Светосила объектива что это: Что такое светосила объектива в фотоаппарате — Главная

Содержание

Что такое светосила объектива в фотоаппарате

Решив выбрать новый объектив к своему зеркальному фотоаппарату, стоит определиться, какими параметрами он должен обладать. Среди важных моментов, значительно влияющих на качество результата – светосила объектива. Что такое светосила фотообъектива, какие задачи она помогает решить, какая оптика относятся к светосильным и другие вопросы далее в статье.

Что такое светосила объектива

От того, насколько светосильный объектив использует фотограф, зависит количество света, попадающее на матрицу фотоаппарата. Светосила (обозначается буквой f) показывает, насколько мощный поток света достигнет цели. Ведь стекло или пластик, из которого изготавливают объективы, не полностью прозрачно и часть светового потока рассеивается по пути к матрице. Свет преломляется в разных направлениях, часть его поглощается линзами.

Чем шире открыта диафрагма, тем больше света она может пропустить. Светосилу указывают из расчета диаметра максимально открытой диафрагмы и фокусного расстояния до объекта съемки. Чем это соотношение меньше, тем выше светосила.

От количества света, попавшего на матрицу, зависят:

глубина резкости изображения;
возможность создать качественный снимок даже при недостаточном количестве света.

Глубина резкости

Светосильные объективы позволяют сильнее выделить резкостью только главные объекты. Например, при съемке портретов. Количество объектов, находящихся в резкости определяется глубиной резко изображаемого пространства – ГРИП. Окружающий фон красиво размывается, создавая вокруг объекта съемки так называемое боке. Это позволяет избавиться от ненужных деталей, скрыть непривлекательный фон. Такие кадры во многих случаях выглядят намного более эффектно.

Качество даже при недостатке света

При недостатке освещения фотограф может изменить в фотоаппарате 3 основные настройки: светосилу (ISO), выдержку и светочувствительность оптики (диафрагмой). При этом выдержку можно менять лишь до определенных значений, чтобы не получить смазанный кадр – «шевеленку». Высоко поднятые значения светочувствительности способны ухудшить качество кадра, так как появится цифровой шум. Остается использование светосилы, то есть максимальное открытие диафрагмы. Этот показатель не ухудшит качество снимка и выручит в данной ситуации.

Какая оптика считается светосильной

Светосильные объективы еще называют быстрыми и светлыми. К этому типу оптики относятся модели, в которых максимально открытая диафрагма (f) начинается от 2.8. Например, Sigma 17-50mm F2.8. Диафрагма может открываться еще шире, как в портретных фиксах Nikon 50mm F1.4G.

Существуют и суперсветосильные объективы. Например, Nikon 50mm F1.2 MF.

При этом новичкам стоит учитывать, что лучше не открывать диафрагму до максимума, указанного на оптике. Например, при указанной f1.4 рабочая светосила начинается примерно с f1.8 и даже f 2.0. А при показателях f1.4 не совсем четким может оказаться даже главный объект в кадре.

Достоинства и недостатки

Фотоаппараты, оснащенные оптикой с высокой светосилой, дают очень много преимуществ и некоторые недостатки.

Преимущества

Среди преимуществ:

Высокое качество и яркость фотографий;
Возможность получать светлые и эффектные кадры даже при недостатке света;
Съемка на коротких выдержках «с рук» при любом освещении;
Быстрота работы автоматической фокусировки некоторых типов, что особенно выручает при использовании светофильтров;
Красивое боке, позволяющее делать художественные портреты даже при отсутствии подходящего фона;
Возможность создавать оригинальные снимки. Например, при съемке портрета фокусироваться на глазах, а остальную часть лица оставлять размытой;
Съемка при низкой светочувствительности (ISO) без опасения, что кадр будет испорчен цифровым шумом;
Светлая и яркая картинка в видоискателе, что облегчает поиск удобного ракурса и фокусировку. Особенно, если фокусироваться вручную. Не приходится сильно щуриться, напрягая зрение.

Недостатки

Главный минус светосильных стекол – их дороговизна. Особенно, если речь идет о зум объективах – то есть, оптике с переменным фокусным расстоянием. Светосильные фиксы, например Nikon 50mm F1.4G, стоят дешевле. Но тогда придется обзавестись дополнительным объективом, ведь фиксированное расстояние подходит далеко не для всех видов съемки. Оно отлично подходит для съемки портретов, но не справится с репортажной. Особенно, если снимаемые объекты находятся на большом расстоянии от фотоаппарата. В таком случае без зума не обойтись;

Также недостатком можно считать сильное размытие окружающих объектов при съемке на максимальных значениях диафрагмы. Особенно, когда по задумке фотографа резкими должны быть сразу несколько объектов, а условия съемки, например, освещение, не позволяют сильно закрыть диафрагму для увеличения ГРИП.

Когда светосильный объектив необходим

Любители, которые снимают только бытовые сюжеты и не стремятся развиваться в фотоискусстве, вполне могут обойтись более дешевой оптикой и показатель светосилы не так важен. Профессионалам фотоаппараты со светосильными объективами пригождаются в следующих ситуациях:

При съемке спортивных соревнований или диких животных. В данном случае важно установить максимально короткую выдержку, чтобы движущиеся с большой скоростью объекты не оказались смазанными.
Для съемки профессиональных кадров вечером или ночью. В таких условиях без хорошей светосилы объектива не обойтись. Светосильные объективы помогают уловить и использовать даже слабое освещение объектов.
Для компенсирования низкой светочувствительности матрицы фотоаппарата. Светосила способна сгладить такой недостаток камеры.
Для создания качественных фоторепортажей в помещениях с недостаточным освещением. Например, в ночных клубах, ресторанах, на показах моды или танцевальных состязаниях.

Просветление и светосила – разные понятия

При просмотре данных об объективе важно не путать просветление линз и общую светосилу стекла. В современных фотоаппаратах часто используется специальное покрытие для оптических линз. Оно уменьшает количество паразитных пучков отраженного света, возникающее между ними. Такое покрытие называется просветлением. Оно улучшает четкость и контрастность получаемых снимков. Но оно не имеет ничего общего со светосилой, позволяющей проходить большому количеству света через линзы и диафрагму.

Какой светосильный объектив выбрать

В целом оптика с высокой светосилой делится на 2 типа: фиксы и объективы с переменным фокусным расстоянием.

Фиксы отлично подходят для студийной съемки, где можно легко менять расстояние до объекта, перемещаясь по залу. А модель при этом статична. Фиксированные объективы хороши качеством картинки. В их конструкции меньше оптических элементов, что уменьшает число искажений.

Новички чаще всего выбирают оптику с фиксированным фокусным расстоянием от 50 до 55 мм, имеющих светосилу от 2.8 до 1.4. Такие объективы еще называют «полтинниками». Их можно найти в линейках всех самых известных производителей фототехники. Этих параметров вполне достаточно, если у фотографа нет стремления заниматься предметной или ночной съемкой.

На втором месте по популярности фиксы с фокусным расстоянием 30 и 35 мм. Они относятся к широкоугольным и подходят для большого количества задач. Но при этом они слегка деформируют перспективу, что неблагоприятно отражается на портретной съемке.

Те, кто специализируется на крупно плановых портретах, предпочитают фиксы с фокусным расстоянием 85 и 135 мм. А чем больше фокусное расстояние оптики, тем больше эффект боке.

Среди стекол с переменным фокусным расстоянием наиболее популярны модели с фокусным расстоянием 17-55 мм. Добавив к ним оптику с расстоянием 70-200, можно уверенно снимать качественные репортажи. При наличии конечно же навыков репортажной съемки.

Светосила – важный параметр в объективе. Она помогает делать качественные снимки даже в сложных условиях, например, при недостатке света. Однако светосильная оптика стоит недешево, а в случае с фиксами, скорее всего, понадобится и не одна – с разными фокусными расстояниями. Поэтому новичок может сначала опробовать свои силы на более дешевых моделях. В дальнейшем станет ясно, нужен ли вам светосильный объектив или с поставленными задачами справляется и обычная китовая (комплектные) оптика.

Что такое светосила. Какой светосильный объектив выбрать. ⋆ Про Фото

Наверняка, если вы покупали объектив, то не раз слышали такое понятие как светосила объектива. Скорее всего, именно светосила играла ключевую роль при выборе той или иной линзы и конечно же продавец старался вам продать более дорогой объектив именно ссылаясь на этот мистический параметр – светосила, как-будто он решит все ваши проблемы 😉

Вначале давайте разберемся что такое светосила объектива, и с чем её едят. Если просто, то светосила, это пропускная способность объектива, т.е. светосила показывает какое максимально возможное количество света проходит через объектив и попадает на матрицу цифрового фотоаппарата. Чем больше светосила у объектива – тем больше света через него может проходить, тем больше возможности при съемке в плохом освещении без использования вспышки или штатива.

Светосила объектива зависит от следующих параметров:

диафрагма
фокусное расстояние
качество оптики

Не будем углубляться в физику, скажу лишь что отношение диаметра максимально открытой диафрагмы к фокусному расстоянию, как раз и будет вашей светосилой (так называемой геометрической светосилой объектива). Именно эту светосилу производители оптики и указывают у себя на объективах, наверняка вы встречали следующие подписи – 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6 и так далее. Естественно, чем больше это соотношение, тем больше светосила объектива. Поэтому светосильные объективы считаются те, у которых соотношение 1:2.8, 1:1.8, 1:1.4 и более.

Для заметки, самый светосильный объектив в мире, был сделан в 1966 году для NASA которые использовали его в целях съемки темной стороны луны. Называется он Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 и светосила у него равна 1:0.7, таких объективов было выпущено всего десять.

Каждый фотограф, будь-то он начинающий или профи, знает – самые светосильные объективы это портретные объективы с фиксированным фокусным расстоянием. И конечно же, каждый уважающий себя фотограф имеет в арсенале такой объектив. Ещё один плюс, светосильных фиксов – то что они относительно недорогие, к примеру если сравнивать с светосильными зум-объективами, но не менее качественные.

Светосильные объективы идеально подходят для портретной съемки, потому что они дают малую глубину резкости, что очень важно для портретной съемки.

Какой портретный объектив выбрать, со светосилой 1.2, 1.4 или 1.8?

Существует тот факт, что новички хотят купить себе более светосильный объектив, и конечно же продавцы с радостью им продают этот объектив, который стоит в разы дороже. Вопрос только нужно ли переплачивать за диафрагму f/1.4 если вы ей практически не будете ей пользоваться!?

Глубина резкости (ГРИП) напрямую зависит от светосилы вашего объектива, поэтому фотографируя с диафрагмой f/1.2, f/1.4 и f/1.8 фокусная плоскость очень мала, и вы рискуете тем, что ваш объект съемки будет вне фокусной плоскости, вот как здесь:

Этот кадр я сделал давно, я его испортил. Испортил тем, что фотографировал с максимально открытой диафрагмой f/1.2 и конечно же, в фокус я не попал, момент упустил, а кадр испоганил т.к. он не резкий (см. статью как сделать фото резким).

Потом я сфотографировал ещё один, в котором все хорошо: лицо в фокусе а фон размытый, но диафрагма уже была f/2.8.

Я много перепортил кадров, до того, как я понял, что f/1.2 нужно использовать только в случае если не хватает света для съемки и то, это не всегда помогает, проще повысить ISO, особенно если у вас полноформатная цифровая камера. Порой, даже на 50мм фикс с диафрагмой f/2.8 – можно промахнуться и многие детали окажутся не в фокусе, поэтому я всегда перестраховываюсь, особенно когда фотографирую моделей, при хорошем освещении использую диафрагму не меньше чем f/3.2.

Как видите, глубина резкости вполне ощутима.

Вывод

Светосильный объектив идеально подходит для портретной съемки, поэтому любой уважающий себя фотограф обязательно должен иметь такой в арсенале.

При покупке светосильного объектива, не покупайтесь на заявленные 1:1.2 либо 1:1.4. Использовать максимально открытую диафрагму вы будете крайне редко, поэтому, если у вас есть выбор между светосильным портретным объективом 1:1.2, 1:1.4 и 1:1.8 не делайте ошибку и не тратьте лишние деньги покупая максимально доступный светосильный объектив, вам вполне достаточно портретника со светосилой 1:1.8.

Спасибо за прочтение и до новых встреч.

Светосила объектива — что это такое и где применяется

Светосила объектива, что это такое? Это способность пропускать через себя свет, чем больше света он пропустит, тем ярче получится изображение, тем больше в нем будет света. Существует понятие геометрической светосилы, опустим формулы и вычисления, отметим только, что соотношение диаметра максимально открытой диафрагмы объектива фокусному расстоянию и есть светосила.

Полученные цифры производители отмечают на своих устройствах. Выглядит это так: f/3.5-5.6, тут светосила переменная. Есть модели с постоянным значением, в них же фокусное расстояние также постоянное.

Значения того или иного объектива варьируются от 0,7 до 16 (на основании известных существующих в мире), где 0,7 — это самый светосильный объектив в мире, ограниченной серии, выпущенный специально для съемки темной стороны луны NASA. При этом в указанной линейке, следующая величина уменьшит или увеличит количество света, который будет пропускать в 2 раза.

Китовая оптика в большинстве своем имеет значение 3.5-5.6, что также влияет на ее не дорогую стоимость. Чем выше значение, соответственно тем дороже оптика. Самая высокая стоимость у телеобъективов с большим переменным фокусным расстоянием, поскольку технически они самые сложные.

Однако покупать особо светосильный со значением 1.2 без должной необходимости не имеет никакого смысла, особенно, если вы в основном снимаете на улице при хорошем освещении, вы редко будете пользоваться данной опцией и совершенно бессмысленно потратите деньги. Светосила дает возможности получения качественных снимков в условиях плохой освещенности.

Для чего нужен светосильный объектив?

Если вы фотографируете на улице при хорошем дневном свете или в хорошо освещенной студии, при этом максимально открываете диафрагму в f/1.2 или 1.4, высока вероятность попросту испортить кадр. В данном случае объект, который вы снимаете, не попадет в фокус, а изображение потеряет в глубине резкости очень сильно.

Еще раз напомним, что максимально открывать диафрагму следует только для того, чтобы захватить больше света, которого не хватает. Как правило, в студии, а тем более при съемке в дневном свете, его более чем достаточно.

Выбирая для себя объектив, подумайте над задачами, которые вы перед ним поставите. Для новичка, а иногда и для более продвинутых, главное не попасться на удочку принципа «хомячка», когда и того, и другого, и можно без хлеба.

Ну не удастся вам купить оптику, одновременно отвечающую на все ваши хотелки! Чтобы сразу и длиннофокусная, и широкоугольная, и портретник отличный, и чтобы еще макро- и микро- в отличном качестве, и светосила всех спектров, и пожалуйста, недорогой. Так не бывает, необходимо определяться и ставить конкретные задачи.
Для портретной съемки отлично подойдет вариант с постоянным фокусным расстоянием и светосилой, какой-нибудь полтинник для этих целей – самое оно. Для съемок на природе, красивых и сложных пейзажей, спортивных состязаний лучшим помощником станет длиннофокусный телеобъектив.
Они бывают с разными значениями, стоит подобрать именно тот, который ответит вашим требованиям, и это не обязательно со значением 1.2, ведь при дневном свете, используя диафрагму в раскрытом положении, вы, повторюсь, просто испортите кадр.
Разобравшись для себя, какая вам нужна светосила объектива, что это такое и как эффективно использовать возможности имеющегося у вас объектива, можно отправляться за новым, более мощным, а может и наоборот. Главное помнить, что требуется именно вам для получения максимально качественных снимков.
Где применяется в оптике?
Надеюсь, вам стало понятнее, как используется светосила объектива, что это такое? Теперь можно поговорить о том, где вообще в оптике она применяется и с какой целью. Теперь вы и сами можете легко ответить на этот вопрос.
Все применяемые человечеством объективы имеют свою светосилу, будь то профессиональные или любительские фотокамеры, или домашние телескопы, равно как и телескопы NASA. В телескопах для самостоятельных наблюдений за небесными телами светосила не так важна.
А вот для съемок в условиях космоса, она имеет большое значение, как и в фотокамере, качество изображения будет зависеть от того, сколько света оберёт оптическая система космического путешественника.

Что такое светосила. Какой светосильный объектив выбрать
Наверняка, если вы покупали объектив, то не раз слышали такое понятие как светосила объектива. Скорее всего, именно светосила играла ключевую роль при выборе той или иной линзы и конечно же продавец старался вам продать более дорогой объектив именно ссылаясь на этот мистический параметр – светосила, как-будто он решит все ваши проблемы.
Вначале давайте разберемся что такое светосила объектива, и с чем ее едят. Если просто, то светосила, это пропускная способность объектива, т.е. светосила показывает какое максимально возможное количество света проходит через объектив и попадает на матрицу цифрового фотоаппарата. Чем больше светосила у объектива – тем больше света через него может проходить, тем больше возможности при съемке в плохом освещении без использования вспышки или штатива.
Светосила объектива зависит от следующих параметров:
Не будем углубляться в физику, скажу лишь что отношение диаметра максимально открытой диафрагмы к фокусному расстоянию, как раз и будет вашей светосилой (так называемой геометрической светосилой объектива). Именно эту светосилу производители оптики и указывают у себя на объективах, наверняка вы встречали следующие подписи – 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6 и так далее. Естественно, чем больше это соотношение, тем больше светосила объектива. Поэтому светосильные объективы считаются те, у которых соотношение 1:2.8, 1:1.8, 1:1.4 и более.
Для заметки, самый светосильный объектив в мире, был сделан в 1966 году для NASA которые использовали его в целях съемки темной стороны луны. Называется он Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 и светосила у него равна 1:0.7, таких объективов было выпущено всего десять.
Каждый фотограф, будь-то он начинающий или профи, знает – самые светосильные объективы это портретные объективы с фиксированным фокусным расстоянием. И конечно же, каждый уважающий себя фотограф имеет в арсенале такой объектив. Еще один плюс, светосильных фиксов – то что они относительно недорогие, к примеру если сравнивать с светосильными зум-объективами, но не менее качественные.
Светосильные объективы идеально подходят для портретной съемки, потому что они дают малую глубину резкости, что очень важно для портретной съемки.
Какой портретный объектив выбрать, со светосилой 1.2, 1.4 или 1.8?
Существует тот факт, что новички хотят купить себе более светосильный объектив, и конечно же продавцы с радостью им продают этот объектив, который стоит в разы дороже. Вопрос только нужно ли переплачивать за диафрагму f/1.4 если вы ей практически не будете ей пользоваться!?
Глубина резкости (ГРИП) напрямую зависит от светосилы вашего объектива, поэтому фотографируя с диафрагмой f/1.2, f/1.4 и f/1.8 фокусная плоскость очень мала, и вы рискуете тем, что ваш объект съемки будет вне фокусной плоскости, вот как здесь:
Этот кадр я сделал давно, я его испортил. Испортил тем, что фотографировал с максимально открытой диафрагмой f/1.2 и конечно же, в фокус я не попал, момент упустил, а кадр испоганил т.к. он не резкий.
Потом я сфотографировал еще один, в котором все хорошо: лицо в фокусе, а фон размытый, но диафрагма уже была f/2.8.
Я много перепортил кадров, до того, как я понял, что f/1.2 нужно использовать только в случае если не хватает света для съемки и то, это не всегда помогает, проще повысить ISO, особенно если у вас полноформатная цифровая камера. Порой, даже на 50 мм фикс с диафрагмой f/2.8 – можно промахнуться и многие детали окажутся не в фокусе, поэтому я всегда перестраховываюсь, особенно когда фотографирую моделей, при хорошем освещении использую диафрагму не меньше чем f/3.2.
Как видите, глубина резкости вполне ощутима.
Вывод
Светосильный объектив идеально подходит для портретной съемки, поэтому любой уважающий себя фотограф обязательно должен иметь такой в арсенале.
При покупке светосильного объектива, не покупайтесь на заявленные 1:1.2 либо 1:1.4. Использовать максимально открытую диафрагму вы будете крайне редко, поэтому, если у вас есть выбор между светосильным портретным объективом 1:1.2, 1:1.4 и 1:1.8 не делайте ошибку и не тратьте лишние деньги покупая максимально доступный светосильный объектив, вам вполне достаточно портретника со светосилой 1:1.8.
Светосила объектива — это… Что такое Светосила объектива?
Светоси́ла объекти́ва — величина, характеризующая степень ослабления объективом светового потока.
Иногда светосилой неправильно называют величину знаменателя относительного отверстия (диафрагменное число), так как светосила — характеристика самого объектива, а не связана с величиной диафрагмы, насадками в виде бленд, каше, светофильтров и т. п.
Численное выражение геометрической светосилы
Геометрическая светосила пропорциональна площади действующего отверстия объектива (где — диаметр действующего отверстия), делённой на квадрат фокусного расстояния, то есть , или . Следовательно, светосила объектива тем выше, чем больше его максимальное относительное отверстие.
Выразив через , где — диафрагменное число, получим:
Из формулы следует, что чем больше диафрагменное число, тем меньше освещённость кадра. Таким образом, диафрагмирование уменьшает освещённость кадра.
Для сравнения геометрической светосилы двух объективов необходимо брать отношение квадратов знаменателей максимальных относительных отверстий:
Например, геометрическая светосила объективов с максимальными относительными отверстиями 1:4 и 1:8 будет отличаться в раза.
Учет светосилы при съёмке
Если объекты съёмки расположены от фотоаппарата не в фотографической бесконечности, а ближе, то освещённость оптического изображения уменьшается, так как сопряжённое фокусное расстояние, то есть расстояние от изображения до задней главной плоскости объектива, всегда больше его фокусного расстояния. В этом случае фактическая светосила объектива тоже уменьшается. До масштаба 1:10, что приблизительно соответствует расстояниям от объекта съёмки до фотоаппарата более десяти фокусных расстояний объектива, уменьшение светосилы в расчет не принимают. При репродуцировании в крупном масштабе и макрофотосъёмке уменьшение светосилы необходимо учитывать, так как оно влечет за собой увеличение выдержки для сохранения величины экспозиции (в современных фотокамерах изменение светосилы учитывается автоматически).
Эффективная светосила
Относительное отверстие объектива является геометрическим понятием и характеризует его светосилу только условно — без учёта оптических свойств линз объектива. При прохождении светового потока через объектив часть его поглощается массой стекла, а часть отражается и рассеивается поверхностью линз, поэтому световой поток доходит до светочувствительного элемента ослабленным. Светосила, учитывающая эти потери, называется эффективной светосилой.
Не следует путать эффективную светосилу с так называемой «эквивалентной светосилой», которая, якобы, приводит к единому значению светосилы для систем с различным кроп-фактором. Тем более, что термин «эквивалентная светосила» не имеет никакого физического смысла, и не встречается в специальной литературе.
Потери света в объективе
Потеря света, уменьшающая прозрачность объектива, определяется по формуле:
,
где — доля света, теряемая при отражении одной поверхностью раздела сред;
— число поверхностей раздела воздух-стекло;
— поглощение света 1 см стекла;
— суммарная толщина линз в объективе.
Величина называется коэффициентом светопропускания объектива.
В среднем, у непросветлённых объективов при прохождении света сквозь линзы световой поток ослабляется на 1 % на каждый сантиметр толщины стекла и на 5 % за счет отражения лучей на каждой поверхности раздела воздух-стекло. Среднее значение коэффициента светопропускания у непросветлённых объективов составляет 0,65, а у просветлённых — 0,9. Световой поток, проходя через непросветлённый объектив, ослабляется в среднем примерно на 1/3. У просветленных объективов световой поток ослабляется в среднем на 0,1, поэтому поправку в выдержку вносить необязательно. В настоящее время все объективы выпускаются просветлёнными.
Внутренние отражения света в объективе
Отраженные и рассеянные линзами объектива лучи света равномерно засвечивают светочувствительный элемент. Эти лучи уменьшают контраст оптического изображения. Снижение контраста происходит потому, что рассеянный свет для ярких участков изображения составляет очень небольшой процент, а для слабо освещённых — весьма значительный. Поэтому светорассеивание сильно уменьшает различие деталей в тенях и менее значительно в света́х.
Светорассеяние увеличивается при наличии царапин на линзах объектива и особенно при потертости их поверхности в центре, сильной запылённости, сколов стекла около оправы. Поэтому с фотографическими объективами необходимо обращаться бережно.
Аналогично действуют и лучи, рассеиваемые оправой объектива, диафрагмой, стенками фотоаппарата. Во избежании этого стенки объектива, оправы фильтра, профессиональных бленд и т. п. покрываются специальным составом, а другие элементы (например, корпус фотоаппарата), обычно, делают чёрным, что препятствует отражению от них света.
Типичные значения знаменателя максимального относительного отверстия объективов разных классов
Два объектива Canon EF с одинаковым фокусным расстоянием 85 мм, но разным максимальным относительным отверстием: слева 1:1.8, справа 1:1.2; у более светосильного объектива диаметр апертурной линзы больше.
Мелкосерийный уникальный объектив для космической программы НАСА Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7: 0,7.
Leica Noctilux для дальномерной фотокамеры: 0,95
Юпитер-3 для дальномерной фотокамеры (оптическая схема «зоннар»): 1,5
Объективы с постоянным фокусным расстоянием для зеркальной фотокамеры: 1,2 — 4
Цифровая автофокусная компактная камера: 2,0 — 5,6
Вариообъектив среднего ценового диапазона для зеркальной фотокамеры: 2,8 — 4
Недорогой вариообъектив для зеркальной фотокамеры: 3,5 — 5,6
Автофокусная компактная фотокамера: 5,6
Плёночная компактная фотокамера: 8 — 11
Литература
Яштолд-Говорко В. А. Фотосъемка и обработка. Съемка, формулы, термины, рецепты. Изд. 4-е, сокр. М., «Искусство», 1977.
Тамицкий Э. Д., Горбатов В. А. Учебная книга по фотографии., М., «Лёгкая индустрия», 1976
Светосила — это… Что такое Светосила?
Светоси́ла объекти́ва — Светосилой оптического прибора принято называть величину, характеризующую освещенность изображения.
Иногда светосилой неправильно называют величину знаменателя максимального относительного отверстия.
Численное выражение светосилы
Светосила пропорциональна площади действующего отверстия объектива (где — диаметр действующего отверстия), делённой на квадрат главного фокусного расстояния, т. е. , или . Следовательно, светосила объектива тем выше, чем больше его относительное отверстие.
Выразив через , где — число шкалы диафрагмы, получим:
Из формулы следует, что чем больше число диафрагмы, тем меньше светосила объектива. Таким образом, диафрагмирование уменьшает светосилу объектива.
Для сравнения светосилы двух объективов необходимо брать отношение квадратов знаменателей относительных отверстий:
Например, светосила объективов с относительными отверстиями 1:4 и 1:8 будет отличаться в раза.
Учет светосилы при съёмке
Если объекты съёмки расположены от фотоаппарата не в фотографической бесконечности, а ближе, то освещённость оптического изображения уменьшается, так как сопряжённое фокусное расстояние, т. е. расстояние от изображения до задней главной плоскости объектива, всегда больше его главного фокусного расстояния. В этом случае фактическая светосила объектива тоже уменьшается. До масштаба 1:10, что приблизительно соответствует расстояниям от объекта съёмки до фотоаппарата более десяти фокусных расстояний объектива, уменьшение светосилы в расчет не принимают. При репродуцировании в крупном масштабе и макрофотосъёмке уменьшение светосилы необходимо учитывать, так как оно влечет за собой увеличение выдержки. В современных фотокамерах изменение светосилы учитывается автоматически.
Эффективная светосила
Относительное отверстие объектива является геометрическим понятием и характеризует его светосилу только условно. При прохождении светового потока через объектив часть его поглощается массой стекла, а часть отражается и рассеивается поверхностью линз, поэтому световой поток доходит ослабленным до светочувствительного элемента. Светосила, учитывающая эти потери, называется эффективной светосилой.
Не следует путать эффективную светосилу с так называемой «эквивалентной светосилой», которая, якобы, приводит к единому значению светосилы для систем с различным кроп-фактором.
Потери света в объективе
Потеря света, уменьшающая прозрачность объектива, определяется по формуле:
где — доля света, теряемая при отражении одной поверхностью раздела; — число поверхностей раздела воздух-стекло; — поглощение света 1 см стекла; — суммарная толщина линз в см.
Величина называется коэффициентом светопропускания объектива.
В среднем у непросветлённых объективов при прохождении света сквозь линзы световой поток ослабляется на 1 % на каждый сантиметр толщины стекла и на 5 % за счет отражения лучей на каждой поверхности раздела воздух-стекло. Среднее значение коэффициента светопропускания у непросветлённых объективов составляет 0,65, а у просветлённых — 0,9. Световой поток, проходя через непросветлённый объектив, ослабляется в среднем примерно на 1/3. У просветленных объективов световой поток ослабляется в среднем на 0,1, поэтому поправку в выдержку вносить необязательно. В настоящее время все объективы выпускаются просветлёнными.
Внутренние отражения света в объективе
Отраженные и рассеянные линзами объектива лучи света равномерно засвечивают светочувствительный элемент. Эти лучи уменьшают контраст оптического изображения. Снижение контраста происходит потому, что рассеянный свет для ярких участков изображения составляет очень небольшой процент, а для слабо освещённых — весьма значительный. Поэтому светорассеяние сильно уменьшает различие деталей в тенях и менее значительно в света́х.
Светорассеяние увеличивается при наличии царапин на линзах объектива и особенно при потертости их поверхности в центре, сильной запылённости, сколов стекла около оправы. Поэтому с фотографическими объективами необходимо обращаться бережно.
Аналогично действуют и лучи, рассеиваемые оправой объектива, диафрагмой, стенками фотоаппарата.
Типичные значения знаменателя максимального относительного отверстия объективов разных классов
Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7: 0,7
Leica Noctilux для дальномерной фотокамеры: 1,0
Юпитер-3 для дальномерной фотокамеры (оптическая схема «зоннар»): 1,5
Объективы с постоянным фокусным расстоянием для зеркальной камеры: 1,2 — 4
Цифровая автофокусная мыльница: 2,8 — 5,0
Вариообъектив среднего ценового диапазона для зеркальной камеры: 2,8 — 4
Недорогой вариообъектив для зеркальной камеры: 3,5 — 5,6
Автофокусная мыльница: 5,6
Мыльница: 8 — 11
Литература
Яштолд-Говорко В. А. Фотосъемка и обработка. Съемка, формулы, термины, рецепты. Изд. 4-е, сокр. М., «Искусство», 1977.
Тамицкий Э. Д., Горбатов В. А. Учебная книга по фотографии., М., «Лёгкая индустрия», 1976
Что такое диафрагма? (И почему это важно в фотографии!)
Диафрагма — это один из трех элементов, определяющих экспозицию, помимо выдержки и ISO. Когда вы понимаете диафрагму, вам будет намного проще сделать снимок с равномерной экспозицией.
По мере развития ваших навыков фотографии вам захочется иметь больший контроль над камерой. Вы откажетесь от автоматических режимов и начнете снимать в ручных режимах, таких как приоритет диафрагмы и выдержки.Вы можете добиться наилучших результатов в своей фотографии, управляя всеми тремя настройками треугольника экспозиции вручную.
Во многих случаях диафрагма оказывает наибольшее влияние на фотографию. Использование различных диафрагм также открывает новые творческие возможности благодаря уникальным эффектам. В этой статье вы узнаете, что это такое и как использовать диафрагму в ваших интересах.
[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег.Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает. ]
Что такое диафрагма?
Самое простое определение диафрагмы — сказать, что это отверстие вашего объектива. Это регулируемое «отверстие» в объективе также называется диафрагмой. Если вы присмотритесь к объективу камеры, вы увидите что-то вроде этого:
Лучший способ понять определение диафрагмы — это представить ее как зрачок глаза. В условиях низкой освещенности зрачок шире, пропуская как можно больше света.Когда света слишком много, например прямых солнечных лучей, он сжимается, чтобы компенсировать количество света. В фотографии объектив вашей камеры работает именно так.
Давайте проследим эту аналогию. Вы бы использовали широкую или узкую диафрагму для фотографирования более темных сцен, таких как пляж после заката?
Вы уже должны знать ответ на этот вопрос. Но если нет, я дам вам небольшую подсказку: если вы войдете в какое-нибудь темное место, ваш зрачок расширится.
По мере изменения диаметра апертуры она пропускает больше или меньше света на датчик.Это зависит от ситуации и снимаемой сцены.
Таким образом, меньшая диафрагма (например, f / 11) позволяет меньше, а большая диафрагма (например, f / 1.8) пропускает больше света.
Как понять значения диафрагмы
Диафрагма иногда может сбивать с толку. Кто-то скажет «широкая» или «узкая» диафрагма, а кто-то скажет «большое» или «маленькое». В чем разница? Под широкой диафрагмой понимается широкая диафрагма в объективе, где диафрагма как f / 1.2 или f / 1.8 обсуждается.
Не волнуйтесь, если вы не понимаете, что такое
Lens Basics # 9: Объективы с большой апертурой
Благодаря небольшому числу f и большой диафрагме, они не только позволяют добиться кремового эффекта размытия фона, но и обладают рядом других преимуществ. Читай дальше, чтобы узнать больше. (Сообщил Томоко Судзуки)
Характеристики линз с большой апертурой
1.Большая максимальная диафрагма позволяет легко добиться кремового боке (размытия фона).
2. Они позволяют снимать с короткой выдержкой даже в условиях низкой освещенности — хорошо предотвращают дрожание камеры.
3. Чрезвычайно малая глубина резкости требует дополнительных усилий для обеспечения точной фокусировки.
4. Они обеспечивают более яркое и четкое изображение, если вы используете оптический видоискатель.

Линзы с большой апертурой также известны как линзы большого диаметра из-за относительно большого размера «отверстия», через которое свет попадает в линзы.Большее отверстие дает объективу большую максимальную диафрагму (малое число f) , и поэтому такие линзы также часто называют «яркими» линзами . Обычно они имеют максимальную диафрагму с числом f f / 2,8 или меньше , хотя на вариообъективах с переменной диафрагмой эта максимальная диафрагма зависит от используемого фокусного расстояния. Чем больше максимальная диафрагма, тем легче получить заметный эффект размытия фона.
Большое количество света, которое может проникать в объектив и достигать датчика изображения из-за большой диафрагмы, означает, что можно поддерживать выдержку коротких даже в условиях низкой освещенности, например, при съемке в помещении, ночью , или при тусклом освещении.Это помогает предотвратить дрожание камеры, даже при съемке с рук .
Однако линзы с большой диафрагмой также имеют очень малую глубину резкости, что затрудняет установку точной фокусировки . Для некоторых сцен может быть более эффективным снимать в режиме Live View с использованием увеличенного изображения и ручной фокусировки (MF). (Читайте: Как мне точно сфокусироваться с помощью ручной фокусировки?)
На камерах, использующих оптический видоискатель, таких как EOS 77D и EOS 800D, линзы с большой диафрагмой обеспечивают дополнительное преимущество — они позволяют большему количеству света попадать в оптический видоискатель , что приводит к более четкому и яркому изображению.Это особенно полезно для установления фокуса и компоновки кадров в условиях низкой освещенности. .
Основные типы линз с большой диафрагмой
IS Объективы для полнокадровых фотоаппаратов
Non-IS Объективы для полнокадровых камер
EF-S / EF-M линзы
Объективы Canon с большой диафрагмой можно разделить на три категории:
Объективы IS для полнокадровых фотоаппаратов имеют встроенную стабилизацию изображения (IS), что делает их еще более эффективными при съемке в условиях низкой освещенности, а также при съемке с рук.
Объективы без стабилизации изображения для полнокадровых камер более эффективны при съемке в условиях низкой освещенности по сравнению с «темными» объективами с меньшей максимальной диафрагмой.
Объективы EF-S / EF-M предназначены для использования с цифровыми зеркальными фотокамерами с сенсорами APS-C и беззеркальными камерами EOS серии M соответственно и способны создавать кремовое боке.
Существуют объективы с большой диафрагмой, которые являются постоянными, и линзы с переменным фокусным расстоянием.
Что делает объектив «большой апертурой»?
В общем, объектив можно считать «объективом с большой диафрагмой», если его наименьшее число f (максимальная диафрагма) равно f / 2.8 или ниже. Использование этой максимальной диафрагмы позволяет, помимо других преимуществ, достичь интенсивного эффекта расфокусировки (боке) и короткой выдержки в тусклых или темных условиях.
Как максимально эффективно использовать объектив с большой диафрагмой
1. Используйте маленькое диафрагменное число, чтобы создать красивые круги боке.
В объективах с большой диафрагмой используется круглая диафрагма, что позволяет создавать круги боке за вашими основными интересами. Меньшее число f дает большие круги боке.
f / 1.8
EOS 6D / EF50mm f / 1.8 STM / FL: 50 мм / AE с приоритетом диафрагмы (f / 1,8, 1/4 с, EV-0,3) / ISO 100 / WB: дневной свет
f / 5,6
EOS 6D / EF50mm f / 1.8 STM / FL: 50 мм / AE с приоритетом диафрагмы (f / 5,6, 2,5 с, EV-0,3) / ISO 100 / WB: дневной свет
2. Используйте режим автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы для управления размером размытия фона
Если вы хотите использовать боке (размытие фона) в своей композиции, используйте режим AE с приоритетом диафрагмы и установите желаемое значение диафрагмы.Если вы используете режим программной автоэкспозиции, камера автоматически установит число f, которое не обязательно будет максимальной диафрагмой.
Программная автоэкспозиция (f / 3,5, 1/60 с)
EOS 5D Mark III / EF50mm f / 1,4 USM / FL: 50 мм / программная автоэкспозиция (f / 3,5, 1/60 с, EV + 0,7) / ISO 100 / WB: дневной свет
Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (f / 1,4, 1/250 с)
EOS 5D Mark III / EF50mm f / 1.4 USM / FL: 50 мм / AE с приоритетом диафрагмы (f / 1,4, 1/250 с, EV + 0,7) / ISO 100 / WB: дневной свет
Объектив с большой диафрагмой лучше всего подходит для таких сцен!
EOS 5D Mark III / EF50mm f / 1.2L USM / FL: 50 мм / Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (f / 2, 1 / 50сек, EV + 0,7) / ISO 640 / WB: Авто
Если вы хотите выделить основной объект
С помощью объектива с большой диафрагмой вы можете создать большое размытие фона, даже если главный объект находится на небольшом расстоянии от фона. Это отлично подходит, когда вы хотите выделить один конкретный объект на изображении с помощью нескольких элементов. Вы можете очень часто использовать эту технику, фотографируя еду, предметы вокруг вас или даже портреты!
EOS 5D Mark III / EF85mm f / 1.2L II USM / FL: 85 мм / автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (f / 1,2, 1 / 100сек) / ISO 500 / WB: Авто
Когда вы хотите делать снимки с рук ночью
Когда света очень мало, обычно нужно немного дольше экспонировать изображения, чтобы они не получились слишком темными. Это увеличивает вероятность дрожания камеры, которую фотографы обычно пытаются предотвратить, используя штатив. Однако с объективом с большой диафрагмой и большой максимальной диафрагмой в объектив и камеру может попадать больше света.Это позволяет снимать с рук даже ночью без необходимости увеличивать чувствительность ISO для компенсации.
Получайте последние новости, советы и рекомендации в области фотографии.
Станьте частью сообщества SNAPSHOT.
Зарегистрироваться сейчас!
Объективы
Объяснение: фокусное расстояние, диафрагма, стабилизация и многое другое
Объектив фокусирует свет на датчик цифровой камеры и очень важен для фотографии.Чтобы помочь вам сделать осознанный выбор при покупке или установке оптики, мы объясняем некоторые из наиболее важных характеристик линз.
Объективы камеры Объяснение: Фокусное расстояние
Фокусное расстояние — это расстояние в миллиметрах от поверхности изображения (пленки или датчика) и оптического центра объектива, когда он сфокусирован на бесконечность.
Что такое фокусное расстояние: определение, сравнение и многое другое
Подробнее: Sigma 60-600mm f / 4.5-6.3 DG OS HSM | Sports
Поскольку линзы состоят из нескольких элементов, расположенных группами, не всегда сразу видно, где находится оптический центр, но, за некоторыми исключениями, оптика с более длинным фокусным расстоянием обычно длиннее, чем более короткие.
Объективы камеры Объяснение: угол обзора
С полнокадровыми камерами — те, которые имеют сенсор того же размера, что и 35-миллиметровая пленочная рамка — линзы длиннее 50 мм считаются телеобъективами, потому что у них есть угол обзора это меньше наших глаз.
Это означает, что удаленный объект будет казаться больше в кадре, чем мы его видим, и мы часто называем телеобъективы приближающими вас к объекту.
Объективы с фокусным расстоянием менее 50 мм обычно считаются широкоугольными оптическими устройствами, поскольку они имеют более широкий угол обзора, чем наши глаза.
Как вы, наверное, уже догадались, у 50-миллиметровых линз угол обзора примерно такой же, как у наших глаз.
Но какой угол обзора? Представьте, что вы проводите две линии от оптического центра объектива до противоположных внешних краев сцены, видимой через объектив, угол между этими линиями и есть угол обзора.
Угол обзора можно измерять по вертикали, горизонтали или диагонали (это дает увеличивающееся измерение в альбомной ориентации). Например, объектив Canon 50 мм f / 1.8 имеет угол обзора 27, 40 и 46 градусов (по вертикали, горизонтали и диагонали).
Между тем угол обзора Canon 100mm f / 2 составляет 14, 20 и 24 градуса. Эти цифры обычно можно найти в списке спецификаций объектива, чтобы указать, какая часть сцены видна через него.
Объективы камеры Объяснение: объективы с фиксированным фокусным расстоянием и объективы с переменным фокусным расстоянием
Объективы с постоянным фокусным расстоянием — это объективы с фиксированным фокусным расстоянием, тогда как объективы с фиксированным фокусным расстоянием позволяют переключаться между фокусными расстояниями, не меняя объектив.
Зум-объективы чрезвычайно удобны, и их качество за последние годы значительно улучшилось, но им все же приходится идти на некоторые компромиссы, чтобы обеспечить смещение фокусного расстояния.
Это означает, что серия сопоставимых объективов с постоянным фокусным расстоянием обычно дает изображения более высокого качества, чем объектив с переменным фокусным расстоянием. Вообще говоря, чем шире диапазон масштабирования, тем больше компромиссов.
Объективы камеры: Множитель фокусного расстояния
Как упоминалось ранее, фокусное расстояние объектива с постоянным фокусным расстоянием является фиксированным. Однако, если вы возьмете 50-миллиметровый объектив и поместите его на камеру формата APS-C, вы увидите меньше сцены, чем если бы вы поместили ту же оптику на полнокадровую камеру.
Меньший размер сенсора камеры формата APS-C заполняет меньшую часть окружности изображения объектива и эффективно создает обрезанную версию полнокадрового изображения. В результате создается впечатление, что объектив имеет большее фокусное расстояние, чем на самом деле.
Этот эффект часто описывается как увеличение фокусного расстояния, а камеры с матрицами меньшего, чем полнокадровый, имеют коэффициент увеличения фокусного расстояния или кроп-фактор.
SLR формата Canon APS-C, такие как EOS 7D Mark II или EOS 700D и т. Д., Имеют коэффициент увеличения фокусного расстояния 1.6. Это означает, что объектив 50 мм захватит изображение, которое выглядит так же, как изображение, снятое объективом 80 мм (50 x 1,6) на полнокадровую камеру.
Камеры Micro Four Thirds имеют коэффициент увеличения 2, поэтому объектив 50 мм создает изображения, похожие на те, которые были сняты объективом 100 мм на полнокадровой камере.
Основы фокусировки | Апертура и глубина резкости
В этом разделе мы собираемся обсудить несколько важнейших элементов, позволяющих повысить творческий контроль над окончательным фотографическим изображением.
Помимо освещения, композиция и фокус (включая глубину резкости) являются основными элементами, над которыми вы можете полностью управлять.
Фокус позволяет выделить объект и привлечь внимание зрителя именно туда, куда вы хотите.
Первое, что нужно понять о фокусировке, — это глубина резкости.
Глубина резкости (DOF) — это зона между передней и задней частью фотографии, на которой изображение очень четкое.
Как только объект (человек, вещь) выпадает из этого диапазона, он начинает терять фокус, тем быстрее, чем дальше от зоны он падает; е.г., ближе к объективу или глубже в задний план. Для любой зоны глубины резкости существует точка оптимальной фокусировки, в которой объект наиболее резкий.
Есть два способа описать качество глубины резкости — малая глубина резкости или глубокая глубина резкости. Мелкий — это когда включенный диапазон фокусировки очень узкий, от нескольких дюймов до нескольких футов. Глубина — это когда включенный диапазон составляет от пары ярдов до бесконечности. В обоих случаях глубина резкости измеряется перед точкой фокусировки и за точкой фокусировки.
DOF определяется тремя факторами — размером диафрагмы, расстоянием от объектива и фокусным расстоянием объектива.
Давайте посмотрим, как работает каждый из них.
Диафрагма — это отверстие в задней части объектива, которое определяет, сколько света проходит через объектив и падает на датчик изображения.
Размер отверстия диафрагмы измеряется в единицах диафрагмы — один из двух наборов чисел на тубусе объектива (другой — расстояние фокусировки).
Диафрагмы работают как обратные значения, так что малое число f / (скажем, f / 2,8) соответствует большему или большему размеру диафрагмы, что приводит к малой глубине резкости; и наоборот, большое число f / (скажем, f / 16) приводит к меньшему или более узкому размеру диафрагмы и, следовательно, большей глубине резкости.
3
Маленькая и большая апертура
Управление диафрагмой — самый простой и наиболее часто используемый способ настройки глубины резкости.
Чтобы получить глубокую, богатую и обширную глубину резкости, вам нужно установить диафрагму около f / 11 или выше. Возможно, вы видели, как этот принцип демонстрируется, когда вы смотрите на фотографии, сделанные на улице в самое яркое время дня. В таком случае камера обычно устанавливается на f / 16 или выше (это правило Sunny 16), а глубина резкости довольно велика — возможно, на несколько ярдов впереди и почти до бесконечности за точной точкой фокусировки.
Давайте посмотрим на эти две фотографии в качестве примера. Левая часть фотографии имеет большую глубину резкости, скорее всего, сделана около полудня (обратите внимание на короткие, но сильные тени) с диафрагмой f / 22. Правая часть фотографии имеет очень мелкую глубину резкости; возможно, с диафрагмой f / 2.8.
Однако для достижения идентичной правильной экспозиции скорость затвора, вероятно, будет ближе к 1/1000, чтобы компенсировать увеличенное количество света, попадающего в объектив при f / 2.8.
Диапазон диафрагмы определяет диапазон отверстий объектива от самого широкого до самого маленького, т.е.е., от f / 1,4 (на сверхбыстром объективе) до f / 32, с инкрементными «ступенями» между ними (f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11 , f / 16 и f / 22).
Каждое f-число представляет собой одну «стопу» света, остановка — это математическое уравнение (которое представляет собой фокусное расстояние объектива, деленное на диаметр отверстия диафрагмы), которое определяет, сколько света попадает в объектив независимо от длина линзы. Таким образом, диафрагма f / 4 на 50 мм имеет меньшее отверстие, чем f / 4 на 200 мм, но эквивалентное количество света проходит через обе линзы, чтобы достичь датчика изображения, обеспечивая тем самым одинаковую экспозицию.
Каждое движение вверх по диапазону (скажем, от f / 2 до f.2.8) уменьшает количество света наполовину, а каждое движение вниз по диапазону (скажем, от f / 11 до f / 8) удваивает количество света, проходящего через линза.
Важно понимать эту концепцию и то, как она влияет на экспозицию, потому что она работает вместе с выдержкой (мы обсудим это в другом разделе), чтобы установить заданное значение экспозиции.
В основном, когда вы изменяете размер диафрагмы на одну ступень, вам нужно сместить выдержку на одну ступень в противоположном направлении, чтобы поддерживать постоянную экспозицию… и это изменение диафрагмы соответственно изменяет глубину резкости (DOF).
Последним элементом, влияющим на глубину резкости, является расстояние от объекта до объектива — вы можете настроить глубину резкости, изменив это расстояние.
Например, чем ближе объект к линзе (и фокус установлен на этом объекте), тем меньше глубина резкости. Наоборот, верно и обратное: чем дальше находится объект и на котором он сфокусирован, тем глубже глубина резкости. Изменение расстояния до объекта — наименее практичный способ манипулировать глубиной резкости, а изменяя расстояние от объекта до объектива, вы сразу же меняете композицию изображения.Чтобы сохранить композиционную целостность кадра, но при этом сохранить изменение глубины резкости на расстоянии, вы можете изменить фокусное расстояние (путем смены линз или увеличения).
Почему изменение фокусного расстояния сводит на нет влияние на глубину резкости? Это связано с тем, что визуальные свойства данной линзы обеспечивают либо большую глубину резкости (более короткие линзы), либо меньшую глубину резкости (более длинные линзы). Физические свойства объектива при заданном фокусном расстоянии также влияют на глубину резкости. Объектив с более коротким фокусным расстоянием (скажем, 27 мм) с фокусным расстоянием 5 метров, установленным на f / 4, имеет большую глубину резкости (возможно, от 3 метров спереди и 20 метров сзади), чем более длинное фокусное расстояние (скажем, 300 мм), также установленное на f / 4 нацелены на 5 метров.Объектив 300 мм имеет очень малую глубину резкости.
Кстати, чтобы помочь вам в этом, к каждому объективу прилагается инструкция с таблицей глубины резкости для каждого диафрагмы и основных расстояний фокусировки. Глубина резкости — это просто вопрос физики, и важно понять эту концепцию.
Управление глубиной резкости — хороший способ изменить характеристики фотографии, а изменение диафрагмы — идеальный способ сделать это, потому что это практически не влияет на композицию.
Вам просто нужно изменить выдержку (или изменить светочувствительность — ISO), чтобы компенсировать изменения в экспозиции из-за корректировки числа f.Изменения расстояния и фокусного расстояния также влияют на глубину резкости, но эти изменения имеют компромисс с точки зрения композиции.
Следовательно, изменение диафрагмы — лучший способ управлять глубиной резкости, не влияя на композицию фотографии.
Что такое АПЕРТУРА? Что такое диафрагма в фотографии
Диафрагма — одна из основ фотографии и, наряду с ISO и выдержкой, одна из трех составляющих «треугольника экспозиции».”
Но диафрагма не только влияет на экспозицию , она также играет ключевую роль в других аспектах фотографии, таких как глубина резкости , резкость и, как правило, конечный результат вашего изображения.
В этом руководстве вы найдете все основы диафрагмы в фотографии , и это поможет вам понять , что такое диафрагма в фотографии , и , как диафрагма влияет на ваши фотографии .
ПОЛУЧИТЕ НАШУ БЕСПЛАТНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ КНИГУ НА
ВЫПОЛНИТЕ ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ
20 УРОКОВ И 80+ СТРАНИЦ С ПРИМЕРАМИ, ИНФОРМАЦИЕЙ, СОВЕТАМИ И ДРУГИМ!
Что такое диафрагма в фотографии?
Апертура в фотографии — это отверстие объектива камеры, которое связано с количеством света , проходящего через объектив камеры к датчику изображения.
Апертурный механизм линзы, который позволяет проникать большему или меньшему количеству света, образован серией непрозрачных «лезвий», называемых диафрагмой . Когда лезвия открыты, сенсор вашей камеры будет улавливать больше света, тогда как по мере того, как лезвия постепенно закрываются, на сенсор будет попадать меньше света.
Апертуру в фотографии можно объяснить аналогично нашим глазам, поскольку она работает как человеческие зрачки: чем они шире, тем больше света будет проходить через них, и наоборот.
Один из лучших советов по фотографии для начинающих — это понять, что такое диафрагма, с помощью практических упражнений, в которых вы меняете эту настройку в ручном режиме.
Какие числа F-ступени в диафрагме?
Число диафрагмы (или число диафрагмы) указывает на , насколько открыта или закрыта диафрагма в объективе вашей камеры.
В диафрагме и фотографии наиболее распространенные значения диафрагмы следуют следующей последовательности:
ф /1.4, f /2, f / 2,8, f /4, f / 5,6, f /8, f /11, f /16, f /22
Максимальное и минимальное число диафрагмы или значение диафрагмы варьируется от объектива к объективу, и вы устанавливаете конкретное значение на своем объективе / камере, чтобы определить желаемую диафрагму, которая соответствует вашим целям.
Увеличение / уменьшение числа F-Stop совпадает с открытием или закрытием (также называемым остановкой) диафрагмы.
Что такое большая и маленькая диафрагма?
A большая апертура — это широкое отверстие объектива, которое позволяет ему захватывать больше света. Это также называется low range, , поскольку это связано с низкими значениями F-ступени, обычно в диапазоне от f / 1,4 до f / 4.
Когда вы используете самую большую диафрагму в объективе , вы используете «широко открытую» диафрагму .
A Маленькая апертура — это наоборот: узкое отверстие в лезвиях объектива, которое не пропускает много света.Его также называют с высокой апертурой , так как соответствующие значения диафрагмы находятся в диапазоне от f16 до f22.
Когда вы используете в объективе наименьшую диафрагму , вы используете диафрагму с пониженной диафрагмой .
Важно понимать и знать эти термины. Ниже мы погрузимся в практическое использование диафрагмы в фотографии , и вы постоянно будете видеть различные сценарии и результаты съемки с разными значениями диафрагмы.
Как связаны диафрагма и выдержка
Как мы и предполагали во введении, диафрагма влияет на экспозицию и играет фундаментальную роль в определении, наряду с ISO и выдержкой, оптимальной экспозицией на изображении.
При фиксированных ISO и выдержке , чем шире диафрагма (или меньшие значения F), тем ярче будет ваше изображение , и чем уже будет ваша диафрагма (более высокие значения F), тем темнее будет .Большие диафрагмы также известны как быстрые, поскольку они позволяют уменьшить время экспозиции, а маленькие диафрагмы также известны как медленные, поскольку они позволяют увеличивать выдержку.
Это самый важный аспект диафрагмы в фотографии . В зависимости от того, что вы хотите снять, существуют определенные ситуации, когда вам не следует изменять ISO и выдержку; диафрагма будет ключом к правильной экспозиции.
Что такое диафрагма и глубина резкости в фотографии
Второй по важности аспект — это соотношение между диафрагмой и глубиной резкости .
Глубина резкости — это часть изображения, которая достаточно резкая и в фокусе.
Согласно законам физики в оптике, чем больше апертура, которую вы используете, тем меньшую глубину резкости вы сможете захватить, что означает, что большее количество областей вашего изображения будет не в фокусе и менее резким.
И наоборот, : чем меньше апертура, которую вы используете, тем большую глубину резкости вы увидите на своем изображении, что означает, что большая часть изображения будет в фокусе.
Таким образом, чем меньшую апертуру вы используете, тем короче будет гиперфокальное расстояние .
Диафрагма и глубина резкости , которые вам нужно искать, в основном зависят от:
Сцена, которую вы снимаете
Тип сцены, которую вы хотите снять, обычно определяет, требуется ли вам меньшая или большая глубина резкости.
Например, если вы фотографируете пейзажи, вы, вероятно, будете стремиться получить как можно большую часть изображения в фокусе, тогда как если вы снимаете портреты, вашей целью может быть размытый фон, поэтому все внимание будет направлено на предмет.
С художественной точки зрения не существует правил определения глубины резкости и диафрагмы на вашем изображении.
Например, вы можете намеренно оставить передний план вашего пейзажа не в фокусе, чтобы увести взгляд зрителя на задний план. Или на портрете снимайте все в фокусе, потому что фон тоже говорит о чем-то важном.
Средняя диафрагма, чтобы оставить передний план не в фокусе и направить взгляд зрителя на объект. f / 6,3, 1/2500, ISO 400
В конце статьи вы найдете примеров наилучшей диафрагмы для использования в зависимости от жанра фотографии.
Диафрагма и резкость на фотографиях
Еще одним важным фактором, помимо экспозиции и глубины резкости, является , как диафрагма влияет на резкость в фотографии.
Использование крайних значений диафрагмы в фотографии не рекомендуется . Когда вы используете очень большую диафрагму, ваш объектив физически не может обеспечить самые резкие результаты, поскольку диафрагма будет широко открыта, пытаясь уловить как можно больше света.
Таким образом, если вы откроете диафрагму ниже f / 5.6 значений, вы сможете заметить, как ваше изображение теряет резкости.
Апертура и дифракция
То же самое происходит, когда вы устанавливаете маленькую диафрагму. В этом случае существует явление, связанное с диафрагмой в фотографии, называемое дифракцией , , которое представляет собой оптический эффект, который приводит к ухудшению качества всего изображения. Вы можете увидеть это явление, когда начнете закрывать диафрагму выше значений f / 16.
Какая диафрагма самая резкая?
Не существует практического правила , чтобы узнать, какая диафрагма является самой резкой в объективе , поскольку она зависит от модели объектива.
Однако самая резкая диафрагма всегда близка к «зоне наилучшего восприятия» объектива, то есть диафрагме или значению F-ступени, обеспечивающему высочайшее качество с точки зрения резкости.
Чтобы приблизительно рассчитать эту зону наилучшего восприятия, переместите два-три значения F-ступени от максимальной диафрагмы вашего объектива. Например, если максимальная диафрагма вашего объектива составляет f / 4, она будет находиться в диапазоне от f / 8 до f / 11 → f / 1,4, f /2, f / 2,8, f /4 , ф /5.6, f /8, f /11, f /13, f /16, f /22.
Я рекомендую протестировать ваш объектив, сняв ту же сцену, используя различных значений диафрагмы , а затем сравнив, увеличивая детали, чтобы увидеть, какая диафрагма дает самые резкие результаты. Кроме того, я рекомендую вам ознакомиться с лучшими советами и приемами , чтобы делать четкие фотографии.
Если вам приходилось делать снимок с экстремальными значениями диафрагмы, и ваше изображение получилось немного «мягким» и не очень четким, не беспокойтесь.Вы можете исправить это позже с помощью программного обеспечения , чтобы улучшить резкость ваших изображений. Обычно я использую Topaz Sharpen AI.
Как установить диафрагму в камере
Изучение , как установить диафрагму в камере , является одним из ключевых моментов, которые вам нужно знать, когда вы начинаете использовать ручной режим.
До цифровой фотографии диафрагма на объективе устанавливалась вручную путем выбора определенного значения F.
Это изменилось в цифровых камерах, и сегодня вы можете установить диафрагму в цифровой камере с помощью электроники с помощью кнопки диафрагмы , когда вы управляете камерой в ручном режиме.Есть еще некоторые объективы с ручным управлением, для которых требуется установка диафрагмы вручную, но все электронные линзы, совместимые с вашей цифровой камерой, позволят вам легко выбрать диафрагму.
Кнопка для настройки диафрагмы зависит от модели камеры. Поскольку диафрагма является одной из основных в фотографии, она обычно располагается в легко доступном месте на камере.
В камерах большинства марок можно установить диафрагму, перемещая колесико, расположенное в передней правой верхней части камеры .
Подробнее о том, как изменить все настройки камеры , можно узнать здесь.
Режим диафрагмы VS. Режим выдержки
Вы также можете настроить , чтобы ваша камера автоматически выбирала лучшую диафрагму для каждой ситуации с помощью режима затвора (S) . Этот полуавтоматический режим может быть полезен, если вы заранее знаете, какую выдержку хотите. Например, если вы знаете, что для съемки летящей птицы вам потребуется не менее 1/2000 секунды, вы можете установить этот параметр, и режим затвора определит, какая диафрагма является лучшей.
Если вы решите использовать режим диафрагмы (A) вместо режима затвора, вы установите диафрагму, и камера автоматически рассчитает выдержку.
Вы можете узнать больше о различных режимах камеры здесь.
Какая диафрагма лучше? Больше против. меньшая апертура
Один из самых частых вопросов в фотографии — , какая диафрагма лучше всего ? Какую диафрагму использовать: большую или маленькую ?
Как мы уже отмечали ранее, нет черно-белого ответа, и ваш выбор будет зависеть как от типа фотографии, которую вы делаете, так и от ваших художественных целей.
Однако в качестве справки ниже вы найдете список из наиболее распространенных и лучших диафрагм, используемых в разных жанрах фотографии.
Что такое диафрагма? Введение в диафрагму в фотографии …
Когда вы только начинаете заниматься фотографией, важно знать, как работает ваша камера. Диафрагма — важная часть треугольника экспозиции (выдержка, ISO и диафрагма). Это частично определяет экспозицию (насколько светлой будет ваша фотография) вашей фотографии.
Когда камера делает снимок, открывается механизм затвора, свет попадает на датчик, после чего затвор снова закрывается. Когда объектив попадает на датчик и к камере прикреплен объектив, свет сначала проходит через объектив.
Лепестки диафрагмы определяют, сколько света проходит через объектив. Проще говоря: диафрагма контролирует количество света, проходящего через ваш объектив.
Очевидно, что когда у вас большое отверстие на линзе, много света может проходить сразу, а если у вас очень маленькое отверстие, все наоборот.Это то, что мы называем «большой или большой» и «малой» диафрагмой. Помните: БОЛЬШАЯ диафрагма пропускает БОЛЬШОЕ количество света, МАЛЕНЬКАЯ диафрагма пропускает МАЛЕНЬКОЕ количество света. Итак, как это отражается в настройках нашей камеры?

Номера экстренной помощи
На многих современных объективах больше не отображается вся шкала диафрагмы. Будучи полностью электронным, вы устанавливаете диафрагму прямо внутри камеры. Но многие объективы по-прежнему показывают свои номера на линзах, особенно кинообъективы.
Диафрагма вашего объектива отображается в числах f, так называемых f-ступенях. Вы, наверное, видели это, когда управляли камерой. Числа F-ступени часто варьируются от таких чисел, как f / 2,8 (или ниже) до f / 22 (или выше). Чем меньше диафрагма, тем больше света пропускает ваш объектив.
Мы называем минимально возможную диафрагму вашего объектива «широко открытой», а высокие значения диафрагмы — «закрытием объектива».

Также, когда объективы могут использовать очень большие диафрагмы, такие как f / 1.4 или f / 1.2, мы называем их «светосильными линзами».
Объективы с большим зумом часто называют «медленными объективами». Они могут использовать большие отверстия просто потому, что это сделало бы их еще больше, потребовало бы гораздо больше стекла, а также было бы очень дорого. Вот почему, например, объектив 400 мм f / 2,8 или 600 мм f / 4 очень большой, тяжелый и дорогой.
Так почему это называется остановкой? Проще говоря: это настройка диафрагмы, которая ограничивает свет, попадающий в объектив. Он ограничивает яркость изображения, ограничивая размер входного зрачка.В основном это останавливает свет.

Как Aperture переводится в ваши фотографии?
Итак, теперь, когда мы знаем, что диафрагма влияет на количество света, который вы улавливаете камерой, как она на самом деле отображается на ваших фотографиях?
Диафрагма влияет на глубину резкости и частично: на резкость. Когда мы используем открытую диафрагму (которая пропускает много света), получается более малая глубина резкости.При закрытой диафрагме глубина резкости намного больше.
Не путайте это с получением «более резкого» фото. Определение резкости другое. Подробнее об этом скоро.
Глубина резкости
Итак, когда мы хотим использовать очень малую глубину резкости, нам нужно увеличить диафрагму и использовать меньшее число, например f / 2.8.
На портретах часто можно увидеть красивый размытый фон. Это достигается за счет больших апертур для создания малой глубины резкости.Вот почему хорошие портретные объективы часто бывают фиксированными (они не могут масштабировать) с большой диафрагмой.
Если вы покупаете «стандартную» камеру с комплектным объективом, эти объективы не будут иметь большой апертуры. У них стандартный диапазон зума с меньшей диафрагмой, чтобы объектив был маленьким, дешевым и не слишком тяжелым со стеклом.
С этими объективами вы не можете получить очень малую глубину резкости просто потому, что вы не можете использовать большие диафрагмы. При съемке пейзажей часто важно сфокусироваться как на переднем, так и на заднем плане, поэтому мы стараемся использовать меньшую диафрагму от f / 8 до f / 14.
Когда мы используем широкий угол с элементами переднего плана, мы склонны использовать меньшую диафрагму от примерно f / 8 до f / 14. Это изображение было снято со штатива при 16 мм, f / 11, 1/60 с, ISO 100. Автор фотографии: «Альберт Дрос».
Резкость
Диафрагма также влияет на резкость, но по-другому. Лучше всего линзы проявляют себя в «золотой зоне». Под производительностью мы имеем в виду, где объектив наиболее резкий. Самый резкий — это означает, что все линии и контрастные детали наиболее резкие, а не фокусная плоскость фотографии!
Золотая середина объектива у каждого объектива своя.В Интернете доступны так называемые «диаграммы MTF», где вы можете проверить, с какой диафрагмой объектив работает лучше всего. В целом это около f / 8.
Объектив плохо работает в закрытом положении при диафрагме f / 22. На закрытых апертурах наблюдается сильная дифракция. Также имейте в виду, что широко открытый объектив также может стать немного мягким.

Апертура для пейзажной фотографии
Как упоминалось выше, для пейзажной фотографии и при использовании широкоугольных объективов мы часто используем диафрагму от f / 8 до f / 14 просто потому, что у нас большая плоскость фокусировки и хороший объектив с этой диафрагмой.Но это не значит, что вы всегда должны использовать эти отверстия.
Пейзажные фотографы часто творчески используют разные диафрагмы.
16 мм, f / 14, 1/3 с, ISO100, штатив. Автор фотографии: «Альберт Дрос».
Фотографирование в темноте
Когда мы фотографируем вечером или ночью в темноте, использование меньшей диафрагмы часто приводит к очень длинной выдержке для получения правильно экспонированного изображения. Теперь, если мы снимаем изображения со штатива, это не такая уж большая проблема, если только мы не получаем очень длинные выдержки, скажем, от 5 до 10 минут.
В темноте мы предпочитаем использовать более высокую диафрагму. Конечно, особенно когда мы снимаем с рук или делаем уличную фотографию, необходима светосильная диафрагма с более высоким ISO (другая статья для этого), чтобы получить правильно экспонированное изображение без нерезких движений.
Этот снимок был сделан на 75 мм, f / 2, 1/160 с, ISO1000. Автор фотографии: «Альберт Дрос».
Использование открытой диафрагмы для фотосъемки движущихся объектов при слабом освещении поможет выдерживать достаточно короткую выдержку, чтобы получить правильную экспозицию.
Съемка Млечного Пути
Когда мы снимаем ночью и хотим сфотографировать Млечный Путь, нам также нужно использовать открытую диафрагму.
Для астрофотографии мы часто используем широкоугольные объективы с диафрагмой f / 2,8. Однако мы не можем использовать слишком длинную выдержку, потому что это заставит звезды двигаться по отношению к вращению Земли.
Использование диафрагмы f / 2.8 с более высоким значением ISO необходимо для съемки пейзажей с помощью Млечного Пути.
Широкоугольные объективы с более высокой диафрагмой помогают избежать следа звезды. Автор фотографии: «Альберт Дрос».
Использование широкоугольного объектива с большой диафрагмой для съемки Млечного Пути помогает избежать следа звезды.
Открытие диафрагмы помогает снимать Аврору. Автор фотографии: «Альберт Дрос».
То же самое и при фотографировании полярного сияния. Откройте объектив, чтобы впустить как можно больше света, желательно f / 2,8 или больше.
Творчество с размытием переднего плана
Широко открытая диафрагма создает красивую размытую зону вне фокуса на вашем снимке.Вы можете использовать это на переднем плане, например, когда приближаетесь к объекту, например к траве. Используя открытую диафрагму, вы можете получить размытый не в фокусе передний план, уводящий вас на задний план.
Для этой цели мы используем открытую (большую) диафрагму, чтобы создать более размытый передний план.
Подойдя ближе к переднему плану, например, к цветам или траве, и используя широкую диафрагму, вы можете создать сказочный передний план. Автор фотографии: «Альберт Дрос».
Создание Sunstars
Другой творческий способ использования диафрагмы у пейзажных фотографов — это так называемые солнечные звезды.Когда солнце касается края, например горизонта или здания, оно начинает выглядеть как звезда на фотографии.
Эффект солнечной звезды зависит от характеристик объектива и конструкции лепестков диафрагмы. У некоторых линз есть красивые солнечные звезды, в то время как комплектные линзы часто имеют солнечные звезды, которые очень общие или даже «скучные».
Чтобы попытаться снять солнечную звезду, используйте маленькую диафрагму от f / 14 до f / 22. Это означает, что вы часто закрываете объектив. Если задуматься, это имеет смысл.Закрыв линзу, конструкции лезвий формируют то, как свет проходит через них, проецируя солнечную звезду на вашем изображении. Попробуйте!
Используя узкую диафрагму f / 14-f / 22, когда солнце касается края, вы можете создавать солнечные звезды. Автор фотографии: «Альберт Дрос».
Апертура в портретах
Размытые фоны!
В портретах мы используем большую диафрагму, потому что нам нужен размытый фон, который не отвлекает.Малая глубина резкости часто радует глаз. Вот почему мы предпочитаем использовать объектив, который позволяет использовать эти диафрагмы.
Если вас интересуют портреты и вам нужен объектив для начинающих по не слишком высокой цене, обратите внимание на объективы с постоянным фокусным расстоянием (с их помощью вы не сможете масштабировать). Например, 50 мм f / 2 дешевый и обеспечивает отличные портретные результаты. Или 85 мм f / 2.
Не злоупотребляйте!
Только будьте осторожны, не злоупотребляйте этими большими отверстиями. Иногда глубина резкости может быть настолько малой, что только определенные части лица будут в фокусе, а другие нет.Хотя иногда это является предпочтительным результатом, с ним также можно отказаться!
В зависимости от фокусного расстояния объектива поэкспериментируйте с диафрагмой. Если вы снимаете портреты на улице и используете красивую сцену в качестве фона, иногда не стоит полностью ее размывать. Так что поэкспериментируйте с разными диафрагмами и посмотрите, в какой из них фон будет красивым и гладким, но не полностью размытым.
В некоторых внешних ситуациях: управляйте диафрагмой, чтобы получить хорошее размытие фона, но помните, чтобы он не был слишком размытым, чтобы вы больше не могли видеть окружающую среду.Автор фотографии: «Альберт Дрос».
Приоритет диафрагмы
Опытные фотографы почти всегда советуют использовать на камере РУЧНОЙ режим. Когда вы начинаете фотографировать, вы, как правило, используете автоматические настройки камеры. Переход в ручной режим часто пугает!
Попробуйте сначала переключиться в режим приоритета диафрагмы. Этот параметр позволяет управлять диафрагмой, а камера определяет правильную выдержку для получения правильно экспонированной фотографии. Это очень удобно с точки зрения скорости, и многие профессиональные фотографы используют режим приоритета диафрагмы в полевых условиях просто потому, что выдержка в течение дня не имеет большого значения.
Кроме того, установив диафрагму, вы можете быстро и легко управлять глубиной резкости при портретной съемке.
Съемка с приоритетом диафрагмы отлично подходит для дневной съемки. Пусть камера измеряет свет и не слишком заботится о выдержке, когда доступно достаточно света. Автор фотографии: «Альберт Дрос».
Примеры из реального мира для вдохновения
Эти примеры помогут вам и (надеюсь) вдохновят вас попробовать разные вещи с Aperture.
Звездное дерево. Автор фотографии: «Альберт Дрос».
Звездное дерево
В этом изображении было использовано умное использование уменьшения диафрагмы и кадрирования солнца между двумя деревьями. Для таких изображений нужно быть быстрым, потому что солнце постоянно движется. Используя штатив (в лесу может быть немного темно) и установив диафрагму на f / 16 или меньше, вы можете создать эти прекрасные солнечные звезды в лесу. Как упоминалось ранее, то, как будет выглядеть ваша солнечная звезда, действительно зависит от характеристик вашего объектива.Эта чистая звезда — отличное свойство объектива Tamron 28-75 Sony FE (снятого на f / 16).
Ми Фуэго
Для этого изображения использовался объектив 55 мм f / 1,8. Прайм-кадры быстрее, чем зум-объективы в целом, что делает их идеальным вариантом для использования в ночное время с более короткими выдержками. Если вам требуется относительно короткая выдержка ночью, например, в случае извержения вулкана (если вы используете длинную выдержку, вы потеряете текстуру лавы и дыма), используйте светосильный объектив с постоянным фокусным расстоянием. То же самое и со снимками полярного сияния.Это изображение примерно с 6-секундной экспозицией, снято на открытой диафрагме при f / 1.8.
Mi Fuego. Автор фотографии: «Альберт Дрос».
Заглядывать сквозь
Открыв диафрагму и подойдя очень близко к объектам, чтобы использовать их в качестве переднего плана, вы можете создать это красивое красочное размытие переднего плана. Он особенно хорошо работает с цветами и растениями, так как они часто бывают красивыми. Осенью ищите красочные деревья, а весной / летом — яркие цветы. Максимально откройте диафрагму, приблизьтесь к переднему плану и создайте этот волшебный эффект!
Заглядывая.Автор фотографии: «Альберт Дрос».
Одинокий тюльпан
Этот снимок был сделан очень далеко от объекта и затем увеличен до максимума с открытой диафрагмой. Он был снят на 400 мм f / 5,6 (широко открытое для этого объектива). Сделав это, вы можете сжать сцену, а также получить красивое размытие фона, которое действительно отделяет объект и делает его заметным на изображении.
Одинокий тюльпан. Автор фотографии: «Альберт Дрос».
Сводка
Диафрагма — одна из самых важных настроек при съемке.Он определяет количество света, глубину резкости и резкость изображения.
Очень важно знать, как использовать диафрагму. Но это не сложно. Используя приоритет диафрагмы на вашей камере, вы очень быстро это почувствуете.
Чем больше диафрагма (меньше число), тем больше света попадает и тем меньше глубина резкости. Это полезно для портретов. В пейзажах, когда мы хотим сфокусировать много объектов, мы часто используем меньшую диафрагму (большое число диафрагм).
Большая апертура (малое число):
Размытые фоны на портретах
Креативное размытие переднего плана в пейзажах
Фотография Млечного Пути или ночного неба
Уличная фотография при слабом освещении
Создает мягкость нараспашку
Малая диафрагма (большое число)
Как правило, для пейзажей используйте около f / 11
Когда вы хотите как можно больше сфокусироваться
Творчество с sunstars
Создает мягкость при очень больших числах, дифракция
Надеюсь, это введение в руководство по диафрагме поможет вам быстро познакомиться с концепцией диафрагмы.И помните, практика ведет к совершенству. Продолжайте снимать, и это быстро станет легко!
Информация об авторе: Альберт Дрос — пейзажный фотограф из Нидерландов. Вы можете найти больше его работ на его веб-сайте или подписавшись на него в Facebook и Instagram.
Научитесь фотографировать в полевых условиях у профессионалов пейзажной фотографии! Присоединяйтесь к одному из наших фото-семинаров и туров по Исландии!
.
Светосила объектива что это: Что такое светосила объектива в фотоаппарате