Мануальный объектив что это такое: Мануальный объектив — что такое мануальный объектив, как снимать мануальным объективом – ФотоКто

Мануальный объектив — что такое мануальный объектив, как снимать мануальным объективом – ФотоКто

При съемке этих тестовых картинок у объективов была установлена на минимальная дистанция фокусировки и максимально открытая диафрагма. Расстояние до фона — около 3 метров (снималась витрина со светодиодной подсветкой). Более сильное размытие у Canon обусловлено тем, что минимальная дистанция фокусировки у него меньше, чем у Samyang. В реальных «полевых» условиях Samyang даст более сильное размытие из-за большей светосилы.

Основное отличие боке в том, что у Samyang картинка более контрастна.

Как видим информации немало, но от этого не легче. Нет явного лидера — каждый объектив хорош по своему. У Samyang больше светосила и лучше боке (в равных условиях), но нет автофокуса. У Canon автофокус, лучше резкость. Эстеты жалуются на «слишком техническое» боке у Canon 85/1.8. Что это такое — спросите у них 🙂

Лично я больше склонялся именно к Samyang, так как уж больно хотелось иметь светосилу f/1.4. Опыт работы с «мануальной» оптикой (старые добрые Гелиос 44М и Зенитар 16) у меня есть, поэтому отсутствие автофокуса меня не пугало. Canon 85mm рассматривался как альтернативный вариант, который я куплю, если Samyang по какой-то причине мне не понравится.

Осталось только отправиться в магазин и подержать в руках оба этих объектива с целью выбрать тот, к которому душа ляжет больше.

Часть 2. В магазине…

Итак, имея в кармане нужную сумму денег, я отправился в фотомагазин Фотосклад.ру, цены в котором оказались самыми приемлемыми в Нижнем Новгороде и оба объектива были в наличии.

Что касается Samyang, у него есть две разновидности — с чипом и без чипа. Чип — это пресловутый «одуванчик», который активизирует функцию подтверждения фокусировки, которой все так одержимы. Тем не менее, у объектива с чипом выяснились две неприятные особенности:

1. Пока не поступит подтверждение фокусировки, съемка невозможна и отключить это никак нельзя (по крайней мере у Canon).

   Добавлено 13.03.2013 г. Оказывается, этот неприятный момент можно обойти! Надо выбрать в меню следящий автофокус, тогда съёмка будет возможна в любой момент.

   Благодарю Игоря Егорова за поправку!

2. Подтверждение автофокуса не всегда срабатывало правильно — регулярно возникал небольшой «перелет» или «недолет». Причем, когда фокусировка происходит на удаление, получается фронт-фокус. Когда на приближение — бэкфокус. Что-то вроде петли гистерезиса (если кто-то помнит ее из курса физики). В совокупности с мизерной ГРИП на открытой диафрагме это является причиной бракованных кадров. Хотя, возможно, мне не повезло с экземпляром объектива (чипованный объектив был в магазине в единственном экземпляре).

Именно по этим причинам я отказался от чипованной версии объектива. Обычная версия объектива хоть и давала некоторый проигрыш в оперативности, но вела себя более честно.

Подержав объектив Samyang 85mm f/1.4 в руках я отметил для себя, что объектив сделан весьма добротно. В конструкции преобладает металл. Обрезиненное кольцо фокусировки поворачивается с ощутимым усилием, я бы сказал, слишком большим. У кольца фокусировки очень длинный ход — с одной стороны, это позволяет сфокусироваться более точно, с другой — на фокусировку требуется больше времени.

Неприятный момент — если пытаешься быстро повернуть кольцо фокусировки, чувствуется небольшой вращательный люфт в области байонета.

На пластмассовых деталях Samyang, видимо, решил сэкономить. В комплекте с объективом идет бленда — довольно хрупкая на вид, крепление к объективу выглядит не очень надежным. Крышка объектива из наидешевейшего и противного на вид пластика — хоть и не ходовая часть, но все равно немного обидно.

Пришло время опробовать Canon 85mm f/1.8 USM. Объектив этот ощутимо легче, чем Samyang, что говорит о большем количестве пластмассы в конструкции. Тем не менее, никаких шатаний и болтаний выявлено не было. Объектив ощутимо компактнее, чем Samyang — это понятно, каждый лишний стоп светосилы склонен увеличивать диаметр объектива. Кольцо фокусировки ходит с гораздо меньшим усилием и диапазон его вращения намного меньше, чем у «мануального» Samyang.

Canon поскупился и в комплекте с объективом бленда отсутствует. В целом, когда подержишь объектив в руках, создается ощущение добротного среднего класса, но не более.

В ходе проверки, не отличающейся особой оригинальностью — фронт/бэкфокус, были забракованы все без исключения объективы, кроме самого простого Samyang без чипа. У двух экземпляров Canon был промах автофокуса — у одного бэк-, у другого — фронтфокус (по 1 см). Samyang с чипом вел себя не совсем предсказуемо и также выбыл из соревнования.

В результате я взял нечипованный Samyang 85mm f/1.4.

Первый опыт использования (и последний)

Когда «поюзаешь» объектив хотя бы один день, получаешь о нем гораздо больше информации, чем при прочтении 10 обзорных статей и лабораторных тестов — это факт.

Во время семейной прогулки в парке мы устроили небольшую фотосессию, в ходе которой были выявлены плюсы и минусы объектива Samyang 85 mm f/1.4.

мануальные объективы кто что покажет расскажет — Сайт профессионального фотографа в Киеве

Мысли о покупке тилт-шифт объектива у меня появились, когда я решил проапгрейдить Samyang 14mm f2.8. Ведь интерьерная фотография — одно из направлений коммерческой фотографии, где использование тилт-шифт оптики имеет смысл. Я встретился с одним знакомым, попробовал Canon TS-E 24mm f3.5L II и понял, что для моих практических задач покупка такого стекла будет неоправданной и чрезмерной. Вместо тилт-шифта купил Canon 14mm f2.8L II.

Теперь давайте по порядку.

Что из себя представляют tilt and shift объективы?

Это объективы позволяют вам наклонять (tilt) или сдвигать (shift) оптическую плоскость фокусировки. Иными словами, вы можете смещать линзы внутри объектива относительно матрицы вашего фотоаппарата. Смещение происходит с помощью небольших фиксаторов на корпусе объектива.

Устройство таких объективов традиционно сложное. В них очень много оптических элементов и в дополнение к ним реализован сложный механизм вращения и фиксации оптики в различных плоскостях.

В добавок к этому, такая оптика обычно предназначена для использования на полнокадровых камерах, но по факту покрывает площадь матрицы среднего формата. Причина в том, что для возможности смещения, оптика должна покрывать значительно большую площадь, чем при обычном использовании.

Для чего такие сложности?

Тут мы подходим к самому главному, ведь тилт-шифт объективы в среднем стоят 1500-2000 долларов и не обладают ни зуммированием, ни автофокусом. Зачем нужны такие объективы?

Всё сводится к двум вещам:

• Управление фокусом
• Управление перспективой

Наклон оптической оси (tilt) позволяет изменять плоскость фокусировки.

С обычными объективами мы привыкли, что для того, чтобы два и более объектов были в поле резкости, они должны находится от камеры на одном расстоянии. Классический пример, если выставить в ряд бутылки и поставить их под углом к камере, то ближайшая бутылка будет резкой (если мы на ней сфокусируемся), а все последующие будут уходить в расфокус по мере удаления от камеры. Если вы сдвинете оптическую ось в тилт-шифт объективе под нужным углом, то вы сможете сделать все бутылки резкими на такой фотографии.

Каким именно должно быть положение объектива относительно снимаемого объекта, описывает принцип Шаймпфлюга или же этот эффект достигается методом научного тыка. Так или иначе, вы должны понимать, что для этого камера устанавливается на штатив и это занимает время.

Используется такой приём в предметной фотосъёмке: для ювелирных изделий, съёмке еды (food съёмка), beauty съёмках.

Сдвиг оптической оси (shift) позволяет выравнивать перспективу кадра.

При смещении оптической оси объектив остаётся под обычным углом к камере, но съезжает в сторону от фотоаппарата. Так это выглядит механически. Эффект, который вы получаете, — это сдвиг всего изображения в видоискателе.

Классический пример использования: камера направляется на какое-то здание под прямым углом. Вы получаете ровные, не заваленные, стены, но в кадре при этом видите только его нижнюю часть. Потом на объективе вы крутите рычажок, отвечающий за сдвиг (shift) объектив приподнимается относительно камеры, а в видоискателе вы видите здание целиком и без обычных завалов.

С обычным объективом для того, чтобы снять здание целиком с той же точки, вам нужно было бы изменить наклон камеры и посмотреть вверх. Это неизбежно бы привело к завалу перспективы изображения. Функция shift позволяет поставить камеру под прямым углом к зданию, сместить объектив относительно матрицы фотоаппарата и получить ровную перспективу.

Применяется в архитектурной и интерьерной фотографии. Аналогичный эффект можно получить программно, но естественно с некоторыми потерями.

Но и это не всё. Тилт-шифт объективы можно ещё вращать вокруг своей оси. Если оптический сдвиг (shift) провести в горизонтальной плоскости, то вы получите удобный инструмент для склейки панорам. Выглядит это так: камера устанавливается на штатив (с тилт-шифтами только так и работают) и делается серия кадров со сдвигом линз влево-вправо от центра изображения (вертикально тоже можно, но реже используется). Потом такая панорама склеивается в одно изображение и вы получаете среднеформатную фотографию с помощью вашего полнокадрового фотоаппарата.

Это применяется в архитектурной, интерьерной, пейзажной и также предметной фотографии.

Говоря о коммерческих съёмках с применением тилт-шифт объективов, нужно перед названием каждого направления нужно добавлять hi-end.

Такой уровень дотошности в съёмочном процессе может быть оправдан:

а) большими гонорарами за каждую фотографию
б) вашим энтузиазмом в любительской съёмке.

Для рядовых заказов в этих же направлениях есть куда более простые способы достичь похожих результатов. Перспектива при фотосъёмке недвижимости выравнивается программно, большая глубина резкости в предметной съёмке обеспечивается более широкими фокусными расстояниями в совокупности с кропом изображений или же фокус-стекингом. Тилт-шифты позволяют получать снимки высокого разрешения и детализации, где это востребовано — вопрос, т.к. 99% современных коммерческих съёмок проводятся с целью публикации фотографий в интернете. А там, где нужна широкоформатная печать, программных методов обработки фотографий уже достаточно. Но опять же, это может быть оправданно в сфере hi-end фотографии для мировых брендов.

В видео ниже я расскажу о принципе работы tilt-shift объективов, сферах их применения, а также рассмотрю большинство актуальных моделей такой оптики.

И ещё, я таки купил тилт-шифт 24мм:

Автофокусный 40/0.8 и мануальный 40/0.75

Все очень просто. Многие объективы для полнокадровых камер (узкий формат, размер сенсора/пленки 36 Х 24 мм) неплохо покрывают среднеформатные сенсоры с кроп-фактором Kf=0.79X.

мануальный 40/0.75

Мне больше всего нравятся простые и понятные среднеформатные фотоаппараты от FUJIFILM, а именно серия FUJIFILM GFX. Под эти фотоаппараты можно очень легко найти автофокусные переходники для использования полнокадровых зеркальных объективов.

Hasselblad X1D и Hasselblad X1D II я не рассматриваю, они сложны тем, что должны использовать объективы с лепестковым центральным затвором, из-за чего использование сторонних не оригинальных полнокадровых объективов затруднено.

Другие среднеформатные зеркальные фотоаппараты (Pentax 645Z, Leica S3 и т.д.) и среднеформатные модульные системы (Phase One и т.д.) не подходят, так как не позволяют легко и просто оперировать полнокадровой зеркальной оптикой из-за разности рабочих отрезков.

Сенсоры FUJIFILM GFX имеют кроп-фактор Kf=0.79X, из-за чего эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) и эквивалентная диафрагма в расчете ГРИП могут показывать удивительные сочетания:

1. 85/1.2 –> 67/0.95, автофокусные Canon Lens EF 85mm 1:1.2 L и Canon Lens EF 85mm 1:1.2 L II
2. 105/1.4 –> 83/1.1, автофокусный Sigma 105mm 1:1.4 DG Art под Canon EF
3. 50/1  –> 40/0.8, автофокусный Canon EF Lens 50mm 1:1.0 L
4. 50/1.2 –> 40/0.95, автофокусный Canon EF Lens 50mm 1:1.2 L

Получить автофокус с объективами Canon EF можно очень легко с помощью соответствующих адаптеров/переходников, например, Viltrox EF->GFX, FotoDiox EF->GFX, TechArt EF->GFX, SteelsRing EF->GFX, Jintu EF->GFX. Возможно существуют автофокусные переходники и для других полнокадровых зеркальных систем (Nikon, Pentax, Sony) на FUJIFILM GFX, но система Canon EF остается самой интересной для подобных экспериментов, только она обладает полнокадровыми зеркальными объективами с F/1.2 и F/1.0.

Эксклюзивно и за относительно небольшие деньги можно еще получить уникальный набор из FUJIFILM GFX 50R (примерно 4000 долларов), ZHONGYI Speedmaster EF 0.95/50mm (примерно 800 долларов) и простенького переходника K&F Concept EOS-GFX (примерно 40 долларов), который будет обладать ЭФР и эквивалентной ГРИП 40/0.75. Напомню, что ZHONGYI Speedmaster EF 0.95/50mm является самым светосильным полнокадровым объективом для зеркальных камер. А если заморачиваться с переходниками не хочется, то можно посмотреть на самый светосильный объектив для среднеформатных камер – Mitakon 85mm F/1.2, который сразу идет под байонет FUJIFILM GFX и дает в эквиваленте 67/0.95.

Важно: некоторые читатели все же не поняли, что речь идет не про светосилу (T-стопы), а про пересчет эквивалентной диафрагмы в плане ГРИП. Это же касается и эквивалентного фокусного расстояния (ЭФР). Светосила (T-стопы) и фокусное расстояние (именно физическое фокусное расстояние объектива) при использовании переходников не изменяется.

Еще материалы по теме

1. Полнокадровые беззеркальные системы. Обсуждение, выбор, рекомендации.
2. Кропнутые беззеркальные системы. Обсуждение, выбор, рекомендации.
3. Кропнутые беззеркальные системы, которые прекратили или прекращают свое развитие
4. Цифровые зеркальные системы, которые прекратили или прекращают свое развитие
5. ОВИ или ЭВИ (важная статья, дающая ответ на вопрос ‘зеркалка или беззеркалка‘)
6. Про аккумуляторы беззеркалок
7. Простой и понятный средний формат
8. Особо светосильные решения от китайских брендов
9. Все самые светосильные автофокусные зум-объективы
10. Все самые светосильные автофокусные фикс-объективы
11. Зеркальный полный кадр на беззеркальном среднем формате
12. Автофокусные Speed Booster’ы
13. Один объектив, чтоб править миром
14. Влияние смартфонов на рынок фототехники
15. Что дальше (превосходство смартфонов)?
16. Все анонсы и новинки объективов и фотоаппаратов

Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Для подбора разнообразной фототехники я рекомендую E-Katalog, Rozetka и Aliexpress.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | VK | Instagram | Twitter.

Как я снимал фоторепортаж на Sony A6000 с мануальными объективами под байонет Nikon F

Беззеркальные камеры славятся функцией «Фокус Пикинг» (подкрашивание резких участков на фото цветом), облегчающей фотографу процесс фокусировки вручную. В связи с этим, якобы, им и не нужны современные автофокусные объективы – снимай себе в удовольствие на какой-нибудь старенький Гелиос-44-2 да подсмеивайся над коллегами-зеркальщиками. Или ставь на Сони А6500 более дешевую оптику от Canon – короткий рабочий отрезок позволяет. Сегодня проверяем на практике, что получится, если на Сони А6000 накрутить топовую оптику от Nikon и фотографировать динамику. Разберем слабые места адаптеров под байонеты E-Mount. Посмотрим рекомендованные старинные объективы под матрицу 24 Мп.

Начало августа. Теплый денек. Аэродром Логиново на окраине одноименной деревни в окрестностях Екатеринбурга. Тысячи людей приехали на всероссийский авиационный фестиваль «Крылья Урала», чтобы посмотреть показательные полеты авиации, прыжки парашютистов и воздушные бои авиамоделистов. Взрослые наблюдают за самолетами в небе, дети лазают по ним на земле. Самые продвинутые гости взяли с собой коврики, раскладные стульчики и термосы с бутербродами. Пикник и праздник. Автор сего обзора бродит с фоторюкзаком, беззеркалкой Сони А6000, неавтофокусным переходником под байонет Sony E-mount и топовыми объективами от Никон с целью проверить, насколько важно иметь в камере систему автоматической фокусировки.

Фото 1. Съемка репортажа на фестивале «Крылья Урала» беззеркалкой Sony A6000 и репортажным зумом Nikon 17-55mm f/2.8 через адаптер Viltrox NF-NEX. Настройки: В=1/500 сек, экспокоррекция +0,7 EV, ISO 125.

Фотография 2. Съемка портретов на камеру Сони А6000 + телеобъектив Никон 70-200/2.8. Можно ли фотографировать на беззеркалку с ручным фокусом? 1/1000, ISO 500.

Для съемки я использовал переходник с байонета Nikon F на Sony E-mount без чипа Viltrox NF-NEX, поэтому полные данные EXIF по диафрагме и фокусному расстоянию привести не могу (кроме выдержки, экспокоррекции и ISO), и не всегда могу отличить, когда я использовал зум Nikon 17-55mm f/2.8, а когда ширик Samyang 14mm f/2.8, когда просто телеобъектив Nikon 70mm f/2.8, а когда его же с телеконвертером Nikon TC-14E II. Придется угадывать — на репортаже записей с пояснениями, какая оптика применялась в том или ином кадре, я не делал.

Содержание обзора

1. Отзыв по мануальному адаптеру Viltrox NF-NEX.
2. Советы, как фокусироваться беззеркалками Sony Alpha вручную (режим автофокуса MF).
3. Слабые места переходников под байонеты с зеркалок на беззеркалки.
4. Рекомендации по старым мануальным объективам, которые можно использовать на полнокадровых беззеркальных фотоаппаратах Sony Alpha.
5. Выбор телеобъектива на Сони.
6. Правила съемки фоторепортажа.
7. Заключение к обзору.

1. Адаптер Viltrox NF-NEX и оптика Nikon на беззеркальном фотоаппарате Sony A6000

Для тех гостей сайта, кто будет читать мой обзор впервые, расскажу, что с 2011 года являюсь владельцем техники «Никон». Тогда в ноябре я купил любительскую зеркалку Nikon D5100 KIT 18-55mm f/3,5-5,6 вместо мыльницы Sony Cyber-shot DSC-W350. Поснимав пару лет, приобрев подержанный телевик Nikon 70-300mm f/4.5-5.6 (темноватый, но очень качественный), был так уж восхищен картинкой, что заменил КИТ на ширик Samyang 14mm f/2.8 и репортажный светосильный зум Nikon 17-55mm f2.8.

В феврале 2015, после долгих колебаний, был куплен полный кадр Nikon D610 – самая простая и дешевая модель в линейке фуллфреймов «Никон». К тому времени я уже знал, что матрица у всех камер одного КРОП-фактора стоит одинаковая, поэтому по качеству изображения они не отличаются (разница — в удобстве управления, точности автофокуса и количестве мегапикселей). Исходя из этого убеждения, было решено взять тушку подешевле, но оптику подороже: вместо Nikon 17-55mm f2.8 под КРОП приобретен Nikon 24-70mm f/2.8 под фуллфрейм.

Перед самым Новым годом в декабре 2016 я сделал себе еще подарок: заменил телевик Nikon 70-300mm f4.5-5.6 на топовый Nikon 70-200mm f/2.8 + экстендер Nikon TC14-E II (покупал подержанным с хорошим дисконтом).

Пару месяцев назад для съемки в командировках была куплена беззеркалка Sony A600 KIT 16-50mm f3.5-5.6. Сразу же на «AliExpress» заказал переходник Pixel TF-334 для «горячего башмака» «Nikon F – Sony E», чтобы можно было снимать с помощью внешних вспышек Yongnuo YN-685N или управлять ими от радиосинхронизатора Yongnuo YN-622N-TX. Также куплена заглушка для «горячего башмака», сумочка и адаптер Viltrox NF-NEX, позволяющий присоединять объективы Nikon к камерам Sony Alpha с байонетом Sony E-mount.

Фото 3. Неавтофокусный адаптер Viltrox NF-NEX для беззеркалок Sony A6000, A6300, A6500, а также Sony NEX и полнокадровых Sony A7, Sony A7R и других.

Под брендом «Viltrox» производятся как автофокусные переходники для Sony E-mount, так и ручные. В предыдущих статьях я писал, что АФ адаптеров даже от «Sony» работает не всегда быстро и точно, не говоря уже о сторонних производителях. По этой причине, да и просто потому, что КРОПнутый Sony A6000 и близко не сравнится с моим полнокадровым Nikon D610, покупать дорогой переходник с поддержкой автофокуса смысла не было.

Бренд «Viltrox» принадлежит компании «Shenzhen Jueying Technology Co.» со штаб-квартирой в городе Шэньчжэнь (это на границе с Гонконгом, мы приехали туда на ночном поезде из города Гуйлинь, когда путешествовали по Китаю в 2011 году самостоятельно). Специализируется она на производстве диодных светильников постоянного света для видеосъемки, HDMI-мониторов, HDMI-дисплеев для съемки видео, переходников под различные байонеты, удлинительных макроколец, внешних вспышек и радиотрансмиттеров, пультов дистанционного управления фотоаппаратами и т.п.

Модель адаптера Viltrox NF-NEX предназначена для использования оптики Nikon F на беззеркалках Sony NEX, Sony Alpha 6000-й серии, и Sony A7-й серии. Переходник будет работать с объективами, имеющими в обозначении: G, F, AI, S, D. Не будет функционировать с новейшими стеклами, в которых используется электронное управление диафрагмой (AF-P в маркировке). Еще это устройство можно использовать для присоединения линз к видеокамерам Sony NEX-VG10, VG20, Sony NEX-FS100 и Sony NEX-FS700.

На сегодняшний день компания «Nikon» производит лишь 4 модели линз типа AF-P, поэтому не думаю, что это большой минус адаптера, что мы рассматриваем.

• Nikon AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR.
• Nikon AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR.
• Nikon Nikkor 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR AF-P DX.
• Nikon Nikkor 70-300mm f/4-5.6E ED VR AF-P.

Переходник Viltrox NF-NEX изготавливается из алюминиевого сплава высокой плотности. Производитель утверждает, что поддерживает высокую точность (малые допуски) изготовления, поэтому гарантируется фокусировка на бесконечность (о проблемах с бесконечностью поговорим ниже).

Как видно на фото ниже, адаптер Viltrox NF-NEX имеет кольцо для управления диафрагмой объектива Nikon. Оно имеет маркировку: F, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я думал, это означает, что можно вручную выставить диафрагменные числа от f/1.0 до f/8.0, поэтому для достижения большей ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) закрывал диафрагму до 8… Затем сообразил, что здесь речь идет не о диафрагменных числах, а о шагах экспозиции. То есть несколько кадров у меня получились снятыми с апертурой f/22.0 на моем Nikon 70-200mm f2.8, что привело к дифракции и падению, соответственно, четкости изображения. После того, как я осознал ошибку, не поворачивал кольцо с диафрагмой на переходнике больше, чем до 4 — картинка больше не деградировала.

Кольцо управления диафрагмой выставляется от значения меньше, чем «0» (меньше деления F) до «8». Если посмотреть на гистограмму, то она слегка меняется в диапазоне «меньше 0 – F) и не изменяется на значениях «7» и «8» при использовании, например, зума Nikon 17-55mm f/2.8. Поэтому не могу точно сказать, какая диафрагма стоит на линзе, если на переходнике установлено «F»: f/2,8 или, скажем, f/3,2…

Итак, еще раз: деления на шкале переходника Viltrox NF-NEX означают полные стопы экспозиции. Для разных объективов значения диафрагменных чисел будут отличаться.

Модель объектива	Диапазон диафрагм	Стопы экспозиции на кольце управления диафрагмой
		F	2	3	4	5	6	7	8
Nikon 70-200mm f/2.8	2.8-22.0	2.8	4.0	5.6	8.0	11.0	16.0	22.0	?
Samyang 14mm f/2.8	2.8-22.0	2.8	4.0	5.6	8.0	11.0	16.0	22.0	?
Nikon 70-300mm f/4.5-5.6	4.5-5.6	5.6	8.0	11.0	16.0	22.0	32.0	?	?

Мой отзыв по адаптеру Viltrox NF-NEX следующий: особых претензий не имею, кроме одной – есть едва заметное прокручивание в байонете Sony A6000 (приблизительно на 0,5 мм ёрзает). Это не очень приятно, но на форумах читал, что такой болезнью страдают многие переходники других марок.

Чтобы под весом тяжелых объективов не отломать байонет, производитель рекомендует крепить беззеркалки Sony Alpha на штатив не через штативное гнездо тушки, а через лапку адаптера Viltrox. В ней – стандартное отверстие под штатив с резьбой ¼ дюйма.

Кому важно, вес переходника составляет 168 грамм, толщина тушки увеличивается примерно на 25 мм.

 

Фото 4. Ты приехал снимать фоторепортаж на Sony A6000 KIT 16-50mm f/3.5-5.6? Смешно! Вот каким объективом фотографируют самолеты профессионалы любители понтов! Телеобъектив Nikon 70-200mm f/2.8 + экстендер Nikon TC-14E II + адаптер Viltrox NF-NEX.

Эту встречу с Павлом Кравченко (слева) сняла Галина Исаева (за что ей отдельная нечеловеческая благодарность) на свой комплект Nikon D5200 + Sigma 18-200mm f/3.5-6.3, обзор которого я давал отдельно. Настройки: выдержка 1/800 сек, f/7.1, ISO 100, фокусное расстояние 44 мм.

Мне сейчас не хочется особо отвлекаться на рассказ о посещении фестиваля «Крылья Урала». Отмечу лишь, что мероприятие проводилось ДОСААФ на аэродроме в Логиново в третий раз. Зрители могли посмотреть выступления парашютистов, парапланеристов, дельтапланеристов, авиамоделистов и создателей дронов. Планировались, но не состоялись из-за сильного ветра, полеты воздушных шаров.

Мне очень понравилось. Лето. Запах трав. Солнышко. Интересные конкурсы и выступления. Если авиационный фестиваль в Логиново будут проводить и в 2019 году, рекомендую съездить – всего 55 км от Екатеринбурга по направлению на Каменск-Уральский.

Далее буду показывать снимки, не привязываясь к тексту – так вы посмотрите, можно ли снимать репортаж мануальными стеклами и узнаете о некоторых нюансах, связанных со съемкой на беззеркалки Sony Alpha и некоторые объективы.

Фотография 5. Полеты авиамоделей на аэродроме в Логиново. Съемка на Sony A6000 с телеконвертером Nikon TC 14-E II и телеобъективом Nikon 70-200mm f/2.8. Настройки: 1/640, +0.7 EV, ISO 500.

Судя по тому, какое ИСО, здесь диафрагма зажата до f/22 (значение «8» на шкале адаптера Viltrox NF-NEX).

При поиске адаптера под байонет Nikon F важным вопросом является, собираетесь ли вы снимать на старые мануальные объективы, новые модели с буквой «G» в обозначении и кольцом диафрагмы или же в маркировке стоит «E» (электронное управление апертурой).

Старые объективы с кольцом для установки диафрагмы в большинстве случаев нормально работают даже с дешевыми переходниками за 25 долларов.

Если хотите снимать на объективы Nikon типа «G», в переходнике должен быть рычаг управления диафрагмой. Как я понимаю, мой Viltrox NF-NEX является точной копией модели Metabones MB_NFG-E-BM1. Только стоит 37 USD, а не 140 USD.

Если вы собираетесь фотографировать на линзы с обозначением «E», то адаптер существует только один: Commlite ENF-E1 (цена на AliExpress – 290 USD). Правда, в отзывах пишут, что автофокус у него работает пока плохо.

Адаптер Metabones MB_NFG-E-BM1 был первым переходником под объективы Никон «G», но сейчас его скопировали предприимчивые китайские ремесленники. По отзывам, именно эта модель коротковата и не подходит для широкоугольной оптики с плавающими элементами (большинство современных линз). Говорят, что представители «Zeiss» на вопрос, какой переходник лучше подходит под их объективы «Otus», советуют «Novoflex», поскольку они точнее выдерживают рабочее расстояние. Американцы хвалят адаптеры «Rayqual» (на «Амазоне» продавцы утверждают, что это «Kindai»).

2. Как фокусироваться вручную при съемке на Sony A6000 и другие фотоаппараты Sony Alpha c мануальной оптикой

В любом обзоре новой модели фотоаппарата, вы прочтете упоминание о том, что автофокус в ней стал лучше. На любом форуме, как только новичок спросит совета, какую камеру лучше купить, его сразу начнут убеждать, что нужно брать самую новейшую (читай: самую дорогую), поскольку фокусировка у нее значительно лучше. Подразумевается, что предыдущая модель вообще не могла фокусироваться. Но сегодня я попробую снимать просто без автофокуса. И, как увидите, жить можно….

7. Можно ли фотографировать репортаж на Sony A6000 с мануальными объективами? Примеры фото с телевиком Nikon 70-200mm f/2.8 и телеконвертером Nikon TC-14E II, закрепленным в адаптере Viltrox NF-NEX. Видимо, здесь также диафрагма зажата до f/22 (значение «8» на кольце переходника). 1/160, +0.7EV, 400.

На этом фоторепортаже я снял 511 кадров (к слову, о работе аккумулятора – камера показывает, что осталось заряда 60%, то есть я мог получить и 1000 снимков при паспортных 360 фотографий для батареи Sony Alpha ILCE-6000).

При фокусировке, в основном, ориентировался на подсветку «Focus Peaking». Мне сейчас лень считать точно — приблизительно 60% снимков вышли размытыми. При подготовке этой статьи я нашел в Сети «Руководство по мануальным объективам для полнокадровых беззеркалок Sony ILCE-7», автор которого утверждает, что данная функция предназначена больше для выпендрёжа, чем для практического применения: работает не точно.

Фото 8. Снимаем спорт мануальными объективами на беззеркалку любительского уровня Sony A6000. 1/320, +0.7, 320.

Опытные владельцы беззеркалок Sony Alpha дают следующие советы по съемке с ручной фокусировкой.

1. Фокусировочная лупа. В меню Сони А6000 «Параметры пользовательских клавиш» я задал функцию кнопки «AEL» — «Фокусировочная лупа». Теперь, если во время наведения резкости я нажму «AEL» один раз, в видоискателе (или на дисплее, если снимаю в «Live View») появляется коричневая рамка. Джойстиком ее можно перемещать по кадру, выбирая нужную область увеличения. Если нажать второй раз, изображение увеличивается в 5,9 раз, третий – в 11,7 раз. В настройках можно задать время показа увеличенной картинки: 2 или 5 секунды, или без ограничения.

Бывалые фотографы советуют назначить вызов фокусировочной лупы на легкодоступную кнопку. Как я сказал, на Сони А6000 я выбрал «AEL» (по умолчанию была «C1»), на Сони А7 это может быть кнопка «AF/MF».

 

2. Фокус Пикинг (Focus Peaking). Если включить данную функцию, то в видоискателе зона резкости будет подкрашиваться красными (или желтыми, если выберете в меню) цветом.

 

Профи утверждают, что эта опция имеет ряд проблем. Во-первых, даже если настроить минимальную чувствительность, подсвечивается слишком большая зона: если увеличить картинку фокусировочной лупой, видно, что изображение не такое резкое, как могло бы быть. Во-вторых, если мы снимаем сцену с большим количеством мелких деталей (например, полянку в лесу), зальется чуть ли не весь кадр.

Поэтому, рекомендуется пользоваться фокус пикингом для съемки быстрых объектов, когда изображение не будет очень резким само по себе. В общем, эта функция полезна иногда, но не всегда.

Совет №1. Если мы снимаем в RAW (ARW), то в меню 1-4 «Творческий стиль» можно выставить «Черно-белое изображение». Тогда «Focus Peaking» виден лучше.

Совет №2. При фокусировке покрутите кольцо на объективе вперед-назад, чтобы найти оптимальную область резкости.

Я писал, что 60% снимков из этого репортажа вышли нерезкими. Думаю, все дело в «Фокус Пикинге», а не в том, что я не успевал фокусироваться из-за мануальной фокусировки. Как доказательство – большое количество кадров с быстро летящими авиамоделями вышли резкими, а многие стоящие на месте объекты — размытыми.

Фотография 9. Съемка динамических сюжетов на беззеркалку Сони А6000 и объектив Никон 17-55/2.8, установленным берез адаптер Вилтрокс «Никон — Сони Е». 1/320, 200.

Фото 10. Споттинг с камерой Sony A6000. Как я фотографировал с ручной фокусировкой на объективы от Nikon. 1/2000, 100.

На этом снимке модель истребителя летала быстрее, чем настоящий самолет: я едва успевал поворачивать за ней объектив. И, тем не менее, при серийной съемке 11 кадров/секунду, большинство фоток вышли резкими.

Третий способ фокусироваться мануальными линзами на беззеркалке Сони Альфа

Если мы хотим фокусироваться мануальными стеклами быстрее и точнее, можно воспользоваться техническим несовершенством ЭВИ (электронного видоискателя). Фотоаппарат не использует всю поверхность матрицы, а генерирует изображение Live View, пропуская линии. Поэтому возникает муар («мельтешение» изображения при съемке мелких текстур), которые можно сделать преимуществом.

Когда мы смотрим на тонкие структуры через ЭВИ, мы видим мерцающие пиксели. Профи фотографы говорят, что, ориентируясь на них, они получают более резкое изображение, даже не нажимая кнопку «Фокусировочная лупа».

Совет №3. Усилить эффект можно, повысив резкость до максимального значения +3 (Творческий стиль/ Черно-белый/ Резкость). В результате снимки в JPEG будут перешарплены, но нам все равно, так как мы фотографируем в ARW, а на него настройки творческого стиля не действуют.

Фото 11. Снимаем парапланы и парашютистов на беззеркальную камеру Сони А6000 с мануальными стеклами под байонет Никон Ф. Настройки: 1/320, +0.7, 250.

Фото 12. Фоторепортаж всероссийского авиационного фестиваля «Крылья Урала 2018». Снято на беззеркалку Сони А6000 + профессиональный зум Никон 17-55/2.8 через переходник Вилтрокс «Никон – Сони Е-маунт». 1/2000, +0.7, 100.

3. Обзор адаптеров под байонет Sony E-mount

При установке объективов сторонних производителей на камеры Sony Alpha требуется переходник. Первая, самая очевидная причина – каждый производитель фотоаппаратов имеет свою конструкцию крепления объективов (байонет), вторая – в фотоаппаратах Sony Alpha очень короткий рабочий отрезок (расстояние от опорной поверхности объектива до плоскости матрицы).

В камерах Сони Альфа рабочий отрезок – всего 18мм. Когда этот параметр у объективов больше, чем у тушки, невозможно сфокусироваться на бесконечности, или вообще, нет фокуса. Поскольку в большинстве фотоаппаратов рабочий отрезок больше, чем в Sony Alpha, то на эти беззеркалки можно поставить оптику, практически от любого фотоаппарата.

Фото 13. Сравнение рабочего отрезка камеры Sony A6000 и Nikon D5100. Используем объектив Nikon 17-55mm f/2.8 с адаптером Viltrox NF-NEX.

Посмотрите на схему на снимке выше. В камерах с байонетом «Nikon F» рабочий отрезок равен 46,5 мм, а в «Sony E-mount» – 18мм. Таким образом, адаптер должен иметь длину:

D=46,5-18=28,5мм

3.1. Проблемы переходников для байонета Sony E-mount

Кратко пробежимся по недостаткам, с которыми придется столкнуться, используя неродные объективы на беззеркалках Сони Альфа.

Оптимальная ситуация — когда мы закрепляем объектив в байонет переходника, они становятся с фотоаппаратом единой системой. На практике, даже родные линзы Sony E-mount немного люфтят (имеются радиальные подвижки). Причина – прецизионная механическая обработка очень дорога, и, чтобы снизить себестоимость производства объективов и переходников, производители используют большие допуски. По отзывам на форумах, разные переходники ведут себя по-разному.

1. «Novoflex» и «Rayqual» закрепляются плотно: практически нет люфта. Стоят дорого.
2. Различные китайские адаптеры «Noname» – как повезет: какие-то хорошо сидят, какие-то можно выбрасывать.
3. Многие фотографы советуют переходники «K&F». Они почти не люфтят: не заметишь, если специально не обращаешь внимания.

Как я говорил, в моем адаптере Viltrox NF-NEX небольшой люфт имеется.

Модельный ряд переходников под разные байонеты фирмы «K&F».

Фото 14. Пример фото на Sony A6000 и зум Nikon 17-55mm f/2.8. Снято с адаптером Viltrox NF-NEX под байонет Sony E-mount. 1/320, +0.7, 320.

Фотография 15. Съемка на широкоугольный объектив Samyang 14mm f/2.8 и тушку Sony ILCE-6000. Настройки: 1/320, +0.7, 250.

3.2. Толщина адаптера Sony E-mount

Выше коротко рассмотрено, как взаимосвязаны рабочие отрезки объектива и камеры. В теории, переходник, объектив и тушка составляют единое целое с заявленными в технических характеристиках длинной рабочего отрезка. В жизни же каждый из компонентов системы может иметь вариации:

1. Объектив может быть некалиброванным, поэтому бесконечность наступает еще до того, как установлена риска на тушке со значком на его корпусе. На хорошо откалиброванном фотоаппарате он может вообще не фокусироваться.
2. Точность изготовления байонета на камерах Sony E-mount, особенно первых поколений, по отзывам владельцев, скачет туда-сюда от экземпляра к экземпляру.
3. Переходник тоже изготавливается разными заводами с разными допусками и системами контроля качества.

Получается некая игра со стороны производителя: ты можешь сделать очень точный переходник, и он будет хорошо работать с большинством комбинаций «объектив/фотоаппарат», но некоторые фотографы не смогут фокусироваться на бесконечности именно с их конкретными линзами. Чтобы этого не происходило, большинство производителей адаптеров делают их слегка короче – это гарантированно даст возможность достичь фокуса на бесконечности. Но приводит к нежелательным последствиям:

1. Шкала фокусировки на объективе не совпадает с реальными дистанциями. Чем фокусное расстояние короче, тем больше разрыв.
2. На мануальных линзах значок бесконечности нужно игнорировать, так как объектив фокусируется за ним.
3. Заметно падает качество изображения объективов с плавающими внутренними элементами (большинство современных шириков, включая зумы).

Поясню третий пункт. Обычно фокусировка в объективе происходит перемещением линзы (группы линз). Чтобы улучшить качество изображения, может применяться механизм, изменяющий расстояние между группами оптических элементов. Производители такую систему называют по-разному. Nikon – CRC (Close Range Correction), Canon – «floating system», «Hasselblad» и «Mamiya» — FLE (floating lens element).

Насколько проблематично иметь слишком короткий адаптер? Это становится проблемой при съемке на ширике с плавающими элементами. В Интернете можно найти примеры фото, когда на полном кадре Sony A7 II с одним и тем же адаптером фиксом ZEISS Milvus 1.4/50 показывает отличный результат, а с Zeiss Milvus 2.8/21 – мылит, как на дешевых переходниках была плохая резкость, на Laowa 12mm f/2.8 Zero-D и Nikon 20mm f/1.8G ED AF-S Nikkor, на Canon EF 16-35mm f/4L IS USM. Приводятся примеры, когда Samyang 14mm f/2.8 на Sony A7R II мылит по краям с адаптером «K&F» и отлично работает с «Rayqual».

Хорошая новость: если вы купили переходник под байонет «Sony E-mount» и объектив мылит из-за укороченной длины рабочего отрезка, можно попробовать исправить эту проблему, открутив накладку на торце и подложив под нее листочки фольги!

Фото 16. Съемка на Sony A6000 и объектив с байонетом Nikon F. Напомню, что здесь стоит Nikon 17-55mm f/2.8 или Samyang 14mm f/2.8. Параметры съемки: 1/100, +0.7, 125.

Фотография 17. Считаю, что ширик лучше всего подходит для съемки репортажей и стрит-фото. Тушка Sony A6000, объектив — либо Nikon 17-55mm f/2.8, либо Samyang 14mm f/2.8. Параметры съемки: 1/1250, +0.7, 1000.

Фото 18. Съемка мотоспорта на беззеркалку Sony A6000 и репортажный зум Nikon 17-55mm f/2.8. Тестируем переходник с байонетом Nikon F на Sony E-mount. 1/400, +0.7, 1250.

3.3. Отражение внутри переходника

Очень редко, и лишь с некоторыми объективами, встречаются ситуации, когда внутри переходника поверхность недостаточно поглощает свет и тогда падает контраст изображения. Можно купить самоклеящийся черный бархат и проклеить трубу адаптера изнутри.

3.4. Щели в переходнике

Не каждый адаптер абсолютно светонепроницаем. Это становится заметно на длинных выдержках, особенно при съемке с плотным нейтральным фильтром ND.

3.5. Долговечность адаптера

На форумах можно встретить сообщения, что дешевые китайские переходники быстро разбивают свой механизм крепления и их приходится выбрасывать.

3.6. Заключение к обзору проблем с переходниками

Мы так подробно остановились на слабых местах адаптеров, что можно подумать, что от них одна головная боль. На самом деле ничего страшного нет.

Во-первых, если пошерстить форумы фотографов, видно, что у многих родных объективов Sony E-mount похожая проблема: то угол мылит, то с фокусом не в порядке. Во-вторых, полно людей, кто купил адаптер за 20 баксов и снимает себе, не имея никаких проблем.

Вот я взял Viltrox NF-NEX, по-моему, единственное замечание – небольшой люфт в байонете и кольцо регулирования диафрагмы начинается не с одного стопа, а раньше. Но ведь неплохой фоторепортаж получается с тем, что есть, и снимки удовлетворительные по качеству?

Фото 19. Можно ли с беззеркалкой Sony A6000 и с ручными объективами фотографировать в путешествии? Пример съемки на телевик Nikon 70-200mm f/2.8 с экстендером Nikon TC-14E 2, закрепленном в адаптере Viltrox NF-NEX. Настройки: 1/160, +0.7, 200.

Фотография 20. Мне бы в небо. Тестируем переходник с байонета «Nikon F» на «Sony E-mount» на тушке Sony A6000. Настройки: 1/400, +0.7, 800.

Фото 21. Как я снимал репортаж на Сони А6000 с всероссийского авиационного фестиваля «Крылья Урала 2018». 1/2500, +0.7, 200.

4. Какие мануальные объективы использовать на беззеркалках Sony Alpha

В этом разделе мне хотелось бы упомянуть линзы, примеры снимков на которые и отзывы, о которых я встречал на форумах от владельцев полнокадровых камер Sony A7 и Sony A7R II. Не уверен, что ими будет удобно снимать на КРОПовые Sony A6000, Sony A6300 или Sony A6500 из-за меньшего угла поля зрения матрицы APS-C, но пусть владельцы беззеркалок имеют ввиду:

• Carl Zeiss Distagon T* 2.8/28 (250 USD).
• Olympus OM-System Zuiko AUTO-T 100 2.8 (100 USD).
• Minolta MC Rokkor-PF 1:1.4 (60 USD).
• Minolta MD 50mm f/2 (25 USD).
• Minolta MD Rokkor 35mm 1:2.8 (70 USD)
• Minolta MD 35-70 Mm F/3.5

4.1. Какие преимущества у мануальных стекол

1. Они могут быть очень-очень дешевыми: можно найти объектив 50mm f/1.4 за 50 USD, и в большинстве сюжетов он даст картинку с качеством 90% от Sonnar T* FE 55 мм F1.8 ZA за 1000 USD. За эти деньги, тысячу баксов, можно купить набор фиксов, покрывающих диапазон фокусных расстояний от 10 до 300 мм.
2. Фотолюбитель имеет выбор из 1000 моделей, от экзотических со «своим характером» до суперкачественных.
3. Есть фиксы, выпущенные 35 лет назад, у которых картинка лучше, чем у современных объективов.
4. Старинные объективы меньше падают в цене. При достаточном терпении можно продать их по той же стоимости, по которой мы их купили. А новые объективы, как машины: выехал за порог автосалона – потерял 20-30% стоимости.

4.2. Недостатки мануальной оптики

1. Нужно самому выставить диафрагму и фокусное расстояние. Кому-то это не нравится.
2. Фокусировка происходит медленнее. Хотя, если потренироваться, можно снять гораздо больше интересных кадров, чем кажется, когда держишь в руках какой-нибудь старый «Гелиос-44-2». Но с АФ, количество резких снимков будет больше.
3. Если адаптер мануальный, как мой Viltrox NF-NEX, фотокамера не распознает объектив, параметры в EXIF не сохраняются (диафрагма и фокусное расстояние; ИСО и выдержка, как видите, доступны). При съемке в JPEG не доступны такие опции, как исправление дисторсии, виньетирования, хроматических аберраций. Все снимки в сегодняшнем обзоре я обработал в редакторе «Lightroom» (и снимал, естественно, в ARW-формате) — пришлось вручную вводить профиль соответствующих объективов (Nikon 70-200mm f/2.8, Samyang 14mm f/2.8 или Nikon 17-55mm f/2.8), чтобы исправить оптические искажения. В общем, мануальная оптика для съемки в JPEG не подходит, нужно фотографировать в RAW.
4. В ручных стеклах не стаба. При съемке телевиком придется чаще пользоваться штативом. В новых моделях, как Sony A6500 или Sony A7 III, или Sony A7R III стабилизатор встроен в тушку, поэтому с ними можно, вроде бы, снимать комфортно. Но вы должны ввести значение фокусного расстояния, на чем теряется 2-3 секунды.
5. На старых объективах хуже антибликовое покрытие, поэтому съемка в контровом свете оборачивается малоконтрастным изображением. Но многое зависит от конкретной модели и года выпуска.

Фотография 22. Пример съемки фоторепортажа на беззеркалку Sony A6000 с объективом под байонет Nikon F. Использован переходник Viltrox NF-NEX. 1/800, +0.7, 500.

Фото 23. Использование ширика Samyang 14mm f/2.8 на тушке типа Sony A6000 или Sony A6300, Sony A6500. Настройки: 1/250, +0.7, 320.

Фотография 24. Снимаем репортаж на авиашоу «Крылья Урала». Тушка — Sony A6000, объектив Samyang 14mm f/2.8. Адаптер с байонета Nikon F на Sony E-mount — Viltrox NF-NEX. 1/4000, +0.7, 1600.

Опытные владельцы Sony A7 II говорят, что на вопрос, может ли объектив, выпущенный 35 лет назад хорошо снимать на современные беззеркалки, дают короткий ответ: «Да». Длинный ответ: «Существует большое количество оптики, способной порадовать владельца, и еще больше объективов, никуда не годящихся».

По мануальной оптике на тушках Sony А7 следующие замечания:

• Многие объективы неплохо разрешают 24 Мп, но картинка ухудшается на матрице 36 Мп. На открытой диафрагме f/1.4 в старых объективах контраст и резкость хуже, чем в современных линзах.
• Многие старые объективы резки по центру от f/2.0 до f/2.8, но плохи по краям. Если диафрагму зажать до f/8.0 по всему полю кадра будет такая резкость, что не каждый фотограф поймет, снято ли это фото на дешевый древний фикс или на современный объектив за 2100 USD.

• Старые зумы качеством не блестели. Хотя были и исключения. Например, бывалые фотографы утверждают, что Minolta MD 35-70 Mm F/3.5, которую на «eBay» можно купить за 50 USD, резче по всему полю кадра, чем Sony Carl Zeiss Vario-Tessar T* 24-70mm f/4 ZA OSS (SEL2470Z) за 1000 USD (хотя, у Цайса микроконтраст лучше).

Ну, и в заключение: большинство фотографов беспокоятся о резкости фотографии, а любители старых мануальных объективов любят их не за это, а за «характер». На форумах они пишут: «Ты ничем не сможешь получить картинку, как на Гелиос 58/2, выпущенный в 1938 году. Или на Carl Zeiss Planar 1,7/50 T*, или на Minolta MC Rokkor-PF 55 mm f/ 1.7. Короче, ищите примеры и решайте сами, стоит ли брать тот или иной экземпляр.

Вот какой набор фиксов предлагается владельцам фулфреймовых беззеркалок Sony A7:

• Canon FDn 24 mm f/ 2.8 (90 USD).
• Переходник K&F Canon FD Adapter ($25 USD).
• Minolta MD 2.8/35 (65 USD).
• Minolta MC 1.7/55(35 USD).
• Minolta MD 2.5/100(140 USD).
• Адаптер K&F Minolta MD Adapter (21 USD).

Фото 25. Съемка авиамодели на беззеркалку Sony A6000 и мануальный объектив Nikon. Использован адаптер с байонета Nikon F на Sony E-mount. 1/400, +0.7, 250.

Если обсуждать переходники с байонета «Nikon F» на «Sony E-mount», то нужно проверять, какое исполнение в вашем объективе: есть кольцо управлением диафрагмой или нет. Вот внес информацию о работоспособности с разными типами линз в таблицу.

26. Таблица с данными о работе автофокуса и возможностью управления диафрагмой в переходниках с байонета Nikon F на Sony E-Mount при установке разных типов объективов.

5. Выбор телеобъектива для беззеркалки Sony Alpha

Когда читателям блога я рассказал, что заказал на «AliExpress» переходник с байонета «Nikon F» на «Sony E», один из гостей спросил: «Ты собираешься снимать на топовые объективы от Никон, которые стоят, как самолет. В чем практический смысл покупки такого адаптера? Не лучше ли, если у человека хватило денег на Sony A6500 или Sony Alpha ILCE-A7R III, потратиться уже тогда на родные стекла от «Sony», или на те же «Sigma Art» с байонетом «Sony E» и автофокусом? Или уже хотя бы на адаптеры с поддержкой АФ?»

Ну, не знаю, что ответить… Наверно, в 90% случаев ответ положительный: « Да, не нужно мучиться с мануальной фуксировкой. Может, лучше приобрести автофокусную оптику». Но есть и другие варианты: например, при съемке видео не нужен особо автофокус. Ставим систему фоллоу-фокуса (follow focus)  и фокусируемся вручную. Посмотрите, какая шикарная картинка получается на телеобъектив Nikon 70-200mm f/2.8 на открытой диафрагме

Фото 27. Пример съемки на Sony A6000 и светосильный зум Nikon 70-200mm f/2.8.  Крепление через адаптер Viltrox NF-NEX. 1/1600, +1.0, 160.

Фото 28. Снимаем потрет на светосильный телевик Никон 70-200/2.8 и тушку Сони А6000. Настройки: 1/2000, +0.7, 160.

Фотография 29. Можно ли снимать фоторепортаж, не имея автофокуса? Камера Сони А6000, объектив Никон 70-200/2.8. Настройки: 1/1000, +0.7, 100.

Сравним цены:

1. Телевик Nikon 70-200mm f/2.8 стоит 1650 USD. Можно найти б/у за 1300 USD.
2. Родной объектив Sony FE 70-200/2.8 — 2600 USD. Подержанный – еще поищите!
3. При этом всего за 530 USD можно взять Nikon 80-200mm f/2.8, который по качеству картинки будет почти такой же, как мой Nikon 70-200mm f/2.8…  Есть над чем задуматься …

Фото 30. Съемка стрит-фото на беззеркальный фотоаппарат Sony A6000 и телеобъектив Nikon 70-200мм f/2.8. Тестирование переходника Viltrox NF-NEX с байонета «Nikon F» на «Sony E-mount». 1/3200, +1.0, 200.

Фотография 31. Стрит-фото на камеру Сони А6000 с оптикой под байонет «Никон Ф». 1/640, +1.0, 100.

То же касается светосильных зумов в среднем диапазоне фокусных расстояний. Аналога Никон 17-55/2.8 в линейке оптики Сони не существует. Вы можете взять Сони 16-70/4 с автофокусом, но со средней светосилой, а можете — переходник Viltrox NF-NEX за 50 USD и Tamron 17-50mm f/2.8 или Sigma 17-50mm f/2.8 за «копейки». После сегодняшнего репортажа я вижу, что пользоваться ими можно вполне эффективно и не имея автофокуса.  Особенно для видеосъемки.

Фотография 32. Съемка репортажа на Sony A6000 и зум Nikon 17-55mm f/2.8. Настройки камеры: 1/3200, +1.0, 1250.

Фото 33. Для съемки самолетов на Sony A6500 вы можете взять Sony 55-210mm f/4.5-6.3, но он ведь темный… Снято на Sony А6000 плюс Nikon 17-55mm f/2.8 с адаптером Viltrox NF-NEX. 1/400, +1.0, 100.

Кстати, когда я искал в Интернете информацию по телевикам для беззеркалок Sony A6000, A6300 и A6500, нашел отзывы об использовании КИТового Sony 55-210mm f/4.5-6.3 с экстендером Olympus TCON‑17X. Пишут, что нужно купить адаптер Fotodiox Metal Step Down Ring Filter Adapter 49-55mm (стоит всего 7USD) и получить телевик с фокусным расстоянием 357 мм. Качество — так себе, зато система компактная и легкая. Но учтите, что диафрагма с телеконвертером 1.7x уменьшится с f/6.7 до f/11 — считаю съемку возможной лишь на солнце (а кому нужны фотки с жестким светом?).

Не обойтись без адаптера и в том случае, когда нужны супертелеобъективы. У компании «Сони» нет аналогов Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Sports или Nikon 200-500mm f/5.6E ED VR AF-S. Если не снимать птиц в полете, автофокус особо и не нужен, как показал наш сегодняшний фоторепортаж.

Фото 34. Съемка на беззеркальную камеру Sony A6000 со светосильным профессиональным телезумом Nikon 70-200mm f/2.8 с ручным адаптером Viltrox NF-NEX. 1/125, +1.0, 160.

Обратите внимание на лопасти пропеллера — трижды я снимал летящие самолеты и вертолеты (см. рассказ о выставке вооружений в Нижнем Тагиле с Nikon D610, о споттинге в аэропорту «Кольцово» c Nikon D5100 и с соревнований «Гонка героев» с мыльницей Fuji X30). Мне не нравилось, что транспортные средства с замороженными винтами выглядят статично. Во второй главе отчета о споттинге я расписал формулу, какую выдержку нужно использовать, чтобы винты описали полную окружность. В этот раз знания применил на практике, и картинка выглядит интереснее!

Правда, при солнечном свете не получилось выставить время экспозиции короче 1/60 секунды, поэтому винты не описывают полный круг, но картинка более живая, чем, если бы они были «приклеены».

6. Немного о правилах съемки репортажа

Считаю, что одним из самых полезных фотоуроков в рублике «Фотодело» на сайте является статья с советами, как рассказать фотоисторию в серии снимков. Из нее можно узнать, как правильно выстраивать композицию фоторассказа, на какие вопросы должны давать ответы наши снимки, и почему нужно чередовать планы.

Для меня тяжелее всего оказалось научиться видеть интересные крупные и сверхкрупные планы. Как ни старался, а и в сегодняшнем рассказе крупноплановых фото не выложил. Снял несколько, но они получились скучными, недостойными стать иллюстрацией. Над этим нужно работать еще.

Фото 35. Общий план при съемке фоторепортажа. Тушка Sony A6000 плюс телевик Nikon 70-200mm f/2.8. Настройки фотоаппарата: 1/640, +1.0, 100.

Фото 36. Съемка крупного плана при съемке фотоистории на беззеркальный фотоаппарат Сони А6000 и телеобъектив Никон 70-200/2.8. Параметры: 1/200, +1.0, 125.

Фотография 37. Еще один общий план нашей фотоистории. Тестируем съемку на беззеркалку Sony A6000 с мануальными стеклами и конвертером Viltrox NF-NEX. 1/200, +1.0, 100.

В комментариях к тому уроку по фотоочеркам недавно я привел очень важный совет: отправляясь на съемки, нужно подготовить список сюжетов, которые желательно привезти домой. Если вы посмотрите на мой листок, который я захватил на авиационный фестиваль «Крылья Урала», обнаружите, что многие кадры в сегодняшнем рассказе сняты согласно намеченному плану.

38. Советы по съемке фоторепортажа. Заготовьте таблицу с перечнем необходимых сюжетов и ракурсов.

Этот перечень сюжетов был составлен после выполнения подготовительных работ:

1. Я поискал фотоотчеты о посещении фестиваля «Крылья Урала» фотографами в 2015, 2016 и 2017 годах.
2. Ничего толкового не нашел — стал смотреть видео с репортажами телекомпаний, чтобы уяснить локацию и подсмотреть какие ракурсы выбирают видеооператоры.
3. Поискал репортажи профессиональных фотографов из изданий типа «Русский репортер» или «Ведомости», снятые на различных авиашоу. В основном, идеи черпал оттуда.

 

Для меня эталоном по фоторепортажам служат профессиональные фотографы издательства «Коммерсантъ». Я люблю просматривать раздел «Фото дня» и анализировать снимки профи. Так вот, 12 августа 2018 года аэродром в Логиново и фестиваль «Крылья Урала» посетил не только ваш покорный слуга, но и фотокорреспондент «Коммерсанта» Марина Молдавская.

Пролистайте фоторепортаж «Крылья взлетели» — моя особая гордость: из 19 снимков 4 снято с теми же ракурсами, что выбрал и я. Еще несколько фоток снято так, как я бы хотел, но не смог, поскольку не был аккредитован и не имел возможности выйти на поле. Например, крупным планом потрет летчика с надписью: «ДОСААФ России» или портрет парашютиста на фоне кукурузника (мне такого кадра не хватило в дополнение к серии фото №35, 36, 37).

Виден класс фотографа. Я снял фото №34 просто с самолетом Ан-2, а Марина Молдавская подождала, пока к нему пойдут друг за другом парашютисты, и получила эмоционально насыщенную историю в одном снимке.

Фото крупным планом парашютиста на траве с отражением неба в солнцезащитных очках – тот крупный план, который я не увидел.

Зато зрители под крылом желтого самолетика, считаю, у меня вышли интереснее! 🙂

7. Заключение к отчету о съемке репортажа мануальной оптикой на беззеркалку Сони А6000

Друзья, уверен, что фоторассказ вышел многогранным и полезным для фотолюбителей-новичков. Мы увидели, что поклонение технике — не самое разумное занятие: снять фотоисторию можно даже на мануальный объектив без автофокуса. Хотя… может быть именно технический уровень беззеркальной фотокамеры Sony A6000 или Sony A7 II и позволяет легко получить такие кадры неавтофокусными линзами. Теперь мы понимаем, какие проблемы могут поджидать владельца беззеркалки, купившего адаптер вод байонет «Sony E-mount», и как их устранять. Мы еще раз вспомнили, как подготовиться к съемке и получить интересную фотоисторию из серии кадров. Буду признателен, если поделитесь ссылкой на статью в социальных сетях. Удачных вам фотопоездок!

Фотография 39. Сюжет «Ребенок на фоне взлетающего самолета» я подсмотрел в репортаже об авиационном фестивале «Тульские Крылья». Только тетенька в синей куртке подпортила кадр. Снято на Sony A6000 + Nikon 70-200mm f/2.8. Настройки: 1/200, +1.0, 250.

P.S. Похоже, эта женщина – и есть Марина Молдавская из издательства «Коммерсант». Как-то готовился снимать соревнования по мотокроссу. У кого-то из профессиональных фоторепортеров вычитал фразу: «Уж лучше коллега на съемке фоторепортажа окажется гомосексуалистом, чем фотографом с широкоугольным объективом… Поскольку он постоянно будет попадать в кадр и портить картинку».

P.P.S. После публикации этой статьи в блоге появились и другие примеры съемки на беззеркалки с неавтофокусной оптикой (например, фотосъемка на полный кадр Sony A7 II с телевиком Canon 70-200mm f/4).

Для камер Альфа не выпускается сверхтелеобъективов, поэтому владельцам придется ставить аналоги от других производителей. Вот посмотрите, как можно организовать фотоохоту с Sigma 150-600mm f/5.0-6.3

 

Кому не стоит использовать объективы без автофокуса. Мнение фотографа | Фотограф Юлия Снежина

Добрый день, друзья.

Итак, мануальная оптика. Чем она так привлекает фотографов и любителей фотографии?

Прежде всего, ценой. Новый современный объектив, но без автофокуса позволяет сэкономить изрядную сумму денег.

Например, Samyang 85mm 1.4 НОВЫЙ в магазине стоит всего около 20000р. В то время как автофокусный Canon c аналогичными характеристиками стоит около 100000р! Не слабая такая разница… При этом качество фото с данного Samyang вполне сопоставимо с автофокусными дорогими собратьями.

Фото автора. Мануальный объектив Helios 44M

Фото автора. Мануальный объектив Helios 44M

Если брать старые советские или даже иностранные мануальные объективы, то их цена зачастую и вовсе выливается в 1000-3000р. Это ну совсем бюджетно, но позволяет получать очень хорошие атмосферные и художественные снимки.

Казалось бы, да зачем тогда вообще тратить большие деньги на оптику, когда можно так легко уложиться в скромный бюджет?

Но не всё так просто, как кажется. Минус мануальной оптики — это её узкая применимость.

Давайте посмотрим, кому такая оптика точно не подойдёт.

Фото автора. Мануальный объектив Helios 44M

Фото автора. Мануальный объектив Helios 44M

1. Новичкам в фотографии

Если Вы только начинаете свой путь и не хотите его тут же и закончить, то не пытайтесь экономить и брать мануальную оптику.

С мануальным объективом Вы только измучаетесь, получите много брака и с высокой вероятностью просто забросите фотографию, решив, что это не Ваше. Учиться фотографии надо на удобной и понятной технике.

Если у Вас уже есть мануальный объектив — отложите его до лучших времён. Для Вас на данном этапе будет лучше китовый автофокусный зум.

2. Репортажные фотографы

Тем, кому каждая доля секунды бывает ценна, у кого нет права на ошибки (по крайней мере, очень частые), мануальные объективы не применимы от слова «совсем». Они просто не позволят Вам запечатлеть событие (особенно динамичное) должным образом. Будь то спортивный матч или концерт, переснять событие вряд ли получится.

В итоге, потраченные нервы, возможно, чьи-то деньги, испорченная съёмка и настроение.

Фото автора. Мануальный объектив Helios 44M

Фото автора. Мануальный объектив Helios 44M

3. Свадебные фотографы

Свадьба — это тоже репортаж. Только очень длинный, иногда прерывающийся короткими постановочными сессиями.

Свадебщик может иметь с собой в наличии мануальный объектив. Например, чтобы сделать несколько красивых портретов пары где-то в кустах с цветами, пока остальные гости чем-то заняты. 🙂

Но использовать таке линзы в качестве основных на всём мероприятии будет крайне сложно. Все динамичные сцены, скорее всего, будут испорчены.

4. Коммерческие фотографы, работающие с маленькими детьми или подвижными животными

Таким фотографам сложно будет ловить эмоциональные кадры, используя мануальный объектив. Учитывая, что действия вышеупомянутых моделей бывают непредсказуемы, велика вероятность получить много брака и мало приличных кадров на выходе.

В целом, опытный фотограф сможет получить хорошие репортажные кадры и на мануальный объектив. Но он изрядно вымотается за такую съёмку, а в итоге фотографий будет немного. Ну а от репортажа клиенты часто ждут большой объём фотографий.

Фото автора. Мануальный объектив Helios 44M

Фото автора. Мануальный объектив Helios 44M

5. Каталожная и журнальная студийная съёмка

Советские и старые несовременные объективы не получится использовать на съёмках, где нужны резкие коммерческие кадры. Вы получите большой процент брака. А цвета и детализация, скорее всего, не будут соответствовать современным требованиям.

Пишите, в каких ещё случаях Вы считаете, не стоит использовать мануальную оптику. А также, возможно, у Вас есть примеры из жизни.

Если статья была для Вас полезной, жмите лайк и подписывайтесь!

Новая жизнь старых объективов на системе Nikon Z

История фотографии и эволюции фототехники насчитывает уже почти 200 лет. За это время было выпущено множество интересных творческих инструментов, некоторые из которых можно использовать до сих пор. Речь, в первую очередь, об объективах. Именно объектив формирует изображение на сенсоре цифрового фотоаппарата. И от его свойств во многом зависит то, какой получится фотография.

Фотографы ценят такие художественные и субъективные характеристики объективов, как рисунок, боке (красота размытия заднего плана), передача ощущения объёма на фото. И здесь многим фотографам интересны необычные, в том числе старые, объективы. Кроме того, их часто используют в стремлении сэкономить. Некоторые объективы, например советского производства, можно приобрести совсем недорого, вопрос лишь в том, как их использовать на современных фотоаппаратах.

В подготовке материала мы использовали объектив Nikkor S. C. 55mm F1.2, установленный на камеру Nikon Z 7 через адаптер FTZ. Это объектив 1970-х годов выпуска. Характерная особенность — очень «мягкая» картинка на открытой диафрагме, практически не имеющая хроматических аберраций. Это пригодится, например, при съёмке портретов.

NIKON Z 7 УСТАНОВКИ: ISO 800, F1.2, 1/125 с, 55.0 мм экв.

Чем хорош байонет зеркальных камер Nikon F — он существует в практически неизменном виде более 50 лет. И все объективы с таким креплением будут как минимум механически совместимы с современными камерами (или, в случае совсем старых и редких моделей, потребуется минимальная механическая доработка). Такие объективы можно без всяких переходников ставить на современные зеркалки Nikon и снимать. Единственное — без автофокуса. Придётся овладеть искусством ручной фокусировки в совершенстве. А чтобы объективы Nikon F использовать на новых беззеркалках системы Nikon Z, создан переходник FTZ. Он поддерживает все функции объективов на новых камерах.

На камерах Nikon Z замер экспозиции будет работать корректно с любыми объективами — родными, не родными, установленными через любой адаптер. Единственное, чего не будет с ручными объективами, — полностью автоматического режима съёмки. Автоматика не сможет управлять фокусировкой и, в большинстве случаев, диафрагмой объектива.

NIKON Z 7 УСТАНОВКИ: ISO 80, F1.2, 1/250 с, 55.0 мм экв.

Если вы используете объективы Nikkor с маркировкой Ai и Ai-S, в пункте меню «Данные объектива без CPU» можно задать их параметры. Это позволит управлять диафрагмой прямо с камеры, а заодно и видеть потом в свойствах фотографии правильно прописанные значения. Если же ваш объектив Nikkor ещё более ранний, то и записав эти значения, вы не сможете управлять диафрагмой с камеры. Зато сможете видеть в EXIF информацию, на какой объектив был сделан кадр. Кроме того, указать точные параметры объектива в этом меню важно и для правильной работы стабилизации в камере.

В память фотоаппарата можно внести до 9 объективов. Главное, при их смене не забывайте менять и соответствующие параметры в этом меню!

Если ваш объектив для байонета Nikon F имеет маркировки AF-S, AF-P, AF-D, AF, AF-i, PC-E, Ai-P (это оптика со всей необходимой электроникой), то в меню «Данные объектива без CPU» вообще не нужно заходить — камера и объектив «подружатся» самостоятельно. А с моделями AF-S и AF-P (это современная оптика с байонетом Nikon F) при установке через адаптер FTZ будет работать и автофокус, которым оснащены данные объективы. На официальном сайте Nikon представлена PDF-брошюра с полной информацией по совместимости FTZ с различными моделями объективов. Там же показано, где на объективе расположены все необходимые маркировки.

NIKON Z 7 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.2, 1 с, 55.0 мм экв.

Если же в наличии объектив с другим креплением, скажем, от старой дальномерной камеры, то на зеркалку его установить, скорее всего, не получится из-за большого рабочего отрезка зеркального байонета. Он просто не будет фокусироваться на нужных дистанциях. Есть, конечно, переходники с корректирующими линзами, но настоящие ценители их избегают: лишняя линза портит качество изображения и искажает уникальный рисунок оптики. Зеркалки на сегодня — не лучший выбор для работы со старой, экзотической и неавтофокусной оптикой. Беззеркальные системы дают гораздо больше возможностей! Рассмотрим их на примере беззеркальных камер с байонетом Nikon Z.

NIKON Z 7 УСТАНОВКИ: ISO 200, F1.2, 1/200 с, 55.0 мм экв.

Короткий рабочий отрезок и большой диаметр байонета. Адаптируется всё!

Новый байонет имеет рекордно малый рабочий отрезок, всего 16 мм. При этом диаметр байонета большой — целых 55 мм. Такие характеристики открывают возможности для создания новых, резких и светосильных объективов. Но нам важен другой аспект. Благодаря таким габаритам байонета можно изготовить переходники под любые другие существующие крепления, ведь их рабочий отрезок больше. Дальномерная оптика, оптика от любых зеркалок — всё это адаптируется на Nikon Z. Уже сейчас есть множество переходников от сторонних производителей под совершенно различные байонеты, от Leica M до Contax/Yashica или резьбы М42. А некоторые модели даже обеспечивают электронную связь с камерой и работу автофокуса! Есть, например, автофокусный адаптер для оптики Canon EF и Sony E. Словом, на Nikon Z можно адаптировать совершенно любую оптику.

Диаметр байонета Nikon Z — 55 мм.

Рабочий отрезок байонета Nikon Z — 16 мм.

NIKON Z 7 УСТАНОВКИ: ISO 200, F1.2, 1/800 с, 55.0 мм экв.

Стабилизация на матрице

Конечно, старые объективы не могут иметь встроенную оптическую стабилизацию. А смаз изображения на современных аппаратах с высоким разрешением сенсора — серьёзная проблема. Больше детализация снимков — заметнее даже самый незначительный смаз.

Поэтому важно, что в камерах Nikon Z 6 и Nikon Z 7 стабилизация изображения реализована прямо на матрице камеры. Тем самы стабилизацию получают и объективы, никогда её не имевшие. Даже старым «полтинником» из 80-х годов можно будет работать на сравнительно длинных выдержках и получать резкие кадры!

NIKON Z 7 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F1.2, 1/100 с, 55.0 мм экв.

Удобная ручная фокусировка

Беззеркалки, в отличие от зеркальных камер, позволяют удобно фокусироваться вручную. Оптический видоискатель зеркалки не приспособлен для ручной фокусировки. Там нет ни клиньев Додена, ни микрорастра, которые присутствовали в видоискателях старых фотокамер для помощи в ручной наводке на резкость. Поэтому, фокусируясь вручную через видоискатель, большинство фотографов получает очень много брака по фокусу. Самый рациональный вариант для зеркалок — снимать в режиме Live View с увеличением, однако работать с экраном — это не всегда удобно. К примеру, днём на улице экран может бликовать. К тому же зеркалки в режиме LiveView быстро расходуют заряд батареи.

NIKON Z 7 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.2, 1/400 с, 55.0 мм экв.

Беззеркалки хороши тем, что у них и экран, и видоискатель работают одинаково. А значит, и там, и там вы можете увеличить картинку, не делая снимка, и прямо в процессе фокусировки проверять на нужном фрагменте кадра её точность.

Кстати, функцию увеличения изображения при его визировании и наводке на резкость можно назначить на любую удобную функциональную кнопку. Я так и сделал: теперь картинка увеличивается не только при нажатии кнопки с лупой, но и при нажатии удобно расположенной кнопки FN2.

Есть и ещё одна полезная функция: фокус-пикинг. Объекты, находящиеся в фокусе, подсвечиваются цветными контурами. При этом даже без увеличения видно, что действительно находится в резкости. Например, в случае съёмки портретов удобно «ловить« цветные контуры на глазах модели.

Удобно, что в камерах Nikon можно задать цвет и интенсивность контуров. Чем ниже интенсивность, тем меньше деталей будет ими выделено на фото. Это даст более точную наводку, однако на некоторых сюжетах незначительные контуры могут быть и вовсе незаметны. В таком случае можно выбрать более интенсивную подсветку.

Фокус-пикинг: жёлтый контур.

Фокус-пикинг: синий контур. Такой цвет необходим, чтобы его было хорошо видно как на лице модели, так и на красных цветах.

Допустим, снимая человека, удобно пользоваться красными или синими контурами, для контраста с цветом кожи модели. А вот в случае съёмки ярко-красных объектов стоит переключиться, скажем, на жёлтые контуры.

NIKON Z 7 УСТАНОВКИ: ISO 160, F1.2, 1/80 с, 55.0 мм экв.

Мир объективов с ручной фокусировкой (или, как говорят фотографы, мануальных объективов), огромен! Каждый фотограф может подыскать тот уникальный объектив, который обогатит и разнообразит его творчество. А камеры Nikon Z отлично подойдут для экспериментов с такой оптикой!

Светосильный мануальный объектив MEIKE 35mm F/1.7 из поднебесной.

Когда говорят про объективы, обычно имеют в виду продукцию китов индустрии – Canon, Nikon, Carl Zeiss и другие. Китайцы обходят столь точную область стороной, в основном балуясь насадками на мобильники, линзами и другой мелочью. Но, свято место пусто не бывает, и вместе с низкобюджетными призраками прошлого советов в виде неубиваемых Гелиосов и Индустаров, на сцену потихоньку начинают выкатываться темные китайские лошадки. Понятно, что ждать от них великолепного качества не стоит, за их-то цену, но, видя монструозные переходники на тот же Fuji X-mount, хочется попробовать что-то более дешевое 300$ и устанавливающееся без лишних телодвижений прямо на тушку.

Сразу прошу прощения за неточности и задетые чувства фотолюбителей, но в сегменте рунета вы все равно не найдете другого обзора на Meike, хе-хе.

О самой компании известно не сильно много. Она специализируется на фотооборудовании (не самом дешевом по сравнению с другими китайскими представителями), основана в 2005г и в каждом тексте посвящен целый абзац о том, как же расшифровывается название с китайского. Данная информация очень полезна, поэтому мы ее опустим.

Итак, объектив предназначен для сенсоров формата APS-C и выпускается под байонеты Sony E mount, Canon EOS M mount, M4/3 mount и т.д. Для моего Fuji вариант тоже нашелся. 35мм объективы являются в полном смысле универсальными фиксами, которые можно использовать как для пейзажной фотосъемки, так и для портретов/предметки.

Кроме того, что мне его прислали на пробу, я уже давно вынашивал планы купить подобный объектив. Почему не Гелик, спросите вы? Плавали, знаем. Если на старом Canon 350D он чувствовал себя неплохо, то на новом Fuji через переходник его было невозможно использовать – кроме того, что сам переходник по габаритам догоняет объектив, кривое воплощение переместило все элементы управления Гелиоса вниз, где ими стало практически невозможно пользоваться. Плюс, я не заметил большой разницы в качестве по сравнению с китом (в отличие от говняных китов Canon, Fuji известны своим вполне удобоваримым уровнем).

Спецификация:

Бренд: Meike
Модель: MK-FX-35-1.7
Материал: Алюминий
Линзы с многослойным просветление
Структура объектива: 6 элементов в 5 группах (звиняйте, схемы не нашел. Что тут говорить, если даже на оф.сайте раздел с оптикой пуст).
Тип:мануальный
Фокусное расстояние: фиксированное 35мм
Макс. диафрагма: f/1.7
Макс. увеличение: 0.113х
Диаметр фильтров:49мм
Углы обзора: Диагональ 44 ° 20 ‘/ по горизонтали 36 ° 30’ / 23 ° по вертикали
Размер: 4.1х5.8х5.8cm
Вес: 179г

Распаковка.

Объектив приехал целым (слава Богу), в приятной коробке с хорошей полиграфией:

Возможно, сохранность столь ценного груза обеспечила система коробочек-в-коробочках-в коробочках… ладно, шучу. Точнее, почти шучу:

Собрать всю эту макулатуру обратно было сложновато, зато даже мешочек не побился в пути!
Набор:

• Сам объектив.
• Мешочек для переноски (довольно большой, сюда можно небольшой телевик запихать).
• Тряпочка для протирки оптики.
• Гарантийка.
• Коробочки из специального пропитанного ничем картона для растопки, если Вы вдруг потеряетесь в лесу с упаковкой из-под объектива Meike.

Самая важный объект, который я люблю во всех присланных товарах из Китая:

Любой покупатель китайской продукции может пошарить у себя под кроватью и открыть Независимый Музей Китайских Мешочков. Хотя, стоит признать, это будет чуть ли не единственный случай, когда я буду использовать его по назначению – оптика все-таки.

Гарантийка

Собственно, сабж:

Крышечка, кстати, алюминиевая, что несказанно радует.

X-mount. Электронной связи с фотоаппаратом не предусмотрено.

Вид спереди. Объектив производит приятное впечатление: алюминиевый корпус, хорошая сборка, продуманный дизайн (мне нравится, что шкала расстояний видна не полностью, а частично скрыта за элементами объектива).

Элементы управления:

Кольцо фокусировки мягкое, поворачивается довольно легко. Кольцо диафрагмы поворачивается с небольшим усилием, но плавно, без щелчков. Это и хорошо, и плохо – легко поставить абсолютно любую диафрагму, не только стандартные, но зато сложно контролировать значение диафрагмы наощупь.

Корпус объектива не монолитен – во время фокусировки изменяется его длина:

Максимальные и минимальные значения диафрагмы:

Немного общих кадров на мобильник, чтобы сравнить размеры с китом и вид объектива на Fujifilm X-E1 (сорри за качество):

Тесты.

Все тестовые фотографии без обработки as is (не считая кропа, где необходимо). Отдельно буду прилагать ссылки на полное фото на Ядиске и в конце скину ссылку на архив с RAW фото. Кое-где есть примеры фотографий с китовым объективом, выставленным на 35мм.

Минимальная дистанция фокусировки (тут я немного сглупил и мерял от корпуса. Ну, допустим, оно равно 35см:)):

Диафрагма, с максимальной до минимальной

Два фото против солнца:

Полные фото: yadi.sk/i/Jk4bPVZmyMPhU и yadi.sk/i/dknR8cvTyMPid

Примера, снятый китовым объективом:

Резкость.

Резкость фото на улице по краям и по центру (кропы со 100%), фокус в бесконечность (на максимальной и минимальной диафрагме не покидает ощущение, что я алкаш). Края, конечно, отстают по резкости, но, на мой взгляд, незначительно. Удивительно, но наиболее резким оказалось значение диафрагмы в 2,8, хотя я думал, что оно будет колебаться где-то около 4-8.

Кстати, нашел обзор этого же стекла на буржуйском сайте, которое подтверждает мои тесты: картинка How to read our charts.The blue column represents readings from the centre of the picture frame at the various apertures and the green is from the edges. The scale on the left side is an indication of actual image resolution as LW/PH and is described in detail above. The taller the column, the better the lens performance.

Полное фото для затравки, полностью передающее тщету Бердянской осени:

Кропы 100% увеличения

Для сравнения kit с диафрагмой, равной 4:

И f8:

Как видно по детализированности Meike проигрывает китовому объективу. Полные фото можно будет посмотреть в архиве с RAW.

Хроматических аберраций я не заметил, но график по ним можно глянуть на вышеприведённом сайте на англицком. По выводам с аберрациями у Meike все очень даже неплохо.

Для чего еще покупать фиксы, если не для светосилы и боке?
Характер боке при максимально открытой диафрагме:

( yadi.sk/i/RXe5UxaAyPJzS )

Теперь прикроем дырку до 4-х и немного промажем по цветочкам:

( yadi.sk/i/KLGq0pv8yPK5J )
Сравним с китом, f4:

( yadi.sk/i/d3VPSBQeyPKB8 )

Вечером, после тяжелого дня, я взял теплый клетчатый плед, заварил себе латте и устроился поудобнее на подоконнике, дабы насладиться вечерним видом города. Еще я взял с собой штатив, камеру, два объектива и грохнулся со всем этим добром с подоконника. Латте нежной шипящей массой потекло за шиворот. Ммм, вернемся к боке.
Kit выдает честные круги:

( yadi.sk/i/YXzFrWYkyPLpb )

В то время как Meike – девятиугольники:

( yadi.sk/i/N3CHTvs1yPLsC )
Ну, это вкусовщина.

Объектив во владении у меня всего-то месяц, на улице отвратная погода, поэтому примеров художественных фото после обработки у меня нет, не считая клоуз-апов не прошедшего модерирования обзора от Liza_nyashka. Выслушивать от всем известных товарищей обвинения в продвижении товара посредством обнаженки мне не хочется, поэтому примеры оставлю для других ресурсов, извините.

Все, тесты закончили, даю выводы. Специально не хочу расписывать насколько хороший или плохой объектив: все параметры я постарался дать в обзоре, а такая вещь, как «рисунок» «звенящая четкость» и т.д. и т.п. часто зависит от пристрастия автора, кривизны рук и фотошопа.

Плюсы:
— Сверхнизкая цена для нового объектива
— Качественные материалы
— Еще один объектив в полупустой и очень дорогой нише для беззеркальных камер
— На мой вкус вполне неплохое соотношение цены\качества изделия

Минусы:
— Мануальность. Никогда не поверю людям, которые кричат про «чувство кадра» мануальной оптики. Камни тоже хорошо чувствуются жопой на телеге с лошадьми, но все почему-то покупают авто. Видимо, так удобнее.
— Мягкость движения кольца диафрагмы. На ощупь будет невозможно выставить, например, f4.

RAW-архив для любознательных: yadi.sk/d/5fSz3-AJyPao9

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Как настроить камеру для использования с объективами с ручным управлением

Сегодня мы воспринимаем автофокус как должное, но так было не всегда. В середине 80-х годов автофокусировка стала мейнстримом, и Nikon F3AF и Canon T80 выделялись как два пионера этой технологии.

За относительно короткий промежуток времени автофокусировка стала неотъемлемой частью процесса создания линз. Сейчас редко можно найти полностью ручной объектив от крупного производителя, за исключением Leica.

Однако, хотя почти все компании Leica отвернулись от мира ручного управления, многие другие производители, включая Zeiss и Schneider, по-прежнему производят превосходные ручные линзы премиум-класса.

Конечно, у большинства объективов есть возможность переключиться на ручную фокусировку либо на корпусе объектива, либо в камере, если вы хотите узнать больше о том, как можно использовать объективы с автофокусировкой в ​​ручном режиме, ознакомьтесь с нашей функцией здесь Ручная фокусировка: 3 современные технологии, упрощающие резкость изображений

Производители объективов с ручным управлением часто заявляют, что вы можете получить объектив более высокого качества без электроники, необходимой для смещения элементов объектива.Благодаря процессу проектирования линз появляется больше возможностей для создания линз с контрастом или разрешением. Производители могут проявить по-настоящему творческий подход к дизайну линз, что значительно усложняется, когда в дело вступает электроника.

Наряду с производителями линз премиум-класса появляется все больший выбор бюджетных и средних объективов с ручной фокусировкой; такие как Pergear 50mm f / 1.8.

Затем есть огромный задний каталог объективов Focus DLSR с ручным управлением, которые вы можете приобрести в благотворительных магазинах, у членов семьи или быстро просмотреть на любом онлайн-рынке, часто бесплатно или почти бесплатно.

Объективы

с ручной фокусировкой могут многое предложить. В этом уроке я рассмотрю те линзы с ручной фокусировкой, которые были разработаны недавно и подходят непосредственно к вашей камере без использования адаптеров или преобразователей.

Какой бы камерой вы ни были, установка объектива с ручным управлением на передней части тела полностью изменит способ работы и ощущения от камеры.

Давайте посмотрим, что вам нужно сделать, чтобы максимально эффективно использовать ручные линзы. Я буду использовать Sony A7 III и обрисовать в общих чертах настройки, которые необходимо отрегулировать при использовании Pergear 50mm f / 1.8. Хотя названия настроек будут отличаться от тех, что используются на Sony A7 III, углубитесь в меню своей камеры, и вы найдете похожие параметры.

Обратите внимание, что не все камеры имеют все функции, предлагаемые Sony. Точно так же у некоторых камер будут дополнительные опции, которые улучшат вашу ручную фокусировку.

Выбрать APS-C / Super 35 мм

В настоящее время на рынке представлены сенсоры трех основных размеров, не считая более крупных средне- и крупноформатных камер: APS-C / Super 35 мм, MFT и полнокадровый.

Для каждого из этих датчиков требуется совместимый объектив, обеспечивающий 100% покрытие светопропускания через объектив на плоскость изображения. По сути, покрывает ли проецируемое изображение, проходящее через объектив, всю матрицу?

Этот световой конус, как его часто называют, известен как круг изображения, и размер круга изображения каждой линзы разный. Главное, чтобы круг изображения линз был достаточно большим, чтобы закрывать сенсор.

Взяв в качестве примера полнокадровую камеру Sony A7, наденьте объектив APS-C, и вы увидите виньетку по краям.Это связано с тем, что линза APS-C пропускает световой конус меньшего размера, чем требуется для покрытия сенсора.

Установите полнокадровый объектив на датчик APS-C, и световой конус будет больше, чем датчик APS-C, поэтому вы не заметите никаких негативных последствий.

Большинство полнокадровых камер имеют режим кадрирования, который позволяет использовать объектив APS-C с полнокадровым корпусом, по сути, камера обрезает изображение.

Когда вы устанавливаете современный объектив на камеру, такую ​​как Sony A7 III, объективы и электроника корпуса мгновенно распознают друг друга и передают настройки, такие как фокусное расстояние, диафрагма и фокус.

Однако, откройте полностью ручной объектив без электроники, и объектив не поймет, что к нему прикреплено.

Здесь я собираюсь взглянуть на настройки Sony A7 III, которые вам нужно отрегулировать, чтобы камера знала, кадрировать или нет.

Установить на APS-C / Super 35 мм
Во-первых, нужно сообщить камере, что прикрепленный объектив не имеет формы связи; это то, что мы могли бы назвать тупой линзой. Если вы творчески подходите к созданию линз или простых отверстий, эти настройки также вам подойдут.

01 Открыть меню

Нажмите кнопку меню, а затем — Настройки 1 (Качество / Размер изображения 1 и прокрутите вниз до параметра APS-C / Super 35 мм.

02 APS-C / Super 35 мм

При использовании объектива, такого как Pergear 50mm f / 1.8, выберите «Съемка APS-C S35» и выберите «Вручную». Затем выберите APS-C C35 Shoot .: Manual to On.

Установите живую экспозицию

Одной из замечательных особенностей цифровых камер является то, что мы можем настроить режим Live View и EVF для отображения хорошо экспонированного предварительного просмотра снимка.Это означает, что для целей композиции мы всегда можем видеть, что находится в кадре, а что нет.

Однако в эпоху ручных фотоаппаратов регулировка диафрагмы объектива дала бы вам хорошее представление о том, что происходит. Чтобы получить этот эффект на цифровом изображении, нам нужно отключить эффект Live View Display.

Еще нужно уделить больше внимания индикатору уровня экспозиции. Этот уровень можно увидеть в видоискателе или на экране прямой передачи в числовом виде.

01 Настройка предварительного просмотра в режиме Live View

Нажмите «Меню» и выберите значок 2-й камеры и страницу Sony A7 III 6/9 (Дисплей / Автопросмотр1).Прокрутите вниз до отображения в режиме реального времени.

02 Отключить эффект Live View

Прокрутите до «Отображение в реальном времени» и выберите «Включить эффект». Нажмите «Меню», чтобы выйти, теперь, когда вы настраиваете экспозицию, вы должны увидеть эффект на Live View.

03 Используйте индикатор уровня экспозиции

На всех камерах есть индикатор уровня экспозиции. Это пунктирная линия с 0 посередине и рядом цифр слева и справа, обычно от 1 до 5, это остановки экспозиции.Иногда вы видите линии и совсем не видите цифр, что бы у вас ни было, будет индикатор, указывающий, считает ли камера, что изображение переэкспонировано или недоэкспонировано. Вы хотите отрегулировать экспозицию так, чтобы индикатор оставался на уровне 0.

Включить пик

Пик фокусировки — это функция, которая была перенесена с видеокамер и играет важную роль в обеспечении того, чтобы оператор камеры оставался сфокусированным на правой части объекта.

По существу выделяет контрастные края цветным контуром, например зеленым, красным или синим.Хотя на маленьком экране камеры линии могут отвлекать, а не на большом видеомониторе, они все же полезны.

01 Включить фокусировку

Нажмите кнопку «Меню» и под значком 1-й камеры прокрутите страницу до страницы 13/14 и внизу, где должна быть опция «Настройка пиковых значений».

02 Отображение пиковых значений

В верхней части экрана с усилением резкости нажмите и выберите «Вкл.», Чтобы включить усиление фокусировки на Sony A7 III.

03 Цвет пика

Стандартный цвет контура для выделения контуров фокусировки зависит от производителя. Он изменяет его на камерах серии Sony A7, прокрутите вниз до параметра Peaking Color и выберите нужный цвет из красного, желтого или белого. Я считаю, что лучше всего оставить его красным.

04 Пиковый уровень

Эту опцию лучше оставить в середине; он определяет степень контраста, которую необходимо выделить. Вы обнаружите, что при съемке некоторых высокодетализированных снимков функция выделения контуров выделяет все, уменьшение или увеличение уровня выделения контуров должно помочь.

05 Пользовательская кнопка обострения фокуса

Focus Peaking, хоть и полезный, но может мешать. Назначение видимости пользовательской кнопке — отличная идея. Нажмите «Меню», затем перейдите на страницу значка второй камеры 8/9 «Пользовательские операции» и выберите «Пользовательский ключ».

06 Назначение максимума фокуса

Прокрутите вниз до Custom Button 2 и выберите, затем перейдите к странице 12/23 (Focus Assist) и выберите Peaking Display Sel. и подтвердите.Когда вы нажимаете кнопку C2 в верхней части камеры, пиковый пик появляется и исчезает по мере необходимости.

Включите Зебры

Как при использовании Focus peaking Зебры перекочевали из мира видео и являются отличным способом определить, будут ли части изображения переэкспонированы.

Как следует из названия, зебры выглядят как серия линий над светлыми участками изображения.

Кроме того, включение и выключение зебры. Другой вариант — это уровень зебры, это относится к уровню экспозиции, который по умолчанию выбирается от 70 до 100.В зависимости от предмета лучше всего установить их от 70 до 95.

01 Включение экспозиции зебры

Нажмите «Меню» и перейдите к значку второй камеры и странице 6/9. Прокрутите вниз до параметра «Настройка зебры», затем нажмите «Отображение зебры» и нажмите «Вкл.».

02 Настройка уровня зебры

Существуют базовые рекомендации по использованию Зебр и по прошествии некоторого времени; вы познакомитесь с их использованием, а также с тем, как настраивать и использовать. Для общего использования установите уровень зебры на 100+, теперь всякий раз, когда вы делаете снимок, вы можете настроить параметры, чтобы скрыть зебры и убедиться, что никакая часть изображения не видна.

03 Реальное использование зебр

Хотя может показаться хорошей идеей установить зебры на 100+, в действительности это будет означать, что белые будут выглядеть немного серыми, чтобы избежать этого, установите уровень зебры между 90 и 95 и снова сделайте снимок, отрегулировав так, чтобы зебры появились. в основных моментах.

04 Используйте зебр на людях

Установите уровень зебры на 85, а затем сделайте портрет, используя зебры, чтобы выделить, когда светлые участки имеют экспозицию 85%, и сделайте снимок.Поиграйте с настройками, и вы сможете настроиться на свою камеру.

05 Пользовательская кнопка Zebra

Как и в случае с усилением фокуса, зебры могут раздражать, поэтому мы еще раз назначим видимость пользовательской кнопке. Нажмите «Меню», затем перейдите на страницу значка второй камеры 8/9 «Пользовательские операции» и выберите «Пользовательский ключ».

06 Назначение максимума фокуса

Прокрутите вниз до Custom Button 1 и выберите, затем перейдите к странице 17/23 (Display / Auto Review1) и выберите Zebra Display Select и подтвердите.Когда вы нажимаете кнопку C1 в верхней части камеры, зебры будут появляться и исчезать по мере необходимости.

Установить увеличение

Если ваш объектив с ручной фокусировкой оснащен электроникой, вы сможете вращать кольцо фокусировки, и камера автоматически увеличит масштаб сцены. Однако, если вы используете полностью ручной объектив, камера не сможет сказать, что вы пытаетесь сфокусироваться.

В этой ситуации рекомендуется назначить лупу для фокусировки пользовательской кнопке.На Sony A7 III мне нравится использовать C3; его можно легко переключить большим пальцем левой руки при необходимости.

01 Лупа с настраиваемой кнопкой для фокусировки

Нажмите «Меню», затем перейдите на страницу значка второй камеры. 8/9 «Пользовательские операции» и выберите «Пользовательский ключ».

02 Назначить максимальную фокусировку

Прокрутите вниз до Custom Button 3 и выберите, затем перейдите к странице 12/23 (Focus Assist), выберите Focus Magnifier и подтвердите. Когда вы нажимаете кнопку C3 на задней панели камеры, предварительный просмотр будет увеличен, нажмите еще раз, чтобы увеличить масштаб и вернуться в нормальное состояние.

Если у вас есть дополнительные предложения по использованию объективов с ручной фокусировкой, дайте мне знать по адресу ali@camerajabber.com

Объяснение ручной фокусировки

Глядя на современные камеры, трудно не восхищаться набором высокоинтеллектуальных функций, которыми они теперь обладают.

Конечно, это говорит парень, который учился на старой 35-миллиметровой зеркальной фотокамере Canon …

Но все же, даже для молодых фотографов, которые ничего не знали, кроме цифровой эры фотографии, есть что ценить в том, какие камеры можно делать самостоятельно.

Сюда входят невероятно сложные системы автофокусировки, которые позволяют получать четкие изображения независимо от того, неподвижен ли объект съемки или находится в движении.

Однако даже эти передовые системы автофокусировки не идеальны в каждой ситуации, и поэтому вам важно изучить другие способы фокусировки камеры, включая ручную фокусировку.

Проблемы с автофокусировкой

Обсуждая, почему вам нужно научиться фокусироваться вручную, необходимо понять, почему.

При попытке использовать автофокусировку в определенных ситуациях может возникнуть множество проблем.

Во-первых, автофокусировка полагается на контраст, который помогает определить объект. Без контраста (например, в туманном ландшафте) системе автофокусировки будет сложно определить, где находится объект. Если он не может идентифицировать объект, он не может на нем сфокусироваться. То же самое и при съемке в условиях низкой освещенности, как показано выше.

Используя ручную фокусировку, вы контролируете, что находится в фокусе, а контрастность и доступность света не повлияют на вашу способность резкости объекта.

Во-вторых, при фотографировании движущихся объектов система автофокусировки может с трудом удерживать фокусировку, особенно если объект движется очень быстро. Другая проблема заключается в том, что системе автофокусировки может потребоваться слишком много времени для получения фокуса, что означает, что вы вообще пропустите снимок.

В обеих ситуациях вы можете использовать ручную фокусировку и технику, называемую предварительной фокусировкой, при которой вы настраиваете объектив на определенное место, настраиваете фокусировку для этого места и ждете, пока объект не переместится в эту зону, чтобы сделать снимок. картина.

Подумайте о том, чтобы сфотографировать мотоциклетную гонку и сфокусироваться на определенной области гоночной трассы и подождать, пока мотоцикл проедет через это конкретное место, чтобы сделать снимок. Таким образом, вам не придется отслеживать объект и беспокоиться о том, что вы потеряете фокус — вместо этого вы получите четко сфокусированное изображение, подобное приведенному выше.

Наконец, иногда система автофокусировки камеры просто фокусируется не на том объекте. Это особенно проблематично, когда вы снимаете через что-то — элемент переднего плана, такой как окно, ветка дерева или трава на изображении выше, — потому что камера может попытаться сфокусироваться на объекте переднего плана, а не на основном объекте позади него.

Аналогичная проблема возникает при фотографировании диких животных, особенно птиц.

Даже если ваша камера сфокусировалась на желаемом объекте, например, на птице, сидящей на дереве, если другая птица войдет в кадр на переднем плане, система автофокусировки может повторно сфокусироваться на новой птице, потому что она ближе к камера.

Другими словами, система автофокусировки в вашей камере «обучена» фокусироваться на ближайшем объекте в сцене. Естественно, это не всегда то, что вам нужно в фокусе, поэтому в этой ситуации полезно научиться фокусироваться вручную.

Как выполнить фокусировку вручную

Хотя использование ручной фокусировки может показаться пугающим, на самом деле это намного проще, чем думает большинство начинающих фотографов.

Во-первых, вам нужно переключить объектив с автофокусировки на ручную. Вы делаете это, перемещая переключатель на боковой стороне вашего объектива с AF на MF (или с A на M, в зависимости от объектива).

Затем поднесите камеру к глазу и снимите кадр. Наполовину нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сфокусироваться.

Затем поверните кольцо фокусировки объектива, чтобы сфокусироваться на объекте.

Но будьте осторожны! Кольцо фокусировки отличается от кольца масштабирования.

Кольцо масштабирования расположено ближе к корпусу камеры, а кольцо фокусировки — к концу объектива. Глядя на изображение выше, вы можете увидеть, что большой палец и пальцы фотографа находятся на кольце фокусировки.

Когда объект окажется в фокусе, нажмите кнопку спуска затвора до конца, чтобы сделать снимок.

Легко, правда?

Ознакомьтесь с процессом использования ручной фокусировки в видео ниже, предоставленном CNET:

Как отмечалось в видео выше, есть несколько приемов, которые помогут вам максимально эффективно использовать ручную фокусировку.

Во-первых, при ручной фокусировке вы можете использовать функцию Live View вашей камеры для увеличения объекта и проверки фокусировки. Если фокус выключен, вы просто регулируете кольцо фокусировки, пока объект не станет резким.

Во-вторых, вы можете заблокировать фокус, полученный в режиме автофокусировки, сфокусировавшись на желаемом объекте, а затем переключившись в режим ручной фокусировки.

Это предотвращает переключение фокуса камеры на объект, попадающий в сцену, как в случае с проблемой, которую мы обсуждали выше при фотографировании птиц.

Давайте рассмотрим Live View более подробно.

Использование Live View Ручная фокусировка

Как упоминалось выше, Live View удобен для ручной фокусировки, поскольку позволяет увеличивать масштаб объекта для проверки фокусировки.

Конечно, вы можете проверить фокусировку с помощью оптического видоискателя камеры, но проблема в том, что видоискатель не отображает сцену с той же диафрагмой, что и фотографируемая.

Это означает, что ваш обзор сцены будет немного искажен.Вы можете настроить этот вид с помощью кнопки предварительного просмотра глубины резкости, но проблема в том, что то, что вы видите в видоискателе, затемняется, и в любом случае трудно увидеть фокус.

Использование Live View — это простой процесс:

• Включите Live View с помощью меню камеры. Если вы не знаете, как это сделать, обратитесь к руководству пользователя камеры.
• Составьте кадр так, как хотите.
• Переключите объектив с AF на MF.
• Используйте клавиши со стрелками на задней стороне корпуса камеры, чтобы переместить поле масштабирования в то место, где вы хотите проверить фокус.
• После того, как поле масштабирования будет на месте, используйте кнопку + для увеличения.
• После увеличения поверните кольцо фокусировки, чтобы получить четкую фокусировку в желаемой точке.
• После настройки фокуса выйдите из режима Live View и нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.

Хотя это может показаться довольно сложным процессом с множеством шагов, как только вы освоите фокусировку Live View, это станет процессом, который вы сможете выполнять быстро и легко.

Чтобы упростить задачу, установите камеру на штатив при использовании фокусировки Live View.

Приложения для ручной фокусировки

Ранее я описал несколько случаев, когда ручная фокусировка дает преимущество. Но есть еще больше сценариев, в которых ручная фокусировка даст вам наилучшие результаты.

При съемке макросов, подобных показанной выше, вы можете использовать ручную фокусировку, чтобы получить точную резкость, которую системы автофокусировки будут с трудом получить.

Системы автофокусировки плохо справляются с ситуациями крупным планом, и, как отмечалось ранее, когда объект перемещается, система автофокусировки пытается восстановить фокус, иногда на неправильном объекте, а иногда слишком поздно, чтобы сделать снимок.

Ручная фокусировка также полезна при съемке пейзажей.

Пейзажи часто выигрывают от четкого фокуса от переднего плана к фону.

Хотя системы автофокусировки неплохо справляются с этой задачей, ручная фокусировка может дать вам более четкие результаты.

Главное — использовать глубину резкости в ваших интересах.

Глубина резкости — это область фотографии, которая находится в резком фокусе. Он простирается примерно на одну треть перед точкой фокусировки и примерно на две трети за точкой фокусировки.

Все, что вам нужно сделать, это просто сфокусироваться на одну треть от нижней части кадра, и вы сможете максимизировать глубину резкости изображения, в результате чего пейзаж будет в резком фокусе спереди. к спине.

Еще одно применение ручной фокусировки — это панорамная фотография.

При создании панорамы автофокус может переключать точку фокусировки с одного кадра на другой. Когда эти кадры сшиваются вместе, разные точки фокусировки могут привести к тому, что фотография будет выглядеть странно.

Взяв на себя управление фокусировкой, вы можете гарантировать, что точка фокусировки будет одинаковой для каждого изображения в серии, с получением идеально резкой панорамы.

Независимо от того, что вы фотографируете, ручная фокусировка может оказаться преимуществом. Это более сложная техника, для овладения которой требуется много практики. Однако, как только вы овладеете им, вы обнаружите, что ваши фотографии для этого лучше!

---

Привет из PT!

Советы для начинающих по фотографии

Не знаете, что сфотографировать дальше?

Пройдите наш 30-дневный конкурс Creative Eye Challenge и раскройте последние секреты получения потрясающих снимков в любом месте и в любое время (с любой камерой).

Shoot it Retro — Использование объективов с ручной фокусировкой

Как многие из вас знают, я кинооператор. Мне очень нравится ощущение старых механических фотоаппаратов в моих руках. Все вручную, от экспозиции, фокусировки до перемещения кадра. Для меня в старых процессах есть некое волшебство.

Однако, как бы я ни любил кино, мне нравятся удобства, которые предоставляет мне цифровой формат. Я люблю снимать свое цифровое оборудование; Мне нравится гибкость, которую дает формат RAW. С помощью предустановок, которые я создал и сделал доступными здесь и на LifeInDigitalFilm, я могу даже немного запечатлеть ощущение пленки, не отравляя руки фиксатором.

Я всегда ищу способы объединить мою кинематографическую технику с моими цифровыми инструментами. Я создаю предустановки, чтобы помочь запечатлеть этот образ без пленки. Я сканирую свои кадры из пленки, чтобы добавить их в рабочий процесс Lightroom.

В этой связи я хочу обсудить один гибридный метод, который мало упоминается в фотоэкосистеме Интернета. Использование архаичных объективов с ручной фокусировкой на современных зеркалках. Хотя это правда, что в целом современная оптика значительно превосходит старые объективы, есть несколько исключений, и даже худшие из объективов имеют характеристики, которые могут быть интересны современному фотографу.

Есть несколько причин использовать объективы с ручной фокусировкой на современных камерах. Во-первых, стоимость. Линзы дорогие; мы все это до боли хорошо знаем. Хороший светосильный объектив может легко разойтись в тысячах, особенно с хорошим качеством сборки. Хорошие линзы с ручной фокусировкой можно купить за небольшую часть стоимости современных линз, особенно если вы выбираете сверхширокий диапазон «рыбий глаз». Линзы можно найти в благотворительных магазинах, на дворовых распродажах и в шкафах у старшего члена семьи за небольшую плату или бесплатно для вас.

Найдите одну хорошую ручную систему, и вы сможете быстро добавить несколько объективов в свой арсенал по дешевке… не говоря уже о том, что у вас также есть хорошая настройка пленки на случай, если вы почувствуете ностальгию.

Во-вторых, каждый объектив, современный или архаичный, придает вашим фотографиям уникальные характеристики. Никакие две линзы не будут отображать сцену точно так же. Оптика и покрытие каждого объектива влияют на цветопередачу, резкость и цветопередачу боке.

У меня Minolta Rokkor-PF 58mm f / 1.4, который в сочетании с адаптером для оптического крепления создает волшебное размытое боке при открытой диафрагме и создает уникальный астигматизм при остановке более f / 11. Его цветопередача мягкая, почти пастельная, как до обработки, а внутри глубины резкости изображение невероятно резкое. Он стал моим любимым объективом в моей цифровой сумке для портретной фотографии.

В-третьих, объективы с ручной фокусировкой могут сперва замедлить работу и более тщательную компоновку изображения. По мере того, как вы прогрессируете в своих способностях фокусировки, вы ускоряетесь и обнаруживаете, что переключение линз с автоматической фокусировкой на ручную фокусировку может помочь вам добиться более точной фокусировки, с которой могут возникнуть проблемы с современными системами автоматической фокусировки.

Хотя это, возможно, не самая лучшая особенность для большинства из вас, для меня это здорово, так как моя зеркальная фотокамера подвергается такой же полной ручной настройке, что и мое пленочное оборудование, даже до такой степени, что на объективе есть кольцо диафрагмы, точно так же, как Мне это нравится.

Помимо этих трех причин, вероятно, существует бесчисленное множество других причин, по которым можно захотеть использовать старые объективы на современном оборудовании. Замечательно увеличить свой арсенал объективов на дешевых. Это еще один способ творчества, экспериментирование с характеристиками разных объективов.И это способ получить объективы с фокусным расстоянием и диапазоном диафрагмы, которые могут оказаться для вас непомерно дорогими в то время. Теперь, когда я кратко рассмотрел некоторые причины, по которым стоит рассмотреть возможность использования объективов с ручной фокусировкой в ​​современном мире, давайте посмотрим, как вы на самом деле используете старые объективы с разными креплениями на своем оборудовании.

Во-первых, нам нужно понять физику, которая позволяет нам заменять разные линзы из разных систем, и почему некоторые комбинации не являются хорошей идеей. Фокусное расстояние фланца или регистр — это расстояние между монтажным фланцем корпуса камеры и датчиком (или плоскостью пленки).

Как правило, вы можете модифицировать объектив для байонета с большим регистром на камеру с меньшим регистром без необходимости использования корректирующей оптики. Если вы найдете адаптер без оптики, обеспечивающий более короткий регистр, чем ваша камера, эти объективы не смогут фокусироваться на бесконечность и, как правило, будут полезны только в качестве макрообъективов, если это так.

Для адаптации объектива с более коротким регистром к камере с более длинным регистром требуется оптический адаптер, который позволит фокусироваться на бесконечность, но ухудшит качество изображения и внесет небольшой множитель фокусного расстояния.

Еще одно соображение — это диаметр креплений объектива. Если вы попытаетесь использовать объектив из системы с маленьким диаметром фланца в системе с более широким фланцем, вы также столкнетесь с линзой, которая создает небольшой круг изображения.

Меньший круг на изображении означает более быстрое падение света по краям, создавая виньетку или вообще непригодное для использования изображение. Аналогичные диаметры крепления и больше, как правило, будут работать нормально, без ущерба.

куб.см Чад Кайнц через Flickr

Функциональные проблемы действительно возникают с объективами с ручной фокусировкой.В первую очередь, поскольку нет электрического подключения объектива к камере, измерение не работает должным образом. Почти все системы камер постигнет такая участь, поскольку почти все современные камеры полагаются на электрическое соединение для предоставления информации о диафрагме.

Некоторые объективы Nikon верхнего диапазона могут производить замер с некоторыми объективами AI Nikon F с ручной фокусировкой, поскольку у них все еще есть старый язычок диафрагмы на корпусах, но у большинства других нет.

Чтобы преодолеть это ограничение, пользователи объективов с ручной фокусировкой должны использовать остановочный замер.Этот процесс прост, но нужно немного привыкнуть. Сначала установите кольцо диафрагмы на объективе на самую широкую доступную диафрагму. Затем сфокусируйте объектив. Затем измените диафрагму на объективе на желаемую.

Видоискатель становится тусклым, но теперь камера может измерять экспозицию, а также выполнять функцию предварительного просмотра глубины резкости. Тогда сделайте снимок. Этот процесс необходимо повторять для каждого нового снимка.

Проблема с диафрагмой также приводит к тому, что объектив можно использовать только в нескольких режимах камеры.Любые творческие или программные режимы не будут работать правильно, если вообще будут работать. Приоритет выдержки совершенно бесполезен, так как камера не может менять диафрагму на лету. Обычно доступны только два режима: ручной и приоритет диафрагмы. Как ни странно, большинство серьезных фотографов все равно используют эти два режима, так что это не так уж и плохо.

Stop Down Metering требуется в любом случае. В ручном режиме вы устанавливаете диафрагму, а затем настраиваете выдержку. В режиме приоритета диафрагмы камера действительно работает как обычно, закрывает диафрагму, и камера выбирает правильную экспозицию.

Часто вы обнаруживаете, что рекомендуемая экспозиция вашей камеры будет слишком темной или слишком светлой при использовании старых объективов. Возможно, вам придется использовать компенсацию экспозиции в режиме приоритета диафрагмы или немного занижать или передерживать экспозицию в ручном режиме.

Последняя проблема, которая является преградой для большинства людей, заключается в том, что современные зеркалки созданы для автоматической фокусировки. Экраны фокусировки разработаны с учетом автоматической фокусировки и, как правило, не такого же качества, как старые экраны с ручной фокусировкой.

Кроме того, из-за современного снижения веса и снижения затрат в камерах более низкого уровня часто используется пентазеркало вместо пентапризмы, что делает видоискатель более темным. Из-за плохих экранов фокусировки и тусклых видоискателей фокусировка немного сложнее.

куб.см Р. Стивена Рейнуотера через Flickr

Еще больше усугубляет проблему то, что некоторые системы подтверждения фокусировки не работают должным образом с объективами с ручной фокусировкой. В частности, для систем Canon требуется чип для подтверждения фокусировки.При использовании Canon без чипа очень сложно быстро добиться фокусировки. Благодаря чипу точки автофокусировки в видоискателе работают нормально, облегчая фокусировку. Я не знаю о других системах, но это большая проблема с Canons.

К счастью, экран фокусировки можно изменить в большинстве камер, даже если это не рекламируется. Хотя это дорого, но это достойное обновление, если вы хотите часто использовать объективы с ручной фокусировкой. Экраны с разделенной призмой доступны для большинства камер, но стоят от 100 до 300 долларов.

Однако эти экраны оптимизированы для предполагаемой камеры. Таким образом, фокусировочный экран для Canon Rebel будет разработан с учетом тусклого пятизеркального видоискателя.

Поначалу эти негативы кажутся довольно устрашающими. Однако в реальном мире ситуация не так ужасна, как можно судить по моим словам. Я считаю, что объективы с ручной фокусировкой полностью подходят для моего оборудования Canon, даже без обновления фокусировочного экрана. Хотя я использую адаптеры с чипами.

Что касается объективов, то для любого объектива, который не использует собственное крепление вашей камеры, потребуется адаптер.Пользователи Nikon и Pentax имеют в наличии широкий спектр объективов с ручной фокусировкой с родным креплением. Однако Canon и Sony этого не делают.

Canon и Minolta отказались от своих ручных креплений фокусировки в 1980-х, когда они разработали свои системы автоматической фокусировки. Так что в прошлом не было объективов Sony / Minolta или Canon с ручной фокусировкой.

Nikon или Pentax просто должны установить свой архаичный объектив на камеру. Адаптер не требуется. Но чтобы использовать в системе чужие объективы, требуется переходник для крепления.Адаптер, как правило, представляет собой простое кольцо, которое имеет байонет с родным креплением сзади и байонет приемника спереди, настроенный для крепления объектива, который вы хотите использовать.

Адаптер просто увеличивает расстояние между объективом и датчиком, обеспечивая правильную фокусировку. Обычно в него не встроен стеклянный элемент, и если вашей системе требуется чип, он может быть установлен на стороне, которая крепится к вашей камере.

Некоторые адаптеры Canon с чипами передают фиксированные метаданные, часто идентифицируя объектив как 50 мм f / 2.0 объектив. Другие, более продвинутые микросхемы позволяют запрограммировать микросхему специально для используемого объектива.

При покупке адаптеров помните, какие системы крепления можно легко адаптировать к вашей камере. В общем, если регистр больше, чем регистр вашего штатного крепления, вы можете адаптировать объектив к своей системе. В приведенной ниже таблице перечислены многие распространенные крепления для объективов в порядке от наименьшего регистра до наибольшего.

Чтобы найти объективы, легко адаптируемые к вашей системе, просто найдите свое крепление и просмотрите список ниже.Все, что ниже, теоретически можно адаптировать. Глядя на Nikon, вы можете увидеть, что единственный доступный для Nikon объектив — это Leica R и объективы среднего формата. Pentax K может использовать Nikon или средний формат.

Pentax также выпускает переходник с M42 на K, который отлично работает. Однако я не нашел переходника от Olympus к Pentax, и я считаю, что это потому, что переходник должен быть толщиной 0,64 мм, что, вероятно, невозможно сделать.

Что касается обычных зеркальных фотокамер, Canon — это наиболее широко адаптируемое современное крепление.Для адаптеров потребуются микросхемы, но почти все, начиная с Pentax, можно адаптировать к платформе Canon. Однако есть некоторые предостережения. Некоторые объективы, особенно объективы Pentax с байонетом K, могут серьезно повредить полнокадровые и одномерные камеры APS-H.

Рычаг диафрагмы на линзах выступает в зеркальную камеру и будет воздействовать на зеркало при съемке изображения.

Многие будут постоянно модифицировать линзы, убирая рычаг диафрагмы. Если вы никогда не используете объектив на пленочном корпусе или цифровом корпусе Pentax, это нормально.В случае модификации линза станет непригодной для использования с исходной платформой. При использовании на корпусах Canon EF-S это не проблема, поскольку рычаг не касается зеркала.

куб.см Дэвида Райта через Flickr

Наиболее распространенными креплениями являются новые модели электронного видоискателя, такие как платформы Micro Four Thirds и Sony NEX. Эти системы имеют регистры 20 мм и меньше и могут использовать практически любые объективы ушедшей эпохи. Разница в регистре между этими небольшими креплениями датчика и обычными креплениями настолько велика, что доступны даже адаптеры наклона / сдвига, которые позволяют превратить ручной объектив Nikon в объектив наклона / сдвига.

Обратной стороной является то, что вы используете электронный видоискатель или режим live view, а большие линзы могут стать громоздкими с такими маленькими платформами.

Помните, что более короткие регистровые системы можно использовать с помощью оптического адаптера. Я лично использую переходник Minolta MD / MC на EOS с оптическим элементом внутри. Да, есть небольшое ухудшение качества и небольшой коэффициент увеличения. Я компенсирую недостатки, останавливаясь, но я полностью доволен покупкой, поскольку она позволяет мне использовать мой обширный набор линз Minolta.

Меня устраивает разница в качестве изображения, так как я считаю эту часть характеристик объектива, когда я устанавливаю его на мой Canon. Как я уже упоминал, я абсолютно обожаю свою Minolta Rokkor-PF 58mm f / 1.4 с оптическим адаптером на моем Canon.

Мне повезло с адаптером, который практически не меняет характеристики объектива и имеет только 1,4-кратное увеличение. У меня это работает хорошо, но я не рекомендую эти адаптеры, поскольку я видел, что они сильно различаются от адаптера к адаптеру.

Прежде чем я уйду, позвольте мне сказать об одном последнем преимуществе линз с ручной фокусировкой. Видео. Если вы обнаружите, что снимаете видео на свою зеркалку, объектив с ручной фокусировкой может отлично подойти для вашей видеотехники. Во-первых, у вас есть полный контроль над диафрагмой, что всегда является большим плюсом. Но вы также получаете возможность настраивать фокус вручную. Намного надежнее, чем с автофокусными объективами. Ничего особенного, но, тем не менее, это преимущество.

Если вы покупаете адаптеры для объективов, у вас есть два варианта.Во-первых, это eBay. Но будьте осторожны, качество продукции не контролируется, и вы часто обнаруживаете, что ваши заказы будут поступать из Гонконга. Плюс в том, что адаптеры можно найти довольно дешево, и в целом они работают достаточно хорошо.

Если вы не хотите оставлять все на волю случая, обратите внимание на Fotodiox. Они продают большое количество адаптеров для линз, которые подходят для множества различных комбинаций линз и корпуса. Они стоят дороже, но если у вас возникнут проблемы, вам будет проще найти кого-нибудь, с кем можно поговорить.

Надеюсь, это может заинтриговать некоторых из вас.Всегда приветствуются любые инструменты, которые могут расширить ваши фотографические способности, и за довольно небольшие деньги адаптеры крепления могут предоставить вам широкий спектр новых объективов и открыть вам новый способ фотосъемки.

Возрождение объективов с ручной фокусировкой, но для кого они?

В последнее десятилетие наблюдается постепенный рост количества производимых и продаваемых новых линз с ручной фокусировкой. Для кого эти объективы и зачем их покупать вместо объектива с автофокусом?

В фотографии есть несколько действительно революционных достижений.Появление цветной пленки (какими бы неточными ни были цвета), цифровой однообъективной зеркальной камеры (DSLR) и автоматической фокусировки. Любопытно, что вопреки тому, что многие могут подумать, эти трое не перечислены в хронологическом порядке; первая камера с автофокусом опередила первую зеркалку на 11 лет.

Leica потратила большую часть 1960-х и начала 1970-х годов на патентование систем автофокусировки, и, как сообщается, в 1976 году на Photokina они представили камеру с новой технологией, хотя только в 1978 году они смогли продемонстрировать зеркальную камеру с полной функционирующий автофокус.Однако, зажатая между этими двумя годами, Konica произвела массовое производство C35 AF, наведи и снимай с автофокусом. Однако ветераны и историки фотографии могут быть лучше знакомы с культовым Polaroid SX-70, который украл титул первой коммерчески доступной SLR с автофокусом. С тех пор автофокус стал центральным во многих выпущенных новых камерах.

Не было никаких сомнений в том, что автофокусировка была одним из величайших изменений качества жизни, которые пережили фотографы, и казалось, что с каждым годом технология совершенствуется.Даже сегодня, спустя более 50 лет после того, как камеры с системами автофокусировки впервые появились на прилавках, мы далеки от их совершенствования. Несмотря на инновации в дополнение к инновациям, новые камеры и объективы по-прежнему критикуют за охоту, неточности или низкую производительность в условиях тестирования. Тем не менее, автофокус увеличил количество хранителей на каждой съемке, особенно на тех, где много резких движений, на непонятную величину.

Итак, имея это в виду, почему мы наблюдаем возрождение линз с ручной фокусировкой, появившихся на рынке в последнее десятилетие, и почему кажется, что количество новых линз с ручной фокусировкой увеличивается каждый год?

Очарование объективов с ручной фокусировкой

Возможно, вы читали заголовок или введение и думали, что это может привести к критике объективов с ручной фокусировкой, и хотя некоторые элементы этого будут, моя общая реакция на эти объективы положительная.Фактически, сейчас у меня есть четыре объектива с ручной фокусировкой, и я купил и продал еще много. Некоторые из моих любимых снимков были сделаны с помощью этих объективов, и я считаю, что во многих отношениях их слишком легко упускать из виду. Вот несколько причин за и против объективов с ручной фокусировкой.

для: низкая цена

Невозможно избежать того, что фотография — занятие дорогое, независимо от того, хобби это или карьера. За лучшими объективами обычно стоят болезненные ценники, и поэтому многие — возможно, даже большинство — фотографов не могут владеть и использовать лучшее стекло с наиболее желательными характеристиками.

Объективы

с ручной фокусировкой, кажется, были подтверждены осознанием того, что производители могут значительно снизить цены, если откажутся от автофокусировки. Например, Canon EF 85mm f / 1.2 L стоит 1999 долларов, а Rokinon SP 85mm f / 1.2 — 744,95 долларов. Стоимость Rokinon составляет 37% от стоимости Canon, и, поверьте, это не самый экстремальный пример. Светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием с автофокусом традиционно были настоящей роскошью, а это позор, поскольку линзы с малой глубиной резкости удобны в использовании и могут создавать прекрасные результаты.

Это не означает, что нет дорогих линз с ручной фокусировкой (я смотрю на вас, серия Zeiss Milvus, красивая дорогая свинья!), Но в настоящее время доступен фантастический выбор более дешевых линз.

Против: ограниченное использование

Глядя на объективы с ручной фокусировкой, вы должны спросить себя, можно ли обойтись без автофокуса для такого фокусного расстояния, и это должен быть честный разговор. Без автофокуса вы должны работать медленнее и ожидать большего количества пропущенных снимков, особенно если вы используете широкую максимальную диафрагму, которую обычно имеют эти объективы.Это означает, что эти объективы вряд ли всегда будут находиться на передней панели вашей камеры или будут подходить для любых обстоятельств, если вы не снимаете такой жанр, как архитектура.

Еще одним ограничением этих объективов является то, что они почти всегда являются постоянными. Я тяготел к фиксированным линзам все время, пока работаю фотографом, но бывают случаи, когда зум либо незаменим, либо очень полезен.

Для: Fast

Я уже упоминал об этой особенности линз с ручной фокусировкой, но они часто являются самым дешевым способом получения невероятно светосильного стекла.Несомненно, слишком много внимания уделяется съемке от f / 0,95 до f / 1,4, но бывают случаи, когда это выглядит фантастически. Я задавался вопросом, станут ли чрезмерное разделение предметов и боке той фазой, из которой я вырос, но, честно говоря, мне это все еще нравится. Кинематографический вид с малой глубиной резкости радует, и эти объективы с ручной фокусировкой могут делать это так же, как и любой объектив с автофокусировкой, но без потери ваших сбережений.

Против: Heavy и / или Large

Признаюсь, я не проделал необходимую работу, чтобы определить, верно ли это для всех объективов с ручной фокусировкой, представленных на рынке, но из многих, что я использовал и имел, все они были тяжелыми.Это странно. Я ожидал, что удаление системы автофокусировки приведет к снижению веса; тем не менее, они имеют тенденцию быть коренастыми. Это не совсем так, но среднее значение выше, и, кроме того, есть некоторые почти странные примеры. Объектив Zenit MC Helios 40-2 85mm f / 1.5, один из моих самых любимых объективов с ручной фокусировкой, был маленьким, но изготовлен в основном из металла и чувствовал себя так, как будто он мог выдержать войну.

Для: Персонаж

Что касается Zenit 85mm, то некоторые из новых объективов с ручной фокусировкой (и винтажные тоже) имеют такой характер, как рендеринг изображений, сделанных с их помощью.Это может быть поляризующим, и в случае с «Зенитом» некоторые люди сказали, что это выглядело невероятно, и спросили, где его купить, в то время как другие сказали, что они почувствовали морскую болезнь. Они имеют в виду радиальное боке, которое мне нравится и которое я чувствую, действует как вторичная виньетка для направления взгляда на объект, но я ценю это не для всех.

Против: Максимум фокуса

Это не обязательно критика объективов с ручной фокусировкой, это критика одного из ключевых инструментов их использования: пиковая фокусировка.Пик фокусировки — это когда камера освещает то, что находится в фокусе, выбранным цветом, будь то на задней стороне экрана или в электронном видоискателе. Хотя это могло бы быть великолепно, я считаю, что большинство моих популярных систем, Sony и Fujifilm, действительно плохие. Я пробовал белый, красный, синий, зеленый, тусклый, яркий и все другие варианты, и это далеко не так полезно, как мне бы хотелось. Это может сделать съемку с ручной фокусировкой чем-то вроде суждения, которое требует много времени, отсюда и более медленный темп съемки.

Заключение

Рост популярности объективов с ручной фокусировкой за последнее десятилетие был неожиданным, но интересным.Объективы с ручной фокусировкой появились с самого начала фотографии, даже после того, как они перестали быть единственным вариантом. Однако в последние годы появилось множество доступных объективов с быстрой ручной фокусировкой, которые создали для них сильный рынок. Они требуют более медленного темпа стрельбы, но если это соответствует вашей работе, они могут быть невероятными инструментами, полными характера.

Что вы думаете о линзах с ручной фокусировкой? Вы используете их в своих фотографиях? Почему или почему нет? Поделитесь своими мыслями (и изображениями) в разделе комментариев ниже.

Ручная фокусировка | ZEISS Фотография

Тем не менее, даже при идеально выровненном фокусировочном экране со вспомогательными средствами фокусировки, аккуратно выровненном или регулируемом автофокусе с помощью меню камеры и функции Live View невозможно гарантировать правильную проверку фокуса перед съемкой в ​​каждом отдельном случае. Сферическая аберрация. в линзах приводит к так называемому смещению фокуса. Этот термин относится к тому факту, что изменение диафрагмы вызывает смещение оптимального положения фокуса.Этот эффект особенно заметен в случае светосильных объективов с постоянным фокусным расстоянием. Вы можете найти более подробное описание смещения фокуса в статье «Объективное измерение линз», опубликованной в Camera Lens News Nr. 30 начиная со страницы 24.

Чтобы учесть влияние смещения фокуса на точную фокусировку, пользователь должен, насколько это возможно, выполнить фокусировку на диафрагме, на которой впоследствии будет сделан снимок. Тем не менее, существует ряд ограничений, которые следует учитывать: системы автофокусировки в современных моделях камер не учитывают смещение фокуса объектива.Это означает, что надежность индикатора автофокусировки зависит от типа объектива, диафрагмы и расстояния съемки.

Из-за своей структуры поверхности фокусирующие экраны в светосильных линзах не могут учитывать все падающие лучи. Это легко увидеть из того факта, что — в зависимости от конструкции — яркость фокусировочного экрана больше не меняется с такими объективами, как те, которые имеют светосилу более 1: 2,8. Это означает, что изменение оптимального положения фокусировки больше не может быть оценено на экране фокусировки при широкой диафрагме при использовании очень светосильных объективов.

И еще есть «ложка дегтя», когда дело доходит до использования функции Live View, а именно тот факт, что многие современные модели камер (например, Nikon D700 и Canon EOS 5D MkII) автоматически регулируют диафрагму в Режим Live View основан на установленных значениях ISO и окружающем освещении, чтобы гарантировать, что изображение на дисплее постоянно отображается с правильными значениями яркости и контрастности. Это означает, что больше невозможно закрыть диафрагму до желаемого фиксированного значения с помощью кнопки предварительного просмотра.Таким образом, правильная оценка глубины резкости и положения фокуса при использовании этого метода в равной степени недостижима, поскольку диафрагма закрывается до желаемого значения только тогда, когда действительно делается снимок.

Ручная фокусировка (режим фокусировки M)

Оглавление »

Введите условие поиска и щелкните.

Выполните следующие действия, чтобы сфокусировать камеру вручную.

1. Установите переключатель режима фокусировки на M .

   На дисплее появится

   .

2. Сфокусируйтесь вручную с помощью кольца фокусировки.

   Поверните кольцо влево, чтобы уменьшить расстояние фокусировки, и вправо, чтобы увеличить.

   Используйте параметр FOCUS RING в меню настройки, чтобы изменить направление вращения кольца фокусировки.

3. Сделайте снимки.

Обратите внимание, что независимо от выбранной опции, ручная фокусировка будет использоваться, когда объектив находится в режиме ручной фокусировки.

Quick Focus

Чтобы использовать автофокусировку для фокусировки на объекте в выбранной зоне фокусировки, нажмите кнопку AF-L (размер зоны фокусировки можно выбрать с помощью заднего диска управления). Используйте эту функцию (доступна только в режиме ручной фокусировки), чтобы быстро сфокусироваться на выбранном объекте.

Параметр НАСТРОЙКА АВТОФОКУСА > МГНОВЕННАЯ НАСТРОЙКА АФ в меню съемки управляет фокусировкой камеры при нажатии кнопки AF-L .Выберите AF-S для одиночной автофокусировки (фокусировка регулируется при каждом нажатии кнопки), AF-C для непрерывной автофокусировки (фокусировка регулируется непрерывно, пока нажата кнопка).

Проверка фокуса

Следующие параметры можно использовать для проверки фокусировки в режиме ручной фокусировки.

Индикатор ручной фокусировки

Белая линия указывает расстояние до объекта в зоне фокусировки (в метрах или футах в соответствии с параметром, выбранным для НАСТРОЙКА ЭКРАНА > ЕДИНИЦЫ ШКАЛА ФОКУСИРОВКИ в меню настройки), синяя полоса — глубина резкости , или, другими словами, расстояние перед и позади объекта, который кажется в фокусе.

Расстояние фокусировки (белая линия)

Глубина резкости (синяя полоса)

Проверка фокуса

Чтобы увеличить текущую зону фокусировки для точной фокусировки, нажмите центр заднего диска управления. Нажмите еще раз, чтобы отменить масштабирование.

В режиме ручной фокусировки масштабирование можно отрегулировать, вращая задний диск управления, когда СТАНДАРТ или ВЫСОКИЙ ПИК ФОКУСИРОВКИ выбран для ПОМОЩЬ РУЧНОЙ ФОКУСИРОВКИ , а если ВКЛ., выбран для НАСТРОЙКА ЭКРАНА > FOCUS CHECK , камера автоматически увеличит выбранную зону фокусировки при повороте кольца фокусировки.

MF Assist

Параметр MF ASSIST в меню съемки можно использовать для проверки фокусировки при кадрировании снимков на ЖК-мониторе или в электронном видоискателе в режиме ручной фокусировки.

Меню MF ASSIST можно отобразить, нажав и удерживая центральную часть заднего диска управления.

• ВЫДЕЛЕНИЕ ПИКОВ ФОКУСА : выделение высококонтрастных контуров. Поворачивайте кольцо фокусировки, пока объект не будет выделен.

• ЦИФРОВОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ : Отображает разделенное черно-белое изображение в центре кадра. Скомпонуйте объект в области разделенного изображения и вращайте кольцо фокусировки, пока три части разделенного изображения не будут правильно совмещены.

Ручная фокусировка

1. Центр загрузок
2. D7500 Интерактивное руководство
3. Фокус
4. Ручная фокусировка

Ручная фокусировка доступна для объективов, не поддерживающих автофокусировку (объективы NIKKOR без AF) или когда автофокусировка не дает желаемых результатов (0 Получение хороших результатов с автофокусировкой).

Объективы AF : Установите переключатель режима фокусировки объектива (при наличии) и переключатель режима фокусировки камеры на M .

Переключатель режимов фокусировки

Не используйте объективы AF, если переключатель режима фокусировки объектива установлен на M , а переключатель режима фокусировки камеры установлен на AF . Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к повреждению камеры или объектива. Это не относится к объективам AF-S, которые можно использовать в режиме M без установки переключателя режима фокусировки камеры на M .

Линзы с ручной фокусировкой : Ручная фокусировка.

Для ручной фокусировки регулируйте кольцо фокусировки объектива до тех пор, пока объект не окажется в фокусе. Фотографии можно делать в любое время, даже если изображение не в фокусе.

Электронный дальномер (фотосъемка с видоискателем)

Индикатор фокусировки в видоискателе можно использовать для подтверждения того, находится ли объект в выбранной точке фокусировки в фокусе (точку фокусировки можно выбрать из любой из 51 точки фокусировки).После размещения объекта в выбранной точке фокусировки нажмите спусковую кнопку затвора наполовину и вращайте кольцо фокусировки объектива, пока не отобразится индикатор фокусировки (I). Обратите внимание, что для объектов, перечисленных в разделе «Получение хороших результатов с автофокусом» (0 Получение хороших результатов с автофокусировкой), индикатор фокусировки может иногда отображаться, когда объект не в фокусе; перед съемкой подтвердите фокусировку в видоискателе. Для получения информации об использовании электронного дальномера с дополнительными телеконвертерами AF-S / AF-I см. «Телеконвертеры AF-S / AF-I» (0 Телеконвертеры AF-S / AF-I).

Когда объектив AF-P (0 совместимых объективов со встроенным микропроцессором) используется в режиме ручной фокусировки, индикатор фокусировки будет мигать в видоискателе (или в режиме live view точка фокусировки будет мигать на мониторе), чтобы предупредить, что вращение кольца фокусировки в текущем направлении не приведет к фокусировке объекта.

Чтобы определить расстояние между объектом и камерой, измерьте расстояние от отметки фокальной плоскости (E) на корпусе камеры. Расстояние между монтажным фланцем объектива и фокальной плоскостью 46.5 мм (1,83 дюйма).

46,5 мм

Метка фокальной плоскости

Кнопка X (T)

.