Диафрагма фотоаппарата это: Понятия диафрагмы и глубины резкости в фотографии
Содержание
Что такое диафрагма в фотоаппарате и телефоне? | Сайт профессионального фотографа в Киеве
Я заметил, производители телефонов ни с того ни сего начали массово писать о диафрагмах в их камерах. Видимо, потому что сегодня уже все фотографы и все наслышаны о том, что светосила — это круто. Полтинник f/1.8 — круто, значит и телефон с камерой f/1.9 — тоже круто. На это очевидно рассчитывают маркетологи популярных брендов. Чтобы развенчать этот миф, придётся пойти в технические дебри.
Почему f/1.8 в полнокадровом фотоаппарате и телефоне не одинаково круто?
Показатель f/ расшифровывается как относительная диафрагма объектива. Это — величина относительного отверстия, через которое проходит свет на считывающую матрицу. Её обычно отождествляют со светосилой, хотя это не совсем точно.
Ключевой момент здесь в слове относительная. Производители телефонов не пишут о фокусном расстоянии объективов в камерах своих смарфтонов.
Так же, как и неохотно они пишут о размере считывающей матрицы. Потому что эти параметры абсолютные и очевидные, в отличие от диафрагмы объектива. Вернее, о матрицах пишут только в тех случаях, когда этим можно похвастаться на фоне других (очевидно). На свою модель телефона Samsung Galaxy A3 я не нашёл данных о размере матрицы, как ни старался. Хотя о старших моделях линейки S6, S7 эти данные пишут везде. Зато диафрагме поют дифирамбы:
Фронтальная и основная камеры с диафрагмой f/1.9 – это всегда яркие и четкие снимки даже в условиях низкой освещенности.
Вернёмся в технические дебри. Диафрагма f являет собой отношение фокусного расстояния F к диаметру входного зрачка D (иными словами — отверстия, пропускающего свет).
f=D/F
Давайте выведем из этой формулы физические размеры отверстия, пропускающего свет на матрицу фотоаппарата.
D=F/f
Возьмём для примера объектив камеры GoPro. Его фокусное расстояние составляет 5мм, а диафрагма f/2.8.
Делим 5мм на 2.8 и получаем 1.78мм.
Теперь для сравнения возьмем полнокадровый объектив с такой же диафрагмой — Canon 24-70mm f/2.8L.
Делим 14мм на 2.8 и получаем 8.57 мм. Делим 70мм на 2.8 и получаем 25 мм.
Для фокусного расстояния в 24мм понадобится размер зрачка 8,5 мм. Для фокусного расстояния в 70мм понадобится размер зрачка 2,5 см.
Сравним размеры.
Это — задняя линза 24-70.
Это — объектив GoPro.
И то и другое f/2.8. Подвох чувствуете?
Всё дело в размерах считывающей матрицы. В GoPro и многих телефонах её размер составляет 1/2.5 дюйма или 5.75 мм/4.28 мм. Размеры сенсора полнокадрового фотоаппарата 36мм*24мм. Как я писал выше, диафрагменное число — параметр относительный.
Если у вас маленькая камера с маленьким сенсором и маленьким объективом, она НЕ будет хорошо снимать в темноте и давать размытый фон. Даже если там диафрагма f/1.7, как рекламируют в некоторых телефонах.
На всеми вожделенные параметры, как эффективная светосила, ширина динамического диапазона и качество картинки в целом влияют такие факторы как физический размер пикселя считывающей матрицы и объём света, которые пропускает объектив. Поэтому, чем больше матрица, тем лучше (а чем больше матрица, тем соответственно больше и объектив). А вот с этим у телефонов и экшн камер не очень. Хотя GoPro, естественно, снимает лучше, чем большинство телефонов на сегодняшний день.
Это касается и беззеркальных фотоаппаратов с матрицей 4/3 в сравнении с полнокадровыми моделями
.
Ниже для сравнения полнокадровый объектив Canon EF 35mm f/2 IS USM и объектив для системы микро 4/3 Panasonic LUMIX G Leica DG Summilux 15mm f/1.7 ASPH:
При похожих значениях диафрагмы, похожем угле зрения и, кстати, одинаковой стоимости невооружённым глазом видно, что они пропускают сквозь себя разное количество света.
Также смотрите:
P.S. В принципе, чтобы понять подвох с диафрагмой в телефонах, достаточно визуально оценить размер объектива от зеркалки и размер камеры в телефоне. Но не у всех есть такое желание и возможность.
Говоря простым языком, диафрагма фотоаппарата – это устройство, через которое свет попадает на матрицу фотоаппарата. Диафрагма состоит из так называемых «лепестков», количество которых может варьироваться от трех до двадцати штук. В зависимости от интенсивности освещения лепестки уменьшают или увеличивают диаметр светопропускающего отверстия. Принцип их действия аналогичен зрачку: при тусклом свете он расширяется, при ярком – сужается.
Шестилепестковая диафрагма
Чтобы лучше понять принципы расчета характеристики объектива (в том числе, и значения диафрагмы), необходимо знать, что такое фокусное расстояние объектива.
Фокусное расстояние объектива
Фокусное расстояние – это расстояние между матрицей фотоаппарата и главной оптической плоскостью объектива при условии его фокусировки в бесконечность. Этим показателем определяется угол обзора, достигаемый тем или иным объективом. Чем фокусное расстояние больше, тем угол обзора меньше. В характеристиках обычно указываются минимальное и максимальное фокусное расстояние, которые обеспечивает объектив. Измерять его принято в миллиметрах.
Отношение фокусного расстояния к размеру отверстия диафрагмы называется f-числом. Именно оно и определяет значение диафрагмы. Чем меньше этот показатель, тем больше отверстие, и тем больше света проникает на матрицу фотоаппарата. Стоит учесть, что значение диафрагмы часто указывается в виде знаменателя дроби, без уточнения фокусного расстояния.
Диаметр отверстия диафрагмы от выбраного f-числа
Возможные значения f-чисел описываются специальной шкалой диафрагм, представляющей собой последовательность чисел:
Суть шкалы в том, что сужение отверстия объектива в два раза приводит к уменьшению количества света, попадающего на матрицу, в четыре раза. Аналогичное действие оказывает и двойное увеличение фокусного расстояния. Диафрагменная шкала нередко наносится на оправу объектива для удобства фотографа.
Максимальное количество света пропускают объективы с наименьшими f-числами (f/1,2 – f/1,8). Называются такие объективы светосильными.
Светосильный объектив Nikon, f-число=1,4
Светосила объектива
Светосила – это степень ослабления объективом фотоаппарата светового потока, или, другими словами, способность объектива передавать реальную яркость объекта. Чем больше светосила, тем качественнее получаются снимки, сделанные в условиях плохого освещения без использования штатива и вспышки. Кроме того, светосильные объективы позволяют фотографировать с максимально короткой выдержкой.
Значение светосилы определяется значением максимально открытой диафрагмы. Вместе с фокусным расстоянием его обычно указывают на ободе объектива. Так, например, надпись 7-21/2,0-2,8 означает, что при фокусном расстоянии в 7 миллиметров светосила равна 2,0. Соответственно, при фокусном расстоянии в 21 миллиметр – 2,8.
При выборе объектива стоит учитывать, что максимально открытая диафрагма используется очень редко. При этом цена светосильных объективов ощутимо выше. Для большинства покупателей нет никакого смысла переплачивать за показатель 1:1.2, вполне достаточно купить более бюджетный вариант со светосилой 1:1.8.
Относительное отверстие
Величину, обратную диафрагменному числу, называют относительным отверстием. Величина относительного отверстия определяет, во сколько раз фокусное расстояние объектива превышает диаметр его отверстия. На оправе объектива этот показатель обычно имеет вид дроби типа 1:2. Такие цифры означают, что диаметр отверстия вдвое меньше фокусного расстояния.
В разных источниках понятия значения светосилы, величины относительного отверстия и непосредственно диафрагмы часто описаны научным, малопонятным языком. Чтобы не ошибиться при выборе фотоаппарата и не запутаться в характеристиках объектива, стоит запомнить зависимости, существующие между ними.
Так, светосила – это постоянное свойство оптики, которое невозможно изменить или настроить. Следует помнить, что светосила не имеет отношения к текущему значению диафрагмы. Как уже упоминалось выше, ее значение равно значению диафрагмы в максимально открытом положении.
Относительное отверстие, в отличие от светосилы, величина изменяемая. Отрегулировать ее можно при помощи диафрагмы.
отверстие для света · О фотографии по-простому
Чем больше отверстие, тем больше света
Небо над Гудзоном прояснилось перед закатом
Диафрагма определяет, насколько широко открыт объектив фотоаппарата. Влияние на экспозицию самое прямое: чем шире открыт объектив, тем больше света попадает на сенсор.
Иллюстрация показывает, как значение диафрагмы, оно же f-число, соотносятся с физическим размером отверстия. Круг обозначает стоп. При диафрагме f/2 света в два раза больше, чем при диафрагме f/2.8 («Википедия»)
Почему некоторые объективы называются быстрыми? И почему они такие дорогие и тяжелые?
Вы уже знаете, что короткие выдержки уменьшают количество света. Если открыть диафрагму пошире, то света станет больше.
Это значит, что открытая диафрагма позволяет снимать на коротких выдержках
А дорогие и громоздкие объективы называются быстрыми просто потому, что с ними можно фотографировать очень быстро. Дорогой объектив с максимально открытой диафрагмой способен добавить два дополнительных стопа (значит, света станет в четыре раза больше), чем простенький объектив с диафрагмой, тоже открытой до предела.
Слева профессиональный объектив Canon 24-70mm f2.8, примерная цена — 1800 долларов. Справа — объектив 17-87mm, максимальное значение диафрагмы — f/4. Он стоит около 600 долларов. Масштаб картинок не соблюден
Как выдержка и диафрагма влияют друг на друга?
Таблица ниже показывает зависимость между значением выдержки и значением диафрагмы.
Выдержка
1/1000
1/500
1/250
1/125
1/60
1/30
Диафрагма
1.4
2.0
2.8
4
5.6
8
В чем измеряется диафрагма?
Обычно для этого используется f-число, или диафрагменное число.
Обратите внимание на следующие моменты:
Когда диафрагма сужается, f-число увеличивается. Значит, чем меньше число, тем шире отверстие.
Давайте вспомним про выдержку. Если вам надо увеличить или уменьшить количество света на один стоп, вы умножаете или делите ее исходное значение на 2. С диафрагмой все по-другому. Здесь коэффициент, на который нужно умножать или делить f-число, равен 1,4. Если хотите разобраться, почему так, вспоминайте школьный курс геометрии. Запомнить существующие значения f-чисел нетрудно, хотя я не думаю, что вам обязательно это делать.
Как включить режим приоритета диафрагмы?
Как правило, его обозначают буквой «А» на диске режимов (только не перепутайте с автоматическим режимом).
Пока вы крутите диск, хочу напомнить вот о чем:
Если вы увеличиваете значение диафрагмы, то выдержку нужно удлинить.
В этом режиме у вас меньше свободы, чем в режиме приоритета выдержки.
Другими словами, вы можете держать затвор открытым хоть 30 секунд, и света будет на 12 стопов больше, чем с выдержкой 1/100 секунды.
Но даже если у вас очень дорогой объектив, то разница между широко открытой и максимально закрытой диафрагмой составит всего-навсего 6-8 стопов.
То есть выдержку можно замедлить настолько, насколько это необходимо. С диафрагмой так не получится, а это значит, что съемка в темноте в этом режиме затруднительна.
Зачем тогда он вообще нужен?
Когда я иду гулять и беру с собой фотоаппарат, то выбираю режим приоритета выдержки, особенно если на улице темно.
В ситуациях, когда света достаточно (то есть вам не нужно думать о том, что фотоаппарат замедлит выдержку, и картинка получится смазанной), можно смело выбирать режим приоритета диафрагмы. Тогда вы сможете решить, какая часть кадра более важная, и сфокусироваться именно на ней.
Было очень светло, поэтому я открыл диафрагму максимально широко. Я хотел, чтобы тележка получилась четкой, а все остальное — размытым, но задумка не удалась из-за слишком короткой выдержки. Фотоаппарат самостоятельно выставил ее после того, как я выбрал значение диафрагмы, подходящее для съемки медленных сцен
Коротко о фокусе
Мы не успели обсудить фокус (съемка с автофокусом — это нормально, я сам до сих пор так делаю), но вы уже поняли, что значит «в фокусе». Это когда все детали объекта съемки получаются резкими.
И наоборот. Все, что не попадает в фокус, выглядит размытым.
Если расстояние до объекта съемки отличается от расстояния до точки фокусировки, то объект получается размытым.
Чем больше расстояние, тем сильнее он размыт.
Какая связь между диафрагмой и фокусом?
Значение диафрагмы влияет на то, насколько четкими могут быть объекты, удаленные от точки фокуса. С этим связано такое понятие как ГРИП, или глубина резкости изображаемого пространства.
Если вы снимаете с широко открытой диафрагмой, скажем, f/2.8, то глубина резкости небольшая: например, нос объекта получится резким, а вот глаза — уже нет.
И наоборот: закрытая диафрагма, к примеру, f/16 приводит к большой глубине резкости, и люди на заднем плане получаются такими же четкими, как на переднем.
Тайм-Уорнер-Центр в Среднем Манхэттэне. Когда света много, диафрагму можно спокойно прикрывать — снимок получится резким, все детали будут в фокусе
В следующей главе мы поговорим о глубине резкости более подробно.
Здесь я хотел, чтобы каждая деталь получилась максимально четкой. Света было достаточно, поэтому я прикрыл диафрагму, но, видимо, слишком увлекся, и фотоаппарат замедлил выдержку. А так как я снимал в режиме «А», то рука летчика с телефоном вышла смазанной, потому что я нажал на кнопку как раз в тот момент, когда он двигался
Что такое светосила или диафрагма в смартфоне?
Сейчас камера — чуть ли не главная функция любого смартфона. А на камеру и качество фото влияет целая куча факторов. Один из них — диафрагма или попросту светосила. Сегодня разберёмся, что это такое, на что влияет и почему это одна из принципиальных характеристик любой камеры — смартфона или фотоаппарата.
Это надо знать!
Диафрагма, светосила, дырка, пропускная способность объектива — всё это одно и тоже понятие. Оно всегда обозначается литерой «f» и какой-нибудь цифрой рядом.
И чем цифра меньше, тем лучше.
Например, f/1.6 лучше f/2.4, так как на матрицу камеры попадает больше света. Если что, за единицу взята пропускная способность человеческого глаза. Однако в мире профессиональной фототехники встречаются объективы со светосилой f/0.95 и даже выше. Стоят они, как правило… впрочем, лучше вам не знать.
Диафрагма в объективе фотоаппарата состоит из металлических лепестков
Строго говоря, мЕньшая светосила не всегда гарантирует лучшую картинку. На качество снимков влияет миллион факторов: сама матрица, качество стёкол объектива, программные алгоритмы, которые занимаются обработкой фото в смартфоне и многое-многое другое. Однако светосила — одна из важнейших характеристик.
Диафрагма означает, какое количество света пройдёт сквозь объектив из 5-6 линз (бывает и больше) и в конечном счёте осядет на матрице.
Нагляднее всего это видно на фото с котиком в начале статьи — можете сохранить себе на память, если вдруг забудете ключевой принцип. И да, работа всех объективов и камер базируется на природной модели.
Так, объектив — это глаз человека или животного. Хрусталик — это линза внутри объектива. Матрица — это сетчатка, что находится на внутренней стороне глаза. У смартфонов матрица тоже спрятана позади объектива, в глубине устройства. Ну и диафрагма, которая работает ровно по тому же принципу что и радужная оболочка глаза. Когда света много, зрачки сужаются. Если освещение слабое, зрачки = диафрагма объектива раскрывается, чтобы захватить как можно больше света.
В мире серьёзной фототехники светосила напрямую влияет на глубину резкости. Чем светосила выше (f/1.6), тем меньше глубина резкости. И чем светосила ниже (скажем, f/4.0), тем больше глубина резкости. Я объясню наглядно.
Светосила f/1.4
Светосила f/4.0
На левой картинке в фокусе всего лишь пара сантиметров. Остальные объекты, что перед носом человека и за бровями: уши, волосы и тем более позади стоящие предметы — все они будут размыты.
Второе изображение снято, когда «дырка» объектива заметно уже, а значит и светосила ниже — f/4.0. И чем она ниже, тем больше глубина резкости — то самое расстояние, что в фокусе. В данном случае это вся голова от кончика носа до макушки человека. Однако предметы позади всё равно будут размыты, ибо f/4.0 — это средний уровень светосилы.
Глубина резкости — это что
Если же сузить отверстие объектива ещё сильнее, скажем, до f/16, то в фокусе окажутся вообще все предметы, что есть на фото. В расстоянии это могут быть десятки, а то и сотни метров.
Кстати, то самое размытие фона именуется боке. Да, именно так и пишется, я не ошибся. Боке может быть разным — например, однородным и плотным, как туман. А может быть зернистыми, спиральными и так далее. Тут уж кто во что горазд — каждый производитель объективов считает красивым и достойным своё видение.
Пример совершенно лютого боке @zakharyak
А что в смартфонах?
Всё это касается лишь фотоаппаратов и объективов к ним. В смартфонах светосила практически всегда постоянная. Для основной камеры она варьируется в пределах f/1.5 — f/1.8. Всякие телеобъективы, что призваны снимать с двойным или тройным приближением, имеют светосилу заметно ниже: от f/2. 2 до f/2.8. Почему так? Всё просто.
Чтобы приблизить объект вдали, нужно использовать увеличительные линзы: одна, две, три и больше. Установка каждой дополнительной линзы понижает пропускную способность света. Следовательно, объектив становится темнее, на матрицу попадает меньше света, а значит, творческие возможности для съёмки ограничиваются.
Например, телеобъектив Huawei Mate 30 Pro отлично снимает видео днём даже несмотря на не самую выдающуюся светосилу f/2.4. А вот ночью переключение на телевик недоступно. Объекты в кадре приближаются только за счёт простого растягивания картинки с основной камеры. Будто вы увеличиваете фото на компьютере, бесконечно нажимая на плюс. Предметы на фото как бы приближается, но на деле картинка попросту портится.
Поскольку в камерах смартфонов светосила всегда примерно одинаковая, играться с глубиной резкости невозможно. За размытие фона или боке отвечают исключительно программные алгоритмы. Лучше всего это получается у смартфонов Google Pixel. У них там своя атмосфера запатентованная технология машинного зрения, которая сама понимает, где человек на переднем плане, а где фон. Именно по этой причине все остальные смартфоны снимают плюс-минус одинаково. Иногда получаются удачные кадры, а подчас с кучей ошибок размытия и так далее.
Удачный пример размытия фона
Неудачное размытие
Чтобы не забыть, что такое светосила / диафрагма в смартфоне и на что она влияет, давайте ещё раз коротко.
Краткий итог
Светосила — это способность объектива пропускать сквозь себя свет. Чем его больше, тем лучше. Показатель f/1.6 лучше диафрагмы f/2.4. Для фотоаппаратов и объективов светосила — принципиально важная характеристика. В смартфонах она тоже важна, но отходит на второй план.
Сейчас за качество фотографий с камеры смартфона по большей части отвечают программные алгоритмы. А для их продвинутой работы нужен мощный процессор. Именно по этой причине бюджетники снимают не очень, а флагманы выдают максимально возможное качество. И именно по этой причине, каждое новое поколение смартфонов снимает лучше предыдущего. Да, зачастую сюда вмешивается маркетинг и искусственное ограничение функционала старых смартфонов. Однако и физические параметры камер вкупе с производительностью процессоров не менее важны.
Диафрагма фотоаппарата что это – основы экспозиции в фотографии.
Прежде чем начать объяснение, позвольте мне сказать одну вещь. Если вы освоите работу с диафрагмой, то свою фотокамеру, вы возьмете под настоящий творческий контроль.
На мой взгляд, диафрагма — это то, где происходит волшебство в фотографии. Управление диафрагмой, это способность создавать вместо двух мерных, многомерные, объёмные снимки.
Что такое диафрагма?
Самое просто определение, Диафрагма — это отверстие в объективе.
Некоторые объективы имеют фиксированные диафрагму, но большинство фото объективов имеют настраиваемые диафрагмы для управления количеством света, попадающего в объектив.
При нажатии кнопки спуска затвора фотокамеры открывается отверстие, позволяющее датчику изображения фотокамеры увидеть снимаемую сцену. Установленная диафрагма влияет на размер отверстия.
Чем больше отверстие, тем больше света, попадающего внутрь — тем меньше отверстие, тем меньше света.
Размер отверстия регулируется диафрагмой, изготовленной из перекрывающихся лопастей, которая может быть отрегулирована для изменения размера отверстия, через которое проходит свет.
Размер отверстия также оказывает дополнительное влияние на фотографию, так как диафрагма также изменяет угол, под которым свет проходит через объектив. Мы обсудим два «побочных эффекта» изменения размера отверстия после того, как мы закончим обсуждение взаимосвязи диафрагмы с экспозицией.
Диафрагма, входит в так называемый треугольник экспозиции. Два других значения входящих в треугольник, это выдержка (скорость затвора) и светочувствительность (ISO).
Строение диафрагмы
Лепестки диафрагмы открываются и закрываются для определения размера отверстия.
Единица измерения диафрагмы.
Просматривая свойства снимков, вы можете часто увидеть значения диафрагмы: f/2. 8, f/4, f/5.6, f/8, f/22 и так далее.
Также вы часто можете встретить понятия «Стоп». Стоп – это изменение площади отверстия диафрагмы на половину. А значит, и изменяется количество света, попадающего на фото матрицу.
Изменять количество света, вы можете как регулируя само отверстие – диафрагму, так и регулируя скорость затвора.
Частая путаница с диафрагмой – это ее обратное значение. То есть, чем больше будет число: f/5.6, f/8, f/22 тем на самом деле, будет меньше отверстие диафрагмы.
Поэтому f/2.8 на самом деле намного большее отверстие диафрагмы, чем f/22. Кажется, что неправильно, но это так.
Эта пейзажная фотография Калена Эмсли было снято с f/22.
Глубина резкости и диафрагма
Изменение диафрагмы будет влиять на несколько значений фотографии. Но наиболее заметной будет глубина резкости, которую ваш снимок будет иметь.
Глубина резко изображаемого пространства – ГРИП. Или проще, глубина резкости.
Большая глубина резкости означает, что большая часть изображения будет находиться в фокусе независимо от того, находится ли объект рядом с камерой или на расстоянии.
Например, снимок выше имеет диафрагму f/22, и в результате гора на заднем плане и деревья на переднем плане остаются в фокусе.
Малая (или неглубокая) глубина резкости означает, что только часть изображения будет в фокусе. Остальные части снимка будут нечеткими (как в портрете господина из Папуа-Новой Гвинеи ниже).
На нем видно, что глаза человека в фокусе, но фон размыт. Даже волосы, которые немного позади глаз, и нос, который немного впереди его глаз, размыты.
Снимок сделан с очень маленькой глубиной резкости, а значение диафрагмы f/2.8).
Диафрагма f2.8. Изображение Тревора Коула.
Вот еще один пример с еще более широкой диафрагмой f1.4, которая оставляет цветок в фокусе, но все остальное размыто.
Диафрагма оказывает большое влияние на глубину резкости. Большая диафрагма (число меньше) уменьшит глубину резкости, а малая диафрагма (большее число) даст вам большую глубину резкости.
Вначале это может немного путать. Но просто запомните, небольшое число диафрагмы, означает небольшое значение ГРИП. А большие числа диафрагмы, означают большие значения ГРИП.
Еще один пример большой и малой диафрагмы.
Позвольте мне проиллюстрировать это двумя фотографиями цветов, сделанных в саду.
Первая картинка слева была сделана с диафрагмой f/22, а вторая — f/2.8. Разница очевидна.
На левом снимке, с диафрагмой f/22, и бутон и цветок в фокусе. Вы даже можете различить забор на заднем плане.
На снимке справа, с диафрагмой f/2.8, левый цветок в фокусе (или его части), но глубина резкости очень неглубока, фон выброшен из фокуса. Бутон справа от цветка также меньше в фокусе из-за того, что во время съемки, он находился немного дальше от камеры.
Лучший способ понять эту тему – взять камеру и поэкспериментировать.
Выходите на улицу и найдите место, где есть предметы, находящиеся рядом с вами, а также удалитесь. Сделайте серию снимков с различными настройками от самой маленькой настройки до самой большой.
Вы быстро увидите разницу в снимках, сделанных с различной диафрагмой.
Диафрагма в фотоаппарате — что это такое, как правильно настроить диафрагму для отличных снимков
Поделиться статьёй:
Качество снимка, в первую очередь, зависит от настроек диафрагмы. Поняв, как правильно работать с этим параметром, вы научитесь делать красивые и четкие снимки. Диафрагма — важнейший из факторов, от которых зависит экспозиция. Мы собрали для вас рекомендации, которые помогут управлять возможностями фотоаппарата в разных условиях освещенности, грамотно настраивать камеру в помещении и под открытым небом. Узнаете, что нужно для достижения безупречного фото-результата, соответствующего вашей изначальной задумке.
Содержание статьи:
Что такое диафрагма в фотоаппарате
Разберемся в значении самого слова, которое берет корни из английского и греческого языков. Диафрагму еще называют апертура (eng — aperture, с греч. — перегородка). Это ключевое техническое значение, которое стоит в одном ряду с ISO и выдержкой. Профессионалы считают, что это самый важный параметр, потому как от него зависит большое количество переменных, из которых складывается конечное изображение.
Диафрагма позволяет вносит в снимки художественные эффекты, играть с задним фоном, размывать границы предметов, придавать снимку яркость и наоборот, если того требует фот-задумка, затемнять кадр.
Говоря простым языком, диафрагма — это дырка внутри объектива, которая пропускает через себя определенное количество света. Принцип работы очень схож с нашими глазами. Попадая в светлое пространство, зрачок сужает свой диаметр, и наоборот — находясь в темной комнате, глаз работает в ином режиме, зрачок открывается полностью, пропуская максимум света. Диафрагма в фотоаппарате — это такой же зрачок, встроенный в объектив камеры.
Эффекты диафрагмы
От диафрагмы зависит многое. Основной фактор — яркость снимков, которая идет в непосредственной связке с экспозицией. Чем больше становится отверстие, тем больше света проникает в объектив и доходит до датчика камеры. Так изображение обретает яркость, сочность, оттенки кажутся более насыщенными. Уменьшая диафрагму, вы сжимаете отверстие и, соответственно, световой поток. Кадр получается приглушенным по цветовым характеристикам, затемненным.
Вторая важная характеристика — резкость. Если говорить на профессиональном языке, этот параметр называется ГРИП (Глубина Резко Изображаемого Пространства). Это та величина пространства кадра, которая держит его в резкости, соединяя задний и передний план. Фотографии с размытым задним фоном обладают малой глубиной резкости и наоборот, на четких снимках глубина резкости имеет значительные величины.
Приведем пример. Если вы фотографируете человека в портретном жанре или натюрморт крупным планом и хотите сконцентрировать внимание на одном объекте или предмете, диафрагма должна быть полностью открыта. В результате на снимке мы получаем основной предмет, расположенный на переднем плане в резкости, а задний фон размытым. Таким образом отвлекаем от лишних деталей, концентрируемся на главном.
Если перед вами стоит задача снять красиво фасад дома или лесной пейзаж, диафрагма должна быть наоборот маленькой. Настраивая объектив и камеру, отверстие частично закрывается, что придает мелким предметам в кадре резкость (композиционно это касается и заднего и переднего плана).
Как определяется и изменяется диафрагма?
Способ определения диафрагмы, которым пользуются профессиональные фотографы, — это специальная шкала. Если посмотреть на дисплей камеры, вы увидите показатель F/число. По этому параметру вы можете ориентироваться в величине диафрагмы. Чем больше цифра, тем меньше отверстие и наоборот — уменьшение величины говорит об увеличении диафрагмы. Чтобы не путаться, нужно понять, почему все наоборот, маленькое число означает увеличение показателя светосилы.
Первый момент, который расставит все точки над i — шкала диафрагм или как ее еще называют “диафрагменный ряд”: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22.
Почему так обозначаются величины. Между ними — одна ступень экспозиции. Это означает, что во время изменения параметров от меньшего к большему поток света, проходящего через диафрагму, сужается вдвое. Большинство современных фотоаппаратов позволяют настроить промежуточные значения. В этом случае каждый шаг приравнивается к ½. Приведем пример на величинах: между значениями f/2.8 и f/4 встраиваются f/3.2 и f/3.5.
Теперь ответим на вопрос, почему параметры количества света различаются в двойном размере. Здесь действуют законы математики. При объективе в 50 мм и диафрагмой в 2, ее диаметр мы получаем делением 50 на два. Итого: 25 мм, где радиус — 12,5 мм. Формула для просчета площади, которой следует пользоваться в данном случае: S=Пи х R (в квадрате).
Как использовать величины диафрагм?
Для начала скажем о том, что должен знать каждый начинающий фотограф. Четких правил в фотоискусстве нет. Есть лишь ценные советы и профессиональные рекомендации. особенно когда речь о настройке диафрагмы. Когда перед вами стоит задача придать кадру эффект размытости, воплотить свою художественную задумку, или наоборот — сделать четкий снимок в идеальной резкости. Приведем примеры, которые помогут выбрать подходящий параметр.
f/1.4: Этот показатель идеально подходит для фотосессии в условиях недостаточной освещенности, в затемненном помещении, в вечернее время на улице. Но следует быть аккуратными с величиной ГРИП, она может быть слишком мала. Качественные снимки получаются при фотографировании объектов небольшого размера, с мягким фокусом.
f/2: Аналогичное использование, что в случае, описанном выше. Также следует остерегаться пониженных показателей по ГРИП.
f/2.8: Этим значением обладают современные zoom-объективы. Применяется величина тоже при затемненных условиях, для съемки портретов. Цвет лица получается ровным, бархатистым, черты лица мягкими. В глубину резкости попадает весь объект.
f/4: Позволяет снимать человека при светлом дневном освещении, в естественных условиях. Но есть момент, который следует учитывать: может ограничить возможности автофокуса.
f/5.6: Фотографы применяют эту величину при съемке нескольких людей. Если в помещении не хватает нужной освещенности, рекомендуем перестраховаться и подсветить объекты вспышкой.
f/8: Отлично получаются коллективные фото, пейзажи, снимки архитектурных объектов. Каждая деталь выходит на снимке яркой и четкой.
f/11: Идеальный вариант для классических портретов. Большинство объективов с этой величиной работают на максимальную резкость. Объект съемки получается в абсолютно четким, до малейшей детали.
f/16: Величина, которую профессионалы используют при съемке в дневное время при ярком солнечном свете. Обладает большими показателями ГРИП. Задний и передний фон будет на кадре в резкости.
f/22: Подходит для фото-задачи, если хотите захватить композицию в общем, без акцентирования внимания на передний план. Часто применяется при съемке пейзажей.
Как количество света зависит от диафрагмы фотоаппарата?
Как мы уже говорили, яркость и глубина резкости кадра зависят от диаметра диафрагмы. Чем шире раскрыты ее лепестки, тем ярче и насыщеннее по цветам будет снимок, и наоборот. Лучи света, проникая в объектив, воздействуют на светочувствительный элемент, встроенный в камеру.
Днем, когда света достаточно и не требуются дополнительные источники, мы можем вручную настраивать параметры диафрагмы, находя оптимальный вариант для конкретной фото-задачи. Если же в помещении или на улице освещения недостаточно для того, чтобы воплотить задуманное, кадр может получиться темным и в расфокусе.
Тот, кто уже знаком с фотоделом, может предложить вариант с увеличением ISO. Шаг верный, но следует учитывать шумовые характеристики, которые могут значительно снизить качество снимка при дальнейшей его обработке или печати. План Б: увеличить выдержку? Здесь важная пометка. При себе обязательно должен быть штатив, который надежно зафиксирует камеру, поможет избежать вибраций. Установив выдержку на 1/125 мелкие детали окажутся в резкости, кадр получится четким и ярким.
Подводим итоги
Устанавливая параметры диафрагмы, помните о главном — условиях освещенности и четко ставьте себе задачи. Портретная съемка, пейзажная, городские прогулки, архитектура, фуд-съемка, художественное фото — каждый из жанров использует свои инструменты. Если при фотографировании объектов архитектуры каждая деталь должна быть в резкости, то в художественных портретах с затемненным задним фоном наоборот — акцент должен падать на передний план, только на лицо.
Учитывайте все нюансы, с которыми придется столкнуться. Отправляясь на выездную фотосессию под открытым небом, обязательно укомплектуйте сумку штативом. Как мы уже говорили, он может спасти при съемке на большой выдержке, которую рекомендовано использовать при недостаточном освещении, в сумерки. Штатив обеспечивает четкость снимку. Например, при выдержке 1/125 малейшая вибрация может привести к расфокусу, изображение будет смазанным, нечетким.
И больше практики. Все познается в активной работе. Пробуйте делать снимки не только на улице, но и в помещении. Используйте дополнительные источники света, экспериментируйте с композицией, добавляйте художественные эффекты, используйте ручные фильтры. Фотографируйте статичные предметы и объекты в движении. К слову, здесь тоже понадобится штатив, так как динамика в кадре — задача большой выдержки. И не бойтесь делать ошибки, без них не достичь профессионализма. Мастерство приходит постепенно.
Поделиться статьёй:
Диафрагма объектива в фотоаппарате — что это такое, понятие, настройка
Сегодняшним уроком мы подходим к жизненно необходимому для понимания техническому вопросу, который каждый фотограф должен понимать и использовать это умение на практике. Если бы меня спросили, какие 2 технических параметра наиболее важны в фотографии и которыми нужно научиться управлять, я бы без колебаний ответил: «конечно же, диафрагма и выдержка». С их помощью можно изменять один и тот же сюжет до неузнаваемости, варьировать настроение и поистине рисовать светом. Новички, не переживайте – ничего страшного нет, уверен, что вы справитесь! Итак, диафрагма…
Диафрагма обозначает техническую составляющую объектива, которая регулирует количество попадающего на матрицу света.
Для объяснения на пальцах обычно приводят в пример зрачки глаз, которые на солнце сужаются и пропускают меньше света, а в темноте расширяются, чтобы получить максимум света. Можно сравнить с трубами – они могут быть разного диаметра и, соответственно, пропускать разные объемы воды за единицу времени. Так вот диафрагма в фотоаппарате и есть отверстие трубы с регулируемым диаметром.
В фотосреде бытует множество распространенных названий диафрагмы, можете услышать следующие: апертура, дырка, относительное отверстие, светосила, (число) F. Знайте, что во всех случаях речь идет о диафрагме.
Устройство диафрагмы
Существует несколько технических реализаций, но мы рассмотрим одну – ирисовую. Именно она используется в современных объективах. Состоит из нескольких лепестков, которые прилегают друг к другу.
При открытой диафрагме (большом диаметре) получается полностью круглое отверстие. При закрытой образуются многоугольники, соответствующие количеству лепестков. Обычно в современных объективах можно встретить 7-лепестковые диафрагмы. В некоторых дорогих моделях бывают по 8 и 9 лепестков.
Так вот, разница в количестве лепестков и их форме проявляется при формировании зоны нерезкости. Иными словами, если вы фотографируете объект (например, человека), за которым находится множество огоньков, и они попадут в зону нерезкости, то огоньки будут отображаться в виде многоугольников, форма которых зависит от лепестков диафрагмы. Считается, что чем ближе к круглой форме их отображение, тем благороднее рисует объектив.
Относительное отверстие, диафрагменное число — разбираемся с понятиями и цифрами
Сейчас будет немного элементарной математики. Можно было опустить этот раздел, ограничившись конечными выводами, но для полного понимания предлагаю раз и навсегда закрыть этот вопрос и не путаться впоследствии в определениях.
Относительное отверстие объектива представляет собой отношение диаметра отверстия объектива (которое формируется лепестками диафрагмы) к фокусному расстоянию. Диафрагма (апертура, диафрагменное число) является величиной, обратной относительному отверстию. Выражается дробью с числителем 1.
Для примера рассмотрим объектив с фокусным расстоянием 85 мм. Возьмем диаметр отверстия объектива 30.3 мм (для примера). Поделим его на фокусное 85 мм, получим 0.36. Диафрагменное число обратно пропорционально этому значению, т.е. равно 1/0.36 = 2.8.
N = D / F = 1 / f , где
N — относительное отверстие;
D — диаметр отверстия, мм;
f — диафрагменное число.
Из формулы видно, что диафрагменное число является отношением фокусного расстояния к диаметру отверстия объектива.
Допустим, у объектива относительное отверстие 1/8. Может быть записано 1:8 или f1/8 или F1:8. Запись не так важна.
8 в знаменателе – это и есть наша диафрагма, которая определяет, во сколько раз текущее отверстие объектива меньше текущего фокусного расстояния.
Диафрагма может быть записана в одном из видов: f/8, f1/8, F8.
Как может f/1.8 быть больше, чем f/11?
Это своего рода тест на внимательность) Если вы прочли вышенаписанное, то ответ уже знаете. Для других отмечу отдельно, т.к. устоявшаяся терминология может запутывать.
Диафрагменное число (рядом с f) показывает, на сколько отверстие меньше фокусного расстояния. Т.е. в первом случае (для f/1.8) оно меньше фокусного в 1.8 раза, а во втором (для f/11) – аж в 11 раз. Значит, f/1.8 больше f/11.
Можно также сравнивать дроби относительных отверстий. 1/1.8 > 1/11.
Что такое диафрагмирование?
Диафрагмирование – это изменение диафрагменного числа. В обиходе вы будете встречать «изменить диафрагму до …такого-то значения». Вот знайте, что этот процесс называется диафрагмированием.
Пройдемся по основным терминам, связанным с изменением диафрагмы, которые встречаются в обиходе.
Закрыть/уменьшить/прикрыть диафрагму – уменьшить поток попадаемого света = увеличить значение f.
Открыть/увеличить диафрагму – увеличить поток попадаемого света = уменьшить значение f.
Ряд диафрагменных чисел и светосила
С числами диафрагмы разобрались. Вопрос – как они между собой связаны? В фотографии есть такое понятие, как стоп. Применительно к диафрагме стоп определяет величину, на которую нужно изменить диафрагму, чтобы количество пропускаемого света изменилось в 2 раза. Т.е. может встретиться понятие «прикрыть диафрагму на 2 стопа» — оно означает, что нужно прикрыть диафрагму настолько, чтобы света попадало в 4 раза меньше.
И тут есть важный момент. Понятно, что на пропускание света напрямую влияет диаметр отверстия объектива.
НО! Нужно помнить, что зависимость квадратичная, а не линейная.
Изменение диафрагмы в 2 раза не равно изменению количества пропускаемого света в 2 раза. На то, сколько будет пропущено света, влияет не сам диаметр, а площадь круга, им образованная. При этом, как мы помним, диафрагменное число f связано с диаметром отверстия. Позанимаемся еще немного математикой.
Площадь круга прямо пропорциональна квадрату диаметра. А в формуле относительного отверстия выше у нас фигурирует просто диаметр. Светосила прямо пропорциональна квадрату относительного отверстия.
Q = D2 / f2 , где
Q — светосила;
D — диаметр отверстия;
f — диафрагменное число.
Отсюда:
f = √ D2 / Q
Условно примем светосилу Q за 1. Формула превратится в: f = D.
Теперь мы хотим увеличить ее до 2х. Формула превращается в: F = D / √ 2 = 0,71 * D.
Иными словами, диафрагменное число изменяется в √2 раза при изменении кол-ва пропускаемого света в 2 раза.
При увеличении количества пропускаемого света в 2 раза диафрагменное число уменьшается в √2 раза. При уменьшении – наоборот.
Для удобства определен диафрагменный ряд с разницей ровно в один стоп (количество пропускаемого света при прочих равных параметрах отличается в 2 раза):
F: 1; 1.4; 2; 2.8; 4; 5.6; 8; 11; 16; 22; 32.
Также есть и промежуточные значения, которые представляют собой 1/3 или ½ стопа. Например, f/3.2, f/7.1.
Для чего я все это рассказывал? Во-первых, чтобы было общее понимание, как между собой связаны разные параметры. Во-вторых, у каждого объектива указана максимально возможная открытая диафрагма, которая определяет его светосилу. И нужно иметь представление, насколько один объектив пропускает больше/меньше света на максимально открытой диафрагме. Для удобства можно возвести в квадрат минимальное диафрагменное число одного объектива и поделить на возведенное в квадрат такое же число второго. К примеру, у одного объектива диафрагма 1.8, у другого – 2.8. По светосиле они отличаются в 2.82 / 1.82 = 2.42 раза. Объектив с диафрагмой 1.8 пропустит в 2.42 раза больше света, чем объектив с диафрагмой 2.8.
Влияние диафрагмы
Завершаем с математикой. Возможно, она вам показалась суховатой и ненужной, но, на мой взгляд, полезна для понимания и позволяет осознанно менять параметры. Цифры обрели смысл. Перейдем теперь к практической стороне вопроса.
Значение диафрагмы сложно недооценить. Это в высшей степени мощный инструмент, который влияет на многие параметры и просто не может не использоваться фотографами.
Диафрагма влияет на:
количество попадаемого на матрицу света и, соответственно, экспозицию;
ГРИП;
боке;
резкость фото;
Рассмотрим эти пункты подробнее.
Влияние диафрагмы на количество попадаемого света
Это мы и рассматривали выше. Для наглядности приведу пример, где изменяется диафрагма при прочих равных неизменных параметрах. Отчетливо видно, что сцена передается более темной при закрытии диафрагмы.
Влияние диафрагмы на ГРИП
Мы еще не рассматривали понятие ГРИП. Если вы с ним незнакомы, то вкратце скажу, что это зона впереди и сзади снимаемого объекта (на котором сфокусировались), в пределах которой фото будет резким. Раньше мы говорили о влиянии фокусного расстояния на ГРИП. Диафрагма также мощный инструмент и для изменения ГРИП.
Правило простое: при увеличении/открытии диафрагмы (= уменьшении числа f) ГРИП уменьшается, и наоборот.
Покажу это на примере:
Посмотрите на область возле сучка – при открытии диафрагмы область резкости сужается.
Портретисты, например, часто управляют ГРИП посредством диафрагмы, делая акцент на снимаемом человеке (уменьшая ГРИП) или наоборот – «встраивают» портретируемого в сцену (увеличивая ГРИП). Говоря попсово: «если нужно размыть фон, максимально откройте диафрагму».
Влияние диафрагмы на боке
Боке мы также раньше не обсуждали. Это характер передачи изображения в зоне нерезкости. В самом начале мы рассматривали пример съемки человека, за которым находится множество огоньков. При их попадании в зону нерезкости то, как они будут отображаться и определяет боке.
Для получения «благородного» боке используйте открытые диафрагмы.
Точечные источники света могут быть близкими к кругу, а могут быть многоугольниками. Это определяется формой отверстия, образуемой лепестками диафрагмы. На открытой диафрагме лепестки образуют отверстие, по форме близкое к кругу. Чем больше лепестков, тем больше оно будет походить на круг. На новых объективах лепестки скругленные, поэтому даже при их меньшем количестве образуется фигура, близкая к кругу.
Чешуйчатые кружки – это и есть боке, отражающее неоднородность фона. На примере эта неоднородность формируется цветами на заднем плане в верхней части изображения.
Влияние диафрагмы на резкость
С закрытием диафрагмы повышается резкость. Речь, конечно, идет о той части изображения, которая находится в пределах ГРИП. Как правило, на открытых диафрагмах формируется мягкое изображение, что может быть хорошо для портретов. Прикрыв диафрагму на пару стопов от максимально возможной для объектива диафрагмы, можно получить сильный рост резкости. Пика резкости объективы достигают при диафрагмах в диапазоне f/6.3 — f/13 (привел условные значения, т.к. диапазон может меняться в зависимости от условий). Дальше появляется ощутимое влияние дифракции, и начинается обратный процесс – при дальнейшем закрытии диафрагмы резкость снижается.
Например, в пейзажах почти всегда требуется максимальная резкость, и там часто используются диафрагмы f/7.1, f/8, f/11.
Для примера рассмотрим условный объектив с постоянным фокусным расстоянием и неизменной максимальной диафрагмой f/1. 8. На f/1.8 изображение будет «софтить», получаться мягким. Прикрыв до f/2.8 — f/4, получим гораздо более резкое изображение. На значениях f/8 – f/11 оно будет звеняще резким. А дальше резкость будет снижаться, и на f/22 или f/32 создастся ощущение, будто изображению сильно недостает резкости.
Каждый объектив позволяет достичь той или иной резкости, также диапазоны диафрагменных чисел, при которых достигается максимальная резкость, индивидуальны. Их можно узнать в обзорах объективов. Также отмечу, что диафрагма влияет на виньетирование – при открытой диафрагме оно больше. Виньетирование, аберрации и прочие оптические характеристики индивидуальны для конкретных моделей объективов, поэтому перед покупкой настоятельно рекомендую изучать обзоры.
Выбор диафрагмы – какую использовать?
Повествуя выше о влиянии диафрагмы, я вскользь отмечал, где может использоваться то или иное значение. Сейчас пробежимся по правилам.
Во многих случаях стоит ориентироваться на тот диапазон диафрагм, при котором достигается максимальная резкость (нужно посмотреть в обзорах для вашего объектива). Для пейзажей рекомендую именно его.
При съемке портретов, когда хочется размыть фон, стоит использовать открытые диафрагмы (прикрыть на 2/3 — 1 стоп от максимальной). Если нет острой нужды, максимально открытые диафрагмы рекомендую не использовать. На них может отчетливо проявляться потеря резкости и виньетирование.
При съемке вечерних уличных портретов или в обычном/темном помещении или клубах/ресторанах… при необходимости можно максимально открыть диафрагму, чтобы уменьшить выдержку и избежать шевеленки.
При съемке группы людей можно использовать средние значения, чтобы не допускать выпадения отдельных людей и частей тел из ГРИП.
Снимаете в вечернее время и нет штатива – диафрагму можно открыть и немного пожертвовать резкостью. Так будет намного лучше, чем получить шевеленку.
Снимаете макро и не хватает ГРИП? Можно прикрыть диафрагму сильнее обычного, вплоть до f/22 – f/32.
Снимаете быстро движущиеся объекты, и нужно сделать выдержку короче? Открывайте диафрагму.
При съемке на ярком солнечном свету можно (и скорее всего придется) прикрыть диафрагму.
Конкретными значениями это можно охарактеризовать примерно так:
Значения диафрагмы
Когда использовать
f/1.4 – f/2
Для «мягких» портретов с маленькой ГРИП. Нужно быть осторожным, аккуратно фокусироваться и следить, чтобы, из зоны резкости не выпал, к примеру, нос. Для условий, когда катастрофически не хватает света, и нивелировать это другими способами (выдержкой, ISO) не получается.
f/2.8
Хорошо подходит для портретов с малой ГРИП. При этом здесь она не такая экстремально низкая, и проблем с выпадением отдельный частей тела становится меньше.
f/4 – f/5.6
Подходит для съемки человека в полный рост. Может использоваться в пейзажах, когда некоторые части фото хочется подчеркнуть нерезкими.
f/8 – f/11
Идеальные пейзажные диафрагмы благодаря максимальной резкости. Также подходят, когда нужно сфотографировать группу людей так, чтобы все были в зоне резкости.
f/16
Для максимальной ГРИП при съемке длиннофокусной оптикой.
f/22 – f/32
Для макро. Без крайней необходимости не использовать.
Резюме
Диафрагма позволяет регулировать световой поток. Основные параметры, на которые влияет диафрагма: ГРИП, резкость и экспозиция (про нее поговорим позже). Рекомендую просто попробовать поснимать на разных значениях и понаблюдать, как изменяется картинка. Поначалу все это может казаться запутанным, но «распутывается» с практикой. Важно отталкиваться от сюжета и всегда задавать себе вопросы: «какие сейчас условия съемки, критично ли влияние изменения диафрагмы для этого сюжета, чего нужно достичь, какие значения можно использовать». После таких вдумчивых съемок придет чувство камеры, и мозг будет выставлять настройки чуть ли не на автомате!
Что такое диафрагма? Что такое диафрагма в фотографии
Иллюстрация, на которой показаны типы фотографий при различных настройках диафрагмы
Диафрагма — один из трех столпов фотографии (два других — выдержка и ISO) и, безусловно, самый важный. В этой статье мы рассмотрим все, что вам нужно знать о диафрагме и о том, как она работает.
Изображение, снятое с широкой диафрагмой f / 1.8, изолирует объект
Что такое диафрагма?
Диафрагму можно определить как отверстие в линзе, через которое свет проходит и попадает в камеру.Эту концепцию легко понять, если просто подумать о том, как работают ваши глаза. Когда вы перемещаетесь между ярким и темным окружением, радужная оболочка ваших глаз либо расширяется, либо сжимается, контролируя размер вашего зрачка.
В фотографии «зрачок» объектива называется диафрагмой. Вы можете уменьшить или увеличить размер диафрагмы, чтобы больше или меньше света попадало на сенсор камеры. На изображении ниже показана диафрагма в объективе:
Диафрагма похожа на «зрачок» вашей системы камеры, который может открываться и закрываться, чтобы изменить количество проходящего света.Обратите внимание на девять лезвий в этой линзе, которые образуют диафрагму, блокирующую любой свет, который пытается пройти, кроме как через центр.
Aperture может добавить размер вашим фотографиям, контролируя глубину резкости. С одной стороны, диафрагма дает размытый фон с красивым эффектом неглубокой фокусировки.
С другой стороны, он даст вам четкие фотографии от ближайшего переднего плана до далекого горизонта. Кроме того, он также изменяет экспозицию ваших изображений, делая их ярче или темнее.
Объяснение диафрагмы в видео
Если вы предпочитаете понимать, как работает диафрагма визуально, мы подготовили для вас видео, в котором рассказывается о большинстве основ.В видео мы рассмотрим, что такое диафрагма, как она работает, а также покажем, как она влияет на такие вещи, как глубина резкости и боке, которые рассматриваются далее в этой статье.
Если вы готовы двигаться дальше, информация, представленная ниже, содержит гораздо более подробный материал.
Как диафрагма влияет на экспозицию
Диафрагма влияет на ваши фотографии несколькими способами. Один из самых важных — это яркость или экспозиции ваших изображений.По мере изменения размера диафрагмы изменяется общее количество света, попадающего на датчик вашей камеры, и, следовательно, яркость вашего изображения.
Большая диафрагма (широкое отверстие) пропускает много света, что делает фотографию более яркой. Маленькая диафрагма делает прямо противоположное, делая фотографию темнее. Взгляните на иллюстрацию ниже, чтобы увидеть, как это влияет на экспозицию:
В темноте — в помещении или ночью — вы, вероятно, захотите выбрать большую диафрагму, чтобы улавливать как можно больше света. По этой же причине ваши зрачки расширяются, когда начинает темнеть.
Как диафрагма влияет на глубину резкости
Другой важный эффект диафрагмы — глубина резкости. Глубина резкости — это степень резкости вашей фотографии спереди назад. Некоторые изображения имеют «тонкую» или «мелкую» глубину резкости, когда фон полностью не в фокусе. Другие изображения имеют «большую» или «глубокую» глубину резкости, при которой резкость как переднего, так и заднего плана.
Эта фотография имеет небольшую глубину резкости — эффект «неглубокой фокусировки».
На изображении выше вы можете видеть, что девушка находится в фокусе и выглядит резкой, в то время как фон полностью не в фокусе. Здесь большую роль сыграл выбор диафрагмы. Я специально использовал большую диафрагму, чтобы создать эффект неглубокой фокусировки. Это помогло мне привлечь внимание зрителя к предмету, а не к занятому фону. Если бы я выбрал намного меньшую диафрагму, я не смог бы так эффективно отделить объект от фона.
Один трюк, чтобы запомнить это соотношение: большая апертура дает больших размытия как переднего, так и заднего плана.Это часто желательно для портретов или общих фотографий объектов, на которых вы хотите выделить объект. Иногда вы можете поместить объект в кадр с объектами переднего плана, которые также будут выглядеть размытыми по отношению к объекту, как показано в примере ниже:
Снято портретным объективом с очень большой диафрагмой f / 1,4
Quick Note : The way расфокусированные участки переднего и заднего плана визуализируются объективом. В приведенном выше примере часто упоминается как «боке».Хотя боке является свойством объектива, с большинством объективов можно получить малую глубину резкости при использовании большой диафрагмы и близком расстоянии от камеры до объекта.
С другой стороны, малая диафрагма дает малая степень размытия фона, что обычно идеально для некоторых типов фотографии, например пейзажной и архитектурной. На пейзажной фотографии ниже я использовал маленькую диафрагму, чтобы обеспечить как можно более резкость переднего и заднего планов спереди назад:
Снято с очень маленькой диафрагмой f / 11, чтобы все изображение оставалось резким, насколько это возможно. возможное.
Вот быстрое сравнение, которое показывает разницу между использованием большой и малой диафрагмы и тем, что она делает с объектом относительно переднего и заднего планов:
Сравнение двух изображений, снятых с использованием большого (слева) и маленького (справа) диафрагма
Как вы можете видеть, на фотографии слева только голова ящерицы отображается в фокусе и резкой, а передний и задний планы переходят в размытость. В то время как на фото справа все, от передней до задней части, кажется резким.Вот что делает с фотографиями использование большой и маленькой диафрагмы.
Что такое F-Stop и F-Number?
До сих пор мы обсуждали только диафрагму в общих чертах, например большая и маленькая . Тем не менее, это также может быть выражено как число, известное как «f-число» или «f-stop», с буквой «f» перед числом, например, f / 8.
Скорее всего, вы уже замечали это на своей камере. На ЖК-экране или в видоискателе ваша диафрагма будет выглядеть примерно так: f / 2, f / 3.5, f / 8 и так далее. Некоторые камеры пропускают косую черту и записывают диафрагму следующим образом: f2, f3.5, f8 и т. Д. Например, фотоаппарат Nikon, показанный ниже, установлен на диафрагму f / 8:
Диафрагма обозначена цифрами f, и в данном случае я использую f / 8.
Итак, диафрагма — это способ описания размера диафрагмы для конкретной фотографии. Если вы хотите узнать больше по этому поводу, у нас есть гораздо более полная статья о f-stop, которую стоит проверить.
Большая и маленькая апертура
Есть одна загвоздка — одна важная часть диафрагмы, которая больше всего сбивает с толку начинающих фотографов.Это то, на что вам действительно нужно обратить внимание и сделать правильный выбор: маленькие числа представляют большие, тогда как большие числа представляют маленькие отверстия.
Это не опечатка. Например, f / 2,8 на больше, чем на , чем f / 4, и намного больше, чем f / 11. Большинство людей находят это неудобным, поскольку мы привыкли, что большие числа представляют большие значения. Тем не менее, это базовый факт фотографии. Взгляните на эту диаграмму:
Как видите, значение диафрагмы, например f / 16, представляет собой гораздо меньшее отверстие диафрагмы, чем что-то вроде f / 2.8.
Это вызывает огромное недоумение среди фотографов, потому что это полностью противоположно тому, что вы ожидали вначале. Однако, как бы странно это ни звучало, есть разумное и простое объяснение, которое должно сделать его более понятным: Апертура — это дробная часть .
Например, когда вы имеете дело с диафрагмой f / 16, вы можете думать об этом как о дроби 1/16. Надеюсь, вы уже знаете, что такая дробь, как 1/16, явно намного меньше 1/4.Именно по этой причине диафрагма f / 16 меньше, чем f / 4. Глядя на переднюю часть объектива камеры, вы увидите:
Итак, если фотографы рекомендуют с большой диафрагмой для определенного типа фотографии, они говорят вам использовать что-то вроде f / 1. 4, f / 2 или f / 2.8. И если они предлагают малую диафрагму для одной из ваших фотографий, они рекомендуют вам использовать что-то вроде f / 8, f / 11 или f / 16.
Как выбрать правильную диафрагму
Теперь, когда вы знакомы с некоторыми конкретными примерами диафрагмы, как узнать, какую диафрагму использовать для ваших фотографий? Вернемся к выдержке и глубине резкости — двум наиболее важным эффектам диафрагмы.Во-первых, вот краткая диаграмма, демонстрирующая разницу в яркости в диапазоне общих значений диафрагмы:
Или, если вы находитесь в более темном помещении, вы можете использовать большие диафрагмы, такие как f / 2,8, чтобы сделать снимок правильная яркость (опять же, например, когда зрачок вашего глаза расширяется, чтобы уловить каждый последний бит света):
Что касается глубины резкости, помните, что большое значение диафрагмы, такое как f / 2,8, приведет к большому размытию фона (идеально для портретов с неглубоким фокусом), а такие значения, как f / 8, f / 11 или f / 16, помогут вам запечатлеть резкие детали как на переднем, так и на заднем плане (идеально подходит для пейзажей, архитектуры и макросъемки).
Не беспокойтесь, если ваша фотография будет слишком яркой или темной при выбранной вами настройке диафрагмы. В большинстве случаев вы сможете отрегулировать выдержку, чтобы компенсировать это, или поднять ISO, если вы достигли предела резкой выдержки.
Вот краткая диаграмма, которая показывает все, что мы рассмотрели до сих пор:
Размер диафрагмы
Экспозиция
Глубина резкости
f / 1.4123 Очень большой
Пропускает много света
Очень тонкий
f / 2.0
Большой
В два раза меньше света, чем f / 1,4
Тонкий
f / 2,8
Большой
В два раза меньше света, чем f / 2
Тонкий
f
4.0
Умеренное
В два раза меньше света, чем f / 2,8
Умеренно тонкое
f / 5,6
Умеренное
В два раза меньше света, чем у f / 4
Умеренное
/ 8. 0
Умеренный
В два раза меньше света, чем f / 5,6
Умеренно большой
f / 11,0
Маленький
В два раза меньше света, чем f / 8
Большой
/16.0
Маленький
В два раза меньше света, чем f / 11
Большой
f / 22.0
Очень маленький
В два раза меньше света, чем f / 16
Очень большой
Установка диафрагмы в камере
Если вы хотите вручную выбрать диафрагму в камере для фотографии (что мы настоятельно рекомендуем), существуют два рабочих режима: режим с приоритетом диафрагмы и режим с приоритетом диафрагмы .На большинстве камер режим с приоритетом диафрагмы обозначается буквой «A» или «Av», а в ручном режиме — буквой «M». Обычно вы можете найти их на верхнем диске вашей камеры (подробнее см. Также в нашей статье о режимах камеры):
В режиме приоритета диафрагмы вы выбираете желаемую диафрагму, и камера автоматически выбирает вашу выдержку. В ручном режиме вы выбираете диафрагму и выдержку вручную.
Минимальная и максимальная диафрагма объективов
У каждого объектива есть ограничение на то, насколько большой или малой может быть диафрагма.Если вы посмотрите на характеристики своего объектива, он должен указать максимальную и минимальную диафрагму. Практически для всех важнее будет максимальная диафрагма, потому что она говорит вам, сколько света может собрать объектив при максимальном значении (в основном, насколько темная среда вы можете фотографировать).
Объектив с максимальной диафрагмой f / 1,4 или f / 1,8 считается «светосильным», потому что он может пропускать больше света, чем, например, объектив с «медленной» максимальной диафрагмой f. / 4.0. Поэтому линзы с большой апертурой обычно стоят дороже.
Напротив, минимальная диафрагма не так важна, потому что почти все современные объективы могут обеспечить как минимум f / 16. Для повседневной фотографии вам редко понадобится что-то меньшее, чем это.
С некоторыми зум-объективами максимальная диафрагма будет изменяться при увеличении и уменьшении масштаба. Например, с объективом Nikon 18-55 мм f / 3,5-5,6 AF-P самая большая диафрагма постепенно смещается с f / 3,5 на широком конце до f / 5.6 на более длинных фокусных расстояниях. Более дорогие зум-объективы, как Nikon 24-70mm f / 2.8, обычно поддерживают постоянную максимальную диафрагму во всем диапазоне увеличения. Объективы с постоянным фокусным расстоянием обычно имеют большую максимальную диафрагму, чем объективы с переменным фокусным расстоянием, что является одним из их основных преимуществ.
Максимальная диафрагма объектива настолько важна, что она включена в название самого объектива. Иногда это будет написано с двоеточием, а не с косой чертой, но это означает то же самое (например, Nikon 50mm 1: 1.4G ниже).
Примеры использования диафрагмы
Теперь, когда мы подробно объяснили, как работает диафрагма и как она влияет на ваши изображения, давайте рассмотрим примеры при различных значениях диафрагмы.
f / 0.95 — f / 1.4 — такие «быстрые» максимальные значения диафрагмы доступны только на объективах премиум-класса с фиксированным фокусным расстоянием, что позволяет им собирать как можно больше света. Это делает их идеальными для любого вида фотографии при слабом освещении при съемке в помещении (например, фотографирование ночного неба, свадебных приемов, портретов в плохо освещенных помещениях, корпоративных мероприятий и т. Д.).С такими широкими диафрагмами вы получите очень малую глубину резкости на близком расстоянии, где объект будет казаться отделенным от фона.
f / 1.8 — f / 2.0 — некоторые объективы с фиксированным фокусным расстоянием для энтузиастов ограничены до f / 1.8 и предлагают немного худшие возможности при слабом освещении. Тем не менее, если ваша цель — получить эстетически приятные изображения, эти линзы имеют огромную ценность. Съемка в диапазоне от f / 1,8 до f / 2 обычно обеспечивает достаточную глубину резкости для объектов, находящихся на близком расстоянии, при этом обеспечивая приятное боке.
f / 2,8 — f / 4 — зум-объективы профессионального и профессионального уровня ограничены диапазоном диафрагмы от f / 2,8 до f / 4. Хотя они не так эффективны, как объективы с диафрагмой f / 1.4, с точки зрения способности собирать свет, они часто обеспечивают преимущества стабилизации изображения, которые могут сделать их универсальными, даже при съемке в условиях низкой освещенности. Остановка до диапазона f / 2,8 — f / 4 часто обеспечивает достаточную глубину резкости для большинства объектов и дает превосходную резкость. Такие диафрагмы отлично подходят для путешествий, занятий спортом, дикой природы, а также для других видов фотографии.
f / 5,6 — f / 8 — это идеальный диапазон для пейзажной и архитектурной фотографии. Также это может быть хороший диапазон для фотографирования больших групп людей. Уменьшение объектива до диапазона f / 5,6 часто обеспечивает наилучшую общую резкость для большинства объективов, и f / 8 используется, если требуется большая глубина резкости.
f / 11 — f / 16 — обычно используется для пейзажной, архитектурной и макросъемки, где требуется как можно большая глубина резкости.Будьте осторожны, останавливаясь ниже f / 8, так как вы начнете терять резкость из-за эффекта дифракции объектива.
f / 22 и Smaller — снимайте с такими маленькими диафрагмами только в том случае, если вы знаете, что делаете. Резкость сильно страдает при диафрагме f / 22 и меньших диафрагмах, поэтому вам следует по возможности избегать их использования. Если вам нужно увеличить глубину резкости, лучше отойти от объекта или вместо этого использовать технику наложения фокуса.
Вы уже достигли этого, но хотите ли вы узнать больше о диафрагме? Пока мы коснулись только основ, но диафрагма делает гораздо больше с вашими фотографиями.Давайте посмотрим поближе.
Все, что делает диафрагма для ваших фотографий
Вы когда-нибудь задумывались, как еще диафрагма влияет на ваши фотографии, кроме яркости и глубины резкости? В этой части статьи мы рассмотрим все другие способы, которыми диафрагма влияет на ваши изображения, от резкости до солнечных звезд, и расскажем, почему каждый из них важен.
Пейзажное изображение, снятое с диафрагмой f / 16, чтобы сфокусировать все, от переднего до заднего плана. Как объяснено ниже, дифракция может стать проблемой на таких маленьких апертурах.
Прежде чем вдаваться в подробности, вот краткий список всего, на что диафрагма влияет в фотографии:
Яркость / экспозиция ваших фотографий
Глубина резкости
Потеря резкости из-за дифракции
Потеря резкости из-за качества объектива
Эффекты звездообразования при ярком освещении
Видимость пятен пыли сенсора камеры
Качество светлых участков фона (боке)
Сдвиг фокуса на некоторых объективах
Возможность фокусировки при слабом освещении (при некоторых условиях)
Контроль количества света from flash
Первые два мы уже представили ранее в этой статье, но это еще довольно много! Ясно, что диафрагма имеет значение во многих областях фотографии.Ниже мы рассмотрим все эти факторы и то, как они работают на практике.
Фотографы-портретисты любят использовать широкие диафрагмы, такие как f / 1,4 или f / 2, чтобы изолировать объект съемки от переднего и заднего планов. Это позволяет им держать объект в центре внимания зрителя, а отвлекающие элементы выглядят размытыми. Такие «мечтательные» портреты довольно популярны в портретной фотографии, и это справедливо.
Портрет, сделанный с широкой диафрагмой f / 1,4
Однако не все изображения должны быть такими.Например, фотографы-пейзажисты и архитектурные фотографы предпочитают другую сторону спектра диафрагмы, используя маленькие диафрагмы, такие как f / 8 и f / 11. Их цель — одновременно сфокусировать и передний, и задний план.
Пейзаж, сделанный при небольшой диафрагме f / 16
Отрицательный эффект дифракции
Итак, если вы фотограф-пейзажист, который хочет, чтобы все было как можно более резким, вам следует использовать наименьшую диафрагму вашего объектива, например, f / 22 или f / 32, верно?
Нет!
Если мы вернемся и внимательно посмотрим на фотографию ящерицы из предыдущей главы, где я использовал диафрагмы f / 4 и f / 32, вы можете ясно увидеть некоторые проблемы. Вот как выглядят два изображения при увеличении до 100%:
На фотографии f / 32 деталей намного меньше. Он сильно теряет резкость из-за дифракции.
Здесь вы видите эффект, называемый дифракция . Специалисты по физике поймут, о чем я говорю, но дифракция — понятие чуждое для большинства людей. Итак, что это такое?
Дифракция на самом деле довольно проста. Когда вы используете крошечную диафрагму, такую как f / 32, вы буквально сжимаете свет , который проходит через ваш объектив.В конечном итоге это мешает самому себе, становится более размытым и в результате фотографии становятся заметно менее резкими.
Когда вы начинаете видеть дифракцию? Это зависит от ряда факторов, включая размер сенсора вашей камеры и размер вашего окончательного отпечатка. Лично на моей полнокадровой камере Nikon я вижу намёки на дифракцию при f / 8, но этого недостаточно, чтобы меня беспокоить. На самом деле я все время использую даже меньшие диафрагмы, такие как f / 11 и f / 16. Тем не менее, я стараюсь избегать диафрагмы f / 22 или чего-либо, кроме нее, поскольку в этот момент я теряю слишком много деталей.
Дифракция — не большая проблема, но она существует. Не бойтесь делать снимки при f / 11 или f / 16 только потому, что вы немного теряете резкость. Во многих случаях дополнительная глубина резкости стоит компромисса.
Боковое примечание
Если в вашей камере матрица меньшего размера, вы заметите дифракцию раньше. На сенсорах APS-C (например, на Nikon серии D3x00, Nikon D5x00, Fuji X-series, Sony A6x00 и многих других) разделите все эти числа на 1,5. На камерах Micro Four-Thirds (например, от Olympus и Panasonic) разделите все эти числа на 2.Другими словами, я не рекомендую использовать диафрагму f / 11 с камерой с микро-разрешением 4/3, так как она эквивалентна f / 22 с полнокадровой камерой.
Как аберрации линз ухудшают резкость
Вот забавный вопрос. Почему-то всем хочется делать резкие фотографии! Один из способов сделать это — минимизировать видимость аберраций объектива . Итак, что такое аберрации объектива? Проще говоря, это проблем с качеством изображения с фото, вызванных вашим объективом.
Хотя большинство проблем в фотографии возникает из-за ошибки пользователя — например, неправильной фокусировки, плохой экспозиции или отвлекающей композиции — аберрации объектива полностью связаны с вашим оборудованием.Это фундаментальные оптические проблемы , которые вы заметите с любым объективом, если присмотритесь слишком внимательно, хотя одни линзы лучше других. Например, рассмотрим изображение ниже:
Что здесь происходит? В этом кадре большинство источников света выглядят размазанными, а не идеально круглыми. Кроме того, обрезка не очень резкая. Это аберрация линз в действии! В реальном мире свет не выглядел таким размытым. Мой объектив добавил эту проблему.
Аберрации могут проявляться в нескольких формах.Например, ваши линзы могут выглядеть более размытыми при определенных значениях диафрагмы или в углу изображения. Это тоже связано с аберрациями линз.
Эта статья была бы слишком длинной, если бы я подробно объяснил все возможные аберрации: виньетирование, сферическую аберрацию, кривизну поля, кому, искажение, астигматизм, цветную окантовку и многое другое. Вместо этого более важно знать , почему возникают аберраций, включая то, как настройка диафрагмы может их уменьшить.
Начнем с простого факта: проектировать линзы сложно.Когда производитель устраняет одну проблему, часто появляется другая. Неудивительно, что современные конструкции линз чрезвычайно сложны.
К сожалению, даже сегодняшние линзы не идеальны. Как правило, они хорошо работают в центре изображения, но все становится хуже по краям. Это связано с тем, что линзы особенно сложно скруглить.
Вот диаграмма, объясняющая, что я имею в виду:
Адаптировано из изображения Creative Commons в Википедии.
И это подводит нас к апертуре.
Многие люди не осознают простой факт о диафрагме: она буквально блокирует свет, проходящий через края линзы . Обратите внимание, что это не приводит к появлению черных углов на фотографиях, потому что центральные области линзы все еще могут пропускать свет к краям сенсора камеры.
По мере того, как ваша диафрагма закрывается, все больше и больше света по бокам вашего объектива будет блокироваться, никогда не попадая на датчик вашей камеры. Только свет из центральной области будет проходить и формировать вашу фотографию! Как показано на диаграмме выше, производителям камер намного проще спроектировать эту центральную область.В конечном итоге ваши фотографии будут иметь меньше аберраций при все меньшей и меньшей диафрагме.
Как это выглядит на практике? См. Фотографии ниже (сильные кадры в верхнем левом углу):
То, что вы видите выше, может выглядеть как увеличение резкости, но на самом деле это уменьшение аберраций на . Конечный результат? При f / 5,6 ваша фотография, сделанная с диафрагмой с менее заметной аберрацией, намного резче, чем при f / 1,4.
Но вот ключевой вопрос: как это уравновешивается с дифракцией, которая вредит резкости в противоположном направлении?
На практике большинство объективов наиболее резкие в районе f / 4, f / 5. 6 или f / 8. Эти диафрагмы достаточно малы, чтобы блокировать свет от краев линзы, но они не настолько малы, что дифракция является серьезной проблемой. Однако вам стоит проверить это на собственном оборудовании.
Конечно, вы все равно можете делать хорошие снимки с большой диафрагмой, например, f / 1,4 или f / 2. Фотографы-портретисты иногда платят тысячи долларов за объектив именно для этой цели! Я делал успешные фотографии на всех диапазонах от f / 1,4 до f / 22 — фотографии, которые были бы невозможны, если бы я всегда использовал f / 5.6.
Боковое примечание
Некоторые типы аберраций не сильно меняются, когда вы останавливаетесь, или они могут даже немного усилиться. Например, осевая хроматическая аберрация — цветные полосы по краям кадра — часто работают именно так. Это нормально. Это происходит потому, что маленькая апертура не снижает аберрации; он просто блокирует свет, прошедший через края линзы. Поэтому, естественно, если края не являются источником вашей проблемы, вы не заметите улучшения, если остановитесь.
Звездообразование и эффекты солнечной звезды
Звездные вспышки, также называемые солнечными звездами, — это красивые элементы, которые вы найдете на некоторых фотографиях. Несмотря на странные названия — одна, разновидность конфет; другой вид морских звезд — я всегда стараюсь запечатлеть их на своих пейзажных фотографиях. Вот пример:
Солнечные лучи на этой фотографии — результат моей диафрагмы (в данном случае f / 16).
Как это работает? По сути, для каждого лепестка диафрагмы в вашем объективе вы получите солнечный луч.Это происходит только в том случае, если вы фотографируете небольшую яркую точку света, например, солнце, когда она частично заблокирована. Это довольно распространенное явление в пейзажной фотографии. Если вы хотите получить максимально сильную вспышку звездообразования, используйте маленькую диафрагму. Когда на моей фотографии солнце, я обычно устанавливаю f / 16 исключительно для того, чтобы запечатлеть этот эффект .
Кроме того, эффект звездообразования отличается от объектива к объективу. Все зависит от ваших лепестков диафрагмы. Если у вашего объектива шесть лепестков диафрагмы, вы получите шесть солнечных лучей.Если у вашего объектива восемь лепестков диафрагмы, вы получите восемь солнечных лучей. А если у вашего объектива девять лепестков диафрагмы, вы получите восемнадцать солнечных лучей.
Подождите, что?
Это не опечатка. Для линз с нечетным числом лепестков диафрагмы вы получите в два раза больше солнечных лучей . Почему это?
Звучит странно, но на самом деле причина довольно проста. В объективах с четным числом лепестков диафрагмы (и полностью симметричной конструкцией) половина солнечных лучей будет перекрывать другую половину.Итак, вы не увидите их всех на последней фотографии.
Вот диаграмма, чтобы показать, что я имею в виду:
Когда у вас четное количество лепестков диафрагмы, солнечные лучи будут перекрываться.
Большинство объективов Nikon имеют семь или девять лепестков диафрагмы, что дает 14 и 18 солнечных лучей соответственно. Большинство объективов Canon имеют восемь лепестков диафрагмы, что дает восемь солнечных лучей. Я сделал снимок выше с помощью объектива Nikon 20mm f / 1.8G с 7 лепестками диафрагмы. Вот почему на изображении 14 солнечных лучей.
Значение имеет не только номер лезвий, но и их форма.Некоторые лепестки диафрагмы закруглены (что приводит к более приятному размытию фона вне фокуса), а другие прямые. Если ваша цель — захватить хорошие вспышки звездообразования, прямые лепестки диафрагмы обычно дают более четкие лучи света.
Опять же, одни линзы в этом отношении лучше других. Для достижения наилучших результатов найдите объектив, который хорошо известен с хорошей звездообразованием, а затем установите для него маленькую диафрагму, например f / 16. Это даст вам самое четкое определение ваших звездных вспышек.
Еще один снимок со звездообразной вспышкой при использовании 24 мм f / 1.4 объектива NIKON D7000 + 24 мм f / 1,4 @ 24 мм, ISO 100, 1/50, f / 16,0
Наконец, есть еще один связанный эффект, о котором я хотел бы кратко упомянуть. Когда вы снимаете на солнце, на ваших фотографиях могут появиться блики, как показано ниже. В зависимости от выбранной диафрагмы размер и форма этого блика могут немного измениться. В этом нет ничего страшного, но все же существует.
Блики на этой фотографии имеют форму лепестков диафрагмы моего объектива.
Маленькая апертура и нежелательные элементы
Когда вы снимаете через такие предметы , как заборы, грязные окна, растения и даже капли воды на вашем объективе, вы, вероятно, будете разочарованы фотографиями, сделанными с маленькой диафрагмой.
Маленькие диафрагмы, такие как f / 11 и f / 16, дают вам такую большую глубину резкости, что вы можете случайно включить элементы, которые не хотите, чтобы был в фокусе! Например, если вы снимаете водопад или океан, диафрагма f / 16 может превратить крошечную каплю воды на вашем объективе в отчетливую уродливую каплю:
Капля воды упала на мой объектив, когда я делал этот снимок . У меня была диафрагма f / 16, а это значит, что она особенно заметна. Эта капля была настолько большой, что ее все еще можно было увидеть при более широком отверстии, но она была крупнее и менее отчетливой.
В подобных случаях лучше просто использовать более широкую диафрагму, например, f / 5,6, чтобы уловить каплю воды так не в фокусе, что ее даже не будет видно на вашем изображении. В этом конкретном случае вы можете просто стереть каплю, но это невозможно, если вы стреляете через что-то вроде грязного окна.
Боковое примечание
Вы могли догадаться, что этот раздел на самом деле просто расширение глубины резкости, и это правда! Однако это немного особый случай, поэтому я решил разделить их.
Еще один пример съемки сквозь предметы — это когда на сенсор камеры падает кусок пыли. К сожалению, это очень часто случается при смене линз. Пятнышки пыли на сенсоре камеры будут очень четко видны при малых значениях диафрагмы, например f / 16 или f / 22, даже если они невидимы при более крупных значениях, например f / 4.
К счастью, их очень легко удалить в программах для пост-обработки, таких как Photoshop или Lightroom, хотя это может раздражать, если вам нужно удалить десятки из них с одной фотографии. Вот почему вы всегда должны содержать сенсор камеры в чистоте. Но если оно не чистое, не используйте маленькие отверстия.
Пятнышки пыли на сенсоре моей камеры, снято при f / 11 (довольно маленькая диафрагма). Я обвел красным некоторые из наиболее заметных точек.
Если вы снимаете через другие элементы, помните и об этом совете — используйте среднюю или большую диафрагму, чтобы сделать их менее заметными.
Изменения боке
Что такое боке? Это просто качество размытия фона.Если вы делаете много портретов или фотографий дикой природы, в большинстве случаев фон будет сильно не в фокусе. Естественно, вы хотите, чтобы они выглядели как можно лучше! Различные настройки диафрагмы изменят форму размытия фона. Почему это?
Размытие фона на ваших фотографиях всегда принимает форму лепестков диафрагмы. Итак, если ваши лепестки диафрагмы имеют форму сердца, вы получите размытие фона в форме сердца. В большинстве случаев это можно расценивать как отвлекающее боке, хотя на этой фотографии двух искусственных черепах это выглядит мило:
Размытие фона в форме сердца из-за диафрагмы в форме сердца. К сожалению, я не сделал это фото. Загружен как Creative Commons.
Что делает это интересным, так это то, что на некоторых объективах лепестки диафрагмы значительно меняют форму при открытии и закрытии. Хотя не все объективы такие, но настройки с большой диафрагмой (например, f / 1.8) часто имеют более округлое размытие фона, чем настройки с меньшей диафрагмой. Вы также получите на больше размытия фона на при больших диафрагмах, так как ваша глубина резкости меньше.
Другие объективы могут быть лучше с немного меньшей диафрагмой, или у них могут быть другие странные проблемы с размытием фона при широкой диафрагме (например, прерывистое размытие фона в углах).Если для вас важно боке, вам стоит протестировать его на своих объективах. Сделайте несколько расфокусированных снимков загруженной сцены, для каждой из которых используется разная диафрагма, и посмотрите, какая из них выглядит лучше всего. В большинстве случаев это будет самая широкая диафрагма объектива, но не всегда.
Пример размытия фона в верхнем левом углу Nikon 24mm f / 1.4G. На мой взгляд, размытие лучше всего на f / 1.4 и f / 1.8, где оно кажется наиболее округлым. Однако это по своей сути субъективно.
Проблемы со смещением фокуса
С некоторыми объективами — даже если вы используете ручную фокусировку и не перемещаете кольцо фокусировки — ваша точка фокусировки может смещаться на при использовании все меньших и меньших диафрагм.
Очевидно, это не идеально. Как узнать, есть ли у вашего объектива проблемный сдвиг фокуса? Это очень просто. Вот шаги:
Установите камеру на штатив и установите объектив на ручную фокусировку.
Найдите объект с мелкими деталями, который выходит назад, и сфокусируйтесь на его центре. Стол обычно хорошо сочетается, возможно, со скатертью.
Будьте уверены: когда вы увеличиваете фотографию, которую вы делаете, вы должны видеть детали на уровне пикселей, а также части фотографии, которые явно не в фокусе.
Сделайте снимок с самой широкой диафрагмой вашего объектива, а затем с постепенно уменьшающейся диафрагмой. (Вам не нужно делать снимок каждые 1/3 ступени; что-то вроде f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6 и f / 8 достаточно.) Не двигайте кольцо фокусировки и дважды проверьте, что вы используете ручную фокусировку .
На компьютере увеличьте масштаб этих фотографий до 100% и посмотрите, смещается ли самая резкая точка фокусировки все дальше назад при остановке. Чем больше он движется, тем хуже ваша проблема смещения фокуса.
Готово!
Если у вашего объектива есть экстремальные уровни смещения фокуса, вы захотите его компенсировать:
С самой широкой диафрагмой просто сфокусируйтесь, как обычно.
При диафрагме от широкой до средней, от f / 2,8 до f / 5,6, войдите в режим live view (уже используя предполагаемую диафрагму), затем сфокусируйтесь. Ручная фокусировка и автофокус работают нормально.
При малых значениях диафрагмы, таких как f / 11 или f / 16, глубина резкости будет достаточно большой, чтобы скрыть большинство проблем со смещением фокуса, поэтому фокусируйтесь как обычно.
Боковое примечание
Когда дело доходит до этого, смещение фокуса — это просто еще один тип аберрации объектива. Края вашего объектива могут не фокусировать свет так же, как центр, поэтому, остановившись — опять же, блокируя свет от краев — ваша точка фокусировки немного изменится. Это основная причина этого эффекта.
Простота фокусировки
Система автофокусировки вашей камеры не будет работать, если на нее не будет попадать много света.
Обычно это не проблема.Даже если вы используете маленькую диафрагму, например f / 16, ваша камера все равно будет использовать большую диафрагму, например f / 2,8, для фокусировки. Он останавливается только до f / 16, когда вы действительно делаете снимок .
Однако это не всегда возможно.
Например, если максимально возможная диафрагма у вашего объектива довольно мала, что-то вроде f / 5,6 или f / 6,3, ваша камера не сможет использовать большую диафрагму для фокусировки. Это одна из причин, почему дорогой зум-объектив Nikon 70-200 мм f / 2,8 по-прежнему успешно фокусируется при слабом освещении, в то время как более дешевые объективы (скажем, 70-300 мм f / 4.5-5.6) легче начинают терять фокусировку в темноте.
Итак, максимальная диафрагма вашего объектива имеет значение для упрощения фокусировки. Независимо от того, снимаете ли вы при f / 2 или f / 16, ваша камера оба раза фокусируется с одной и той же диафрагмой (кроме некоторых камер в режиме live view или если у вас старый объектив с полностью ручной диафрагмой).
Этот эффект может не иметь значения для вас, если вы пейзажный фотограф, но другие могут найти его очень важным. По крайней мере, вам понравится более яркий видоискатель (при использовании DSLR), который обеспечивается объективами с большой максимальной диафрагмой, и неплохо иметь дополнительные возможности фокусировки при слабом освещении.
Экспозиция вспышки
При использовании вспышек или любых других вспышек важно помнить, что диафрагма играет совершенно иную роль в управлении экспозицией вспышки. В то время как роль выдержки сводится к управлению окружающим светом, функция диафрагмы при съемке со вспышкой состоит в том, чтобы просто регулировать количество света, которое камера может записать от серии вспышек. Это сложная тема, и мы напишем об этом отдельную статью. Мы хотели включить его в этот раздел, так как вспышка тесно связана с диафрагмой объектива.
Таблица всего, что делает диафрагма
Изучив информацию выше, вы будете знать все, что диафрагма делает с вашими фотографиями. Однако это произойдет не мгновенно.
Чтобы понять все эффекты диафрагмы, может потребоваться время. Практика — ваш лучший друг. Выйдите на улицу, сделайте несколько снимков и сами прочувствуйте диафрагму.
Если это поможет, я собрал основную информацию из этой статьи в виде таблицы:
Таблица диафрагмы объектива для начинающих
Без сомнения, диафрагма может сбивать с толку новичков в фотографии.Как вы видели из этой статьи, он контролирует так много переменных в ваших изображениях, что может затруднить понимание на начальном этапе. Чтобы помочь новичкам, которые борются с диафрагмой, мы создали диаграмму, которая упрощает концепции, обсуждаемые в этой статье. Эта таблица охватывает наиболее важные эффекты диафрагмы в фотографии, а также общие термины, которые фотографы используют для описания своих настроек.
Чтобы сделать эту схему как можно более ясной, я не затемнял и не осветлял какие-либо образцы иллюстраций (как это происходит в реальном мире).Вместо этого я просто написал «от самого яркого» до «самого темного», чтобы показать эффекты, которые вы бы увидели, если бы в объективе была настроена только диафрагма.
Обратите внимание, что это намеренно упрощенная диаграмма, предназначенная для руководства для начинающих — иллюстрации увеличены, чтобы более четко показать суть.
Вы можете загрузить и распечатать эту диаграмму, если найдете ее полезной — просто щелкните изображение правой кнопкой мыши, затем выберите «Сохранить как» и выберите место, где вы хотите сохранить его.
Aperture FAQ
Ниже мы собрали некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов, касающихся диафрагмы.
Что такое диафрагма?
Диафрагму можно определить как отверстие в линзе, через которое свет проходит и попадает в камеру. Он выражается в числах f, таких как f / 1,4, f / 2, f / 2,8 и т. Д., Чтобы выразить размер отверстия объектива, которым можно управлять через объектив или камеру. Чтобы узнать больше о диафрагме с множеством примеров и иллюстраций, щелкните здесь.
Как диафрагма влияет на глубину резкости?
Глубина резкости — это расстояние между ближайшим и самым дальним объектами на фотографии, которое выглядит достаточно резким.Как правило, большая диафрагма приводит к большому размытию переднего и заднего плана, что приводит к малой глубине резкости. С другой стороны, малая диафрагма приводит к небольшому размытию переднего и заднего плана, что дает большую глубину резкости.
Как диафрагма влияет на выдержку?
Увеличение диафрагмы объектива позволяет большему количеству света проходить в камеру, что позволяет фотографу делать правильно экспонированные изображения при более короткой выдержке. С другой стороны, остановка или уменьшение диафрагмы объектива уменьшает количество света, попадающего в камеру, что требует использования более длинной выдержки для получения изображения с такой же яркостью.
Как диафрагма влияет на эффект боке?
Боке означает качество расфокусированных светлых участков изображения, воспроизводимого объективом камеры. Использование максимальной диафрагмы объектива обычно дает круглые блики большого размера, в то время как при закрытии объектива световые блики обычно выглядят меньше и принимают разные формы, например, семиугольник. Эти формы зависят от количества лепестков диафрагмы и их округлости. Вот изображение объектива с постоянным фокусным расстоянием 50 мм f / 1.4 с диафрагмой f / 2.Диафрагмы 8 и f / 4:
Что такое «максимальная диафрагма» у объектива?
Максимальная диафрагма — это то, насколько широко можно открыть объектив. Обычно оно выражается в единицах диафрагмы, например, f / 1,4, и указывается в названии объектива. Например, объектив Nikon 35mm f / 1.4G имеет максимальную диафрагму f / 1,4, тогда как Nikon 50mm f / 1.8G имеет максимальную диафрагму f / 1,8. Некоторые объективы имеют переменную максимальную диафрагму, которая меняется в зависимости от фокусного расстояния. Такой объектив, как Nikon 18-55mm f / 3.5-5.6, имеет максимальную диафрагму f / 3.5 на 18 мм и f / 5,6 на 55 мм.
Какая диафрагма лучше всего подходит для портретной фотографии?
Если ваша цель — сделать изображение с малой глубиной резкости, где объект кажется резким, а передний план и фон — размытыми, то вам следует использовать очень широкие диафрагмы, такие как f / 1.8 или f / 2.8 (например, если если вы используете объектив 50 мм f / 1.8, вам следует установить диафрагму объектива на f / 1.8).
Какая диафрагма лучше всего подходит для пейзажной фотографии?
При съемке пейзажей часто требуется максимально возможная глубина резкости, чтобы как передний, так и задний план выглядели как можно более резкими. В таких случаях лучше всего установить объектив на небольшую диафрагму, например, f / 8 или f / 11.
Что лучше — иметь большую или меньшую диафрагму?
Это действительно зависит от того, что вы фотографируете и как вы хотите, чтобы ваше изображение выглядело. Более низкие значения диафрагмы, такие как f / 1.8, позволяют большему количеству света проходить через объектив и уменьшают глубину резкости. Для сравнения, более высокие значения диафрагмы, такие как f / 8, блокируют свет, обеспечивая большую глубину резкости. Оба они используются в фотографии.
Влияет ли диафрагма на фокусировку?
Изменение диафрагмы объектива может повлиять на фокус из-за смещения фокуса.Поэтому перед фокусировкой лучше всего установить объектив до желаемого значения диафрагмы. На цифровых зеркальных камерах мы рекомендуем использовать режим live view для фокусировки с желаемой диафрагмой, чтобы уменьшить негативный эффект смещения фокуса. Это связано с тем, что зеркальные камеры фокусируются на самой широкой диафрагме.
На какой диафрагме все в фокусе?
Это действительно зависит от размера сенсора вашей камеры, фокусного расстояния объектива и того, насколько близко ваша камера находится к объекту. Как правило, небольшая диафрагма, такая как f / 8, дает вам достаточную глубину резкости, чтобы сделать большую часть вашего изображения резким.Однако, если объект находится слишком близко к вашей камере, вам может потребоваться либо отойти назад, либо еще больше опустить объектив, чтобы все выглядело резким.
Как диафрагма влияет на резкость?
Большая диафрагма дает меньшую глубину резкости, что размывает все спереди и сзади объекта в фокусе, из-за чего части фотографии выглядят размытыми. Большая апертура также указывает на недостатки оптической конструкции линзы, часто приводящие к видимым аберрациям линзы. С другой стороны, небольшая диафрагма обеспечивает большую глубину резкости, благодаря чему большая часть изображения выглядит резкой.Маленькие диафрагмы также обычно скрывают аберрации линз.
Какая диафрагма лучше всего подходит для резкости?
Большинство объективов не предназначены для обеспечения хорошей резкости при максимальной диафрагме, поэтому часто желательно использовать меньшую диафрагму, например f / 5,6, для получения наилучших результатов. Однако наилучшая диафрагма объектива или его «золотая середина» действительно зависит от его оптической конструкции.
Какую диафрагму мне использовать, чтобы получить размытый фон?
Если вы хотите изолировать объект от сцены и сделать фон размытым, вам следует максимально увеличить диафрагму объектива и подойти как можно ближе к объекту.Например, если вы снимаете с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм f / 1,8, вам следует снимать с f / 1,8, находясь на близком расстоянии. Если вы используете зум-объектив, вам следует увеличивать масштаб до самого длинного фокусного расстояния и использовать самую широкую диафрагму, находясь как можно ближе к объекту. Например, если вы снимаете объективом 18-55 мм f / 3,5-5,6, вам следует увеличить масштаб до 55 мм, использовать максимальную диафрагму f / 5,6 и приблизиться к объекту.
Какая апертура пропускает больше всего света?
Максимальная светосила объектива, например f / 1.4.
Какая апертура пропускает наименьшее количество света?
Минимальная диафрагма объектива, например f / 22.
Резюме
Диафрагма, несомненно, является важнейшим параметром фотографии и, возможно, самым важным параметром из всех. Диафрагма влияет на несколько разных частей фотографии, но вы довольно быстро со всем разберетесь. Маленькая диафрагма делает ваши фотографии темнее, увеличивает глубину резкости, увеличивает дифракцию, уменьшает большинство аберраций объектива и увеличивает интенсивность звездообразования.Большая диафрагма делает наоборот.
Скоро об этом даже не нужно будет думать; вы все это запомните естественным образом. Лично я, если мне нужен эффект звездообразования на своих фотографиях, я сразу знаю, что нужно использовать диафрагму f / 16. Когда мне нужно как можно больше света, я не задумываясь устанавливаю большую диафрагму, например, f / 2,8 или f / 2. Чтобы добраться до этой точки, не потребуется много практики.
Зная, насколько важна диафрагма, неудивительно, что в Photography Life большую часть времени мы снимаем с приоритетом диафрагмы или в ручном режиме.Мы практически никогда не хотим, чтобы камера подбирала диафрагму за нас. Это слишком важно, и это одна из тех основных настроек, которые должен знать каждый начинающий или опытный фотограф, чтобы делать наилучшие изображения.
Как всегда, лучше всего научиться всему этому на себе. Найдите что-нибудь захватывающее и примените свои новые знания на практике. Чем больше фотографий вы сделаете, тем больше вы узнаете. Aperture не исключение.
Ниже приведены некоторые другие статьи, которые могут вам понравиться:
Надеюсь, вы обнаружили, что эта статья объясняет основы диафрагмы понятным и простым способом.
Если вы готовы двигаться дальше, следующая важная настройка камеры, которую необходимо изучить, — это диафрагма, которую мы объясним в главе 5 нашего руководства по основам фотографии.
Перейти к главе 5: F-Stop
Nikon | Продукты для обработки изображений | Основы работы с цифровой зеркальной камерой
Диафрагма
Aperture регулирует яркость изображения, которое проходит через объектив и попадает на датчик изображения. Оно выражается в виде числа f (пишется как «f /», за которым следует число), например, f / 1,4, f / 2, f / 2,8, / f4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22 или f / 32.
Изменение числа f изменяет размер диафрагмы, изменяя количество света, проходящего через объектив. Чем выше число f, тем меньше диафрагма и тем меньше света проходит через объектив; чем меньше число f, тем больше диафрагма и тем больше света проходит через объектив. Например, изменение диафрагмы с f / 4 на f / 5,6 уменьшает вдвое количество света, проходящего через объектив, и вдвое уменьшает яркость изображения, попадающего на датчик изображения.
Изменение числа f также изменяет расстояние перед или за точкой фокусировки, которая кажется находящейся в фокусе. Чем выше число f, тем больше расстояние перед и за точкой фокусировки, которая кажется, находится в фокусе; с другой стороны, чем меньше число f, тем короче расстояние перед и за точкой фокусировки, которая кажется находящейся в фокусе. Расстояние перед и за точкой фокусировки, которая кажется находящейся в фокусе, называется «глубиной резкости».
Съемка одной и той же сцены при разной апертуре
Изменение диафрагмы изменяет глубину резкости.
Высокое f-число (увеличенная глубина резкости)
Для просмотра этого содержимого необходимо включить JavaScript и установить последнюю версию Adobe Flash Player.
※ Иллюстрация — замысел художника.
Щелкните изображение, чтобы увеличить.
Малое f-число (уменьшенная глубина резкости)
Для просмотра этого содержимого необходимо включить JavaScript и установить последнюю версию Adobe Flash Player.
※ Иллюстрация замысла художника
Щелкните изображение, чтобы увеличить.
ф-номера
f-числа меняются, как показано ниже.
Увеличение шага диафрагмы один называется «уменьшением диафрагмы на один шаг» или «уменьшением диафрагмы на диафрагму». Это уменьшает вдвое площадь апертуры (или отверстия), уменьшая вдвое яркость изображения, попадающего на датчик изображения.Уменьшение числа f на один шаг означает «увеличение диафрагмы на один шаг» или «увеличение диафрагмы на шаг вперед». Это удваивает площадь апертуры (или отверстия), удваивая яркость изображения, попадающего на датчик изображения.
Если вы используете цифровую зеркальную камеру Nikon, f-число изменяется с шагом 1/3; некоторые модели также поддерживают шаг 1 и 1/2 шага.
Образцы дисплеев камеры
информационный дисплей камеры
ф-номер:
Показано как f / 4, f / 4.5, f / 5, f / 5,6 и т. Д.
Что такое диафрагма? — Блог Wistia
Давайте начнем с самого начала. Что такое диафрагма? Отличный вопрос! Апертура часто упоминается в оптике — разделе физики, посвященном изучению света. В оптике апертурой называют отверстие, через которое может проходить свет. Но диафрагма имеет значение не только с точки зрения физики, она влияет на то, как выглядит ваше видео, и даже на то, как ощущается тон вашего видео. Итак, как это отверстие для управления светом влияет на ваши видео? Давайте нырнем!
Какая апертура у фотоаппарата?
Апертура камеры — это отверстие, которое контролирует, сколько света на самом деле проходит через объектив камеры и попадает на датчик.Думайте об этом как о своих глазах: когда вы прищуриваетесь, меньше света проходит к зрачку, а когда глаз полностью открыт, весь свет проникает. Следует иметь в виду, что диафрагма вашей камеры влияет не только на яркость или экспозицию вашего изображения, но и на глубину резкости. Настройка диафрагмы обычно обозначается числом f, часто называемым диафрагмой (отношение, сравнивающее фокусное расстояние с эффективным диаметром диафрагмы).
Чем меньше число f, тем больше света будет проходить через линзу (меньшее число = большее отверстие).Чем выше число f, тем меньше света будет проходить через линзу, чтобы достичь датчика (большее число = меньшее отверстие). Есть смысл?
Что лучше: диафрагма больше или меньше?
Наличие более высокой и меньшей диафрагмы дает преимущества. Все зависит от того, какой образ вы хотите получить, потому что высокая и низкая диафрагма создают отличный вид. Более высокая диафрагма (например, f / 16) означает, что в камеру попадает меньше света. Этот параметр лучше всего подходит, когда вы хотите, чтобы все в кадре было в фокусе, например, когда вы снимаете групповой снимок или пейзаж.Меньшая диафрагма означает, что в камеру попадает больше света, что лучше для сценариев с низким освещением. Кроме того, меньшая диафрагма создает хорошую глубину резкости, делая фон размытым. Вы хотите использовать малую диафрагму, если хотите получить более динамичный снимок. Например, в нашей студии Wistia мы используем малую диафрагму, такую как (f / 1. 8), чтобы создать этот классический снимок.
Когда вы настраиваете снимок, имейте в виду этот совет:
Чем выше число, тем большая часть вашего снимка будет в фокусе.
Чем меньше число, тем меньше снимок будет в фокусе.
Что означает число диафрагмы, например F1.4 означает?
Проще говоря, число диафрагмы привязано к диафрагме. Чем выше значение диафрагмы, тем меньше диафрагма, а значит, в камеру попадает меньше света. Чем меньше значение диафрагмы, тем больше диафрагма, тем больше света попадает в камеру. Итак, f / 1.4 означает, что диафрагма почти полностью открыта, и в камеру попадает много света.
Вам может быть интересно, почему диафрагма отображается с использованием десятичных знаков (например,г., 1.4, 2.8 и более). Дело в том, что это дробь, обозначающая отношение фокусного расстояния линзы к диаметру входного зрачка. По сути, они представляют собой количественную меру светосилы и часто зависят от того, какой тип линзы вы используете. Например, для некоторых объективов значение f / 4 не ниже, а для других — значение f / 1,2. Традиционно объектив с диафрагмой ниже f / 4 классифицируется как «светосильный». И светосильный объектив относится к максимальному диаметру диафрагмы (или диафрагме).
Как использовать диафрагму?
Когда дело доходит до физического использования диафрагмы на вашей камере, настройка диафрагмы должна быть простой! Каждая камера имеет цифровое значение диафрагмы, отображаемое на ЖК-экране или в диалоговом окне в верхней части камеры. Чтобы увеличить или уменьшить диафрагму, просто отрегулируйте круговое колесо прокрутки камеры, а если все остальное не поможет, обратитесь к руководству по эксплуатации камеры!
Что касается того, как использовать диафрагму в контексте вашего снимка, вы можете задать себе несколько вопросов:
Это портрет?
Если да, то вы можете использовать меньшую диафрагму (f / 1.8). Чем меньше число, тем меньше глубина резкости. Меньше объектов будет в фокусе, и настройка создаст динамичный снимок.
Это пейзаж?
Если вы снимаете пейзаж, вы можете использовать большую диафрагму (f / 16). Чем больше диафрагма, тем больше объектов в кадре будет в фокусе.
Что вы снимаете?
Если вы все еще не знаете, какую настройку выбрать, попробуйте сделать пару снимков! Сделайте пару снимков с одной диафрагмой и, если вам не нравится этот вид, отрегулируйте соответственно.
Прелесть зеркалок в том, что вы можете поиграть со своей диафрагмой и мгновенно увидеть результаты, чтобы найти правильную настройку для того, чего вы пытаетесь достичь.
Какую диафрагму использовать для видео?
Для видео можно использовать много разных апертур. Если вы знакомы с фотографией, диафрагма для видео следует тем же правилам, с которыми вы уже знакомы. Диафрагма — это одна из трех основных регулировок экспозиции / яркости вашей камеры. Остальные — выдержка и ISO. Установка правильной диафрагмы также зависит от того, какие установлены выдержка и ISO. Все они работают вместе, чтобы создать один сбалансированный снимок. Апертура для видео подчиняется тем же правилам, что и диафрагма для фотографии.
Чем больше число = темнее изображение
Меньше число = изображение светлее
Самое главное, вы должны учитывать контекст: что вы снимаете? Вот несколько примеров: если ваш объект много бежит или движется, вам, вероятно, понадобится более высокая диафрагма, чтобы большая часть сцены была в фокусе, чтобы ваш объект не стал размытым.Теперь, если вы снимаете крупным планом что-то очень милое и неподвижное, например, спящую собаку крупным планом, тогда вам нужно полностью опустить эту диафрагму. С меньшей диафрагмой вы сможете получить динамическую глубину резкости в своем снимке.
Наконец, с отслеживанием автофокуса, недавно взявшим верх над DSLR-игрой, вам не нужно слишком беспокоиться о том, что ваш снимок будет в фокусе, но эти правила, приведенные выше, по-прежнему применяются для правильной экспозиции для снимка.
Какая диафрагма лучшая?
Лучшая диафрагма — это… ну все они! Большинство людей, вероятно, скажут, что меньшая диафрагма — лучшая.Это потому, что во многих случаях более дорогие объективы обычно имеют меньшее значение диафрагмы (например, 1,2, 1,4, 3 и т. Д.), А более дорогой объектив иногда может означать более высокое качество. Например, объективы с фиксированным фокусным расстоянием (то есть с фиксированным фокусным расстоянием), такие как 24 мм, 35 мм или 50 мм, могут иметь диафрагму всего 1,2 и могут создавать некоторые динамичные снимки. Тем не менее, лучшая диафрагма действительно зависит от объектива.
Вот что мы подразумеваем под этим: все объективы разные и имеют разные характеристики.Таким образом, в зависимости от того, используете ли вы макросъемку, зум, фиксированный или телефото, одна настройка будет выглядеть по-разному для каждого из этих объективов.
В конце концов, когда дело доходит до диафрагмы, главное помнить, что она контролирует, сколько света попадает в ваш снимок, и вы хотите использовать эти знания, чтобы выбрать лучшую диафрагму в зависимости от контекста того, что вы стреляете.
Объяснение диафрагмы (с видео) • Пиксели и страсть к путешествиям
Что такое диафрагма?
Диафрагма — это отверстие внутри объектива камеры.Вы можете увеличить или уменьшить размер диафрагмы, чтобы изменить количество света, попадающего на матрицу камеры.
Часто можно услышать, как диафрагму объектива сравнивают со зрачком человеческого глаза.
Чтобы понять, почему, представьте себе глаз как линзу для нашего тела, собирающую и записывающую информацию, которая находится в пределах нашего поля зрения. Зрачок — это отверстие в центре радужной оболочки глаза, которое регулирует количество света, попадающего в глаза.
Апертура вашего объектива эквивалентна зрачку и контролирует количество света, попадающего в вашу камеру. Уменьшение диафрагмы позволит пропускать меньше света в камеру, а увеличение диафрагмы позволит пропускать больше света в камеру.
Единственная разница между вашими зрачками и диафрагмой вашего объектива состоит в том, что изменения в ваших зрачках происходят мгновенно и автоматически.
Войдите в темную комнату, и ваши зрачки автоматически расширятся, пропуская больше света в ваши глаза. Выберите более яркое место, и ваши зрачки автоматически сузятся, пропуская меньше света в глаза.
Диафрагма, напротив, настраивается вами, фотографом. Чтобы получить правильную экспозицию, вы должны знать, какую маленькую или большую установить диафрагму.
Что такое F-stop?
Отверстие диафрагмы измеряется в F-ступенях, также известное как Focal Rati o.
Диафрагма = f / n
Где f — фокусное расстояние; n — диаметр апертуры.
Эта формула показывает, что существует обратная зависимость между диаметром апертуры и значением диафрагмы.
То есть, чем меньше значение диафрагмы, тем шире будет диаметр апертуры. Это может сбивать с толку. Итак, давайте рассмотрим это дальше.
Предположим, у вас есть объектив 50 мм и вы установили диафрагму на f1,8. Если посчитать диаметр апертуры, получится 27,8 мм.
F1,8 = 50 мм / n
n = 50 / 1,8
n = 27,8 мм
Теперь, если мы установим диафрагму на F16, новый диаметр диафрагмы станет 3,1 мм, что намного меньшее число.
f / 16 = 50 / n
n = 50/16
n = 3,125
Экспериментируя с разными значениями диафрагмы, вы заметите, что значение диафрагмы не увеличивается линейная мода.
Это связано с тем, что значения диафрагмы увеличиваются или уменьшаются геометрически в степени квадратного корня из двух.
Этот расчет означает, что каждый раз, когда вы уменьшаете диафрагму на одну ступень, площадь отверстия диафрагмы удваивается, пропуская вдвое больше света.
Таким же образом увеличение диафрагмы на одну ступень уменьшает количество света, попадающего в камеру, вдвое.
Что такое глубина резкости?
Помимо управления экспозицией, диафрагма объектива также отвечает за глубину резкости (DoF).
Глубина резкости определяет, какая часть вашего изображения будет в фокусе. В частности, область между ближайшей и самой дальней частью изображения проявляется с высокой детализацией.
Глубина резкости будет изменяться в зависимости от настроек диафрагмы.
Использование широкой диафрагмы, то есть небольшого значения диафрагмы, уменьшает глубину резкости. Фотографы называют это малой глубиной резкости.
Малая глубина резкости означает, что меньшая область изображения будет в фокусе. Вы часто будете видеть этот тип настройки диафрагмы, используемый в портретной фотографии.
При съемке людей фотографы обычно держат объект в резком фокусе, оставляя фон мягким и туманным.
С другой стороны, использование узкой диафрагмы, то есть большого значения диафрагмы, увеличит глубину резкости. Это также называется большой глубиной резкости.
Большая глубина резкости означает, что большая область изображения будет иметь резкий фокус.
Пейзажные фотографы обычно используют узкую диафрагму, чтобы снимать потрясающие сцены с мельчайшими деталями.
Если это звучит сложно, вот простой способ представить это:
Маленькое число f означает небольшую область фокусировки. Большое число f означает большую зону фокусировки.
Маленькое число f = фокусировка малой области или неглубокая глубина резкости
Большое число f = фокусировка большой области или глубокая глубина резкости
Пример глубины резкости
Как уже упоминалось, глубина резкости — это область между ближайшими и самая дальняя часть изображения, которая кажется резкой.Чтобы лучше понять это, давайте рассмотрим несколько примеров.
Для изображения слева я использовал узкую диафрагму (f / 13). Это изображение имеет большую глубину резкости, что означает, что большая часть моего кадра была четко сфокусирована.
Напротив, я использовал более широкую диафрагму (f / 2,8) для изображения справа. Это изображение имеет небольшую глубину резкости, что позволяет резкой фокусировке более узкой области в моем кадре.
Для обоих изображений я поместил фокус в угол кадра, обведенный синим.
Обратите внимание, хотя область, на которую я поставил фокус, осталась резкой на обоих изображениях, передний план изображений имеет разные уровни резкости.
В то время как камни переднего плана на левом изображении выглядят резкими, камни переднего плана на правом изображении выглядят размытыми. Передний план на правом изображении выглядит размытым, поскольку у него меньшая область фокусировки или меньшая глубина резкости, чем на левом изображении.
Компромисс
Есть две основные причины, по которым вы должны отрегулировать диафрагму:
Чтобы контролировать экспозицию ваших изображений, или;
Для установки глубины резкости.
При выборе настройки диафрагмы помните о компромиссе между экспозицией и глубиной резкости.
То есть, хотя использование небольшой диафрагмы позволяет большему количеству света проникать в камеру, она сохраняет меньшую область изображения в резком фокусе.
Точно так же, хотя использование большого значения диафрагмы позволяет сохранить резкость большей части изображения, оно ограничивает количество света, попадающего на датчик.
Невозможно уловить максимальное количество света и получить резкую фокусировку большей части изображения, просто настроив диафрагму.
Если вы хотите получить изображение с большой областью фокуса без ущерба для экспозиции, вам придется использовать другие настройки, которые управляют экспозицией — выдержка и ISO.
Памятка по настройкам диафрагмы
Где находится значение диафрагмы?
Вы можете найти используемое значение диафрагмы в разных местах.
Первый находится на маленьком ЖК-экране в верхней части цифровой зеркальной камеры. Этот стиль ЖК-экрана распространен в камерах Nikon и Canon.
Если у вас нет ЖК-экрана в верхней части камеры, он обычно находится на переднем ЖК-экране.
Важно отметить, что вы обычно видите значение диафрагмы на переднем ЖК-экране только при съемке в режиме live view.
Значение диафрагмы указывается вверху или внизу переднего ЖК-экрана вашей камеры.
Вы также можете узнать значение диафрагмы, которое вы используете, на самом объективе. Хотя не все камеры имеют маркеры, указывающие текущую диафрагму, они часто встречаются в старых и ручных объективах.
Как изменить диафрагму?
С таким количеством кнопок, регуляторов и переключателей это может сбивать с толку, когда вы впервые держите в руке зеркальную или беззеркальную камеру.
Для большинства камер диафрагму можно изменить с помощью диска с правой стороны камеры. Этот циферблат обычно частично открыт. Перемещение его вправо увеличит значение диафрагмы, а перемещение влево уменьшит значение диафрагмы.
Точное расположение шкалы диафрагмы может отличаться в зависимости от камеры, которую вы используете, но по большей части ее конструкция и общее расположение стали стандартными для большинства камер. Если вы не можете найти шкалу диафрагмы на своей камере, простой способ — посмотреть руководство по эксплуатации камеры.
Вы всегда можете просто поискать в Google марку и модель вашей камеры, а затем найти «руководство пользователя». Обычно вы найдете положение шкалы диафрагмы в разделе руководства по управлению. Этот раздел обычно находится в начале руководства пользователя камеры.
Диафрагма и линзы
Максимальная и минимальная диафрагма
Максимальные и минимальные значения диафрагмы, которые вы можете использовать, будут зависеть от используемого вами объектива.У разных объективов разные максимальные и минимальные значения диафрагмы. Это важно помнить, потому что от этого будет зависеть, насколько мелкой или глубокой вы можете установить глубину резкости.
Помните, если вы меняете объектив, вы, скорее всего, также меняете максимальное и минимальное количество объективов, которые вы можете использовать. В результате — глубина резкости, которую вы можете запечатлеть на своем изображении.
Под максимальной диафрагмой понимается наименьшее значение диафрагмы или максимальное значение диафрагмы, на которое способен объектив. Минимальная диафрагма относится к максимальному значению диафрагмы или самому узкому значению диафрагмы, на которое способен объектив.
Максимальное отверстие объектива обычно находится где-то на объективе. Положение будет зависеть от используемого объектива. К сожалению, минимальная диафрагма объектива нигде не расположена.
Самый простой способ определить как максимальную, так и минимальную диафрагму — это поискать в Google спецификации используемого вами объектива. У большинства производителей или розничных интернет-магазинов максимальная и минимальная диафрагма каждого объектива будет четко указана.
Быстрые / медленные линзы и диафрагма
Если вы новичок в фотографии, вы можете услышать термины «быстрый» и «медленный» при описании объективов.Сначала эта концепция меня немного сбивала с толку. Хотя это относится к выдержке, которую можно использовать с объективом, она определяется максимальной диафрагмой объектива.
В результате линзы с очень большой максимальной диафрагмой считаются светосильными, а линзы с низкой максимальной диафрагмой — медленными.
Объективы с большой максимальной диафрагмой считаются светосильными. Это потому, что чем шире ваша диафрагма, тем больше света может попасть на ваш датчик. В результате вы можете использовать короткие выдержки и по-прежнему делать правильно экспонированные изображения.
Объективы с меньшей максимальной диафрагмой должны будут использовать более длинные выдержки для поддержания правильной экспозиции. В результате их называют медленными.
Нет определенного диапазона максимальных значений диафрагмы, которые считаются быстрыми или медленными. Скорее его лучше использовать для сравнения с линзами. То есть объектив с максимальной диафрагмой f / 1,8 быстрее, чем объектив с максимальной диафрагмой f / 3,5.
Я обычно использую объективы с максимальной диафрагмой выше f / 2.8 пост. С другой стороны, объективы с максимальной диафрагмой ниже f / 3,5 обычно считаются медленными. Быстрый или медленный объектив также может зависеть от типа фотографии, которую вы делаете.
Диафрагма и режимы камеры
Настройки диафрагмы важны, если вы хотите сохранить контроль над глубиной резкости. Если камера устанавливает вашу диафрагму, у вас не будет такого большого контроля над элементами, которые будут в фокусе, и теми, которые не будут в фокусе.
Важно помнить, что есть только две настройки, которые вы можете использовать, которые позволят вам установить вашу диафрагму: приоритет диафрагмы и ручной режим. Если вы находитесь в любом другом режиме, ваша камера установит значение диафрагмы за вас.
Приоритет диафрагмы
В режиме приоритета диафрагмы вы устанавливаете диафрагму и ISO, а камера устанавливает выдержку для правильной экспозиции. Эта настройка позволит вам контролировать глубину резкости, а также быстро подобрать подходящую экспозицию.
Ручной режим
В ручном режиме вы устанавливаете все настройки экспозиции: диафрагму, выдержку и ISO.
Ручной режим дает вам максимальную свободу творчества из всех режимов съемки, но он труднее всего для изучения и требует много времени.
Введение в диафрагму в фотографии
Пример изображения, снятого с большой диафрагмой (f1,8), которая размывает фон. Изображение Мигеля Руна
Недавно я написал серию статей об элементах, которые фотографам необходимо изучить, чтобы выйти из автоматического режима и получить хорошо экспонированные изображения.
Я в основном сосредоточился на трех элементах «треугольника экспозиции» — ISO, выдержке и диафрагме .
Я уже писал о первых двух, а сегодня хотел бы обратить наше внимание на Aperture .
Прежде чем я начну с объяснений, позвольте мне сказать следующее. Если вы сможете овладеть диафрагмой, вы получите настоящий творческий контроль над камерой.
На мой взгляд, в фотографии происходит волшебство с диафрагмой. Возможность управлять диафрагмой может означать разницу между одиночными и многомерными снимками.
Что такое диафрагма?
Проще говоря — Диафрагма — это «отверстие в объективе».
Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на камере, открывается отверстие, позволяющее датчику изображения вашей камеры мельком увидеть снимаемую вами сцену. Установленная вами диафрагма влияет на размер этого отверстия.
Чем больше отверстие, тем больше света попадает внутрь; чем меньше отверстие, тем меньше света.
Диафрагма измеряется в диафрагмах
В Школе цифровой фотографии часто можно встретить диафрагму, которую называют диафрагмой.Например, f / 2.8, f / 4, f / 5.6, f / 8, f / 22 и т. Д.
Переход от одной диафрагмы к другой удваивает или уменьшает вдвое размер отверстия в вашем объективе (и количество проникающего света).
Имейте в виду, что изменение выдержки с одной ступени на другую увеличивает вдвое или вдвое количество попадающего света. Это означает, что если вы увеличиваете одно и уменьшаете другое, вы впускаете то же количество света.
Одна вещь, которая вызывает у многих новых фотографов недоумение, заключается в том, что большие диафрагмы (через которые проходит много света) имеют меньшие значения диафрагмы, а меньшие диафрагмы (через которые проходит меньше света) имеют большие диафрагмы.
Таким образом, диафрагма f / 2.8 на самом деле намного больше диафрагмы, чем f / 22. Когда вы впервые слышите это, это кажется неправильным, но вы научитесь.
Это пейзажное изображение, сделанное Каленом Эмсли, было снято с f22 — большой глубиной резкости с резкостью как переднего, так и заднего плана.
Глубина резкости и диафрагма
Существует ряд результатов изменения диафрагмы ваших снимков, которые вы должны иметь в виду при рассмотрении ваших настроек, но наиболее заметным из них будет глубина резкости, которую будет иметь ваш снимок.
Глубина резкости (DOF) — это то количество вашего снимка, которое будет в фокусе.
Большая глубина резкости означает, что большая часть вашего изображения будет в фокусе независимо от того, близко ли оно к камере или далеко.
Например, на снимке пейзажа выше диафрагма f / 22, и в результате и гора на заднем плане, и деревья на переднем плане остаются в фокусе.
Малая (или малая) глубина резкости означает, что только часть изображения будет в фокусе, а остальная часть будет нечеткой (как на портрете джентльмена из Папуа-Новой Гвинеи ниже.
Вы увидите, что глаза объекта находятся в фокусе, но фон размыт. Даже ее волосы, которые чуть-чуть позади его глаз, и его нос, который чуть-чуть перед его глазами, размыты.
Это очень малая глубина резкости, она была снята с диафрагмой f2,8).
Диафрагма f2.8. Изображение Тревора Коула.
Вот еще один пример с еще более широкой диафрагмой f1.4, когда цветок остается в фокусе, а все остальное размывается.
Диафрагма сильно влияет на глубину резкости.Большая диафрагма (помните, что это меньшее число) уменьшит глубину резкости, а маленькая диафрагма (большие числа) даст вам большую глубину резкости.
Сначала это может немного сбивать с толку, но насколько я помню, маленькие числа означают малую глубину резкости, а большие числа означают большую глубину резкости.
Другой пример большой и малой апертуры
Позвольте мне проиллюстрировать это двумя фотографиями, которые я сделал ранее на этой неделе в моем саду из двух цветов.
Первый снимок слева был сделан с диафрагмой f / 22, а второй — с f / 2.8. Разница вполне очевидна. На снимке f / 22 в фокусе видны и цветок, и бутон, и вы можете различить форму забора и листьев на заднем плане.
На снимке f / 2.8 справа левый цветок находится в фокусе (или его части), но глубина резкости очень мала, а фон не в фокусе, а бутон справа от цветка также менее виден. фокусировка из-за того, что он находился немного дальше от камеры во время съемки.
Лучший способ разобраться в этой теме — достать камеру и поэкспериментировать.
Выйдите на улицу и найдите место, где есть предметы, как близко, так и далеко, и сделайте серию снимков с разными настройками, от самых маленьких до самых больших.
Вы быстро поймете, какое влияние это может оказать, и насколько полезна возможность управлять диафрагмой.
Для некоторых стилей фотографии требуется большая глубина резкости (и небольшая диафрагма)
Например, в большинстве пейзажных фотографий вы увидите настройки маленькой диафрагмы (большие числа), выбранные фотографами.Это гарантирует, что от переднего плана до горизонта относительно фокус.
С другой стороны, в портретной фотографии может быть очень удобно, если ваш объект будет идеально сфокусирован, но иметь красивый размытый фон, чтобы гарантировать, что ваш объект является главной точкой фокусировки, а другие элементы кадра не отвлекают.
В этом случае вы должны выбрать большую диафрагму (маленькое число), чтобы обеспечить малую глубину резкости.
Макро-фотографы, как правило, большие пользователи больших диафрагм, чтобы гарантировать, что элемент объекта, на котором они фокусируются, полностью захватил внимание зрителя на их изображениях, в то время как остальная часть изображения полностью выброшена из фокуса.
Я надеюсь, что это введение в Aperture in Photography было для вас полезным. Обязательно ознакомьтесь с нашим введением в выдержку и введение в ISO.
Вот еще несколько сообщений по теме, которые вам также могут понравиться:
Нравится этот пост? Подпишитесь на dPS, чтобы получать еженедельный информационный бюллетень со всеми нашими последними обучающими материалами — все это совершенно бесплатно.
Что такое диафрагма | Что такое диафрагма камеры
Говоря о фотографии, что такое диафрагма и как она влияет на то, как выглядит наша фотография?
Уже есть много статей, в которых пытаются объяснить диафрагму камеры в фотографии.Проблема, с которой я сталкиваюсь с большинством из них, заключается в том, что они излишне сложные … не говоря уже о том, что они очень скучные!
Как будто они были написаны профессиональными фотографами, чтобы произвести впечатление на других профессиональных фотографов…
Если вы изучаете диафрагму камеры, то вы, очевидно, новичок. Вам нужно максимально упрощенное, незамысловатое объяснение… и такое, которое вас не усыпит!
Понимание диафрагмы абсолютно необходимо для получения отличных фотографий, поэтому давайте остановимся на вопросе — что такое диафрагма камеры?
Прежде чем я начну, вот примечание для всех, кто уже немного разбирается в диафрагме в фотографии.
Это руководство по диафрагме для начинающих. Я сильно упростил этот термин. Я упустил то, что не считаю важным на данном этапе, и написал так, как будто объясняю вещи кому-то, кто изучает фотографию впервые .
Я сделал для вас диаграмму выше, которая поможет вам понять диафрагму. Я буду к нему возвращаться, так что не беспокойтесь об этом сейчас.
1. Что такое диафрагма | Да будет свет!
Это фото было снято с диафрагмой f / 11 (т.е.е. маленькая диафрагма), чтобы уменьшить количество света, попадающего в объектив.
Согласно словарю, «апертура» означает « отверстие, отверстие или зазор ».
Таким образом, если мы подумаем об отверстии как проем , то будет немного легче понять.
На вашей камере должна быть настройка (обычно на главной шкале вверху со всеми маленькими значками), показывающая букву «A» или «Av».
Это режим «Приоритет апертуры» или, согласно нашему новому определению, « Приоритет открытия ». Таким образом, он определяет, сколько из открытия вы отдаете объективу камеры.
Примечание: приоритет диафрагмы — это то, что я снимаю в 99% случаев. Я расскажу, почему позже…
Хотите большой или маленький проем? т.е. вы хотите, чтобы много света могло проходить через линзу (через большое отверстие) или мало света (через маленькое отверстие)?
Что происходит, когда через линзу проходит много света? Ваше фото станет ярче.А если сделать это отверстие меньше, угадайте, что? Бум! Меньше света!
Диафрагма определяет яркость вашего снимка. Большая диафрагма = более яркое фото. Меньшая диафрагма = более темное фото. ЛЕГКО!
Использование диафрагмы для управления количеством света, проходящего через объектив, иногда является творческим выбором, который вы делаете.
В других случаях вам может потребоваться выбрать определенную диафрагму в зависимости от доступного света в вашей сцене.
Мы рассмотрим это подробнее на уроке по изучению экспозиции, но вот небольшое изображение, чтобы проиллюстрировать, что я имею в виду:
Это изображение было снято при f / 1.8 (т.е. с большой диафрагмой), так как мне нужно было как можно больше света чтобы пройти через объектив моей камеры (так как это была темная сцена, освещенная только маленькими лампочками выше).
Хорошо, вот вам вопрос: как отрегулировать апертуру (отверстие) объектива камеры, чтобы она стала больше или меньше?
Мы говорим о диафрагме в фотографии, используя так называемые «числа f» или «f-ступени».
Фотографы могут сказать, «какая у вас диафрагма?» или «на какой диафрагме вы снимаете» , но обычно ответом будет буква «f», за которой следует число.
В фотошколе предполагается, что вы выучите эти числа наизусть, но на самом деле в этом нет необходимости.
Я профессиональный фотограф уже 5 лет и до сих пор не могу их перечислить…
Все, что вам нужно знать, это следующее:
Чем больше число f, тем меньше диафрагма. Чем меньше число f, тем больше диафрагма.
Довольно запутанно, правда ?! 🙁
Если бы я дал вам математическое объяснение диафрагм и факторов света, это было бы точно так же, как и любая другая скучная статья о диафрагме, поэтому просто запомните вместо этого:
Когда вы видите число на ЖК-дисплее вашей камеры которому предшествует буква «f», чем ближе это число к нулю, тем светлее должна быть ваша фотография
Изображение ниже должно помочь лучше объяснить это.Он показывает, как чем больше отверстие объектива, тем меньше отображается f-число:
Чем больше диафрагма («отверстие» в объективе), тем меньше числовое значение диафрагмы.
Обратите внимание, что существуют другие значения диафрагмы, которые не показаны на диаграмме выше. Ваша камера / объектив может быть в состоянии снимать, например, при f / 1,8 или f / 3,6, но вы все равно можете легко визуализировать, где эти диафрагмы будут находиться на шкале выше.
Поскольку вы начинающий фотограф, я предполагаю, что вы также используете камеру для новичков с «китовым» объективом.Этот объектив, вероятно, будет иметь максимальную диафрагму только f / 5,6 или около того.
Где-то на объективе написано максимальное значение диафрагмы. Скорее всего, у вас зум-объектив, поэтому на нем будут написаны две максимальные значения диафрагмы, например, f / 3,6-5,6.
Если вы позаимствовали необычный объектив своего приятеля, есть шанс, что максимальная диафрагма будет больше похожа на то, что может использовать профессионал, например, f / 2.8, f / 2, f / 1.4… или даже f / 1.2!
(Я бы порекомендовал вам никогда не отдавать этот объектив своему другу!)
Зачем профессионалам дорогие объективы с большей диафрагмой? Одна из основных причин — это возможность делать снимки при слабом освещении, не используя вспышку на своих камерах.Если их объектив имеет диафрагму f / 1,4, он может «засасывать» намного больше света, чем, например, объектив с диафрагмой f / 4.
Между прочим, объективы с максимальной диафрагмой f / 2,8 или больше (то есть f / 2, f / 1,4, f / 1,2…) известны как « светосильный ». Вы можете услышать, как профессионалы говорят о «светосильном стекле», что означает линзы с большой максимальной диафрагмой.
Хорошо, теперь вы знаете первое, что нужно знать о диафрагме — это все о свете .
Сделайте глоток кофе, так как пришло время поговорить о втором элементе, которым управляет диафрагма.
2. Что в центре внимания?
Используя диафрагму, вы можете управлять тем, какие элементы на фотографии находятся в фокусе, а какие — не в фокусе, чтобы помочь рассказать историю. Это изображение было снято с диафрагмой f / 2,8, чтобы направить взгляд зрителя на свадебное изображение на экране телевизора, но оставив дедушку не в фокусе (но все еще видимым), чтобы предположить, что он каким-то образом связан с изображением.
Увеличение или уменьшение апертуры (отверстия) объектива позволяет пропускать больше или меньше света, но это также оказывает другое влияние на вашу фотографию.
Вы наверняка видели те классные снимки, на которых одни объекты в фокусе (выглядят резкими), а другие — не в фокусе (размыты).
Раньше такие эффекты могли создавать только дорогие объективы для фотоаппаратов, но теперь это не так, и теперь вы можете легко размывать фон на iPhone и других смартфонах.
Размытую часть фотографии иногда называют «боке», что в переводе с японского означает размытие или дымка. Фотографы могут сказать, что у определенного объектива есть « отличное боке » или « кремовое боке ». (См. Нашу статью о том, как создать фон боке.)
Фотографы также говорят о , что выглядит резким по сравнению с тем, что выглядит размытым на фотографии, используя термин «глубина резкости» или DOF.
Давайте упростим этот термин, назвав его «сфокусированной областью» — см. Также «круг замешательства».
Итак, когда фотограф говорит, что фотография имеет мелкую или малую область фокусировки (неглубокая глубина резкости), это означает, что только небольшая часть фотографии выглядит резкой, а не размытой.
Если фотография имеет глубину или большую область фокусировки (большая глубина резкости), большая часть, если не вся фотография, находится в фокусе, и размытость практически отсутствует.
Эта фотография была сделана при f / 2 (большая диафрагма), поэтому дети резкие (в фокусе), но другие элементы размыты (не в фокусе).
Зачем нужны резкие и размытые области? На фотографии цветка, на которой вы хотите выделить его отдельно от других цветов, стоящих за ним, возможно, вы бы предпочли, чтобы цветок был единственной «сфокусированной областью» (неглубокая глубина резкости).
С другой стороны, вы можете выделить всю красоту клумбы, и вам нужно, чтобы все было сфокусированной областью (большая глубина резкости).
Этот снимок был сделан при f / 16 (небольшая диафрагма), поэтому все камни / ветви в фокусе, несмотря на то, что они находятся на разном расстоянии от камеры.
Итак, как нам контролировать количество сфокусированной области? На самом деле есть несколько факторов, которые влияют на глубину резкости, но, поскольку мы узнаем здесь о диафрагме камеры, давайте сначала сосредоточимся на диафрагме.
Вот еще одно непонятное утверждение о диафрагме:
Чем больше диафрагма, тем меньше глубина резкости.
Давайте разберемся и перепишем это утверждение следующим образом:
Чем больше отверстие в вашем объективе, тем меньше сфокусированная область вашей фотографии … и тем больше количество не в фокусе ( размытые) участки.
Если вы посмотрите на изображение ниже, вы сможете визуализировать, что я имею в виду:
По мере увеличения диафрагмы (т.е. число диафрагм становится на меньше ), величина в фокусе становится меньше, а не в фокусе элементы (боке) увеличиваются.При меньших значениях диафрагмы (f / 5,6, f / 8 и т. Д.) Все наоборот: большая часть изображения в фокусе и менее размытые элементы.
Еще одним важным фактором, влияющим на размер области фокусировки (также называемой глубиной резкости), является расстояние , на котором вы находитесь, от того, на чем вы фокусируетесь.
Например, если я фотографирую цветок с диафрагмой f / 1,4 (т. Е. С большой диафрагмой ) с расстояния в 1 метр, за ним должно быть много хорошей размытости, предполагая, что то, что сзади, является справедливым. расстояние за ним (т.е. не перпендикулярно ему).
Если, однако, я фотографирую тот самый цветок с идентичными настройками камеры, а теперь стою в 10 метрах от него… все это за ним? Без размытия. Посмотрите фото ниже, чтобы понять, что я имею в виду:
Влияние расстояния до объекта на глубину резкости (количество в фокусе). Обе эти фотографии были сняты с диафрагмой f / 1.4 (то есть с большой диафрагмой) — все, что я сделал, это увеличил расстояние до игрушечного грузовика на второй фотографии, что привело к тому, что фоновый забор тоже оказался в фокусе.
Может наступить момент, когда вы захотите более точно контролировать, что в фокусе, а что размыто на вашем изображении, и именно здесь становится важным знание того, как рассчитать глубину резкости.
Однако я не считаю это важным на данном этапе для новичков, изучающих диафрагму. Кроме того, у меня есть действительно классная хитрость, чтобы вычислить это за секунды, и я немного поделюсь этим… Непросто настроить камеру / объектив для новичка.
Если вы не сможете сделать свою диафрагму больше, чем примерно f / 4 (или подойти очень близко к объекту, как на изображении игрушечного грузовика выше), вы не сможете добиться этого крутого эффекта размытого фона «боке»
Другими словами, если вы не можете повернуть циферблат на камере так, чтобы число f на экране отображало что-то вроде f / 2.8, f / 2, f / 1.8 или f / 1.4, количество четких и размытых не будет очень очевидным.
Как я уже упоминал ранее, вы должны найти максимальный размер диафрагмы, записанный где-нибудь на вашем объективе.Обычно перед ним стоит не «f», а «1:». На изображениях ниже объективы показывают максимальную диафрагму f / 1.8 и f / 2 соответственно.
Максимальная диафрагма обычно обозначается на объективе как 1: XX (где XX — это самое широкое «отверстие» или диафрагма, которое может создать объектив).
Это немного общее обобщение, но чем дешевле зум-объектив, тем меньше его максимальная апертура . то есть дешевый зум-объектив = не так много крутых размытых деталей на фото!
«Комплект объектива», который идет в комплекте с камерой, вероятно, скажет что-то вроде «3.5-5,6 дюйма, что означает, что максимальная диафрагма варьируется от f / 3,5 до 5,6, в зависимости от того, насколько вы ее увеличиваете. (Смотрите: для чего нужен комплектный объектив?)
По мере того, как вы становитесь более уверенными в своей фотографии, вы можете начать инвестировать в лучшие объективы с большей диафрагмой, что означает больше крутых размытых деталей 🙂
Эти линзы не нужны быть дорогим — ознакомьтесь с моим руководством по дешевому фотоаппарату, чтобы узнать о некоторых доступных вариантах, или взгляните на эти ниже:
3.Свет и фокус
Использование большей диафрагмы (f / 1,8) позволяет направить взгляд зрителя на резкие (в фокусе) элементы фотографии и в сторону от размытых (не в фокусе) элементов. Если оставить на изображении не сфокусированные элементы, это поможет «рассказать историю», не будучи главным фокусом изображения.
Кофеин стирается? Иди, возьми себе еще кофе, пора заканчивать!
Помните, что я сказал вначале — это упрощенное руководство по для понимания диафрагмы.Я пропустил некоторые вещи, которые не считаю важными на этом этапе. Здесь поверьте 🙂
Итак, давайте подведем итог тому, что мы узнали на данный момент. Во-первых, в модном разговоре фотографа:
Большая диафрагма в фотографии означает больше света и меньшую глубину резкости.
Лучше привыкнуть к такому жаргону, так как он важен при изучении фотографии, но это нормально, когда тайно ведешь внутренний монолог с маленьким старым мозгом, который звучит примерно так:
«Хорошо, хорошо, подождите… это означает, что если у моего объектива отверстие побольше… через эту присоску будет светить больше света… так что моя фотография будет ярче! И если мое открытие велико, то какая-то странная наука заставит еще больше вещей на моей фотографии стать размытыми! » — Brain
Когда вы настраиваете диафрагму, два вещей меняются — свет и фокус.
Вы увидите, что с другими элементами экспозиции — выдержкой и ISO, когда вы настраиваете каждый из них, происходят две основные вещи.
Диафрагма связана со скоростью затвора и ISO, и в конечном итоге вам нужно будет понять все три из них, если вы хотите освоить ручной режим камеры.
Мы поговорим о том, что такое ISO и выдержка, в другой раз, но пока этого достаточно, чтобы просто понять диафрагму.
4. Ваша очередь!
Это изображение было снято с f / 5 (средняя диафрагма).Пара в фокусе, в то время как кольцо тоже в фокусе (хотя и не такое резкое). Если бы я снял это изображение при f / 1,4 (большая диафрагма), кольцо было бы слишком размытым и неразличимым (не в фокусе), что запутало бы общее изображение.
Поскольку это школа Shotkit, и я ваш учитель, я чувствую, что должен дать вам домашнее задание!
Я сделаю все очень просто, как и это руководство по диафрагме.
Шаг 1: Поверните главный диск камеры в положение приоритета диафрагмы — режим «A» или «Av».
Шаг 2: Поверните диск настройки камеры, чтобы изменить диафрагму до наименьшего числа (т. Е. наибольшая диафрагма вашего объектива).
Шаг 3: Выйдите на улицу, когда светло, и сфотографируйте что-нибудь с расстояния примерно метра. Если у вас есть зум-объектив, увеличьте его полностью и больше не перемещайте. Если ваша камера не фокусируется, идите назад, пока она не сфокусируется.
Шаг 4: Посмотрите на фото. Обратите внимание на то, что в фокусе, а что размыто.
Шаг 5: Теперь поверните ту же ручку регулировки, чтобы увеличить номер диафрагмы на один щелчок. См. Предыдущую диаграмму в качестве справочной информации о том, как меняются числа.
Шаг 6: Сделайте еще одну фотографию и повторяйте процесс с шага 4, пока вы не почувствуете себя хорошо и не надоест!
Домашнее задание окончено! ПАРТИЯ!!
Здесь я не могу контролировать каждую камеру, каждый объектив, каждую комбинацию камера + объектив и все остальные переменные, поэтому ваши результаты будут сильно отличаться.
Однако вы должны были заметить, что изменение этого числа «f» будет определять , какая часть вашей фотографии будет в фокусе, а не размытой.
Если вы обратили внимание, вы должны проклинать меня в этот момент и кричать на экран камеры «какого черта моя фотография не становится светлее или темнее, когда я меняю эту штуку с диафрагмой ?! МАРК ЛЖИЛ МНЕ !!! »
Хороший вопрос.
Когда вы снимаете с приоритетом диафрагмы, ваша камера заботится об экспозиции, пока вы возитесь с фокусировкой и размытием.
Мы обсудим понятие «выдержка» позже, но в основном я имею в виду «яркость» вашей фотографии.
Итак, в режиме приоритета диафрагмы ваша умная камера вычисляет выдержку и ISO на лету, чтобы попытаться сохранить яркость ваших фотографий постоянной, в то время как вы, как в старые добрые времена, делали вещи размытыми.
Опять же, в зависимости от многих переменных, не зависящих от меня, вы вполне можете заметить некоторое изменение яркости ваших фотографий даже в режиме приоритета диафрагмы, но поверьте мне — ваша камера делает все возможное, чтобы убедиться, что единственное, что эти числа ‘f’ настраивается — вот что в фокусе.
Как я уже упоминал, я снимаю с приоритетом диафрагмы 99% времени, как и многие другие профессиональные свадебные фотографы. Мы все освоили ручной режим, но потом поняли, что приоритет диафрагмы обычно более эффективен.
Мы все хотим рассказать историю, используя наши фотографии от , контролируя, что резкое, а что размытое.
Мы хотим увести взгляд зрителя от скучных размытых деталей в сторону интересных резких вещей.
Вот такая большая диафрагма.Вы можете использовать его, чтобы начать контролировать то, что вы хотите, чтобы зритель увидел.
5. Совет по экономии времени
Используйте этот удобный трюк, позволяющий сэкономить время, чтобы быстро определить диафрагму и дважды проверить, сколько именно находится в фокусе.
На прошлой неделе я обнаружил потрясающий чит для понимания апертуры. Это также отличный способ точно проверить, какая часть фотографии будет резкой или размытой, от до , когда вы ее сделаете.
Поскольку я хочу помочь как можно большему количеству других начинающих фотографов с этой статьей, я спрятал совет ниже — просто нажмите кнопку, чтобы поделиться этим постом с друзьями, и совет будет показан 😉
Для Этот совет вам понадобится беззеркальный фотоаппарат с функцией фокусировки. У большинства беззеркальных камер это есть, и это действительно полезный способ понять значение диафрагмы и то, что именно будет в фокусе при любом заданном числе «f».
Шаг 1: Найдите параметр «Усиление фокусировки» в меню беззеркальной камеры и включите его.
Шаг 2: Переключите объектив камеры в режим ручной фокусировки. Возможно, вам придется сделать это в самом меню камеры в разделе «Режимы фокусировки». Сообщения
Шаг 3: Наведите камеру на объект с чем-то на заднем плане и начните вращать корпус объектива, чтобы сфокусироваться.Вы должны увидеть, как цветная линия появится вокруг объекта, чтобы показать, что он находится в фокусе — это «пик», который будет отличаться по цвету в зависимости от вашей камеры, но обычно бывает красным или желтым.
Шаг 4: Сохраняя все остальное постоянным, начните менять диафрагму вашего объектива. Вы увидите, как острые линии на фотографии начинают прыгать, показывая, что еще попадает в фокус. Довольно круто, а ?!
Я использую этот совет при фотографировании групп людей, которые стоят не строго перпендикулярно мне.Я продолжаю менять диафрагму до тех пор, пока пиковые линии фокусировки не укажут на то, что все лица людей в фокусе, но все еще есть размытый фон для крутого эффекта 🙂
Часто задаваемые вопросы
Что такое диафрагма на камеру?
Апертура — это отверстие диафрагмы объектива. Изменение размера этого отверстия позволяет пропускать больше или меньше света. В фотографии диафрагма обычно выражается числом диафрагмы (или диафрагмой), которое представляет собой отношение фокусного расстояния к эффективному диаметру диафрагмы.
Что дает изменение диафрагмы?
Изменение диафрагмы изменяет количество света, проходящего через сенсор камеры. Чем шире диафрагма, тем больше света проходит через нее и тем ярче изображение. Изменение диафрагмы также изменяет глубину резкости, то есть насколько размыт задний план и какая часть вашего объекта находится в фокусе.
Что лучше: диафрагма больше или меньше?
Это действительно зависит от условий и от того, что вы хотите от своего изображения.Если вы снимаете при слабом освещении, вам, вероятно, понадобится более широкая диафрагма (то есть меньшее число f). Если вы снимаете пейзаж и хотите, чтобы все было в фокусе, лучше всего подойдет более узкая диафрагма (большее число диафрагмы).
Какая диафрагма лучше всего подходит для портретной фотографии?
При портретной съемке обычно нужно создать хорошее разделение между объектом и фоном. Другими словами, вы хотите, чтобы объект был четким, а фон — размытым.Для создания такого эффекта вам понадобится широкая диафрагма (например, где-то между f / 1,8 и f / 5,6).
😀 Хотите узнать больше об Aperture и улучшить свою фотографию?
Ознакомьтесь с нашим популярным видеокурсом Photo All Star >>
Разберитесь, что такое диафрагма в фотографической базовой
Разберитесь, что такое диафрагма в фотографической базовой
P : H : O : T : O : G : R : A : P : H : Y
T H E R E
S O U R C E P A G E
Что такое « апертура » ? Диафрагма относится к объективу
отверстие диафрагмы внутри фотообъектива. Размер отверстия диафрагмы в
объектив камеры РЕГУЛИРУЕТ количество света, проходящего через пленку внутри камеры
момент, когда шторка затвора в камере открывается во время процесса экспонирования. В
размер апертуры в объективе может быть фиксированным или самым популярным в объективе.
регулируемого типа (как у зеркальной камеры). Размер диафрагмы обычно калибруется по f-номерам или диафрагмы . то есть эти маленькие цифры, выгравированные на оправе объектива, например, f22
(f / 22), 16 (f / 16), f / 11, f / 8.0, f / 5,6, f / 4,0, f / 2,8, f / 2,0, f / 1,8 и т. Д.
значение представляет один раз количество света, большее или меньшее количество. Смысл
скажем, f / 16 пропускает 1X количество света, чем отверстие диафрагмы
f / 22 и так далее; с другой стороны, диафрагма f / 4.0 позволит в 1 раз меньше
чем у f / 2.8 и т. д.
Примечание: лопасти диафрагмы внутри данного руководства
фокусировка Объектив Canon FD контролирует количество света, проходящего через объектив, который в конечном итоге
попадание на пленку в процессе экспонирования. «, сумма » или просто объяснение
в терминологии непрофессионала — открытие изменений в зависимости от выбора диафрагмы (диафрагменное число).
В этом случае на это указывают числа f, нанесенные на оправу объектива.
СТОРОНА ОБЪЕКТИВА: — Если
простое слово «диафрамма» может сбивать вас с толку, просто попробуйте думать цифрами
На оправе объектива выгравировано НЕ , относящиеся к апертурной диафрагме
НО, скорее, это просто цифра, позволяющая указать размер диафрагмы объектива.Итак, если вы новичок в этом, просто запомните эти числовые настройки, которые будут работать, как
они представляют соответствующий размер диафрагмы объектива внутри объектива, и пусть
вы определяете и контролируете, сколько света вам потребуется, чтобы попасть в камеру
для правильной экспозиции путем выбора подходящей апертурной диафрагмы из
от большого к маленькому ( отверстие объектива ). Но
Технически эти числа относятся к относительному физическому открытию диафрагмы объектива. Так что не беспокойтесь о их запутанной части.
ПРИМЕЧАНИЕ: — Когда вы на один уровень выше: —
* .. Эти цифры очень значимы
линзам, потому что они рассчитываются на основе свойств линз, которые они
на. f / 5,6 на широкоугольном объективе не будет такого же диаметра, как другой, скажем, на
длинный объектив. Существуют простые формулы линз, которые помогают рассчитать различные свойства.
Но диаметр диафрагмы уникален для каждой линзы … «. Бенуа Обри ([email protected]
но я бы предпочел научить начинающего фотографа, который может заинтересоваться
некоторые работы, а не техническое задание более опытного фотографа.Но ant = yway, спасибо, приятель.
Современный автофокус
SLR-камеры могут по-разному управлять диафрагмой. Одна из тенденций
is — значение диафрагмы теперь регулируется колесиком на камере (обычно около
кнопку спуска затвора), а на объективе автофокусировки нет кольца диафрагмы для изменения значения.
У каждого производителя камеры обычно есть собственная серия объективов под торговой маркой. чтобы проверить его использование, различные проблемы совместимости с предыдущими моделями камер.
функция и т. д.Например, линзы Canon с ручной фокусировкой называются
« FD » или «FL»;
в то время как их новая серия объективов с автофокусировкой ( AF ), разработанная для Canon EOS серии камеры обозначаются как « EF » (Electro Focus). Каждый из этих MF / AF
Объективы имеют свой собственный способ иллюстрировать управление диафрагмой в
камера. Когда вы поворачиваете кольцо диафрагмы на объективе для изменения диафрагмы, вы
иметь возможность визуально проверить установленное отверстие диафрагмы объектива (Открывается больше или
остановка поменьше).* здесь в
В этом разделе я ограничиваюсь обсуждением ТОЛЬКО в объективах с ручной фокусировкой потому что пропорция бывшего в употреблении оборудования составляет основу для дешевого и легкого входа
для потенциальных новых серьезных фотографов.
* Некоторые линзы, например
как и у Canon (см. выше), диафрагма объектива не реагирует на поворот,
если вы не нажмете штифт диафрагмы
Есть много фотоаппаратов
брендов на рынке, поэтому мне действительно очень сложно собрать все
этикеток в единый сайт.Во всяком случае, я использую камеры трех популярных марок.
чтобы проиллюстрировать расположение этих отверстий на объективе. (А)
типичный FA
объектив Pentax ;
(B) типичное руководство для .
фокусирующий зум-объектив Nikkor от Nikon ; а (C) — это объектив Zuiko от Olympus .
f / 64, f / 32, f / 22, f / 16, f / 11, f / 8.0,
f / 5,6, f / 4,0, f / 2,8, f / 2,0, f / 1,8 / f1,4 и т. д. (МЫ ЗДЕСЬ)
Управление через
секция линзы
Затвор
скорость (с):
1/8000, 1/4000,
1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1 сек и т. Д.
Управление через
Секция камеры
Помните : для теоретического «идеального» экспозиция сформировать т.е. красиво
цветовой баланс, каждая показанная деталь или просто фотография, которая вам нравится, сделайте
хорошее сочетание диафрагмы с подходящим затвором
Скорость для любой заданной чувствительности пленки (ASA / ISO) не требуется.Последнее относится к фильму
скорость используемого рулона пленки. например, ASA 100, ASA 200, ASA 400 и т. д., тем быстрее пленка
используемой скорости, вы можете использовать для съемки ситуации с низким освещением, но за счет
более зернистый вывод отпечатков / слайдов. Далее вас может немного смутить
здесь: — каждый шаг увеличения светочувствительности пленки также косвенно
соответствуют одному шагу диафрагмы ИЛИ выдержке .
Я знаю ты должно быть
Задавая ошеломляющий вопрос, пока вы читаете здесь: Ooi…. КАК АД БЫЛ
Я ЗНАЮ ЧТО
APERTURE TO SET
на объективе, когда я делаю снимок? Честно говоря, необязательно! Внутри
В любой современной камере внутри есть измерительная ячейка, которая измеряет
интенсивность освещения сцены, которую вы пытаетесь захватить / на которую указываете. Его учет
схема ПРЕДЛОЖИТ вам разоблачение. Например, экспозиция предполагает
по внутренней схеме замера камеры показывает 1/125 сек. (камера) с f / 8.0
(объектив) обеспечит приличную экспозицию для вашего предполагаемого снимка.Вы можете переопределить
настройки камеры (зависит от того, есть ли у камеры такая возможность, чтобы вы могли манипулировать
диафрагму на объективе ИЛИ выдержку на камере, большинство P&S не предлагают
такие варианты, но обычно делает зеркальная камера). Например, измените f / 8,0 на
f / 4,0 (впустить больше света на 2 шага 4,0 -> 5,6 -> 8,0) и компенсировать затвор
скорость на несколько остановок за счет ограничения света, попадающего в затвор камеры, т.е. 1/125 —> 1/250 —> 1/500.
Компенсированные 2 шага выдержки по-прежнему дают ТАКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ как показала предыдущая камера.Разница теперь с f / 4.0, вы
может обеспечить узкую глубину резкости (см. ниже ПОЧЕМУ и КАКАЯ разница будет
довести до своей картинки с таким чередованием) ..
Тем не менее, САМАЯ запутанная часть для любого нового фотографа.
это: Просто помните в фотографическом термине: a
БОЛЬШАЯ диафрагма на самом деле относится к меньшему числу, выгравированному на кольце диафрагмы.
линзы то есть f / 1,4,
f / 2, f / 2.8, f / 4,0 и т. Д., А малая
апертуры означают большие числа то есть f / 22, f / 16, f / 11, f / 8 и т. д. После того, как вы «преодолели» такие » мысленных
блок «в расчетах, это должно помочь вам понять / получить удовольствие от чтения
подробнее в других разделах ниже. Итак, важно, чтобы вы ДОЛЖНЫ переварить
этот параграф .
( НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ , чтобы понять связь
чисел на объективе, где диафрагма объектива внутри на каждой диафрагме
набор.Ну, я не уверен, кто был, черт возьми, тот чертов умный парень, который первым
начал с инвертирования числа на диафрагме на объективе — где маленькое число
(f / 2.0, f / 2.8 и т. д.) на самом деле относится к большему отверстию объектива, тогда как большое число (а)
такие как f / 11, f / 16, f / 22 и т. д. на самом деле имеют меньшую диафрагму. В основном большая диафрагма
(f / 2,0, f / 2,8 и т. д.) пропускает больше света на затвор камеры для экспозиции, в то время как
малая диафрагма (f / 11, f / 16, f / 22 и т. д.) имеет меньшее отверстие в диафрагме объектива
пропускать МЕНЬШЕ света для данной выдержки.* # & * !!.
Ну, я полагаю, вы не входите в эту группу фигурок-фофий, так почему бы просто не быть
набраться терпения и потратить несколько минут, чтобы ПОЗНАВАТЬ эту часть. Поверьте, это того стоит
и может вознаградить вас большой радостью с камерой, которая у вас есть.
О компании
диафрагма и ее прямое отношение, которые могут повлиять на вашу фотографию:
чем контроль количества света, попадающего в камеру, что еще делает «диафрагма»
делать ?
Когда
кнопка спуска затвора отпускается, свет проходит через апертурную диафрагму и попадает
пленка, формируется экспозиция.В основном, диафрагма, а также продолжительность / время
открытия шторки, ОБА способствуют формированию экспозиции.
Но диафрагма также влияет на важный фотографический элемент, называемый «глубина .
поля «(краткая форма» DOF «). Вы спросите, что это за хрень
« Глубина резкости »? Глубина резкости
это просто технический термин, используемый для описания «зоны резкости» между ближайшими
и самый дальний от объекта в фокусе (точнее, расстояние резкости в
спереди и сзади, объект, на котором фокусируется объектив).
Есть
несколько элементов, которые будут влиять на глубину резкости на изображении (Примечание: — Факторы ТОЛЬКО на объективе,
выдержка никогда не влияет на глубину резкости):
1
отверстие линзы (диафрагма внутри объектива)
чем больше отверстия
используется более мелкая зона резкости или наоборот, т.е. используется меньшая диафрагма
Will имеет увеличенную глубину резкости
2
фокусное расстояние
объектива (50 мм как стандартный , 80 мм сверху как телефото ; 35 мм или короче как широкоугольный )
широкоугольные объективы
имеют расширенное поле резкости, чем телеобъективы с большим фокусным расстоянием и / или
максимальное фокусное расстояние на вашем зум-объективе) и
3
расстояние от
объектив к объекту
чем ближе предмет
тем мельче зона резкости и наоборот.
<< - творческое использование рисунка
рамка в композиции и малая диафрагма для получения максимальной глубины резкости.
Филип Чонг
(41к)
мелкий
глубина резкости с комбинацией близкого фокусирования с телеобъективом и достаточно
большая диафрагма может ограничить зону резкости до минимума.
ЕЩЁ иллюстраций
MC Lau (43к)
Верх
и внизу: — Типичные живописные изображения с меньшей апертурой для увеличения глубины
поля (резкая зона резкости)
Филип Чонг
(44 КБ)
Прекрасный
размытие (глубина резкости) на отвлекающем фоне за счет использования комбинации телефото
объектив с большой диафрагмой, привлекающий внимание зрителя к главному объекту.
CY Leow (52 тыс.)
В
на самом деле, если вы все еще не понимаете, просто запомните это: Кроме того, он может использоваться для регулирования
количество света, попадающего в камеру для экспозиции, диафрагма также влияет на
степень глубины резкости. Когда
в сочетании с другими важными элементами, которые также могут способствовать увеличению глубины резкости
изменения, такие как фокусное расстояние используемого объектива, расстояние до вашего объекта в
focus, вы можете использовать глубину резкости для творческого контроля над фотографией. Например: используйте большую диафрагму (меньшее число, например, f / 2,8, f / 2,0 и т. Д.) с
большое фокусное расстояние, чтобы изолировать или подчеркнуть выражение, например, в портретной съемке
фотография ; или используйте меньшую диафрагму (большее число, например, f / 16 или f / 22
и т. д.) для обеспечения максимальной четкости деталей как на переднем, так и на заднем плане .
Еще один фактор , который вам необходимо знать
is: Все маркировки на оправе объектива двойные.т.е. f / 11 удваивается
количество света при f16, f2 пропускает в камеру в 1 раз больше света, чем при f2,8
пр.
с механическая зеркальная камера, с
РУКОВОДСТВО по правильной экспозиции, предложенное встроенным измерителем в камере, вам необходимо настроить
как диафрагму, так и выдержку самостоятельно (она обозначается как « MANUAL » установка в автоматическую камеру) . Обычно в случае автоматической камеры
у вас по-прежнему будет ручное управление, как если бы вы использовали механическую камеру.Как правило, может быть предоставлено несколько дополнительных методов контроля воздействия:
первый называется « Aperture Priority » (некоторые камеры используют
символ « Av » — сокращение от «величина диафрагмы»; следующий
« Затвор
Приоритет »
( Tv — сокращение от «Timing value». Aperture Priority означает вас
выберите диафрагму, чтобы определить глубину резкости самостоятельно, и камера
установите подходящую выдержку в соответствии с выбранной диафрагмой для оптимального
экспозиция определяется встроенной электронной схемой замера камеры, а затвор приоритет позволит вам выбрать предпочтительную настройку выдержки и камеру
выберет соответствующие значения диафрагмы по вашему выбору.Третий вариант —
называется « Programmed Mode» ( P — сокращение от «Programmed
Авто », где камера выбирает и значение диафрагмы, и выдержку.
для вас, и вы можете не иметь возможности самостоятельно определить глубину резкости. (немного
камеры предлагают еще один режим, называемый гибкой программой — я считаю, что это слишком сложно
объяснять здесь).
Некоторые примеры
о том, как кольцо выдержки для зеркальных фотокамер APERTURE PRIORITY AUTO выглядит как , и сравнение, проведенное с полностью механическими зеркальными фотокамерами (внизу — справа)
Nikon F3 Лучшие модели авто SLR вчерашнего дня: -Другие примеры: Pentax LX
Nikon FE2 Другое
например, Olympus OM2n и Canon
АВ-1
Nikon FA Это
это многорежимная автоматическая SLR.На кольце нет буквы «А», разные режимы
ae сбоку P, S, A и M (Руководство)
Nikon FM2n Модель
Кольцо выдержки MECHANICAL / NON-AUTO SLR. нет авто
кнопку выбора или настройку. Вам необходимо выставить выдержку на секции камеры
вместе с диафрагмой на объективе. Другие бренды, такие как Pentax, предлагают K1000, Olympus
имеет OM-1 и т. д.
Новый диапазон автофокуса
В зеркальных камерах используется новый метод управления диафрагмой. Вы обнаружите, что НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ
установить диафрагму через кольцо диафрагмы объектива; вместо этого — диафрагма регулируется
колесо большого пальца для ОБЕИХ значений выдержки (B) и диафрагмы (A). Метод, впервые примененный Canon на
их камера с ручной фокусировкой, Canon T90 еще в 1986 году. Хотя этот новый электронный
метод ввода отличается от старых зеркальных фотоаппаратов, принцип остается тем же.ВИДИМОЕ подтверждение выбранной диафрагмы, используемой в камере такого типа, является
через ЖК-дисплей на верхней панели ИЛИ через видоискатель.
Примечание: Кольцо управления экспозицией, используемое во многих современных
SLR. Различные настройки могут быть представлены несколькими символами / буквами: « P ».
для «Программируемой автоэкспозиции», « Tv » для приоритета выдержки
в то время как Av (значение диафрагмы) относится к приоритету диафрагмы — Canon
способ интерпретации в их корпусах камер серий A и T.ЕСЛИ вы являетесь владельцем НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ , чтобы узнать точную модель.
ты используешь. Хотя владелец Nikon может использовать , ЭТО РАЗДЕЛ ИЛИ вы можете найти конкретный номер .
модели камеры что я мог бы разработать с помощью избранного раздела.
Каждая камера
производители имеют разный дизайн того, как регулировать выдержку с помощью специального
Объектив AF.Например, Nikon Nikon F5 , 1996/7 наконец
пошел по пути Canon, использовав колесико для управления выдержкой и диафрагмой;
затем последовали его пленочные / цифровые SLR с автофокусировкой следующего поколения, что привело к появлению более новых
Объективы Nikkor AF серии G теперь НЕ имеют кольца диафрагмы на оправе объектива для управления
диафрагма. Однако, если старый объектив Ai с ручной фокусировкой используется в режиме ручной фокусировки или диафрагмы
приоритетный режим AE, он по-прежнему будет работать как обычная SLR, в которой вы будете
до сих пор используют шкалу диафрагмы объектива.Время меняется, методы меняются, но основные
принцип остается.
I
настоятельно советую употреблять этот раздел сначала до вы думаете о переходе к следующему сегменту на выдержках . Если ты не можешь
, или обнаружив трудности с перевариванием того, что я здесь приготовил, я сожалею о своей неудаче
в объяснении основ. В таких случаях я бы посоветовал вам купить лучший
иллюстрированный фотографический справочник или вступите в местный фотографический клуб.Но если
вы понимаете и что-то почерпнули из этого раздела, вас поощряют
нажать кнопку внизу и продолжить …
Введение || с диафрагмой || о выдержке || об экспозиции || Глоссарий || Относительное : Глубина
поля
ДРУГОЕ ПРОСТОЙ, ЕЩЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕХНИКА
Вопросы, проблемы и ответы
* Попробовать
Вот
для получения дополнительной информации (просто переварите некоммерческий контент, подготовленный одним из моих друзей, фотографом-фрилансером.
Так, например, надпись 7-21/2,0-2,8 означает, что при фокусном расстоянии в 7 миллиметров светосила равна 2,0. Соответственно, при фокусном расстоянии в 21 миллиметр – 2,8.
Чтобы не ошибиться при выборе фотоаппарата и не запутаться в характеристиках объектива, стоит запомнить зависимости, существующие между ними.
Круг обозначает стоп. При диафрагме f/2 света в два раза больше, чем при диафрагме f/2.8 («Википедия»)
Света было достаточно, поэтому я прикрыл диафрагму, но, видимо, слишком увлекся, и фотоаппарат замедлил выдержку. А так как я снимал в режиме «А», то рука летчика с телефоном вышла смазанной, потому что я нажал на кнопку как раз в тот момент, когда он двигался
Однако в мире профессиональной фототехники встречаются объективы со светосилой f/0.95 и даже выше. Стоят они, как правило… впрочем, лучше вам не знать.
У смартфонов матрица тоже спрятана позади объектива, в глубине устройства. Ну и диафрагма, которая работает ровно по тому же принципу что и радужная оболочка глаза. Когда света много, зрачки сужаются. Если освещение слабое, зрачки = диафрагма объектива раскрывается, чтобы захватить как можно больше света.
В данном случае это вся голова от кончика носа до макушки человека. Однако предметы позади всё равно будут размыты, ибо f/4.0 — это средний уровень светосилы.
2 до f/2.8. Почему так? Всё просто.
У них там своя 
И именно по этой причине, каждое новое поколение смартфонов снимает лучше предыдущего. Да, зачастую сюда вмешивается маркетинг и искусственное ограничение функционала старых смартфонов. Однако и физические параметры камер вкупе с производительностью процессоров не менее важны.
Установленная диафрагма влияет на размер отверстия.
8, f/4, f/5.6, f/8, f/22 и так далее.
А большие числа диафрагмы, означают большие значения ГРИП.
Кадр получается приглушенным по цветовым характеристикам, затемненным.
Настраивая объектив и камеру, отверстие частично закрывается, что придает мелким предметам в кадре резкость (композиционно это касается и заднего и переднего плана).
Большинство современных фотоаппаратов позволяют настроить промежуточные значения. В этом случае каждый шаг приравнивается к ½. Приведем пример на величинах: между значениями f/2.8 и f/4 встраиваются f/3.2 и f/3.5.
Если при фотографировании объектов архитектуры каждая деталь должна быть в резкости, то в художественных портретах с затемненным задним фоном наоборот — акцент должен падать на передний план, только на лицо.
И не бойтесь делать ошибки, без них не достичь профессионализма. Мастерство приходит постепенно.
Можно сравнить с трубами – они могут быть разного диаметра и, соответственно, пропускать разные объемы воды за единицу времени. Так вот диафрагма в фотоаппарате и есть отверстие трубы с регулируемым диаметром.
Иными словами, если вы фотографируете объект (например, человека), за которым находится множество огоньков, и они попадут в зону нерезкости, то огоньки будут отображаться в виде многоугольников, форма которых зависит от лепестков диафрагмы. Считается, что чем ближе к круглой форме их отображение, тем благороднее рисует объектив.
Возьмем диаметр отверстия объектива 30.3 мм (для примера). Поделим его на фокусное 85 мм, получим 0.36. Диафрагменное число обратно пропорционально этому значению, т.е. равно 1/0.36 = 2.8.
Применительно к диафрагме стоп определяет величину, на которую нужно изменить диафрагму, чтобы количество пропускаемого света изменилось в 2 раза. Т.е. может встретиться понятие «прикрыть диафрагму на 2 стопа» — оно означает, что нужно прикрыть диафрагму настолько, чтобы света попадало в 4 раза меньше.
Во-вторых, у каждого объектива указана максимально возможная открытая диафрагма, которая определяет его светосилу. И нужно иметь представление, насколько один объектив пропускает больше/меньше света на максимально открытой диафрагме. Для удобства можно возвести в квадрат минимальное диафрагменное число одного объектива и поделить на возведенное в квадрат такое же число второго. К примеру, у одного объектива диафрагма 1.8, у другого – 2.8. По светосиле они отличаются в 2.82 / 1.82 = 2.42 раза. Объектив с диафрагмой 1.8 пропустит в 2.42 раза больше света, чем объектив с диафрагмой 2.8.
8. На f/1.8 изображение будет «софтить», получаться мягким. Прикрыв до f/2.8 — f/4, получим гораздо более резкое изображение. На значениях f/8 – f/11 оно будет звеняще резким. А дальше резкость будет снижаться, и на f/22 или f/32 создастся ощущение, будто изображению сильно недостает резкости.
Для пейзажей рекомендую именно его.
После таких вдумчивых съемок придет чувство камеры, и мозг будет выставлять настройки чуть ли не на автомате!
На изображении ниже показана диафрагма в объективе:
По этой же причине ваши зрачки расширяются, когда начинает темнеть.
На пейзажной фотографии ниже я использовал маленькую диафрагму, чтобы обеспечить как можно более резкость переднего и заднего планов спереди назад:
Тем не менее, это также может быть выражено как число, известное как «f-число» или «f-stop», с буквой «f» перед числом, например, f / 8.
4, f / 2 или f / 2.8. И если они предлагают малую диафрагму для одной из ваших фотографий, они рекомендуют вам использовать что-то вроде f / 8, f / 11 или f / 16.
0 
В ручном режиме вы выбираете диафрагму и выдержку вручную.
.jpg.759bd07de2eb70046eeecb4e56b6d1fe.jpg)
Вот как выглядят два изображения при увеличении до 100%:
Тем не менее, я стараюсь избегать диафрагмы f / 22 или чего-либо, кроме нее, поскольку в этот момент я теряю слишком много деталей.
Итак, что такое аберрации объектива? Проще говоря, это проблем с качеством изображения с фото, вызванных вашим объективом.
Это тоже связано с аберрациями линз.
Обратите внимание, что это не приводит к появлению черных углов на фотографиях, потому что центральные области линзы все еще могут пропускать свет к краям сенсора камеры.
6 или f / 8. Эти диафрагмы достаточно малы, чтобы блокировать свет от краев линзы, но они не настолько малы, что дифракция является серьезной проблемой. Однако вам стоит проверить это на собственном оборудовании.
Все зависит от ваших лепестков диафрагмы. Если у вашего объектива шесть лепестков диафрагмы, вы получите шесть солнечных лучей.Если у вашего объектива восемь лепестков диафрагмы, вы получите восемь солнечных лучей. А если у вашего объектива девять лепестков диафрагмы, вы получите восемнадцать солнечных лучей.
Большинство объективов Canon имеют восемь лепестков диафрагмы, что дает восемь солнечных лучей. Я сделал снимок выше с помощью объектива Nikon 20mm f / 1.8G с 7 лепестками диафрагмы. Вот почему на изображении 14 солнечных лучей.
Когда вы снимаете на солнце, на ваших фотографиях могут появиться блики, как показано ниже. В зависимости от выбранной диафрагмы размер и форма этого блика могут немного измениться. В этом нет ничего страшного, но все же существует.
Эта капля была настолько большой, что ее все еще можно было увидеть при более широком отверстии, но она была крупнее и менее отчетливой.
Вот почему вы всегда должны содержать сенсор камеры в чистоте. Но если оно не чистое, не используйте маленькие отверстия.
К сожалению, я не сделал это фото. Загружен как Creative Commons.
Это одна из причин, почему дорогой зум-объектив Nikon 70-200 мм f / 2,8 по-прежнему успешно фокусируется при слабом освещении, в то время как более дешевые объективы (скажем, 70-300 мм f / 4.5-5.6) легче начинают терять фокусировку в темноте.
В то время как роль выдержки сводится к управлению окружающим светом, функция диафрагмы при съемке со вспышкой состоит в том, чтобы просто регулировать количество света, которое камера может записать от серии вспышек. Это сложная тема, и мы напишем об этом отдельную статью. Мы хотели включить его в этот раздел, так как вспышка тесно связана с диафрагмой объектива.
Чтобы помочь новичкам, которые борются с диафрагмой, мы создали диаграмму, которая упрощает концепции, обсуждаемые в этой статье. Эта таблица охватывает наиболее важные эффекты диафрагмы в фотографии, а также общие термины, которые фотографы используют для описания своих настроек.
С другой стороны, остановка или уменьшение диафрагмы объектива уменьшает количество света, попадающего в камеру, что требует использования более длинной выдержки для получения изображения с такой же яркостью.
В таких случаях лучше всего установить объектив на небольшую диафрагму, например, f / 8 или f / 11.
Чтобы добраться до этой точки, не потребуется много практики.
Чем выше число f, тем больше расстояние перед и за точкой фокусировки, которая кажется, находится в фокусе; с другой стороны, чем меньше число f, тем короче расстояние перед и за точкой фокусировки, которая кажется находящейся в фокусе. Расстояние перед и за точкой фокусировки, которая кажется находящейся в фокусе, называется «глубиной резкости».
Что такое диафрагма? Отличный вопрос! Апертура часто упоминается в оптике — разделе физики, посвященном изучению света. В оптике апертурой называют отверстие, через которое может проходить свет. Но диафрагма имеет значение не только с точки зрения физики, она влияет на то, как выглядит ваше видео, и даже на то, как ощущается тон вашего видео. Итак, как это отверстие для управления светом влияет на ваши видео? Давайте нырнем!
8), чтобы создать этот классический снимок.
Например, для некоторых объективов значение f / 4 не ниже, а для других — значение f / 1,2. Традиционно объектив с диафрагмой ниже f / 4 классифицируется как «светосильный». И светосильный объектив относится к максимальному диаметру диафрагмы (или диафрагме).
Меньше объектов будет в фокусе, и настройка создаст динамичный снимок.
Установка правильной диафрагмы также зависит от того, какие установлены выдержка и ISO. Все они работают вместе, чтобы создать один сбалансированный снимок. Апертура для видео подчиняется тем же правилам, что и диафрагма для фотографии.
Это может сбивать с толку. Итак, давайте рассмотрим это дальше.
Это также называется большой глубиной резкости. 
Если вы не можете найти шкалу диафрагмы на своей камере, простой способ — посмотреть руководство по эксплуатации камеры.
Быстрый или медленный объектив также может зависеть от типа фотографии, которую вы делаете.
Обязательно ознакомьтесь с нашим введением в выдержку и введение в ISO.
Таким образом, он определяет, сколько из открытия вы отдаете объективу камеры.
Если оставить на изображении не сфокусированные элементы, это поможет «рассказать историю», не будучи главным фокусом изображения.
У большинства беззеркальных камер это есть, и это действительно полезный способ понять значение диафрагмы и то, что именно будет в фокусе при любом заданном числе «f».
Размер отверстия диафрагмы в
объектив камеры РЕГУЛИРУЕТ количество света, проходящего через пленку внутри камеры
момент, когда шторка затвора в камере открывается во время процесса экспонирования. В
размер апертуры в объективе может быть фиксированным или самым популярным в объективе.
регулируемого типа (как у зеркальной камеры). Размер диафрагмы обычно калибруется по f-номерам или диафрагмы . то есть эти маленькие цифры, выгравированные на оправе объектива, например, f22
(f / 22), 16 (f / 16), f / 11, f / 8.0, f / 5,6, f / 4,0, f / 2,8, f / 2,0, f / 1,8 и т. Д.
значение представляет один раз количество света, большее или меньшее количество. Смысл
скажем, f / 16 пропускает 1X количество света, чем отверстие диафрагмы
f / 22 и так далее; с другой стороны, диафрагма f / 4.0 позволит в 1 раз меньше
чем у f / 2.8 и т. д.
«, сумма » или просто объяснение
в терминологии непрофессионала — открытие изменений в зависимости от выбора диафрагмы (диафрагменное число).
В этом случае на это указывают числа f, нанесенные на оправу объектива.
чтобы проверить его использование, различные проблемы совместимости с предыдущими моделями камер.
функция и т. д.Например, линзы Canon с ручной фокусировкой называются
« FD » или «FL»;
в то время как их новая серия объективов с автофокусировкой ( AF ), разработанная для Canon EOS серии камеры обозначаются как « EF » (Electro Focus). Каждый из этих MF / AF
Объективы имеют свой собственный способ иллюстрировать управление диафрагмой в
камера. Когда вы поворачиваете кольцо диафрагмы на объективе для изменения диафрагмы, вы
иметь возможность визуально проверить установленное отверстие диафрагмы объектива (Открывается больше или
остановка поменьше).* здесь в
В этом разделе я ограничиваюсь обсуждением ТОЛЬКО в объективах с ручной фокусировкой потому что пропорция бывшего в употреблении оборудования составляет основу для дешевого и легкого входа
для потенциальных новых серьезных фотографов. 
выше), диафрагма объектива не реагирует на поворот,
если вы не нажмете штифт диафрагмы