Съёмка на длинной выдержке
Съемка с длинной выдержкой – одно из моих любимых занятий. Это позволяет запечатлеть нечто, отличающееся от 99% фотографий в интернете, а также требующее навыков и подходящего оборудования.
Для работы с таким видом фотографий нужно умышленно завышать время экспонирования. В то время, как короткая выдержка передает момент, долгая выдержка делает движение размытым, создавая различные эффекты в зависимости от предмета съемки.
Поначалу всё может показаться сложным. Самый частый вопрос, который возникает у новичков: «Почему мои фотографии с длинной выдержкой получаются белыми?» К счастью, решить эту проблему очень легко. Первым делом нужно получить лучшее понимание треугольника экспозиции. Если хотите почитать подробно, кликните по ссылке, а в рамках статьи я приведу очень краткий обзор. Экспозиция фотографии (то есть насколько она яркая или темная) определяется тремя характеристиками: ISO, диафрагма и выдержка.
Выдержка отвечает за то, сколько времени затвор остается открытым. Для большинства обычных фотографий выдержка варьируется в диапазоне от 1/60 до 1/500, а нам (в зависимости от предмета) понадобятся значения от 1/10 секунды до 5 секунд или даже 20 минут. (Многие камеры не могут работать с выдержкой длиннее 30 секунд без режима «Bulb», поэтому придется воспользоваться внешней кнопкой спуска затвора). На сенсор попадет больше света, в результате чего снимок станет светлее. Если оставить затвор открытым слишком долго, то на выходе можно получить просто белый холст. Первый шаг в решении проблемы – скорректировать две другие вершины треугольника экспозиции.
ISO регулирует чувствительность сенсора к свету. Хоть техническую сторону и сложно объяснить, достаточно знать, что более высокие значения шкалы ISO означают более светлый снимок. Поэтому, при съемке с длинной выдержкой старайтесь устанавливать минимальное ISO. Пороговый уровень большинства камер равен 100. Некоторые модели могут работать даже с ISO 64, а камеры Fuji не позволяют выбирать значение ниже 200.
Третья грань треугольника экспозиции – это диафрагма. Ее значение отвечает за диаметр отверстия, пропускающего свет. Чем больше значение диафрагмы, тем шире отверстие. Однако, известно, что относительное отверстие объектива указывается в дробном виде. То есть, f/8 на деле означает 1/8. Таким образом, если диафрагменное число k больше, то относительное отверстие становится меньше, ведь 1/16 в разы меньше, чем 1/4. Если при работе с длинной выдержкой ваши фотографии получаются белыми, попробуйте сделать относительное отверстие более узким, установив меньшую диафрагму. Хорошей стартовой точкой станет диафрагма f/16 и минимальное ISO. Также учитывайте, что меньшая диафрагма означает больше резкости. Если вам нужна мелкая глубина резкости, придется прибегнуть к каким-то другим методам.
Ну хорошо, вы выполнили эти советы, но все еще не получили ответ на свой вопрос. Если вы снимаете с минимальным ISO и маленькой диафрагмой, а снимки все еще яркие, придется прибегнуть к одному из следующих вариантов.
Во-первых, сократите выдержку. Не каждому кадру требуется 20 секунд на экспонирование. Желаемый эффект можно заполучить с 1/2 или даже 1/8 с. Однако, это работает не для каждой ситуации. Иногда в кадре слишком много света, но, если посмотреть на примеры ниже, можно увидеть, что некоторые из них были сделаны с относительно короткой (как для такого вида съемки) выдержкой.
Если проблемой является излишнее количество света, найдите способ его сократить. Например, просто попробуйте сфотографировать тот же пейзаж в более темное время суток. Вместо того, чтобы пытаться заснять кадр в полдень, сделайте его на закате или даже в облачный день. Это одна из причин, по которой облачные дни идеально подходят для съемки водопадов, когда нужно немного увеличивать выдержку.
В конце концов есть очень полезный таком виде съемки инструмент – фильтр нейтральной плотности. Это обычные солнцезащитные очки для вашего объектива. Разные ND-фильтры имеют разную плотность. Мой личный выбор – 10-стоповый фильтр, позволяющий увеличивать выдержку на 10 стопов. Для обычной съемки в послеполуденное время требуется выдержка 1/30 с, ISO 100 и f/16. С таким фильтром я могу сделать тот же снимок при выдержке 30 с. Чаще всего выпускаются 6- и 3-стопные фильтры. Если нужен один или два дополнительных стопа, можно воспользоваться круглым поляризатором.
Когда вы поняли, как снимать с длинной выдержкой и купили ND-фильтр, для вас открывается огромное количество интересных способов этим воспользоваться. Вот несколько моих любимых видов съемки.
Мечтательные океанские пейзажи
Вы видели фотографии береговой линии, волны которой превращены в мистический туман? В то время, как короткая выдержка остановит волны, длинная смажет их движение. Выбор значения выдержки зависит от количества света, частоты волн и глубины воды. Хорошая стартовая точка — ISO 100, f/16 и 15 с.
Автор: Tracy Munson. Фотография сделана при помощи приложения для создания длинной выдержки на iPhone 3GS.
Автор: Greg Noel. Снимок сделан с ISO 100, f/16 и 1/3 с.
Озера
Рябь на воде зачастую портит фотографии озер. Эту проблему легко решить, прибегнув к длинной выдержке, которая полностью смягчает поверхность. Мой ND-фильтр часто спасал меня от ряби на воде или скучных закатов. Выдержка здесь полностью зависит от того, насколько сильные волны. Снимок был сделан с ISO 200 (минимальный порог для камер Fuji), f/16 и выдержкой 90 с.
При съемке фотографии ниже вода была намного спокойнее, поэтому я использовал более короткую выдержку. Вот такие настройки камеры я выбрал: ISO 200, f/18, 5 с. Если внимательно посмотреть, можно заметить еще одну трудность при работе с длинной выдержкой – дерево в левой части стало размытым из-за ветра.
Водопады
Пожалуй, именно водопады изначально вдохновили меня попробовать заняться съемкой с длинной выдержкой. Я без конца смотрел на фотографии шелковисто гладких водопадов и очень хотел понять, как это делается. Большой плюс в том, что при съемке водопадов не нужна слишком долгая выдержка. Но важно определить, какую часть движения вы хотите передать. Очень легко получить водопад, в котором нет никакого контекста. Иногда это полезно, но обычно я все же стараюсь делать водопад не совсем размытым.
Я хотел оставить большую часть движения водопадов Panther Creek Falls, поэтому выставил такие настройки: ISO 200, f/18, 1/8 с.
Из-за темноты этого каньона у меня не было выбора, поэтому пришлось пожертвовать выразительностью водопада и сфотографировать его при ISO 800, f/11, 8 с.
На примере ниже я умышленно отказался от резкости, чтобы придать водопаду вид длинного шелкового каскада. Настройки камеры были такими: ISO 200, f/16, 5 с.
Полосы света
Еще один мой любимый пример. Полосы света – это красные или желтые/белые линии, которые появляются на фотографии за счет фар проезжающих машин. Здесь длина выдержки определяется тем, насколько быстро едут автомобили. Это довольно просто сделать, если определенный источник света проходит сквозь кадр и нужно просто посчитать время, за которое он это делает. Однако, когда в кадре больше машин и источников света, всё становится сложнее. Ниже я привел несколько примеров с указанием настроек камеры.
Здесь понадобилась долга выдержка, так как два потока автомобилей двигались в разных направлениях. Нужно было захватить конец одного источника света и начало другого. ISO 200, f/18, 15 с.
При съемке Бранденбургских ворот мне повезло, так как поток автомобилей двигался в одно время. Я сделал эту фотографию при ISO 200, f/16 и 2,5 с.
Фотографию ниже было нелегко сделать, ведь в кадре много линий движения автомобилей, которые нужно было захватить. ISO 200, f/16, 45 с.
Если вам нужно больше вдохновения, существуют другие способы работы с длинной выдержкой. Поищите примеры в интернете и увидите, как можно получить потрясающие облака, как работать с проводкой камеры и т.д.
Автор: Brent Huntley
Съёмка на длинной выдержке
Съемка с длинной выдержкой – одно из моих любимых занятий. Это позволяет запечатлеть нечто, отличающееся от 99% фотографий в интернете, а также требующее навыков и подходящего оборудования.
Для работы с таким видом фотографий нужно умышленно завышать время экспонирования. В то время, как короткая выдержка передает момент, долгая выдержка делает движение размытым, создавая различные эффекты в зависимости от предмета съемки.
Поначалу всё может показаться сложным. Самый частый вопрос, который возникает у новичков: «Почему мои фотографии с длинной выдержкой получаются белыми?» К счастью, решить эту проблему очень легко. Первым делом нужно получить лучшее понимание треугольника экспозиции. Если хотите почитать подробно, кликните по ссылке, а в рамках статьи я приведу очень краткий обзор. Экспозиция фотографии (то есть насколько она яркая или темная) определяется тремя характеристиками: ISO, диафрагма и выдержка.
Выдержка отвечает за то, сколько времени затвор остается открытым. Для большинства обычных фотографий выдержка варьируется в диапазоне от 1/60 до 1/500, а нам (в зависимости от предмета) понадобятся значения от 1/10 секунды до 5 секунд или даже 20 минут. (Многие камеры не могут работать с выдержкой длиннее 30 секунд без режима «Bulb», поэтому придется воспользоваться внешней кнопкой спуска затвора). На сенсор попадет больше света, в результате чего снимок станет светлее. Если оставить затвор открытым слишком долго, то на выходе можно получить просто белый холст. Первый шаг в решении проблемы – скорректировать две другие вершины треугольника экспозиции.
ISO регулирует чувствительность сенсора к свету. Хоть техническую сторону и сложно объяснить, достаточно знать, что более высокие значения шкалы ISO означают более светлый снимок. Поэтому, при съемке с длинной выдержкой старайтесь устанавливать минимальное ISO. Пороговый уровень большинства камер равен 100. Некоторые модели могут работать даже с ISO 64, а камеры Fuji не позволяют выбирать значение ниже 200.
Третья грань треугольника экспозиции – это диафрагма. Ее значение отвечает за диаметр отверстия, пропускающего свет. Чем больше значение диафрагмы, тем шире отверстие. Однако, известно, что относительное отверстие объектива указывается в дробном виде. То есть, f/8 на деле означает 1/8. Таким образом, если диафрагменное число
Ну хорошо, вы выполнили эти советы, но все еще не получили ответ на свой вопрос. Если вы снимаете с минимальным ISO и маленькой диафрагмой, а снимки все еще яркие, придется прибегнуть к одному из следующих вариантов.
Во-первых, сократите выдержку. Не каждому кадру требуется 20 секунд на экспонирование. Желаемый эффект можно заполучить с 1/2 или даже 1/8 с. Однако, это работает не для каждой ситуации. Иногда в кадре слишком много света, но, если посмотреть на примеры ниже, можно увидеть, что некоторые из них были сделаны с относительно короткой (как для такого вида съемки) выдержкой.
Если проблемой является излишнее количество света, найдите способ его сократить. Например, просто попробуйте сфотографировать тот же пейзаж в более темное время суток. Вместо того, чтобы пытаться заснять кадр в полдень, сделайте его на закате или даже в облачный день. Это одна из причин, по которой облачные дни идеально подходят для съемки водопадов, когда нужно немного увеличивать выдержку.
В конце концов есть очень полезный таком виде съемки инструмент – фильтр нейтральной плотности. Это обычные солнцезащитные очки для вашего объектива. Разные ND-фильтры имеют разную плотность. Мой личный выбор – 10-стоповый фильтр, позволяющий увеличивать выдержку на 10 стопов. Для обычной съемки в послеполуденное время требуется выдержка 1/30 с, ISO 100 и f/16. С таким фильтром я могу сделать тот же снимок при выдержке 30 с. Чаще всего выпускаются 6- и 3-стопные фильтры. Если нужен один или два дополнительных стопа, можно воспользоваться круглым поляризатором.
Когда вы поняли, как снимать с длинной выдержкой и купили ND-фильтр, для вас открывается огромное количество интересных способов этим воспользоваться. Вот несколько моих любимых видов съемки.
Мечтательные океанские пейзажи
Вы видели фотографии береговой линии, волны которой превращены в мистический туман? В то время, как короткая выдержка остановит волны, длинная смажет их движение. Выбор значения выдержки зависит от количества света, частоты волн и глубины воды. Хорошая стартовая точка — ISO 100, f/16 и 15 с.
Автор: Tracy Munson. Фотография сделана при помощи приложения для создания длинной выдержки на iPhone 3GS.
Автор: Greg Noel. Снимок сделан с ISO 100, f/16 и 1/3 с.
Озера
Рябь на воде зачастую портит фотографии озер. Эту проблему легко решить, прибегнув к длинной выдержке, которая полностью смягчает поверхность. Мой ND-фильтр часто спасал меня от ряби на воде или скучных закатов. Выдержка здесь полностью зависит от того, насколько сильные волны. Снимок был сделан с ISO 200 (минимальный порог для камер Fuji), f/16 и выдержкой 90 с.
При съемке фотографии ниже вода была намного спокойнее, поэтому я использовал более короткую выдержку. Вот такие настройки камеры я выбрал: ISO 200, f/18, 5 с. Если внимательно посмотреть, можно заметить еще одну трудность при работе с длинной выдержкой – дерево в левой части стало размытым из-за ветра.
Водопады
Пожалуй, именно водопады изначально вдохновили меня попробовать заняться съемкой с длинной выдержкой. Я без конца смотрел на фотографии шелковисто гладких водопадов и очень хотел понять, как это делается. Большой плюс в том, что при съемке водопадов не нужна слишком долгая выдержка. Но важно определить, какую часть движения вы хотите передать. Очень легко получить водопад, в котором нет никакого контекста. Иногда это полезно, но обычно я все же стараюсь делать водопад не совсем размытым.
Я хотел оставить большую часть движения водопадов Panther Creek Falls, поэтому выставил такие настройки: ISO 200, f/18, 1/8 с.
Из-за темноты этого каньона у меня не было выбора, поэтому пришлось пожертвовать выразительностью водопада и сфотографировать его при ISO 800, f/11, 8 с.
На примере ниже я умышленно отказался от резкости, чтобы придать водопаду вид длинного шелкового каскада. Настройки камеры были такими: ISO 200, f/16, 5 с.
Полосы света
Еще один мой любимый пример. Полосы света – это красные или желтые/белые линии, которые появляются на фотографии за счет фар проезжающих машин. Здесь длина выдержки определяется тем, насколько быстро едут автомобили. Это довольно просто сделать, если определенный источник света проходит сквозь кадр и нужно просто посчитать время, за которое он это делает. Однако, когда в кадре больше машин и источников света, всё становится сложнее. Ниже я привел несколько примеров с указанием настроек камеры.
Здесь понадобилась долга выдержка, так как два потока автомобилей двигались в разных направлениях. Нужно было захватить конец одного источника света и начало другого. ISO 200, f/18, 15 с.
При съемке Бранденбургских ворот мне повезло, так как поток автомобилей двигался в одно время. Я сделал эту фотографию при ISO 200, f/16 и 2,5 с.
Фотографию ниже было нелегко сделать, ведь в кадре много линий движения автомобилей, которые нужно было захватить. ISO 200, f/16, 45 с.
Если вам нужно больше вдохновения, существуют другие способы работы с длинной выдержкой. Поищите примеры в интернете и увидите, как можно получить потрясающие облака, как работать с проводкой камеры и т.д.
Автор: Brent Huntley
Длинная выдержка в фотографии
Многие фотографы, в том числе и профессионалы, для создания на своих снимках всевозможных художественных эффектов используют различные значения выдержки. Всем, даже начинающим фотографам, конечно же, известно, что короткая выдержка нужна для того, чтобы объект в кадре не получился смазанным (например, у человека, изображенного на портрете, снятом с длинной выдержкой, может получиться не два, а четыре глаза – или ваша рука дрогнет, или портретируемый шевельнется). А если на длинной выдержке снять движущийся объект – то на полученном изображении за этим объектом будет тянуться характерный шлейф.
Но, в таком случае, зачем вообще нужна длинная выдержка? Неужели и у нее есть свои преимущества? Ну конечно есть! И этих преимуществ ничуть не меньше, чем у короткой выдержки.
Давайте об этих преимуществах и поговорим поподробнее.
1. Длинная выдержка в пейзаже
В последние годы фотографирование пейзажей на длинных выдержках стало весьма популярным. Природа, сфотографированная таким образом, на снимке выглядит совсем не так, как в реальности, она предстает совершенно в другом, непривычном и необычном виде. При помощи длинных выдержек на фотографии легко увидеть динамику движения воды, звезд на черном ночном небе и облаков на голубом небосводе в дневные часы. Длинная выдержка покажет нам и траекторию движения капель дождя и – вы не поверите – даже солнечных лучей! А какие потрясающие пейзажи получаются, если снимать их на длинной выдержке ночью!
2. Длинная выдержка в портретной съемке
Вы не поверите, но при съемке портретов длинную выдержку также можно использовать. Когда это возможно и даже необходимо? В первую очередь, на длинной выдержке портреты можно снимать в условиях плохой освещенности. В этом случае световой поток на матрицу значительно увеличивается и снимок становится заметно светлее. Но это далеко не единственный случай применения длинной выдержки в портретной съемке. С такой выдержкой можно снять портрет с частично динамичным сюжетом. Например, красивая девушка на фоне движущегося в метро поезда. Поезд будет красиво смазан, а сама натурщица будет великолепно смотреться на фоне размытого шлейфа, в который превратится поезд.
А ещё длинную выдержку хорошо применять при съемке с эффектом мультиэкспозиции.
3. Передача движения при помощи длинной выдержки
Чаще всего, конечно же, длинные выдержки применяют для передачи движения различных объектов. От длительности применяемой выдержки зависит динамика движения. Например, выдержка длиной 3 секунды сделает движение какого либо объекта прозрачным, нежным, воздушным, а выдержка в 30 секунд внешне изменит этот объект до неузнаваемости.
4. Создание различных эффектов при применении длинной выдержки
На длинной выдержке фотографируют, например, фризлайтеры. Ведь что главное для фризлайтинга? Конечно же, полная, ну, или хотя бы относительно полная темнота. За те 20-30 секунд, на время которых открыт затвор фотокамеры, опытный мастер фризлайтинга запросто нарисует светом любую интересную картинку и, закончив своё дело, успеет спокойно выйти из кадра. Что он получит в итоге? В итоге он получит впечатляюще застивший в темноте красивый световой рисунок. А ещё в фризлайтинге можно использовать различные объекты и предметы, например, воздушные шары, вазы, бутылки, книги, деревья. Даже человеческую фигуру можно использовать. Всё тут зависит от вашей идеи.
Так же длинная выдержка используется в фотографировании в технике, которая называется «световая кисть».
Так что же это такое – длинная выдержка?
Ни в одной книге, ни в одном справочнике не написано точно и определенно, что же такое длинная выдержка. Для кого то длинной выдержкой будет 1/15 или 1/10 секунды. Для кого то – 1/30… Каждый фотограф сам для себя дает такое определение, исходя из собственного опыта, особенности фотокамеры и многого другого. Но, тем не менее, совершенно определенно можно сказать, что красивый разлив воды у вас на фотографии получится при съемке с выдержкой 1/6 секунды, а с выдержкой длиной 45 секунд точно та же вода покажется зрителю, рассматривающему ваш снимок, песочным ветерком.
Как правильно снимать на длинной выдержке?
Первым делом нужно сказать, что на длинных выдержках снимать нужно исключительно со штатива, и для спуска затвора использовать тросик. Это нужно для того, чтобы предотвратить дрожание камеры (ведь именно дрожание камеры и ведет к смазке изображения!).
Во вторых, для того, чтобы выразительный эффект движения получился на фотографии более красивым, некоторые сюжеты нужно снимать на очень длинной выдержке и при низком значении светочувствительности (например, 100 или 200 единиц ISO). В крайнем случае, если объект съемки прорисовывается в кадре недостаточно хорошо, светочувствительность можно чуть повысить – до 400 единиц ISO.
Ну, и третье. Для того, чтобы эффект был ещё более сильным и заметным, при съемке на длинных выдержках можно использовать светофильтры. К примеру, нейтральный.
Как снимать в дневное время с большой выдержкой
Почему нужно уметь снимать с большой выдержкой? Никогда не задумывались? А ведь на то есть ряд очень важных причин.
Длинная выдержка особенна своей способностью фиксировать время в кадре, она позволяет создать мир, который мы обычно не видим. Облака смазываются, вода превращается в стекло, и толпы людей исчезают, как по волшебству. В этой статье профессиональный фотограф Дженн Мишра (Jenn Mishra) расскажет, как снимать с длинной выдержкой в дневное время.
Обратите внимание на разницу в ощущении изображений. Выдержка справа 1/25 с, слева — 20 с
Длинная выдержка
Съемка с длинной выдержкой открывает затвор на камере в течение длительного периода времени. Так камера захватывает больше света. Не существует четкого определения, когда именно выдержка превращается в «длинную». Например, Дженн определяет ее как 0,5 с и более.
В течение дня и так много естественного света, поэтому использование длинной выдержки не является необходимостью. Речь идет именно о создании эффекта. И как в таком случае не переэкспонировать и не испортить снимок?
- Шаг 1 — возьмите себя в руки и заранее соберите необходимое оборудование
Для создания дневных экспозиционных снимков вам необходимо иметь возможность управлять настройками камеры. Вы можете сделать это либо в ручном режиме, либо в режиме приоритета выдержки.
Абсолютно необходим штатив. Даже самому «устойчивому» фотографу нужно очень постараться, чтобы снять четкое изображение с выдержкой 0,5 с или больше. Неподвижные объекты в кадре должны быть в фокусе, а крепкий штатив удержит камеру на протяжении всего времени экспонирования.
Хорошим дополнением будет фильтр нейтральной плотности. Он уменьшит количество света, попадающего в камеру, то есть, по сути, ND-фильтр работает как солнцезащитные очки. Наиболее распространенными видами фильтров являются 3-, 6- и 10-ступенчатые. Чем больше стопов, тем меньше света попадает в камеру и тем дольше можно держать затвор открытым.
Существует два типа фильтров ND: первый квадратный, крепящийся к передней части объектива, второй классический, который на нее же привинчивается. При покупке второго типа фильтров обратите внимание на размер резьбы вашего объектива. Также полезным будет набор колец, которые позволят прикрепить большой фильтр к объективам меньшего размера. Навинчивание же меньшего фильтра на бОльший объектив создаст эффект виньетирования на изображениях.
Обратите внимание, что более дешевые фильтры могут создавать цветовой оттенок на изображении и иметь виньетку — потемнение краев.
- Шаг 2 – запаситесь терпением и все-таки постарайтесь составить композицию
Дневные фотографии с большой выдержкой работают лучше всего, когда композиция содержит размытое движение. Общие сцены включают в себя движущуюся воду (водопады, ручьи или волны) и облака.
При составлении композиции изображения вы должны будете представить, как будут образовываться тучи или форма движущейся воды. Заметка насчет размытых облаков: между облаками должно быть открытое небо. В пасмурный день облакам не хватает места для создания эффекта потока в кадре.
При выдержке в 25 секунд вода размывается, как и гондолы
Убрать людей со снимка
Еще одна причина использовать длительную выдержку в дневное время – она поможет убрать людей из кадра. Когда затвор открыт на длительный период, движущиеся детали из-за размытия исчезают, в том числе и толпа.
Люди, движущиеся по сцене, исчезают в длительной экспозиции. К сожалению, если кто-то будет стоять в кадре слишком долго, он все-таки попадет на изображение
- Шаг 3 — сосредоточьтесь и сознательно выберите настройки камеры
Для съемки с длинной выдержкой можно использовать ручной режим или режим приоритета выдержки. Используйте режим приоритета выдержки, если вы довольны диафрагмой, которую выбирает камера. В обратном случае — ручной режим.
Пейзажные фотографы часто используют диафрагму f/16, чтобы получить фокус на всей сцене от переднего до заднего плана.
ISO и диафрагма
Начните с настроек камеры, которые ограничивают количество света, попадающего на сенсор. Обычно это означает выбор ISO 100 и диафрагмы f/16. Например, камера Дженн допускает меньшую диафрагму, но это может создавать искажения, из-за чего она редко использует диафрагму меньше, чем f/16.
Скорость затвора
Не существует фиксированной скорости затвора для создания фотографий с большой выдержкой. Скорость затвора зависит от трех вещей:
- Насколько солнечным является день.
- Какой фильтр ND вы используете.
- Скорость движения в вашей композиции.
В качестве ориентира, Дженн использует трехступенчатый фильтр ND в пасмурные дни или в тени. Она использует 6-ступенчатый ND-фильтр сразу после восхода или перед закатом, когда солнце начинает исчезать. В солнечный день фотограф чаще всего использует 10-ступенчатый ND-фильтр. Если нужна заметно длинная выдержка, фильтры можно наложить друг на друга.
Скорость затвора также зависит от скорости движения в вашей композиции. Например, быстро движущиеся водопады могут размываться за 1/5 секунды. Медленно движущейся воде же требуется более длинная выдержка для визуального размытия.
Длинные выдержки могут удалить всю текстуру из воды, делая ее гладкой и как будто шелковистой. Но это приведет к тому, что вода потеряет всю текстуру. Короче говоря, экспериментируйте, — все зависит от задумки.
Для изображения слева Дженн использовала 5,0-секундную экспозицию. Для изображения справа использовалась выдержка в 2,5 секунды. Разница в текстуре воды очевидна
При фотографировании облаков скорость затвора зависит от скорости движения облаков. Если они движутся быстро, то превратятся в полосы при более коротких выдержках. Если же, напротив, они движутся медленно, вам может понадобиться открыть затвор на несколько минут. Чтобы помочь выбрать начальную выдержку, фотограф использует два метода, описанных ниже.
Режим приоритета диафрагмы
С подключенным фильтром ND переключаете камеру в режим приоритета диафрагмы. Отмечаете выдержку, предложенную вашей камерой. Затем переходите в ручной режим и используйте эту выдержку в качестве отправной точки. Иногда нужна будет более быстрая, а иногда наоборот. Но, по крайней мере, у вас будет с чего начать.
Приложение ND Calculator
Без ND-фильтра переводите камеру в режим приоритета диафрагмы. Далее отмечайте выдержку, предложенную камерой. Затем приходит на помощь специальное приложение ND Calculator, например NiSi Filters. Вводите выдержку в приложение и выбираете, какой Nd-фильтр планируете прикрепить к объективу. В зависимости от этого, приложение подскажет вам, какая скорость затвора понадобится.
Настройки спуска затвора
Когда Дженн фотографирует что-то медленно движущееся, она переключает камеру в режим Bulb Mode. Затем прикрепляет дистанционный спуск затвора. С помощью телефона узнает, как долго затвор остается открытым. Когда длительные выдержки менее 30 секунд, фотограф не подключает дистанционный спуск затвора, вместо чего она установила внутренний таймер камеры на 2 секунды. Когда нажимает кнопку спуска затвора, камера ждет 2 секунды, прежде чем сделать снимок. В таком случае руки не касаются камеры, когда открывается затвор.
Автофокусировка
Напоследок заметка об автофокусировке. Ваша камера может с трудом находить фокус при использовании 6- или 10-ступенчатого фильтра ND. Именно поэтому рекомендуется найти фокус перед установкой фильтра ND на объектив, а затем уже переключиться на ручную фокусировку.
Заключение
Есть три основных шага для создания снимка с длинной выдержкой в дневное время. Сначала соберите необходимое оборудование (штатив, ND-фильтры и дистанционный спуск затвора). Затем выберите композицию с движением. Например, водопад или облака движущиеся по синему небу. Наконец, в ручном режиме или режиме приоритета выдержки выберите настройки камеры. Ваш затвор должен быть открыт достаточно долго, чтобы размыть движение.
Как фотографировать с длительной выдержкой
Длинные выдержки при фотографировании позволяют получать впечатляющие кадры. Такая съемка помогает компенсировать нехватку освещения сцены – это часто используется фотографами при недостаточно светосильных объективах. Но гораздо чаще медленный затвор помогает достигать эффектных художественных результатов. Игра светом, передача движения, траектория звёзд – все это вы не раз видели на просторах интернета. Подобные снимки завораживают, так как не просто фиксируют момент, но и передают идею автора, такие кадры не могут повторяться, потому притягивают своей уникальностью. Как снимать с длинными выдержками разберем ниже.
Понятия
Для обновления теории необходимо напомнить, что такое выдержка в фотоаппарате. Так называется отрезок времени, в течение которого затвор фотокамеры остается открытым и пропускает свет на матрицу. Пока матрица получает свет происходит экспонирование кадра, его прорисовка.
Для компенсации одного из трех параметров экспозиции необходимо использовать две другие настройки фотоаппарата. У фотографа «на вооружении» стоят выдержка, диафрагма и светочувствительность. Правильная экспозиция может строиться из разных их вариаций, но изменяя одно значение требует корректура других. Чаще экспозицию сравнивают с треугольником, вершины которого и есть три параметра. Правильная экспозиция – равносторонний треугольник. При смещении одной из вершин необходимо вносить изменения в другие.
Экспозиция подобна сумме, не зависящей от перестановки мест слагаемых, которыми и оперирует фотограф.
Что зависит от выдержки? Прежде всего от ее длительности зависит экспонирование. Чем она длиннее, тем больше света получит матрица. Почему бы не использовать этот прием всегда, когда не хватает света? Потому что многие объекты в кадре окажутся размытыми из-за движения, а весь кадр рискует быть не четким из-за дрожания рук. Потому этим приемом следует пользоваться осознанно, для достижения продуманного результата с использованием штатива и оценкой композиции.
Оборудование и подготовка к съемке
Условием съемки на длинных выдержках является возможности фотоаппарата. Обычно это позволяет сделать любая зеркальная камера и продвинутые мыльницы. В противном случае о съемке с длинными выдержками не может идти речь.
Конечно, такая съемка практически невозможна без использования штатива. Это оборудование номер один, помимо камеры, которое обязано быть у фотографа. Возможна фиксация аппарата другими способами, но это скорее выход и внезапно сложившейся ситуации, чем запланированная съемка.
Скорее всего со временем придет понимание в необходимости иметь спусковой тросик. Этот инструмент не обязателен на первых этапах, но крайне важен для улучшения качества получаемых результатов в дальнейшем. Что дает спусковой тросик? В большинстве камер максимальные настройки выдержки ограничены 30 секундами, тогда как в некоторых сценах это может оказаться недостаточным. Выручает режим BULB, с использованием которого можно достичь любой выдержки, пока нажата кнопка спуска затвора. Проблема в том, что кнопку необходимо держать нажатой самому фотографу, что часто физически нереально (бывает необходимость экспонировать в течение часа и даже более), но и мешает камере оставаться абсолютно неподвижной. Тросик же имеет кнопку блокировки спуска затвора и позволяет нажимать ее дистанционно, не сотрясая камеру.
Нейтрально-серый фильтр – излюбленный инструмент пейзажных фотографов. Подобный фильтр уменьшает световой поток, идущий в объектив, и, соответственно, на матрицу фотоаппарата. Это нужно для съемки в условия нормальной или недостаточной освещенности. Желая запечатлеть движение, фотограф часто сталкивается с проблемой неправильной экспозиции окружающего пространства. Например, требуется снять кручение колеса обозрения в вечернее время. В данной ситуации желательно использовать длинную выдержку от 15-20 секунд, но она превратит вечер в день, проэкспонировав небо настолько, что на итоговом кадре от вечернего времени не останется и следа. Создание эффекта шелковой воды или движения водопада днем тоже нуждается в использовании нейтрально-серого фильтра.
Что снимать
Разберем какие приемы часто используются при съемке для получения популярных эффектов. Все они будут требовать постановку фотоаппарата на штатив.
Сглаживание воды
Море без волн или озера без ряби – успокаивающий, хотя для некоторых слегка неправдоподобный пейзаж. Когда волна проходит расстояние так называемой длины волны, она сменяется другой волной. Такое соединение позволяет создать эффект шелковистости. Для достижения эффекта начинать настройку фотоаппарата необходимо с выставления диафрагмы F/8, светочувствительности ISO-100, а выдержку на 10 секунд. При съемке в дневное время эффект труднодостижим без использования ND-фильтра (вышеупомянутого нейтрально-серого или, по-другому, фильтра нейтральной плотности). Побочным эффектом при создании такой фотографии может стать смаз других объектов, например дерева из-за раскачивания кроны на ветру.
Прием, улучшающий композицию: при создании акцента на воде, часто получается, что большое пространство кадра занято только ею. Часто это передний и средний план. Снимок будет выглядеть в разы выразительнее, если на переднем плане, например, на берегу озера, в нескольких метрах от фотографа, будет располагаться какой-либо природный объект. Прием уберет ощущение пустоты, но не отвлечет от главного – озера или другого водоема.
Шелковистые водопады
Создание эффекта шелковистости водопадов подчиняется те же правилам, что описаны выше, но с поправкой на быстрое движение воды. Что это значит? Это означает использование менее длинных выдержек, так как даже при использовании скорости затвора в 5 секунд, водопад успеет размыться до нужного состояния. А далее уже дело вкуса – как сильно его размывать и насколько освещена сцена (чаще съемка водопадов происходит днем).
Следы от фар
Подобных фотографий море в интернете. Следы от проезжающих автомобилей – это красиво, романтично и эффектно. Съемка производится ночью, потому длинные выдержки вряд ли превратят ее в день. Скорость затвора будет зависеть от количества проезжающих автомобилей. По аналогии с волнами, если одна машина сменяется другой, то на выходе уже получится сплошная линия. Время, за которое автомобиль проезжает это расстояние и будет временем выдержки. Диафрагму лучше прикрыть до F/15-16, это придаст огням в кадре, например от фонарей, эффекта звезды.
Прием, улучшающий композицию: уделяя большое внимание технической стороне, новичок часто не продумывает композицию. При съемке потока машин выигрышно будет смотреться поток, огибающий что-либо, то есть не создающий прямую линию. Вы можете встать на повороте и использовать широкоугольный объектив, тем самым машины будут создавать дугу, а огни будут превращать белую линию в красную (так как машина будет ехать на вас, затем от вас).
Ночной город
Всем понятно, что ночной город никак иначе не может быть снят, кроме как с использованием длинной выдержки. Окутанный огнями город с его неоновыми вывесками, фонарями, так и манит его сфотографировать. Выбор ракурса и точки съемки зависит только от фотографа. А вот настройки лучше использовать следующие: минимальное ISO, диафрагму около F/13-F/16, выдержку от 6 секунд. Минимальная светочувствительность необходима для уменьшения шумов. Но если выдержка недопустимо высока и нежелательно размывает движение объектов, то стоит немного раскрыть диафрагму (до F/8) и, как крайний вариант, увеличить ISO, но не более 400 единиц.
Звёздное небо
Для съемки звездного неба желательно использовать именно зеркальный фотоаппарат с большой матрицей, так как придется выставлять завышенные значения ISO, а это увеличит шум. Звездное небо можно снимать по-разному.
Первый вариант – небо с яркими неподвижными звездами. Установите камеру на штатив, откройте диафрагму максимально возможно. При фотографии ночного неба фотоаппарату трудно придется с определением фокуса, потому помогите ему и выставьте ручной способ фокусировки, сфокусируйтесь на бесконечность (ориентируйтесь по шкале на объективе). Длинная выдержка, которую нужно использовать, составляет около 20-30 секунд. С минимальной светочувствительностью у вас не получится получить яркое небо, поэтому используйте ISO-640 или около того. Почему нельзя просто увеличить выдержку вместо увеличения ISO? Дело в том, что при длинной выдержке более 30 секунд движение звезд станет заметным невооруженным взглядом, но нам же нужно неподвижно небо!
Второй вариант – съемка траектории звезд. Здесь более сложный алгоритм, требующий навыков. Светочувствительность уже можно не завышать, диафрагму оставить ту же. А вот выдержка будет очень длинной. Здесь просто необходим спусковой тросик. Красивые траектории получаются при экспонировании от 2 часов. Многие фотографы проводили за съемкой всю ночь.
Совет: для получения идеального варианта при съемке ночного неба выезжайте за город. Засвеченное огнями города небо не будет столь выразительным как хотелось бы. Не допускайте попадания в кадр луны, она тоже засветит изображение. Выезжая на всю ночь запаситесь вторым аккумулятором, длинные выдержки в разы быстрее сажают батарейку, возьмите микрофибру для протирания линзы – она часто будет запотевать. Выстраивая композицию, присмотритесь к пейзажу и найдите интересный объект – большое дерево или домик. Можно специально включить в кадр палатку с освещением. Это создаст атмосферу путешествия.
Рисование светом
Рисование светом – интересный прием, использование которого позволяет получать удивительные изображения. Рисование светом подразумевает наличие хорошего фонарика, желательно с настраиваемым потоком (линзованным). Рисование светом может использоваться в двух вариантах:
- Рисование в воздухе надписей и картин. Не более, чем развлечение, но имеющее место в творчестве. Для это в кадре должен присутствовать человек, одетый в черную одежду, который за время экспозиции будет рисовать в воздухе надпись, например, имя или какой-то рисунок, к примеру сердце.
- Подсвечивание объектов. Итоговая картина выглядит как пейзаж, в котором хорошо подсвечены некоторые области. К примеру, требуется фотография деревенского дома. Он не содержит огней, а просто стоит во дворе. Фотограф ставит фотоаппарат на штатив и производит съемку на длинной выдержке около 20 секунд. Необходимо водить лучом по площади дома, тем самым подсвечивая области. В итоговом кадре таким образом окажется подсвеченным весь дом.
Длинные выдержки помогают неимоверно выразительно фотографировать пейзажи и объекты, передавая движение. Знание этих приемов необходимо любому начинающему фотографу, даже если он не планирует практиковать такой жанр в будущем, это поможет понять суть выдержки, прочувствовать работу фотоаппарата. Так или иначе нестандартные длинные выдержки используются фотографами любого жанра. Для окончательного понимания приемов и закрепления теории необходимо опробовать их на практике.
4 совета. Длинная выдержка
Осень и весна – это лучшие сезоны для создания городских пейзажей. Погода прохладная, но не холодная, а солнце садится рано, так что вы можете делать ночные снимки в не слишком поздно, а на улицах будет много машин и людей. Съемка городских пейзажей на длинной выдержке является интересным процессом, и это отличный способ увидеть свой город свежим взглядом.
1. Подумайте про еду
Не удивительно, что длинные экспозиции занимают много времени. Возьмите с собой закуски и горячий чай в термосе, чтобы не потерять терпение из-за голода. Один кадр создаётся около 30 секунд, а если вы используете шумоподавление, камере потребуется ещё столько же времени на обработку и сохранение снимка, поэтому вам потребуется очень много времени на съёмку.
Также вы мне можете просто фотографировать. Вам нужно движение в кадре, потому что именно оно создаст тот красивый рисунок, который вам нужен. В некоторых локациях активное движение придётся ждать. Это ожидание требует много терпения. Потеря терпения – это первая причина потерять снимки или получить не качественные фотографии из-за спешки. Будьте готовы к прохладной погоде и возьмите всё необходимое, чтобы согреться.
2. Ищите мосты
Мосты – это лучшие места, которые позволят получить хороший вид на улицы и автострады. Высокий ракурс открывает большой угол обзора без преград в виде заборов, рекламных щитов и зданий. При съемке с улицы, вы всегда наклоняете камеру вверх, чтобы увидеть здание, но с моста вы можете настраивать уровень камеры так, чтобы уменьшить перспективное искажение и максимально выгодно заполнить кадр объектами.
На мостах также есть перила, которые сильно помогают в размещении камеры. Вы можете использовать различные штативы, крепить камеру к перилам.
Если вы используете штатив, вы можете выдвинуть только две ноги и наклонить его к перилам, чтобы вы могли разместить камеру как можно ближе к краю. Это расширит обзор и позволит не захватывать в кадр части моста.
** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ** Настройка положения камеры на мосту должна проводиться очень осторожно. Вы можете случайно уронить камеру вниз. Также, упавшая с моста камера может попасть на проезжающий автомобиль и спровоцировать серьёзную аварию. Используйте все возможные крепления. Пристегните камеру к перилам ремнём от камеры.
Самым большим недостатком съёмки с моста является его тряска из-за движения автомобилей. Это сильно портит длинную выдержку, поэтому придётся стараться фотографировать, когда на мосту нет автомобилей или надеяться на систему стабилизации изображения.
Область непосредственно над опорой моста является более устойчивой, чем пролёты между ними опорами. Автобусы и тяжёлые грузовые автомобили, проходящие мимо, больше всего влияют на вибрацию моста, так что старайтесь не снимать во время движения такого транспорта по мосту.
Ещё одно место, которое позволяет получить выгодный ракурс – это многоярусные парковки.
3. Съемка панорам
Города часто выглядят хорошо в широком формате. Если вы используете широкоугольный объектив для съемки, вы можете получить весь вид в одном кадре, вы увидите, как выглядят здания и дорога, а также горизонт, если он виден или далёкие объекты.
Если вы хотите, чтобы далёкие здания выглядели крупнее, используйте длиннофокусный объектив или накрутите зум на своём объективе с переменным фокусным расстоянием. Такая оптика позволяет сделать много детализированных снимков, которые потом можно сшить в панораму.
Вы можете подчеркнуть вертикальность города, делая фотографии в вертикальной ориентации или в горизонтальной, но набрав больше снимков для панорамы, которые будут заполнять вертикальное пространство при создании панорамы.
Делайте снимки, перекрывающие друг друга как минимум на 25%. Это позволит легко собрать панораму в автоматическом режиме. Используйте цифровой уровень в камере или пузырьковый на штативе или в горячем башмаке камеры, чтобы убедиться в вертикальности установки камеры. Каждый снимок может занимать около 15-30 секунд, так что важно обеспечить максимально жёсткую установку камеры без малейшей тряски. Если один снимок из серии будет размыт из-за тряски моста, вся панорама окажется неудачной.
4. Как легко снимать треки фар
Создание снимков с треками света – это увлекательное и весёлое занятие. Начните с поиска места с большим количеством движущихся автомобилей и помните, что задние фонари красные, а передние — белого цвета. Это позволит выбрать правильный ракурс для заполнения снимка определённым цветом.
Ночью белые фары слишком контрастны и выбиваются из композиции. Лучше их размещать как можно дальше от камеры, тогда из-за перспективного уменьшения размера влияние яркого света уменьшается.
Перед съёмкой нужно настроить ракурс. Установите высокое значение ISO. Значения около 3200 или 6400 позволят создавать кадры с высокой скоростью затвора. Это позволит выбрать ракурс, сделав быстрые фотографии. Затем можно уменьшать ISO до 100 или 200 и увеличивать выдержку до нужного значения. Чтобы получить максимальную резкость, закройте диафрагму до значения F/8 или F/11, но это не жёсткое требование. Вы можете экспериментировать как угодно.
Ваша скорость затвора определяет длину треков от фар. Длинная выдержка около 5 секунд даст длинные следы, которые перекрывают друг друга. Выдержка около 1/10 секунды может позволить вам разглядеть каждую машину. Меняйте выдержку и ищите нужный эффект.
После того, как вы нашли нужное значение выдержки, вы можете настраивать диафрагму и ISO, чтобы осветлить или затемнить всю картину. Диафрагма также будет влиять на появление звездообразных отблесков. Небольшое отверстие, как F/11 или F/16 будет давать звездообразования, которые могут как дополнить, так и испортить кадр.
Помните основы композиции. Используйте треки в качестве ведущих линий и сбалансируйте светлую и тёмную область изображения. Не забудьте заполнить кадр осмысленными объектами. Световые трассы выглядят интересно, но убедитесь, что ваши фотографии имеют различные предметы. С другой стороны, вы можете рассмотреть возможность делать абстрактные картины со светом города.
Вывод
Создание длинных городских пейзажей — действительно приятное занятие. Практика в родном городе даст возможность по-новому взглянуть на то, что вы видели много раз. Хорошая идея идти на ночную съёмку с друзьями. Это позволит не только заняться любимым делом, но и весело провести время в компании интересных людей. Не исключено, что они дадут вам толковые советы и предложат интересные идеи. Кроме того, используя вспышку с синхронизацией по задней шторке позволит сделать портреты на фоне ночного города с треками фар.
Многие начинающие фотографы думают, что секрет хороших кадров заключается в короткой выдержке. Самые грамотные знают, что она должна быть не меньше, чем единица, делённая на фокусное расстояние объектива, которым снимаешь. Но на самом деле существует ряд сюжетов и технических решений, которые позволяют создавать интересные и необычные картинки, используя длинную выдержку. Мне как подводному и пещерному фотографу довольно часто приходится работать в условиях недостаточной освещённости, и это заставляет выкручиваться теми или иными способами и получать изображение, когда просто зафиксировать фотоаппаратом момент невозможно. Поэтому у меня есть целый арсенал приёмов, чтобы снимать там, где большинство людей снять не может. И это даёт мне определённое профессиональное преимущество.
Проводка
Самый простой и очевидный пример использования длинной выдержки, которому учат в фотошколах, это проводка. Вы наводитесь на движущийся в кадре объект и начинаете двигать фотоаппарат, не изменяя положения этого объекта в видоискателе. Так можно снимать живую природу, спорт, когда что-то перемещается мимо вас, а вы его «провожаете». Этот приём используется, когда нет возможности подойти близко к объекту, чтобы заморозить его вспышкой, нельзя поставить достаточно короткую выдержку, чтобы объект не был смазан, или нужно, наоборот, усилить эффект движения. В таком случае выставьте более длинную выдержку (около ¼ или 1 секунды) и попытайтесь сделать проводку. Это технически достаточно сложный приём, который требует тренировок. Проще всего тренироваться, выйдя на улицу и снимая проезжающие мимо машины. За какое-то время вы научитесь двигать камеру с такой скоростью, чтобы она совпадала с линейной скоростью автомобиля и объект оставался резким, а весь окружающий мир смазывался до полного неузнавания. Таким образом можно снимать животных, чтобы показать скорость движения, динамику.
Фокусное расстояние 16 мм
NIKON D3S / 16.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 400, F13, 1/4 с, 16.0 мм экв.Однажды мы снимали дельфинов. Мать и детёныш очень быстро плавали, а вспышки использовать было нельзя, так как животные их пугались. Освещение было слишком слабым, чтобы позволить себе короткую выдержку. Поэтому я увеличил выдержку до ¼ с и сделал проводку проплывающих животных. Так я не только снял дельфинов, но и показал динамику их движения. Несмотря на то что существует тенденция снимать с как можно более короткими выдержками, проводка остаётся одним из излюбленных приёмов спортивных фотографов и анималистов и позволяет получать более разнообразные и динамичные картинки.
Чуть более сложным является приём комбинирования проводки со вспышкой. Вы выставляете синхронизацию срабатывания вспышки по задней шторке, делаете проводку, и вспышка фиксирует момент окончания движения. В итоге у вас будет резкое «замороженное» изображение последней фазы движения, в то время как все предыдущие будут недоэкспонированы и смазаны. Такие кадры очень динамичны.
Фокусное расстояние 16 мм
NIKON D3S / 16.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F13, 1/4 с, 16.0 мм экв.Например, в этом кадре с дельфином благодаря вспышке у детёныша получилась резкая довольная мордочка. А вокруг него на длинной выдержке всё движется, есть ощущение неуёмной жизни, дельфиньего мира, в котором всё происходит очень быстро.
Статичная камера
Теперь рассмотрим приём, когда камера зафиксирована, а предметы в кадре движутся и размываются. Типичный объект такой съёмки — водная стихия: морской прибой или бегущие по морю волны, струи фонтана или водопада, которые размазываются и дают ощущение потока. Например, такой сюжет:
Фокусное расстояние 24 мм
NIKON Df / 24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/10 с, 24.0 мм экв.Это может быть снег, дождь или автомобили, оставляющие треки огоньков. В кадре — Дом правительства Азербайджана, известный как Дом тысячи комнат.
Фокусное расстояние 35 мм
NIKON D4S / Nikon AF-S Nikkor 35mm f/1.4G УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 3 с, 35.0 мм экв.Если бы я снимал это фото ночного Баку на короткой выдержке (что камера позволяла), то на переднем плане у меня было бы очень много машин, которые отвлекали бы от основного объекта съёмки. А на длинной выдержке их нет — они исчезли, оставив только треки огней габаритов и стоп-сигналов. Так снимают ночные города, горные серпантины, и они выглядят очень эффектно. Можно управлять влиянием движущегося объекта на композицию кадра: изменять его, делать минимальным или вообще убирать.
Слабый источник света
Следующий случай — недостаточная освещённость и неподвижные объекты. Вместо того чтобы мучиться и изобретать способы, как их осветить, достаточно поставить камеру на штатив, открыть затвор и проэкспонировать кадр так, как вам нужно. Этот простой метод позволяет превратить банальный сюжет в необычный кадр, который будет выглядеть привлекательно и свежо.
Фокусное расстояние 35 мм
Объектив AF NIKKOR 35mm f/2D
Это фото дайв-центра «Голубое озеро» снято ночью с выдержкой 30 секунд. Оно не кажется ночным из-за длинной выдержки, но при этом выглядит интересно, с необычными красками.
Фокусное расстояние 50 мм
Объектив AF NIKKOR 50mm f/1.4D
Это стоянка нашего водолазного корабля РК-311 у заброшенного плавучего дока для ремонта подводных лодок на острове Мощный. Она снята поздним вечером с выдержкой 2,5 секунды. Свет заката окрасил всё в тёмно-синие тона, а жёлтый свет ламп накаливания поставил акцент на корабле.
Главное — не бояться, дождаться темноты, поставить камеру на штатив и открыть затвор. И результат будет совершенно удивительным.
Светопись
Это легендарная техника пещерных исследователей. Вы ставите камеру на штатив, открываете затвор на бесконечность (на камерах Nikon обозначено как Bulb). А затем ходите и фонариком освещаете сцену. В чистом виде светопись делается в абсолютной темноте: куда вы посветили, там появился кусочек картины, и так вы рисуете световой кистью, пока не появится всё изображение полностью.
Фокусное расстояние 16 мм
NIKON D3X / 16.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 400, F10, 62 с, 16.0 мм экв.Где вы посветите дольше, там картинка будет ярче, а где меньше — темнее. Так вы создаёте светотеневой рисунок буквально как в живописи, проявляя на фотоплёнке или матрице окружающую вас реальность. Причём она может быть такая, какую вы захотите создать. Идеальный случай для фотографа-художника, который рисует светом! Но надо помнить об условиях, при которых это работает: небольшой объём или небольшой объект. Гору, например, вы не сможете высветить. И не должно быть паразитной засветки, которая будет мешать светописи.
Этой техникой также очень часто снимают натюрморты. Но светопись может использоваться и во многих других жанрах: и тревел, и пейзажной, и даже репортажной фотографии. Главное, чтобы у вас было время экспериментировать. Светопись отнимает чудовищное количество времени: каждый кадр секунд по тридцать, плюс ещё отрисовка процессором камеры секунд тридцать, и вам нужно какое-то количество дублей, чтобы получить нужный снимок. Но результат будет очень необычным. Вы можете создавать противоречивые, неестественные световые рисунки, которые зрителем будут восприниматься как странные, и это привлечёт внимание к вашей фотографии. Совершенно не понятно, откуда льётся свет, из каких источников? Как, например, на фотографии горнопроходческого комбайна выше. Экспозиция этого кадра 62 секунды, всё здесь нарисовано одним маленьким фонариком.
При этом люди в кадре не должны вас смущать. И вот почему. Когда вы светите фонариком, вы высвечиваете только маленькую часть кадра. А в это время ваша модель может делать что угодно. Например, фотография с длительностью экспозиции ниже 13 секунд. Ни один человек не может стоять столько времени неподвижно. Но поскольку это светопись, ваша модель может свободно двигаться, пока вы не направите фонарь на неё. Осветить человека фонарём — вопрос секунды. А секунду человек может оставаться неподвижным. Ваша цель — объяснить модели, что надо замереть, когда вы будете отрисовывать её в этой сцене.
Фокусное расстояние 14 мм
NIKON D4S / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F10, 13 с, 14.0 мм экв.Недавно я попробовал применить светопись в подводной фотографии, чего до меня никто не делал. Этот кадр снят с выдержкой 30 секунд: камера стояла на штативе, а я плавал с фонариком, освещая сцену.
Фокусное расстояние 35 мм
NIKON D4S / 16.0-35.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 200, F14, 30 с, 35.0 мм экв.Комбинированный свет
Самый сложный случай, когда в одном кадре у вас оказались неподвижный плохо проэкспонированный объект и подвижные объекты. Тогда приходится использовать комбинированный свет, чтобы вспышками заморозить подвижные объекты, а на длинной выдержке проэкспонировать те, которые невозможно осветить вспышками. Например, этот кадр с нашим кораблём:
Фокусное расстояние 20 мм
Объектив AF NIKKOR 20mm f/2.8D
Я хотел запечатлеть, как он плывёт под звёздным небом. Но если просто поставить камеру на штатив, то корабль на снимке окажется чёрным, ничего нельзя будет рассмотреть. А если на судне включить свет, то из-за волн силуэт корабля на длинной выдержке смажется. Поэтому пришлось использовать комбинированный свет. Я встал на дамбе и поставил камеру на штатив, чтобы проявились звёзды и отрисовались метеориты Персеид, поток которых как раз пересекала наша планета. Также нужно было осветить корабль со стороны, поэтому на второй пирс я поставил на штативе вспышку с тубусом, чтобы дать направленный свет на корабль. И последнее — подсветить корабль изнутри, при этом постоянный свет не годился, я уже объяснил почему. Так что в рубку и каюты мне пришлось тоже положить вспышки с радиосинхронизаторами и направить их в иллюминаторы.
Фокусное расстояние 14 мм
NIKON D4S / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F10, 6 с, 14.0 мм экв.Светопись может стать отличным решением для сюжетов, которые невозможно снять днём. Например, в каньонах. Это узкие ущелья, солнце туда не может попасть. Поэтому гораздо лучше взять всё в свои руки и снять ночью с тем светотеневым рисунком, который вы задумали. Вот такой пример выше: выдержка 6 секунд, человек будто бы исследует каньон. Это светопись двумя фонарями, один из которых находится спереди модели, а другой держит осветитель позади неё.
Фокусное расстояние 14 мм
Объектив AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
Этот кадр называется «Дайвер под звёздным небом». Я очень давно хотел его снять, но получилось только на «Голубом озере», так как оно находится высоко в горах, где нет паразитной засветки от городов. Звёзды на этом кадре проэкспонировались на длинной выдержке, а дайвера под водой я заморозил вспышками.
Фокусное расстояние 20 мм
NIKON D4S / 20.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 800, F13, 2 с, 20.0 мм экв.Кадр «Я тебя не слышу»: комбинированный свет из 7 вспышек, двух фонарей и светописи. Здесь достаточно большое пространство, а ещё и водопад, и озеро, и осветить всё было трудно. Поэтому я положил в воду три подводные вспышки, людей заморозил вспышками сухопутными, стены каньона подсвечивались фонарями, плюс я поправил световой рисунок водопада светописью. На всё про всё 1,6 секунды.
Фокусное расстояние 24 мм
NIKON D3X / 24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 400, F6.3, 1/4 с, 24.0 мм экв.Также комбинированный свет позволяет разделить планы, как на этой фотографии. Здесь передний план подсвечен вспышками с холодной температурой свечения, а задний — тёплым галогеновым фонарём, установленным на горном комбайне. Но этот фонарь недостаточно сильный, чтобы конкурировать со вспышками, поэтому выдержка должна быть достаточно длинной. Только тогда задний план будет отрисован достаточно хорошо. Наложение разного света проявило узоры породы на потолке, на который легли золотистые отсветы фонаря.
Фокусное расстояние 20 мм
NIKON D4S / 20.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5.6, 1 с, 20.0 мм экв.Пещера Прометея. Здесь комбинированный свет оказался нужен по другой причине. Большое нагромождение объектов не позволяло нормально высветить пещеру — вспышки неминуемо давали бы жёсткие тени ото всех объектов. Или их должно было быть очень много, чтобы хорошо высветить такую композицию. Я применил следующую схему: человек заморожен вспышкой, а сталактиты и сталагмиты высвечены светописью.
Светопись сама по себе и комбинированное освещение — наиболее интересные и малоизученные области фотографии, которые требуют больших временных затрат и физических усилий, но и отдача очень высока. Это то, чем хочется заниматься.
Как снимать на длинных выдержках
При съёмке на длинных выдержках вам не обойтись без устойчивого штатива и спускового тросика с возможностью фиксации кнопки затвора. Чтобы уменьшить тряску при срабатывании затвора, я рекомендую использовать режим предподъёма зеркала. Но если вы вдруг оказались где-то без штатива, а снимать хотите на длинной выдержке, то вам поможет правильная стойка и возможность опереть на что-то локти или прислонить к чему-то камеру. Возможен упор в колено или на локоть. Профессиональные камеры позволяют снимать с рук на более длинных выдержках, потому что они тяжелее и более ухватистые. Я снимал с рук на D3S и D4S с выдержкой до полусекунды. Надо понимать, что если вы снимаете с рук, то чем длиннее выдержка, тем больше дублей придётся сделать.
Long Exposure — Персонажи
Джонас Вагнер
Джонас просто пытается пережить последний год в средней школе. Он застенчив, пухлен и покрыт веснушками, что делает его легкой мишенью для хулиганов. Он любит кататься на скейтборде со своей сестрой и пытается (и терпит неудачу …) избегать Митча.
Митч Мюллер
Митч — печально известный жопа, недавно переехавший обратно в Зеллвуд Хай после отъезда в течение 2 лет. Его пограничное навязчивое противостояние Джонасу — результат тайной влюбленности, с которой ему еще предстоит выяснить, как справиться.
Сидни Вагнер
Сидни — гораздо более расслабленная и общительная сестра Джои. Несмотря на то, что она чуть выше своего брата, она считает себя «старшей сестрой» и всегда присматривает за ним.
Льюис Холлс
Льюис дружит с Джонасом и Сидни и его можно назвать «внутренним ребенком». Его любимое занятие — собирать статуэтки дракона и настаивать на том, что он самый умный парень в школе.
Мэдисон Клири
Мэдди встречается с Джонасом, Сидни и Льюисом. Она вооружена религиозным происхождением и необоснованным комплексом превосходства и влюблена в Йонаса. Она считает Сидни своим лучшим другом, но это чувство не взаимно.
—
Более подробную информацию о персонажах вы можете найти в вики!
Вы когда-нибудь видели пейзажные изображения, где вода выглядит мягкой, шелковистой и гладкой? Или, может быть, изображение, показывающее свет через городскую сцену?
Тогда вы видели фотографий с большой выдержкой . Это легко создать и не требует тяжелых манипуляций. В этой статье мы покажем вам, как это сделать самостоятельно.
[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями.Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными ссылками. Если вы используете один из них и покупаете что-то, мы зарабатываем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает здесь. ]
Что такое длинная выдержка?
Длинная выдержка отлично подходит для случаев, когда мы хотим показать размытие в движении. Любой движущийся элемент скрывается при использовании более длинной выдержки или выдержки.
Есть много способов использовать эту технику для достижения разных результатов.Это не только превратит воду в гладкую поверхность, но также может помочь удалить людей из сцены или ситуации.
Нет предела тому, где вы можете использовать длительную выдержку. Любой жанр фотографии может включать в себя длительную экспозицию. Даже покадровые работают хорошо.
Другие примеры включают фотографии из стальной шерсти, световую живопись, звездные тропы, городские пейзажи, спортивные состязания и абстрактную фотографию.
Мне нравится использовать длинную выдержку в уличной фотографии, поскольку она показывает суету сцены.Все это без размытия окружающей среды.
Как выдержка влияет на длительную экспозицию
Скорость затвора является основой фотографии. Для захвата изображения наша камера использует три вещи; ISO, диафрагма и выдержка. ISO смотрит на качество изображения, диафрагма влияет на глубину резкости, а скорость затвора влияет на движение.
Все три из них составляют треугольник экспозиции. Более длительная выдержка или выдержка затвора позволяют не слишком фокусироваться на источниках света.Чем больше времени, тем больше света может попасть в камеру. Это особенно полезно для ночных изображений с большой выдержкой.
Скорость затвора указывается в долях секунды. Как правило, вы будете работать в диапазоне от 1/125 до 1/500 для повседневной фотографии. Здесь 1/125 означает, что затвор открыт в течение одной 125-й секунды.
Если вы разделите одну секунду на 125 равных частей, это отверстие затвора будет равно одной из этих частей. Одна полная секунда на вашей камере будет выглядеть так: 1 ″.
Диапазон выдержек обычно составляет 30 ″ при самой низкой скорости вплоть до 1/8000.
Но как долго длится экспозиция? Для длительной экспозиции в фотографии вы обычно используете скорость, превышающую одну секунду. Верхнего предела нет, но на более медленных скоростях он усложняется.
Какая экипировка нужна
Для создания изображений с большой выдержкой нам понадобится оборудование. Вы можете использовать камеру любого типа, но цифровая камера позволяет проверять изображения перед тем, как перейти в другое место.
Штатив
Штатив необходим для съемки с большой выдержкой. Как я уже говорил, все, что меньше 1/60 секунды, создаст размытость ваших изображений. Длинные выдержки, как правило, создают фотографии с выдержками до 30 секунд. Некоторые могут даже занять часы.
Удержание камеры в течение 30 секунд приведет к огромному дрожанию камеры. Штатив облегчает вашу жизнь и обеспечивает четкое, чистое изображение.
Штативыстоят недорого, но приобретают что-то крепкое, что выдержит несколько ударов.Мы рекомендуем алюминиевый штатив с 3 ножками Thing Punks Corey, так как он легкий и легко складывается. Идеально подходит для ловли по сельской местности или в городе.
Спуск затвора
Спуск затвора является полезным элементом оборудования. Мы говорили о дрожании камеры из-за того, что она держала камеру в руках, но даже нажатие кнопки спуска затвора может привести к размытости изображения.
Эти выпуски бывают двух видов; один, который подключается к вашей камере через кабель, а другой через инфракрасный порт.Беспроводная версия немного дороже, но это означает, что вам не нужно находиться рядом с камерой, чтобы работать с ней.
Если у вас уже есть интервалометр для захвата покадровой фотографии, вы можете использовать его здесь в качестве простого выпуска. Другой вариант — изменить настройки камеры.
Установка зеркала в положение «заперто» до того, как ваш снимок уменьшит дрожание. Также поможет установка камеры на двухсекундный таймер.
ND Filters
Из-за обилия света в течение дня невозможно установить правильную экспозицию при съемке длительной экспозиции.Чтобы противодействовать, мы часто помещаем ND фильтры на объектив.
Фильтр нейтральной плотности (ND) — бесценный элемент оборудования, позволяющий снимать дольше, чем обычно. Они очень похожи на солнцезащитные очки для наших глаз — ограничивают свет, который попадает в камеру.
Они бывают разной силы, от слегка затемненных кусочков до 10-ступенчатых фильтровальных зверей.
Их сила обычно указывается в виде стопов. Количество остановок показывает, насколько фильтр темнеет или насколько вы можете увеличить выдержку.
6-ступенчатый фильтр сильнее, чем 2-ступенчатый, но не такой сильный, как 10-ступенчатый фильтр. Каждый «стоп» фильтра ND уменьшает количество света, попадающего в камеру, в 2 раза.
Другой тип индикации — это доля проходящего света. Например, 3-ступенчатый фильтр пропускает только 1/8 света.
- 1 стоп: ND2
- 2 остановки: ND4
- 3 остановки: ND8
- 4 остановки: ND16
- 5 остановок: ND32
- 8 остановок: ND256
- 10 остановок: ND1024
Как видите, 10-ступенчатый фильтр настолько силен, что пробивается менее 1/1000 света.Вы должны открыть затвор более чем в 1000 раз дольше. Вы можете замедлить 1/1000 экспозиции до 1 ″ с ним. Брутальный, верно?
Советы по использованию фильтров
- Штатив необходим для длительных выдержек.
- Заблокируйте свой видоискатель, чтобы обеспечить правильный замер и отсутствие утечки света. (Это только проблема в зеркальных камерах.)
- Используйте режим «лампа» на вашей камере, поскольку он позволит вам снимать сцену так долго, как вы хотите. Использование выдержки при ручной настройке даст вам максимум 30 секунд.Здесь вам понадобится спусковой кабель затвора.
- Убедитесь, что вы выбрали правильные условия. Если в сцене нет движущихся элементов, вам не нужно использовать длинную выдержку. Помните — эффект долгой выдержки и затемняет движущиеся элементы.
- Даже при использовании низкого ISO можно создавать шум от сверхдлинных выдержек. Чтобы исправить это, сделайте точно такой же снимок с теми же настройками, но с включенной крышкой объектива. Этот метод создает черное изображение, но также точно определяет горячие пиксели.Используйте это как руководство, чтобы устранить их во время последующей обработки. Некоторые камеры могут делать это автоматически, если вы включите шумоподавление при длительной экспозиции.
- Некоторые фильтры ND оставляют цветовой оттенок. Это даже более справедливо, когда речь идет о «укладке» фильтра или использовании стекла сварщиков в качестве дешевой альтернативы. Большая часть цвета может быть исправлена в пост-обработке, но иногда черно-белое преобразование — единственный путь.
- Не используйте длинную выдержку, чтобы скрыть плохую композицию.Это усилит проблемы и время, которое у вас уйдет на их устранение.
Как начать фотографировать с большой выдержкой
Поскольку мы рассмотрели снаряжение, фильтры ND и советы, теперь мы можем приступить к работе. Эта техника будет работать во многих различных сценариях. И это почти то же самое для любого другого вида фотографии.
Настройка снимка + фокусировка
Вы уже должны знать важность композиции, кадрирования и перспективы.Фотографирование длинных выдержек ничем не отличается. Используйте такие правила, как правило третей, ведущих линий или натуральных кадров.
Если вы хотите запечатлеть небо и море, не переходите на 50/50. Что
.Полезной техникой в ночной фотографии является длинная выдержка.
Эффекты, которые можно запечатлеть при длительной экспозиции, потрясающие и имеют эфирное качество.
Самый важный инструмент, который вам понадобится, — это прочный штатив, а также цифровая зеркальная камера, обеспечивающая длительную выдержку.
1
Фотографирование колеса обозрения
Чтобы сфотографировать колесо обозрения ночью, подойдите поближе и используйте широкоугольный объектив, чтобы получить как можно больше деталей.Поставьте камеру на штатив и скомпонуйте кадр.
Поскольку мы хотим, чтобы все элементы были четкими, выберите маленькую апертуру между f / 11-f / 32. Установите камеру в ручной или телевизионный режим (приоритет выдержки) и выберите выдержку в зависимости от скорости освещенного колеса обозрения и стиля, который вам нужен (где-то от 1 до 30 секунд).
Вы должны сделать снимок с помощью автоспуска камеры или отсоединения кабеля, чтобы избежать прикосновения и покачивания камеры. Полученное изображение будет заполнено полосами света на черном небе, но центральные лучи, удерживающие колесо, будут четкими.
Длительная выдержка в звездную ночь может создать красивые световые следы, созданные звездами и вращением Земли.
Лучший способ кадрировать изображение — это включить интересующий элемент, например старое дерево, на переднем плане. Поставьте камеру на штатив и сфокусируйте объектив на бесконечность. Вы хотите использовать фиксатор кабеля, чтобы исключить сотрясение камеры, поскольку это испортит вашу фотографию.
Установите камеру в режим съемки B «Лампочка» и установите диафрагму в пределах f / 2.8 — f / 4 для оптимальных результатов. Нажмите на пульт, чтобы открыть затвор. Вы должны держать ISO на уровне 100, чтобы цифровой шум был минимальным. Чтобы завершить фото после истечения желаемого времени, снова нажмите на пульт и отпустите кнопку затвора. Эти воздействия могут длиться от 15 минут до нескольких часов.
Светофорные и задние фонари дают потрясающий эффект и являются отличным способом познакомиться с длительным временем экспозиции.
Выберите оживленную дорогу с интенсивным движением ночью.Используйте крепкий штатив и расположите камеру так, чтобы у нее был обзор местности. Используйте большую диафрагму f / 16 или меньше для большей глубины резкости, делая большую часть изображения в фокусе.
Чем длиннее выдержка, тем больше линий появится и тем дольше они будут выглядеть.
Чтобы запечатлеть этот драматический вид океана и неба, вы должны использовать фантастический свет «золотого часа», последнего часа перед заходом солнца.
Следуйте основам ночной фотографии — установите камеру на штатив, используйте широкоугольный объектив с наименьшей возможной диафрагмой и сфокусируйтесь на бесконечность.Поверните диск установки режима камеры в ручной режим или режим ручной съемки и используйте длинную выдержку (5-30 секунд) для более длинной экспозиции. Чем дольше воздействие, тем грязнее вода.
Используйте автоспуск камеры или отсоединение кабеля, чтобы сделать фотографию без размытия. Не используйте вспышку, потому что это может испортить эффект на изображении.
Экспозиция вашего ночного изображения будет варьироваться в зависимости от определенных факторов. Если окружающего света много, скорость затвора будет меньше.Если вы снимаете в очень темном месте, выдержка должна быть больше.
Чтобы запечатлеть эффекты света, вам нужна выдержка не менее 1/15 секунды, что означает, что вы должны использовать штатив. Изображение Дома Парламента требует 6-секундной выдержки, которая является достаточно медленной, чтобы запечатлеть дорожные пробки. Апертура f / 8 позволила зданию быть острым.
Чем больше вы тренируетесь, тем больше вы настраиваетесь на экспозицию, необходимую для желаемого эффекта.
Главное, что нужно учитывать при выборе правильной экспозиции, — это как запечатлеть как тени, так и блики.
Если вам удастся получить правильные тени, вы сможете создать отличную ночную сцену, которая принесет вам комплименты. При съемке на длинных выдержках ключ должен держать затвор открытым только достаточно долго для достижения желаемого эффекта. Если вы будете держать затвор слишком долго, вы потеряете детали в любом источнике света, освещающем ваш объект, и вы даже можете потерять способность определять, что это за объект.
При попытке создания светового следа затвор должен быть открыт не менее 1 секунды, поэтому для него требуется штатив. Используйте режим приоритета выдержки и начните с выдержки в 1 секунду и посмотрите, каков будет результат; если трасса слишком короткая, добавьте 2 секунды, а затем продолжайте добавлять 2 секунды, пока не получите желаемый эффект освещения (прелесть цифровой фотографии в том, что вы сразу узнаете). Если у вас слишком много размытия, значит, затвор был открыт слишком долго, и вам нужно набрать его обратно, возможно, на целую секунду.
В дополнение к вашей цифровой камере вам нужен крепкий штатив, чтобы делать спокойные ночные фотографии. Это обеспечит надежную стабилизацию камеры, что позволит избежать размытия снимков.
Мы рекомендуем 60-дюймовый портативный штатив AmazonBasics как отличный вариант начального уровня для съемки с большой выдержкой.
Съемка изображений с большой выдержкой в ночное время может быть усовершенствована на практике и научиться распознавать условия освещения и способы настройки камеры в соответствии с этими условиями.
В зависимости от того, с чем вам нужно работать, ваша выдержка может составлять от 1/60 секунды до нескольких минут.
Что делает изображения с большой выдержкой уникальными, так это то, что каждое изображение уникально, поскольку световые следы движутся необычным образом, и с практикой у вас должна быть коллекция фотографий, которая действительно является единственной в своем роде.
,Если вы когда-либо смотрели фотографии своих друзей, рисующих их имена, с помощью легких Instagram, Facebook, Flickr или любых других социальных сетей. Или, если им удалось снять звездное ночное небо, которое на самом деле выглядит хорошо, и задавались вопросом, как сделать это самостоятельно, ответ — фотографии с большой выдержкой. И это на самом деле довольно просто, когда вы знаете, где найти настройки и имеете подходящее оборудование.
Длинная выдержка на смартфоне: что вам нужно
Прежде чем вы начнете делать снимки с длинной выдержкой на своем смартфоне, вам нужно иметь несколько необходимых комплектов, потому что неважно, насколько устойчивы ваши руки, даже самой маленькой вибрации будет достаточно, чтобы испортить фотографию. Короче говоря, вам нужно что-то, чтобы смонтировать телефон, чтобы оно оставалось неподвижным.
Крепление — если у вас уже есть штатив:
Штатив — если у вас его еще нет:
Карта памяти — если вам нужно дополнительное место для хранения:
Зачем долго снимать на своем смартфоне?
Для тех, кто смотрит на фразу «длинная выдержка» и думает, что это какой-то фотограф-жаргон, в основном это означает держать затвор открытым дольше, чем обычно.Он позволяет создавать эффекты, которые вы не можете получить, просто указывая и снимая что-либо, и означает, что вы можете делать более качественные фотографии в условиях крайне слабого освещения.
Вы можете создавать легкие трассы, крутые облачные эффекты, снимая движущуюся воду, создавать свои собственные «призрачные» фотографии или просто делать действительно великолепные фотографии ночного неба, заполненного звездами.
Длинные выдержки на смартфоне: метод
Pocket-lint1. Найдите свой ручной режим
Многие современные смартфоны на базе Android теперь имеют встроенные средства ручного управления в приложениях камеры.Неважно, идете ли вы от Huawei, OnePlus, Samsung, LG или других компаний, многие уже могут сделать фотографию с большой выдержкой. Перейдите к вашему стандартному приложению камеры, посмотрите режимы камеры и посмотрите, есть ли приложение с именем «manual» или «pro».
Pocket-lint2. Определите скорость затвора
Мы использовали LG G6, Huawei P10 и OnePlus 3T в нашем тестировании среди других камер. После активации ручного режима вы увидите несколько вариантов. Наиболее важными из них являются настройки ISO и выдержки.Скорость затвора обычно указывается с помощью значка затвора (кружок, образованный из взаимосвязанных сегментов) или «S».
После того, как вы нажмете на значок скорости затвора, вы получите список скоростей, начиная от долей секунды до 1/3200 секунды, вплоть до 30 секунд. Излишне говорить, что чем дольше вы выбираете экспозицию, тем больше времени сенсор подвергается воздействию света.
Pocket-lint3. Настройте ISO
Вот почему так же важно настроить ISO, который определяет, насколько чувствителен датчик к свету — это похмелье со времен фильма.С действительно высоким ISO вы не только рискуете получить слишком много света и получить яркое белое изображение без каких-либо деталей, но также увеличите уровень шума. Для любой длительной экспозиции хорошо брать ISO относительно низким. Для большинства наших с G6 мы выбрали один из двух самых низких вариантов: 50 или 100.
4. Нет ручного режима? Для этого есть приложение
. Если у вас нет ручного режима, либо из-за того, что у вас iPhone или более дешевый Android, доступны сторонние приложения.
Pocket-lintДлинные выдержки: Starry Nights
Если взять штатив, навести его на ясное ночное небо и сделать снимок без длительной экспозиции, то это обычно означает зернистую, шумную картинку без видимых звезд. Установите выдержку 20 или 30 секунд, настройте ISO на минимальные значения, а затем поразитесь, обнаружив звезды, которые вы даже не видите своими глазами.
Pocket-lintДлинные выдержки: Ghosts
Техника для создания призрачных изображений (т.е.полупрозрачные люди) — то же, что и любой другой снимок с большой выдержкой Единственное отличие состоит в том, что вы должны попросить вашего объекта остановиться на несколько секунд, а затем заставить его действительно быстро отойти от кадра. Если ваш ребенок — ребенок, эта последняя часть может стать проблемой.
На фото выше мы настроили пятисекундную экспозицию и заставили объект отойти через три секунды. Как вы видите, у немного медленнее движущегося ребенка он создает призрачные, шепотные следы, которые как бы добавляют к эффекту.
Pocket-lintДлинные выдержки: светлая живопись и световые следы
Используя ту же комбинацию длинной экспозиции и низкого ISO, вы можете направить фонарик на камеру и использовать его, чтобы нарисовать свое имя в воздухе. Некоторые телефоны, например, телефоны Huawei, имеют оптимизированный режим рисования для этого, но это можно сделать вручную.
Та же самая техника может быть применена к оживленным дорогам в ночное время, которая затем даст вам красные и белые световые следы с «призрачными» автомобилями.
Pocket-lintДлинные выдержки: облачная / морозная вода
Водяные массивы, будь то озера, море, водопады, реки или просто проточная вода из-под крана, могут создать действительно жуткий облачный эффект с помощью фотографии с длинной выдержкой. Поскольку он прозрачный, движение может сделать воду мутной или молочной, когда затвор камеры открывается на несколько секунд.
Единственная сложность — убедиться, что уровень освещенности не слишком высокий. С 2-3-секундной экспозицией вы часто можете получить полностью обесцвеченное изображение, если снимаете его в дневное время, даже если для ISO установлено значение 50.Поэтому лучше всего отправиться на закате или на рассвете, когда не совсем темно, но достаточно света, чтобы что-то запечатлеть.
,