7 простых схем света для съемки портретов
“Бабочка”, “Петля”, свет Рембрандта, раздельный свет, контурное, широкое и короткое освещение.
Дэниел Инскип и Рейчел Гулотта, профессиональные фотографы и авторы популярного YouTube-канала о фотографии Mango Street, рассказывают о семи разных техниках постановки света при съемке портретов.
1. Свет “Бабочка”
Световая схема “Бабочка” — одна из самых выгодных постановок света для большинства лиц. Ваша цель — создать тень в форме бабочки под носом модели. Чтобы добиться этого, расположите источник света, направленный на модель, прямо над ней. Это создаст драматические тени под щеками, носом и подбородком.
2. Свет “Петля”
Название этой схемы происходит от круга света на лице модели. Чтобы добиться такого типа освещения, установите все как для “Бабочки”, затем сместите источник света чуть вправо или влево. Двигайте его до тех пор, пока на противоположной стороне лица не появится тень от носа.
3. Свет Рембрандта
Для этой схемы вам нужно создать световой треугольник на щеке модели. Свет Рембрандта — более драматичный вариант света “Петля”, в котором тень от носа соединяется с тенью на щеке. Чтобы добиться этого, сдвиньте свет еще правее или левее, чем для “Петли” и направьте его под более резким углом.
4. Раздельный свет
Раздельный свет — идеальный способ создать атмосферу таинственности. Постановка проста — нужно разместить свет сбоку от модели, чтобы другая сторона лица оказалась в тени.
5. Контурное освещение
Контурное освещение отлично отделяет модель от фона. Для такой схемы установите источник света за моделью и наклоните его так, чтобы он светил на затылок. Этот источник света должен быть более мощным, чем тот, что освещает лицо спереди — это придаст снимку больше драматичности.
6. Широкое освещение
При таком типе света освещена более широкая часть лица (смотрящая в камеру). При этом более узкая часть, которая находится дальше от камеры, оказывается в тени. Для создания этой схемы разместите источник света справа или слева от модели и наклоните так, чтобы свет падал на лицо. Попросите модель отвернуть корпус от камеры, а лицо наоборот, повернуть к ней.
7. Короткое освещение
Короткое освещение — это противоположность широкого освещения. Для этой схемы попросите модель повернуться корпусом к свету, чтобы широкая часть лица (обращенная к камере) оказалась в тени.
В этих примерах мы использовали постоянный свет для лучшей иллюстративности, но, конечно, вы можете пользоваться и стробами.
10 схем света для съемки портрета в студии
Это пост о том, как сделать качественный, интересный студийный портрет, имея в распоряжении всего два источника света, белые зонты на просвет, портретную тарелку, белый и черный бумажные фоны, портретный отражатель.
Предвидя твою эйфорию, спешу предупредить — здесь нет описания некоего «универсально-волшебного» способа постановки студийного света, который сразу позволит тебе делать фотографии на уровне «великих отцов» вроде Хельмута Ньютона или Ля Шапелля.
Зато этот материал существенно расширит область применения порядком поднадоевших тебе студийных вспышек и будет хорошим стимулом к самосовершенствованию.
Почему всего два источника? Во-первых, количество не всегда равняется качеству, хоть я и люблю говорить во время съемки в студии фразу: «света много не бывает». Во-вторых, научившись виртуозно обращаться с двумя источниками, вы с легкостью сможете перейти к съемке с тремя и более источниками света. В третьих, два источника света в студии — базовый минимум, он же зачастую и максимум. Смею предположить, что наш читатель наверняка уже оборудовал свою маленькую уютную фотостудию дома, либо задумывается над этим. Так вот, для домашней студии с небольшой площадью и, возможно, ограниченным бюджетом, вполне достаточно двух источников света.
Схема первая.
Используя один источник света (моноблок + рефлектор «тарелка») и белый бумажный фон, мы создали жесткий рисунок света и тени, с четкими переходами между ними. Модель стоит вплотную к фону, чтобы источник света, расположенный фронтально, создавал короткую, плотную тень на белом фоне. Высота расположения моноблока может варьироваться в зависимости от поставленной задачи — чем выше моноблок относительно модели, тем длиннее будет тень. В идеале нужна стойка типа «журавль», это позволит расположить моноблок строго напротив модели и ничего не будет мешать съемке, как это может быть в случае использования обычной стойки.
Схема вторая.
Используя один источник света (моноблок + белый зонт «на просвет») и черный бумажный фон, мы сделали портрет, где лицо модели освещено только с одной стороны. Такая схема света добавит глубины и выразительности портрету, хотя ее специфика в том, что подойдет она не любой модели. В данном случае модель располагается на некотором удалении от фона. Обычно моноблок располагается на уровне головы модели.
Схема третья.
Используя два источника света (моноблоки + белые зонты «на просвет») и белый бумажный фон, мы располагаем их по диагонали относительно модели. Основной источник света расположен слева (см. схему) и работает как «рисующий», создавая мягкий свето-теневой рисунок. Дополнительный источник расположен справа за моделью (см. схему) и направлен на фон позади модели. Таким образом, дополнительный источник света работает одновременно как заполняющий», устраняя провалы в тенях справа от модели, и как «контровой», добавляя портрету «объем». Обратите внимание, что в данном случае модель располагается не параллельно относительно фона, а в «три четверти». Высота расположения основоного источника света может варьироваться, обычно на уровне лица либо чуть выше. Дополнительный источник света можно расположить чуть ниже, на уровне плеч модели, чтобы более равномерно распределить свет на белом фоне. Этот снимок был сделан сквозь мокрое стекло.
Схема четвертая.
В этой схеме мы использовали два источника света (моноблоки + белые зонты «на просвет») и белый бумажный фон. Устанавливаются оба источника слева и справа относительно модели, каждый источник светит примерно под углом в 45 градусов (см. схему). В данном случае оба источника «работают» на заполнение сцены, создавая очень мягкий свето-теневой рисунок. Глубокие тени на лице модели с такой схемой отсутствуют. Высота расположения источников света может варьироваться. Обычно они располагаются на уровне глаз модели, либо чуть выше. При такой схеме белый фон за счет «недосвеченности» приобретает оттенок серого. Можно использовать этот эффект, либо скадрировать портрет так, чтобы фона не было видно.
Схема пятая.
В этой схеме мы использовали два источника света (моноблоки + белые зонты «на просвет») и черный бумажный фон. Устанавливаются оба источника слева и справа, по диагонали относительно модели. Главный источник установлен слева от модели, это наш «рисующий» свет, он образует на правой части лица модели световой треугольник (см. фото). Эту схему часто так и называют — «треугольник». Второй источник света расположен в данном случае справа, он создает «контровой» свет, подсвечивая волосы и фигуру модели, добавляет портрету объем. Легкая «засветка» фона изменяет чисто черный цвет на градации темно-серого. В данном случае это скорее преимущество, ведь серый — более легкий, нейтральный.
Схема шестая.
Здесь нами было использовано два источника света (моноблоки + белые зонты «на просвет») и белый бумажный фон. Устанавливаются оба источника слева и справа относительно модели, каждый источник светит примерно под углом в 90 градусов (см. схему). В данном случае оба источника «работают» на заполнение, создавая мягкий свето-теневой рисунок слева и справа, при этом по центру лица модели мы получаем зону с глубокими тенями. Такая схема света добавит выразительности портрету, хотя подойдет и не каждому. Белый фон в этом случае приобретает оттенки серого.
Схема седьмая.
В этой схеме мы использовали два источника света (моноблоки + один белый зонт «на просвет») и черный бумажный фон. Устанавливаются оба источника слева и справа, по диагонали относительно модели (см. схему). Главный источник установлен почти фронтально относительно модели, это наш «заполняющий» свет, он образует практически равномерную освещенность сцены по всей ее площади. Второй источник света расположен справа и сзади, он создает «контровой» свет, подсвечивая фигуру модели, добавляет жесткости в общем световом ключе, благодаря ему появляется объем. В качестве рассеивателя применяется «чашка», идущая в комплекте с моноблоком. С ее помощью можно делать очень жесткие свето-теневые переходы, практически без градаций. Заметьте, что «контровой» источник был установлен еще для одной цели — эффектного «прорисовывания» мелких водяных брызг.
Схема восьмая.
В этой схеме мы использовали два источника света (моноблоки + белые зонты «на просвет») и белый бумажный фон. Устанавливаются оба источника позади модели, слева и справа и направляются на белый фон под углом около 45 градусов (см. схему). В данном случае оба источника «работают» на создание мягкого силуэтного портрета. За счет использования белого фона и «заполняющего», рассеянного света получается легкая засветка модели. Мелкие детали скрываются в тени, однако общие очертания лица вполне узнаваемы. При желании можно применить легкую цветовую тонировку фона, в данном случае мы использовали розовый, чтобы снимок был более нежным, теплым и чувственным.
Схема девятая.
Используя два источника света (моноблок + рефлектор «тарелка» и моноблок + стандартная чашка) и белый бумажный фон, мы располагаем их так, как указано на схеме. «Тарелку» ставим фронтально, немного выше уровня глаз модели. В итоге получаем т.н. «бабочку» — для этой схемы света характерной особенностью является тень от носа модели в форме бабочки. Эта схема также носит название «голливудский портрет» — многие портреты в киноиндустрии сняты таким образом. Кстати, чем выше будет расположен рефлектор, тем длиннее будет тень от носа, здесь размеры тени минимальны, классическая схема предполагает чуть более длинную тень. Модель на фото стоит на расстоянии около метра от фона, тень от фигуры падает на фон, тем самым делая кадр более «плотным». Это совсем не обязательное условие, особенно, если делать съемку лицевого портрета.
В идеале нужна стойка типа «журавль», это позволит расположить моноблок строго напротив модели и ничего не будет мешать съемке, как это может быть в случае использования обычной стойки. Дополнительный источник света был расположен сразу за моделью, на уровне плеч, создавая «контровое» освещение. Так мы получили «прорисовывание» фактуры волос и добавили объема снимку.
Схема десятая.
Эта схема — скорее бонус, так как она очень похожа на четвертую, здесь практически такое же расположение моноблоков, также использованы белые зонты и белый бумажный фон (см. схему). Однако, существенным отличием этой схемы от предыдущих является отсутствие импульсного света — этот портрет был снят исключительно с пилотным светом. За счет гораздо меньшей мощности света можно сделать портрет с максимально короткой глубиной резкости.
Количество световых схем, которые используются при съемке портрета в студии, не ограничиваются лишь десятью вариантами. Я только привел эти схемы в качестве наглядных примеров, чтобы облегчить процесс съемки для начинающего студийного фотографа.
Источник: prophotos.ru
NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4.5, 1/200 с, 50.0 мм экв.Начинающие фотографы, как правило, боятся студий как огня. Одним кажется, что сложно работать со студийным оборудованием; другие утверждают, что снимать в студии скучно. Это — два самых распространённых заблуждения.
Сейчас практически в каждом городе можно арендовать студию для фотосъёмок. Большинство из них интерьерные, что позволяет решать многие задачи. Но начинать учиться рисунку светом я рекомендую в той студии, где нет иных декораций, кроме чёрного и белого фона. Таким образом, вы будете сосредоточены исключительно на модели и сможете увидеть, как расположение ламп вокруг нее создаёт тот или иной светотеневой рисунок.
NIKON D800 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F5, 1/200 с, 62.0 мм экв.Техника и настройки
Я снимаю на камеру Nikon D800, чередуя два объектива: зум Nikon 24-70mm f/2.8G ED AF-S Nikkor и фикс Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor. Зум объектив подойдёт тому, кто впервые снимает в студии: с ним возможно быстро менять планы. Фикс объектив устроит любого фотографа: он недорогой, но при этом даёт очень резкую картинку, особенно на прикрытой диафрагме. А открытой диафрагмой в студии пользуются очень редко.
Для съёмки в студии не обязательно иметь дорогое фотооборудование. Подойдёт камера любого уровня, от любительской до профессиональной. К примеру, Nikon D7200 и Nikon D5500 отлично справятся со студийной съёмкой. Главное условие для работы со светом — наличие разъёма для установки синхронизатора, или, как его ещё называют, «горячего башмака». Также необходима возможность управления ISO, выдержкой и диафрагмой вручную. Пусть вас это не пугает, потому что по факту выдержка не влияет на количество света, попадающего в объектив фотоаппарата. Для студийной съёмки она должна быть 1/125–1/200, при этом равной выдержке синхронизации, обычно лежащей в пределах 1/160–1/200, в зависимости от модели камеры. Если же выдержка окажется короче значений синхронизации, то на снимках появятся чёрные полосы от шторок затвора. Значение ISO в студии всегда ставят на минимум: ISO 100 или ISO 200, что определяется возможностями вашего фотоаппарата. То есть, единственным вашим корректором при съёмке будет диафрагма.
В самом начале съёмки сделайте несколько пробных кадров и отрегулируйте все необходимые показатели. При выборе оптики помните, что неудобно работать с длиннофокусным объективом (выше 85 мм), так как в студии может просто не хватить места, чтобы снимать модель в полный рост.
NIKON D800 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 80, F3.2, 1/200 с, 24.0 мм экв. 
NIKON D800 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 80, F2.8, 1/200 с, 44.0 мм экв.Световые схемы
Сегодня я покажу вам несколько несложных схем света, которыми вы сможете пользоваться для гарантированного получения результата.
Принято считать, что женский портрет требует более мягкого света, чем мужской. Резкие тени украшают лица мужчин и делают грубее женские.
При работе с источниками света используйте синхронизатор. Прикрепите его на разъём внешней вспышки на камере, чтобы управлять источниками света с помощью приёмника синхронизатора, который подключён к одной из ламп. Следите, чтобы эта лампа была у вас включена при съёмке, тогда синхронизация будет срабатывать. Делая снимки для этой статьи, я использовала насадки для осветителей: октобокс, софтбоксы, рефлектор и стрипбокс. Также был использован светоотражатель.
Насадки и их применение
 | Софтбоксы бывают двух видов: прямоугольные, квадратные и восьмиугольные (октобоксы). Они нужны для создания мягкого света. Для фотографии во весь рост используют большой прямоугольный софт; для портретов, как правило,— небольшой квадратный. |
 | Октобокс имеет форму восьмиугольника. Чаще всего его используют на журавле, так как насадка сама по себе достаточно массивная и позволяет осветить большую площадь. Один октобокс запросто подойдёт для съёмки группового портрета. Его свет мягкий, напоминает дневной свет из окна. |
 | Стрипбокс — это узкий прямоугольник. Используются в основном для контрового света, чтобы создать красивые объёмные блики на модели. |
 | Рефлектор даёт жёсткий свет. Подходит для контрового света, для освещения фона, для создания портретов с резкими тенями. Зачастую используется не один, а со «шторками», или сотами, для регулировки света. Во время творческих экспериментов можно использовать для него цветные фильтры. |
 | Светоотражатель — аксессуар фотографа, который помогает отзеркалить падающий яркий свет и, таким образом, подсветить теневую сторону модели или объекта. Благодаря этому снижается контраст между ярко освещённой стороной и теневой. Формы светоотражателя могут быть различными, цвета поверхности — нескольких оттенков: белого, серебра, золота. Каждый оттенок используется для получения определённого света. Золото делает отражённый свет более теплым, серебро — холодным, а белый — нейтральным. Очень полезный и недорогой аксессуар, который пригодится фотографу не только в студии, но и на пленэре: например, поможет смягчить тени в солнечную погоду. |
Схема 1: Светлый фон
Начнём с самого простого: с использования одного источника света при съёмке на светлом фоне. Расположите его от модели примерно на 45 градусов и попросите модель повернуться к источнику лицом.
Таким образом, у нас получается вот такая картинка:
NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.2, 1/200 с, 50.0 мм экв. 
NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.2, 1/200 с, 50.0 мм экв.Источник с насадкой софтбокс даёт мягкие свет и тени. Насадка располагалась слева, тени образовались справа.
Схема 2: Светлый фон
Теперь можно добавить такой же источник справа, чуть сзади модели. Практически софтбоксы должны стоять по диагонали друг к другу.
Получается вот такая картинка:
NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.2, 1/200 с, 50.0 мм экв. 
NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.2, 1/200 с, 50.0 мм экв.Обратите внимание: справа появились блики на лице, плече и руке, что придало фотографии больше объёма.
Контровой свет нужен для того, чтобы отделить модель от фона и создать вокруг неё светлый ореол, а также получить освещённый контур фигуры благодаря бликам. Источник контрового света всегда расположен позади модели и направлен на неё. По мощности он всегда слабее того источника, что находится перед моделью.
Схема 3: Тёмный фон
Теперь можно посмотреть, как один источник будет рисовать в условиях тёмного фона.
Располагаем источник чуть сбоку и чуть выше модели.
NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F6.3, 1/200 с, 50.0 мм экв.Как видите, наша модель слилась с чёрным фоном. Чтобы отделить её, нам понадобится ещё один источник с насадкой «рефлектор». Направьте его только на фон. Мощность этого источника должна быть слабее мощности того, что направлен на модель.
Теперь ясно видно, что модель не в чёрной дыре; за ней есть пространство.
NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F6.3, 1/200 с, 50.0 мм экв.Схема 4: Тёмный фон
Ещё одна несложная схема выглядит так: с одной стороны от модели вы ставите софтбокс, а по диагонали, чуть за моделью — стрипбокс с сотами. Соты — это насадки в виде крупной решётки для получения строго направленного светового потока. Благодаря сотам свет не расходится в стороны, но остаётся таким же мягким как всегда, когда льётся из софтбокса.
В этой схеме есть один недостаток: сильные тени упадут в область шеи. Чтобы этого избежать, я добавляю светоотражатель снизу.
Примеры ниже: до добавления светоотражателя и после.
NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4.5, 1/200 с, 50.0 мм экв. 
NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4.5, 1/200 с, 50.0 мм экв.Добавим света на фон, чтобы отделить его от модели.
Получаем результат:
NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5, 1/200 с, 50.0 мм экв.Схема 5: Белый фон
При съёмке на белом фоне можно использовать следующую схему. Расположите два источника (в данном случае — софтбоксы) позади модели, направив их на фон и один — перед моделью, осветив её саму. Источник должен быть чуть выше, чем камера (я использовала журавль с октобоксом).
NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5, 1/200 с, 50.0 мм экв. 
NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5, 1/200 с, 50.0 мм экв.Схема 6: Экспериментальная
Сейчас я приведу пример экспериментальной съёмки. Ведь студия просто создана, чтобы экспериментировать! Мой опыт — это попытка поиграть с тенями. Возьмите один источник с рефлектором и передвигайте его, меняя положение под разными углами относительно модели. Делайте кадры и наблюдайте, какие тени у вас получаются. Такая простейшая схема поможет создать интересный снимок!
NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4, 1/200 с, 50.0 мм экв.Схема 7: Бьюти
Для тех, кто любит журнальные бьюти портреты, подойдёт такая несложная, но дающая красивый результат схема. Установите октобокс на журавле чуть выше модели и перед ней. Стрипбокс открепите от стойки и положите на пол, направив на модель снизу (я подложила рефлектор). На выходе получается нежная картинка!
NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4.5, 1/200 с, 50.0 мм экв.Не бойтесь пробовать! Студия помогает по-новому взглянуть на фотографию и открыть в ней неизведанные горизонты!
Студии обычно располагались на чердаках домов, как как для съемки нужно было много солнечного света. В крыше делались широкие окна и через них поступал свет. Если шел дождь или была пасмурная погода, съемку переносили.
Первые студии работали с контрастным, жестким освещением, но с развитием технологий студии начали устраивать с окнами на север для того, чтобы избежать прямых солнечных лучей. Фотограф имел возможность открывать окна или закрывать их матовым стеклом или занавесками. Для подсветки использовались отражатели из отполированных медных листов.
На рисунке вы видите классическую световую схему, которую до сих пор используют все фотографы в мире. Свет идет сверху и сбоку из окон, свет мягкий и его можно сравнить с освещением большим софтбоксом. С помощью отражателей подсвечивается теневая сторона модели, а отражатель над головой модели дает контурную подсветку волос и позволяет «отделить» фигуру от фона. Это и есть классическая схема освещения. Ее часто называют рембрандтовской, поскольку в такой манере художник писал свои портреты.
Как сегодня ставят искусственный свет в студиях.
Рисующий свет — основной световой поток, формирующий светотональный или светотеневой рисунок. Самый мощный источник света.
Рисующий свет может быть жесткий или мягкий. Если свет жесткий — тени будут резкие и контрастные. Для жесткого света используют рефлекторы небольшого размера и портретные тарелки с серебристой поверхностью. Для мягкого света нужен софтбокс или рассеивающие насадки на рефлектор или тарелку. Нельзя забывать, чем дальше от модели вы находится источник света, тем жестче будет свет.
Варианты расположения источника рисующего света:
- Фронтальный
- Переднедиагональный
- Боковой
- Заднедиагональный
- Контровый
Вот так будет выглядеть светотеневой рисунок при разных вариантах освещения:
фронтальное освещение
передне-диагональное освещение (рисующий свет слева)
боковое освещение (рисующий свет слева)
задне-диагональное освещение (рисующий свет слева)
В классической схеме рисующий свет обычно располагают в переднедиагональном положении, под углом приблизительно 45 градусов относительно линии камера — модель.
Источник света ставится немного выше головы модели. Если поставить его слишком высоко, то тени будут ползти вниз, вы получите тени под глазами и длинную тень от носа. Если слишком низко — тени поползут вверх и лицо будет вылядеть широким и жутковатым.
Вот варианты верхнего и нижнего света, как пример распределения теней.
верхний свет
нижний свет
Мощность рисующего света должна быть примерно на 1–1,5 ступени ярче, чем другие источники. Для того, чтобы получит гармоничный свет, нужно уметь согласовывать действие всех осветительных приборов.
Заполняющий свет – источник рассеянного света, играющий в светотеневом освещении вспомогательную, а в светотональном основную роль. Цель — подсветка теней и смягчение светотеневого рисунка. При светотеневом освещении он уменьшает контраст изображения и дать возможность воспроизведения формы и фактуры в тенях. Не должен быть заметен, как самостоятельный световой поток.
Для заполняющего света обычно используют софтбокс или светоотражающую панель, на которую направлен источник заполняющего света. Заполняющий свет обычно ставят за камерой, фронтально или переднедиагонально.
Вот так будет меняться заполнение теней в зависимости от силы источника заполняющего света.
слабое заполнение теней
среднее заполнение теней
сильное заполнение теней
Моделирующий свет – узконаправленный, не очень интенсивный поток света, который предназначен для подчеркивания формы и фактуры в тенях (фактура волос, одежды, линия шеи, плеча и пр.). Он также необходим для отделения модели от фона.
Обычно этот источник устанавливается в заднедиагональном, иногда в контровом направлении.
Применяются светоформирующие насадки для получения узкого светового пятна: тубус (Snoot), рефлекторы со шторками (Barn Doors), иногда стрипбоксы.
Яркость световой модуляций по теням не должна превышать яркость светов, образованных источником рисующего света.
Фоновый свет – источник света, предназначенный для освещения фона.
Задача фонового света — отделить модель от фона, придать снимку объем и показать перспективу. Обычно используются насадки для фонового света — стандартные рефлекторы (иногда со шторками), тубус, ковш. Фон можно сделать цветным с помощью фильтров. Для фотонового рисунка можно применить габо, дающие какой-то рисунок (окно, листья, пятна и пр.). Габо можно сделать самим или использовать какие-по подручные средства (корзины, другие предметы с дырками). Если фон не равномерно освещен, создается дополнительное ощущение пространства. То есть, абстрактный фон освещают неравномерно, создавая тем самым иллюзию воздушной перспективы, где светлое воспринимается, как отдаленное, а темное, как приближенное.
Фоновой источник света согласовывается по возможности с направлением источника рисующего света.
Вот так будет выглядеть портрет с одним, двумя, тремя и четырьмя источниками света:
один источник света (рисующий)
два источника света (рисующий и заполняющий)
три источника света (рисующий, заполняющий и фоновый)
четыре источника света (рисующий, заполняющий, фоновый и моделирующий по волосам)
Вот так выгл
Схемы света для портретной студийной фотосъемки
В статье повествуется о том, как можно сделать качественный портрет в студии, пользуясь только двумя источниками света, белыми зонтами, портретной тарелкой, белым и черным бумажным фоном и портретным отражателем.
Не стоит себя тешить тщетными ожиданиями того, что изучив данные методы, вы сразу научитесь делать снимке на уровне великих фотографов.
Однако, данный материал существенно расширит знания по применению студийного освещения и даст толчок к саморазвитию и изучению нового материала.
В статье будут описаны методу постановки света только двумя источниками. Почему так? Почему не три? Всё просто. Во-первых, большое количество света не всегда влияет на качество снимка. Во-вторых, овладев техникой работы с двумя источниками, легко можно перейти к работе с тремя и более вспышками. В третьих, чаше всего в студиях бывает только два источника света. Это можно считать базовым минимумом, но он часто бывает и максимумом. В домашней студии, где ограничено пространство, и, как правило, бюджет, два источника света — это норма.
Первая схема.
Использование одного источника света (рефлектор «тарелка» + моноблок), а также белый фон из бумаги позволяют получить жесткий рисунок теней и света. Переход света и тени получается четким и резким. Для достижения такого эффекта модель должна стоять очень близко к фону. Благодаря этому источник света, располагающийся фронтально, будет создавать плотную тень на бумажном белом фоне. Моноблок можно располагать на различной высоте. Чем он будет располагаться выше, тем тень будет длиннее. Удобнее всего будет использовать стойку «журавль». Она позволит устанавливать свет напротив модели, и стойка не будет мешать съемке.
Вторая схема.
Эта схема с одним источником света. Будет использоваться моноблок и белый зонт «на просвет». Фон для модели будет черным. При этой схеме можно сделать портрет, на котором освещение модели будет реализовано только с одной стороны. Такое освещение добавит портрету глубину и выразительность, однако не любой модели подойдет такое освещение. Модель должна быть несколько удалена от фона, а моноблок находится на уровне её головы.
Третья схема.
Используем два моноблока с белыми зонтами «на просвет» и бумажный фон белого цвета. Освещение устанавливаем и направляем диагонально к модели. Главный источник освещения располагается слева. Он рисует мягкую светотень. Дополнительное освещение устанавливается справа за моделью и освещает фон. Дополнительный источник в такой схеме будет устранять провалы в тенях справа, и создавать контровое освещения, придавая объем снимку. Модель располагается в три четверти к фону. Основной источник света располагается на уровне лица модели или немного выше, а дополнительный на уровне плеч. Дополнительную своеобразную атмосферу создало мокрое стекло, через которое был сделан снимок.
Четвертая схема.
Эта схема использует освещение и фон аналогично прошлой схеме. Свет устанавливается по обе стороны от модели под углом 45 градусов. Оба они выполняют функцию заполнения сцены светом. Это создает мягкое освещение. Глубоких теней при такой схеме не будет. Из-за недосвеченности белый фон становится слегка серым. Чтобы исключить фон из кадра, можно кадрировать портрет.
Снимая портреты в стиле «Beauty» хорошо использовать портретный отражатель. Данный снимок демонстрирует преимущества этого аксессуара. Отражатель позволяет гибко настраивать тени на лице и шеи модели. В примере использовался не большой отражатель диаметром 32 дюйма, серебряного цвета. Он был расположен по центру кадра на уровне груди.
Пятая схема.
Два моноблока с белыми зонтами «на просвет» устанавливаются по диагонали к объекту съемки, который располагается на черном фоне. Главным источником будет тот, что слева. Он создаст на лице модели теневой треугольник. Такую схему часто называют — «треугольник». Контровый свет создает второй источник. Он подсвечивает фигуру и волосы модели, а также придает объем. Засвет фона делает его не черным, а сероватым, но от этого снимок только выигрывает, так как серый намного легче воспринимается, он более нейтрален.
Шестая схема.
Схема реализует использование двух моноблоков и зонтов «на просвет» с бумажным белым фоном. Свет устанавливается по обе стороны от модели и светит под углом 90 градусов. Оба моноблока работают как заполняющий свет. Светотени получаются мягкими, но по центру тень приобретает глубину. Эта схема добавляет выразительность снимку, но может быть приемлема не для всех моделей. Белый фон становится сероватым.
Седьмая схема.
Эта схема демонстрирует использование двух моноблоков и одного белого зонта «на просвет», а также черного бумажного фона. Оба моноблока располагаются слева и справа от модели. Главный источник ставится фронтально к модели и будет выполнять заполнение кадра светом. Благодаря ему будет достигнуто равномерное заполнение кадра светом. Второй моноблок устанавливается справа, немного за моделью. Он создаст контровое освещение, подсветит фигуру и добавит немного жесткости и объема. Для рассеивания светового потока применяется чашка, которая поставляется в одном комплекте с моноблоком. она позволяет получить жесткие переходы от света к тени. Контровой источник света выполняет еще одну функцию. он прорисовывает мелкие брызги воды.
Восьмая схема.
Два моноблока с белыми зонтами «на просвет» устанавливаются за моделью и направляют свой свет на белый фон. Угол падения света — 45 градусов. Оба источника создают мягкий силуэт модели. Белый фон и заполняющий свет делают модель слегка засвеченной. Незначительные детали скрыты в тенях, но черты лица различимы. В данной схеме применима тонировка фона. В нашем примере розовый создал нежность и теплоту.
Девятая схема.
Данная схема требует большего количества аксессуаров. Понадобятся: два моноблока, рефлектор «тарелка», стандартная чашка, а также белый фон. Располагаем оборудование согласно схеме. «Тарелка» устанавливается фронтально выше глаз модели. Это даст рисунок теней на лице модели напоминающий бабочку. Иногда эту схему называют «голливудский портрет» из-за того, что в киноиндустрии многие портреты сняты таким образом. Более высокое расположение рефлектора даст более длинную тень от носа. Фон за моделью располагается на расстоянии около одного метра. Из-за этого тень падает на фон, и кадр становится более плотным. Плотность кадра можно регулировать отдалением или приближением модели к фону.
Для этой схемы хорошо подойдет стойка «журавль», которая не будет мешать фотографу при съемке. Дополнительный свет устанавливается за моделью на одном уровне с плечами. Он создает контровой свет. Этот свет прорисовывает фактуру волос и придает объем.
Десятая схема.
Эта схема практически полностью повторяет четвертую. Расположение оборудования такое же. Единственное отличие — это отсутствие импульсов света. Для примера был снят портрет только с пилотным светом. Благодаря маленькой мощности света можно делать снимок с намного меньшей глубиной резкости.
Схем постановки света в студии при съемке портрета очень много. Приведенные десять примеров призваны облегчить постижение техники освещения. Любой начинающий фотограф найдет в этих схемах для себя что-то новое.
Copyright by TakeFoto.ru
На основе материалов с сайта: photokubik.com
10 схем света для студийной фотосъёмки
Многие фотографы задают вопрос, как ставить свет в студии при съёмке портрета. Понимая, что без примеров учиться очень сложно, мы решили написать статью о фотосъёмке fashion.
Для того чтобы схемы можно было легко повторить в большинстве студий, мы использовали 3 моноблока Hensel 500 Integra.
И самые популярные светоформирующие насадки: октобокс 80 см, серебристый зонт 120 см, портретную тарелку, стандартные рефлекторы, стрипбоксы 60×120 см и 30×180 см (в идеале должны быть одинаковыми, но пришлось работать с тем, что есть).
Помимо этого, мы использовали отражающие панели и чёрные флаги.
Схема 1
| |
В качестве рисующего света использовали осветительный прибор с серебряным зонтом, установленным немного справа от камеры. Два осветителя со стрипбоксами мы поставили по бокам и чуть сзади модели.
Чтобы контровики не влияли на фон, мы установили между фоном и светильниками белые панели. Панели отсекли лишний свет от фона и перенаправили его на модель, сделав контровой свет более объёмным, а сам фон освещался только основным рисующим светом.
Интенсивность освещения фона в этой схеме легко регулировать положением рисующего света. Если поднять светильник с зонтом выше и наклонить его к модели более круто, то основной свет попадает на модель, а на фон — только свет от верхней периферической части октобокса, фон в этом случае становится более тёмным.
Если опустить рисующий ниже и развернуть его более фронтально, то в этом случае на фон будет попадать довольно много света от основного источника, он станет более белым, но на фоне может появиться тень от модели.
Схема 2
Яркие, насыщенного цвета модели одежды прекрасно смотрятся на абсолютно белом фоне.
При максимальном освещении фона существует опасность, что отражённый от фона свет будет настолько мощным, что зальёт всю сцену светом.
Чтобы избежать паразитных засветок от фона, мы использовали стандартные рефлекторы. Между моноблоками и моделью установили белые панели.
В результате боковой свет от фоновых светильников, не попадая на модель, шёл непосредственно на фон, освещая его и отражаясь, делал фон абсолютно белым, без тени от модели, а белые панели выполняли функцию контрового света, отражая падающий от рисующего свет.
Картинка получилась контрастная с прекрасной проработкой деталей одежды.
Схема 3
Очень простая схема. В качестве рисующего света мы использовали светильник с октобоксом.
Модель снималась в полный рост, и для контрового света мы использовали ростовой стрипбокс 30×180 см, который установили слева от модели. Этот стрипбокс удобен для съёмки моделей в полный рост.
В итоге мы получили ярко освещённую модель, выделяющуюся на тёмно-сером фоне.
Схема 4
Схема с одним источником света. Рисующий свет от нашего фаворита — моноблока с октобоксом. По бокам модели две широкие отражающие панели для заполнения светом.
Этого оказалось вполне достаточно для получения интересной фотографии.
Как видите, фон при этом освещён равномерно.
Почему я назвал октобокс фаворитом? Он мне всегда нравился — достаточно мягкий, почти как от зонта, но легко управляемый свет. И в зрачках модели не получается квадратного блика, в отличие от обычного софтбокса.
Схема 5
В данной схеме рисующим стал октобокс, контровой стрипбокс, отделённый от фона отражателем, чтобы он меньше влиял на фон.
Чтобы получить на фоне градиент, мы поставили моноблок с рефлектором и сотами.
Светлое пятно на сером фоне оживило изображение.
При достаточной фантазии цветные фильтры, установленные на фоновом светильнике, добавят изображению желаемый эффект и превратят нежно-серый фон в цветной. Размер пятна легко отрегулировать с помощью установки сотовой решётки различной градусности.
Схема 6
В предыдущем кадре мы получили однородный тёмно-серый фон.
Добавив в кадр уже применяемый нами фоновый светильник со стандартным рефлектором и сотами, мы осветили фон и изменили настроение в кадре.
Этот пример лучше всего показывает, как любая схема может быть изменена и пополнена для достижения конкретной цели.
Схема 7
Фотосъёмка достаточно высокой модели в полный рост потребовала равномерного освещения от верхней до нижней границы кадра. Этого легко добиться, используя в качестве рисующего света осветитель с длинным стрипбоксом.
В качестве контрового света также использовался стрипбокс. По бокам модели установили чёрные светопоглощающие панели. Свет от источников попадал на модель, светопоглощающие панели исключали его бесконтрольное переотражение в кадре.
Схема 8
В качестве рисующего света мы использовали светильник с октобоксом.
Контровой источник со стрипбоксом установили позади модели слева и достаточно высоко, чтобы подсветить причёску.
Для заполнения кадра добавили отражатели справа от модели.
Такая схема постановки позволила нам чуть приглушить освещение фона и обрисовать модель контровым светом.
Схема 9
Зонт достаточно редко используется в студии, зато на выезде он очень популярен за счёт своей компактности и быстрой готовности к работе.
В качестве рисующего света мы использовали источник с серебряным зонтом, который даёт мягкий, обволакивающий свет, которым чрезвычайно трудно управлять.
Свет распространяется от источника сплошной световой волной, освещая практически всё на своём пути. В нашем случае использовался большой параболический зонт, световой пучок от которого всё же был управляем, он расширялся или сужался простым перемещением источника света на оси зонта (ближе к зонту или дальше).
Зонт расположили практически над головой фотографа, чуть правее, и направили его круто вниз.
Схема 10
В качестве рисующего света мы использовали портретную тарелку. Чтобы получить более направленный пучок света, надели сотовую решётку.
По обеим сторонам от модели установили светопоглощающие панели, так называемые французские флаги. Модель в чёрной кожаной куртке, освещённая узким пучком света, получилась на абсолютно чёрном фоне.
Чтобы куртка не сливалась с фоном, мы осветили последний с помощью стандартного рефлектора.
Итоги
Завершая данный обзор, хочу сказать, что хорошие кадры можно сделать как с одним, так и с двумя источниками света, комбинируя их в соответствии с вашей фантазией. Использование же при съёмке трёх источников света практически делает ваши возможности безграничными. Не зря же многие известные компании, и в их числе Hensel, производящие и продающие осветительное оборудование, комплектуют наборы из трёх осветителей и светоформирующих насадок, упакованных в удобный
Благодарности
Благодарим за техническую помощь в организации съёмки hensel-studio.ru, эксклюзивного дистрибьютора продукции Hensel в России.
Команда
Источник: http://fototips.ru
NIKON D600 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F5.6, 1/160 с, 50.0 мм экв.Женские фотосессии пользуются большей популярностью, чем мужские, но хороший портрет нужен каждому — для резюме или портфолио. Сегодня мы разберём съёмку студийного мужского портрета. Эта статья будет полезна тем, кто никогда не фотографировал в условиях студии или столкнулся с некоторыми сложностями в процессе создания студийных портретов.
В фотосессии для этой статьи участвовали музыканты из групп Subcultura и «Шарфы».
Подготовка
Студии бывают двух типов: интерьерные и фоновые. Новичкам лучше найти самую простую студию, чтобы иметь возможность потренироваться и понять, как работать со светом.
Попросите модель прислать фотографии одежды, чтобы сформировать несколько образов. После этого определите, какой фон вам понадобится, подумайте над позами и эмоциями вашего героя.
В начале съёмки нужно наладить контакт с моделью: спросите про хобби, вкусы в кино и музыке. Вы можете одновременно ставить свет, настраивать камеру, выбирать фон. Общение помогает раскрепоститься, что важно, ведь фотосессия — это событие волнительное, особенно для тех, кто первый раз оказался в студии. В процессе съёмки объясняйте модели, куда смотреть. Это поможет поймать хороший ракурс. Например, когда взгляд не направлен на камеру, получаются более атмосферные фотографии.
NIKON D600 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F6.3, 1/160 с, 50.0 мм экв.Следите за тем, чтобы модель не горбилась, не слишком задирала или опускала голову. Выбранные позы должны смотреться в кадре естественно.
NIKON D600 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F7.1, 1/125 с, 50.0 мм экв.Чем снимать
Студийная съёмка не так требовательна к фототехнике. Вы можете работать с любительскими камерами Nikon D3300, Nikon D5500 и получить отличный результат. Удобно использовать фикс-объективы: AF-S 35mm f/1.8G ED Nikkor и AF-S 50mm f/1.8G Nikkor для ростовых портретов, а AF-S 85mm f/1.8G Nikkor для поясных и погрудных. Можно снимать и на зум-объективы. В мой арсенал входят камера Nikon D600 и объектив AF-S 50mm f/1.8G Nikkor.
Настройки камеры при студийной съёмке
При импульсном освещении в студии стоит снимать на минимальных значениях светочувствительности: ISO 100 или ISO 200. Выдержка фиксируется на 1/125 с. Если мы сделаем её короче (1/160, 1/200), то получим чёрную полоску на фото, потому что свет от вспышки не будет успевать за скоростью затвора. Выдержка, конечно, зависит от модели вашей камеры, но значение 1/125 с в большинстве случаев является универсальным. Диафрагма меняется в зависимости от яркости освещения. Баланс белого лучше настроить вручную. При студийной съёмке для точной передачи цвета кожи хорошо подходят значения в 5260 или 5560 К.
Итак, основные параметры:
- выдержка: 1/125 с;
- диафрагма: зависит от ситуации, обычно от F7;
- ISO: чем ниже, тем лучше;
- баланс белого: 5260, 5560 К.
Виды светоформирующих насадок
Сразу отметим, что насадки в студии меняются администраторами и лучше не пробовать делать это самому, так как можно ненароком свернуть лампу или разбить защитную колбу.
Источники света и синхронизация
Что касается источников света, то тут главное — выбрать мощность вспышки: через дисплей или посредством механических ручек. Сделайте пару пробных снимков. В кадре темно? Добавьте мощности или подвиньте источник ближе к модели. Пересвет? Убавьте мощность или отодвиньте источник света, проверьте значение диафрагмы.
Синхронизация затвора и студийных вспышек осуществляется посредством синхронизатора. Он устанавливается в разъём внешней вспышки, а приёмник — в гнездо источника света. Это оборудование всегда есть в студии.
Схемы света
Разберём несколько световых схем, которые можно применить при съёмке студийного мужского портрета.
NIKON D600 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F6.3, 1/125 с, 50.0 мм экв.Выбор световой схемы зависит от ваших задач и пожеланий модели. К примеру, если нужна драматичность, то требуются резко выраженные тени, если вы добиваетесь лёгкости в кадре — мягкий свет без теней.
Не ставьте модель прямо у фона, попросите сделать пару шагов к вам. Так у вас будет больше возможностей для работы со светом.
Схема 1: один октабокс
Рассмотрим схему, подходящую для всех возрастов и любых настроений. Она довольно простая, потому что в ней используется только один источник света — большой октабокс.
Нужно продумать одежду и подобрать фон, так как на обычной белой стене такой свет смотрится скучно.
NIKON D600 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F5, 1/125 с, 50.0 мм экв.Большой октабокс создаёт мягкое освещение, даёт сильное заполнение теней. Им часто имитируют солнечный свет, он идеально подходит для лёгких сюжетов.
В процессе съёмки попросите модель улыбнуться и подумать о чём-то хорошем.
NIKON D600 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F5.6, 1/125 с, 50.0 мм экв.Схема 2: «рембрандт» + контровой
При создании мужского портрета можно использовать более жёсткую тень, так как она придаёт мужественности и выразительности. Предлагаю такую схему:
Поставьте слева от модели софтбокс или октабокс, отрегулируйте его высоту и опустите голову с насадкой немного в пол (угол наклона 45°). Такой светотеневой рисунок называется «рембрандт». За спиной правее установите стрипбокс для получения контрового блика на щеке и плече.
NIKON D600 УСТАНОВКИ: ISO 125, F7.1, 1/125 с, 50.0 мм экв.Следите, чтобы свет и тень не делили лицо пополам на пересвеченную и проваленную в тень части. Поэкспериментируйте: сдвиньте софтбокс правее от модели, чтобы между носом и щекой сформировался треугольник.
NIKON D600 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F7.1, 1/125 с, 50.0 мм экв.Схема 3: один боковой источник света
Такая схема оптимальна для работы с эмоциями модели.
Разместите стрипбокс сбоку. Можно повернуть модель лицом к свету, и получится интересный эффект с резкой тенью.
NIKON D600 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F7.1, 1/125 с, 50.0 мм экв.При этом свет не должен попадать на фон. У вас получится контрастный снимок.
NIKON D600 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F7.1, 1/125 с, 50.0 мм экв.Такая световая схема отлично вписывается в мужские портреты, но не забывайте, что излишний сумрак на портретной фотографии не всегда оправдан.
Заключение и советы
Студийная съёмка требует практики и экспериментов со светом. Не зацикливайтесь на технических аспектах съёмки, на постановке света. Работайте с эмоциями модели, чтобы получить разные кадры, заранее выберите подходящие позы. Примеры удачных поз можно сохранить в телефоне и показать модели, чтобы ей было проще ориентироваться.
NIKON D600 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F5.6, 1/200 с, 50.0 мм экв.Успехов!
Функция портретного освещения iPhone позволяет добавлять световые эффекты студийного качества к вашим фотографиям. При съемке в портретном режиме выберите параметр «Портретное освещение», чтобы добавить профессиональное прикосновение к изображению. Вы даже можете добавить портретное освещение после съемки. Читайте дальше, чтобы узнать, как создавать великолепные портреты с портретным режимом и портретной подсветкой.
Как использовать портретный режим
Функция портретного освещения требует использования портретного режима в приложении камеры iPhone.
Портретный режим доступен на новой камере iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Вы также найдете его на камере iPhone 8 Plus, камере iPhone X и iPhone 7 Plus. Однако обратите внимание, что функция портретной подсветки недоступна на iPhone 7 Plus.
Прежде чем мы перейдем к портретному освещению, мы рассмотрим портретный режим. Если вы уже знакомы с портретным режимом, вы можете пропустить этот раздел. В противном случае, читайте дальше, чтобы узнать о портретном режиме.
Держите дистанцию
В портретном режиме вам не нужно быть слишком близко к объекту.Когда вы включите камеру и проведете пальцем по экрану в портретном режиме, на экране появится сообщение о том, находитесь ли вы на приемлемом расстоянии или нет. Если вы слишком близко, слишком далеко или ваше окружение слишком темное, камера сообщит вам об этом.
Доступные параметры портретного освещения автоматически появятся для просмотра. Если вы находитесь на правильном расстоянии от объекта, вы увидите, что конкретная рамка станет желтой, а фон должен стать размытым. Если коробка не желтая, вам нужно отойти немного ближе или дальше, пока она не станет.
Keep it Simple
Для достижения наилучших результатов портретной фотографии сфокусируйтесь на простом предмете. Если на вашем предмете торчат пряди волос во всех направлениях или шляпа с пером, вы можете заметить, что некоторые части этого волоса или пера размыты. То же самое еще более вероятно, если вы используете портретный режим для съемки чего-то другого, кроме лица человека.
Каким бы ни был ваш объект, обратите особое внимание на то, что вы хотите сфокусировать.Если вам не нравится то, что вы видите, двигайтесь немного (ближе или дальше), пока не получите желаемый вид. Если ваш предмет слишком сложный, вы не сможете сфокусировать все внимание. Ваши результаты будут отличаться, но в целом — чем сложнее ваш объект, тем сложнее будет портретный режим, поэтому не забывайте о его простоте.
Портретный режим не только для портретов людей
Конечно, портретный режим используется, конечно, в первую очередь для портретов людей. Но вы также можете использовать этот режим для съемки чего-либо, например, вашего питомца или даже неодушевленных предметов.На самом деле, если вы хотите попрактиковаться в портретном режиме до работы с друзьями или семьей, это довольно практичная идея.
Найдите что-нибудь вокруг дома, например, лампочку, вазу, стакан или чашку, и сделайте несколько снимков. Если вы хотите пойти еще дальше, зайдите в свой любимый магазин и сфотографируйте некоторые из их продуктов. Это даст вам небольшой опыт работы в портретном режиме, чтобы вы могли почувствовать, что работает, а что нет.
Не двигайтесь
Старайтесь оставаться как можно более неподвижным, когда вы снимаете портрет. Это касается вас и вашего предмета. Чем меньше у вас движения по обе стороны камеры, тем лучше будут ваши результаты. Вам не нужно использовать штатив для iPhone. Просто попробуйте устранить много лишних движений.
Портретное освещение
Чтобы полностью реализовать потенциал портретного режима, вам нужно много света. Вот почему Apple создала портретное освещение.Это позволяет вам выбрать эффект освещения на вашей фотографии, особенно когда в вашей среде недостаточно естественного света. Портретное освещение создает эффекты реального студийного освещения, основанные на фундаментальных фотографических принципах с использованием камер с глубиной и карт лица.
Когда вы выбираете портретный режим, по умолчанию выбирается «Естественный свет». Всегда помните, где хороший свет, хорошие картинки. Поэтому ищите хорошо освещенную зону, чтобы получить наилучшие результаты. Если у вас нет хорошего естественного освещения, портретное освещение позволяет вам что-то с этим делать.
Обратите внимание, что в настоящее время Apple сообщает, что функция портретного освещения находится в «бета-режиме». Это означает, что они еще не закончили разработку — поэтому вы должны ожидать, что в это время появятся некоторые причуды и ошибки. Действительно, некоторые световые эффекты довольно грубые, как вы увидите. Надеемся, что Apple будет продолжать улучшать эту функцию с каждым новым обновлением iOS.
Давайте рассмотрим каждый из пяти доступных вариантов.
Natural Light
Как мы только что обсуждали, это лучший сценарий для вашего идеального портрета.Найдите хорошо освещенную область, и вы уже на пути к достижению отличных результатов. Однако старайтесь держаться подальше от яркого света, иначе часть вашего изображения может стать переэкспонированной.
Studio Light
Когда вы обнаружите, что вам нужно немного больше света на лице вашего объекта, Studio Light предлагает тонкое решение с некоторой дополнительной яркостью. Это отличная альтернатива использованию встроенной вспышки, чтобы обеспечить больше света. В iPhone 8 Plus и X используется Slow Sync Flash, что является радикальным улучшением по сравнению с предыдущими усилиями по флэш-памяти, но должно служить последним средством.Медленная синхронизация Вспышка применяет небольшое количество вспышки, чтобы заморозить объект, оставляя затвор открытым достаточно долго, чтобы захватить часть естественного окружающего света для более привлекательного фона.
Contour Light
С помощью Contour Light вы можете добавить несколько драматических теней с подсветкой и подсветкой. Это наиболее эффективно, если вы начинаете с большого количества естественного света, иначе ваше изображение будет выглядеть немного темным. Но, тем не менее, это довольно крутой эффект.
Stage Light & Stage Light Mono
Stage Light выделяет лицо вашего объекта на темно-черном фоне.Однако это очень серьезный эффект. Любой успех, который вы найдете с этой конкретной опцией, будет зависеть от того, насколько светлый или темный ваш фон и насколько контрастен ваш объект. Наилучшие результаты достигаются, когда у вас темный фон, но ваши результаты будут разными.
Иногда эффект может быть настолько странным, что вы можете смеяться над конечным результатом и удивляться, почему Apple включила его в первую очередь. Попробуйте, однако, и посмотрите, получите ли вы результаты, которые вы ищете.
Stage Light Mono — точно такой же процесс только в черно-белом режиме.
Редактирование портретов
Пока вы снимаете исходное изображение в портретном режиме, вы можете применять любой из эффектов портретного освещения в приложении «Фотографии». Это хороший вариант, если вас не устраивает освещение исходного изображения. Вы можете попробовать все варианты — «Естественный свет», «Студийный свет», «Контурный свет», «Сценический свет» и «Сценический свет» — «Моно» — и посмотреть, какие из них работают лучше всего.
Помните, что вы не ограничены настройками портретного режима. Встроенное в Apple приложение для редактирования — или любое другое приложение для редактирования — имеет множество других опций для улучшения освещения вашего объекта.
Селфи в портретном режиме
Если у вас есть iPhone X, XS, XS Max или XR, вы можете делать автопортреты в портретном режиме, используя фронтальную камеру TrueDepth. Когда вы используете фронтальную камеру, вы получите нечто похожее на тот, который вы получаете с задней камерой.Имейте в виду, что фронтальная камера имеет только 7-мегапикселей вместо 12.
Фронтальная камера довольно неплохо справляется с тем, что Apple называет «резким передним планом и искусно размытым фоном».
Портретное освещение: Заключение
Если вы хотите сделать отличные портретные фотографии, портретный режим вместе с портретным освещением поможет вам в этом. Они не идеально подходят в любой ситуации, но, следуя нескольким советам, вы можете сделать действительно выдающиеся снимки.
Не забывайте следить за пространством между вами и вашим объектом. Когда вы находитесь на приемлемом расстоянии, желтая подсказка на экране сообщит вам об этом. Держите свой предмет как можно более простым. Старайтесь избегать больших движений с обеих сторон камеры, когда вы снимаете.
В идеале вы должны найти хорошо освещенную зону с большим количеством естественного света. Если это не вариант, используйте Studio Light, чтобы стратегически добавить яркость на лицо вашего объекта.Вы также можете поэкспериментировать с Contour Light и двумя различными версиями Stage Light.
Минимизируйте свои настройки освещения с помощью этих простых приемов и техник, которые сэкономят ваше время и энергию на следующем снимке.
Из всех сложностей, с которыми вы неизбежно столкнетесь в течение своей карьеры портретной фотографии, слишком большое количество снаряжения кажется последней вещью, на которую вы будете жаловаться. Тем не менее, если вы пришли на свадьбу или корпоративный проект, вы знаете, как тяжело перевозить кучу оборудования, особенно когда вам это не нужно.Существует простое решение, которое сэкономит вам время, деньги и сильные боли в спине. Минимизация настроек освещения облегчит вашу жизнь, сохраняя при этом стиль и качество вашей личной эстетики.
Используйте ручные фонари
Никогда нельзя недооценивать мощность ручных фонарей, тем более что они становятся все более мощными и доступными благодаря брендам, таким как Aputure, которые предоставляют нам AL-M9. В видео, чтобы осветить объект, я просто позволил им самим держать свет.Это позволит вам легче перемещаться по области и находить подходящие углы — или, если вы не можете двигаться, то они могут сами перемещать источники света, что значительно облегчает вашу работу. Свет, который я использовал в демоверсии, шел с маленькой рассеивающей пластиной, которая дала мне более мягкий свет.
Как только мы поиграли с моделью, держащей свет, мы сняли переднюю панель и наложили несколько цветных гелей — и вернули их прямо в руки модели. И нет никаких правил относительно того, какие цвета использовать; Попробуйте все, и заставьте ваш объект играть со светом.Это отличная альтернатива настройке гелей для больших ламп.
Используйте лампочки и струнные светильники
Один из самых классических видов портретной фотографии — это свет, который вы получаете от мини-струнных ламп. Как вы вешаете или отображаете свет, зависит только от вас — просто убедитесь, что они не в рамке или не в фокусе. Для этого примера я просто повесил лампочки Эдисона / Сада на стойку С прямо перед объектом. Таким образом они освещают объект и не фокусируются на переднем плане.
Если вы используете мини-струнные светильники и хотите повесить их ближе к модели, обязательно откройте диафрагму, подойдите поближе и не фокусируйте свет, иначе люди смогут узнать, что они собой представляют.
Используйте один свет для всего
Хороший способ получить широкий спектр различных фотографий — это использовать свет, который может все это сделать. В моем случае, это был Aduure’s 120d со световым куполом, так что мне пришлось поработать над ним. Это создало большой мягкий свет, который я мог перемещать, чтобы снимать снимки Рембрандта (угол 45 градусов сверху, отбрасывая на объект треугольную форму), разделенное освещение (размещая свет прямо на стороне объекта для создания общая тень на дальней стороне) и широкое освещение (перемещение света и объекта, чтобы определить, какая часть лица освещается относительно направления камеры).Этот свет делает все, и ему нужен только C-стенд и один свет. Для крупных корпоративных съемок это серьезно минимизирует вашу нагрузку.
Форма Света
Чтобы смешать стандартную портретную формулу, проявите творческий подход и придайте форму свету, создавая собственные выдержки и тени. Для этого мы просто взяли кусок пенопласта и порезали на нем квадраты. Затем мы направили свет на любую часть его лица, которую я хотел. Если вы снимаете в одиночку, вы можете закрепить пенопластовый сердечник на C-подставке и установить его под нужным углом.
Выйти
Теперь, очевидно, если вы много стреляете в помещении и вам нужно что-то новое, вы не можете превзойти цену и яркость выхода на улицу. Однако найти способы работы со светом, когда он не в ваших руках, может быть непросто; естественный свет может быть одновременно и невероятным, и мощным инструментом. Изучение того, как искать подходящие тени, является задачей само по себе, но как только вы найдете свой стиль и выясните возможности своей камеры, вы поймете, что вам нужно и где его найти.
Кроме того, ночью, в поисках городских огней. Это могут быть одни из лучших источников освещения, так что имейте привычку останавливаться и смотреть на эти источники света. Начните представлять, как вы могли бы использовать их на съемке, а затем выйти и попробовать.
Для получения дополнительной информации о фотографировании объектов в ночное время, ознакомьтесь с нашим руководством о том, как правильно экспонировать и создавать свои снимки в темноте.
Ищете больше уроков по освещению? Проверьте это.
,ШпаргалкаПортретное освещение
Настройка освещения для портрета может быть довольно сложной задачей. Если вы, как и я, используете маленькие стробоскопы, которые имеют мо свет моделирования, трудно предсказать, каковы будут результаты каждого освещения.
Однако есть несколько базовых схем освещения, своего рода стартовая площадка для новых портретов. Конечно, после того, как вы выложите исходное освещение, вы можете изменить его, переместить его и использовать модификаторы, чтобы смягчить или ограничить освещение.
Было бы неплохо, если бы у вас была волшебная карта, которая покажет вам, каким будет окончательное освещение почти каждой схемы освещения? Я думаю, что это может быть чертовски круто.
Итак, после прочтения «Света, Науки и Магии», просмотра учебников по освещению от профессионалов фото-жизни и получения доли от «Стробиста», я решил создать Шпаргалку «Портретное освещение».
(Нажмите здесь, чтобы увеличить размер, и здесь, чтобы увидеть супер размер)
Идея проста: возьмите отличную модель. Теперь сфотографируйте практически все возможные источники света на модели и сохраните их в архиве. Теперь, когда вы захотите настроить освещение, вы можете обратиться к шпаргалке и решить, где разместить источники света.
Шпаргалка показывает три возможных угла установки вспышки: наклон вспышки вниз на 45 градусов по направлению к объекту; располагать свет на одном уровне с объектом и поворачивать вспышку на 45 градусов вверх для освещения объекта снизу. Каждая позиция высоты размещается на отдельной линии.
Для каждого угла я сделал 8 снимков с интервалом 45 градусов, поэтому у меня есть полный круг огней. Крайнее левое изображение является фронтальным, затем движется против часовой стрелки, есть еще семь изображений, каждое из которых движется на 45 градусов.
Когда вы захотите создать новую настройку освещения, вы можете обратиться к карте, чтобы увидеть, как каждый источник света повлияет на общее освещение объекта. Например, скажем, вы хотите решить, где разместить ключевой свет.
Поскольку каждый человек уникален, свет будет иметь разный эффект от разных людей. Это зависит от строения лица, носа, волос, щек и многого другого. Так что используйте карту в качестве общего справочного материала, вам, вероятно, придется немного подстроиться под каждую отдельную модель.
Single Light : Вы можете увидеть эффект от установки ключевого источника света на вашей модели.Например, если поместить вспышку под углом 45 градусов, расположенную под углом 45 градусов слева от объекта, будет получено освещение Рембрандта. Размещение света на том же уровне, что и модель, под углом 90 градусов влево создаст краевое освещение.
Multiple Lights : Вы можете использовать карту Шпаргалки, чтобы оценить, какой тип освещения будет вносить каждый новый источник света в изображение. Карта может рассказать вам, как каждый источник света добавит объекту освещения, подчеркнув щеки, нос и подбородок.
Возможно, вы захотите установить каждый источник света на свой уровень мощности, но вы можете использовать карту, чтобы получить представление о области лица, которая будет освещаться, а также о направлении света.
Йосси (да, это парень на карте), и я решил взять фотографическое упражнение, чтобы лучше понять, как расположение света в разных местах повлияет на портретную съемку.
Мы использовали черный муслин, чтобы убрать любые отвлекающие факторы, и поместили стул в середине комнаты.Спинка стула была отмечена на полу. Теперь мы делаем круг вокруг стула, отмечая каждую 45-градусную арку на этом круге. Это место, где мы разместим светильник.
Нажмите, чтобы увидеть заметки по настройке
Я использовал осветительную стойку Bogen 001b для установки вспышки Canon 580Ex II с ведомым кактусом и начал фотографировать. Первый цикл был наклонен на 45 градусов вниз. Вспышка была установлена на 1/8 — 2/3 мощности при 85 мм.
Следующий цикл был взят на уровне лица.Мы должны были отрегулировать мощность до 1/16. Это было сделано, потому что теперь вспышка ближе к объекту.
Наконец, мы взяли последний раунд со вспышкой, наклоненной на 45 градусов.
Оборудование, использованное для создания карты: светлая подставка Bogen 001b, Canon 580Ex, Cactus Slave, мой старый добрый D70, какой-то старый черный муслин.
Это просто забавная вещь со всеми изображениями.
Я поместил Шпаргалку для Портретного Освещения под лицензией CC.Не стесняйтесь загружать, распечатывать и распространять.
Есть идеи, как еще можно использовать эту карту? Ударь меня в комментариях.
,Вам нужно очень мало оборудования для портретов при естественном освещении. Вот два списка; один для освещения естественным светом, а другой для вспышки вне камеры.
Сначала мы рассмотрим оборудование для портретной фотографии, которое вам, скорее всего, потребуется, а затем некоторые дополнительные элементы.
Список оборудования для портретной фотографии
Эта публикация содержит партнерские ссылки, за которые Digital Photo Mentor может заработать комиссию при использовании для покупки предмета.Там нет никаких дополнительных затрат для вас. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.
Корпуса камер — DSLR
Беззеркальные камеры
Карты памяти
Вам также понадобятся карты памяти для записи ваших изображений.
Всегда имейте в своей сумке больше, чем вы думаете. Я рекомендую не брать слишком большие карты, у меня все 8 ГБ или 16 ГБ. Один сбой с картой большего размера означает, что таким образом вы теряете намного больше изображений — разбейте их на меньшие, если вы не снимаете видео (тогда вам понадобятся большие).
Поднимите свою портретную фотографию на новый уровень. Получите наше 32-страничное руководство по настройке камеры для портретной фотографии, когда вы зарегистрируетесь в нашем бесплатном 930-кратном мини-курсе по основам портретной фотографии .
Отражатели
При поиске отражателей существует довольно широкий диапазон цен.
Я рекомендую не покупать самые дешевые, так как я слышал истории о том, что они вышли без сшивания, а золотая / серебряная поверхность отслоилась после нескольких сгибов.Я рекомендую бренды: Norman, Photoflex, Lastolite и Photogenic (нажмите, чтобы увидеть их список).
В идеале лучше всего брать 5-в-один, чтобы у вас было больше вариантов, но двусторонний, имеющий белый цвет, либо золото, либо серебро, тоже подойдет.
Не забудьте искать в качестве бонуса те, у кого на обратной стороне корпуса есть серая карта.
Штативы
Крепкий штатив — необходимость, без вопросов. Чтобы убедиться, что он не будет качаться или опрокидываться, изучите марку и модель в Интернете и посмотрите на их грузоподъемность.Выберите тот, который в два раза меньше веса вашей камеры и самого тяжелого объектива вместе взятых.
Примечание: Не складывайте вместе нагрузочную способность штатива и головку штатива. Каждый из них должен выдерживать вес вашего снаряжения в одиночку. Поэтому, если ваша установка весит 6 фунтов, убедитесь, что у вас есть ноги, которые будут поддерживать по меньшей мере 12 фунтов, и голова, которая также будет поддерживать 12 фунтов.
Вот несколько моделей, которые я предлагаю, но ознакомьтесь с их техническими характеристиками в соответствии с вашими индивидуальными потребностями и прочтите «Советы без стресса при покупке штатива».
Ноги штатива
Цельные штативные ножки и головка комбинированные
Штативные головки
Объективы
Конечно, на вашей камере должен быть какой-то объектив. Для портретной фотографии я предлагаю, если у вас еще нет 50-мм объектива, чтобы начать там. Независимо от того, есть ли у вас полнокадровый датчик или датчик APS-C, вы найдете большую ценность в его наличии.
Узнайте больше здесь, чтобы помочь вам определиться с вашей следующей покупкой, когда вы будете готовы к обновлению: какой объектив следует купить следующим и другие часто задаваемые вопросы о Camera Gear.
Малобюджетные объективы 35 мм и 50 мм
Более бюджетные объективы 35 мм и 50 мм
Размытый фон
Существует три фактора, связанных с созданием размытого фона в портретной фотографии. Оборудование является ключевым. Правый объектив — один из них:
- Используйте большую диафрагму (f / 5.6 будет хорошо работать, если это максимально на вашем объективе)
- Отодвиньте объект на большое расстояние от фона. Чем дальше они находятся, тем больше размытия фона
- Выберите телеобъектив.Чем длиннее фокусное расстояние, тем больше фон будет выглядеть не в фокусе.
Все снято на f / 5.6На примере изображения здесь, обратите внимание, что все они были взяты с f / 5.6, и она на том же расстоянии от дома. Единственное, что изменилось, было фокусное расстояние и мое расстояние до нее.
Итак, объективы, которые немного длиннее обычного, или короткий телеобъектив, хорошо подходят для портретной съемки, создавая размытый фон, который так лестно выглядит. Вот несколько отличных вариантов:
Другие объективы, о которых стоит подумать, если вы хотите расширить свой репертуар:
Объективы для спортивных или экшн-фотографий, в том числе для детей и свадеб:
Макрообъективы для работы крупным планом — удобно для детальных снимков, если вы делаете свадьбы:
Необязательные позиции
Серые карты
Люксметр
Очень удобно иметь измеритель падающего света.Если у вас его еще нет, вот несколько доступных вариантов:
- Luxi for all — это небольшое устройство, которое всего за $ 29,95 превращает ваш iPhone в измеритель инцидентов. Я тестировал его бок о бок со своим обычным счетчиком, и он был довольно близко (в пределах трети от остановки) в большинстве случаев. Если полный портативный измеритель выходит за рамки бюджета, на данный момент вы можете рассмотреть этот вариант.
- Sekonic L-308S — у меня есть предшественник этой модели, и он прекрасно работает.Это самая простая версия измерителя инцидентов, которую вы можете получить. Он не делает ничего такого, как хранение вещей в памяти или вычисление коэффициентов, поэтому, если вам нужны расширенные функции, посмотрите на одну из более дорогих моделей.
- Sekonic LITEMASTER PRO L-478DR Измеритель освещенности: с функцией запуска PocketWizard и мощностью вспышки для радиоуправления ControlTL — немного более высококлассная модель с большим количеством наворотов и свистков.
- Gossen Digipro F2 Light Meter — модель от другого производителя, которая делает эти вещи десятилетиями.
- Sekonic L-858D-U Измеритель скорости Speedmaster — верхняя часть линейки. Вероятно, больше, чем нужно, если вы только начинаете, но это, если вы хотите проверить сливки урожая.
УФ-фильтры
- УФ-фильтры — выберите размер, подходящий для вашего объектива (загляните внутрь крышки объектива), и я рекомендую не покупать самый дешевый вариант. Уважаемые имена в фильтрах: B + W, Hoya, Leica, Sigma, Tiffen (нажмите, чтобы увидеть список и найти
нужного размера).
Фильтры нейтральной плотности
Осветительное оборудование для внекамерной вспышки
Список обязательных элементов для вспышки вне камеры:
# 1 — передатчик (ведущий) и хотя бы один приемник (удаленный).Это может быть любая из следующих комбинаций:
- Одна вспышка
- Два вспышки (один мастер и один пульт)
- блок управления вспышкой и, по крайней мере, один вспышка
- Камера, способная быть мастером и, по крайней мере, одна вспышка
- Шнур синхронизации вне камеры
- Два или более радио-триггеров
Фирменное наименование Speedlights
Вспомогательные бренды сторонних производителей
Это не исчерпывающий список, но помимо таких известных брендов, как Canon, Nikon и Sony, существует множество вспышек других производителей.В зависимости от функций и функций, вы можете обнаружить, что сторонние бренды несколько дешевле, чем их аналогичные бренды. Хотя соблазнительно сэкономить несколько долларов, не забывайте о важности таких вещей, как гарантии и наличие запчастей и услуг по ремонту.
Передатчики / Радио Триггеры
Это беспроводные устройства, которые активируют вспышку при съемке. Убедитесь, что вы получаете те, которые совместимы как с вашей камерой, так и со вспышкой.
аккумуляторы и зарядные устройства
Легкие стенды
Портативный, на воздушной подушке, C-стойки и т. Д. Некоторые из опций включают:
Монтажные принадлежности для крепления вспышки к подставке
Захваты, зажимы, кронштейн для зонта и т. Д.
Модификаторы света
- Зонты (разные размеры, отскок, стрелять сквозь)
- Софтбоксы (до $ 75 USD) — бывают самых разных размеров и форм (квадрат, восьмиугольник).Помните, что чем больше софтбокс, тем мягче будет свет. Форма будет просто диктовать форму бликов в глазах вашего объекта.
- Решетки (ящики для яиц) — это то, что помогает формировать и контролировать свет от разливания и движения туда, куда вы не хотите. Убедитесь, что ваш софтбокс соответствует размеру и марке! Отражатели
- — также бывают разных размеров и цветов. Получение 5-в-одном является хорошим вариантом, так как у вас будет белый, серебристый, золотой, черный и полупрозрачный для работы.Получите тот, который по крайней мере 32 «или самый большой, который вы можете себе позволить, чем больше, тем лучше!
- Диффузионные панели — это большие складывающиеся панели, которые можно использовать для рассеивания света. Они часто используются в студийных условиях и немного более громоздки для использования на открытом воздухе. Хорошо иметь помощника, если вы используете диффузионную панель.
- Купольные диффузоры — это забавные вещи, похожие на Tupperware. Вы прикрепляете их к своей вспышке, и они рассеивают свет, отражая его повсюду.Не наш первый выбор, но удобно иметь в крайнем случае, если у вас нет других вариантов.
- Блюда для красоты — больше используются для модной фотографии.
- Snoots — сфокусируйте свет на небольшой площади. Полезно для создания узоров на фоне или уникальных эффектов прожектора.
- Barndoors — блокируйте свет от разливов там, где вы этого не хотите.
- гелей — можно использовать для коррекции цвета или специальных эффектов, таких как цветная подсветка или фоновая подсветка.
Дополнительные элементы для выносной вспышки:
- Мешки с песком
- — чтобы утяжелить легкую подставку или штатив, чтобы избежать опрокидывания или других проблем с ветром, таких как размытые изображения
- Стрелы — чтобы поднять вспышку над головой объекта для освещения волос или вывести его из кадра.
- ролики — чтобы сделать ваш стенд более подвижным, лучше всего использовать в помещении.
- Рукоятки отражателя — чтобы удерживать отражатель в одном месте. Они могут быть громоздкими и улетать на ветру, если их не утяжелить.Лучше всего для использования в помещении.