Тестирование фотоаппарата при покупке
Последовательность осмотра следует начать с корпуса. Его панели не должны содержать явных признаков механического воздействия — царапин либо вмятин. Дело тут не во внешней красоте — хотя бы один раз упавшая камера имеет все шансы повредить объектив. Если следов падения не обнаружено, то следующим исследуемым компонентом должен быть объектив, а для этой операции требуется хорошее освещение.
Большинство компактных камер оснащено выдвигающимся из корпуса объективом, поэтому при осмотре камеру обязательно надо включить. При этом следует прислушаться к издаваемым фотоаппаратом звукам. Разумеется, есть камеры, у которых при включении, изменении фокусного расстояния и фокусировке серводвигатели шумят довольно громко. Однако порой можно услышать отчетливый хруст и скрежет, вызываемый поврежденными частями механики либо попавшей в объектив пылью, а это уже тревожный сигнал, который нельзя игнорировать. Затем, поворачивая объектив под разными углами к падающему свету, внимательно осмотрите внешнюю линзу объектива.
Искать нужно царапины, сколы и помутнения, и очень хорошо, если таковые не обнаружатся.
В некоторых камерах объектив состоит из линз довольно большого диаметра, так что удается заглянуть «в самую душу» объектива. При этом можно найти дефекты не только оптической системы (например, водяной конденсат между линзами), но и неисправности механики. В частности, если лепестки диафрагмы повреждены, то при тщательном осмотре это можно обнаружить. Если имеется резьба для крепления насадок на объектив, необходимо проверить, не сорвана ли она. Поскольку диаметр резьбового соединения большой (в среднем порядка 40 мм), а глубина небольшая, повреждения нарезки будут вызывать определенные трудности при навинчивании фильтров и насадочных линз.
При осмотре ЖК-дисплея особое внимание следует уделить дефектным пикселам. Максимально допустимое количество этих дефектных точек разное у изделий различных фирм-производителей, главное, чтобы они не были сосредоточены в одной компактной области экрана.
В этом случае просмотр отснятых кадров сильно затрудняется.
Заканчивается внешний осмотр проверкой состояния разъемов. Наибольшей стойкостью к повреждениям обладают соединения с плоскими контактными поверхностями, такие как микpoUSB. Гнезда типа «микроджек», применяющиеся для подключения кабелей видеовыхода, отличаются несколько меньшей прочностью, особенно при сильных изгибающих усилиях. На поврежденом разъеме видны трещины, а контакт при этом ненадежен.
При тестовой съемке в первую очередь следует проверить ПЗС-матрицу на наличие «залипших» пикселов. Для поиска этих пикселов достаточно сделать снимок при полностью закрытом светонепроницаемой крышкой объективе. Для сохранения кадров следует выбрать формат TIFF, а если этот формат не поддерживается, то JPEG с минимальным уровнем сжатия. Полученные снимки желательно изучать на экране компьютера, так как даже самые лучшие ЖК-дисплеи камер при максимальном масштабировании кадра крайне редко позволяют обнаружить «залипшие» пикселы.
Количество обнаруженных дефектов не должно превышать разрешение матрицы в мегапикселах, и, конечно же, они ни в коем случае не должны располагаться кучно.
Затем следует проверить оптическую систему фотоаппарата. Контроль хроматических аберраций довольно прост. Необходимо перевести вариообъектив в широкоугольный диапазон, выключить вспышку, предельно открыть диафрагму (если такой возможности нет, то включить экспокоррекцию на максимум передержки), после чего навести камеру на небо, установив перед объективом непрозрачный объект с отверстием. Светлое пятно от отверстия в большинстве случаев приобретет тонкую кайму синевато-фиолетового оттенка. Толщина этой каймы и определяет степень хроматических аберраций объектива. Из геометрических аберраций легче всего проверить дисторсию. Для этого требуется сфотографировать прямоугольный объект при максимальном и минимальном фокусных расстояниях объектива. Степень изогнутости сторон прямоугольника внутрь либо наружу определяет уровень дисторсии объектива.
Обнаружить кривизну поля немного сложнее. Для этого необходим объект, содержащий мелкие детали, — подойдет раскрытая книга. Следует так подобрать дистанцию съемки, чтобы шрифт был на пределе различимости. Затем нужно сделать пять кадров, в одном книга должна располагаться в центре, а в четырех остальных — по углам снимка. Если в «угловых» кадрах буквы рассмотреть невозможно, кривизна поля высокая и объектив нельзя назвать качественным.
Для проверки расфокусировки объектива необходимо отснять несколько объектов, находящихся на разном удалении, а также один и тот же предмет, но при разном фокусном расстоянии. При повреждении оптической системы кадры получатся размытыми, однако чтобы избежать размытости от «вдергивания» при большой выдержке, камеру при съемке следует установить на какую-нибудь устойчивую поверхность. Отдельным серьезным испытанием для автофокуса камеры являются макросъемка и фокусировка в условиях слабой освещенности.
При макросъемке большинство камер уверенно наводятся на резкость при удалении объекта съемки па 10-20 см, однако в некоторых случаях этого не происходит.
Если данный режим будет применяться довольно часто, имеет смысл обратить внимание на другие модели либо обзавестись насадочной линзой для макросъемки. В последнем случае можно подобрать такую насадку, что возможная дистанция съемки сократится до нескольких сантиметров, весь вопрос лишь в доступности таких аксессуаров. Поскольку для пассивного автофокуса (а им оборудовано подавляющее большинство камер) используется ПЗС-матрица, при съемке в условиях слабой освещенности кадры тоже могут быть не в фокусе.
Разумеется, что вряд ли кто-то будет снимать в кромешной тьме, но все-таки для уверенной работы исправного автофокуса должно хватать света, обеспечиваемого сорокаваттной лампой накаливания. Слабая освещенность к тому же способствует проверке ПЗС-матрицы на уровень «шума» фиксированного распределения, при этом необходимо отключить вспышку. Для «разогрева» сенсора рекомендуется предварительно снять серию кадров-«пустышек».
При съемке в автоматическом режиме камера установит максимальное значение чувствительности и выдержку, точно так же должен поступить пользователь при съемке в ручном режиме.
Если «шум» фиксированного распределения матрицы слишком велик, то есть хаотично расположенные точки различных цветов усеивают кадр чересчур густо, то для съемки в помещениях эту камеру можно будет использовать только со вспышкой, а это не всегда возможно. Даже если сенсор фотоаппарата «шумит» в пределах приемлемого, шанс испортить кадр сохраняется. Чаще всего это происходит по вине не особенно «интеллектуального» алгоритма, используемого для настройки баланса белого. Для проверки достаточно снять произвольный объект, прислонив к нему лист белой бумаги для контроля. Как правило, результаты съемки при дневном свете в большинстве случаев оказываются приемлемыми, а вот в помещении с лампами накаливания или флуоресцентными источниками света автоматика, определяющая цветовую температуру освещения, частенько дает сбой. Иногда положение удается исправить, используя предустановленные параметры. В большинстве камер есть данные для корректировки расчета точки белого при разных источниках света — солнце, лампах накаливания или флуоресцентных светильниках.
Однако при использовании смешанного освещения (например, когда в комнату, освещенную лампой накаливания, попадают солнечные лучи через открытое окно) не спасают даже скорректированные предустановленные значения. Хорошо, если камера позволяет установить баланс по эталону (листу бумаги, например), но когда на данную процедуру нет времени, или этой функции у фотоаппарата просто нет, спасти положение может только хорошая вспышка.При использовании вспышки проблем с определением баланса белого не возникает, так как белый свет, генерируемый излучателем вспышки, имеет несколько «холодный» оттенок. За счет этого при освещении даже смешанными источниками света (флуоресцентными светильниками и лампами накаливания одновременно) цветовые оттенки объектов съемки выглядят естественно. Правда, в некоторых случаях наблюдается довольно интересный эффект — если установить баланс белого по эталону, а затем задействовать вспышку, то кадр весь будет окрашен синеватыми оттенками.
В некоторых моделях есть даже опция «вспышка» при настройке баланса белого.
Однако главная функция вспышки — подсветка объекта съемки при недостаточном уровне освещенности. Основные характеристики вспышки — ведущее число и время зарядки конденсаторов. Производители любительских фотоаппаратов, как правило, указывают не ведущее число, а максимальную и минимальную дистанцию съемки со вспышкой. Необходимость обозначения минимальной дистанции вызывается тем, что избыток света превращает светлые участки кадра в сплошные белые пятна, в свою очередь, автоматика камеры не всегда успевает оценить уровень освещенности объекта съемки и прервать свечение вспышки. Поэтому рекомендуется проверить работу вспышки при разных условиях освещенности (в том числе в контровом свете), а также при максимальном и минимальном расстояниях до объекта съемки. При этом следует использовать как широкоугольный, так и длиннофокусный диапазоны вариообъектива камеры, а если есть возможность, снимать объекты разного цвета (светлый/темный) и различной степени отражения (матовый/глянцевый).
Хорошая вспышка — это не только мощная лампа и быстро заряжающийся конденсатор.
Качество этого устройства в первую очередь определяется уровнем «искусственного интеллекта», способностью молниеносно оценивать степень освещенности объекта съемки, соотносить ее с используемыми экспопараметрами и вовремя прекращать свечение. В этом случае лица людей в кадре выглядят естественно, предметы имеют глубокие светотени, а блики на глянцевых предметах не занимают всю их поверхность. Если же автоматика, что называется, «умом не отмечена», то фотографии становятся «плоскими», с обширными белыми пятнами на объектах переднего плана и резкими переходами из света в тень.
Для управления вспышкой существует не так уж много функций. Как правило, это режим принудительной вспышки (когда требуется снять объект в сильном контровом свете либо когда автоматика камеры «не хочет» применять вспышку), а также синхронизация при «длинной» выдержке. В некоторых камерах пользователь может также корректировать импульс вспышки. Если камера позволяет управлять экспозиционными параметрами, необходимо проверить, насколько эти возможности отвечают потребностям пользователя.
В первую очередь следует проверить экспокоррекцию. Желательно, чтобы диапазон коррекции был побольше, а шаг регулировки — поменьше.
Однако часто возникает ситуация, когда градуировка экспокоррекции, принятая производителем камеры, мягко говоря, не соответствует общепринятым стандартам. Приходится проверять «на глаз», при этом неплохо было бы в качестве теста использовать композицию как с ярко освещенными, так и с расположенными в глубокой тени предметами. Такой разброс позволит оценить не только возможности экспокоррекции, но и динамический диапазон сенсора.
При максимальном смещении экспозиции в «плюс» теневые объекты по уровню яркости должны соответствовать предметам, освещенность которых в кадре без экспокоррекции находится на среднем уровне. Точно такое же соответствие должно быть при «затемнении» снимка. А динамический диапазон фотоаппарата можно считать приемлемым, если при максимуме «положительной» экспокоррекции еще видны детали светлых объектов, а при максимуме «отрицательной» различимы предметы в тенях.
Несколько большие возможности по управлению экспозицией обеспечивают приоритетные режимы. Кроме того, без регулировки диафрагмы невозможно использовать внешнюю вспышку в автоматическом режиме. Самое главное при проверке приоритетных режимов — это диапазон регулировки экспопараметров. И если выдержка, как правило, регулируется в пределах от 10 с до 1/1000с, то некоторые объективы допускают всего два-три положения диафрагмы (например, f/2,8, f/5,6 и f/8). Это значительно ограничивает возможности фотографа, так как для нормальной работы требуется хотя бы пять положений диафрагмы. Некоторые объективы в качестве затвора используют тот же механический узел, который управляет диафрагмой. В результате при максимально открытой диафрагме значение минимальной выдержки становится уже не 1/1500, a 1/1000, так как лепесткам диафрагмы приходится перемещаться на большее расстояние.
Большинство камер в приоритетных режимах допускают также экспокоррекцию, отображая при этом на ЖК-дисплее значения обоих экспопараметров.
Таким образом, пользователь может практически полностью контролировать экспозицию. Однако в режиме ручной экспозиции управление выдержкой и диафрагмой производится напрямую, что избавляет пользователя от необходимости отслеживать «скачки» управляемого камерой экспопараметра при кадрировании. Кроме того, в режиме ручной экспозиции, как правило, шире диапазон «длинных» выдержек. Некоторые фотоаппараты в ручном режиме не отключают автоматику обсчета экспозиции. На ЖК-дисплее отображается степень отклонения EV от рекомендуемого автоматикой значения, то есть происходит что-то похожее на экспокоррекцию «наоборот».
Второй по распространенности после экспокоррекции является функция управления экспозамером. Проверка точечного экспозамера сводится к съемке светлого на темном или темного на светлом — главное, чтобы размер фотографируемого обьекта был как можно меньше, а разница в освещенности — как можно больше. Функция считается реализованной правильно, если на снимке небольшой предмет получился хорошо различимым на контрастном фоне.
При использовании эксповилки камера рассчитывает дистанцию фотографирования и экспозицию один раз, а интервал между кадрами определяется только выбранной выдержкой и временем подготовки камеры к съемке.
В свою очередь, время подготовки зависит от скорости считывания очередного электронного «слепка» с ПЗО-матрицы в буферную память. Нетрудно догадаться, что от состояния буферной памяти (свободна ли она для размещения очередного полуфабриката кадра) зависит количество экспозиций в серии. Поэтому продолжительность эксповилки, как правило, не превышает 3~5 кадров, впрочем, этого достаточно для большинства ситуаций. Следует помнить, что при съемке в данном режиме вспышка не используется. Помимо очевидной бессмысленности дополнительной подсветки при эксповилке это вызвано еще и тем, что зарядка конденсатора вспышки требует довольно большого времени.
При выборе фотоаппарата следует обратить внимание на глубину изменения экспозиции (в идеале, от -2 EV до +2 EV), а также на возможность регулировки шага эксповилки (к примеру, 1/3 EV, 2/3 EV либо 1 EV).
Поскольку большинство компонентов цифровой камеры характеризуется довольно высоким энергопотреблением, трудно выделить наиболее «прожорливый» из них. Но, как правило, повышенным «аппетитом» отличаются вспышка, цветной ЖК-дисплей и привод оптической системы. Поэтому при тестировании системы питания рекомендуется «погонять» вариообъектив на максимальное и минимальное фокусные расстояния, снимать с принудительно включенной вспышкой и использовать в качестве видоискателя ЖК-дисплей.
С появлением компактных камер, рассчитанных всего на два элемента АА, выявилась еще одна проблема. В ряде случаев даже абсолютно новые батарейки данного стандарта позволяли отснять максимум десяток кадров, а иногда и меньше. Дело в том, что ток зарядки конденсатора вспышки очень высокий и не все батарейки справляются с такой нагрузкой. Поэтому фотоаппараты, применяющие четыре элемента АА, работают намного дольше, что же касается «двухбатареечных» камер, то для них рекомендуется использовать полностью заряженные аккумуляторы стандарта АА.
Описанные процедуры проверки и оценки камеры занимают довольно много времени, а его, как известно, всегда не хватает. Поэтому необходимо заранее решить, какие возможности управления экспозицией будут решающими при выборе фотоаппарата, а какие — второстепенными. Еще один способ сократить время осмотра — попытаться совместить часть тестов. Один из самых лучших комплексных тестов — съемка человеческого лица с небольшого расстояния и при слабой освещенности смешанным (дневной/лампа накаливания, лампа накаливания/флуоресцентный) светом. В этом случае проверке подвергаются сразу несколько компонентов «интеллекта» камеры — расчет экспозиции, определение дистанции съемки, а также выбор «точки белого». Вдобавок к этому вспышка будет применяться в самой неблагоприятной для нее ситуации. Если фотоаппарат справится с этим сложным испытанием, то он будет обеспечивать хорошее качество кадров и при обычных условиях.
По материалам сайта fotografiruy.ru
короткий обзор неисправностей и проверка перед покупкой
Ремонт объектива Обзор Проверка перед покупкой Типовые неисправности
Nikon 28-70 2.
8D: винтажный, но крайне актуальный объектив, который до сих пор абсолютно совместим со всеми современными камерами Nikon.
Объектив популярный, но, скажем прямо, пожилой: старт продаж в 1999 году, а окончание производства в 2007. Итого, сегодня при покупке этой линзы мы имеем дело с 15-и летним изделием в лучшем случае.
Пару общеизвестных фактов про него:
Полное название Nikon ED SWM AF-S Nikkor 28-70mm 1:2.8D (IF). ED — в объективе есть элементы из низкодисперсного стекла, SWM — обозначение ультразвукового мотора фокусировки, D — присутствие ручного кольца диафрагмы, а IF — внутренняя фокусировка, т.е. снаружи объектива нет вращающихся линз и нет проблем с использованием полярных фильтров.
Маленькая ремарка: именно из-за наличия кольца ручного выбора диафрагмы этот объектив не совместим с кропнутыми камерами Nikon D3400, D3500, где нет ответного рычага на тушке. Но, в общем, тяжело представить такое сочетание, всё таки 28-70 полнокадровый.
Фокусное расстояние — классическое и крайне удобное для полного кадра. Диапазон 24-70 есть абсолютно на всех системах с различными значениями диафрагм. Если вы привыкли смотреть через видоискатель кропнутого фотоаппарата, то полезным будет помнить, что 28-70 по углу обзора на полном кадре эквивалентен примерно 18-46мм, то есть тот же привычный «кит».
Однако, ценность его не только в классическом фокусном расстоянии, а в постоянной диафрагме 2.8 на всем диапазоне «зума». Этим он подходит и для требовательного фотографа, и для видеографа.
Кстати, интересный факт: для оптической схемы таких объективов сделать постоянную «дырку» без второй диафрагмы невозможно. То есть на 28 (или на 24) миллиметрах объектив на стоп светлее: 1.8 или 2.0. По мере приближения к 70мм он «темнеет» до относительного отверстия 2.8. Потому в конструкции этого объектива стоит специальный поводок, который прикрывает диафрагму на широком угле. Именно по этому все оптические дефекты бросаются в глаза на длинном конце, только там объектив по настоящему работает на «открытой».
Картинка у него достойная, хотя нам, как ремонтникам, не очень интересны субъективные параметры вроде «художественности боке» или «воздушности картинки». Резкость в центре кадра на открытой до сих пор на уровне, вполне разрешает современные многомегапиксельные камеры. Геометрические искажения малы, хроматические заметны только на 70мм, и невелики. В общем, нужно брать! И вот тут подходим к вопросу о надежности и ремонтопригодности этих объективов, и тут есть что рассказать.
Итак, совершенно беспроблемных объективов этой модели нет. К этому стоит быть готовым, ибо производитель щедро насыпал слабых мест, которые за 15 и более лет успели вылезти. Не будем слишком обвинять компанию Nikon в бракодельстве, этот объектив и его про-собратья ровесники (80-200, 17-35, 300мм и некоторые другие) стали испытательным полигоном новой на то время технологии SWM, дословно «тихий волновой мотор», он же ультразвуковой мотор фокуса. Практически все отказы пришлись именно на этот узел, и последующие модели уже не имеют таких детских болячек.
Дефект первый, типовый: объектив в общем работает, у него свободно крутятся оба кольца, он наводится на резкость, но иногда, в определенном положении шкалы фокусировки двигатель либо совсем останавливается, либо издает попискивание, и чтобы он поехал, нужно прокрутить немного кольцо фокусировки. Ярким индикатором именно этой неисправности является «отваливание» объектива в этот момент (пропадание значения диафрагмы на дисплее фотоаппарата и похожие эффекты), при плавном вращении кольца ручного фокуса в определенном месте шкалы ощущается сопротивление, «затык». Это самый распространенный дефект, и самый безобидный. Он прямо связан со старением объектива, и в общем то ремонт простой: разборка, переукладка шлейф-платы и фиксация всех отсохших деталей. Средняя цена устранения этого дефекта — 30-60 долларов в зависимости от сервиса.
Следующий дефект затратнее в ремонте, а проявляется так же, за разницей в совсем мелких нюансах. Так же фокус иногда не может дотянуть до попадания, так же надо помогать ему крутя кольцо ручной фокусировки. Но при этом не чувствуется «спотыкания» ручного кольца фокуса. После вскрытия такого объектива обнаруживаются трещины в пластиковых роликах ультразвукового двигателя. Когда все три ролика синхронно поворачиваются трещинами в одну сторону у двигателя уже не хватает сил провернуть шкалу, нужно помогать руками. Ремонт вдвое дороже, примерно от 60-80 долларов, включает в себя полную разборку объектива, двигателя и замену роликов на новые. В будущем такой объектив вряд-ли принесет проблем владельцу.
А при каких дефектах объектив превращается в тыкву? Ну или в просто мануальный?
Износ мотора, а точнее рабочих поверхностей, серьезный и практически неисправимый дефект. Проявляется тем самым свистом, про который все читали, смотрели, а многие сталкивались.
Свистящий двигатель разумеется окончательно сломается не сразу, но финал его близок и неизбежен. Замены или ремонта фактически нет: новый мотор хоть и можно заказать на Nikon, но цена более стоимости объектива в идеального состоянии фактически означает недоступность. Ремонт с чисткой или полировкой двигателя несколько продолжит жизнь, но не особо надолго. Итого, если вы владелец свистящего объектива — надо грустить, а если выбираете экземпляр для покупки, однозначно избегайте «свистунов».
В любом правиле есть исключения. К свисту могут привести и другие, устранимые дефекты, начиная от треснутых роликов, заканчивая неверной настройкой электроники. Но такие счастливые случаи — редкость.
Полная неработоспособность автофокусировки тоже повод избежать покупки: чаще всего если двигатель даже не дергается и не издает никаких звуков, то виновата электроника. Это — еще одна не решимая проблема, чаще всего выходит из строя одна из трех заказных микросхем, замены им отдельно или в сборе нет, однозначно и без исключений «бесперспективняк».
Коротко коснемся прочих моментов, что нужно проверить при покупке.
Плавность хода кольца трансфокатора: в этом объективе почти не бывает самопроизвольных проблем с кольцом зума как в его последователе 24-70 2.8, и если ход его затруднен, или есть люфт, будьте уверены, скорее всего объектив после удара или неудачного ремонта.
Резкость: рецепт универсальный. Наведитесь объективом на далекий объект вроде деревьев в режиме лайв-вью фотоаппарата с максимальным увеличением. Поиграйте фокусом (ручным разумеется) вперед-назад. Предметы в зону нерезкости должны уходить и появляться симметрично, без явно видимых несимметричных пятен. Этот момент сложно объяснить, но можно показать: вот так ведет себя исправный объектив, а вот так со сбитой юстировкой. Каша в зоне нерезкости, и четко видно направление смаза.
Проверять на бек-фронт фокус смысла нет: точность попадания с этим объективом зависит только от камеры.
Надеюсь, этот гайд по проверке и возможному ремонту был полезен.
Спрашивайте нас в комментариях, отличных снимков и хорошего дня.
- Просмотров: 566
Добавить комментарий
На что обратить внимание при покупке бывшей в употреблении пленочной камеры и объектива
Как и при покупке чего-либо бывшего в употреблении, неплохо иметь четкое представление о том, на что обращать внимание при покупке подержанной пленочной камеры, чтобы не тратить деньги на нее что есть большие проблемы. К счастью, есть несколько простых способов проверить наличие проблем в пленочных камерах и их объективах… включая их запах.
Джон Легге, старший преподаватель фотографии в Университете Ковентри в Великобритании, создал удобное 7,5-минутное видео, в котором рассказывается о некоторых быстрых способах проверки корпусов и объективов камер на наличие проблем.
Лучший способ проверить камеру — снять через нее рулон пленки, но это почти никогда не вариант, когда вы покупаете подержанную камеру и когда у вас мало времени (например, если вы где-то встречаетесь с продавцом).
и нужно принять относительно быстрое решение).
Вот краткое изложение различных шагов, которые Легге рекомендует как для камер, так и для объективов:
11 способов проверки пленочной камеры на наличие проблем
#1. Проверьте механизм затвора
Сначала откройте заднюю часть камеры и внимательно осмотрите механизм затвора.
Легге указывает на лепестки затвора 35-мм пленочного фотоаппарата.«Я ищу здесь лепестки затвора в этой камере», — говорит Легге. «Вы можете видеть эти очень тонкие перекрывающиеся металлические лезвия.
«Что я […] проверяю, так это убедиться, что на этих лепестках нет вздутий или изгибов. Убедитесь, что они все перекрываются, соприкасаются друг с другом и на них нет царапин».
№2. Проверка внутренней части корпуса на наличие видимых дефектов
В дополнение к осмотру системы затвора внимательно осмотрите корпус камеры внутри и снаружи.
«Другое, что я проверяю, особенно по краям двери, это ржавчина или какие-либо пузыри, которые обычно указывают на то, что камера хранится во влажном месте, и это может означать, что что-то не так внутри двери. камера».
№3. Запах камеры
Иногда неправильно хранящиеся камеры могут хорошо выглядеть на поверхности, но иметь проблемы внутри корпуса в невидимых местах.
«Звучит немного забавно, но одна хорошая вещь, которую вы можете сделать, — это понюхать камеру», — говорит Легге. «Если пахнет сыростью, вероятно, это был чей-то чердак или где-то еще немного сыро в течение длительного времени, и [возможно] лучше не брать эту [камеру]».
№4. Проверьте световые ловушки
Пока вы все еще исследуете внутреннюю часть камеры, вам нужно обратить пристальное внимание на состояние световых ловушек.
Это кусочки войлочного материала, которые помогают изолировать пленку внутри камеры от света внешнего мира.
Эти детали расположены в разных местах в разных моделях камер, но вы сможете понять, что они из себя представляют, исходя из материала.
«Я слежу за тем, чтобы все это было на месте, — говорит Легге. «Иногда, когда камеры становятся очень старыми, этот материал может разрушиться, поэтому, если вы откроете заднюю часть камеры и увидите что-то похожее на маленькие черные крошки внутри, это может указывать на то, что светонепроницаемый материал распадается».
Несмотря на то, что существуют комплекты, которые вы можете купить для самостоятельной замены материала, и хотя существуют ремонтные мастерские, которые могут помочь вам убедиться, что камера надежно защищена от света, вы можете не захотеть проходить через дополнительные хлопоты и затраты на необходимость исправить эти проблемы в свете того, что вы уже платите за подержанную камеру.
№5. Проверка затвора
Также следует взвести камеру и несколько раз спустить затвор, чтобы убедиться, что там нет красных флажков.
«Я хочу убедиться, что внутри ничего не заедает, что все движется плавно и плавно, — говорит Легге. «Когда я накручиваю камеру, она не заедает и не заедает, а лепестки затвора полностью раскрывают область изображения».
#6. Визуальный осмотр камеры снаружи
После того, как вы закончили осмотр внутренней части камеры, обратите внимание на внешнюю сторону и найдите следы ударов и падений.
«Одна вещь, которую я особенно ищу, — это любые серьезные вмятины, указывающие на то, что камеру могли уронить», — говорит Легге. «Вы, как правило, находите их
, если они там на пентапризме, пирамидальной штуке наверху».
№7. Слушайте выдержки затвора
Несмотря на то, что вы не можете точно рассчитать выдержку при быстром осмотре пленочной камеры, вы может прослушивать относительное время между выдержками.
«Например, если я установлю камеру на выдержку в одну секунду [и] спущу затвор, вы услышите, что это примерно одна секунда, — говорит Легге.
«Если вы прислушаетесь очень внимательно, вы также можете услышать часовой механизм, если это камера с механическим затвором.
«Этот [шум] должен быть приятным и ровным. Вы не хотите, чтобы он как бы ускорялся или замедлялся или звучал так, как будто он может заклинить».
#8. Проверьте затвор в режиме ручной выдержки
В режиме B (выдержка от руки) затвор камеры остается открытым, пока он удерживается нажатым, и это также хорошая функция для тестирования камеры.
«Я проверяю, чтобы затвор срабатывал четко», — говорит Легге. «[…] Что должно произойти, так это […] никакой задержки. Как только я отпущу эту кнопку, она [должна] щелкнуть. Это затвор закрывается.
«Если с этим есть какая-то задержка, это может означать, что механизм немного изношен или что-то не так с таймингами камеры».
№9. Посмотрите в видоискатель
Посмотрите в видоискатель и найдите проблемы.
«Я ищу любые следы отметин, царапин и тому подобного», — говорит Легге.
«Вы можете заметить странную пылинку, которая обычно не является проблемой — она не будет отображаться на ваших фотографиях — но будет немного раздражать, если у вас есть царапины на фокусировочном экране».
№10. Проверка экспонометра
Если камера оснащена встроенным экспонометром, посмотрите в видоискатель и наведите камеру на различные предметы, чтобы проверить ее.
«Проверьте, меняется ли экспонометр в зависимости от того, направляем ли мы камеру в темное или светлое место», — советует Легге.
На этом этапе вам также может помочь практическое правило.
«Теперь трудно проверить точность экспонометра, если у вас нет с собой другого портативного экспонометра, — продолжает Легге, — но одна вещь, которую вы можете сделать, это если вы находитесь в помещении с искусственным освещением или в комнате, где свет падает через окно, экспозиция обычно составляет около 400 единиц ISO, 1/60 секунды при f/2,8».
№11. Осмотрите батарейный отсек
Если в камере используется батарея, откройте батарейный отсек камеры и убедитесь, что в нем все чисто.
«Я ищу любые признаки пушистости или коррозии, которые могут быть вызваны протекающей батареей», — говорит Легге. «Обычно это выглядит как голубой мех или что-то в этом роде».
3 способа проверки объектива на наличие проблем
#1. Изучите механизм диафрагмы
Большинство объективов для пленочных фотоаппаратов имеют механические системы диафрагмы, которые можно открывать и закрывать с помощью кольца или рычага. Откройте и закройте лепестки диафрагмы и внимательно осмотрите их.
Нога открывает и закрывает лепестки диафрагмы в объективе старой камеры.«Я ищу любые следы на этих лезвиях, особенно то, что может выглядеть как масло или смазка», — говорит Легге. «У некоторых камер по мере их старения смазка как бы просачивается в лепестки диафрагмы. Если на них масло, они вряд ли быстро откроются и закроются».
№2. Ищите физические дефекты в стекле
Осмотрите передний и задний элементы объектива и найдите физические дефекты в стекле.
Это могут быть как повреждения, так и наличие грибка.
«Очевидно, что вам не нужен объектив со сколами или серьезными царапинами снаружи, — говорит Легге. «Другая вещь, которую я ищу, это то, что вы иногда получаете плесень. Обычно это случается с камерами, которые хранились во влажном месте.
«Похоже на маленькую паутину, выходящую из-под края объектива».
Как и в случае некоторых проблем с корпусами камер, от плесени можно избавиться, будь то дома или профессионально, вам нужно будет спросить себя, стоит ли риск и дополнительные инвестиции.
№3. Попробуйте механизмы фокусировки и масштабирования
Поверните кольцо фокусировки и масштабирования (если камера представляет собой объектив с переменным фокусным расстоянием).
«Попробуйте сфокусировать и увеличить […] просто убедитесь, что это плавно, — говорит Легге, — что оно не сжимается, когда вы поворачиваете его в ту или иную сторону, и нет никаких скрипов или хруста. звуки, которые могут указывать на то, что у вас есть песок или пыль или что-то в этом роде».
Прохождение этих тестов пленочных камер приносит душевное спокойствие
«Если вы можете сделать это быстро […] проверить камеру перед покупкой, вы достаточно уверены, что у вас есть хорошая камера, которая работает», — говорит Легге.
Бывшее в употреблении фотооборудование, продаваемое в уважаемом магазине, почти наверняка будет поставляться с какой-либо гарантией, чтобы защитить вас, но эти простые самопроверки неоценимы при покупке фотооборудования в частной сделке.
Посмотрите видео Легге выше, чтобы услышать, как он выполняет эти проверки и демонстрирует, как выполнять некоторые из них. Вы также можете найти более полезный контент, связанный с камерой и фотографией, на Skills Circle, канале YouTube, управляемом командой Media Tech из Школы медиа и исполнительских искусств Университета Ковентри.
3 Тесты для покупки качественных бывших в употреблении линз
Покупка бывших в употреблении линз может стать отличным способом сэкономить деньги.
Новое стекло профессионального качества часто стоит так же дорого, а иногда и дороже, чем сам корпус камеры. Так что покупка их на рынке подержанных автомобилей может быть действительно заманчивым способом сэкономить пару долларов.
Преимущество покупки бывших в употреблении линз заключается в том, что если о них хорошо заботиться, они не теряют своей ценности в долгосрочной перспективе. Я покупал б/у объективы, эксплуатировал их годами, а потом продавал по той же цене (иногда дешевле, иногда дороже), чем купил. Корпуса камер, с другой стороны, со временем всегда теряют ценность.
Но, конечно, незначительные проблемы во время покупки могут со временем стать большими проблемами. Некачественный или поврежденный объектив приведет к нерезким результатам. Поэтому важно убедиться, что объектив, который вы покупаете, будет работать, когда вам это нужно.
В этой статье речь идет только о покупке бывших в употреблении объективов. В следующей статье этой серии я расскажу, на что обращать внимание при покупке подержанного корпуса камеры.
И если вы хотите узнать о соображениях при покупке компьютера для редактирования фотографий, у меня есть много рекомендаций для вас в этой статье.
Использованные линзы — отличный способ сэкономить.
1. Должен ли я покупать использованные линзы онлайн или лично?
Это действительно серьезный выбор. Покупка в Интернете может быть пугающей, длиться вечно и быть дорогой, но покупка лично может означать, что у вас не будет возможности обратиться за помощью, если с товаром возникнет реальная проблема.
На таких сайтах, как eBay, обычно есть всего понемногу. И списки, как правило, очень точны. Но стоимость доставки и импорта сумасшедшая. И иногда это похоже на удачу, если вы попадете в налоги или нет. Но хорошая часть покупки на eBay заключается в том, что если есть какой-либо ущерб, не указанный в листинге, вы всегда можете получить возмещение за товар. Обязательно делайте фотографии при открытии коробки и всегда тщательно проверяйте оборудование в течение 24 часов, чтобы убедиться, что все в порядке.
Если вы обнаружите проблему через неделю, продавец может списать ее на то, что вы повредили товар.
Когда дело доходит до личных продаж, можно не беспокоиться о доставке или получении некачественного товара. Вы можете подержать его и протестировать в руках перед покупкой. Но есть некоторые проблемы, которые могут возникнуть со временем. Проблемы, которые могут быть не полностью распознаны за 5 минут, которые у вас есть перед передачей наличных денег. Если вы обнаружите ошибку с использованным объективом, когда вернетесь домой, неизвестно, сможете ли вы получить возмещение или нет. Когда речь идет о личных продажах, покупатель должен быть осторожен.
К счастью, есть несколько быстрых тестов, которые вы можете провести, чтобы убедиться в безопасности приобретаемой вами линзы.
Сломанный или поврежденный объектив не позволит вам сделать такие фотографии. Выполните эти простые тесты, приведенные ниже, чтобы убедиться, что использованный объектив готов к работе, которую вам нужно выполнять.
2. Как проверить использованный объектив
Есть два очень важных теста, которые я рекомендую проводить каждый раз, когда вы идете посмотреть на использованный объектив или когда он обнаруживается в коробке на вашем пороге.
- Просветите объектив, чтобы найти грибок, пыль и царапины
- Сфотографировать пустую стену
- Сфотографировать далекий пейзаж
- Используя среднюю точку автофокусировки при хорошем освещении, переключайте фокус между крупным планом и удаленным объектом.
Первый тест очень важен. Если внутри объектива есть какой-либо грибок, немедленно отправьте его обратно. Грибок растет, когда линзы хранятся во влажных условиях или когда внутри элементов конденсируется вода. Когда плесень растет, она со временем разъедает стекло и портит ваши фотографии. Пыль, с другой стороны, не является большой проблемой.
Небольшие количества пыли или легкие царапины раздражают, но они не будут видны на ваших фотографиях.
Даже сильные царапины на передней линзе объектива могут не повредить вашим фотографиям. То есть, если вы не наденете удлинительные трубки и не сфокусируетесь очень близко при небольшой диафрагме, такой как f / 22. Если вы найдете в Интернете один с большим количеством царапин, вы можете сэкономить дополнительные 15 или 20%. Хотя перепродать будет сложно.
3. Тест на глухую стену
Это важно. Это поможет вам проверить, нет ли в объективе каких-либо странных пятен. Встаньте метров на 10-15 назад (ближе для широкоугольника, дальше для телеобъектива) и сделайте фото глухой стены на минимально возможной диафрагме. Немного текстуры на стене может быть очень полезным.
Затем увеличьте изображение настолько, насколько сможете, и посмотрите из стороны в сторону, из угла в угол. Если объектив немного теряет резкость по краям, это может быть нормальным явлением.
Но если он становится действительно нерезким, это может быть потенциальной проблемой. Кроме того, обратите внимание на темные пятна или снижение резкости в нечетных углах или местах. Это может быть признаком грибка или повреждения на пути.
Также проверьте, не острее ли одна сторона другой. Это может быть трудно заметить на стене, поэтому у нас есть тест ландшафта.
Ладно, такого пейзажа за дверью у вас точно не будет. Но если вы сфокусируетесь на удаленном объекте, например, на пустой улице или в переулке, вы сможете увидеть, есть ли у объектива какие-либо катастрофические проблемы.4. Пейзажный тест
Этот тест покажет, есть ли какие-то серьезные проблемы с объективом. Сосредоточьтесь на сцене далеко на расстоянии. Поля, деревья, океаны, горы. Все, что составляет простую композицию, но имеет достаточно деталей, чтобы заметить, что изображению не хватает резкости.
Сделав снимок, увеличьте заднюю часть камеры и внимательно посмотрите на изображение слева направо.
Если у вас есть ноутбук, возьмите его, чтобы протестировать это изображение, потому что его трудно заметить на задней панели камеры.
Если вы заметили, что одна сторона или угол не такие острые, как остальные, верните объектив или упакуйте его и отнесите на почту. Проблема, которую вы видите, — это децентрированный элемент объектива. Это происходит, если линзу сильно уронили, и один из зажимов, удерживающих линзу, сломался внутри линзы, что привело к выпадению элемента. Это поправимо, но недешево. Если eBay предложит вам скидку в 50 долларов, это даже близко не будет.
Обязательно проверьте автофокус при покупке б/у объектива. Последнее, чего вы хотите, — это провала, когда вы доберетесь до такой сцены.
5. Проверьте автофокусировку
Это может быть сложно оценить, если вы никогда раньше не работали с объективом, но некоторые объективы удивительно быстро фокусируются, а некоторые из них немного борются. Главное, на что следует обратить внимание, это странный пронзительный визг при фокусировке объектива, как будто шестерни трутся о какую-то ржавчину.
Для этого вам нужно настроить камеру на использование только центральной точки автофокусировки, а в месте с хорошим освещением сфокусировать объектив на руке, а затем сфокусироваться вдаль, а затем обратно к твоей руке. За большинством бывших в употреблении объективов очень хорошо ухаживали, поэтому проблем быть не должно. Но если вы заметите, что переход не плавный, или есть странный звук (особенно в новых объективах, поскольку объективы старых моделей иногда имеют ужасный мотор), верните объектив.
Если на объективе есть дальномер, убедитесь, что он выполняет автофокусировку по обеим сторонам диапазона. Недавно я купил в Интернете объектив, который не полностью перемещался в бесконечность при нажатии кнопки фокусировки. У него также было много проблем с фокусировкой на ближайшей части его диапазона. Самым большим тревожным сигналом было то, что объектив не мог точно сфокусироваться на моей руке, даже при хорошем освещении. Если вы заметили это или что объекты выглядят размытыми, когда вы полностью сфокусированы, немедленно получите этикетку для возврата или верните объектив.
Это может быть простой ремонт или стоимость объектива. В любом случае, оно того не стоит.
6. Что делать, если у меня нет времени лично пройти все эти тесты?
Я понимаю, проводить эти тесты так сложно, когда продавец прямо перед тобой. Лучше всего попросить продавца провести тесты стены и ландшафта за день до того, как вы отправитесь забрать его. Попросите их прислать вам файл Raw (чтобы вы знали, что он не был подделан) и проверьте изображения на своем компьютере. Таким образом, вы можете быть уверены, что все так, как описано, прежде чем проходить через все эти хлопоты.
Если продавец не хочет этого делать, вы точно будете знать, что что-то не так. Самые честные продавцы будут более чем готовы взять и отправить вам пару необработанных фотографий. Если продавец хорошо позаботился о своем снаряжении и сделал из него несколько потрясающих фотографий, он всегда позаботится о том, чтобы оно нашло хороший дом.