На открытой диафрагме получается крупное отверстие, через которое на матрицу попадает большое количество света.

  • Светосила объектива — это значение самой открытой диафрагмы (в теории всё несколько сложнее, но об этом ниже).

  • На объективе всегда пишут значение диафрагмы, до которого её можно открыть. Светосила — одна из важнейших характеристик оптики наряду с фокусным расстоянием. Как правило, перед её обозначением ставят букву F. Этой же буквой обозначается любое значение диафрагмы, установленное на камере. Чем меньше число, обозначающее светосилу, тем она выше. Объектив, на котором указано значение F2,8 (2. 8, F 1:2.8, f/2,8 — обозначаться может по-разному), имеет светосилу выше, чем тот, на котором написано F4 (4, F1:4), а объектив F1,2 ещё более светосильный.

Объектив со светосилой F4

Объектив со светосилой F2,8

Объектив со светосилой F1,2

  • Производители смартфонов светосилу объективов своих камер часто называют апертурой, а вот в фототехнике такой термин не прижился. Но в английском языке слово aperture означает «значение диафрагмы». Термин «светосила» по-английски — maximum aperture, а «светосильный объектив» — fast lens. Да-да, слово fast вовсе не про скорость фокусировки, а про светосилу.

  • Светосилу нельзя путать со светочувствительностью. Светосила — характеристика объектива. Светочувствительность (ISO) — один из трёх параметров экспозиции.

Nikon Z 50 с китовым объективом NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR. Объектив имеет переменную, сравнительно низкую светосилу. На минимальном зуме она равна F3,5, а на максимальном — F6,3. Это плата за малые размеры и доступную цену.

Светосила может быть переменной. У некоторых зум-объективов светосила отличается на минимальном и максимальном положении зума. Скажем, на самом коротком фокусном расстоянии она составит F3,5, а на максимальном — уже F6,3. Такова особенность некоторых бюджетных объективов. Зум-объективы, имеющие постоянную светосилу во всём диапазоне фокусных расстояний, считаются более продвинутыми.

Две ключевые возможности объективов с высокой светосилой. Почему фотографы любят объективы с высокой светосилой?

Съёмка при слабом освещении

Одно из важнейших достоинств светосильного объектива — возможность получать качественные фото даже при слабом освещении (например, ночью или в плохо освещённом помещении). Ведь он способен передать матрице фотокамеры гораздо большее количество света.

То, что обычным китовым объективом вы снимали на ISO 6400 (это чревато высоким уровнем цифрового шума, низким качеством картинки), можно снять объективом со светосилой F1,4 на ISO 400.

Кадр снят в оранжерее зимой. Погода пасмурная, вечереет, света мало. Для съёмки светосильным объективом F1,4 было использовано ISO 1100. Для этих же условий объектив со светосилой F4 потребовал бы ISO 8000!

NIKON Z 7 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 1100, F1.4, 1/160 с, 85.0 мм экв.

Съёмка портретным объективом на диафрагме F1,8. Открытая диафрагма позволила не только красиво размыть люстру на фоне, но и дала возможность использовать ISO 400. Объектив со светосилой F5,6 потребовал бы уже ISO 4000.

NIKON D850 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 400, F1.8, 1/125 с, 85.0 мм экв.

Со светосильным объективом вы значительно расширите список сюжетов и условий, в которых сможете работать. Теперь вам подвластны интерьеры ресторанов с приглушённым светом, вечерние улицы, храмы, театры… Просто открываем диафрагму и снимаем! Кроме того, за счёт высокой светосилы объектива будет быстрее и точнее работать система автофокуса: камера уверенно сфокусируется даже в сложных условиях освещения.

Размытый фон и съёмка при слабом освещении — конёк светосильной оптики! Учитывая, что для фотоаппарата любое освещение, кроме дневного, можно считать слабым, недостаточным, это весомое преимущество.

NIKON D850 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 280, F2.2, 1/100 с, 50.0 мм экв.

При наличии штатива светосильная оптика позволяет получить качественные кадры звёздного неба.

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F3.5, 25 с, 18.0 мм экв.

Сильное и красивое размытие фона. Боке

Чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости. А светосильные объективы позволяют открывать диафрагму широко. С ними глубину резкости можно сделать очень небольшой, а остальное — размыть! Светосильная оптика — лучший инструмент для работы с размытым фоном.

NIKON D850 УСТАНОВКИ: ISO 250, F1.6, 1/400 с, 105.0 мм экв.

Фон размывают для того, чтобы выделить главный объект, добавить объём или же скрыть нежелательные детали заднего плана. Размытый фон называют «боке». Такие снимки смотрятся дороже по сравнению с кадрами, сделанными на смартфон. Из-за технических ограничений камера смартфона не может сильно размывать фон (разве что с помощью цифровой обработки, но такое размытие часто смотрится неестественно).

NIKON D780 / 50mm f/1.4G УСТАНОВКИ: F1.8, 1/125 с, 50.0 мм экв.

Чемпионами по размытому фону являются портретные объективы. Они созданы для работы с малой глубиной резкости. Подробнее о том, как получить размытый фон и какие для этого нужны настройки — в отдельном уроке. Разумеется, фон следует размывать далеко не всегда. К примеру, в предметной, пейзажной, архитектурной и интерьерной съёмке размывать передний и задний план не принято.

NIKON Z 5 / 85mm f/1.4G УСТАНОВКИ: ISO 280, F1.6, 1/1600 с, 85.0 мм экв.

Что такое светосильный объектив?

Какие объективы называются светосильными? Это модели, которые имеют светосилу F2,8 или выше (F1,8, F1,4). Для зум-объективов (за редчайшими исключениями) максимальной светосилой как раз и будет значение F2,8.

NIKKOR Z 24-70mm F/2.8 S на Nikon Z 7

Как правило, зумы с такой светосилой принадлежат линейке профессиональной оптики и, кроме светосилы, имеют быстрый привод автофокуса и надёжную конструкцию. Зумы со светосилой F2,8 обычно дороже и имеют внушительные размеры.

NIKON Z 7_2 / NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S Z TC-1.4x УСТАНОВКИ: ISO 560, F4, 1/400 с, 210.0 мм экв.

Однако есть объективы со значительно более высокой светосилой! Они позволяют получить ещё более качественную картинку при слабом освещении, сильнее размывают фон. И при этом могут быть компактнее и дешевле. Речь о светосильных фикс-объективах. Они лишены возможности менять угол обзора, зато обладают светосилой F2, F1,8, F1,4 или даже F1,2! К сравнению: объектив F1,4 пропускает в 4 раза больше света, чем объектив F2,8, и в 16 раз больше, чем объектив со светосилой F5,6! Увеличение светосилы в 1,4 раза соответствует увеличению светового потока в два раза.

Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G — доступный светосильный фикс для зеркалок Nikon.

Полнокадровые камеры позволяют пользоваться самыми светосильными объективами при самой большой по площади матрице. Только здесь мы встретим объективы со светосилой F1,4 или F1,2. На полный кадр светосильных объективов существует огромное количество, с любыми фокусными расстояниями и на любой кошелёк.

NIKON Z 5 / 50mm f/1.4G УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.4, 1/500 с, 50.0 мм экв.

На камерах среднего формата (с площадью матрицы больше 36×24 мм) объективы с такой светосилой мы уже не встретим — придётся довольствоваться оптикой F2,8 или даже F5,6: чем больше площадь сенсора, тем в среднем ниже светосила оптики в системе. Ведь чтобы сделать объектив с высокой светосилой, покрывающий большую площадь матрицы, само изделие должно быть очень крупным и дорогим. Но и на матрицах меньшего размера (кроп x1.5, x2, компакты) тоже практически нет объективов со светосилой более F1,2. Так что полный кадр на сегодня продолжает оставаться золотой серединой.

Рекордсмен по светосиле NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct на камере Nikon Z 7

Светосила и класс оптики. В чём разница между объективами F1,8, F1,4 и F1,2?

При выборе оптики фотографы часто спрашивают: «Почему объектив со светосилой F1,8 стоит вдвое дешевле, чем F1,4? Ведь разница в экспозиции между ними — меньше ступени!». Действительно, разница между объективами со светосилой F1,4 и F1,8 крайне мала, а на итоговой фотографии вряд ли кто-то сможет определить, на объектив с какой светосилой она была сделана. Так откуда же такая разница в цене?

NIKKOR Z 50mm f/1.8 S

NIKKOR Z 50mm f/1.2 S — топовый «полтинник» для системы Nikon Z, дороже своего собрата со светосилой F1,8 в 4 раза.

Так исторически сложилось, что светосила F1,8 — атрибут сравнительно доступной, любительской оптики. Тогда как профессиональные модели обладают значением F1,4 или даже F1,2. Чтобы сделать любительские объективы доступнее, упрощают конструкцию, применяют бюджетные материалы и менее сложные оптические схемы. Тогда как оптика профессионального уровня, наоборот, должна выдерживать все испытания — конструкция таких объективов делается пыле- и влагозащищённой, автофокус максимально быстр.

Если вы ищете недорогой объектив с высокой светосилой, смело берите модель F1,8, она порадует отличной картинкой. Если же вы занимаетесь фотографией серьёзно, снимаете много и часто, имеет смысл выбрать объектив профессионального уровня со светосилой F1,4 или F1,2.

Недавно был анонсирован NIKKOR Z 40mm f/2 — самый компактный и бюджетный «полтинник» для байонета Z. Он хорош тем, что будет давать универсальный угол обзора как на полном кадре, так и на кропе. Отличное дополнение к Nikon Z 5 и Nikon Z 50.

С учётом уже упомянутых NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct, NIKKOR Z 50mm f/1.2 S, и NIKKOR Z 50mm f/1.8 S в линейке оптики Nikon Z на сегодня есть целых четыре «полтинника». Четвёртым стал NIKKOR Z 40mm f/2. Пусть вас не смущает то, что фокусное расстояние у него не 50, а 40 мм. По своему классу и области применения это самый настоящий универсальный «полтинник».

В чём измеряется светосила? Диафрагма и относительное отверстие

Мы привыкли, что значение диафрагмы характеризуются числами. Их часто называют F-числами (F-number), а в обозначении диафрагмы перед ним ставят букву F: F2,8 или f/2,8. Чем меньше число, тем сильнее открыта диафрагма на объективе. Но откуда вообще взялись эти числа и что они обозначают?

Начнём с того, что параметр, который фотографы называют диафрагмой, правильно называть относительным отверстием. Диафрагма — это лишь механизм, его регулирующий. Его в объективе может и не быть, и тогда он будет всегда снимать на самой открытой диафрагме — так устроены почти все объективы камер смартфонов. Нет диафрагмы и в зеркально-линзовых объективах.

Механизм диафрагмы состоит из нескольких лепестков, регулирующих размер отверстия в объективе.

Относительное отверстие объектива — отношение диаметра входного зрачка (место, где расположен механизм диафрагмы) к его фокусному расстоянию. К примеру, при фокусном расстоянии 50 мм и диаметре отверстия 25 мм объектив будет иметь относительное отверстие 1:2 или F2.

Если максимальный диаметр отверстия в объективе с фокусным расстоянием 50 мм составит те же 50 мм, такой объектив будет иметь относительное отверстие 1:1 или F1. В любом современном объективе есть механизм диафрагмы, поэтому диаметр относительного отверстия можно уменьшить. Но вот максимальное относительное отверстие (светосила) ограничено максимальным диаметром отверстия в объективе.

Nikon AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II. Чтобы обеспечить светосилу F2 при 200 мм фокусного расстояния, объектив должен быть крупным. Этот «малыш» весит почти три кило.

Чтобы иметь относительное отверстие F2 на объективе в 200 мм, потребуется уже диаметр 100 мм! Представьте себе размеры такого объектива! Между прочим, в линейке Nikon такая модель существует. Чем более длиннофокусный объектив перед нами, тем сложнее добиться высокой светосилы. Как правило, светосильные длиннофокусные объективы очень крупные и дорогие: для их изготовления нужно много стекла, требуются огромные по размеру линзы.

Почему же значения диафрагмы обозначаются в формате F2,8 (относительное отверстие 1:2.8)? Давайте посмотрим на так называемый диафрагменный ряд, чтобы увидеть все его значения.

Между каждым из этих значений разница в одну ступень экспозиции. Переключившись с диафрагмы F2,8 на F4, мы сократим поток света, проходящий через объектив, в два раза. Эти значения различаются на квадратный корень из двух. И именно такие цифры получаются из-за того, что меняется прежде всего площадь отверстия в объективе — она влияет на количество проходящего света. А нам нужно охарактеризовать площадь круглого отверстия через его диаметр. Увеличение площади круга вдвое приводит к увеличению его диаметра в 1,4 раза, отсюда получаются такие числа в ряду диафрагм.

В современных фотоаппаратах есть и другие, промежуточные значения, так как в них относительное отверстие регулируется с шагом не в одну ступень экспозиции, а в ⅓ ступени. Это нужно для более гибкой регулировки параметров, яркости получаемых кадров.

Итак, относительное отверстие объектива, значение диафрагмы, в полном виде будет обозначаться как дробь (например, 1:2.8). Но для упрощения записи фотографы стали писать F/2,8, а потом и просто F2,8. Теперь мы знаем, почему значения диафрагмы имеют такой странный вид и почему открытая диафрагма обозначается малым числом, а закрытая — бóльшим, хотя интуитивно всё должно быть наоборот. Чем больше делитель дроби, тем меньшее число он обозначает, и поэтому, например, отверстие 1:1.8 (F1.8) значительно крупнее, чем 1:16 (F16).

Эффективная и геометрическая светосила. F-stop и T-stop

Всё сказанное выше относилось к геометрической светосиле. В своих расчётах мы учитывали лишь геометрические параметры — диаметр, ширину отверстия… Однако на то, сколько света пройдёт через объектив, влияет ещё и качество стёкла, из которого сделаны линзы. Ни одно стекло не пропускает через себя 100% света, какая-то его часть отражается от поверхности линз, теряется в оптической схеме объектива. У современной оптики потери могут доходить до 40%! Потери тем больше, чем сложнее оптическая схема объектива. Разумеется, на светопропускание линзы влияет и качество её изготовления, совершенство антибликовых просветляющих покрытий. Чтобы сократить потери, часто объединяют несколько линз в группы.

Но эффективная светосила объектива всегда будет чуть ниже геометрической. Если геометрическую светосилу обозначают буквой F, то эффективную светосилу, учитывающую потери света в объективе, характеризуют буквой T (Transmission).

Производители фотооптики редко указывают светосилу в T-стопах. Поэтому светопропускание объектива измеряют сторонние лаборатории, такие как DXOmark.

При одинаковой геометрической светосиле объектив с более высокой эффективной светосилой будет давать более яркую картинку. За редкими исключениями, разница между геометрической и эффективной светосилой у современной оптики невелика и составляет менее ½ ступени экспозиции.

Однако для кинематографистов эффективная светосила важна. Поэтому на кинообъективах всегда указывают именно T-стопы, а не F-стопы.

«Эквивалентная светосила»: несостоятельность термина

На просторах форумов можно встретить такой термин как «эквивалентная светосила». Подобно тому как пересчитывают эквивалентное фокусное расстояние, чтобы охарактеризовать угол обзора объектива на камерах с разным кроп-фактором, некоторые пользователи предлагают пересчитать и светосилу.

Отталкиваются они от величины глубины резкости, получаемой на одном и том же угле обзора объективами с разным фокусным расстоянием на кропе и полном кадре.

Формула простая: F экв. = F × кроп-фактор

Кадр снят на объектив Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor. Тот же угол обзора и глубину резкости на полном кадре мы получим с объективом 75мм F2.2. Стало быть, «эквивалентная светосила» Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor на кропе составит F2,2.

NIKON D3500 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 400, F1.4, 1/125 с, 75. 0 мм экв.

Однако термин «эквивалентная светосила» всё же несостоятелен. Почему? Реальная светосила влияет не только на глубину резкости и степень размытия фона, но и на экспозицию! Светосила — термин, имеющий отношение именно к экспозиции, а она не зависит от размера матрицы. В одних и тех же условиях и камера смартфона, и кроп-камера, и полнокадровая камера будут снимать на одинаковых параметрах выдержки, диафрагмы и светочувствительности. А значит «эквивалентная светосила» не нужна.

Светосила и выбор объектива

Дадим несколько рекомендаций по выбору и работе со светосильной оптикой.

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.8, 1/500 с, 50.0 мм экв.

Да, светосила — это здорово. Однако светосильная оптика часто бывает тяжёлой, дорогой. Есть жанры, где светосила объектива неважна, ведь снимать нужно на закрытых диафрагмах, со штатива. Это любая студийная съёмка с импульсным светом, каталожная предметная съёмка, интерьерная фотография, пейзажная (за исключением съёмки звёздного неба, где высокая светосила принципиально важна) и архитектурная фотография.

Каталожная съёмка всегда ведётся на закрытых диафрагмах, ведь нужно обеспечить достаточно большую глубину резкости, чтобы в неё вошел весь объект съёмки. Следовательно, высокая светосила объектива для таких съёмок необязательна.

Если вы интересуетесь такими видами съёмки, светосила не должна быть решающим фактором при выборе оптики. Есть и другие важные свойства объективов (диапазон фокусных расстояний, резкость, бликозащита, минимальная дистанция фокусировки, «рисунок» и др.), на которые необходимо обратить внимание. Порой, выбрав менее светосильную оптику, можно серьёзно сэкономить бюджет и облегчить комплект оборудования.

Для достижения достаточной глубины резкости и хорошей резкости по всей площади кадра объектив закрыт до F9. Съёмка ведётся со штатива, без него получится «шевелёнка».

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F9, 20 с, 24.0 мм экв.

В каких направлениях съёмки точно понадобится светосильный объектив? В портретной и свадебной фотографии пригодится светосильный портретный фикс и, возможно, другие объективы с высокой светосилой.

Nikon AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED

Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

NIKKOR Z 85mm f/1.8 S

Светосильные фикс-объективы широко применяются и в творческих съёмках.

Для камер формата DX (кроп 1.5) в качестве портретных объективов можно использовать «полтинники», например Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G. Они дадут на кропе подходящий для классического портрета угол обзора.

NIKON D3500 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 400, F1.4, 1/80 с, 75.0 мм экв.

Если вы занимаетесь репортажной фотографией, присмотритесь к зум-объективам со светосилой F2,8. Конечно, самый востребованный класс объективов для репортажа — 24-70 F2.8, но не надо забывать и о 70-200 F2.8. Телевики бывают нужны часто!

Nikon AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

NIKKOR Z 24-70mm F/2.8 S

NIKON Z 7_2 / NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S Z TC-1.4x УСТАНОВКИ: ISO 320, F4, 1/1000 с, 210.0 мм экв.

Для съёмки звёздного неба тоже нужна высокая светосила. Чтобы снимать в жанре астропейзажа, потребуется светосильный широкоугольный объектив. Есть класс объективов 14-24 F2.8, они хороши и для репортажа, и для любых видов пейзажной фотографии, в том числе ночной.

Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

NIKKOR Z 14-24mm F2.8 S

Альтернативой этим зумам могут стать фиксы типа 20 мм F1.8

Nikon AF-S NIKKOR 20mm f/1.8 G ED

NIKKOR Z 20mm f/1.8 S

А что, если вы пока не знаете, в каком жанре будете снимать? Может, сейчас нужен максимально универсальный объектив с высокой светосилой? В таком случае обратите внимание на «полтинники». На кропе такой вариант будет неплохим «портретником», позволит заниматься предметной съёмкой, а на полном кадре он превратится в универсал на все случаи жизни. О них мы писали выше.

NIKON Z 7 / 0.0 mm f/0.0 УСТАНОВКИ: ISO 800, F1.2, 1/125 с, 55.0 мм экв.

Светосильный объектив сделать нетрудно, что подтверждает множество дешёвых объективов от сторонних производителей с рекордной светосилой. Но трудно сделать оптику, которая на открытой диафрагме даёт резкое изображение. Качественный объектив уже на самой открытой диафрагме даст отличное изображение с минимумом искажений и аберраций. Если же резкость изображения вам не так важна и вы скорее за художественность картинки, то присмотритесь к винтажной оптике: она «рисует» интереснее современной, и те же старинные объективы Nikkor способны на многое, а использовать их на современных камерах очень просто.

NIKON D850 / 85 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 800, F1.4, 1/200 с, 85.0 мм экв.

Заключение

«А что, так можно было?!» — часто слышу от своих учеников, впервые попробовавших что-то типа простого 50mm F1.8 после китового объектива. Переход на светосильную оптику — отдельный этап в становлении фотографа, открывающий ему новые возможности.

Как и любой инструмент, светосильный объектив требует от пользователя определённых навыков. К примеру, съёмка на открытых диафрагмах требует идеально точной фокусировки и рационального расчёта глубины резкости. Поэтому автофокус по глазам на беззеркальных камерах — такая классная штука, он позволяет гораздо эффективнее работать со светосильной оптикой.

Не останавливайтесь на достигнутом и совершенствуйтесь в съёмке вместе с нами!

Что такое светосила? Возможности светосильного объектива и нюансы, которые пригодятся фотографу / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

  • Простыми словами

  • Две ключевые возможности объективов с высокой светосилой. Почему фотографы любят объективы с высокой светосилой?

  • Съёмка при слабом освещении

  • Сильное и красивое размытие фона. Боке

  • Что такое светосильный объектив?

  • Светосила и класс оптики. В чём разница между объективами F1,8, F1,4 и F1,2?

  • В чём измеряется светосила? Диафрагма и относительное отверстие

  • Эффективная и геометрическая светосила.

    F-stop и T-stop
  • «Эквивалентная светосила»: несостоятельность термина

  • Светосила и выбор объектива

NIKON D850 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.4, 1/320 с, 50.0 мм экв.

Светосила, апертура, максимальное относительное отверстие… Фотографу стоит разобраться в этих терминах, ведь речь идёт об одном из важнейших параметров объектива. В этом уроке мы шаг за шагом, последовательно всё объясним.

Простыми словами

Каждый объектив может пропустить через себя определённое количество света. Чем шире в нём отверстие, тем больше света попадёт на матрицу фотоаппарата и тем выше качество кадра и больше творческих возможностей у фотографа.

Ширину отверстия в объективе, через которое проходит свет, регулирует механизм диафрагмы. Но и у него есть свой максимум. Чем шире открывается диафрагма, тем выше светосила объектива.

Объектив с низкой светосилой: диафрагма открыта до предела, однако отверстие в объективе всё равно небольшое.

Объектив с высокой светосилой. На открытой диафрагме получается крупное отверстие, через которое на матрицу попадает большое количество света.

  • Светосила объектива — это значение самой открытой диафрагмы (в теории всё несколько сложнее, но об этом ниже).

  • На объективе всегда пишут значение диафрагмы, до которого её можно открыть. Светосила — одна из важнейших характеристик оптики наряду с фокусным расстоянием. Как правило, перед её обозначением ставят букву F. Этой же буквой обозначается любое значение диафрагмы, установленное на камере. Чем меньше число, обозначающее светосилу, тем она выше. Объектив, на котором указано значение F2,8 (2.8, F 1:2.8, f/2,8 — обозначаться может по-разному), имеет светосилу выше, чем тот, на котором написано F4 (4, F1:4), а объектив F1,2 ещё более светосильный.

Объектив со светосилой F4

Объектив со светосилой F2,8

Объектив со светосилой F1,2

  • Производители смартфонов светосилу объективов своих камер часто называют апертурой, а вот в фототехнике такой термин не прижился. Но в английском языке слово aperture означает «значение диафрагмы». Термин «светосила» по-английски — maximum aperture, а «светосильный объектив» — fast lens. Да-да, слово fast вовсе не про скорость фокусировки, а про светосилу.

  • Светосилу нельзя путать со светочувствительностью. Светосила — характеристика объектива. Светочувствительность (ISO) — один из трёх параметров экспозиции.

Nikon Z 50 с китовым объективом NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR. Объектив имеет переменную, сравнительно низкую светосилу. На минимальном зуме она равна F3,5, а на максимальном — F6,3. Это плата за малые размеры и доступную цену.

Светосила может быть переменной. У некоторых зум-объективов светосила отличается на минимальном и максимальном положении зума. Скажем, на самом коротком фокусном расстоянии она составит F3,5, а на максимальном — уже F6,3. Такова особенность некоторых бюджетных объективов. Зум-объективы, имеющие постоянную светосилу во всём диапазоне фокусных расстояний, считаются более продвинутыми.

Две ключевые возможности объективов с высокой светосилой. Почему фотографы любят объективы с высокой светосилой?

Съёмка при слабом освещении

Одно из важнейших достоинств светосильного объектива — возможность получать качественные фото даже при слабом освещении (например, ночью или в плохо освещённом помещении). Ведь он способен передать матрице фотокамеры гораздо большее количество света.

То, что обычным китовым объективом вы снимали на ISO 6400 (это чревато высоким уровнем цифрового шума, низким качеством картинки), можно снять объективом со светосилой F1,4 на ISO 400.

Кадр снят в оранжерее зимой. Погода пасмурная, вечереет, света мало. Для съёмки светосильным объективом F1,4 было использовано ISO 1100. Для этих же условий объектив со светосилой F4 потребовал бы ISO 8000!

NIKON Z 7 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 1100, F1.4, 1/160 с, 85.0 мм экв.

Съёмка портретным объективом на диафрагме F1,8. Открытая диафрагма позволила не только красиво размыть люстру на фоне, но и дала возможность использовать ISO 400. Объектив со светосилой F5,6 потребовал бы уже ISO 4000.

NIKON D850 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 400, F1.8, 1/125 с, 85.0 мм экв.

Со светосильным объективом вы значительно расширите список сюжетов и условий, в которых сможете работать. Теперь вам подвластны интерьеры ресторанов с приглушённым светом, вечерние улицы, храмы, театры… Просто открываем диафрагму и снимаем! Кроме того, за счёт высокой светосилы объектива будет быстрее и точнее работать система автофокуса: камера уверенно сфокусируется даже в сложных условиях освещения.

Размытый фон и съёмка при слабом освещении — конёк светосильной оптики! Учитывая, что для фотоаппарата любое освещение, кроме дневного, можно считать слабым, недостаточным, это весомое преимущество.

NIKON D850 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 280, F2.2, 1/100 с, 50.0 мм экв.

При наличии штатива светосильная оптика позволяет получить качественные кадры звёздного неба.

NIKON D850 / 18. 0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F3.5, 25 с, 18.0 мм экв.

Сильное и красивое размытие фона. Боке

Чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости. А светосильные объективы позволяют открывать диафрагму широко. С ними глубину резкости можно сделать очень небольшой, а остальное — размыть! Светосильная оптика — лучший инструмент для работы с размытым фоном.

NIKON D850 УСТАНОВКИ: ISO 250, F1.6, 1/400 с, 105.0 мм экв.

Фон размывают для того, чтобы выделить главный объект, добавить объём или же скрыть нежелательные детали заднего плана. Размытый фон называют «боке». Такие снимки смотрятся дороже по сравнению с кадрами, сделанными на смартфон. Из-за технических ограничений камера смартфона не может сильно размывать фон (разве что с помощью цифровой обработки, но такое размытие часто смотрится неестественно).

NIKON D780 / 50mm f/1.4G УСТАНОВКИ: F1.8, 1/125 с, 50.0 мм экв.

Чемпионами по размытому фону являются портретные объективы. Они созданы для работы с малой глубиной резкости. Подробнее о том, как получить размытый фон и какие для этого нужны настройки — в отдельном уроке. Разумеется, фон следует размывать далеко не всегда. К примеру, в предметной, пейзажной, архитектурной и интерьерной съёмке размывать передний и задний план не принято.

NIKON Z 5 / 85mm f/1.4G УСТАНОВКИ: ISO 280, F1.6, 1/1600 с, 85.0 мм экв.

Что такое светосильный объектив?

Какие объективы называются светосильными? Это модели, которые имеют светосилу F2,8 или выше (F1,8, F1,4). Для зум-объективов (за редчайшими исключениями) максимальной светосилой как раз и будет значение F2,8.

NIKKOR Z 24-70mm F/2.8 S на Nikon Z 7

Как правило, зумы с такой светосилой принадлежат линейке профессиональной оптики и, кроме светосилы, имеют быстрый привод автофокуса и надёжную конструкцию. Зумы со светосилой F2,8 обычно дороже и имеют внушительные размеры.

NIKON Z 7_2 / NIKKOR Z 70-200mm f/2. 8 VR S Z TC-1.4x УСТАНОВКИ: ISO 560, F4, 1/400 с, 210.0 мм экв.

Однако есть объективы со значительно более высокой светосилой! Они позволяют получить ещё более качественную картинку при слабом освещении, сильнее размывают фон. И при этом могут быть компактнее и дешевле. Речь о светосильных фикс-объективах. Они лишены возможности менять угол обзора, зато обладают светосилой F2, F1,8, F1,4 или даже F1,2! К сравнению: объектив F1,4 пропускает в 4 раза больше света, чем объектив F2,8, и в 16 раз больше, чем объектив со светосилой F5,6! Увеличение светосилы в 1,4 раза соответствует увеличению светового потока в два раза.

Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G — доступный светосильный фикс для зеркалок Nikon.

Полнокадровые камеры позволяют пользоваться самыми светосильными объективами при самой большой по площади матрице. Только здесь мы встретим объективы со светосилой F1,4 или F1,2. На полный кадр светосильных объективов существует огромное количество, с любыми фокусными расстояниями и на любой кошелёк.

NIKON Z 5 / 50mm f/1.4G УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.4, 1/500 с, 50.0 мм экв.

На камерах среднего формата (с площадью матрицы больше 36×24 мм) объективы с такой светосилой мы уже не встретим — придётся довольствоваться оптикой F2,8 или даже F5,6: чем больше площадь сенсора, тем в среднем ниже светосила оптики в системе. Ведь чтобы сделать объектив с высокой светосилой, покрывающий большую площадь матрицы, само изделие должно быть очень крупным и дорогим. Но и на матрицах меньшего размера (кроп x1.5, x2, компакты) тоже практически нет объективов со светосилой более F1,2. Так что полный кадр на сегодня продолжает оставаться золотой серединой.

Рекордсмен по светосиле NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct на камере Nikon Z 7

Светосила и класс оптики. В чём разница между объективами F1,8, F1,4 и F1,2?

При выборе оптики фотографы часто спрашивают: «Почему объектив со светосилой F1,8 стоит вдвое дешевле, чем F1,4? Ведь разница в экспозиции между ними — меньше ступени!». Действительно, разница между объективами со светосилой F1,4 и F1,8 крайне мала, а на итоговой фотографии вряд ли кто-то сможет определить, на объектив с какой светосилой она была сделана. Так откуда же такая разница в цене?

NIKKOR Z 50mm f/1.8 S

NIKKOR Z 50mm f/1.2 S — топовый «полтинник» для системы Nikon Z, дороже своего собрата со светосилой F1,8 в 4 раза.

Так исторически сложилось, что светосила F1,8 — атрибут сравнительно доступной, любительской оптики. Тогда как профессиональные модели обладают значением F1,4 или даже F1,2. Чтобы сделать любительские объективы доступнее, упрощают конструкцию, применяют бюджетные материалы и менее сложные оптические схемы. Тогда как оптика профессионального уровня, наоборот, должна выдерживать все испытания — конструкция таких объективов делается пыле- и влагозащищённой, автофокус максимально быстр.

Если вы ищете недорогой объектив с высокой светосилой, смело берите модель F1,8, она порадует отличной картинкой. Если же вы занимаетесь фотографией серьёзно, снимаете много и часто, имеет смысл выбрать объектив профессионального уровня со светосилой F1,4 или F1,2.

Недавно был анонсирован NIKKOR Z 40mm f/2 — самый компактный и бюджетный «полтинник» для байонета Z. Он хорош тем, что будет давать универсальный угол обзора как на полном кадре, так и на кропе. Отличное дополнение к Nikon Z 5 и Nikon Z 50.

С учётом уже упомянутых NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct, NIKKOR Z 50mm f/1.2 S, и NIKKOR Z 50mm f/1.8 S в линейке оптики Nikon Z на сегодня есть целых четыре «полтинника». Четвёртым стал NIKKOR Z 40mm f/2. Пусть вас не смущает то, что фокусное расстояние у него не 50, а 40 мм. По своему классу и области применения это самый настоящий универсальный «полтинник».

В чём измеряется светосила? Диафрагма и относительное отверстие

Мы привыкли, что значение диафрагмы характеризуются числами. Их часто называют F-числами (F-number), а в обозначении диафрагмы перед ним ставят букву F: F2,8 или f/2,8. Чем меньше число, тем сильнее открыта диафрагма на объективе. Но откуда вообще взялись эти числа и что они обозначают?

Начнём с того, что параметр, который фотографы называют диафрагмой, правильно называть относительным отверстием. Диафрагма — это лишь механизм, его регулирующий. Его в объективе может и не быть, и тогда он будет всегда снимать на самой открытой диафрагме — так устроены почти все объективы камер смартфонов. Нет диафрагмы и в зеркально-линзовых объективах.

Механизм диафрагмы состоит из нескольких лепестков, регулирующих размер отверстия в объективе.

Относительное отверстие объектива — отношение диаметра входного зрачка (место, где расположен механизм диафрагмы) к его фокусному расстоянию. К примеру, при фокусном расстоянии 50 мм и диаметре отверстия 25 мм объектив будет иметь относительное отверстие 1:2 или F2.

Если максимальный диаметр отверстия в объективе с фокусным расстоянием 50 мм составит те же 50 мм, такой объектив будет иметь относительное отверстие 1:1 или F1. В любом современном объективе есть механизм диафрагмы, поэтому диаметр относительного отверстия можно уменьшить. Но вот максимальное относительное отверстие (светосила) ограничено максимальным диаметром отверстия в объективе.

Nikon AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II. Чтобы обеспечить светосилу F2 при 200 мм фокусного расстояния, объектив должен быть крупным. Этот «малыш» весит почти три кило.

Чтобы иметь относительное отверстие F2 на объективе в 200 мм, потребуется уже диаметр 100 мм! Представьте себе размеры такого объектива! Между прочим, в линейке Nikon такая модель существует. Чем более длиннофокусный объектив перед нами, тем сложнее добиться высокой светосилы. Как правило, светосильные длиннофокусные объективы очень крупные и дорогие: для их изготовления нужно много стекла, требуются огромные по размеру линзы.

Почему же значения диафрагмы обозначаются в формате F2,8 (относительное отверстие 1:2.8)? Давайте посмотрим на так называемый диафрагменный ряд, чтобы увидеть все его значения.

Между каждым из этих значений разница в одну ступень экспозиции. Переключившись с диафрагмы F2,8 на F4, мы сократим поток света, проходящий через объектив, в два раза. Эти значения различаются на квадратный корень из двух. И именно такие цифры получаются из-за того, что меняется прежде всего площадь отверстия в объективе — она влияет на количество проходящего света. А нам нужно охарактеризовать площадь круглого отверстия через его диаметр. Увеличение площади круга вдвое приводит к увеличению его диаметра в 1,4 раза, отсюда получаются такие числа в ряду диафрагм.

В современных фотоаппаратах есть и другие, промежуточные значения, так как в них относительное отверстие регулируется с шагом не в одну ступень экспозиции, а в ⅓ ступени. Это нужно для более гибкой регулировки параметров, яркости получаемых кадров.

Итак, относительное отверстие объектива, значение диафрагмы, в полном виде будет обозначаться как дробь (например, 1:2.8). Но для упрощения записи фотографы стали писать F/2,8, а потом и просто F2,8. Теперь мы знаем, почему значения диафрагмы имеют такой странный вид и почему открытая диафрагма обозначается малым числом, а закрытая — бóльшим, хотя интуитивно всё должно быть наоборот. Чем больше делитель дроби, тем меньшее число он обозначает, и поэтому, например, отверстие 1:1. 8 (F1.8) значительно крупнее, чем 1:16 (F16).

Эффективная и геометрическая светосила. F-stop и T-stop

Всё сказанное выше относилось к геометрической светосиле. В своих расчётах мы учитывали лишь геометрические параметры — диаметр, ширину отверстия… Однако на то, сколько света пройдёт через объектив, влияет ещё и качество стёкла, из которого сделаны линзы. Ни одно стекло не пропускает через себя 100% света, какая-то его часть отражается от поверхности линз, теряется в оптической схеме объектива. У современной оптики потери могут доходить до 40%! Потери тем больше, чем сложнее оптическая схема объектива. Разумеется, на светопропускание линзы влияет и качество её изготовления, совершенство антибликовых просветляющих покрытий. Чтобы сократить потери, часто объединяют несколько линз в группы.

Но эффективная светосила объектива всегда будет чуть ниже геометрической. Если геометрическую светосилу обозначают буквой F, то эффективную светосилу, учитывающую потери света в объективе, характеризуют буквой T (Transmission).

Производители фотооптики редко указывают светосилу в T-стопах. Поэтому светопропускание объектива измеряют сторонние лаборатории, такие как DXOmark.

При одинаковой геометрической светосиле объектив с более высокой эффективной светосилой будет давать более яркую картинку. За редкими исключениями, разница между геометрической и эффективной светосилой у современной оптики невелика и составляет менее ½ ступени экспозиции.

Однако для кинематографистов эффективная светосила важна. Поэтому на кинообъективах всегда указывают именно T-стопы, а не F-стопы.

«Эквивалентная светосила»: несостоятельность термина

На просторах форумов можно встретить такой термин как «эквивалентная светосила». Подобно тому как пересчитывают эквивалентное фокусное расстояние, чтобы охарактеризовать угол обзора объектива на камерах с разным кроп-фактором, некоторые пользователи предлагают пересчитать и светосилу.

Отталкиваются они от величины глубины резкости, получаемой на одном и том же угле обзора объективами с разным фокусным расстоянием на кропе и полном кадре.

Формула простая: F экв. = F × кроп-фактор

Кадр снят на объектив Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor. Тот же угол обзора и глубину резкости на полном кадре мы получим с объективом 75мм F2.2. Стало быть, «эквивалентная светосила» Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor на кропе составит F2,2.

NIKON D3500 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 400, F1.4, 1/125 с, 75.0 мм экв.

Однако термин «эквивалентная светосила» всё же несостоятелен. Почему? Реальная светосила влияет не только на глубину резкости и степень размытия фона, но и на экспозицию! Светосила — термин, имеющий отношение именно к экспозиции, а она не зависит от размера матрицы. В одних и тех же условиях и камера смартфона, и кроп-камера, и полнокадровая камера будут снимать на одинаковых параметрах выдержки, диафрагмы и светочувствительности. А значит «эквивалентная светосила» не нужна.

Светосила и выбор объектива

Дадим несколько рекомендаций по выбору и работе со светосильной оптикой.

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.8, 1/500 с, 50.0 мм экв.

Да, светосила — это здорово. Однако светосильная оптика часто бывает тяжёлой, дорогой. Есть жанры, где светосила объектива неважна, ведь снимать нужно на закрытых диафрагмах, со штатива. Это любая студийная съёмка с импульсным светом, каталожная предметная съёмка, интерьерная фотография, пейзажная (за исключением съёмки звёздного неба, где высокая светосила принципиально важна) и архитектурная фотография.

Каталожная съёмка всегда ведётся на закрытых диафрагмах, ведь нужно обеспечить достаточно большую глубину резкости, чтобы в неё вошел весь объект съёмки. Следовательно, высокая светосила объектива для таких съёмок необязательна.

Если вы интересуетесь такими видами съёмки, светосила не должна быть решающим фактором при выборе оптики. Есть и другие важные свойства объективов (диапазон фокусных расстояний, резкость, бликозащита, минимальная дистанция фокусировки, «рисунок» и др. ), на которые необходимо обратить внимание. Порой, выбрав менее светосильную оптику, можно серьёзно сэкономить бюджет и облегчить комплект оборудования.

Для достижения достаточной глубины резкости и хорошей резкости по всей площади кадра объектив закрыт до F9. Съёмка ведётся со штатива, без него получится «шевелёнка».

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F9, 20 с, 24.0 мм экв.

В каких направлениях съёмки точно понадобится светосильный объектив? В портретной и свадебной фотографии пригодится светосильный портретный фикс и, возможно, другие объективы с высокой светосилой.

Nikon AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED

Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

NIKKOR Z 85mm f/1.8 S

Светосильные фикс-объективы широко применяются и в творческих съёмках.

Для камер формата DX (кроп 1.5) в качестве портретных объективов можно использовать «полтинники», например Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1. 4G. Они дадут на кропе подходящий для классического портрета угол обзора.

NIKON D3500 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 400, F1.4, 1/80 с, 75.0 мм экв.

Если вы занимаетесь репортажной фотографией, присмотритесь к зум-объективам со светосилой F2,8. Конечно, самый востребованный класс объективов для репортажа — 24-70 F2.8, но не надо забывать и о 70-200 F2.8. Телевики бывают нужны часто!

Nikon AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

NIKKOR Z 24-70mm F/2.8 S

NIKON Z 7_2 / NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S Z TC-1.4x УСТАНОВКИ: ISO 320, F4, 1/1000 с, 210.0 мм экв.

Для съёмки звёздного неба тоже нужна высокая светосила. Чтобы снимать в жанре астропейзажа, потребуется светосильный широкоугольный объектив. Есть класс объективов 14-24 F2.8, они хороши и для репортажа, и для любых видов пейзажной фотографии, в том числе ночной.

Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

NIKKOR Z 14-24mm F2.8 S

Альтернативой этим зумам могут стать фиксы типа 20 мм F1. 8

Nikon AF-S NIKKOR 20mm f/1.8 G ED

NIKKOR Z 20mm f/1.8 S

А что, если вы пока не знаете, в каком жанре будете снимать? Может, сейчас нужен максимально универсальный объектив с высокой светосилой? В таком случае обратите внимание на «полтинники». На кропе такой вариант будет неплохим «портретником», позволит заниматься предметной съёмкой, а на полном кадре он превратится в универсал на все случаи жизни. О них мы писали выше.

NIKON Z 7 / 0.0 mm f/0.0 УСТАНОВКИ: ISO 800, F1.2, 1/125 с, 55.0 мм экв.

Светосильный объектив сделать нетрудно, что подтверждает множество дешёвых объективов от сторонних производителей с рекордной светосилой. Но трудно сделать оптику, которая на открытой диафрагме даёт резкое изображение. Качественный объектив уже на самой открытой диафрагме даст отличное изображение с минимумом искажений и аберраций. Если же резкость изображения вам не так важна и вы скорее за художественность картинки, то присмотритесь к винтажной оптике: она «рисует» интереснее современной, и те же старинные объективы Nikkor способны на многое, а использовать их на современных камерах очень просто.

NIKON D850 / 85 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 800, F1.4, 1/200 с, 85.0 мм экв.

Заключение

«А что, так можно было?!» — часто слышу от своих учеников, впервые попробовавших что-то типа простого 50mm F1.8 после китового объектива. Переход на светосильную оптику — отдельный этап в становлении фотографа, открывающий ему новые возможности.

Как и любой инструмент, светосильный объектив требует от пользователя определённых навыков. К примеру, съёмка на открытых диафрагмах требует идеально точной фокусировки и рационального расчёта глубины резкости. Поэтому автофокус по глазам на беззеркальных камерах — такая классная штука, он позволяет гораздо эффективнее работать со светосильной оптикой.

Не останавливайтесь на достигнутом и совершенствуйтесь в съёмке вместе с нами!

Что такое светосила | Иди и снимай

Содержание страницы

Светосила — фотометрическая характеристика оптической системы, характеризующая её способность передавать световую энергию от участков объектов к соответствующим участкам их изображений.

Часто под значением светосилы объектива имеют в виду максимальное диафрагменное число объектива. Светосила косвенно влияет на качество астрономических приборов, имеющих объектив: телескопов и астрографов. Её значение неразрывно связано с максимальной апертурой, от которой зависит минимальная светимость небесных тел, доступных для регистрации визуальным или фотографическим способами. Для ведения успешных наблюдений создаются оптические приборы с наибольшей возможной светосилой, позволяющие обнаруживать звёзды и их скопления на больших расстояниях. Для других приборов наблюдения светосила объектива определяет минимальную освещённость, при которой ещё можно различать видимые сквозь оптическую систему объекты.

Какой бывает светосила

Геометрическая светосила характеризует светопропускание объектива лишь отчасти, поскольку не учитывает прозрачность его линз. При прохождении светового потока через объектив часть его поглощается массой стекла, а часть отражается и рассеивается поверхностью линз и оправы, поэтому световой поток доходит до светочувствительного элемента ослабленным. Светосила, учитывающая коэффициент пропускания объектива, называется эффективной светосилой (в некоторых источниках — физической светосилой). Эффективная светосила всегда ниже геометрической.

 

Светосила не сила света

Нельзя путать понятия светосила и сила света. Это совершенно разные понятия.  Светосила это условная характеристика максимального светопропускания объектива, достигающаяся на открытой диафрагме. Геометрическая светосила характеризует светопропускание объектива лишь отчасти, поскольку не учитывает прозрачность его линз.

Указание светосилы

Светосилу обязательно указывают в характеристиках любого объектива. Имеется в виду не обязательно отдельно продающаяся оптика. Эти слова касаются даже компактных фотокамер со встроенным объективом. Более того, сейчас такие параметры можно найти даже в характеристиках флагманских смартфонов. Ведь в производстве встроенных в них камер используются всё более продвинутые линзы. В результате аппарат получает светосильную оптику, а снимки становятся очень яркими.

Если диафрагма способна раскрываться очень широко, то и света на матрицу попадает очень много. Некоторые объективы предоставляют диафрагму f/1,4. При таком параметре можно воспользоваться выдержкой 1/4000 секунды, света матрице при этом хватит. Повышенная светосила благоприятно влияет на качество портретных фотографий. Чем сильнее раскрывается диафрагма — тем меньше становится зона резкости. В результате можно добиться красиво размытого фона. Этот эффект ещё называют словом «боке». Именно поэтому опытные фотографы используют для съемки портретов светосильные объективы. Всяческую зум-оптику они оставляют для съемки пейзажей.

Также стекла с хорошим числом f нужны для вечерней фотосъемки. При недостатке освещения требуется или длительная выдержка, или широко раскрытая диафрагма. Увеличить выдержку никто не помешает, но это не позволит зафиксировать в кадре движущиеся объекты. Поэтому лучше раскрыть диафрагму до значения f/1,8 или f/1,4. Но и этот способ не всегда работает. Ведь при таком значении зона резкости сужается, а иногда это не соответствует задумке фотографа.

Светосила и качество изображения

Не следует забывать, что при максимальном относительном отверстии качество получаемого изображения хуже, чем при средних значениях диафрагмы, несмотря на совершенство конструкции объектива. Виньетирование достигает своих максимальных значений также при полной светосиле. Кроме того, глубина резкости при этом очень мала и недостаточна для резкого отображения объектов, протяжённых в глубину кадра. Более всего это заметно при съёмке с небольших дистанций, поэтому светосила макрообъективов часто сравнительно мала. Тем не менее, использование сверхсветосильных объективов с открытой диафрагмой позволяет получать в фотографии и кинематографе художественные эффекты, недоступные оптике с невысокой светосилой. Большое максимальное относительное отверстие характерно для портретных объективов, допускающих остаточную сферическую аберрацию и мягкий оптический рисунок.

Высокая светосила легко достигается в нормальных объективах при их небольших габаритах и сравнительно низкой себестоимости. При сохранении малых аберраций и высокого разрешения увеличение светосилы требует ограничения углового поля. Поэтому она для широкоугольных объективов обычно ниже, а у длиннофокусных ограничена хроматической аберрацией, растущей пропорционально фокусному расстоянию и поддающейся устранению с большим трудом. Габариты светосильных широкоугольников и телеобъективов могут возрастать в несколько раз по сравнению с менее светосильными аналогами. В соответствии с принципом инвариантности оптических систем, произведение тангенса углового поля, квадратного корня фокусного расстояния и светосилы является константой для любых объективов-анастигматов при одинаковом уровне их оптического совершенства.

  • Азбука фотографа

Курсы для фотографа:

  • Онлайн-курс фотографии для самостоятельного прохождения, Easy уровень
  • Онлайн-курс фотографии для самостоятельного прохождения, Nightmare уровень

Что такое светосила объектива в фотоаппарате

Что такое светосила объектива


От того, насколько светосильный объектив использует фотограф, зависит количество света, попадающее на матрицу фотоаппарата. Светосила (обозначается буквой f) показывает, насколько мощный поток света достигнет цели. Ведь стекло или пластик, из которого изготавливают объективы, не полностью прозрачно и часть светового потока рассеивается по пути к матрице. Свет преломляется в разных направлениях, часть его поглощается линзами.

Чем шире открыта диафрагма, тем больше света она может пропустить. Светосилу указывают из расчета диаметра максимально открытой диафрагмы и фокусного расстояния до объекта съемки. Чем это соотношение меньше, тем выше светосила.

От количества света, попавшего на матрицу, зависят:

  • глубина резкости изображения;
  • возможность создать качественный снимок даже при недостаточном количестве света.

Глубина резкости


Светосильные объективы позволяют сильнее выделить резкостью только главные объекты. Например, при съемке портретов. Количество объектов, находящихся в резкости определяется глубиной резко изображаемого пространства – ГРИП. Окружающий фон красиво размывается, создавая вокруг объекта съемки так называемое боке. Это позволяет избавиться от ненужных деталей, скрыть непривлекательный фон. Такие кадры во многих случаях выглядят намного более эффектно.

Качество даже при недостатке света

При недостатке освещения фотограф может изменить в фотоаппарате 3 основные настройки: светосилу (ISO), выдержку и светочувствительность оптики (диафрагмой). При этом выдержку можно менять лишь до определенных значений, чтобы не получить смазанный кадр – «шевеленку». Высоко поднятые значения светочувствительности способны ухудшить качество кадра, так как появится цифровой шум. Остается использование светосилы, то есть максимальное открытие диафрагмы. Этот показатель не ухудшит качество снимка и выручит в данной ситуации.

Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7

Почему-то данный объектив во всём мире считается наиболее светосильным. Хотя, как мы с вами видим, он находится лишь на 4 месте в нашем ТОПе. Разработанный в 1960 г. специально для миссии NASA с целью сделать фото тёмной стороны Луны, Carl Zeiss Planar 50mm f/0. 7 был произведён лишь в 10 экземплярах. Но только 6 из них были переданы NASA. Ещё один экземпляр остался в Carl Zeiss, а 3 оставшихся были проданы известному режиссёру Стэнли Кубрику. Он использовал их для съемки сцены при свечах в фильме “Барри Линдон” (1975 г.). Почувствовать себя Кубриком можете и вы – компания P+S Technik сдаёт объектив в связке с камерой PS-Cam X35 HD в аренду, чем может воспользоваться любой желающий.

Какая оптика считается светосильной


Светосильные объективы еще называют быстрыми и светлыми. К этому типу оптики относятся модели, в которых максимально открытая диафрагма (f) начинается от 2.8. Например, Sigma 17-50mm F2.8. Диафрагма может открываться еще шире, как в портретных фиксах Nikon 50mm F1.4G.

Существуют и суперсветосильные объективы. Например, Nikon 50mm F1.2 MF.

При этом новичкам стоит учитывать, что лучше не открывать диафрагму до максимума, указанного на оптике. Например, при указанной f1.4 рабочая светосила начинается примерно с f1. 8 и даже f 2.0. А при показателях f1.4 не совсем четким может оказаться даже главный объект в кадре.

Значение диафрагмы

Для обозначения диафрагмы пишут в маркировке объектива дробь с буквой F, например, F/8 вместо числа 8. Могут записать диапазон диафрагмирования кроме светосилы. Типичная запись значений диафрагмы для цифровых мыльниц F/2-F/8. Такую запись не нужно путать со значением светосилы и со значением фокусных расстояний (буква F обозначает не фокус). Диафрагма равняется отношению ФР к размеру отверстия диафрагмы. Что бы больше света прошло через объектив нужно сделать отверстие диафрагмы больше, а значит, показатель диафрагменного числа будет меньше. Чем меньше диафрагменное число, тем больше света пройдет через объектив.

Достоинства и недостатки

Фотоаппараты, оснащенные оптикой с высокой светосилой, дают очень много преимуществ и некоторые недостатки.

Преимущества

Среди преимуществ:

  • Высокое качество и яркость фотографий;
  • Возможность получать светлые и эффектные кадры даже при недостатке света;
  • Съемка на коротких выдержках «с рук» при любом освещении;
  • Быстрота работы автоматической фокусировки некоторых типов, что особенно выручает при использовании светофильтров;
  • Красивое боке, позволяющее делать художественные портреты даже при отсутствии подходящего фона;
  • Возможность создавать оригинальные снимки. Например, при съемке портрета фокусироваться на глазах, а остальную часть лица оставлять размытой;
  • Съемка при низкой светочувствительности (ISO) без опасения, что кадр будет испорчен цифровым шумом;
  • Светлая и яркая картинка в видоискателе, что облегчает поиск удобного ракурса и фокусировку. Особенно, если фокусироваться вручную. Не приходится сильно щуриться, напрягая зрение.

Недостатки

  • Главный минус светосильных стекол – их дороговизна. Особенно, если речь идет о зум объективах – то есть, оптике с переменным фокусным расстоянием. Светосильные фиксы, например Nikon 50mm F1.4G, стоят дешевле. Но тогда придется обзавестись дополнительным объективом, ведь фиксированное расстояние подходит далеко не для всех видов съемки. Оно отлично подходит для съемки портретов, но не справится с репортажной. Особенно, если снимаемые объекты находятся на большом расстоянии от фотоаппарата. В таком случае без зума не обойтись;
  • Также недостатком можно считать сильное размытие окружающих объектов при съемке на максимальных значениях диафрагмы. Особенно, когда по задумке фотографа резкими должны быть сразу несколько объектов, а условия съемки, например, освещение, не позволяют сильно закрыть диафрагму для увеличения ГРИП.

Значение зума

В основном при любительской съемке используется ЭФР=50мм, потому что это значение близко к естественному восприятию глаза. Но бывает, что нужно вместить в кадр больше (пейзаж), или наоборот приблизить объект (портрет, невозможность подойти к объекту), тогда применяют в качестве основного объектива зум с ЭФР 35-105, примерно. Вот это отношение зума на длинном конце к значению на коротком конце и пишут с приставкой «х» при маркировке. Чем больше это значение, тем меньше светосила, а это уже не очень хорошо.

Когда светосильный объектив необходим

Любители, которые снимают только бытовые сюжеты и не стремятся развиваться в фотоискусстве, вполне могут обойтись более дешевой оптикой и показатель светосилы не так важен. Профессионалам фотоаппараты со светосильными объективами пригождаются в следующих ситуациях:

  • При съемке спортивных соревнований или диких животных. В данном случае важно установить максимально короткую выдержку, чтобы движущиеся с большой скоростью объекты не оказались смазанными.
  • Для съемки профессиональных кадров вечером или ночью. В таких условиях без хорошей светосилы объектива не обойтись. Светосильные объективы помогают уловить и использовать даже слабое освещение объектов.
  • Для компенсирования низкой светочувствительности матрицы фотоаппарата. Светосила способна сгладить такой недостаток камеры.
  • Для создания качественных фоторепортажей в помещениях с недостаточным освещением. Например, в ночных клубах, ресторанах, на показах моды или танцевальных состязаниях.

Signal Corps Engineering 33mm f/0.6

Этот объектив, выпущенный в послевоенное время для войск связи США перевезёнными в Америку немецкими учёными, предположительно предназначался для ночного видения или рентгеновского использования. Наклейка на объективе гласит “World’s Fastest Lens“, что значит “Самый быстрый объектив в мире”. Кто знает, может, на то время он таковым и являлся.

Просветление и светосила – разные понятия

При просмотре данных об объективе важно не путать просветление линз и общую светосилу стекла. В современных фотоаппаратах часто используется специальное покрытие для оптических линз. Оно уменьшает количество паразитных пучков отраженного света, возникающее между ними. Такое покрытие называется просветлением. Оно улучшает четкость и контрастность получаемых снимков. Но оно не имеет ничего общего со светосилой, позволяющей проходить большому количеству света через линзы и диафрагму.

Irtal-3 100mm f/0.7

Самый дальнобойный представитель из нашего списка. 100 мм при светосиле f/0,7 достойны уважения. Но воспользоваться объективом в классическом понимании этого слова вы не сможете, так как его оптическая составляющая выполнена из чистого германия, который не пропускает видимые лучи. Это объектив для инфракрасных излучений, и его можно использовать как тепловизор.

Сравнительная таблица характеристик

Краткие параметры рассмотренных устройств собраны в таблице ниже.

МодельФокус, ммAPS-C, ммРазмеры, мм
55-300mm f/4.5-5.6G55-30016076.5×123
24-120mm f/4G24-12012584×103.5
50mm f/1.4G508073.5×54
70-200mm f/4G70-20012078×178.5
50mm f/1.8G508072×52.5
85mm f/1.8G8517080×73
35mm f/1.8G355570×52.5

Rodenstock TV-Heligon 50mm f/0.75

Изначально линза немецкого производства тоже предназначалась для рентгеновского использования. Но многие умельцы приспособили её для использования с фотокамерами, чем воспользовалась и сама компания-производитель. Теперь на различных интернет-аукционах данное среднеформатное стекло можно приобрести для самых разнообразных байонетов – и Nikon, и Canon, и даже Micro 4/3.

наш сегодняшний набор для тестирования:

(именно экспортный вариант, потому написано латиницей на корпусе), 85/2 MC, диапазон диафрагмирования F2-16.

Юпитер-9 85/2

Объектив, как я уже указывал в прошлой статье создан с прототипа
Carl Zeiss Sonnar 85/2.
Объектив имеет очень прочный железный конструктив и просветление, на что указывает «МС» в названии. Все управляющие элементы прекрасно функционируют и по сей день (год изготовления 1993). С этим объективом я впервые столкнулся, что не работает подтверждение автофокуса на диафрагме больше F8. Соответственно пришлось фокусироваться на F8, а потом менять на F11. Для студии вообще не принципиально, а вне студии никто на таких закрытых диафрагмах не снимает. Плюс это оказался единственный объектив у которого перестает работать колесо изменения диафрагмы после того, как я навинчиваю адаптер M42-EOS. Пришлось поставить заранее. В остальном — никаких нареканий. Пыли внутри нет, смазка внутри не течёт, похож на абсолютно новый.

А теперь тестовое фото с Upiter-9.


тестовое фото с Upiter-9 / Юпитер-9

Фокусировался везде на этикетке Tullamore Dew, там где собачки, вверху.


объектив Юпитер-37а аналог Carl Zeiss Sonnar 135mm f/3.5

Данный объектив имеет прототип Carl Zeiss Sonnar 135mm f/3.5 и надо сказать копия получилось очень удачной. Мне не очень повезло и мой экземпляр имеет потеки смазки внутри и деградировавшую резьбу на М42. Но тем не менее, он может быть использован с адаптером и показал прекрасные результаты (благо пыли и сколов на линзах нет). Год выпуска 1979-ый!

Замечания по объективу: тоже перестает работать подтверждение автофокуса после диафрагмы 8. Но сама регулировка диафрагмы работает при установленном объективе (естественно только с самого объектива так как электрики в нем нет).


тестовое фото Upiter-37A 135/3. 5

Этот объектив я не сфотографировал. Но он похож на все полтийники. Короткий и относительно широкий. Железный. Гелиосы имели нарекания в советские времена и мне интересно посмотреть, насколько эти нарекания оправданы.


тестовое фото с Гелиос 44М-4 58/2

По этому фото могу сказать, что он немного холодит картинку. В RAW-конвертере (а это был ACR) везде стояло 5600К. Но легко заметить, что картинки получились немного с разным отливом. Также обратите внимание на зеленую этикетку Tullamore Dew. У разных объективов она тоже имеет разный оттенок зеленого.

На мой взгляд зря так уж ругали этот объектив. Он не блещет ничем особым, но и не такой уж мыльный. Другое дело, что оба Юпитера оказались лидерами теста (общая сравнительная картинка внизу статьи)

Мой любимый объектив пока что. Рабочая лошадка за неимением цейсовского планара на 80мм, на который коплю.

Конструктив пластиковый. Слегка разболтанный, но всё же лучше, чем 50/1.6. По резкости до сих пор нареканий на него у меня не было. Можно было поры на лице рассматривать и отдельные шерстинки у кота.

А теперь фото в студию…


тестовое фото Canon 50 / 2.5

Тут уже начинается странное…Современный Canon 50/2.5 чуть хуже, чем Helios 44M-4 58mm! даже если учесть эти 8мм отличия, то всё равно он не лучше! Вот так…а ведь ругали… У меня для проверки нет 50мм L-ки от Canon, чтобы сравнить, так что данный тест впереди. Резкость это не всё, конечно, но от макрообъектива ждешь именно резкости, а вовсе не художественного размытия или боке.

Старинный объектив, случайно оказавшийся у меня и нашедший своё применение так как имеет востребованное фокусное 80мм. Конструктив пластиковый хлипкий. Серия EF, моторчик средней скорости. Снимал на фокусном 80мм, так как на этом фокусном он показывает наилучшие результаты.


тестовое фото с Canon 28-80 3.5-5.6


Зенитар-М 50 / 1.7

Старые объективы как всегда радуют своим неубиваемым железным конструктивом. Прямо берешь в руки и радуешься, какие основательные вещи делали еще пару десятков лет назад.

Поскольку полтийников у меня набралось аж 4шт, то следующей статьей будет тестирование 50мм объективов по классической схеме. Т.е. все объективы из одной категории. По моему опыту 50мм маловато, но, например, на кропе это как раз для портрета.


тестовое фото с Зенитар-М 50 / 1.7

Как видно из названия — объектив с просветлением. В советское время его хвалили. Главным образом за резкость по всему полю кадра, в отличие от Гелиоса. Посмотрим…


тестовое фото с Индустар 61Л-3 МС 50 / 2.8

Индустар не впечатлил. Одно качество с Гелиосом в центре кадра. Края у меня на тесте белые, но кому они нужны?

Этот объектив просто оказался под рукой и я решил: почему бы нет?


тестовое фото Canon 16-35 L

Вобщем-то ничего удивительного. Этот объектив несмотря на все свои характеристики непригоден для съемки в студии с его 35мм. Плюс наше условие было — расстояние 1,5м до объекта и при фокусном в 35мм мне пришлось масштабировать картинку. Картинка замылилась, чего и следовало ожидать. Если этот объектив и сравнивать с чем-то, то с МИР 24Н 35/2, который у меня тоже есть, но пока нет на него переходника Nikon-Canon (скоро будет, следите за новостями!).

Итак

Зачем мне нужны светосильные объективы. Светосила объектива: что это такое

03.12.2011 13380 Справочная информация 0

Светосила объекти́ва — величина, характеризующая степень ослабления объективом светового потока. Чтобы понять, что такое светосильный объектив, давайте разберемся, как объектив влияет на поток света.

Как известно, при фотосъемке свет попадает на матрицу, формируя изображение. Объектив ослабляет световой поток. Вот эту степень ослабления и называют светосилой.

Простым языком, светосила — максимальное количество света, которое объектив способен захватить. Светосила объектива имеет отношение к максимально открытой диафрагме (отверстие, через которое свет попадает на сенсор). Она характеризуется минимальным диафрагменным числом. То есть, чем число меньше, тем диафрагма открыта больше и света поступает больше. Минимальное диафрагменное число соответствует заявленной светосиле. Так, при светосиле f/2, диафрагменное число может быть от двух и выше.

Если объектив не является фиксом (с фиксированным фокусным расстоянием), то на нём будут указаны две пары числовых характеристик: первая пара — минимальное и максимальное возможные фокусные расстояния, вторая — переменная светосила, соответствующая этим фокусным расстояниям (первое число — для минимального, второе — максимального). Бывают и более дорогие объективы — имеющие при переменном фокусном расстоянии фиксированную светосилу.

Почему же фотографы гоняются за светосильными объективами?

Причин много. В зеркальном аппарате визирование ведется через съемочный объектив — и при относительных отверстиях 1/5.6-8 человеческий глаз уже плохо улавливает картинку, то есть светосильный объектив комфортнее для фотографа.

Светосильным объективом можно снимать на более коротких выдержках, что жизненно важно при съемке спорта и дикой природы, ведь чтобы остановить движение крыльев птицы, нужны выдержки короче 1/1000 с. Чем объектив длиннофокуснее, тем нужнее ему короткие выдержки при съемке с рук, иначе легко «смазать» изображение.

Светосильным объективом можно снимать в более сложных световых условиях, поэтому те, кто снимает в помещении — фотографы моды, танцев, некоторых видов спорта инвестируют в очень дорогие длиннофокусные объективы с относительным отверстием f/2.8 и f/2, а то и более.

Светосильным объективом можно снимать при малой чувствительности. В цифровых камерах меньшая чувствительность и короткие выдержки дают изображение, более свободное от шумов.

Немаловажный фактор для художественной фотографии — изменением значения диафрагмы можно изменить глубину резкости. На полном отверстии на диафрагме более f/2.8 глубина резкости (ГРИП) невелика, что позволяет размыть фон, передний план или ненужные детали. Это качество трудно чем-то заменить в портретной фотографии, да и вообще оно существенно почти для любых жанров, кроме, разве что, пейзажа. Портрет, кстати, не любит слишком яркий свет.

малая ГРИП

Для телеобъективов профессионального уровня светосила важна еще и потому, что они используются в составе фотосистемы с конвертерами, увеличивающими фокусное расстояние. Например, 300-мм профессиональный телевик с полуторным конвертером превращается в 450-мм, а с двукратным — в 600-мм.

Есть у светосилы и одно техническое ограничение. Системы автофокусировки надежно работают на относительных отверстиях до f/5.6. На меньших — (f/6.3, f/6.8 — обычно работают, но ненадежно и менее точно, а при f/8 или f/11 не работают вообще. Но при увеличении фокусного расстояния в корень квадратный из двух светосила падает на одну ступень. Соответственно, телевик со светосилой f/4 и 2-кратным конвертером не будет работать в автофокусном режиме, поскольку результирующая светосила будет около f/8, да и визуально видоискатель будет затемнен.

При этом светосила еще и меняется при фокусировке. Например, если объектив сфокусирован на объект в масштабе половины его натуральной величины (1:2), то его светосила падает на одну ступень, а если берется натуральная величина — даже на две. Таким образом, при исходном относительном отверстии f/4 автофокусировка вообще станет невозможна.

Вот поэтому фотографы тратят больше денег и носят более тяжелые объективы, хотя могли бы пользоваться легкими и недорогими зумами точно с тем же диапазоном фокусных расстояний.

© 2013 сайт

Под светосилой объектива подразумевается его способность пропускать свет. Способность эта напрямую зависит от максимальной величины относительного отверстия объектива, т.е. от минимального доступного значения диафрагмы. Строго говоря, такая светосила называется геометрической , поскольку она учитывает только геометрические размеры отверстия диафрагмы и игнорирует ослабление светового потока линзами объектива, но для сравнения различных объективов между собой такой упрощённый подход вполне годится. Поэтому, когда фотографы говорят о светосиле объективов, они, как правило, имеют в виду минимальное число диафрагмы и только его.

Очевидно, что более светосильный объектив при равных значениях ISO позволяет использовать более короткие выдержки, чем менее светосильный, а при равных выдержках даёт возможность понизить ISO (см. «Экспозиция »).

В англоязычной литературе распространён термин «скорость объектива» (lens speed), обозначающий всё то же минимальное диафрагменное число. Светосильные объективы называют быстрыми за возможность снимать с высокими скоростями затвора, а также за ту быстроту, с которой они опустошают кошелёк фотографа. Линзы светосильной оптики имеют внушительные размеры и требуют при производстве большого количества дорогостоящего оптического стекла, что выливается в существенное повышение стоимости объектива.

Какие же объективы считаются светосильными?

Профессиональные светосильные зум-объективы характеризуются минимальным значением диафрагмы f/2,8. Более лёгкие и дешёвые зумы имеют минимальную диафрагму f/4. Последние уже не принято называть светосильными. Как f/2,8, так и f/4 зум-объективы отличаются постоянной светосилой на всём диапазоне фокусных расстояний, т.е. у 70-200 мм f/2,8 зума диафрагма f/2,8 будет доступна и на 70 и на 200 мм.

Любительские «тёмные» зум-объективы обладают переменной светосилой в районе f/3,5-5,6, т. е. минимальное число диафрагмы в широкоугольном положении будет f/3,5, а в телеположении – f/5,6. Переменная светосила позволяет уменьшить габариты и стоимость объектива.

Объективы с фиксированным фокусным расстоянием отличаются гораздо большей светосилой по сравнению с зум-объективами. Здесь никого не удивишь диафрагмой f/2,8. По-настоящему светосильным фикс-объектив становится при минимальном значении диафрагмы не более f/2, а у профессиональных фиксов светосила достигает f/1,4 или даже f/1,2. Некоторые специализированные объективы (например, для астрофотографии) могут иметь светосилу вплоть до f/0,7, но такую оптику нельзя назвать массовой.

Причина столь значительной разницы в светосиле объективов с переменным и постоянным фокусным расстоянием заключается в относительной простоте конструкции фикс-объективов. Оптические же схемы зумов очень сложны, включают десятки линз из разных сортов стекла, что сильно затрудняет достижение светосилы свыше f/2,8.

Спешу напомнить, что речь у нас идёт о геометрической светосиле , не учитывающей поглощение света конкретным объективом. Разница же между эффективной светосилой (с учётом показателя поглощения) объективов с фиксированным и переменным фокусным расстоянием ещё больше, чем разница между их геометрической светосилой, что обусловлено большим количеством оптических элементов зума, а значит, и бо́льшими потерями света на пути через сложный объектив.

Среди начинающих фотолюбителей бытует поверье, что чем выше светосила объектива, тем лучше. Так ли это? И да, и нет.

Светосильный объектив действительно позволяет использовать более короткие выдержки, что незаменимо при съёмке подвижных объектов в условиях недостатка света, будь то спортсмены в тёмном зале или дикие животные в сумерках. Но когда вы снимаете статичный пейзаж, да ещё и со штатива , выдержка перестаёт вас волновать. При съёмке же бегущей воды выдержку и вовсе хочется увеличить. А носить с собой по горам тяжёлые светосильные стёкла для фотографа-пейзажиста достаточно утомительно.

Иными словами, ничего плохого в светосильной оптике нет, но для решения большинства ординарных и ряда профессиональных задач светосила свыше f/4 (для зум-объективов) или f/1,8 (для фикс-объективов), мягко говоря, избыточна.

Если вам непременно хочется поснимать на широких диафрагмах, то начать можно с приобретения классического «полтинника», т.е. объектива с фокусным расстоянием 50 мм. Являясь нормальным объективом для полнокадровых и плёночных 35-мм фотоаппаратов, на камерах с кроп-фактором (Nikon DX, Canon APS-C и пр.) полтинник превращается в короткий телеобъектив, очень удобный для съёмки портретов. При светосиле f/1,8 такие объективы стоят совсем не дорого, а качество оптики имеют весьма и весьма достойное. Это самый простой и бюджетный способ попробовать светосильную оптику, так сказать, на вкус, и определиться: нужна ли в принципе большая светосила лично вам.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Материал скопирован с любезного разрешения автора.

Думаю вы часто слышали такие слова как «светосила объектива» .

Давайте разберемся что же это такое. Светосила говорит о том, какое количество света может пройти через фотообъектив и попасть на матрицу фотокамеры. Чем больше светосила у объектива, тем больше возможностей при фотосъемке в ситуациях с плохим освещением без использования штатива или вспышки.

Светосила объектива зависит от трех параметров:

  • фокусное расстояние
  • диафрагма
  • качество оптики

Отношение диаметра максимально открытой диафрагмы к фокусному расстоянию называется светосилой (геометрическая светосила объектива). Именно эта светосила оптики и указываются на объективах, думаю вы видели подписи – 1:1.4, 1:2.8, 1:5.6 и т.д.. Конечно, чем больше соотношение, тем больше и светосила объектива (соотношение 1:1. 4 больше чем соотношение 1:3.5).

Самый светосильный объектив, был выпущен для NASA в 1966 году и использовался для съемки темной стороны луны. Он назывался Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 и его светосила равнялась 1:0.7, их было изготовлено десять штук.

Портретный объектив с фиксированным фокусным расстоянием — один из самых светосильных. Светосильные фиксы относительно дешевые, например если их сравнивать с светосильным зум-объективом.

Светосильный объектив идеально подходит для портретов, они дают небольшую глубину резкости , что важно для портретной фотографии .

Какой объектив выбрать, со светосилой 1.2, 1.4 или 1.8?

Новичкам обычно хочется купить более светосильный объектив, который стоит намного дороже. Но нужно ли платить за диафрагму f/1.4 если вы ее не будете использовать!?

Глубина резкости (сокращенно ГРИП) зависит от того, насколько светосильный объектив, потому снимая при диафрагме f/1.2, f/1.4 или f/1. 8 фокусная плоскость довольно мала, и ваш объект съемки может оказаться вне фокусной плоскости.

Диафрагму f/1.2 нужно использовать когда не хватает света, правда это не всегда решает проблему, легче поднять ISO , особенно если у вас полноформатный фотоаппарат . Иногда, даже на 50мм с диафрагмой f/2.8 многие детали могут оказаться не в фокусе, потому лучше перестраховываться, и использовать диафрагму не менее f/3.2:

Итак

Светосильный объектив идеален для портретной фотосъемки.

Итак, свершилось! Вы готовы потратиться и приобрести новый объектив в надежде на то, что ваши фотографии станут еще лучше. Какой объектив выбрать из всего представленного разнообразия?

Диафрагма f1,4 или достаточно f1,8?? Фиксированное фокусное расстояние или переменное?

Хочу сразу пояснить, что основной характеристикой объектива является светосила. Поясню, что такое светосила – это максимально открытое значение диафрагмы. И чем оно меньше, тем светосильнее объектив.

Например, вы приобрели камеру с китовым объективом, на котором написано:

18- 55мм 1:3,5 -5,6.

Что это значит? Цифры 18- 55мм показывают минимальное и максимальное фокусное расстояние объектива, а значения 1:3,5 -5,6 – максимально открытое значение диафрагмы на этих расстояниях. Т.е. при фокусном расстоянии 18мм вы сможете открыть диафрагму до F3,5, а если вы захотите приблизить объект и установите фокусное расстояние 55мм, то камера позволить открыть диафрагму лишь до f5,6.

Существуют объективы с фиксированным фокусным расстоянием. На оправе такого объектива проставляется одно значение фокусного расстояния, например, 50мм. Профессиональные фотографы называют такие объективы фикс-объективами.

Почему светосила объектива так важна? Она позволяет увереннее чувствовать себя при сложных условиях съемки.

Но ведь важно не только иметь хороший объектив, но и знать как снимать светосильным объективом.

Если вы не хотите заморачиваться с настройками камеры и щелкаете на автомате, то скорее всего не заметите разницу между дорогим объективом и китовым. Однако, если ваши познания в фотографии уже достаточно глубоки, то, даже имея , светосильный объектив может значительно расширить ваши возможности.

На собственном опыте хочу сказать: мой фотоаппарат не позволяет снимать на высоких значениях ISO – сразу появляется некрасивый шум, который трудно убрать даже в редакторе. Я могла бы применять штатив, но это не везде возможно в виду того, что часто бывает, что мгновение улетучивается, пока поставишь камеру. Можно использовать хорошую внешнюю вспышку, но мне не всегда нужен ее свет. А вот новый фикс-объектив 50мм f1.4 идеально мне подходит. Его светосила позволяет использовать достаточно короткие выдержки и низкое значение ISO. Да, мне приходится много двигаться, чтобы кадрировать снимок: ведь я не могу покрутить ободок и увеличить фокусное расстояние. Зато у меня освобождается рука для настройки параметров и устойчивой фиксации камеры

Существует великое множество объективов. Универсальных, т.е тех, которые обеспечивают превосходное качество при любой съемке, среди них вы не найдете. Замечу, что любой объектив, даже очень дорогой, создает наилучшее изображение в диапазоне диафрагм f8-11.

Поэтому прежде, чем потратить кругленькую сумму на профессиональный объектив, подумайте, так же как в вопросе : а для чего он мне нужен?

Если вы чаще снимаете пейзажи, то используете закрытую диафрагму для получения большой глубины резкости и достаточно длинную выдержку. В таком случае вместо светосильного объектива будет уместнее использовать штатив

Если основу альбома составляют семейные снимки, снятые в помещении, то внешняя вспышка, даже самая простенькая, при умелом использовании позволить получить прекрасные кадры. Даже можете поэкспериментировать и со .

Светосильный объектив удобен при съемке . Он позволяет размыть фон и подчеркнуть лицо. Особенно удобно использовать такой объектив в студии.

Если же вы мечтаете снимать соревнования или самолеты в небе, то понадобиться светосильный объектив с переменным фокусным расстоянием. Сразу оговорюсь, цена такого объектива в разы превышает стоимость самой камеры.

Надеюсь, моя заметка помогла вам определиться: покупать светосильный объектив или нет. Главное помните, все зависит от вас! Сколько бы дорогих камер и объективов ни покупалось, количество прекрасных фотографий от этого не увеличивается!

Диафрагма объектива камеры — EASY BASIC PHOTOGRAPHY

Диафрагма объектива

Диафрагма является частью объектива камеры. Вы также можете увидеть, что это называется диафрагмой. Он контролирует, сколько света, попадающего в объектив камеры, достигает датчика изображения, расположенного внутри камеры. Датчик изображения — это место, где свет от сцены поглощается и преобразуется в изображение или изображение, которое вы пытаетесь захватить, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора камеры. Точно так же, как зрачки в наших глазах расширяются и сужаются в зависимости от количества света вокруг нас, отверстие диафрагмы объектива можно сделать шире или меньше, чтобы пропускать больше или меньше света по мере необходимости.

Настройка диафрагмы камеры, а также скорость затвора камеры и настройки ISO определяют экспозицию изображения. Эти три функции широко известны как «треугольник экспозиции». Экспозиция в фотографии — это ссылка на то, сколько света попадает на датчик изображения вашей камеры и насколько светлым или темным будет ваше изображение.

Помимо контроля количества света, попадающего на датчик изображения, апертура камеры также влияет на глубину резкости изображения. Глубина резкости будет объяснена чуть позже в этом уроке.

А пока взгляните на диаграмму диафрагмы объектива. На нем показано, как различные настройки диафрагмы предназначены для пропуска большего или меньшего количества света из объектива в камеру.

Как правило, чем меньше доступного света, тем шире должно быть отверстие диафрагмы, чтобы получить приемлемую экспозицию.

Размер отверстий апертуры обозначается как F-ступени. Диапазон F-ступеней зависит от объектива камеры.

Диапазон F-ступеней объектива цифровой зеркальной фотокамеры может быть от F2 (наибольшая апертура) до F16 (наименьшая апертура).

Ниже показаны две таблицы диафрагмы объектива камеры. На первой диаграмме настройки диафрагмы указаны как точки. (те же диафрагмы, что и на схеме объектива камеры)


Вторая диаграмма диафрагмы показывает F-ступени с шагом 1/3, что, вероятно, вы найдете в объективе вашей камеры. Для целей этой статьи мы объясним, как работает диафрагма камеры при использовании полных ступеней F.

​Это просто потому, что легче объяснить, как работает диафрагма камеры, используя полные числа ступеней F. Однако принцип будет таким же, если используются стопы с шагом 1/3 F.

Примечание. Не все объективы камер имеют отверстия диафрагмы, равные F2. Объективы с диафрагмой F2 или ниже стоят дороже. Тем не менее, почти каждая цифровая камера будет иметь отверстие диафрагмы, по крайней мере, такое же широкое, как F3,5. Объектива камеры с максимальной диафрагмой F 3,5 достаточно для повседневной фотосъемки. Фотографы, которые будут делать много снимков в условиях низкой освещенности, могут найти объективы с максимальной диафрагмой больше, чем F 3,5, более полезными.

​Всегда помните, что меньшие числа F-ступеней пропускают больше света в камеру, чем большие числа F-ступеней. Например, при F4 на матрицу камеры попадает примерно в два раза больше света, чем при F5,6. С другой стороны, при F11 на сенсор камеры попадает примерно вдвое меньше света, чем при F8. Взгляните на два изображения, показанные ниже.

Изображение №1, настройка диафрагмы F8

Изображение #2, настройка диафрагмы F11

Единственное, что было изменено, когда были сделаны эти два снимка, это настройка диафрагмы камеры. Выдержка затвора и настройка ISO одинаковы на обоих снимках. Как видите, изменение значения диафрагмы на полную остановку в любом направлении увеличивает или уменьшает количество света, попадающего в камеру и достигающего датчика изображения. Таким образом, просто увеличивая или уменьшая значение диафрагмы объектива, можно получить более светлое или темное изображение.

Однако в реальных ситуациях при фотосъемке увеличение или уменьшение на полную остановку или более не всегда требуется. Вот почему камеры запрограммированы с меньшими шагами диафрагмы, подобными тем, которые перечислены во второй таблице диафрагмы, показанной выше.

Важно отметить, что не все камеры имеют ручной или полуавтоматический режимы, которые позволяют вручную изменить настройку диафрагмы на определенную диафрагму. Ручную настройку можно выполнять с помощью цифровых зеркальных камер, компактных системных камер и некоторых мостовых камер.

Большинство самых простых компактных камер запрограммированы с автоматическими настройками, и вы не можете выбрать определенную диафрагму, которую хотите использовать. С другой стороны, если вы используете сюжетный режим вашей камеры, камера выберет настройку диафрагмы, а также скорость затвора, которые обычно хорошо подходят для определенного типа сцены, которую вы фотографируете.

Примечание. Поскольку достижения в области технологий цифровых камер развиваются быстрыми темпами, вы можете выполнять некоторые настройки вручную при использовании новых смартфонов и простых компактных камер. Обратитесь к руководству по эксплуатации камеры или телефона, чтобы узнать, можно ли выполнить ручную настройку на вашем устройстве.

Максимальная диафрагма объектива камеры: Максимальная (самая широкая) диафрагма объектива указана прямо на объективе камеры. На объективе с фиксированным фокусным расстоянием он может быть указан как 1:3,5 или 1:2,0 в зависимости от наибольшей настройки диафрагмы (F Stop), доступной для этого конкретного объектива.

На зум-объективах вы можете увидеть самую широкую настройку диафрагмы, указанную в виде диапазона, например 1:3,5–5,6. Эти цифры говорят вам, что когда объектив камеры установлен на самое короткое фокусное расстояние, самая широкая диафрагма, которую можно использовать, составляет F3,5.

Цифры также означают, что когда объектив камеры установлен на максимальное фокусное расстояние, максимальная диафрагма, которую можно использовать, составляет F 5,6. Если фокусное расстояние объектива установлено где-то между самым коротким и самым длинным фокусным расстоянием, максимальное значение диафрагмы, которое можно использовать, будет где-то между F3,5 и F5,6.

Глубина резкости: Помимо регулирования количества света, попадающего в камеру, апертура объектива влияет на глубину резкости изображения. Глубина резкости — это область достаточной резкости позади или перед объектом, на котором сфокусирован объектив.

Когда вы просматриваете изображение и видите, что объект, фон и передний план находятся в резком фокусе, говорят, что изображение имеет большую или глубокую глубину резкости. Изображение, на котором объект находится в фокусе, но области позади или перед ним не в фокусе, называется малой глубиной резкости.

Два изображения ниже являются примерами большой глубины резкости и малой глубины резкости соответственно. На обоих снимках точкой фокусировки была нижняя часть солонки. (тот, что ближе всего к камере.)

Изображение №3, Большая глубина резкости, F16

Изображение № 4, Малая глубина резкости, F 3,5

Как вы можете видеть на изображении №3, солонка и перечница за ней находятся в довольно резком фокусе. На самом деле, все, что на заднем плане, а также на переднем плане имеет вид, что находится в фокусе. F-стоп, использованный в изображении №3, был F16. Изображение №3 является примером изображения с широкой или большой глубиной резкости.

Изображение №4 является примером малой глубины резкости. Хотя точка фокусировки была такой же, как и на изображении №3, солонка впереди — единственное, что находится в фокусе. Вся область заднего плана и небольшой участок переднего плана в нижней части снимка не в фокусе. Используемая диафрагма F3.5.

Различие во внешнем виде этих двух изображений было обусловлено настройкой диафрагмы. (выдержка должна была быть изменена, чтобы сохранить правильную экспозицию, но затвор не влияет на глубину резкости)

Так что помните, что использование большого открытия ступени F, такого как F4 или шире, может способствовать созданию изображения с малой глубиной резкости. Ступень F, такая как F11 или меньше, будет иметь тенденцию создавать изображения с широкой или глубокой глубиной резкости.

Хотя апертура камеры играет важную роль в глубине резкости изображения, это не единственный фактор. Расстояние от объектива камеры до объекта также играет роль, когда речь идет о глубине резкости.

Чем ближе объектив камеры к объекту, тем меньше будет глубина резкости. Чем дальше объект находится от объектива камеры, тем шире будет глубина резкости.

Тип используемого объектива камеры также может влиять на глубину резкости изображения. Длиннофокусный телеобъектив создаст впечатление меньшей глубины резкости, чем широкоугольный объектив. Однако технически глубина резкости примерно одинакова у обоих типов объективов. Эта тема более подробно рассматривается в учебнике по глубине резкости.

В заключение помните, что апертура объектива является частью экспозиционного треугольника. Если вам нужна дополнительная информация о том, как диафрагма объектива, затвор камеры и ISO работают вместе, чтобы получить желаемую экспозицию для изображения, прочитайте учебник по основам экспозиции камеры.

Понимание диафрагмы и низкой освещенности на смартфонах

Истории

Давайте углубимся в технические аспекты фотографии и камер на смартфонах.

Когда вы делаете снимок, свет управляется тремя функциями камеры — ISO, выдержкой и диафрагмой — где ISO управляет чувствительностью сенсора вашей камеры к свету, выдержка определяет, как долго датчик подвергается воздействию света, а диафрагма отвечает за количество света, попадающего в объектив.

В этой статье мы рассмотрим, что означает апертура камеры и почему она важна при съемке на смартфон, особенно на смартфоны с тремя объективами.

Во-первых, давайте кратко рассмотрим, что такое диафрагма.

Что такое диафрагма?

Диафрагма — это отверстие объектива, через которое свет попадает на датчик изображения вашей камеры, чтобы сделать снимок. Когда вы изменяете размер отверстия, это меняет экспозицию несколькими способами.

Диафрагма похожа на глаз камеры и работает аналогично человеческому глазу.

Зрачок человеческого глаза сужается или расширяется в различных условиях освещения. Например, в ясный день или на темной улице, в зависимости от того, сколько света необходимо для фильтрации сетчатки глаза. Камеры были разработаны таким же образом, просто замените зрачок на апертуру, а сетчатку на датчик камеры.

Размеры апертуры измеряются диафрагменными числами . Высокая диафрагма, например f/22, означает, что отверстие диафрагмы очень маленькое, а низкая диафрагма, например f/1,8, означает, что диафрагма широко открыта.

Если вы снимаете с широко открытой диафрагмой (f/1,8), то в камеру попадает больше света, чем если бы диафрагма была закрыта (f/22), чтобы в камеру попадало только крошечное отверстие света.

Теперь у вас должно быть общее представление об апертуре, поэтому давайте поговорим об апертуре на новых смартфонах. И в качестве примера мы будем использовать новый iPhone 11 Pro с тремя разными камерами, каждая из которых имеет разное фокусное расстояние и апертуру.

iPhone 11 Pro Разница в диафрагме

Main wide camera

  • f/1.8 aperture
  • 26mm equivalent focal length
  • 12-megapixel resolution
  • 100% autofocus pixels
  • Optical image stabilisation

Ultra wide camera

  • f/ Диафрагма 2,4
  • Фокусное расстояние, эквивалентное 13 мм
  • 0,5x, поле зрения 120 градусов
  • Разрешение 12 мегапикселей

Телефото

  • Диафрагма f/2.0
  • Эквивалент фокусного расстояния 56 мм
  • 2-кратный оптический зум
  • Разрешение 12 мегапикселей
  • Оптическая стабилизация изображения (OIS)

Различия в апертуре iPhone 11

901 имеют три различных отверстия.

Главный объектив iPhone 11 Pro, без сомнения, основная широкоугольная камера с диафрагмой f/1,8 + несколько других замечательных функций, таких как оптическая стабилизация изображения и 100% пикселей автофокуса.

Новая сверхширокоугольная камера — новинка в мире iPhone. Это весело, легко использовать и дает очень хорошие результаты в хороших условиях освещения. Недостатком этого объектива является то, что диафрагма составляет всего f/2,4. Кажется, что разница невелика, но, например, у iPhone 4 апертура f/2,8. Есть несколько причин, по которым сделать сверхширокоугольный объектив с светосилой не так-то просто, но в этот раз не будем углубляться в это. Подводя итог, это отличный объектив днем, но как только стемнеет, вы увидите это по качеству изображения.

Наконец, телеобъектив оснащен улучшенным объективом с апертурой f/2.0. Что поможет лучше справляться с условиями съемки при слабом освещении, чем предыдущий объектив с диафрагмой f/2.4.

Вы можете проявить творческий подход с тройным объективом камеры, поскольку у вас есть все, от сверхширокоугольного до телеобъектива, но различные объективы просто не имеют одинакового уровня оптических характеристик.

Получите наилучшие результаты с основным широкоугольным объективом камеры и объективом Black Eye.

Основная широкоугольная камера — победитель из трех, а также ваш хороший друг, когда вам нужны изображения высочайшего качества на iPhone 11 и 11 Pro.

Если вы серьезно фотографируете смартфоны и хотите, чтобы на вашем смартфоне был сверхширокоугольный и телеобъектив, вам следует рассмотреть возможность использования нашего широкого выбора объективов на основной широкоугольной камере смартфона.

Вам необходимо использовать объектив поверх основного широкоугольного объектива камеры iPhone, чтобы получить наилучшие результаты при съемке в условиях слабого освещения.

Когда естественного света мало, например, на рассвете, закате или ночью, следует использовать только основную камеру и прикрепленный к ней объектив Black Eye. Таким образом, вы по-прежнему будете наслаждаться великолепным качеством изображения и производительностью при слабом освещении объектива с диафрагмой f/1,8. Таким образом, существует большая разница в качестве изображения, и вы поблагодарите нас позже.

Все наши объективы отлично работают с основной широкоугольной камерой , и вам не нужно специальное приложение, чтобы использовать их, и это здорово!

Тест режима ночной фотосъемки

Мы хотели протестировать возможности iPhone 11 Pro Ultra-wide при слабом освещении и увидеть разницу при использовании основной широкоугольной камеры и прикреплении к ней линз Black Eye. Так вот! Как вы можете видеть на первом изображении, снятом с помощью сверхширокой камеры iPhone 11 Pro с диафрагмой f/2,4, она не так хороша при слабом освещении по сравнению со съемкой основной широкоугольной камерой с диафрагмой f/ 1.8.

Все фотографии сделаны с рук в режиме ночной фотосъемки на iPhone 11 Pro.

iPhone 11 Pro, встроенный ультраширокий

iPhone 11 Pro + Pro Cinema Wide G4

iPhone 11 Pro + Pro Fisheye G4

iPhone 11 Pro + Wide G4

  1. iPhone 11 Pro встроенный сверхширокий .
  2. iPhone 11 Pro Main Wide + Pro Cinema Wide G4
  3. iPhone 11 Pro Main Wide + Pro Fisheye G4
  4. iPhone 11 Pro Main Wide + Wide G4

Полное руководство по диафрагме камеры

Фактическое определение диафрагмы довольно простое: это часть объектива камеры, которая контролирует количество света, проникающего через стекло и попадающего на матрицу вашей камеры, таким образом «выставляя» это для создания фотографии.

Если вы хотите изучить свои ручные настройки (и делать более качественные фотографии), то знание того, как работает ваша диафрагма, имеет решающее значение.

Вы можете думать об апертуре как о зрачке вашего глаза; чем шире (или более расширенным) он становится, тем больше света попадает внутрь. Когда вы находитесь в темноте, зрачок расширяется, пропуская больше света, чтобы вы могли лучше видеть. Когда вы находитесь в слишком ярком помещении, зрачок сужается, чтобы ограничить количество света.

Изображение предоставлено Википедией

В любом случае зрачок реагирует на свет, чтобы вы могли видеть правильно. Те же правила применимы и к апертуре вашей камеры.

Однако ключом к успешному использованию диафрагмы (и других ручных настроек) является понимание концепции: роль, которую она играет в треугольнике экспозиции, как она влияет на глубину резкости и различные сценарии, в которых вы захотите измените размер диафрагмы, чтобы ограничить или увеличить количество света, попадающего в объектив.

Это может быть сложной темой для изучения, и может потребоваться некоторое время, чтобы полностью понять ее, поскольку есть несколько переменных, которые определяют наилучшую диафрагму для вашей фотографии.

Вот почему я хотел составить это простое руководство по диафрагме для начинающих. Разбив его на отдельные темы, а затем объяснив, как все они работают вместе, вы сможете легче попрактиковаться в полевых условиях и научиться правильно выбирать f/stop, диафрагму и объектив для изображения, которое хотите создать.

Чем больше вы будете практиковаться, тем легче будет… и скоро настройка диафрагмы и других ручных настроек станет для вас второй натурой.

Содержание

  • 1. Что такое Aperture?
    • Как работает диафрагма камеры
    • Диафрагма и экспозиция (освещение)
    • Диафрагма и глубина резкости
    • Диафрагма и творческие эффекты0141
  • 2. Что такое F/stop?
    • Чем F/stop отличается от диафрагмы
    • Таблица F/stop
    • Как изменить F/stop для управления размером диафрагмы
    • Разница между F/stop и «Stop»
    • Остановки
  • 3. Диафрагма и качество изображения
    • Как размер диафрагмы влияет на резкость изображения
    • Смешивание фокуса для улучшения резкости и детализации
  • 4. Какая диафрагма лучше всего подходит для пейзажей?

1. Что такое диафрагма и как она создает фотографию

Как работает диафрагма камеры

Как упоминалось ранее, диафрагма — это отверстие на объективе, которое определяет количество света, попадающего на матрицу. таким образом визуализируя вашу фотографию.

Сама диафрагма имеет перекрывающиеся лепестки: если вы расширите лепестки, отверстие станет больше и округлее, чтобы через него могло пройти больше света. Если вы сожмете лезвия, отверстие станет меньше с более острыми углами, поэтому через него проходит меньше света.

Изображение предоставлено Википедией

Вы будете использовать свою камеру для управления размером этого отверстия в зависимости от того, сколько света вы хотите пропустить, но фактическая диафрагма находится в самом объективе.

Возвращаясь к примеру с глазами: регулировка диафрагмы похожа на расширение зрачка, когда вы выходите из тускло освещенной комнаты на яркий солнечный свет. Он станет меньше, чтобы компенсировать значительное увеличение света, чтобы вы могли правильно видеть.

При создании фотографии вы будете регулировать размер апертуры (зрачка) в зависимости от того, сколько света необходимо камере, чтобы правильно «увидеть» изображение.

Еще одна аналогия, часто используемая для объяснения апертуры, — «ведро с водой».

Представьте, что ведро наполняется водой, и для его правильного наполнения требуется определенное количество воды. Это похоже на то, как датчик вашей камеры подвергается воздействию определенного количества света для создания точного изображения.

Ваше отверстие — это кран, который контролирует, сколько воды (или света) наполняет ведро. Откройте кран (откройте/расширьте лепестки диафрагмы), и вытечет больше воды… закройте кран (закройте лепестки диафрагмы), и выльется меньше воды.

Есть плюсы и минусы, которые необходимо учитывать при увеличении и уменьшении размера апертуры, о которых мы поговорим ниже.

Пока просто знайте, что ваша диафрагма — это отверстие, которое вы можете отрегулировать, чтобы контролировать количество света, попадающего на ваш сенсор, и оно частично отвечает за правильное создание вашей фотографии.

Должен отметить, что не каждый объектив будет иметь одинаковые возможности светосилы. Это отмечено диапазоном значений диафрагмы на боковой стороне объектива.

Изображение предоставлено: Википедия

Мы рассмотрим разницу между диафрагмой и диафрагмой позже, а пока… нам нужно обсудить, как диафрагма влияет на глубину резкости. Или, скорее, насколько близко или далеко ваши объекты фотографии кажутся друг от друга.

Диафрагма и экспозиция (освещение) Объяснение

Прежде чем углубляться, давайте сначала поговорим о том, ПОЧЕМУ диафрагма важна – каково ее практическое применение, а также когда и почему вы захотите ее изменить?

«Правильная» экспозиция для конкретного изображения зависит от того, попадает ли на матрицу вашей камеры нужное количество света. Слишком много света, и изображение будет передержанным (или слишком ярким). Слишком мало света, и изображение будет недоэкспонированным (слишком темным).

В любом случае… текстура, контрастность и чистота цвета будут нарушены, если экспозиция не находится в пределах определенного диапазона освещенности. Не говоря уже о том, что левое и правое изображения выше просто выглядят плохо.

Правильная экспозиция для сцены полностью зависит от:

  1. количества доступного света
  2. вашего творческого замысла относительно изображения (насколько ярким или темным вы хотите, чтобы оно было) и
  3. инструментов, которые вы используете для «захвата». ” на фотографии или подвергайте сенсор воздействию света вашей сцены.

И диафрагма будет первой из трех настроек, которые вы будете устанавливать при ручном использовании камеры.

Диафрагма и глубина резкости Объяснение

Глубина в фотографии означает способность изображения передать, насколько большое (или как малое) расстояние существует между элементами вашей фотографии… в частности, между передним планом, средним планом и фоном.

Поскольку фотографии двухмерны, мы, фотографы, должны передать глубину (или ее отсутствие), контролируя, как объекты в кадре сравниваются друг с другом.

Есть несколько способов увеличить глубину и создать иллюзию более трехмерного изображения. Например, масштаб (размер знакомых предметов и то, как они соотносятся друг с другом) — один из способов передать глубину и расстояние.

На этом изображении башня на переднем плане довольно большая, что говорит о том, что она находится очень близко к зрителю. Напротив, деревья за башней маленькие и постепенно уменьшаются по мере того, как мы удаляемся от башни и приближаемся к линии горизонта.

 Это знакомые объекты — мы знаем, что взрослые деревья будут больше, чем башня, если они будут стоять рядом друг с другом, поэтому естественный вывод состоит в том, что существует большое расстояние между (1) островом деревьев вдоль линии горизонта и (2 ) башня на переднем плане. Хотя эта фотография двухмерная, мы можем приблизительно интерпретировать расстояния из-за масштаба.

Перспектива и фокусное расстояние также помогают усилить ощущение глубины изображения, что станет темой для отдельной статьи.

Сейчас я хочу обсудить, как апертура влияет на глубину ПОЛЯ, которая использует концепцию глубины, которую мы только что изучили, и применяет ее к фокусу вашего изображения… какие элементы находятся в резком фокусе, а какие размыты. Это может либо увеличить, либо уменьшить видимое расстояние между вашими объектами.

Вы, наверное, заметили, что на некоторых фотографиях фон и/или размытие переднего плана окружают объект, находящийся в идеальном фокусе. Это не только создаст эффект изоляции вокруг точки фокусировки, но и значительно усилит воспринимаемую глубину изображения.

Диафрагма широко открыта при f/1,4. Апертура камеры мала при f/22.
Изображение предоставлено Википедией.

Хотя фотографии идентичны по композиции и ракурсу, размытие фона — в частности, постепенное увеличение размытия по мере удаления от первой блочной башни — значительно увеличивает глубину, изолируя ее от других.

Это размытие частично контролируется диафрагмой.

Мы узнали, что чем шире апертура, тем больше света попадает на матрицу. В то же время ваша глубина резкости становится меньше (или более размытой) вокруг точки фокусировки, когда вы расширяете диафрагму (первое изображение).

И наоборот, малая диафрагма обеспечивает большую глубину резкости (детали четкие по всему кадру) и пропускает наименьшее количество света (второе изображение).

Качество вашей глубины резкости называется «глубоким» или «мелким», чтобы показать, насколько глубоко вы можете ясно видеть в нем. Другими словами, широта вашей плоскости фокусировки (что является резким и четким).

Если это глубоко, вы можете увидеть многие элементы в четких деталях от переднего плана до фона. Если он неглубокий, в фокусе будет только небольшая часть вашей фотографии, а остальная часть размыта.

Вот почему диафрагма (и глубина резкости) влияют на воспринимаемую глубину изображения…

Области резкого фокуса (высокочастотные детали или сильный локальный контраст) в первую очередь привлекают внимание и кажутся ближе к зрителю на двумерной фотографии.

И наоборот, области с размытым фокусом (низкочастотные детали с небольшой гладкой текстурой) кажутся дальше.

Таким образом, когда вы используете широкую диафрагму для усиления или преувеличения взаимосвязи между мягким и резким фокусом… вы можете значительно изменить воспринимаемую глубину. Вот почему первое изображение блоков выше кажется более глубоким.

При использовании диафрагмы для управления глубиной резкости важно убедиться, что ваша точка фокусировки установлена ​​на объекте, который вы хотите сделать максимально резким и с максимальной детализацией. Выбранная вами диафрагма будет контролировать, насколько широк ваш «кусочек» фокуса вокруг этого объекта.

Очень широкая диафрагма создаст тонкий срез (или плоскость) фокуса вокруг вашей ТОЧКИ фокусировки (где вы устанавливаете фокус своей камерой).

Чем меньше диафрагма, тем больше будет глубина резкости. Другими словами, широта (или ширина) среза фокуса будет увеличиваться, в результате чего больше контента становится более четким и детализированным вокруг вашей точки фокуса.

Широта и качество области фокусировки (и размытых деталей вокруг нее) будут зависеть от других факторов… таких как качество объектива, фокусное расстояние и перспектива. Кроме того, ваша диафрагма будет играть очень важную роль в вашей глубине резкости.

Подводя итог: 

Более широкое отверстие диафрагмы = больше собранного света + меньшая глубина резкости.

Меньшее отверстие диафрагмы = меньше собранного света + большая глубина резкости.

Диафрагма и творческие эффекты

Существуют также творческие причины для съемки с «широко открытой диафрагмой» или с преувеличенной глубиной резкости.

Возможно, вы хотите изолировать объект и приглушить текстуру и контраст, чтобы контролировать поток и баланс вашей композиции. Это распространенный прием в портретной фотографии, но его также можно успешно использовать в пейзажах.

На изображении выше я хотел привлечь больше внимания к ветке, поэтому использовал очень небольшую глубину резкости, усиленную широкой апертурой. Если бы дорожка и деревья были в фокусе, это отвлекло бы много внимания от ветки.

Ваша диафрагма также отвечает за «боке», то есть за достижение эстетически приятного размытия путем управления его формой и общим качеством. Подробнее об этом я рассказываю в своей статье о творчестве с малой глубиной.

Форма и качество лепестков диафрагмы также используются для создания «солнечных звезд», что позволяет преобразовывать источники света (например, солнце или уличные фонари) в интересные фокусные точки, где вы можете буквально видеть «лучи» света.

Этот эффект частично создается сильными источниками света, попадающими в углы, где пересекаются лепестки диафрагмы. Подробнее об этом я рассказываю в своей статье о том, как создавать сильные солнечные звезды.

Дело в том, что диафрагму можно использовать не только в технических, но и в творческих целях.

Быстрые и медленные объективы

Возможно, вы слышали, как фотографы говорят об использовании «быстрых» объективов. Это относится к объективам, которые могут достигать широкой диафрагмы. Термин «быстрый» происходит от способности пропускать больше света в объектив, поэтому вы можете получить более короткую выдержку, позволяя такому же количеству света попадать на матрицу… что позволяет этим объективам лучше работать в условиях низкой освещенности (или конечно, за счет меньшей глубины резкости).

Фотографы, которые снимают портреты в помещении, ночью и в других условиях слабого освещения, ищут светосильные объективы, чтобы получать четкие изображения при окружающем освещении.

Фотографы, работающие в жанре динамичных сцен и дикой природы, также будут искать светосильные объективы, поскольку им нужна более короткая, чем обычно, скорость затвора, чтобы запечатлеть движение. По этой причине светосильные объективы, которые могут работать очень широко с их апертурой, стоят дороже.

Однако дело не только в слабом освещении. Светосильные объективы обычно работают лучше при автофокусировке (особенно в помещении). Если вы не можете правильно сфокусироваться на автофокусе, вам придется настроить его вручную… и это становится проблемой при фотографировании движущихся объектов или других быстрых действий при слабом освещении.

Зум-объективы с постоянной и переменной максимальной диафрагмой

Вы можете заметить, что на некоторых зум-объективах (обычно бюджетных или объективах для начинающих) имеется переменный максимальный (самый широкий) диапазон диафрагмы. Это означает, что ваша диафрагма может меняться в зависимости от вашего фокусного расстояния.

На изображении ниже обратите внимание на то, что максимальная диафрагма находится в диапазоне от 4 до 5,6.

Изображение предоставлено: Unsplash

Для этого объектива это означает, что если ваше фокусное расстояние составляет 55 мм, максимальная широкая диафрагма будет f/4. Однако по мере увеличения вашего фокусного расстояния максимальная диафрагма в какой-то момент уменьшится до f/5,6.

Зум-объективы более высокого класса будут иметь возможность поддерживать постоянную максимальную диафрагму во всем диапазоне увеличения и в целом будут иметь лучшее качество сборки.

Объективы Prime всегда будут иметь постоянную максимальную диафрагму, поскольку фокусное расстояние остается неизменным.

2. Что такое F/stop?

Чем F/stop отличается от Aperture

Термины «диафрагма» и «f/stop» часто используются взаимозаменяемо для обозначения глубины резкости, но между ними есть важное различие.

Сначала мы определим «диафрагму» и «диафрагму» по отдельности… а затем объясним, как они влияют друг на друга.

Диафрагма относится к самому фактическому механизму (то есть к зрачку глаза) — лепесткам затвора в вашем объективе, которые перекрываются, создавая отверстие.

И затем у нас есть «входной зрачок», который представляет собой отверстие диафрагмы — размер отверстия, которое создают лепестки затвора, когда они перекрываются, чтобы пропустить определенное количество света. 

Изображение предоставлено Википедией

Возвращаясь к аналогии с глазным яблоком: это может быть то, насколько большим или маленьким становится отверстие зрачка по сравнению с самим зрачком.

Однако, в зависимости от вашего фокусного расстояния, сам размер диафрагмы будет другим. Объективы большего размера имеют большую апертуру.

Это означает, что размер самого отверстия будет разным, чтобы правильно экспонировать одно и то же изображение при разных фокусных расстояниях — или, скорее, чтобы на матрицу попадало одинаковое количество света.

Чем длиннее объектив, тем меньше света попадает на матрицу при заданном размере отверстия диафрагмы. Ваше поле зрения более узкое, как и конус света, попадающего в объектив… что означает, что вы поглощаете меньше света из окружающей среды, и, следовательно, отверстие должно быть больше.

Здесь на помощь приходит f/stop, число, созданное для удобства. Он вычисляет диаметр отверстия апертуры (или входного зрачка), необходимый для правильной экспонирования одного и того же изображения при разных фокусных расстояниях/размерах апертуры. Вот почему «F» в f/stop относится к фокусному расстоянию.

Число f/stop указывает, насколько велико отверстие по сравнению с самой апертурой (или фокусным расстоянием) — отношением. Таким образом, f/2 означает, что отверстие диафрагмы составляет ½ фокусного расстояния/размера диафрагмы.

Объектив с фокусным расстоянием 50 мм, установленным на f/2 = 50 мм/2 = отверстие в 0,50 (или половину) фокусного расстояния.

На приведенной ниже диаграмме десятичное число под диафрагмой указывает, какой процент диафрагмы открыт для данного значения диафрагмы. Это не эксклюзивный список настроек диафрагмы, а всего лишь небольшой пример.

Например, f/2 означает, что отверстие диафрагмы составляет ½ (или 0,50) размера диафрагмы/фокусного расстояния. F/11 составляет 0,09 (или 9%) открытия диафрагмы и так далее.

F/1 соответствует 100% размера диафрагмы, но этого очень трудно добиться из-за пересекающихся лепестков.

Каждое значение диафрагмы в диапазоне для вашего объектива означает удвоение или уменьшение вдвое количества света, пропускаемого этим объективом.

Например, переход от f/2 к f/2,8 уменьшит отверстие диафрагмы и вдвое уменьшит количество света, которое пропускает f/2.  

Однако… фактический физический размер отверстия различаться в зависимости от фокусного расстояния. Поэтому, чтобы сохранить смысл, мы называем открытие числом f/stop… даже если значение этого числа будет другим.

Например: объектив 200 мм будет иметь гораздо большую диафрагму, установленную на f/4, чем объектив 100 мм, но оба изображения будут правильно экспонированы, поскольку большее отверстие компенсирует более узкий конус света, попадающего в объектив.

 Вместо того, чтобы вычислять это, вы можете просто обратиться к диафрагме, и диафрагма будет соответствующим образом отрегулирована в зависимости от фокусного расстояния.

Подводя итог определению f/stop: 

f/stop — это размер отверстия диафрагмы по отношению к фокусному расстоянию/размеру диафрагмы для данного конкретного объектива — соотношение. Другими словами, диафрагма представляет собой размер диафрагмы, деленный на ее отверстие.

Размер отверстия диафрагмы будет масштабироваться пропорционально фокусному расстоянию для заданного значения диафрагмы, поэтому значение диафрагмы НЕ будет постоянным для всех объективов. Это просто способ последовательного измерения света.

Вот еще один пример…

Значение диафрагмы 2,0 на объективе с фокусным расстоянием 50 мм будет иметь ширину диафрагмы 25 мм (поскольку f/2,0 означает, что размер отверстия составляет ½ фокусного расстояния).

Диафрагма 2,0 на объективе 400 мм будет иметь апертуру шириной 200 мм, что значительно больше, чем у объектива 50 мм.

Обе линзы будут иметь одинаковую экспозицию, пропуская правильное количество света, поскольку само отверстие на обеих линзах составляет ½ размера фокусного расстояния.

Этому есть гораздо более научное объяснение, но оно короткое и простое и объясняет разницу между диафрагмой и диафрагмой. Многие думают, что f/stop — это фиксированный размер, но на самом деле это безразмерное число, созданное для согласованности.

Цель здесь — использовать диафрагму в качестве эталона для контроля количества света, попадающего на сенсор — вот и все.

Теперь можно ДУМАТЬ, что удвоение количества света (увеличение апертуры) вдвое уменьшит значение f/stop (т. е. от f/4 до f/2). Однако, поскольку вы вычисляете число как квадратный корень из 2 (1,41), новое значение f/stop будет немного отличаться от деления вдвое/удвоения вашего текущего f/stop.

F/Stop Chart (Full Stops)

f/1.4 f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32

Суть в том, что только потому, что число f/stop не удваивается/уменьшается вдвое, это не значит, что количество СВЕТА не удваивается/уменьшается вдвое .

Есть одна характеристика диафрагмы, которая всегда сбивает с толку новичков.

Поскольку число f/stop указывает дробный размер отверстия по сравнению с самой апертурой (т. е. f/4 означает, что отверстие составляет 1/4 размера апертуры), чем МЕНЬШЕ идет f/stop, тем ШИРЕ становится апертура.

И наоборот, чем ВЫШЕ значение f/stop, тем МЕНЬШЕ становится апертура.

Диафрагма f/1,4 очень широкая, а диафрагма f/22 очень мала.

Не зная, как f/stop относится к диафрагме, можно было бы, естественно, подумать об обратном: значение f/stop начинается с наименьшего отверстия диафрагмы и увеличивается до самого большого (самого широкого).

Я также должен упомянуть, что каждое увеличение/уменьшение диафрагмы также известно как «остановка» или «остановка вверх»… об этом мы поговорим позже, поскольку многие фотографы не понимают, что такое «остановка». на самом деле есть.

Как изменить диафрагму для управления размером диафрагмы

Независимо от того, используете ли вы камеру Canon, Nikon, Sony или любую другую камеру… процесс изменения диафрагмы обычно остается одним и тем же. Вы нажимаете кнопку и поворачиваете циферблат.

Рекомендую снимать в режиме приоритета диафрагмы, если вы новичок. Это позволяет вам вручную установить размер диафрагмы (и, следовательно, глубину резкости), а камера отрегулирует выдержку затвора, чтобы компенсировать количество света, которое пропускает конкретная диафрагма.  

Отсюда вы можете рассмотреть другие методы, если скорость затвора создает нежелательные эффекты (используйте фильтры нейтральной плотности, установите на штатив, отрегулируйте ISO и т. д.).

В чем разница между F/stop и «stop»?

Как мы узнали, f/stop — непостоянное значение, которое представляет собой размер отверстия диафрагмы, необходимого для пропускания света.

Однако «стоп» (без буквы «f» перед ним) относится к ДЕЙСТВИЮ увеличения или уменьшения количества света, попадающего на датчик.

Вот важная часть: стоп НЕ ограничивается вашей апертурой.

Стоп — это сокращение от «остановка экспозиции»… что может быть связано с изменением диафрагмы, скорости затвора и/или ISO.

Вы, наверное, слышали термины «остановка диафрагмы» или «мне нужно добавить пару остановок к этой фотографии» или подобную терминологию. Это просто означает изменение экспозиции (света), но стоп часто путают с «f/stop».

Увеличение экспозиции на полную остановку (уменьшение) — это удвоение количества света в изображении. Этого можно добиться:

  1.  увеличив диафрагму и/или уменьшив выдержку, что увеличит количество света, попадающего на матрицу, или
  2. увеличив значение ISO, что искусственно сделает изображение ярче.

И наоборот, уменьшение экспозиции на полную остановку (закупорка) приведет к затемнению изображения за счет уменьшения количества света вдвое. Опять же, этого можно добиться, отрегулировав диафрагму, скорость затвора и/или ISO.

Помните: если вы останавливаетесь вверх или вниз с помощью f/stop, вы также увеличиваете/уменьшаете глубину резкости.

Вот одна запутанная деталь о диафрагме и диафрагме, с которой часто сталкиваются новички…

Поскольку термин «диафрагмирование» относится к тому, чтобы сделать изображение темнее, это МОЖЕТ означать, что вы будете делать диафрагму МЕНЬШЕ, чтобы уменьшить количество света. попадание в объектив.

И если вы хотите уменьшить количество света с помощью диафрагмы, вам придется УВЕЛИЧИТЬ число f/stop.

Термин «уменьшение диафрагмы» применительно к диафрагме может немного сбивать с толку, поскольку некоторые интерпретируют это как УМЕНЬШЕНИЕ ЧИСЛА диафрагмы (не размера)… таким образом изображение становится ярче, а апертура шире.

Однако, как мы узнали, «остановки» не являются специфическими для f/stop… поэтому остановка может также относиться к увеличению скорости затвора и/или уменьшению ISO.

Вот главный вывод…

Когда фотограф говорит о полной остановке, полустопе или остановке вверх/вниз… он не всегда имеет в виду изменение размера диафрагмы. Это просто способ сообщить об увеличении или уменьшении яркости. «Стопы» не коррелируют напрямую с «f/stops».

Преимущество использования «остановок» в том, что они дополняют треугольник экспозиции. Если вы сделаете «одноступенчатую» настройку диафрагмы, выдержки или ISO, вам придется отрегулировать одну (или обе) из двух других настроек, чтобы вернуться к правильной экспозиции.

Например, вы фотографируете сцену с диафрагмой f/2,8, выдержкой 1/500 секунды и 400 единиц ISO. Сцена выставлена ​​правильно, но глубина резкости недостаточно мала… поэтому вы открываете диафрагму на два полных шага шире до f/1,4.

Глубина резкости теперь такая, как вы хотите, но увеличение количества света из-за расширения диафрагмы теперь переэкспонирует изображение, поскольку вы также удваиваете количество света, попадающего в объектив (дважды). Вам нужно «уменьшить» два полных стопа, чтобы затемнить изображение и вернуть его к нормальному состоянию.

Этого можно добиться одним из следующих способов:

  1. Увеличив скорость затвора на два шага (увеличьте скорость затвора на четверть меньше света, попадающего на датчик),
  2. Уменьшите ISO на два шага (на четверть искусственного увеличения яркости) , или
  3. Отрегулируйте скорость затвора на один шаг и ISO на один шаг, что соответствует уменьшению экспозиции на два полных шага.

При обсуждении этих изменений экспозиции проще думать о «ступенях», а не о конкретных значениях для каждой настройки (например, ISO от 400 до 100, диафрагма от f/2,8 до f/1,4 и т. д.) . Используя «стоп», вы просто сообщаете об удвоении/удвоении света.

Как настроить экспозицию с помощью остановок?

Чтобы изменить ступени экспозиции в камере, вы можете целенаправленно переэкспонировать или недоэкспонировать изображение по сравнению с базовой линией (автоматически выбранной камерой или установленной вами вручную), отрегулировав значение экспозиции (+/- EV). .

В зависимости от настроек вашей камеры это может означать автоматическое изменение диафрагмы, скорости затвора, ISO… или любой комбинации этих трех параметров.

Большинство камер не ограничиваются только регулировкой полной остановки. Вы можете вносить дробные изменения с шагом ½ или даже ⅓.

Например, полная регулировка ISO будет от 200 до 400 (удвоение количества света). Регулировка на ⅓ ступени будет варьироваться от 200 до 250, от 250 до 320, а затем от 320 до 400. 

Значение экспозиции также используется для автоматического брекетинга пейзажа и передержки/недодержки изображения на определенное количество ступеней. (обычно +/- 2)… что намного проще, чем вручную вводить новую скорость затвора.

3. Диафрагма и качество изображения

Как размер диафрагмы влияет на резкость изображения

Помимо глубины резкости и яркости, диафрагма также влияет на резкость изображения — насколько четкими будут ваши детали прямо из камеры.

Не вдаваясь в технические подробности… резкость и контрастность вашего изображения могут смягчиться по мере приближения к крайним значениям диапазона открытия диафрагмы (наибольшая и наименьшая диафрагма).

Эта потеря резкости более заметна в углах кадра, особенно при использовании широкой диафрагмы.

На трех изображениях выше обратите внимание, насколько четче становятся детали, когда я использовал диафрагму, установленную на f/11 (это более заметно, если посмотреть на скол в дереве, обведенный кружком). Тем не менее, самая широкая и самая маленькая диафрагма для этого объектива имеют заметное размытие.

Большинство объективов имеют «золотую середину» f/stop, при которой качество резкости является оптимальным — обычно между f/8 и f/16.

Вот почему вы не должны максимально закрывать диафрагму, чтобы получить максимальную глубину резкости, так как вы будете ставить под угрозу качество вашего изображения. И в большинстве случаев вам никогда не понадобится глубина резкости больше, чем могут дать f/11 или f/16.

Смешивание фокуса для оптимальной резкости

При работе с очень широкой диафрагмой для создания творческих эффектов я обычно смешиваю фокус более резкого кадра, снятого с «наилучшей точкой» f/stop, и прокрашиваю эти детали вокруг точки фокусировки… могло быть смягчено как выбором диафрагмы, так и тонкой плоскостью фокусировки.

Например, изображение выше было снято с f/1.4 для приятной малой глубины резкости. Однако детали листа были немного мягкими, особенно капли воды.

В полевых условиях я сделал еще один кадр с диафрагмой f/11, что было оптимальным открытием диафрагмы для этого конкретного объектива… затем я смешал его с неглубоким фоном в Photoshop.

Вы также можете использовать фокусное смешивание, когда вам нужны очень четкие детали в большом пейзаже с большим расстоянием между вашим передним планом и фоном.

Для этого панорамного изображения передний план был очень близко к моему объективу… это означает, что даже при f/16 было бы заметное размытие фона, если бы моя точка фокусировки была установлена ​​там.

В качестве альтернативы, если я установлю точку фокусировки на средние грунтовые воды, это смягчит некоторые детали как на переднем, так и на заднем плане.

А так как мы только что узнали, что маленькое отверстие диафрагмы может снизить качество изображения, мне не удалось настроить глубину резкости.

Вместо этого я сначала сфокусировался на корягах на переднем плане и сделал кадр. Затем, не меняя положение камеры, установил точку фокусировки на средний план и сделал еще один кадр. И для моего финального изображения я сфокусировался на горах на заднем плане.

Путем ручной фокусировки, смешивая эти три кадра вместе в Photoshop, я смог объединить самые четкие части каждого изображения для окончательного фрагмента, который имел большую глубину И глубину резкости.

Я рекомендую вам протестировать ваш конкретный объектив, чтобы найти свою «золотую середину», что полезно знать, когда нужна резкость.

Я также должен отметить, что даже если ваша диафрагма установлена ​​на оптимальное значение f/stop, вы все равно можете получить мягкие детали (особенно в углах) только из более дешевого объектива. Это связано с качеством сборки, а не с техникой.

Обычно это незаметно для новичков, но по мере развития ваших навыков и оттачивания внимания к деталям качество вашего объектива (и изображения, которое он может создавать) будет иметь большое значение.

Широкие апертуры также скрывают пыль и пятна воды на датчике, поэтому всегда следует использовать маленькое отверстие, чтобы определить, нуждается ли ваш датчик/объектив в хорошей очистке.

4. Как выбрать наилучшую диафрагму для пейзажей 

Я снимаю пейзажи, поэтому БОЛЬШИНСТВО моих снимков делается в диапазоне от f/8 до f/16 для большей глубины резкости. Однако это может полностью измениться в зависимости от многих факторов.

Это очень распространенный вопрос среди новичков, и я понимаю, почему вам нужен прямой ответ. К сожалению, тут слишком много факторов. Я вижу множество «схем» и «шпаргалок», в которых просто перечислены случайные диафрагмы для разных жанров фотографии, но они немного вводят в заблуждение, поскольку не учитывают переменные.

Значение f/stop, которое вы выбираете для своей диафрагмы, будет зависеть от многих факторов, таких как:

  • Качество и количество света – направление, интенсивность и необходимость компенсации скорости затвора и/или ИСО.
  • Фокусное расстояние и глубина резкости — там, где вы хотите видеть свое внимание. Вы хотите изолировать точку фокусировки или иметь большую глубину резкости?
  • Движение — вы хотите заморозить движение или замедлить его?
  • Креативные эффекты. Вы стремитесь к солнечным звездам или красивому боке?
  • Резкость. Можете ли вы пойти на компромисс с небольшим смягчением для большой/малой глубины резкости?
  • Ограничения вашего объектива и оборудования — можете ли вы добиться желаемого открытия диафрагмы в данных условиях и приемлемо ли качество изображения?

Это не эксклюзивный список, а небольшая выборка вопросов, которые вы должны задать себе при выборе диафрагмы.

И, что более важно, демонстрирует, почему шаблонный ответ невозможен… потому что выбранная вами диафрагма будет полностью зависеть от вашего творческого замысла изображения. Все остальные переменные вторичны и служат для улучшения этого видения.

Знание того, какая диафрагма является «лучшей» для получения желаемого снимка, — это то, что приходит инстинктивно после практики в полевых условиях. Попытка заставить все ваши изображения работать с диафрагмой по умолчанию будет не только творчески ограничивать вас, но и даст вам некачественные фотографии, поскольку вы не учитесь работать с треугольником экспозиции… и не знаете, с какими качествами можно пойти на компромисс, чтобы получить фотографию. ты хочешь.

Иногда это может быть немного сложно, но это верный путь к освоению вашей камеры.

Диафрагма и экспрессия | Ноу-хау цифровых камер | Цифровая камера | Цифровой AV | Поддержка

Текст начинается отсюда.

Диафрагма выполняет две основные функции. Один из них — контролировать экспозицию. Другой для настройки глубины резкости и резкости изображения. Большая диафрагма уменьшает глубину резкости, добавляя мягкости фону. Когда размер диафрагмы уменьшается, изображение приобретает большую глубину резкости, обеспечивая четкую фокусировку на объектах издалека в ближний. Изменяя размер диафрагмы, различные фотографические выражения могут быть достигнуты, такие как повышение настроения и глубины изображения, подчеркивая объект и создавая эффект панорамного фокуса, чтобы резко сосредоточьтесь на всем, от переднего плана до отдаленного фона.


Подобно зрачку человеческого глаза, апертура открывается и закрывается (в корпусе камеры набором лопастей) для управления количество света, проходящего через линзу.

  • Чем больше отверстие диафрагмы (число f: меньшее значение диафрагмы), тем больше количество света, прошедшего через него. Меньшая диафрагма (число f: большая диафрагма value) ограничивает количество пропускаемого света.
  • Когда диафрагма находится в максимально открытом положении, это называется «максимальная светосила». И наоборот, «минимальная диафрагма» указывает на наименьшую открывание диафрагмы.

Число f — это фокусное расстояние, деленное на «эффективный» диаметр диафрагмы.

Диафрагма и уровень освещенности

Здесь выдержка была остался прежним, а апертура менялась…

меньшее значение диафрагмы
большее значение диафрагмы
Значение диафрагмы: F2,8
Скорость затвора: 1/125 с
Значение диафрагмы: F5,6
Скорость затвора: 1/125 с
Значение диафрагмы: F11
Скорость затвора: 1/125 с
При максимальной диафрагме слишком много света делало изображение белесым. Меньший размер диафрагмы вызвал недостаточное освещение, что сделало изображение темным.
Путем изменения настройки диафрагмы можно управлять глубиной резкости и резкостью изображения. для большей выразительности фото.

При максимальном значении диафрагмы объекты, расположенные в перед объектом также кажутся размытыми, что делает предмет резко выделяется.

  • Более яркий объектив с большим значением диафрагмы (F) имеет меньшую глубину резкости, таким образом создавая большую размытость.

Когда диафрагма установлена ​​в средней точке, изображение начинает становиться мягче на середине глубины, а дальше объекты кажутся более размытыми.

Все, от переднего до дальнего плана кажется резким.

  • Помимо диафрагмы, на глубину резкости влияет фокусное расстояние объектива. Более короткое фокусное расстояние объектива и большее расстояние до объекта фокусировка приведет к большей глубине резкости. Для эффекта панорамирования т. е., чтобы все было четко сфокусировано от переднего плана до фона, используйте широкоугольный объектив и небольшая настройка диафрагмы.

Что такое диафрагма объектива и как она работает?

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы сделали этот пост в формате PDF для печати и просмотра в автономном режиме. Нажмите здесь для бесплатной загрузки.

Введение

Если у вас нет лот благодарности за технологию, встроенную в ваши объективы (и их изобретателей много лет назад), то я надеюсь, что это руководство добавит некоторые из них. Так легко воспринимать линзы как должное. Я имею в виду, что все, что должен делать объектив, — это фокусироваться на объекте и возвращать отпечаток сцены на сенсор вашей камеры, верно? Да правильно!

Одна из основных (скрытых) функций вашего объектива — принимать команды от вашей камеры, чтобы пропускать только необходимое количество света на датчик вашей камеры. Это количество света определяется вашей камерой (например, при установке режима съемки «Авто») или вами (например, при установке режима съемки «Ручной» или «Апертура»).

Что вы узнаете из этой статьи:

В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое диафрагма и как она достигается. В конце руководства вы должны лучше понять диафрагму и, возможно, немного лучше понять, что происходит за кулисами (внутри вашего объектива), чтобы установить «желаемую» диафрагму.

Рекомендуемая литература: Хотите пошаговое руководство по фотографированию с помощью цифровой зеркальной фотокамеры? Возьмите копию нашего бестселлера: Ускоренный курс DSLR.

Что такое диафрагма?

Давайте сначала посмотрим, что такое диафрагма (также известная как f-stop ) в общих чертах, а затем посмотрим на ее значение в мире фотографии.

Оксфордский словарь определяет Aperture как «отверстие, отверстие или щель».

Я думаю, тогда было бы безопасно предположить, что с точки зрения объектива диафрагма как-то связана с отверстием, идущим от одного конца объектива к другому. Но что такое Aperture конкретно с точки зрения этого дебюта?

Кембриджский словарь дает дополнительную информацию о том, что такое Aperture с точки зрения фотографии. В нем Aperture определяется как «маленькое и часто узкое отверстие, особенно такое, через которое свет попадает в камеру». ваша камера (точнее «выдержка» , как это известно в мире фотографии). Два других фактора — это выдержка и ISO (чувствительность сенсора вашей камеры).

Фотография Джона Фаулера

При съемке звезд требуется максимально широкая диафрагма, чтобы максимально возможное количество света попадало в камеру. Это могло превратить почти темные (для невооруженного глаза) пейзажи в красивые сумерки.

Диафрагма регулируется. Другими словами, вы можете использовать его, чтобы пропускать в камеру только желаемое количество света. Интересным побочным эффектом является то, что чем меньше диафрагма, тем четче будет фон (почти выполняя ту же функцию, что и при прищуривании глаз, чтобы лучше видеть).

Диафрагма регулируется. Другими словами, вы можете использовать его, чтобы пропускать в камеру только желаемое количество света.

Photograph by Tobie Schalkwyk

Давайте кратко рассмотрим, когда диафрагма контролируется вашей камерой, а когда ею управляете вы, чтобы добиться правильной экспозиции.

Если ваша камера настроена на:

  • Авто режим съемки, камера находится под полным контролем Aperture.
  • Приоритет диафрагмы (A или Av) режим съемки, вы полностью контролируете диафрагму. Камера регулирует ISO и скорость затвора, чтобы обеспечить правильную экспозицию.
  • Приоритет выдержки (S или Tv) режим съемки, камера регулирует диафрагму и ISO, чтобы обеспечить правильную экспозицию. Таким образом, вы не контролируете Aperture.
  • Программный автоматический (P) режим съемки, вы установите желаемое значение ISO, а камера будет контролировать диафрагму и скорость затвора, чтобы обеспечить правильную экспозицию.
  • Ручной (M) режим съемки, вы полностью контролируете диафрагму и ISO, а также скорость затвора.

Ключевой урок: Диафрагма как бы имитирует функцию радужной оболочки вашего глаза. Ваша радужная оболочка сужается при ярком освещении и расширяется в темных условиях. Диафрагма такая же. Если он установлен слишком широко, ваше изображение будет переэкспонировано, если вы не компенсируете это более короткой выдержкой или более низким значением ISO. Обратное тоже верно.

Диафрагма является основным компонентом для получения высококачественных изображений. Поэтому имеет смысл знать о нем как можно больше и знать, как его использовать для достижения конкретных результатов во всех ситуациях. Изучайте его и экспериментируйте с ним, пока не будете на 100% уверены в том, как использовать его в своих интересах.

Как это работает? Внутри объектива находится набор лепестков, также известных как лепестки диафрагмы. Эти лепестки поворачиваются ближе или дальше от центра вашего объектива, чтобы пропускать определенное количество света на датчик вашей камеры. Количество лепестков на линзу обычно варьируется от 5 до 10.

Если учесть тот факт, что эти лепестки не могут образовывать идеальный круг, то неудивительно, что «круг», по которому свет проходит в вашу камеру, не является идеально круглым (см. изображение выше), особенно в объективах с ‘ прямые лезвия. Круг более «правильно сформирован» в объективах с закругленными лепестками.

Количество ступеней диафрагмы (обозначается числом диафрагмы) определяет, насколько широко открыт ваш объектив. Небольшое число f означает, что линза широко раскрыта, а высокое число f означает меньшее отверстие, через которое линза пропускает свет. Новичков это может сбить с толку, но через некоторое время к этой идее привыкаешь. «Широко открытый» объектив — это объектив, открытый с максимально широкой диафрагмой (самое низкое число f).

Ключевой урок: Термин «диафрагма» относится к «отверстию» внутри объектива, которое позволяет измеряемому количеству света проходить через камеру. Термин «f/stop» является измерением размера апертуры. F/stop устанавливает шкалу измерения, которая является точной для всех камер и объективов.

Фотография ShareGrid

Одной из общих черт качественного объектива является тот факт, что он может открывать шире, чем более дешевые объективы. Поэтому объективы, которые могут открываться при f/2,8 и шире, известны как 9. 0026 «профессиональные объективы» или «светосильные объективы», а остальные обычно известны как «комплектные объективы». благоприятные условия освещения. В целом светосильные объективы качественнее китовых с точки зрения конструкции и стекла, что делает их более дорогими.

Ключевой урок: Управление диафрагмой осуществляется с помощью сжимающихся лепестков внутри объектива. Не нужно быть гением, чтобы понять, почему нужно оберегать объектив от падений и неправильного обращения — это вполне себе высокотехнологичный гаджет!

Старайтесь не использовать очень маленькую диафрагму, даже если это позволяет ваш объектив. В общем, оптимальное место (обеспечивающее наилучшие результаты) для высококачественных изображений с малой апертурой (например, пейзажей) находится где-то между f/11 и f/14. Поэкспериментируйте с каждой из меньших апертур ваших объективов и найдите их лучшие стороны.

Рекомендуемая литература: Хотите пошаговое руководство по фотографированию с помощью цифровой зеркальной камеры? Возьмите копию нашего бестселлера: Ускоренный курс DSLR.

Три специальных эффекта, получаемых при определенных настройках диафрагмы

Давайте рассмотрим несколько специальных эффектов/явлений, получаемых при использовании определенных настроек диафрагмы.

Специальный эффект №1: глубина резкости (ГРИП)

Глубина резкости относится к области вашей сцены или объекта (от ближайшей к вам точки до самой дальней точки от вас), которая находится в фокусе.

Точная глубина резкости в основном определяется следующим:

  • Ваши настройки диафрагмы – Чем шире диафрагма, тем меньше будет глубина резкости. Другими словами, изображение, снятое с диафрагмой f/2,8, будет иметь гораздо меньшую глубину резкости, чем изображение с диафрагмой f/14 (фокусное расстояние и расстояние до объекта съемки одинаковы).

Nikon D600 + Nikkor 70-200 f2.8 @ 175 мм f/2.8 | 1/800 с | 100 ИСО | ХХ. Фотография Tobie Schalkwyk

  • Ваше текущее фокусное расстояние – Чем короче ваше фокусное расстояние, тем больше будет глубина резкости. Другими словами, изображение, снятое с фокусным расстоянием 600 мм, будет иметь гораздо меньшую глубину резкости, чем изображение с фокусным расстоянием 24 мм (диафрагма и расстояние до объекта съемки одинаковы).
  • Расстояние от объекта — Чем дальше вы от объекта, тем больше глубина резкости. Другими словами, изображение, снятое с расстояния 3 фута от объекта, будет иметь гораздо меньшую глубину резкости, чем изображение, снятое с расстояния 30 футов (диафрагма и фокусное расстояние одинаковы).

Установка широкой диафрагмы (f/2,8) привела к небольшой глубине резкости на изображении леопарда выше. Это гарантировало, что в фокусе будет только леопард, а не отвлекающая трава на переднем и заднем плане.

Излишне говорить, что если вам нужна наименьшая глубина резкости (например, при съемке вазы в комнате), вам следует сочетать широкую диафрагму с большим фокусным расстоянием и максимально коротким расстоянием от объекта съемки. Обратное верно, когда вам нужна большая глубина резкости, например, при съемке пейзажа.

Излишне говорить, что если вам нужна наименьшая глубина резкости, вам следует сочетать широкую апертуру с большим фокусным расстоянием и максимально короткое расстояние от объекта.

Как и большинство технических вещей в жизни, доступна формула для расчета глубины резкости для конкретных настроек камеры. Я не собираюсь обсуждать эту формулу здесь, но сделайте себе одолжение и изучите ее, чтобы более или менее узнать, как она работает. Затем загрузите одно из множества доступных приложений для расчета глубины резкости на свой мобильный телефон. Это очень удобно. Вы, конечно, не хотите делать это каждый раз, когда вам это нужно.

Ключевой урок: Глубина резкости чрезвычайно важна, поскольку она определяет, будет ли ваш фон в фокусе или нет (желательно при съемке пейзажей, но, конечно, не при съемке портретов). Помните об этом перед каждым выстрелом. Сделайте паузу, подумайте, подкорректируйте, если нужно. Через некоторое время вы сделаете это, не задумываясь об этом.

Спецэффект №2: Солнечные лучи

Объектив Samyang 14 мм имеет шесть лепестков диафрагмы, поэтому он дает шесть лучей. | Nikon D600 + Samyang 14mm f2.8 f/11 | 1/200 с | 400 ИСО | ХХ. Фотография Tobie Schalkwyk

Солнечные лучи — это звездообразный эффект, создаваемый сильными источниками света. Обычно они более заметны при диафрагме f/14.

Мало кто знает об этом интересном явлении: если у вас в линзе равное количество лепестков, то от источника света будет исходить столько же лучей, сколько и лепестков. Если у вас в объективе нечетное количество лепестков, количество лучей будет в два раза больше количества лепестков.

Спецэффект №3: Боке

Боке — это мягкий фон, создаваемый при использовании широко открытой диафрагмы. Он выглядит наиболее красиво, когда включает мягкие луковичные (или другие) формы, созданные фоновыми источниками света или бликами.

Эта фотография является примером шестиугольного боке. Фотография Pexels

Количество лепестков в объективе определяет округлость боке. Например, линза только с шестью лепестками будет давать блики шестиугольной формы, а линза с девятью лепестками даст больше бликов круглой формы.

Nikon D600 + Tamron 24-70 f2.8 @ 56 мм f/2.8 | 1/125 с | 800 ИСО | ХХ. Фотография Tobie Schalkwyk

Чем дальше ваш фон от объекта, тем более заметными будут блики в боке.

Широко открытая диафрагма и относительно большое расстояние от птицы до деревьев на заднем плане обеспечили красивое боке на изображении выше.

Рекомендуемая литература: Хотите пошаговое руководство по фотографированию с помощью цифровой зеркальной камеры? Возьмите копию нашего бестселлера: Ускоренный курс DSLR.

Фотография Pexels

Художественно оформленное боке можно создать, снимая через фильтр, содержащий вырезанный рисунок (например, в форме сердца) по вашему выбору. Для достижения наилучших результатов необходима широкая диафрагма.

Ключевой урок: Боке — один из самых важных и очень удобных элементов для создания красивых изображений. Мягкое боке заставляет сфокусироваться на объекте, а художественное боке добавляет художественной красоты.

Не забывайте использовать широко открытую диафрагму и относительно большое расстояние между объектом и фоном для получения мягкого боке. Я говорю «относительно большое расстояние», потому что помните, чем ближе вы к объекту, тем больше относительное расстояние между вашим объектом и его фоном.

Пример: Если вы находитесь в одном шаге от вашего объекта, то фон в пяти шагах от вашего объекта находится «относительно» далеко от него. Если вы находитесь в 30 шагах от вашего объекта, фон в пяти шагах от вашего объекта находится относительно близко к нему.

Заключение

Фотография Ван Сана

Aperture — один из самых удобных «инструментов» для создания красивых фотографий. Поэкспериментируйте с ним, узнайте, когда и как его использовать в конкретных ситуациях. Используйте это в своих интересах. Он вознаградит вас привлекательным и подходящим фоном, будь то резкий, как в пейзажах, или мягкий, как в портретах.

Самое главное: наслаждайтесь фотографией!

Тест для самопроверки:

  1. Какая самая узкая диафрагма вашего объектива?
  2. Какая самая широкая диафрагма вашего объектива?
  3. Является ли этот объектив светосильным? Почему ты так говоришь?
  4. Сколько лепестков у объектива?
  5. Сколько лучей можно ожидать в солнечных лучах, снятых этим объективом?

Назначение:

Выполните одно или несколько из следующих действий, чтобы освоиться с настройками диафрагмы:

  • Установите камеру в режим съемки с диафрагмой. Установите максимальное значение диафрагмы и сделайте снимок объекта. Теперь закройте диафрагму шестью щелчками по циферблату и сделайте снимок того же объекта. Посмотрите на свойства изображений (на ЖК-экране или ПК/ноутбуке). Как ваша камера компенсировала меньшую регулировку диафрагмы?
  • Все еще в режиме съемки с диафрагмой установите диафрагму на максимально возможное значение. Сделайте снимок объекта на минимальном фокусном расстоянии вашего объектива (самое короткое расстояние, на которое ваш объектив может сфокусироваться). Если вы не знаете, что это за расстояние, поищите его в характеристиках — очень важно знать, что это такое. Теперь сделайте шаг назад как можно дальше (не менее 10 шагов). Сделайте еще один снимок. В чем разница в фоне двух изображений?
  • Сделайте снимок с эффектом боке. Каких форм эти блики?
  • Сделайте снимок с солнечными лучами. Солнечные лучи легче всего создать, когда солнце едва касается края объекта. Важно: Не смотрите на прямые солнечные лучи через оптический видоискатель камеры, так как это может повредить глаза. В идеале настройте камеру на «Просмотр в реальном времени», , что позволит вам смотреть на сцену на ЖК-экране.
  • Сфотографируйте объект с минимальной диафрагмой объектива и правильной экспозицией. Вам это нравится?
  • Поэкспериментируйте с различными настройками меньшей диафрагмы (съемка пейзажей). Посмотрите на изображения в постобработке. Где самое приятное место вашего объектива?

Что такое диафрагма и глубина резкости в фотографии

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТИВАХ

Диафрагма и экспозиция

Диафрагма объектива, также известная как «диафрагма» или «диафрагма», представляет собой хитроумный элемент механики, обеспечивающий переменную -отверстие на оптическом пути, которое можно использовать для контроля количества света, проходящего через линзу. Диафрагма и скорость затвора являются двумя основными средствами управления экспозицией: при заданной скорости затвора более тусклый свет потребует большей апертуры, чтобы позволить большему количеству света достичь плоскости датчика изображения, в то время как для более яркого света потребуется меньшая апертура для достижения оптимальной экспозиции. Кроме того, вы можете оставить те же настройки диафрагмы и изменить скорость затвора, чтобы добиться аналогичных результатов. Но размер отверстия, обеспечиваемого апертурой, также определяет, насколько «коллимирован» свет, проходящий через объектив, и это напрямую влияет на глубину резкости, поэтому для создания изображений вам необходимо контролировать как диафрагму, так и скорость затвора. которые выглядят так, как вы хотите.

Математика числа F

— Технический разговор —

Число f — это фокусное расстояние объектива, деленное на эффективный диаметр диафрагмы. Так, в случае объектива 35 мм F1.4 G, когда диафрагма установлена ​​на максимальное значение F1.4, эффективный диаметр диафрагмы будет 35 ÷ 1,4 = 25 мм. Обратите внимание, что при изменении фокусного расстояния объектива диаметр диафрагмы при заданном числе f также будет меняться. Например, для диафрагмы F1,4 в 300-мм телеобъективе потребуется эффективный диаметр апертуры 300 ÷ 1,4 ≈ 214 мм. В конечном итоге это будет огромный, громоздкий и очень дорогой объектив, поэтому вы не увидите слишком много длинных телеобъективов с очень большой максимальной диафрагмой. На самом деле фотографу не нужно знать, каков фактический диаметр диафрагмы, но полезно понять принцип.

«Числа F» или «ступени диафрагмы»

Все объективы имеют максимальную и минимальную диафрагму, выраженную в виде «чисел f», но чаще всего в спецификациях объективов указывается максимальная диафрагма. Возьмем, к примеру, Sony 35 мм F1.4 G. Это объектив 35 мм F1.4: 35 мм — фокусное расстояние (мы вернемся к этому позже) и F1.4 — максимальная диафрагма. Но что именно означает «F1.4»? Некоторые технические подробности см. во вставке «Математика числа F», но для практического понимания достаточно знать, что меньшие числа f соответствуют большей апертуре, и что F1.4 — это примерно самая большая максимальная диафрагма, с которой вы, вероятно, столкнетесь. на универсальных объективах. Объективы с максимальной диафрагмой F1,4, F2 или F2,8 обычно считаются «светосильными» или «светосильными».

Стандартные числа f, которые вы будете использовать с объективами камер, от большей диафрагмы к меньшей: 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22, а иногда и 32 (для вас, математиков, это все степени квадратного корня из 2). Это полные стопы, но вы также увидите дробные стопы, соответствующие половине или трети полных стопов. Увеличение размера диафрагмы на один полный стоп удваивает количество света, проходящего через объектив. Уменьшение размера апертуры на один стоп вдвое уменьшает количество света, достигающего сенсора.

Более короткое фокусное расстояние требует только умеренной эффективной диафрагмы для достаточной яркости.

Для более длинных фокусных расстояний требуется пропорционально большая эффективная диафрагма для того же «числа f» и яркости.

F-число = Фокусное расстояние ÷ Эффективная апертура

[1] Эффективная апертура (размер входного зрачка)  [2] Диафрагма  [3] Фокусное расстояние  Примечание. Значения диафрагмы и фокусного расстояния на иллюстрации являются приблизительными.

Диафрагма и глубина резкости

«Глубина резкости» относится к диапазону расстояний от камеры, в пределах которого сфотографированные объекты будут казаться приемлемо резкими.

В крайних случаях малой глубины резкости глубина резкости может составлять всего несколько миллиметров. С другой стороны, некоторые пейзажные фотографии показывают очень большую глубину резкости, когда все находится в резком фокусе, как перед камерой, так и за много километров. Управление глубиной резкости — один из самых полезных приемов для творческой фотографии.

В основном, чем больше диафрагма, тем меньше глубина резкости, поэтому, если вы хотите снять портрет с красиво расфокусированным фоном, вы должны широко открыть диафрагму. Но в игру вступают другие факторы. Объективы с большим фокусным расстоянием, как правило, способны создавать меньшую глубину резкости (отчасти потому, что, как мы узнали выше, апертура F1,4 в объективе 85 мм, например, намного больше, чем апертура F1,4 в широкоугольном объективе). -угол объектива 24 мм), а расстояние между объектами в снимаемой сцене также будет влиять на воспринимаемую глубину резкости.

Диафрагма (слева направо): от открытой (большой) до закрытой (маленькой)  Глубина резкости (слева направо): от мелкой до глубокой

Три клавиши для эффективной расфокусировки изображения с красиво расфокусированным фоном, чем просто выбрать яркий объектив и полностью открыть диафрагму.

Что такое светосила объектива: Что такое светосила? Возможности светосильного объектива и нюансы, которые пригодятся фотографу / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх