Экспозиция в камере что это: Мастерская творчества

Содержание

Мастерская творчества

Экспозиция — это значение количества света, которое попадает на датчик изображения камеры и определяет, насколько светлыми или темными выглядят снимки. Ею можно управлять с помощью значений выдержки, диафрагмы и ISO. Изменение одного из этих значений влияет не только на экспозицию, но и на общий вид фотографии. 

В этом видеоролике объясняется, как использовать настройки диафрагмы, выдержки и ISO для получения правильной экспозиции и нужного эффекта на фотографии.

 

Обычно камера может самостоятельно справиться с получением нужной экспозиции с помощью автоматических режимов. Тем не менее, узнав, как разные параметры влияют на вид фотографии, вы получите необходимую уверенность, чтобы начать использовать ручное управление. Изображения, которые получатся в результате, будут выгодно выделяться на фоне остальных.

Диафрагма — это размер отверстия в объективе, через которое поступает свет. Каждый объектив имеет диапазон настроек диафрагмы, от большой до малой. Используйте режим приоритета диафрагмы (Av) для управления диафрагмой, позволяя камере следить за экспозицией в целом.

Диафрагма измеряется значением f. Большая диафрагма обозначается малыми числами, например f/2.8, и пропускает больше света, обеспечивая малую глубину резкости (увеличивает размытие за областью в фокусе). Малая диафрагма обозначается большими числами, например f/16, и пропускает меньше света, обеспечивая большие зоны в фокусе от переднего до заднего плана.

Эти два снимка имеют схожую экспозицию, но они были сняты с разными значениями диафрагмы. Посмотрите, как при использовании малой диафрагмы на изображении слева создается обширная глубина резкости со множеством зон в фокусе. При увеличении диафрагмы, как на изображении справа, глубина резкости сокращается, и меньше объектов попадает в фокус.

Выдержка — это время, в течение которого свет попадает на датчик изображения. Она измеряется в секундах. Используйте режим приоритета выдержки (Tv) для управления выдержкой, позволяя камере следить за экспозицией в целом.

Короткая выдержка, например 1/1000 сек., используется для съемки динамических сцен, таких как течение воды. Длительная выдержка используется для придания эффекта движения, например размытия потока воды.

Сравните эти два кадра, снятые с очень близкой экспозицией, но с разными значениями выдержки. Посмотрите, какой эффект оказывает длительная выдержка на поток воды. При съемке с длительной выдержкой необходимо использовать штатив или другой способ предотвращения сотрясений камеры.

ISO отвечает за чувствительность датчика изображения к свету. Таким образом, ее можно использовать для усиления светочувствительности датчика изображения, обеспечивая большую гибкость выбора значений выдержки и диафрагмы. ISO обычно начинается от 100 и увеличивается, повышая чувствительность.

ISO также может снизить качество изображения. Это выражается в зернистости, шумах и более тусклых цветах. Лучше всего по возможности использовать наименьшее значение ISO.

Снимок с правой стороны намного темнее, чем тот, что слева. Для получения приемлемого значения выдержки для съемки без штатива необходимо увеличить значение ISO для компенсации. В этот раз мы увеличили значение до 1250, что не оказало негативного влияния на качество изображения.

Управление экспозицией подобно жонглированию этими тремя настройками. Например, при сокращении выдержки для съемки динамической сцены можно недоэкспонировать изображение. Для компенсации необходимо увеличить диафрагму. Аналогично, уменьшая диафрагму для увеличения глубины резкости, необходимо увеличить выдержку. Также для управления экспозицией можно использовать значение ISO. Эта зависимость обычно иллюстрируется в качестве треугольника экспозиции.

Диск компенсации экспозиции позволяет высветлить или затемнить изображение. Отрицательное число снизит экспозицию и сделает изображение более темным, а положительное число увеличит экспозицию и сделает его более светлым.

Эти два снимка явно имеют разные значения экспозиции, несмотря на одинаковое количество света в этой сцене. Снимок слева слишком темный, с недодержкой, а справа — слишком светлый, с передержкой. Использование компенсации экспозиции позволит откорректировать экспозицию.

Такой способ управления экспозицией можно использовать для создания художественных эффектов. Сделайте изображение более темным, чтобы передать его атмосферу и увеличить глубину цветов, особенно при пейзажной съемке. Увеличение значения экспозиции осветлит тени и придаст фотографии более современный вид.

Брекетинг экспозиции позволит запечатлеть сцену с несколькими значениями экспозиции и выбрать более выигрышный вариант позднее. Выберите от 1 до 3 ступеней на линейке экспозиции, а выбор остальных необходимых настроек оставьте камере.

В следующий раз, когда возьмете камеру с собой, попробуйте поэкспериментировать с разными настройками и понять, как они влияют на ваши фотографии. Не забудьте поделиться наиболее удачными кадрами, загрузив их в Галерею Canon.

 

Обратите внимание: в некоторых случаях указанные для фотографий параметры съемки являются репрезентативными для отображения разницы изображений

Экспозиция для начинающих: основы и правила

Дата публикации: 25.10.2007

Съемка в условиях слабого освещения требует длительных выдержек

Термин «Экспозиция» означает количество света, попадающего на светочувствительный фотоматериал за определенный промежуток времени. Три основных параметра, влияющие на экспозицию, — это чувствительность, выдержка и диафрагма. Большинство современных камер, будь то аналоговые или цифровые, автоматически контролируют эти три параметра. Некоторые компактные камеры имеют функции ручного контроля, и все зеркальные камеры предоставляют фотографу возможность полного ручного контроля над всеми параметрами, функциями и настройками.


Каким образом фотоаппарат определяет величину выдержки, диафрагмы и чувствительности? Если ответ на этот вопрос для вас не столь очевиден, то не беспокойтесь, мы сможем разобраться с этим вместе. Многие начинающие фотографы считают вопрос об экспозиции слишком сложным для понимания. Но стоит лишь разобраться с терминами, и все становится ясным и простым. Поняв суть определения правильных экспопар, вы сможете объяснить себе причины появления смазанных, темных или слишком светлых снимков, которые так расстраивают новичков. Вы также поймете, на что способна ваша фотокамера в различных ситуациях.

Диафрагма

Для контроля количества света, пропускаемого через объектив, используется диафрагма. С помощью диафрагмы вы регулируете величину отверстия, создаваемого ее лепестками в межлинзовом пространстве объектива. Чем шире отверстие диафрагмы, тем сильнее световой поток, проходящий через объектив, и тем лучше фотоаппарат подготовлен к сложным ситуациям с недостаточным освещением. Значение диафрагмы (f/) всегда представляется десятичным числом, которое уменьшается при увеличении диаметра диафрагмы. К примеру, диаметр диафрагмы при значении f/2.0 больше, чем при значении f/2.8.

Влияние диафрагмы на ГРИП: f/5

Виляние диафрагмы на ГРИП: f/22

z

Различные диаметры диафрагмы в первую очередь влияют на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). При малых диаметрах ГРИП растет, и все объекты, попавшие в кадр, изображаются одинаково резко. При больших значениях весь окружающий мир становится размытым, увеличивая акцент на главном объекте, попавшем в фокус.

Камера с меньшим значением диафрагмы (большим относительным диаметром) предпочтительнее для работы в темноте и сумерках при невозможности или недопустимости использования дополнительного искусственного освещения. Штатив, несомненно, необходимый инструмент для сумеречных и ночных съемок.

Выдержка (время экспонирования)

Итак, мы разобрались, что, изменяя диафрагму, можно ограничить величину входного светового потока. Но фотокамера также контролирует и временную продолжительность светового потока для правильной экспозиции, т. е. определяет количество секунд, необходимое при неком значении диафрагмы и определенной чувствительности. При короткой выдержке затвор будет открыт для экспонирования сотые доли секунды, что позволит камере «заморозить» движение объекта съемки. А при длительности в секунду все движущиеся объекты оставят шлейф в кадре, что может быть использовано как технический прием, подчеркивающий динамику происходящего. Выдержки, как правило, имеют дискретные значения: например, при диапазоне от 15с до 1/2000с эти значения составят ряд: 15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1/2 с — 1/4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с. Однако некоторые камеры могут плавно изменять значения выдержек и способны более точно устанавливать параметры работы камеры для правильной экспозиции.

При одном и том же значении экспозиции количество сочетаний выдержки и диафрагмы может быть больше десятка. Если ваше изображение смазано, нечетко или размыто, значит, при съемке была выбрана экспопара с длинной выдержкой. Чтобы избавиться от подобной нечеткости, нужно установить более короткую выдержку или раскрыть диафрагму.

ISO 100

ISO 400

ISO 800

z

Светочувствительность (ISO)

Третьим параметром в определении правильной экспозиции является светочувствительность фотоэлемента (пленки или сенсора). Значение светочувствительности характеризует способность фотоэлемента воспринимать световой поток. Различные значения ISO предполагают: для высокой чувствительности (ISO 400 и более единиц) — короткое экспонирование фотоэлемента, для малой светочувствительности (ISO 100 единиц и меньше) — длительные выдержки, при неизменном значении диафрагмы. В большинстве цифровых камер высокое значение ISO всегда связано с сильными цифровыми шумами, аналогом пленочной зернистости, а порой и со снижением точной цветопередачи. Это заставляет более тщательно выбирать правильную светочувствительность.

z

Если у вас остались вопросы об экспозиции в фотографии, задайте их в разделе «Вопросы эксперту»!

Что такое экспозиция в цифровой фотографии?

Что такое экспозиция в цифровой фотографии? Каждый раз, когда вы думаете о создании художественной фотографии, вы сразу же должны думать о экспозиции. Экспозиция – важнейший элемент, определяющий, что будет зафиксировано пленкой или сенсором цифровой камеры. Существуют три основных параметра, влияющих на экспозицию: ISO, выдержка и диафрагма.

Что влияет на экспозицию?

Значение ISO определяет чувствительность сенсора камеры к свету, падающему на него, и соответствует «стопу» света (удвоению или уменьшению вдвое количества света – прим. spp-photo.ru). Каждое последовательное значение шкалы ISO означает удвоение (при повышении значения ISO), либо сокращение вдвое (при понижении значения ISO) чувствительности сенсора к свету.


Параметр «Диафрагма» контролирует диафрагму объектива, регулирующую количество света, проходящего через объектив к плоскости фотопленки или сенсора камеры. Значение диафрагмы обозначается f-числом, которое, по сути, также представляет собой «стоп» света.


Выдержка указывает на скорость, с которой открывается и закрывается затвор камеры. Каждое значение выдержки, по аналогии с ISO и диафрагмой, представляет собой «стоп» света. Выдержка измеряется в долях секунды.


При объединении этих трех параметров, они дают значение экспозиции (EV) для заданных условий. Любое изменение в одном из трех параметров будет иметь ощутимое и вполне конкретное воздействие на то, как будут взаимодействовать два оставшихся параметра, и, как в итоге будет выглядеть изображение.

Например, при увеличении значения диафрагмы, вы уменьшите физические размеры отверстия в диафрагме объектива, тем самым уменьшив количество света, падающего на сенсор камеры, и, одновременно с этим, увеличив глубину резкости изображения.

Уменьшение выдержки влияет на захват движения, в том плане, что это может привести к размытости движущегося объекта. В свою очередь, увеличение времени выдержки увеличивает количество света, попадающего на сенсор камеры, что позволяет увеличить яркость изображения.

Увеличение ISO, позволяет снимать в условиях низкой освещенности, но, практически, всегда ведет к повышению на изображении уровня цифрового шума.

Невозможно изменить один из указанных выше параметров, не изменив влияния на изображение остальных, и, в итоге, не изменив EV.

Чувствительность ISO

Как вы уже узнали из предыдущей статьи, ISO, на самом деле, — аббревиатура, которая расшифровывается, как International Standards Organization (Международная организация по стандартизации).

Значение ISO, которое колеблется в районе от 25 до 3200 (и более), указывает на конкретную светочувствительность. Чем ниже значение ISO, тем меньше чувствительность сенсора, и следовательно, тем плавнее и чище изображение, поскольку уровень цифрового шума низок.

Так что же такое цифровой шум? Это любой световой сигнал, порождённый не объектом съёмки и, следовательно, создающий на изображении случайный цвет.

Конструкторы современных цифровых камер разработали сенсоры, позволяющие получать отличные изображения на самых низких значениях ISO. На большинстве цифровых камер минимальный порог чувствительности ISO составляет 100, хотя некоторые топовые и профессиональные камеры способны снимать с чувствительностью ISO 50 и даже ISO 25.

Диафрагма

Значение диафрагмы объектива указывает на физический размер отверстия в диафрагме, определяющий количество света, проходящего через объектив. При широкой диафрагме, например, f/2 через объектив даже за долю секунды проходит огромное количество света, в то время, как при значении f/22 даже при более длинной выдержке объектив пропустит небольшое количество света.

Примечательно, что диафрагма и f-число не зависят от фокусного расстояния объектива, при условии, что диафрагменное число остается неизменным. То есть при одном и том же значении диафрагмы и выдержки через 35-мм объектив пройдет столько же света, сколько и через 100-мм. Размеры диафрагмы в этих объективах, безусловно, различны, но количества света, проходящего за один и тот же промежуток времени – одинаково.

Выдержка

Выдержка, как мы упоминали выше, измеряется в долях секунды, и указывает, насколько быстро открывается и закрывается затвор камеры. Выдержка определяет как долго на сенсор камеры или пленку будет падать свет, проходящий сквозь объектив.

Выдержка помогает запечатлеть окружающий мир всего за долю секунды, но она, также может достигать значений в 3-4 секунды или, вообще, длиться до тех пор, пока фотограф не решит опустить затвор.

Регулировка выдержки также позволяет вам контролировать то, как будет запечатлен движущийся объект. Если скорость открытия/закрытия затвора выше скорости движения объекта или фона, то вы получите резкое изображение, а если ниже – размытое.

Например, при выдержке в 1/30 с капли дождя на фотографии образуют сплошные светлые полосы, но уменьшив выдержку до 1/250 с, вы сможете запечатлеть зависшие в воздухе капли воды.

Что такое «Автоматическая экспозиционная вилка»?

Автоматическая экспозиционная вилка (или брекетинг экспозиции) – это техника, гарантирующая вам получение оптимальной экспозиции, представляющая собой последовательную съемку, например, трех кадров одной и той же сцены: первый – с установленным значением EV, второй – с уменьшением EV на 1/3 стопа, третий – с увеличением EV на 1/3 стопа.

«Автоматическая вилка» (брекетинг экспозиции) представляет собой функцию, в которой вы устанавливаете значение EV, нажимаете на кнопку спуска затвора, а камера снимает несколько кадров, автоматически внося корректировки, увеличивая и уменьшая ЕV. В результате у вас получается несколько снимков, из которых вы сможете выбрать наиболее удачный.

Техника экспозиционной вилки стала популярной в период пленочной фотографии, поскольку возможности коррекции фотографии в темной комнате были ограничены. Эта техника не утратила актуальности и сегодня, и многие фотографы используют ее для получения именно того результата, который им необходим.

Наличие нескольких изображений с различными значениями EV значительно снижает затраты времени на пост-обработку фотографий.

Передержка и недодержка

Как вы можете определить передержку или недодержку, если мы сказали, что корректировка экспозиции – абсолютно субъективна? Элементарно, Ватсон! О передержке можно говорить, когда информация в области светов становится нечитаемой и восстановить ее при помощи, например, Лайтрума не представляется возможным. С недодержкой все аналогично с той лишь разницей, что при ней информация теряется в области теней.

В цифровой фотографии, потеря информации о какой-то части изображения означает ее потерю без возможности восстановления. В этом недостаток цифровой фотографии перед пленкой. Последняя позволяет восстановить (хотя бы частично) информацию как в недоэкспонированных, так и в переэкспонированных кадрах.

Заключение

Одним из весьма ценных преимуществ цифровой камеры является возможность экспериментировать с настройками камеры, не тратясь на дорогостоящую фотопленку.

Так что для освоения всех элементов треугольника экспозиции, вам достаточно изменять настройки, что называется, на лету, и смотреть какой эффект эти изменения оказывают на результат вашей съемки.

В качестве бонуса предлагаем вам оригинальный ролик об экспозиции в фотографии:

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!
Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: spp-photo.ru « Предыдущая запись Следующая запись »

Введение в мобильную фотографию / Смартфоны и мобильные телефоны / iXBT Live

Мобильные телефоны и смартфоны прочно вошли в нашу жизнь. Каких-то 15-20 лет назад они были не такими массовыми и доступными, но развитие технологий и их удешевление позволили сегодня практически каждому жителю земли иметь при себе мобильное устройство (конечно там, где это имеет смысл). С простых кнопочных звонилок с маленьким дисплеем и минимальной функциональностью телефоны превратились в сложные многофункциональные устройства – смартфоны. Одной из ключевых функций, которой обзавелись сначала телефоны, а потом и смартфоны, стало появление цифровой камеры. Мой первый телефон в далёком 2005 году был скромным устройством с монохромным дисплеем, что делало невозможным его использование в качестве фотоаппарата. Но уже тогда я знал (и даже видел в рекламе и у друзей) что существуют телефоны с фотокамерами. И уже тогда был абсолютно уверен в том, что в будущем эта технология будет очень востребованной, а качество фото, сделанных на телефоны, приблизится к уровню классических фотоаппаратов. Прошло каких-то 15 лет, телефоны и смартфоны смогли потеснить не только плёночные и бюджетные цифровые фотоаппараты, но и создать проблемы производителям дорогих фотографических устройств. В некоторых аспектах (например, использование нескольких фото модулей для разных целей, развитие технологий искусственного интеллекта при обработке снимка) смартфоны обогнали даже дорогие цифровые фотоаппараты. Более того, наличие мощной аппаратной начинки (позволяющей быстро фотографировать, просматривать и редактировать снимки), большого дисплея, доступа к мобильному интернету и постоянного наличия в кармане позволило сделать смартфоны самыми популярными фотоаппаратами, благо качество фотографий, сделанных ими, достаточно для большинства пользователей. Сегодня каждый владелец смартфона может сделать фотографии в любое время и в любом месте не только для домашней коллекции, но и выставив их на всеобщее обозрение в интернет.

К сожалению, лишь небольшой процент пользователей смартфонов знают все тонкости использования фотоаппарата в своих устройствах. Поэтому автору хотелось бы начать с азов и помочь читателю разобраться в основных понятиях и терминах, связанных с фотографией. В этой статье я попытаюсь максимально просто, но в то же время информативно объяснить ключевые параметры фотосъёмки, а также рассказать о их влиянии на конечный снимок.

 

Экспозиция

 

Для любого начинающего фотолюбителя важно знать понятие экспозиции. Давайте посмотрим, что говорит Википедия: «Экспозиция (в фотографии, кинематографе и телевидении) — количество актиничного (видимого) излучения, получаемого светочувствительным элементом». В среде фотографов существует понятие «правильная экспозиция», что означает получение фотографии с нужной яркостью, когда на фото достаточно хорошо видны как яркие объекты (например, светящаяся вывеска магазина или небо на заднем фоне), так и тусклые (например, плохо освещённые или находящиеся в тени объекты).

Примеры снимка с различной экспозицией (слева направо):
слишком малая экспозиция (недодержка), нормальная экспозиция, слишком большая экспозиция (передержка)

 

В обычной жизни выбор правильной экспозиции часто связан с тем, как фотограф видит объект съёмки своими глазами. То есть, если фото получилось светлее или темнее чем то, что мы видим собственным зрением, то нам будет казаться, что снимок выглядит неестественным. Хотя это и не обязательное условие, ведь в некоторых случаях камеры могут запечатлеть то, что не видно человеческому глазу (например, ночная съемка) или нужно достичь определённого художественного эффекта.

 

Пример ночного фото, сделанного на смартфон: звёзд на фото гораздо больше, чем наблюдатель видит своим зрением,
а комета Neowise имеет ярко выраженный хвост

 

Таким образом, подбор правильной экспозиции является одной из ключевых задач фотографа. На практике экспозиция зависит от трёх параметров – диафрагмы объектива, времени выдержки и светочувствительности плёнки или цифровой матрицы. Как минимум два из трёх параметров можно изменять при ручном режиме съёмки на смартфон. Давайте же подробно рассмотрим их.

 

Диафрагма

 

В среде профессиональных фотографов хорошо известно понятие диафрагмы. Обычно это механизм, создающий округлое отверстие определённого диаметра, расположенный за линзой объектива фотографического устройства. В большинстве фотоаппаратов диафрагма представляет собой механизм с изменяемым размером отверстия. За счёт изменения параметров диафрагмы можно добиться изменения двух важных эффектов фотосъемки – светочувствительности и глубины резкости.

Диафрагма обычно расположена внутри объектива за одной из линз. На фото изображена ирисовая диафрагма, размер отверстия которой может регулироваться

 

Начнём со светочувствительности. Чем она выше, тем светлее будет кадр при прочих равных параметрах. Касательно глубины резкости можно сказать следующее. Многие из вас слышали про такой эффект как боке. Он выражается в том, что при съёмке определённого объекта (например, портрета человека) задний фон размывается, что позволяет выделить объект и добиться определённого визуального эффекта. Таким образом, чем выше глубина резкости, тем менее размытым будет задний фон позади объекта съёмки (то есть боке менее выражен или вовсе отсутствует). И наоборот, чем меньше глубина резкости, тем более размытым будет задний фон.

В современных смартфонах всё гораздо проще. Подавляющее большинство из них имеют фиксированную диафрагму у каждого фото модуля (то есть, у смартфона с несколькими камерами параметры диафрагмы для каждой из них могут отличаться, что чаще всего и бывает). При этом встречаются смартфоны, у которых фото модуль с изменяемой диафрагмой, например Samsung Galaxy S9 и S9 plus, правда в них всего два фиксированных значения диафрагмы – f/1,5 и f/2,4. В новых же моделях линейки Galaxy S20 компания отказалась от изменяемой диафрагмы по неизвестным мне причинам.

 

На фото видны два варианта открытия диафрагмы для смартфона
Samsung Galaxy S9 plus — f/2,4 (слева) и f/1,5 (справа)

 

Таким образом, не имея возможности изменять диафрагму смартфона, можно лишь констатировать её наличие и определить её числовое значение. Именно оно даёт определённую информацию для размышления.

Обычно значение диафрагмы отображается следующим обозначением – «f 1/X» или просто «f/X»,  где «X» — число большее единицы. Например – f/1,4; f/1,7; f/2,0; f/2,4 и т.д. Это значение («1/X») обозначает отношение входного зрачка объектива (диаметр отверстия диафрагмы) к фокусному расстоянию для данного объектива. Это не обязательно помнить, достаточно лишь знать одну простую вещь – чем большее значение в знаменателе (тот самый «X» в нашем обозначении) тем меньшее отверстие диафрагмы. Например, отверстие диафрагмы со значением f/1,8 будет больше чем со значением f/2,4. А что нам даёт большее отверстие диафрагмы? В первую очередь, оно позволяет увеличить светочувствительность и соответственно получить более светлые снимки (при прочих равных условиях). Также оно позволяет сделать более выраженным эффект боке (другими словами — сильнее размыть задний фон).

 

Стандартные значения диафрагмы. Чем большее значение в знаменателе, тем сильнее закрыта диафрагма

 

В последние годы производители пытались максимально увеличить значение диафрагмы в камерах мобильных устройств. Наряду с другими усовершенствованиями (аппаратными и программными) это позволило улучшить качество вечерних и ночных фото, сделанных на смартфоны. Если в устройствах 2008-2010 годов применялись значения диафрагмы f/2,6 – f/2,8, то в сегодняшних смартфонах это значение увеличилось до f/1,5 – f/1,8. Но даже сегодня можно встретить смартфоны, у которых основная камера имеет значение диафрагмы f/2,0 или даже f/2,2. Правда с каждым днём их становится всё меньше.

Хотелось бы предостеречь читателя от поспешных выводов. Дело в том, что одно лишь значение диафрагмы в смартфонах само по себе ни о чём не говорит. Чтобы сравнивать фотографии с двух устройств в условиях недостаточной освещённости нужно учитывать множество других факторов – технологии и размер матрицы, её разрешение, оптику, наличие оптической стабилизации, алгоритмы обработки снимка и т. д. Тем не менее, при прочих равных параметрах, более светосильная оптика (больший размер отверстия диафрагмы) способна делать более качественные и освещённые снимки в условиях недостаточной освещённости. А усиление эффекта боке для такой оптики является лишь приятным бонусом.

 

Выдержка

 

Одним из ключевых параметров фото съёмки является выдержка. С технической точки зрения, это время, в течение которого свет (до этого прошедший через линзы и отверстие диафрагмы объектива) попадает на плёнку либо светочувствительную матрицу (для плёночных фотоаппаратов или цифровых соответственно). Чем больше это время, тем светлее получается снимок.

В фотографических устройствах время выдержки обычно указывается в секундах или долях секунды. Например, выдержка 1/3 означает время попадания света на матрицу или плёнку равное 1/3 секунды, или примерно 333,3 миллисекунды. Следуя этому примеру, выдержка 1/15,  1/30 или даже 1/1000 обозначает соответственно доли секунды, в течение которых свет попадает на светочувствительный элемент фотоаппарата. Целое числовое значение выдержки указывает время в секундах, в течение которого свет попадает на матрицу или плёнку. Например – 1 с (секунда), 2 с, 4 с, 8 с, 16 с и так далее. Буква «с» для обозначения выдержек от одной секунды и более является обязательной (для долей секунды символ «с» можно использовать по желанию).

 

Влияние выдержки на смазывание объектов на фото. Обратите внимание как уменьшение времени выдержки

(слева направо) влияет на отображение спиц и протектора покрышки

 

Каким же образом удаётся достичь определённого времени попадания света на матрицу фотоаппарата? Для этих целей используется затвор. Во всех старых и многих современных фотоаппаратах применяется механический затвор. Обычно он представляет собой шторку, расположенную непосредственно перед плёнкой либо светочувствительной матрицей фотографического устройства. При нажатии кнопки спуска шторка открывается на заданное время (время выдержки, которое мы настроили), что позволяет свету, идущему от объектива камеры, попасть на светочувствительный элемент и сохраниться на нём. Чем большее время выдержки, тем больше света попадает на светочувствительный элемент, соответственно конечное изображение будет более светлым. Кому интересно понаблюдать за принципом работы механического затвора на современных зеркальных фотоаппаратах, смотрите видео с канала «The Slow Mo Guys».

 

Пример механического затвора современного фотоаппарата

 

С появлением цифровых фотоаппаратов и других фото устройств с цифровой матрицей (видеокамеры, смартфоны) стало возможным использование электронного затвора. В этом случае никакой механической шторки (или другой преграды) между объективом и светочувствительной матрицей нет. Свет непрерывно попадает на цифровую матрицу устройства. Выдержка определяется временем между обнулением матрицы и моментом считывания с неё информации. В современных смартфонах используется именно такой тип затвора.

 

Камеры в современных смартфонах обладают лишь электронным затвором

 

Для обычного пользователя не обязательно знать все тонкости работы механизма затвора. Достаточно лишь понимать одну простую вещь – чем больше время выдержки (его числовое значение) тем светлее будет снимок. В то же время увеличение времени выдержки увеличивает вероятность того, что объекты на изображении окажутся размытыми (особенно актуально при съёмке движущихся объектов). Если пользователь указал большое время выдержки (например, более 1/30 секунды) то съёмка с рук (без использования штатива) становится затруднена, так как дрожание рук будет достаточным для того, чтобы конечное изображение потеряло чёткость. При съёмке подвижных объектов и длинной выдержке даже использование штатива не поможет. Поэтому для съёмки с рук и особенно движущихся объектов рекомендуется использовать малое время выдержки (вплоть до 1/4000 или даже 1/8000 секунды в современных фотоаппаратах).

В то же время, для вечерней и ночной съёмки неподвижных объектов (малое количество света) можно использовать большие значения выдержки (вплоть до 30 секунд и более в современных фотоаппаратах). В этом случае нужно использовать штатив, так как дрожание рук недопустимо и приводит к размытию фотографии.

 

 

Штатив и длинная выдержка помогут вам создать снимок звёздного неба (f/1,8; ISO-800; выдержка 32 с.)

 

Выбор времени выдержки всегда является компромиссом между чёткостью полученного кадра и его яркостью. Таким образом, время выдержки является одним из ключевых параметров при настройке экспозиции.

 

Светочувствительность ISO

 

Светочувствительный элемент (плёнка или цифровая матрица) фотографического устройства под воздействием света меняет свои физические или химические свойства. Благодаря этому, в конечном итоге, мы можем получить кадр, проявив плёнку или считав показания с цифровой матрицы. Светочувствительность определяет насколько плёнка или матрица чувствительны к падающему на них свету. То есть, чем выше светочувствительность плёнки, тем меньшее количество света необходимо для того, чтобы получить кадр необходимой яркости, или иными словами – правильной экспозиции.

Во времена плёночных фотоаппаратов у каждой марки плёнки была определённая светочувствительность. Параметры этой чувствительности определялись стандартом, которому плёнка соответствовала. В разное время стандартизацией светочувствительности плёнки занимались различные организации. На данный момент наиболее широко распространён стандарт ISO, созданный одноимённой организацией. Чем выше значение стандарта ISO, которому соответствует плёнка, тем более светочувствительна эта плёнка (при тех же условиях кадр будет более светлым).

 

Пример оформления коробки и кассеты 36 мм. фотоплёнки. Число 200 обозначает светочувствительность плёнки в ISO

 

Высокая светочувствительность плёнки даёт явные преимущества фотографу — для получения нужной яркости (правильной экспозиции) можно уменьшить время выдержки (что бывает полезно) или уменьшить диафрагму (и тем самым увеличить глубину резкости). Вот только в плёночных фотоаппаратах была одна серьёзная проблема – невозможность заменить плёнку, пока она не будет использована полностью (или же пожертвовать частью старой плёнки ради кадра на новую).

В отличие от плёночных камер, цифровые фотоаппараты и другие устройства с цифровым сенсором (смартфоны, видеокамеры и т.д.) в большинстве случаев обладают изменяемой светочувствительностью. Для удобства и в силу сложившихся традиций для цифровых устройств используют всё тот же стандарт светочувствительности — ISO. Вот только принцип увеличения светочувствительности происходит не так как на плёночных фотоаппаратах. В цифровых камерах свет попадает на светочувствительную матрицу, а не на плёнку, сама же матрица не является сменной (или её замена сильно затруднена).

 

Матрица основной камеры смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra (фото с сайта iFixit)

 

Матрица имеет определённую величину чувствительности к свету, которая зависит от её технических характеристик (применяемая технология изготовления, физический размер и т.д.), но эта величина не может быть напрямую сопоставлена со светочувствительностью плёнки. Изменение светочувствительности матрицы достигается благодаря разной степени предварительного усиления сигнала с неё, а также изменениям в алгоритмах обработки снимка. Таким образом, одна и та же матрица цифрового фотоаппарата способна делать изображения разной экспозиции благодаря изменению лишь параметра светочувствительности (или иными словами, ISO). При этом нет необходимости изменять два других параметра, а именно – диафрагму и выдержку.

Давайте подытожим написанную выше информацию. Чем выше светочувствительность (ISO), выставленная во время фотографирования на цифровую камеру, тем выше яркость получаемого изображения. Например, кадр, сделанный на одну и ту же камеру с одинаковыми настройками выдержки и диафрагмы, будет ярче при значении ISO 200, чем при значении ISO 100.

 

Влияние параметра ISO на результат экспозиции снимка

 

Диафрагма, время выдержки и светочувствительность являются взаимозависимыми параметрами. Например, уменьшенное в два раза время выдержки можно компенсировать увеличением в те же два раза параметра ISO, а уменьшенную диафрагму можно компенсировать увеличением выдержки или ISO. Действительно, на практике изменение параметра светочувствительности позволяет делать менее размытые кадры (за счёт уменьшения выдержки) и кадры с большей глубиной резкости (за счёт закрытия диафрагмы), но с одной оговоркой. При высоких значениях ISO на фотографии начинают появляться цифровые шумы. У каждой матрицы фотоаппарата свои пределы допустимых значений ISO, в пределах которых цифровые шумы будут минимальными.

 

Влияние высоких значений ISO на появление цифровых шумов и ухудшение картинки. Особенно заметно по надписи

«Ok Google» и по часам в верхней правой части дисплея устройства

 

На смартфонах допустимый верхний предел ISO обычно ограничивается значением 400. Для зеркальных цифровых камер допустимые значения ISO могут быть 800, 1600, а иногда и 3200. При этом максимальные значения ISO для смартфонов и цифровых камер гораздо выше приведенных допустимых значений. Важно помнить одно простое правило – по возможности выставляйте наиболее низкие значения ISO, позволяющие сделать кадр нужной яркости. Если же такой возможности нет, постарайтесь использовать такое допустимое значение светочувствительности, при котором количество шумов будет минимальным. Максимальные значения ISO, доступные для данного устройства, стоит использовать лишь в самых крайних случаях, потому что неизбежно появление цифровых шумов, которые испортят качество конечного снимка.

 

Ручной режим съёмки

 

Большинство пользователей смартфонов используют фотоаппараты своих смартфонов лишь с автоматическими настройками съёмки. Это просто, понятно и оправданно. Но что означает режим ручной съёмки (в некоторых смартфонах это «PRO режим»)? Ведь различных настроек хватает на любом смартфоне. Ручной режим съемки на смартфоне – это как минимум возможность регулировки двух из трёх параметров экспозиции – выдержки и светочувствительности (ISO).

 

Ручной режим съёмки на смартфонах Motorola

 

В устройствах с изменяемой диафрагмой (которых среди смартфонов практически нет) в этом режиме будет доступна её регулировка. В ручном режиме также могут быть доступны настройки баланса белого, ручная фокусировка, экспокоррекция и другие настройки, но о них как-нибудь в другой раз. Проблема в том, что далеко не у всех смартфонов такой режим присутствует, хотя намечается тенденция к увеличению количества таких устройств. Поэтому если в вашем смартфоне есть такой режим съёмки, обязательно поэкспериментируйте с ним.

Какие же преимущества может дать ручной режим съёмки? В отличие от автоматических режимов, пользователь сам настраивает устройство во время съемки, каждый параметр индивидуально для каждого кадра. Поначалу это может показаться сложно, требуется некоторый практический опыт. С другой стороны, зная теорию и предназначение основных параметров экспозиции (выдержка, диафрагма, ISO), можно точно настроить каждый из них в соответствии с вашими требованиями. Например, при использовании штатива и съёмке неподвижных объектов, можно увеличить выдержку и уменьшить ISO, что даст вам картинку с правильной экспозицией и минимальным количеством шумов на фото.

 

Использование штатива в ручном режиме съёмки не обязательно, но крайне рекомендуемо в некоторых случаях

 

При плохом освещении автоматический режим повышает значения ISO (иногда до максимальных значений) при средней выдержке, ведь подразумевается, что пользователь ведёт съёмку с рук, а не со штатива. А вот ручной режим позволяет настроить каждый параметр индивидуально, добившись наилучшего качества. Например, фотографируя плохо освещённый объект или звёздное небо, можно увеличить выдержку до очень больших значений (от 4 секунд и выше) при этом оставив параметр ISO на приемлемом уровне. Удивитесь, но многие современные смартфоны даже в среднем сегменте могут запечатлеть звёздное небо, при этом звёзд на снимке вы увидите больше, чем своими глазами.

 

Созвездие Большой и Малой Медведицы. Фото сделано на смартфон, закреплённый на штативе, использовалась длинная выдержка — 32 секунды (фото прошло легкую постобработку)

 

Хотя в последнее время, особенно во флагманских моделях, появились отдельные режимы для ночной съёмки, но всё же приятно и интересно настроить каждый параметр индивидуально, а не строить догадки о том, как же сработает автоматика.

С чего начать и как получить первый кадр в режиме ручной съёмки? Просто включите этот режим и сделайте первый кадр, оцените правильность его экспозиции. Если яркости недостаточно, увеличьте выдержку или ISO, а вот если изображение слишком яркое – уменьшите данные параметры. Получив изображение с правильной экспозицией, вы достигли необходимого результата. Теперь попробуйте поэкспериментировать с каждым параметром по отдельности. Уменьшайте один параметр (например, выдержку), компенсируя другим параметром (например, увеличив ISO). Сравнивайте полученные снимки, оценивайте какой из них лучше и выявляйте закономерности и зависимости между параметрами. Так, снимок за снимком, вы будете набираться опыта и уже через пару сотен кадров сможете практически с первого раза угадывать настройки параметров для разных условий съёмки.

Конечно, размеры оптики, маленький сенсор камеры и невозможность регулировать диафрагму накладывают серьезные ограничения для любителя фотографировать на смартфон, ведь те же современные фотокамеры обладают гораздо большей гибкостью настройки. С другой стороны, даже тех параметров, которые есть, будет достаточно для многих пользователей, по крайней мере, в начале их пути в фотоискусстве. В конце концов, умения фотографа и его взгляды важнее фото инструмента. Поэтому пробуйте, экспериментируйте и удачных кадров!

Основы экспозиции: диафрагма, выдержка и ISO

В фотографии есть основы, без знания которых, невозможно научиться делать качественные и красивые снимки. Одна из таких вещей — понимание экспозиции кадра. В нашей статье мы расскажем о выдержке, диафрагме и чувствительности. Именно эти вещи формируют экспозицию и понимание их работы необходимо для получения хороших кадров. Мы расскажем, что такое выдержка, диафрагма и чувствительность и как с ними эффективно работать.

Введение.

Прежде чем написать, что такое выдержка и диафрагма, небольшое отступление. Для каждого кадра требуется определённое количество света (экспозиция). В фотоаппарате есть три возможности дозировать световой поток: диафрагма, выдержка и чувствительность. Чувствительность используется лишь в тех случаях, когда ситуация не позволяет изменять выдержку и диафрагму. Кроме контроля поступления света на матрицу, выдержка и диафрагма — это эффективные художественные инструменты. Сперва их надо понять, а со временем и опытом придёт лёгкость применения. Опытный фотограф использует эти инструменты на уровне подсознания.

Диафрагма.

(diaphragma — перегородка, греч.), в английском «апертура» (aperture, англ.)

Диафрагма — элемент конструкции объектива, отвечающий за диаметр отверстия пропускающего свет на светочувствительную поверхность (плёнку, либо матрицу).

Для простого понимания диафрагмы — приведу аналогию с окном. Чем шире открыты ставни окна, тем больше света проходит через окно.

Диафрагма обозначается так f/2.8 или f:2.8, определяется как отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Очень часто путаются понятия открытой, большой диафрагмы (f/2.8) и большого диафрагменного числа f/16. Чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта.

Меняя F на одно значение, количество света попадающего в камеру меняется в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции. Любые изменения (по шкалам фотоаппарата) экспозиции происходят с шагом в 1 ступень. Для точности ступень делят на трети, если это необходимо.

Диафрагма — очень мощный визуальный инструмент. Максимально открытая диафрагма даёт очень маленькую ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства). Малый ГРИП визуально выделяет объект на размытом фоне.

Для получения большой ГРИП используется максимально закрытая диафрагма. Чтобы получить большую глубину резкости в кадре, используйте диафрагменное число 8 и больше. Однако, играя величиной диафрагмы, помните, что приближаясь к крайним значениям диафрагмы есть следующие опасности. При открытой – наихудшие показания резкости, а при закрытой вся пыль на матрице будет видна на кадре (для цифровых фотоаппаратов).

Большая глубина резкости подходит больше для пейзажной фотографии, когда зрителю будет интересно рассмотреть все детали фотографии.

Выдержка.

Выдержка — интервал времени на который открывается затвор для пропускания света на светочувствительный элемент.

Снова поможет аналогия с открытым окном. Чем дольше открыты створки, тем больше света пройдёт.

Выдержка всегда измеряется в секундах и миллисекундах. Обозначается как: 1/200, в камере отображается только знаменатель: 200. Если выдержка секунда или длиннее, обозначается так 2″ т.е. 2 секунды.

Минимальная выдержка при съёмке с рук (для получения резкого кадра) не постоянна и зависит от фокусного расстояния. Зависимость обратная, т.е. для 300 мм лучше использовать выдержки короче 1/300.

Длинная выдержка подчёркивает движение объектов. Например, съёмка с проводкой — при длинной выдержке, 1/60 и длиннее, камера следует за объектом, таким образом фон размывается, а объект остаётся резким.

Текущая вода на длинной выдержке превращается в замороженные фигуры.

Очень короткие выдержки, использую для остановки мгновения, такого как брызги упавшей капли или пролетающая мимо машина.

Чувствительность ISO.

Чувствительность — это чисто техническое понятие, обозначающее чувствительность матрицы (или плёнки) к свету. Представьте загорающих людей на пляже. Тот у кого кожа более чувствительная загорит быстрее, т.е. ему надо меньше света для этого. Другому же наоборот, надо больше света, чтобы загореть, потому, что у него низкая чувствительность.

Чувствительность напрямую связана с количеством шумов. Чем больше ISO тем больше шумов, а у плёнки размер зерна. Почему? Чисто технически, вообще это тема расширенной статьи.

При ISO 100 сигнал снимается с матрицы без усиления, при 200 – усиливается в 2 раза и так далее. При любом усилении появляются помехи и искажения и чем больше усиление, тем больше побочных эффектов. Они и называются шумами.

Интенсивность шумов разная на разных камерах. При минимальном ISO шумы не видны и так же менее проявляются при обработке фотографии. Начиная с ISO 600 почти все камеры достаточно сильно шумят и для получения качественного кадра надо использовать программы для шумоподавления.

Итог

Вместе значения выдержки и диафрагмы — образуют экспозиционную пару (оптимальное, правильное для данных условий освещения сочетание выдержки и диафрагмы). Экспопара определяет экспозицию кадра. Раньше для определения использовали экспонометры, которые определяли выдержку исходя из количества света и диафрагмы. Раньше использовался экспонометр как отдельное устройство, сегодня он встроен практически в каждую камеру.

В каждом зеркальном фотоаппарате присутствуют режимы приоритета выдержки и диафрагмы. В режиме приоритета диафрагмы, выбирается диафрагма, а камера анализируя уровень света, подбирает выдержку. Все наоборот в режиме приоритета выдержки. Почти всегда я использую приоритет диафрагмы, он даёт возможность работы с глубиной резкости. Если же есть необходимость снимать движение, я использую режим приоритета выдержки.

В следующих наших статьях, мы продолжим рассказывать о основах фотографии. Ведь именно в этих вещах и кроется понимание искусства фотографии. Зная их, вы сможете создавать те кадры, которые вы хотите.

Больше спасибо блогу ФотоДилер за предоставленную статью.

Учимся снимать в ручном режиме | Статьи | Фото, видео, оптика

Фотография: pixnio. com

Фотосъемка в ручном режиме — это как управление автомобилем. Если вы умеете водить машину с механической коробкой передач, то перейти на автоматическую не составит труда. А вот наоборот уже не работает. Та же логика с ручным и автоматическим режимом фотосъемки: овладеете первым — сможете снимать в любом из них. Да, ручной режим — это сложно поначалу, но сейчас мы вам поможем.

Зачем снимать в ручном режиме

Конечно, заманчиво позволить камере управлять всеми настройками. Но, во-первых, вы мало чему научитесь в процессе. А во-вторых, картинка будет такой, как «хочет» камера, а не такой, как хотите вы. Ручной же режим дает вам полный контроль над изображением, и вы больше узнаете о базовых принципах фотографии на практике.

Вы сможете контролировать, сколько света будет поступать в камеру, и, соответственно, насколько темнее или светлее будут ваши фотографии. Вы сможете подключать креативные эффекты — добавлять или убирать Motion Blur (размытие от движения), «замораживать» нестатичный объект и, конечно, контролировать боке.

Как снимать в ручном режиме

Для начала нужно разобраться в такой базовой концепции, как «треугольник экспозиции». В камере есть три элемента (настройки), которые контролируют, сколько света поступает на ее матрицу: выдержка, диафрагма, ISO. Они и составляют три стороны «треугольника экспозиции».

«Треугольник экспозиции» демонстрирует баланс трех основных параметров. Источник: photo7.ru

С помощью этого «треугольника» вы легко запомните, что для правильной экспозиции вам требуется баланс всех трех элементов. Каждый из них влияет на улавливание света по-разному и имеет свой собственный креативный эффект.

Когда снимаем в ручном режиме, мы выбираем настройку каждого из трех элементов, подбирая баланс для получения подходящей картинки.

Какое же влияние каждый из параметров оказывает на фотографию? Зная это, вы сможете избежать таких проблем, как слишком темная или слишком светлая картинка (недо- или переэкспонированный снимок), расфокус и т. п., поэтому читайте дальше.

Выдержка

Что это? Выдержка — это время, в течение которого затвор остается открытым после нажатия на кнопку его спуска. Чем дольше затвор остается открытым, тем больше света попадает на матрицу (и тем светлее будет снимок).

Как она измеряется? Выдержка измеряется в долях секунды. Например: 1/100 — одна сотая секунды, а 1/10 — одна десятая секунды. Выдержка 1/100 короче выдержки 1/10, то есть затвор открыт меньше.

Как это влияет на фотографию? С помощью выдержки вы можете остановить («заморозить») движение. Чем дольше открыт затвор (дольше выдержка), тем больше движения он фиксирует (что приводит к размытию — Motion Blur). Более короткая выдержка останавливает движение — это удобно при съемке спортивных мероприятий, экшен-сцен, движущихся детей и животных. К примеру, для съемки детей подойдет выдержка около 1/160 секунды.

Эффект Motion Blur на большой выдержке: неподвижные объекты остаются резкими, а движение размывается. Фотография: pixabay.com

Диафрагма

Что это? Диафрагма определяет размер отверстия объектива (само отверстие называется апертура, но часто их используют как синонимы), когда вы нажимаете на кнопку спуска затвора. Чем больше отверстие, тем больше света попадает на матрицу (и наоборот).

Как она измеряется? Диафрагма измеряется в f-стопах. В зависимости от объектива значение диафрагмы может варьироваться от f/0.7 до f/22. При этом чем меньше второе число, тем больше открыта диафрагма (и, соответственно, больше света попадет в камеру). То есть f/0.7 — намного более открытая диафрагма, чем f/22.

Как это влияет на фотографию? Кроме яркости снимка, диафрагма управляет глубиной резкости: сколько всего будет находиться в фокусе перед точкой фокусировки и за ней. Открытая диафрагма, например f/1.8, имеет гораздо меньшую область в фокусе (малая глубина резкости), чем, к примеру, f/8. С помощью открытой (широкой) диафрагмы вы сможете получать боке: объект (допустим, лицо) находится в фокусе, а фон красиво размыт — хорошо для портретов. Закрытая (узкая) диафрагма дает снимки, в которых все объекты в кадре находятся в фокусе — хорошо для пейзажей. К примеру, для создания портрета с выраженным боке подойдет диафрагма f/2.0 и ниже. Узнать про другие базовые настройки камеры для портретной съемки можно в нашей статье.

Получить размытый фон в портретных снимках можно, фотографируя с широко открытой диафрагмой. Фотография: piqsels.com

ISO

Что это? В величине ISO измеряют чувствительность матрицы к свету. Чем выше значение ISO, тем больше чувствительность матрицы и тем светлее будет снимок.

Как измеряется? Большинство камер стартует с ISO 100, увеличиваясь ступенями: 100–125–160–200–250–320–400–500–640–800 и так далее. Каждый шаг увеличивает чувствительность матрицы к свету на треть по сравнению с прошлым шагом. На ISO 200 матрица будет в два раза чувствительнее к свету, чем на ISO 100.

Как это влияет на фотографию? По мере того как вы увеличиваете ISO, проявляется шум («зернистость»). А при очень высоких настройках ISO может начинать теряться резкость. Однако увеличение ISO позволяет делать снимки даже при слабом освещении. При прочих равных лучше, чтобы значение ISO было минимально. «Зернистость» у разных камер проявляется на разных ISO, поэтому найти крайнее приемлемое значение можно экспериментальным путем. Для портретов в общем случае старайтесь, чтобы оно не превышало 400.

По мере увеличения ISO растет шум. Фотография: Roger Smith / flickr.com

Как все это использовать

Теперь вам необходимо подобрать настройки для выдержки, диафрагмы и ISO, чтобы:

1. Получить нужную экспозицию: не слишком светлый и не слишком темный снимок, с необходимым количеством деталей. Как вы могли заметить, все три настройки влияют на яркость снимка — секрет в том, чтобы сбалансировать их.

2. Получить нужный творческий эффект, например размытие или резкость фона (зависит от диафрагмы), размытие или «заморозку» движения (зависит от выдержки).

Как же их сбалансировать? Нужно выбрать настройки, в которых ваш экспонометр будет на нуле. Расскажем об этом подробнее.

Экспонометр

В вашей камере есть встроенный экспонометр, который показывает, сколько света попадает на матрицу. Вы увидите его в видоискателе или на экране, и он будет выглядеть примерно так, как показано на картинке ниже. 

В разных камерах дизайн экспонометра может отличаться, но это всегда будет линейка между числами -2 и +2. Источник: Youtube-канал «Фотошкола 717»

Если вы направите камеру на объект съемки и наполовину зажмете кнопку спуска затвора, стрелка экспонометра где-то остановится на своей линейке. Положение стрелки укажет, будет ли ваша фотография переэкспонирована, недоэкспонирована или идеально экспонирована.

  • Если стрелка экспонометра находится по центру (иногда он отображается в виде ноля), это идеальная экспозиция.
  • Если стрелка находится справа от центра, то снимок слишком яркий.
  • Если слева от центра — слишком темный*.

* В камерах Nikon всё наоборот: справа находятся отрицательные значения (недоэкспонированный снимок), а слева — положительные (переэкспонированный).

Важно отметить, что если окружающий свет или тона слишком яркие или темные, экспонометр может ошибаться. Кроме того, представление камеры об идеальной экспозиции не всегда соответствует вашему собственному видению. Однако это хороший старт для выбора настроек для первого тестового снимка, которые затем можно немного подкорректировать. 

Правильная экспозиция — залог отличного снимка! Фотография: Tambako The Jaguar / flickr.com

Итак, для ручной съемки мы поочередно настраиваем диафрагму, выдержку и ISO (сам порядок настройки параметров — вопрос индивидуальный) и смотрим, чтобы экспонометр был на нуле. К примеру, чтобы получить более размытый фон, мы шире открываем диафрагму, что приводит к более светлому снимку, поэтому нам нужно компенсировать это уменьшением выдержки или повышением ISO. При этом обычно значение ISO стараются держать на минимально возможном уровне (конечно, если вы не любитель эстетики Lo-Fi).

Надеемся, теперь у вас получатся замечательные снимки в ручном режиме! Более подробно о разных настройках камеры вы можете почитать в нашей прошлой статье.

Экспозиция фокуса в «Камере» iPhone: настройка и фиксация

Начиная с iOS 8 смартфоны iPhone и планшеты iPad получили возможность вручную контролировать уровень экспозиции при съемке фото и видео. Это значит, что во время создания снимков вы можете запросто добавить свет или тени.

♥ ПО ТЕМЕ: Levitagram, или как на iPhone создавать фото с эффектом левитации (полета).

 

Как работала фиксация экспозиции и фокуса до iOS 14

Управление фокусировкой и экспозицией на iPhone не сильно изменилось за эти годы. Обе настройки автоматически меняются при перемещении камеры. При съемке портретной или групповой фотографии функция распознавания лиц обрабатывает до десяти лиц. Чтобы выбрать собственную фокусировку и экспозицию, необходимо нажать на экран в необходимом месте кадра. Это позволит отключить распознавание лиц.

Для изменения экспозиции, коснитесь экрана, после чего должен появиться желтый квадрат с ползунком справа. Просто перемещайте значок с изображением солнца вверх или вниз, чтобы быстро осветлить или затемнить изображение. Стоит также отметить, что эта же техника применима и при работе с фильтрами.

Для того чтобы зафиксировать необходимый уровень экспозиции, нажмите и удерживайте палец на экране до появления надписи ФИКСАЦИЯ экспозиции/фокуса. После того, как экспозиция была зафиксирована вы можете настроить ее уровень (перемещайте вверх или вниз значок с изображением солнца). Зафиксированная экспозиция не будет изменяться при перемещении камеры.

Тем не менее, главным недостатком инструмента изменения экспозиции в камерах iPhone до iOS 14 является то, что при регулировке параметров экспозиции без фиксации, все созданные настройки будут просто меняться при перемещении камеры. Вы сможете зафиксировать желаемую настройку экспозиции только после ее фиксации. Но и здесь не все гладко, дело в том, что при нажатии на другое место в видоискателе (на экране), ваши зафиксированные настройки экспозиции все равно сбиваются.

Этот подход ручной настройки экспозиции был изменен в iOS 14.

♥ ПО ТЕМЕ: Как правильно фотографировать на iPhone сверху вниз (например, бумажные документы).

 

Что изменилось в iOS 14 для контроля за фокусом и экспозицией

Начиная с iOS 14 фиксация экспозиции не сбивается ни при перемещении камеры, ни при уточнении фокуса (когда вы нажимаете на экран в необходимом месте для фокусировки).

Последние версии iOS позволяют зафиксировать настройку экспозиции отдельно от фокуса.

Кроме того, Apple добавила в камеру новый элемент – Управление экспокоррекцией для более удобного изменения уровня экспозиции. Вы вполне можете считать этот инструмент профессиональным. Любое изменение зафиксированного уровня экспозиции влияет на все фотографии в течение всего сеанса работы (пока вы не измените настройку снова, вручную) с камерой, а не только на одну фотографию или небольшую группу фотографий.

Управление экспокоррекцией позволяет задать определенное значение экспозиции для фото и видео, но по своей сути дублирует возможности вертикального ползунка с изображением солнца на специальной горизонтальной шкале, размещенной на панели инструментов в приложении Камера.

Хотя iOS 14 охватывает широкий спектр моделей iPhone, не каждый iPhone получит все функции iOS 14. Инструмент Управление экспокоррекцией экспозиции – наглядный тому пример. Согласно информации, опубликованной на сайте Apple, совместима эта функция только с iPhone XR и более новыми моделями.

♥ ПО ТЕМЕ: Как поменять пол в Snapchat на фото и видео. Попробуйте – очень смешно.

 

Как включить отображение элемента Управление экспокоррекцией экспозиции

Чтобы открыть новый элемент управления, проведите пальцем вверх по отображаемому изображению в любом режиме съемки, кроме панорамного. В режиме «Фото» вы можете нажать шеврон на главной панели инструментов в верхней части экрана.

При использовании режима Замедленно инструмент Управление экспокоррекцией появится автоматически. В других режимах съемки нажмите кнопку «плюс / минус» (±), которая появляется на скрытой панели инструментов, чтобы получить доступ к функции.

Управление экспокоррекцией представляет собой горизонтальный ползунок, который позволяет управлять скоростью затвора и диафрагмой для камеры от -2 до +2.

При перемещении в направлении -2 изображение становится темнее, а при перемещении ползунка в направлении +2 изображение становится ярче. Верните ползунок в ноль, чтобы отключить настройку.

Выбранный вами параметр сохраняется в течение всего сеанса работы камеры.

При использовании инструмента Управление экспокоррекцией на главной панели инструментов появляется небольшая гистограмма. Желтые маркеры указывают об установленном значении, где -2 — крайний левый, а +2 — крайний правый предел. На скрытой панели инструментов отображается еще и числовое значение. Вы можете нажать на эту гистограмму, чтобы показать или скрыть ползунок Управления экспокоррекцией во время использования.При использовании ползунков Управления экспокоррекцией вы можете увидеть красные полосы гистограммы на главной панели инструментов. Если красные отметки присутствуют на левой стороне шкалы, то ваш снимок недоэкспонирован (он слишком темный), и он будет переэкспонирован, если красная отметка на на правой стороне (слишком яркий снимок). Когда вы видите эту красную отметку, то явно теряете некоторые данные, соответственно, в темных или светлых областях.

♥ ПО ТЕМЕ: Как сделать белый фон (удалить / изменить) на фото в iPhone в приложении PhotoRoom.

 

Как сохранять значения Управления экспокоррекцией экспозиции

Управление экспокоррекцией экспозиции фиксируется там, где вы его установили, но только для текущего сеанса использования камеры. После перезагрузки приложения ползунок сбрасывается на ноль, что, в свою очередь, отключает функцию. Если вы хотите, чтобы установленные настройки значения экспозиции сохранялись при каждой загрузке камеры, откройте приложение Настройки и перейдите по пути Камера Сохранение настроек, затем включите параметр «Корректировка экспозиции».

Отныне iOS будет помнить последнюю настройку уровня экспозиции. Кроме того, опция всегда добавляет гистограмму в верхнее меню приложения «Камера», даже если ползунок Управления экспокоррекцией установлен на 0.

♥ ПО ТЕМЕ: Что такое «золотой час» при съемке фото, или в какое время суток лучше фотографировать на улице.

 

Двойная экспозиция на iPhone или iPad (камера с наложением кадров)

Кроме того, в App Store имеется множество сторонних приложений для более точной работы с экспозицией. Например, приложение Многократная экспозиция позволяет применять на одном фото несколько различных экспозиций (монтаж), при этом изменяя масштаб фото и применяя эффекты.

Скачать приложение Двойная экспозиция для iPhone и iPad (App Store)

Смотрите также:

Что такое экспозиция? (Руководство для начинающих)

Сегодня каждый продвинутый и профессиональный фотограф обязательно должен научиться использовать выдержку в фотографии. Когда вы впервые начнете делать снимки, вас может сбить с толку бесчисленное количество кнопок и пунктов меню на камере. Однако нет оправдания использованию плохой экспозиции в камере. Понимая, как правильно экспонировать изображение, вы сможете делать фотографии идеальной яркости, включая высокий уровень детализации как в тенях, так и в светлых участках.Эта статья подробно объясняет экспозицию, а также помогает понять три наиболее важных настройки камеры: выдержка, диафрагма и ISO.

Прекрасные условия означают, что нужно быть очень осторожным с настройками камеры, особенно с экспозицией.
1/800 секунды, f / 2,8, ISO 800.

Что такое экспозиция в камерах?

В фотографии экспозиция - это количество света, которое достигает сенсора камеры или пленки. Это важная часть того, насколько яркими или темными будут ваши фотографии.

Есть только две настройки камеры, которые влияют на фактическую «световую экспозицию» изображения: выдержка и диафрагма. Третья настройка, ISO камеры, также влияет на яркость ваших фотографий, и это не менее важно понимать. Кроме того, вы можете сделать фотографию ярче или темнее, отредактировав ее в программном обеспечении для постобработки, таком как Photoshop, на вашем компьютере.

Звучит банально, но экспозиция - это тема, которая сбивает с толку даже опытных фотографов. Причина проста: для каждой сцены широкий диапазон значений выдержки, диафрагмы и ISO приведет к получению фотографии надлежащей яркости.Вы не сможете «освоить экспозицию», если сможете сделать снимок с нужной яркостью. Даже автоматический режим вашей камеры будет делать это большую часть времени. Вместо этого получение правильной экспозиции для фотографии - это баланс этих трех настроек, чтобы остальная часть фотографии выглядела хорошо, от глубины резкости до резкости.

Если вы действительно хотите освоить экспозицию, одного чтения недостаточно. Вам также нужно выйти в поле и практиковать то, что вы узнали. Нет быстрого и грязного способа овладеть таким навыком.Но если вы сможете заложить прочную основу, у вас будет огромное преимущество, если вы выйдете и потренируетесь в этом самостоятельно. Цель этой всеобъемлющей статьи - научить вас всем основам , которые вам нужно знать об экспозиции.

Выдержка

Начнем с хорошего. Скорость затвора не особенно сложна; это просто количество времени, которое ваша камера тратит на съемку. Это может быть 1/100 секунды, или 1/10 секунды, или три секунды, или пять минут.Некоторые люди создают собственные камеры, которым требуются десятилетия, чтобы сделать одну фотографию.

Ваш фотоаппарат не позволит вам сделать снимок на десятилетия. Вместо этого максимально допустимая выдержка составляет около 30 секунд, хотя это зависит от вашей камеры. Например, на Nikon D850 вы можете снимать с любой выдержкой от 1/8000 секунды до 30 секунд, а также использовать временной режим для еще более длительных выдержек. Другие камеры обычно допускают аналогичные настройки.

Итак, почему выдержка действительно имеет значение? Есть две основные причины:

Первый , как и следовало ожидать, длинная выдержка (несколько секунд) пропускает большое количество света.Если вы сделаете обычный дневной снимок с 30-секундной выдержкой, вы получите полностью белый снимок. Верно и обратное; короткая выдержка пропускает только небольшое количество света. Если вы сделаете снимок ночью с выдержкой 1/8000 секунды, фотография будет полностью черной.

Взгляните на серию примеров ниже. Здесь 1/25 секунды была слишком темной («недоэкспонированной»), а 1/3 секунды была слишком яркой («переэкспонированной»). Это должно дать вам представление о различиях яркости с выдержкой:

Секунда , единственный другой большой эффект - это размытие в движении на ваших изображениях.Неудивительно, что длинная выдержка (например, пять секунд) позволяет уловить все, что движется во время экспозиции. Если мимо проходит человек, они могут выглядеть как безликая полоса на изображении, поскольку они не находятся в одном месте достаточно долго, чтобы длительная выдержка могла их четко запечатлеть. Это называется размытием движения.

Для сравнения: короткая выдержка (например, 1/1000 секунды) намного лучше останавливает движение на фотографии - даже если что-то движется быстро. Вы можете сфотографировать водопад за 1/1000 секунды и увидеть отдельные капли, застывшие в воздухе.Без камеры они могли бы быть невидимы.

Взгляните на изображения ниже. Здесь я фотографировал в ветреный день. Трава на переднем плане и волны за ними быстро двигались. Как видите, в зависимости от скорости затвора была большая разница в размытости изображения:

(я выровнял яркость этих фотографий, используя две другие настройки: диафрагму и ISO. В противном случае шестисекундная выдержка была бы намного ярче).

Существует два типа размытия при движении, с которыми вы можете столкнуться из-за вашей выдержки: размытие камеры и размытие объекта.

Если вы снимаете с рук, размытие камеры может быть очень значительным. Невозможно держать камеру идеально неподвижно во время съемки, и даже легкое дрожание может привести к очень размытым фотографиям. Это одна из причин, по которой многие фотографы в конечном итоге используют штативы! (Есть и другие преимущества штатива.)

Однако, хотя штатив защищает от движения камеры , он ничего не делает для предотвращения движения сцены . Например, если вы делаете пейзажные фотографии в ветреный день - даже со штативом - у вас могут получиться размытые участки, как на изображении выше.Это называется размытие объекта .

Иногда можно художественно использовать размытие камеры или объекта, и это выглядит неплохо. Например, если вы фотографируете облака, проходящие через долину, длинная выдержка может быть приятным дополнением:

Облака двигались довольно быстро во время этой экспозиции. 20-секундная выдержка подчеркивает движение.

Однако во многих случаях вы, вероятно, захотите устранить размытие при движении, чтобы вся фотография была четкой. Если это ваша цель, вам нужно выбрать скорость затвора, достаточно быструю, чтобы заморозить любое движение.Итак, какую выдержку лучше использовать? Есть ли хороший диапазон, который дает резкие фотографии движущегося объекта?

Не совсем, потому что все зависит от некоторых внешних факторов - наиболее важно от количества движения в вашей сцене. Если ваш объект движется очень быстро, вам понадобится короткая выдержка. Если ваш объект стоит на месте или движется очень медленно, вы можете обойтись более длинной выдержкой.

Кроме того, чем дальше вы увеличиваете масштаб (т. Е. Чем больше «фокусное расстояние»), тем больше вы увеличиваете размытость изображения.Итак, вы обнаружите, что вам обычно требуется более короткая выдержка, чтобы должным образом заморозить движение, когда вы используете что-то вроде телеобъектива.

Лучший способ научиться всему этому - просто продолжать практиковаться. Со временем вы создадите хорошее представление о выдержках, которые вы можете использовать в определенных условиях, без риска размытия при движении. Будь то 1/250 секунды, 1/10 секунды или 20 секунд, это будет второй натурой. Кроме того, после того, как вы сделали снимок в поле, просмотрите его и посмотрите, есть ли размытие при увеличении.В таком случае вам потребуется более короткая выдержка.

Хотите краткое руководство? Используйте 1/500 секунды или быстрее для занятий спортом и дикой природой. Используйте 1/100 секунды или быстрее для портретных изображений телефото. Используйте 1/50 секунды или быстрее для широкоугольного портрета или фотографий из путешествий, когда объект не слишком много движется. Если ваш объект полностью неподвижен и у вас есть штатив, используйте любую выдержку, какую захотите.

Это очень общие предложения, но с них можно начать. Однако ваша цель должна состоять в том, чтобы перерасти эти советы и вместо этого разработать свою собственную ментальную модель.Выдержка - один из наиболее интуитивно понятных аспектов экспозиции, и немного практики будет достаточно, чтобы ваши фотографии значительно улучшились.

Диафрагма

Диафрагма очень похожа на «зрачок» объектива вашей камеры. Как и зрачок в вашем глазу, он может открываться или сужаться, чтобы изменить количество проходящего света. Так выглядят лепестки диафрагмы на типичном объективе:

лепестков диафрагмы внутри объектива.

Ваш объектив, вероятно, выглядит примерно так. Форма в середине называется апертурой .Он состоит из нескольких лопастей - в данном случае их девять, но ваш объектив может отличаться.

Лезвия диафрагмы во многом похожи на зрачок в ваших глазах. Ночью ваши зрачки расширяются, чтобы вам было легче видеть. То же самое и с диафрагмой. В темноте вы можете открыть лепестки диафрагмы в объективе и впустить больше света. Диафрагма обозначается как f / число. Например, у вас может быть диафрагма f / 2, или f / 8, или f / 16, и так далее.

Очень важно помнить, что диафрагма - это дробь.Это самая большая ошибка новичков, когда они говорят о диафрагме. Если вы сделаете это неправильно, будет сложно вспомнить, как работает диафрагма, или использовать ее самостоятельно, чтобы получить правильную экспозицию в поле.

Что такое диафрагма:

Какая диафрагма больше - f / 2 или f / 16?

Поскольку диафрагма - это дробь, все, что вам нужно сделать, это запомнить элементарную математику. 1/2 больше 1/16, что означает, что диафрагма f / 2 больше.

Обычно максимальная диафрагма, которую вы можете установить, будет примерно f / 1.4, f / 1,8, f / 2, f / 2,8, f / 3,5, f / 4 или f / 5,6. Он меняется от объектива к объективу. Наименьшая диафрагма у большинства объективов - это что-то вроде f / 16, f / 22 или f / 32. На этой диаграмме показаны относительные размеры различных настроек диафрагмы:

(Изображение предоставлено Википедией, общественное достояние).

Итак, какая настройка диафрагмы лучше всего подходит для фотографии и получения правильной экспозиции в камере? Это зависит от фото. Диафрагма влияет на многие части изображения, но у нее есть два эффекта, которые важнее всего остального: экспозиция и глубина резкости.

Диафрагма и экспозиция

Чем больше ваша диафрагма, тем ярче фотография - тем больше света вы улавливаете. Опять же, ваши ученики тоже работают точно так же; они открываются или закрываются, чтобы пропускать различное количество света. Итак, когда вы пытаетесь правильно экспонировать фотографию, очень важно обращать внимание на настройку диафрагмы.

Большая диафрагма пропускает больше света. Такие диафрагмы, как f / 1,4 и f / 2, практически позволяют видеть в темноте. С другой стороны, маленькая диафрагма, такая как f / 16 (с почти закрытыми лепестками диафрагмы), пропускает гораздо меньше света.Если вы попытаетесь сфотографировать Млечный Путь при f / 16, ваше окончательное изображение будет по существу черным.

Изменяя настройки диафрагмы и выдержки, вы можете уловить именно то количество света, которое вам нужно, - в результате получится фотография с правильной экспозицией. Вот что делает диафрагму такой мощной.

Для этой фотографии я использовал диафрагму f / 1.8 - самую большую диафрагму на моем объективе. С меньшей апертурой вы не увидите столько деталей в Млечном Пути. Фотография будет намного темнее.
Диафрагма и глубина резкости

Другой важный эффект диафрагмы - это глубина резкости.

Глубина резкости - это степень резкости изображения спереди назад. На пейзажной фотографии глубина резкости может быть огромной, простираясь от переднего плана до горизонта. На портретной фотографии ваша глубина резкости может быть настолько тонкой, что резкими будут только глаза вашего объекта.

Диафрагма изменяет глубину резкости, что имеет большое значение, если вы хотите получить наилучшие фотографии. Изменение глубины резкости изображения полностью изменит его внешний вид.

Если быть точным, то маленькие диафрагмы (например, f / 11 или f / 16) дают большую глубину резкости. Если вы хотите, чтобы все от передней до задней части выглядело резким, это хорошие настройки. Большая диафрагма (например, f / 1,4 или f / 2,8) позволяет получить гораздо меньшую глубину резкости с эффектом неглубокой фокусировки. Они идеальны, если вы пытаетесь изолировать лишь небольшую часть объекта, делая все остальное размытым.

Вот пример сравнения:

Я уравнял эти две экспозиции, отрегулировав выдержку.В противном случае фото с диафрагмой f / 2.8 было бы намного ярче.

Как видите, это существенная разница. Фотография слева имеет большую глубину резкости, что означает, что большая часть сцены выглядит резкой спереди назад. Однако фотография f / 2.8 справа имеет приятный эффект неглубокой фокусировки. В этом случае, возможно, это лучшее изображение. Вы избавите себя от множества трудностей, если просто запомните эти отношения.

На практике эффекты довольно очевидны. По мере того, как ваша диафрагма становится все меньше и меньше, ваша экспозиция будет становиться все темнее и темнее, а глубина резкости увеличиваться.(Помните также, что вы можете вернуть фотографию в нормальное состояние, используя более длинную выдержку.) Чем больше фотографий вы сделаете, тем меньше вам придется думать об этих эффектах. Они станут второй натурой.

Шкала диафрагмы

Шкала выдержки легко запомнить. Экспозиция 1/100 секунды пропускает вдвое больше света, чем выдержка 1/200 секунды, потому что она вдвое длиннее. К сожалению, диафрагма не такая интуитивно понятная. Вместо этого он следующий:

От f / 1.От 4 до f / 2.0 (или любой другой скачок с одной остановкой) вы уловите вдвое меньше света. Вы также увеличите глубину резкости. Кроме того, имейте в виду, что вы можете установить значения за пределами этой таблицы, например, f / 32, а также диафрагму между этими стопами, например, f / 6,3, в зависимости от вашего объектива.

Обычно самая резкая диафрагма находится где-то в середине диапазона. На большинстве объективов f / 4, f / 5,6 и f / 8 являются тремя самыми резкими значениями диафрагмы. Однако это зависит от объектива к объективу. Кроме того, резкость не должна быть вашей главной заботой.Лучше иметь фотографию с правильной глубиной резкости, даже если это означает, что некоторые низкоуровневые пиксели имеют немного меньше деталей.

Если вы хотите узнать больше по этой теме, ознакомьтесь с подробными статьями Photography Life о диафрагме и диафрагме. Наряду с этим у нас есть еще одна статья, в которой объясняется каждый эффект диафрагмы, хотя она немного продвинута и предполагает, что у вас уже есть приличная основа.

Эти цветы были очень близко к моему объективу. Чтобы запечатлеть достаточно большую глубину резкости, я использовал маленькую диафрагму f / 16.

ISO - не часть экспозиции

ISO - интересный. Он делает ваши фотографии ярче, но не является частью вашей «световой экспозиции», поскольку не влияет на количество света , которое достигает датчика вашей камеры (определение экспозиции). Вместо этого он просто увеличивает яркость фотографии в камере после того, как датчик уже подвергся воздействию света.

Полезно поднять ISO, когда у вас нет другого способа сделать фотографию ярче - например, при использовании более длинной выдержки будет добавлено слишком много размытия движения, а вы уже используете самую широкую диафрагму.Это очень ценный параметр, но это не все хорошие новости. Когда вы повышаете ISO, ваши фотографии с будут ярче на , но при этом вы также подчеркнете зернистость (также известную как шум) и обесцвеченные пиксели на изображениях.

Взгляните на сравнение ниже:

Я выровнял яркость со своей выдержкой. В противном случае фотография ISO 25 600 была бы на намного ярче на .

Здесь фото справа выглядит более шумным, и на нем есть некоторые странные цветовые сдвиги в тенях.Это потому, что оно было снято при ISO 25600, что является чрезвычайно высоким значением ISO (больше, чем то, что большинство фотографов когда-либо устанавливают для нормальных условий).

Тем не менее, более высокое значение ISO будет необходимо, когда ваша экспозиция слишком тусклая и у вас нет другого способа сделать достаточно яркую фотографию. В подобных случаях повышение ISO - очень ценный прием для понимания.

Масштаб ISO легко запомнить. Чем выше число, тем ярче будут ваши фотографии, но вы также будете видеть все больше и больше шума.Основные точки шкалы ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и 6400. Некоторые камеры выходят за пределы этого диапазона в любом направлении, например, на изображении ISO 25600 выше. Кроме того, вы можете установить промежуточные значения ISO на 1/3 или 1/2 ступени, например ISO 640 или ISO 1250.

Самый низкий ISO на вашей камере называется «базовым ISO». Обычно базовое значение ISO составляет 100, но некоторые камеры имеют ISO 64, ISO 200 или что-то другое. Это самый низкий исходный ISO для вашей камеры. Если вы установите базовое значение ISO и правильно экспонируете фотографию, вы получите максимально возможное качество изображения и наименьшее количество видимого шума.

Примечание:

Некоторые камеры имеют экстремальные значения «LO» для ISO, например ISO 32 или ISO 50. Избегайте использования этих настроек, поскольку они имитируются и могут снизить качество изображения. То же самое верно и для смоделированных настроек ISO «HI». Они не дают никаких преимуществ по сравнению с простым увеличением яркости фотографии при постобработке, и они даже могут повредить динамический диапазон вашей фотографии (детали в тенях и светлых участках).

Взгляните на серию изображений ниже. На фото слева базовое значение ISO 100, и оно слишком темное.Увеличивая ISO, вы увидите, что результаты продолжают улучшаться. Хотя при ISO 1600 есть некоторый шум при увеличении пикселей, шумная фотография лучше, чем слишком темная для использования.

Эта серия статей демонстрирует, почему вы можете захотеть поднять ISO. Хотя это делает шум более заметным, использование высокого ISO иногда является единственным способом сделать яркую фотографию.

Вам может быть интересно, сколько шума присутствует на фотографии ISO 1600 выше, и ответ заключается в том, что общее количество вполне приемлемо.Вот кадрирование из фотографии ISO 1600 выше:

Это вполне управляемо. По крайней мере, для этой камеры - а они разные - использование ISO 1600 должно быть идеальным, особенно потому, что можно до некоторой степени уменьшить шум при постобработке. Тем не менее, по-прежнему лучше использовать базовое значение ISO, когда это возможно, вместо этого делая снимок с более яркой экспозицией (выдержкой и диафрагмой).

К сожалению, вам нужно пропускать много света, чтобы сделать хорошо экспонированный снимок при ISO 100.Это нормально при ярком освещении или если вы фотографируете неподвижную сцену со штатива (поскольку штативы позволяют использовать более длинные выдержки). Но не всегда получается. Вот почему настройки ISO так эффективны и почему они так сильно влияют на вашу экспозицию, даже если технически не являются ее частью.

Так что не бойтесь использовать более высокие значения ISO, если этого требует сцена. Например, со спортом или дикой природой вы очень часто будете делать снимки с более высокими значениями ISO. Хотя это не идеально, это лучше, чем пропустить фотографию, потому что вы снимаете все при ISO 100.

На этом фото, сделанном при ISO 450, много деталей. При базовом ISO 100 было бы слишком темно, и такой результат абсолютно предпочтительнее.

ISO является высокотехнологичным на уровне сенсора, но это не важно знать, когда вы только начинаете. Вместо этого просто используйте его так, как вы ожидаете. По возможности держите ISO на базовом уровне. Но если ваша экспозиция (выдержка и диафрагма) не дает достаточно яркого снимка, пора поднять ISO. Если вы последуете этим советам, ваши фотографии и качество изображения будут максимально хорошими.

Рекомендации для большинства экспозиций

Не существует универсальных советов, позволяющих всегда устанавливать идеальную экспозицию. Тем не менее, многие новички понятия не имеют, с чего начать. Если это так в вашем случае, вам понадобится больше, чем просто общие советы по выдержке, диафрагме и ISO; вам нужны конкретные отправные точки, которые помогут вам легче применить все эти знания на практике.

По этой причине ниже вы найдете наши рекомендуемые настройки для разных жанров фотографии.Хотя это очень общие предложения, они должны дать вам хорошее представление о том, с чего начать, если вам просто нужны несколько основных советов для получения хорошей экспозиции:

Типичная пейзажная фотография (не ночью)
  • Используйте штатив. Здесь вы можете узнать больше о том, как использовать штативы и какой из них купить.
  • Переключитесь в режим приоритета диафрагмы, в котором камера автоматически устанавливает выдержку, а вы вручную выбираете диафрагму.
  • Как правило, снимайте с f / 8, но вместо этого используйте f / 11 или f / 16, если вам нужна большая глубина резкости (например, при ближайшем переднем плане или если вы используете телеобъектив).Это на полнокадровой камере. Используйте эквивалентную диафрагму вашей камеры, разделив эти числа на коэффициент кропа.
  • Установите базовое значение ISO.
  • Позвольте выдержке упасть в любом месте для правильной экспозиции.
  • Смотрите самые яркие моменты. Не подвергайте ни одного из них передержке. При необходимости используйте отрицательную компенсацию экспозиции, чтобы затемнить фотографию. Почему? Просто сделать тени более яркими при постобработке, чем затемнить переэкспонированные светлые участки.
Диафрагма: f / 8. Выдержка: 1/3 секунды. ISO: 64 (базовый ISO для этой камеры). Компенсация экспозиции: -1/3 ступени.
Портретная фотография (без вспышки)
  • Снимайте с рук, используйте штатив или монопод. В этом случае лучший вариант не высечен в камне. Используйте тот метод, который вам удобнее всего, или выберите настройку, которая лучше всего подходит для вашей конкретной фотосессии.
  • Используйте режим приоритета диафрагмы.
  • Выберите диафрагму, которая дает вам приятную глубину резкости - обычно что-то вроде f / 2.8 или f / 1,4, но это зависит от того, какой вид вы хотите.
  • Следите за выдержкой. Если вы начинаете замечать размытость изображения, значит, у вас слишком длинная выдержка, и вам нужно что-то более быстрое.
  • Держите ISO на низком уровне, но не бойтесь повышать его, если ваша диафрагма и выдержка не пропускают достаточно света. Особенно в более темных условиях вам, вероятно, придется поднять ISO, чтобы вы могли использовать достаточно короткую выдержку.
  • Еще раз не переэкспонируйте блики.При необходимости используйте отрицательную компенсацию экспозиции.
Диафрагма: f / 1.8. Выдержка: 1/2500 секунды. ISO: 100 (базовое значение ISO для этой камеры).
Выдержка на этой фотографии такая короткая просто потому, что был ясный день, и при f / 1.8 фотография была бы переэкспонирована без короткой выдержки, чтобы затемнить изображение.
Фотографии спорта и дикой природы
  • Снимайте с рук или используйте монопод.
  • Используйте режим приоритета диафрагмы. (Некоторые руководства предложат вам использовать режим приоритета выдержки, который хорош, если вы пытаетесь узнать что-то о размытии движения, но он часто приводит к странным значениям вашей диафрагмы, и, как правило, его следует избегать, когда вы станете более продвинутым.)
  • Используйте большую диафрагму, например f / 2,8 или f / 4.
  • Очень внимательно следите за выдержкой. Вам понадобится что-то быстрое (например, 1/500 или 1/1000 секунды), чтобы заморозить динамичный спорт.
  • Скорее всего, вы захотите поднять ISO до значения, позволяющего использовать такую ​​короткую выдержку. Это того стоит. Шум лучше размытия в движении.
  • Не передерживайте засветки.
Диафрагма: f / 2.8. Выдержка: 1/800 секунды.ISO: 1400.
Для этой фотографии требовалось высокое значение ISO 1400, чтобы использовать короткую выдержку, но это стоило компромисса. Хотя на этом изображении присутствует некоторый дополнительный шум, даже ветер стрекозы очень резкий.
Сводка по рекомендуемым настройкам экспозиции

Эти предлагаемые настройки не всегда точны, но они должны быть полезны для новичков, которым нужна отправная точка для получения правильной экспозиции. В любом случае, они определенно работают лучше, чем переключение в ручной режим и попытки выбрать правильные настройки, прежде чем вы узнаете, что что-то делает.(Хотя это все еще хороший способ научиться, если вы не делаете критических снимков.)

Здесь важно то, что вы органически перерастете эти предложения по мере того, как становитесь все более опытными в экспозиции в фотографии. Приведенный выше список не охватывает некоторые более редкие сценарии (например, использование большой диафрагмы для фотографий Млечного Пути), но вы довольно быстро реализуете их в полевых условиях. В конце концов, вам следует добавить свои собственные точки в каждый из этих списков и со временем расширять новые методы воздействия.

Заключение

Экспозиция может показаться сложной, но это одна из самых важных технических тем, о которых нужно знать, если вы хотите делать фотографии высокого качества. Лучшее, что вы можете сделать сейчас, это пойти и проверить на себе приведенные выше предложения. Поиграйте с настройками экспозиции, а также с ISO. Обратите внимание на то, как они влияют на фотографию. Прежде всего, продолжайте практиковаться. Экспозиция - это то, что вы никогда не перестанете улучшать, и, без сомнения, это стоит усилий, чтобы научиться.

Если вы хотите продолжить чтение по этой важной теме, ознакомьтесь с нашими статьями «Основы фотографии» ниже, в которых подробно рассказывается об экспозиции и связанных темах:

Понимание экспозиции, часть 1: Треугольник экспозиции

Фотография - это все о захвате света.Фактически этимология слова «фотография» - это «световой рисунок». Чтобы сделать фотографию, которую мы можем видеть, мы должны контролировать количество света, попадающего на светочувствительную поверхность, будь то пленка или цифровой датчик, а также контролировать чувствительность этой поверхности к свету. В этой серии статей мы обсудим немного физики и характеристик света, а затем то, как камера и объектив объединяются для управления экспозицией с помощью того, что обычно известно как «треугольник экспозиции».

Треугольник экспозиции

Треугольник экспозиции включает диафрагму, выдержку и ISO.Эти три элемента управления камерой и объективом работают вместе, чтобы регулировать количество света, попадающего на светочувствительную поверхность (диафрагму и выдержку), и чувствительность этой поверхности (пленка или цифровое ISO). Эти три элемента управления не только влияют на свет фотографии, но и имеют уникальные «побочные эффекты». Диафрагма контролирует глубину резкости, выдержка может размывать или останавливать действие, а ISO может добавлять или убирать зернистость пленки или цифровой шум из изображения.

Каждому участку треугольника экспозиции будет посвящена отдельная статья, но, прежде чем мы проанализируем три стороны этого виртуального многоугольника, нам нужно создать фотографическую основу со светом и экспозицией.

Свет

Экспозиция - это количество света, попадающего на светочувствительную поверхность камеры. В любой конкретной сцене, независимо от того, излучается ли естественный или искусственный свет, есть измеримое количество света, которое освещает ваш объект.

Это количество света зависит от четырех основных факторов: интенсивности, продолжительности, расстояния между источником света и объектом и модификациями света. Это не будет диссертация по свету, но давайте коснемся некоторых основ и этих четырех факторов, прежде чем говорить об управлении экспозицией.

Свет завораживает тем, что он проявляет свойства как волн энергии, так и частиц. Эта дуальность волна-частица влияет на то, как свет ведет себя внутри и снаружи камеры и объектива. Давайте посмотрим на интенсивность, продолжительность, расстояние и модификацию света:

Солнце, снятое без фильтрации, во время пожаров в Сан-Диего в 2003 году.

Интенсивность, яркость света: Источник света излучает фотоны, и чем больше фотонов испускается источником света или отражается от объекта, тем он ярче.Более яркая фотография создается из сенсора или куска пленки, на которую попало больше фотонов, чем на более темную фотографию. Более темное изображение подвергалось меньшему количеству фотонов, чем более яркое изображение.

Продолжительность: Солнце - постоянный источник света, но вы можете избежать света, оседлав Землю, когда она вращается от Солнца, или просто войдя внутрь! Искусственный свет можно включить или выключить, а некоторые излучают кратковременную вспышку. Если вы увеличите количество времени, в течение которого данный свет излучается от источника света, вы можете увеличить количество фотонов, которые собирает камера.

Расстояние: Фотография, к сожалению для некоторых из нас, связана с математикой. Этот урок воздействия не может уйти от математики. Я заранее прошу прощения у тех из вас, у кого есть такие же арифметические навыки, как у меня. Чем ближе к источнику света, тем больше фотонов вы сможете захватить камерой. Чем дальше вы находитесь, тем меньше фотонов вы можете собрать. Легко, правда? А что, если вы удвоите расстояние от источника света? Должно быть половина фотонов и половина света, верно? Неа.Благодаря так называемому закону обратных квадратов , вы получаете 1/4 света, когда удваиваете расстояние. Почему? Это потому, что мы говорим о площади, а не только о расстоянии. Поскольку свет излучается из большинства источников, он распространяется (за исключением лазеров). Таким образом, лампочка на высоте 5 футов кажется в 4 раза ярче, чем на высоте 10 футов. Точно так же вымышленная планета, вращающаяся вокруг нашего Солнца на среднем расстоянии 186 миллионов миль, получает только 1/4 солнечного света, которым мы наслаждаемся на Земле на расстоянии 93 миллиона миль.

Закон обратных квадратов применительно к свету

Изменения: Существует бесчисленное множество модификаторов света, которые помогают контролировать и формировать искусственный и естественный свет.Вы не можете затемнить солнце, но облака, безусловно, могут. Вы также можете поместить объект в тень или создать тень. Отражатели, диффузоры и гели - это лишь часть доступных инструментов, которые вы можете использовать для изменения света.

Измерительная лампа

Хорошо, теперь, когда мы знаем, как можно изменить количество света, нам нужно присвоить количественное значение свету, чтобы мы могли измерить его интенсивность, соответствующим образом отрегулировать настройки нашей камеры, а затем отрегулировать их дальше, чтобы сделать изображение ярче или темнее. .Именно эта настройка изображения приводит нас к математическому понятию «величина экспозиции» или EV; иногда их называют «остановками».

Интенсивность света - это его яркость, но даже с числом, присвоенным яркости, мы действительно не заинтересованы в количественной оценке, потому что камеры могут снимать изображения при всех видах света или даже в темноте. Что нас действительно волнует, так это установка базовой линии, чтобы при изменении настроек камеры мы знали, как изменения повлияют на экспозицию и как ее компенсировать, если компенсация требуется.

Фотографии, сделанные с одинаковой скоростью затвора и разной диафрагмой (обратите внимание на разницу в глубине резкости)

Упрощенно: «правильно экспонированному» изображению может быть дан базовый уровень EV 0. Если мы изменим что-то в камере, чтобы сделать изображение темнее, мы рискнем получить отрицательное EV. Ярче - положительный EV. Именно здесь вступает в действие ранее упомянутое количественное значение. EV даны числа, чтобы мы могли измерить изменение от базового EV.

Почему нам важны электромобили? Что ж, вы узнаете, читая дальше...

Цель создания экспозиции - позволить определенному количеству света в камеру и объектив, чтобы захватить объект таким образом, чтобы это соответствовало вашему художественному видению. Обратите внимание, что я не говорил, что цель - «правильная экспозиция», и я уже дважды использовал кавычки вокруг фразы. Фотография - это искусство, и если вы хотите сделать изображение ярче (переэкспонировано) или темнее (недоэкспонировано), чтобы лучше выразить свое художественное видение, тогда никогда не думайте, что каждый снимаемый вами кадр должен соответствовать определению «правильная экспозиция».«Это не так. Я буду продолжать использовать слово« правильный », но не углубляюсь в этот термин и не стесняйтесь добавлять свои собственные« воздушные кавычки », когда вы его читаете!

Итак, что вы хотите сделать, так это настроить камеру и объектив так, чтобы обеспечить правильное (для вас) количество света в системе для создания желаемого изображения. Для управления этим светом у вас есть возможность настроить три отдельных параметра внутри камеры - треугольник экспозиции. Как мы упоминали ранее, есть два способа управления количеством света, который попадает в камеру и выставляет светочувствительную поверхность (диафрагма и выдержка ), и один способ управлять светочувствительностью этой поверхности ( ISO ).

Путешествие света через объектив камеры к датчику

Один из способов упростить эти настройки - сравнить камеру с определенными элементами человеческого глаза. Апертура функционирует как радужная оболочка глаза, которая открывает и сужает диаметр отверстия, чтобы ограничить количество света, попадающего в глаз. Скорость затвора похожа на моргание, за исключением того, что веко обычно открыто, когда мы бодрствуем. Однако, если вы можете представить, как ваши веки на мгновение открываются, чтобы сделать одно изображение перед закрытием, это похоже на затвор камеры.И, наконец, ISO аналогичен чувствительности палочек и колбочек в задней части глаза.

Важно знать, что почти в каждой камере с регулируемой диафрагмой, выдержкой и ISO есть способ управлять этими настройками вручную. Конечно, вы можете найти регулируемые кольца диафрагмы и диски выдержки на старых камерах и объективах для зеркальных фотокамер, но вы также, вероятно, можете управлять диафрагмой, выдержкой и ISO на современных камерах с функцией наведения и съемки. Изучение того, как и когда настраивать эти параметры, может помочь улучшить ваши фотографии, поскольку это даст вам больше контроля над вашими изображениями.

Во второй части этой серии мы начнем с обсуждения диафрагмы.

TL; DR

Если вы уже ошеломлены объемом информации, представленной выше, и не готовы мысленно к еще трем статьям, вот несколько простых основ:

Экспозиция на фотографии регулируется диафрагмой камеры, выдержкой и выдержкой. ISO пленки или цифрового датчика - треугольник экспозиции.

Диафрагма - это размер отверстия объектива. Чем больше отверстие, тем больше света проходит.Чем меньше отверстие, тем меньше света проходит.

Выдержка - это показатель того, как долго затвор открыт, позволяя свету попадать на пленку или датчик. Чем дольше он открыт, тем больше света попадает на пленку или сенсор. Чем короче время открытия, тем меньше света попадает на пленку или сенсор.

ISO - это мера чувствительности пленки или цифрового датчика к свету. Чем выше ISO, тем более чувствительна поверхность к свету. Чем ниже ISO, тем меньше чувствительность.

Диафрагма также контролирует глубину резкости, а выдержка может заморозить или размыть изображение. При увеличении ISO создается зернистость пленки или цифровой шум.

Все три элемента управления настраиваются индивидуально или совместно для управления яркостью и захватом изображения.

Руководство по настройке экспозиции камеры

Выбрать правильную диафрагму, выдержку и ISO не всегда легко. Эти полезные настройки камеры сделают ваши фотографии яркими и четкими.

Что такое экспозиция камеры?

«Экспозиция» - насколько яркой или темной получается фотография. Недоэкспонированные кадры (недостаточно света) получаются темными, в то время как передержка (слишком много света) делает все белым и размытым.

Воздействие удара трех элементов:

  • Скорость затвора - Как быстро открывается затвор. Более короткие выдержки пропускают меньше света.
  • Диафрагма - Количество света, попадающего в объектив. Меньшая диафрагма (диафрагма) означает, что ваш объектив шире, что пропускает больше света.
  • ISO - Чувствительность матрицы вашей камеры к свету. Высокое значение ISO означает, что ваша камера более чувствительна к свету, что помогает в условиях низкой освещенности.

Ключ к идеальным фотографиям - это подобрать правильную выдержку, диафрагму и ISO для конкретных условий освещения.

Настройки камеры для регулировки экспозиции.

Хотя может показаться довольно сложной задачей отслеживать все три элемента экспозиции, в вашей камере есть несколько настроек, которые помогут вам найти правильные настройки экспозиции:

  • Авто - Ваша камера автоматически выбирает все настройки в зависимости от условий освещения.
  • Приоритет диафрагмы - Вы выбираете диафрагму, а камера автоматически выбирает выдержку и ISO. Это лучше всего подходит для выбора глубины резкости, обычно для портретов.
  • Приоритет выдержки - Вы регулируете выдержку, а камера автоматически выбирает диафрагму и ISO. Это лучше всего подходит для динамичных снимков, когда вам нужна короткая выдержка, или для фотографий с длительной выдержкой.
  • Мануал - Вы выбираете все без автоматических настроек.Это самая сложная настройка камеры, но она позволяет максимально контролировать ваши снимки.

Даже при правильных настройках камеры все еще можно переэкспонировать или недоэкспонировать снимки. К счастью, вы можете впоследствии настроить экспозицию камеры с помощью программного обеспечения для редактирования фотографий, такого как Adobe Photoshop Lightroom, которое позволяет легко делать вашу фотографию светлее или темнее, просто перемещая ползунок.

Хотите больше полезных советов по фотографии?

Узнайте больше о том, что вы можете сделать с Adobe Photoshop Lightroom , чтобы найти идеальную экспозицию для ваших фотографий.

Экспонометр | фотографическая технология

Экспонометр , также называемый люксметром , вспомогательное фотографическое устройство, которое измеряет интенсивность света и указывает правильную экспозицию (то есть комбинацию диафрагмы и выдержки) для пленочных датчиков или датчиков изображения с определенной чувствительностью. Традиционные экспонометры - это отдельные портативные устройства, хотя почти каждая современная камера, как пленочная, так и цифровая, оснащена встроенным измерителем.

Старые светомеры были самогенерирующими, или фотоэлектрическими, в которых селеновый элемент преобразовывал падающий свет непосредственно в электрический ток.Микроамперметр измерил этот ток и был откалиброван для определения интенсивности света. Затем выставлялась экспозиция с помощью регуляторов для управления открытием диафрагмы и выдержкой с учетом специфической чувствительности пленки.

Селеновые элементы должны были быть относительно большими, чтобы демонстрировать адекватную светочувствительность, и в конечном итоге от них отказались в пользу приборов с переменным сопротивлением или фотопроводящего типа. В этих измерителях светочувствительный элемент, иногда элемент из сульфида кадмия, но чаще всего состоящий из кремниевых фотодиодов, подключен к цепи с батарейным питанием и изменяет свое электрическое сопротивление при изменении интенсивности света.Изменение силы тока измеряется миллиамперметром, откалиброванным для измерения силы света. Портативные измерители измеряют падающий свет (свет, который освещает объект фотографии), а также отраженный свет (свет, отраженный от объекта и улавливаемый камерой). Можно измерить не только интенсивность света, но и его цветовой состав. Некоторые датчики могут сканировать небольшое пятно, а некоторые могут использоваться для измерения интенсивности вспышек.

Экспонометры, встроенные в камеры, измеряют отраженный, но не падающий свет.В некоторых метрах светочувствительный элемент устанавливается на внешней стороне камеры, но в других камерах, особенно в однообъективных зеркальных (SLR) камерах, они устанавливаются внутри. Последние измерители относятся к типу «через объектив» (TTL), они свет для чтения, когда он фокусируется объективом камеры и попадает на пленку или датчик. Многие возможности портативных счетчиков заложены во встроенных счетчиках. Коррекция экспозиции может производиться полуавтоматически или автоматически. В полуавтоматической модели оператор регулирует диафрагму и выдержку до тех пор, пока дисплей камеры не покажет правильную экспозицию.В полностью автоматических камерах экспозиция корректируется самим механизмом камеры.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

3 шага для идеальной экспозиции для каждой фотографии

Чтобы получить правильную экспозицию при съемке в ручном режиме, вам необходимо узнать, как диафрагма, выдержка и ISO работают вместе. Когда вы меняете один из этих трех параметров, он влияет на количество света, которое камера пропускает для съемки.Как только вы поймете, что делает каждая часть, вы сможете использовать их, чтобы помочь вам сделать лучший творческий выбор, который позволит вам реализовать свое творческое видение.

Диафрагма влияет на глубину резкости фотографии. Если вы решите снимать с широко открытой диафрагмой, например, f / 1.8, то вы будете пропускать много света и получите небольшую глубину фокуса (меньшая часть фотографии за пределами вашего объекта будет в фокусе). Если вы выберете съемку с закрытыми глазами, например, с f / 11, то вы будете пропускать значительно меньше света и получите более широкую глубину резкости (большая часть фотографии будет в фокусе).

Подробнее: Простое руководство по пониманию диафрагмы (и ее использованию)

Выдержка позволяет зафиксировать движение (или может создать размытый снимок, если выдержка слишком мала). Чем меньше выдержка (например, 1/50), тем больше света вы пропускаете для экспонирования фотографии. Чем выше скорость затвора (например, 1/4000), тем меньше света вы будете пропускать. Вам потребуется меньшая скорость затвора в условиях низкой освещенности и более высокая скорость затвора в условиях яркого солнечного света.

И, наконец, ISO - это третья часть треугольника экспозиции, которая позволяет вам пропускать больше света для экспозиции. Когда вы увеличиваете ISO, вы пропускаете больше света. Часто это последняя часть треугольника, которую я буду корректировать. Если я установил диафрагму на f / 2.8 и выдержку на 1/100 (и не хочу опускаться ниже), но мое изображение будет недоэкспонировано, тогда я увеличу ISO. Чем больше вы увеличиваете ISO, тем больше цифрового шума вы увидите на своем изображении, поэтому есть преимущества в том, чтобы держать его как можно ниже.

Наиболее важной частью этого является совместное использование выдержки, диафрагмы и ISO для получения правильной экспозиции. Если одна часть треугольника выключена, ваша фотография будет недоэкспонирована (слишком темной) или переэкспонированной (слишком яркой).

Подробнее: Как снимать в ручном режиме

Фотография 101: выдержка, диафрагма, выдержка и ISO

Каждая хорошая фотография начинается с правильной экспозиции. Даже если вы поймаете отличный объект в идеальный момент с сильным кадрированием, все будет потеряно, если вы испортите экспозицию.

Если вы снимаете только в автоматическом режиме, значит, вы привыкли, что камера берет на себя все настройки. Но какими бы искусными ни были современные камеры, они несовершенны и не умеют принимать художественные решения.

Чтобы сделать ваши снимки лучше и лучше, необходимо общее понимание трех элементов экспозиции: диафрагмы, выдержки и ISO. Поймите взаимодействие между этими тремя элементами, и вы сможете предвкушать отличные фотографии, а не ждать счастливых случайностей.

Фотография 101

Когда у вас есть базовые представления о диафрагме, выдержке и ISO - которые также являются основами фотографии в целом - вы хорошо на пути к совершенствованию своей камеры, даже если вы никогда не открываете руководство пользователя.

Что такое диафрагма?

Диафрагма - это просто отверстие в объективе, которое ограничивает количество света, который может проходить через него. Изменяя значение диафрагмы, вы увеличиваете или уменьшаете размер этого отверстия, тем самым позволяя большему или меньшему количеству света попадать в камеру.

Диафрагма измеряется в диафрагмах, например, f / 16 и f / 4, но вот что: чем меньше диафрагма, тем больше отверстие, и наоборот. Итак, когда вы настраиваете настройки, думайте об обратном: если вы хотите, чтобы проникало меньше света (маленькая диафрагма), выберите большее значение диафрагмы. Насколько большая может открываться диафрагма вашего объектива, будет зависеть от вашего объектива. (Подсказка: максимальная диафрагма объектива будет частью названия модели, например, 50 мм f / 1,8 или 24–120 мм f / 4.)

Помимо управления количеством света, диафрагма определяет глубину резкости изображения (DOF).Проще говоря, глубина резкости - это глубина резкости изображения. Изображение с большой глубиной резкости будет иметь резкий фокус от переднего плана к фону, в то время как небольшая или неглубокая глубина резкости видит фокус, сконцентрированный на одной конкретной плоскости, с размытыми элементами переднего плана и фона.

Думая о диафрагме, выберите меньшее число (большая диафрагма), чтобы получить меньшую глубину резкости, или большее число (меньшую диафрагму), чтобы увеличить глубину резкости.

Маленькая диафрагма (большее число f) используется для удержания в фокусе как переднего, так и заднего планов.Скачать в полном разрешении

Когда вы хотите управлять диафрагмой? Почти всегда. Самые распространенные примеры - портреты и пейзажи. Портреты часто выглядят более привлекательно, когда объект отделен от фона, что позволяет достичь неглубокой глубины резкости.

С другой стороны, для пейзажей мы обычно хотим, чтобы все было в четком фокусе, от листвы на переднем плане до далеких гор. Если вы не уверены, какая глубина резкости вам нужна, прелесть цифровой фотографии - это способность «угадывать и проверять».Просто сделайте снимок, проверьте его на ЖК-экране камеры и либо увеличьте, либо уменьшите размер диафрагмы, чтобы получить желаемую глубину резкости.

Большая диафрагма (малое число f) может отделить объект от фона и / или переднего плана. Дэвен Мэтис / Цифровые тенденции

Что такое выдержка?

Так же, как ставни на окне, затвор камеры открывается, чтобы пропустить свет. Затвор находится прямо перед датчиком изображения, а выдержка - это время, в течение которого он остается открытым, например, 1/60 секунды.

Диафрагма и выдержка работают вместе. В то время как диафрагма определяет количество света, проходящего через линзу, затвор определяет продолжительность воздействия этого света на датчик. Когда вы устанавливаете выдержку - обычно измеряемую в долях секунды (например, 1/30, 1/1000) - вы сообщаете камере, как быстро или медленно открывать и закрывать затвор. Выдержка 1/4 000 секунды очень короткая и пропускает очень мало света, а выдержка 1/2 секунды пропускает много света.

Скорость затвора не только влияет на экспозицию, но и определяет способ захвата движения камерой. Короткая выдержка фиксирует движущиеся объекты на их пути, а длинная выдержка фиксирует движение, позволяя объектам размываться. Хотя для получения устойчивых снимков без штатива требуется определенная выдержка, размытие не обязательно плохое, а резкость не обязательно хорошая. Есть много ситуаций, когда выбор между ними является творческим, а не техническим.

Например, представьте гоночную машину: некоторым может понадобиться размытый эффект, чтобы проиллюстрировать его движение по трассе, а другим может потребоваться «заморозить» его, чтобы показать определенный момент, например, когда он пересек финишную черту. В первом примере вы захотите попробовать более длинную выдержку, например 1/60, а во втором примере потребуется выдержка 1/1000 или более.

Даже более длинная выдержка приводит к так называемой фотографии с длинной выдержкой. Таким образом можно размыть такие объекты, как водопады или создать звездные следы на ночном небе.

На штативе длинная выдержка добавит размытости движущимся элементам кадра, таким как вода и листва, в то время как неподвижные объекты останутся резкими. Дэвен Мэтис / Цифровые тенденции

Следует помнить о нескольких вещах. Если вы используете очень длинную выдержку, убедитесь, что ваша камера стабилизирована на штативе или другой устойчивой поверхности, чтобы предотвратить дрожание камеры. Когда вы держите камеру в руке, самая длинная выдержка, которую вы можете снимать без дрожания, зависит от многих факторов, в том числе от фокусного расстояния вашего объектива и от того, имеет ли он (или ваша камера) стабилизацию изображения.Вообще говоря, выдержки от 1/60 до 1/125 секунды (или быстрее) безопасны для снимков с рук.

Что такое ISO?

ISO - это краткое название Международной организации по стандартизации, но его значение в фотографии уникально. Также известный как «светочувствительность», это рейтинг, перенесенный со времен пленки, но означает то же самое на цифровых камерах. ISO контролирует, как сенсор реагирует на свет, который он получает от затвора и диафрагмы. Высокое значение ISO дает более яркое изображение, а низкое - темнее.

Диафрагма, выдержка и ISO влияют на экспозицию одинаковым образом, но в то время как первые два имеют творческие побочные эффекты (глубина резкости, размытие движения), ISO не так везет. Вообще говоря, вам нужно поддерживать ISO как можно ниже, но при этом добиваться правильной экспозиции, так как увеличение ISO также увеличивает шум. Когда вы слышите, как кто-то описывает фотографию как «слишком шумную», скорее всего, виноват ISO. Шум редко является творческим эффектом, который нам нужен, и если да, то обычно лучше добавить его в публикации.

Датчики

также лучше работают при низких настройках ISO, записывая лучшую глубину цвета и динамический диапазон. (Во времена кино пленки с высоким ISO были «более зернистыми». Вы можете думать о «зернистости» и «шумах» как о фактически одном и том же.)

При дневном свете или хорошо освещенных сценах ISO можно установить на низкое значение, обычно от 100 до 400. В таких случаях вы обычно можете полагаться только на свою диафрагму и выдержку, чтобы выбрать правильную экспозицию. Однако при тусклом освещении не может быть другого выхода, кроме как увеличить ISO.Кроме того, если вам нужна и короткая выдержка, и большая глубина резкости (малая диафрагма), тогда может потребоваться повышение ISO.

ISO отражается числом, которое, в отличие от выдержки, не отражает каких-либо реальных измерений. Большинство камер начинаются с ISO 100 или 200 и могут быть установлены до 12800 или выше. Математика, к счастью, проста: удвойте ISO, и вы удвоите яркость, поэтому ISO 800 будет вдвое ярче, чем 400, что в два раза ярче, чем 200, и т. Д.

Многие камеры рекламируют безумно высокие максимальные значения ISO, но не всегда верят рекламной шумихе.Тот факт, что камера может снимать при ISO 102 400, не означает, что вы должны ее использовать.

Бар для дайвинга создает сложную сцену при слабом освещении. Даже с медленным затвором и широкой диафрагмой требовалось высокое значение ISO 12800, что приводило к видимому шуму. Дэвен Мэтис / Цифровые тенденции

Есть ли способ снимать в темноте без повышения ISO? Что ж, вспышка есть всегда, но в целом вспышка на камере дает нелестные результаты. Вам, возможно, придется сделать выбор, предпочитаете ли вы вид вспышки или вид шума.

Вы также можете установить камеру на штатив, чтобы использовать более длинную выдержку, тем самым сохраняя низкое значение ISO. Однако, если вы пытаетесь снимать людей с другими объектами, которые не совсем неподвижны, это может быть не вариант. Наконец, хорошей идеей может быть приобретение объектива с более широкой максимальной диафрагмой, поскольку комплектные линзы, входящие в состав большинства камер со сменными объективами, имеют относительно небольшие максимальные значения диафрагмы. Но, как видно на фотографии выше, иногда даже объектива с диафрагмой f / 1,4 недостаточно, чтобы снизить ISO.

Как работают вместе диафрагма, выдержка и ISO?

Как вы, наверное, уже сделали, диафрагма, выдержка и ISO работают вместе, чтобы правильно экспонировать изображение. Изменение одного из них повлияет на два других. Например, увеличение скорости затвора должно сопровождаться увеличением ISO или размера диафрагмы для сохранения того же значения экспозиции. Точно так же уменьшение размера диафрагмы (выбор большего числа f) потребует более высокой скорости затвора или более низкого ISO.

Другими словами, выбор экспозиции всегда требует определенного компромисса.Во многих случаях вы сможете выбрать точные настройки, которые вам нужны, но найти баланс настроек, который предлагает желаемую глубину резкости, резкость и уровень шума, может оказаться проблемой при сложных настройках освещения.

Если все это слишком сложно, вы можете попробовать найти компромисс между полностью автоматическим или полностью ручным режимами экспозиции. Этот метод компромисса оптимизирует и упрощает процесс экспонирования, сохраняя при этом определенный уровень контроля. Вы можете установить диафрагму с помощью режима приоритета диафрагмы (A) или значения диафрагмы (Av) для управления глубиной резкости, но вам не нужно беспокоиться о настройке выдержки - камера автоматически сделает это за вас.С другой стороны, вы можете вручную выбрать выдержку с приоритетом выдержки или значением времени (S или Tv), а камера управляет диафрагмой. Авто ISO обычно включается или выключается независимо от режима экспозиции. Включение может привести к увеличению шума, но упростит процесс еще больше.

Все это может показаться большим, если вы новичок в этом, но помните, что не существует волшебной формулы для поиска наилучшей экспозиции. Даже профессиональные фотографы постоянно меняют свои настройки во время съемки, чтобы найти идеальную композицию изображения, поэтому не принимайте это на свой счет, если вам нужно.Главное - экспериментировать и получать удовольствие.

Для этой сцены после заката комбинация настроек позволила добиться необходимой резкости и глубины резкости, не создавая при этом слишком большого шума. (1/125 с, f / 5,6, ISO 800). Дэвен Мэтис / Цифровые тенденции

Основные выводы

  • Настройка диафрагмы может быть сложной задачей, но помните, что небольшое число диафрагмы означает большую настройку диафрагмы, а большее значение диафрагмы приводит к меньшей диафрагме.
  • Вы можете получить эффект размытого фона для портрета, выбрав большую диафрагму или малое число диафрагмы.Если вы выберете большое число диафрагмы или маленькую диафрагму, фокус будет распространяться на всю композицию.
  • Если вы фотографируете движущиеся объекты, используйте короткую выдержку. Использование длинной выдержки приведет к размытию, что может дать красивый художественный эффект.
  • Использование штатива поможет вам поэкспериментировать с длинной выдержкой, потому что вам не придется беспокоиться о дрожании рук и о размытии изображения.
  • Чтобы уменьшить шум, старайтесь поддерживать ISO как можно ниже, но знайте, что вам, возможно, придется поднять его в условиях низкой освещенности.
  • Многие настройки связаны, и вы должны настраивать их вместе друг с другом. Например, если вы уменьшите выдержку, вам придется переключиться на меньшую диафрагму для компенсации.
  • Если вы не возражаете передать часть управления камере, выберите режим приоритета диафрагмы, чтобы управлять только глубиной резкости, или режим приоритета выдержки для захвата движения.
  • В ст. Получайте удовольствие, экспериментируя с различными настройками, чтобы найти стиль, который лучше всего подходит для вашего стиля.
Рекомендации редакции

Узнать | Canon объясняет экспозицию

Немного об экспозиции : Экспозиция - это количество света, которое датчик цифровой камеры улавливает при съемке фотографии. Слишком много света приводит к размытию фотографии (передержке). Слишком мало света - фотография будет слишком темной (недоэкспонированной). Настройки диафрагмы, выдержки и ISO камеры напрямую влияют на экспозицию, но, что более важно, они позволяют вам контролировать, как будет выглядеть каждая фотография.

Диафрагма - управление степенью размытия или резкости вокруг объекта.

Что это такое и для чего он нужен: Настройка диафрагмы контролирует размер отверстия объектива, через которое свет попадает в камеру. Вы можете размыть передний план и фон, ограничивающие объект (известная как малая глубина резкости), открыв диафрагма с малым диафрагменным числом; в качестве альтернативы, вы можете сохранить резкость фотографии от переднего до заднего плана (известная как широкая глубина резкости), закрыв диафрагму с большим значением диафрагмы.

Размытие переднего и заднего плана выделяет объект. Отлично подходит для портретов.

Объект, передний план и задний план резкие. Идеально подходит для пейзажных снимков.

Shutter Speed ​​- Покажите движение быстро движущегося объекта или остановите его в действии.

Что это такое и для чего он нужен: Единственное, что находится между светом, прошедшим через диафрагму, и датчиком изображения - это шторка. Параметр «Скорость затвора» определяет, как долго открывается затвор, чтобы датчик изображения попадал на этот свет.Откройте его всего на миллисекунду, и вы сможете остановить быстро движущийся объект. Кроме того, вы можете показать движение быстро движущегося объекта, дольше удерживая его открытым с длинной выдержкой.

Движение пропеллера зафиксировано с эффектом ореола. Отлично подходит для потрясающих изображений ручьев и водопадов.

Выдержка: 1/4000 с

Несмотря на то, что он движется, винт выглядит застывшим. Идеально подходит для съемки спортивных событий.

ISO - Определите количество света, необходимое для достижения желаемого визуального эффекта.

Что это такое и что он делает: При настройке ISO датчик изображения камеры может быть настроен на обнаружение большего или меньшего количества света, если это необходимо для хорошей экспозиции. В яркий солнечный день слишком много света, попадающего на датчик, может вызвать передержку, поэтому сделайте его менее чувствительным с низким числом ISO. Если у вас темные условия съемки, датчик должен улавливать больше света, поэтому увеличьте его чувствительность с более высоким ISO.Высокий ISO вызовет зернистость, поэтому, как правило, используйте минимально возможное значение ISO. Фотоэффекты, которых вы хотите добиться с помощью диафрагмы и выдержки, будут влиять на количество света, попадающего на датчик, поэтому используйте ISO, чтобы настроить его чувствительность и получить хорошую экспозицию.

Съемка в помещении с низким значением ISO означает, что вам понадобится больше света, чтобы добраться до сенсора. Получите больше света на матрицу, открыв диафрагму и / или уменьшив выдержку. Низкое значение ISO идеально подходит для снимков при ярком солнечном свете.

Съемка в помещении с таким высоким ISO означает, что вам понадобится меньше света, чтобы добраться до сенсора. Уменьшите количество света, попадающего на датчик, сузив диафрагму и / или используя короткую выдержку. Высокое ISO идеально подходит для ночной фотографии.

Exposure Meter - здравомыслие проверьте свои настройки.

Что это такое и для чего он нужен: Экспонометр - это ваша последняя проверка перед тем, как сделать снимок. С первого взгляда он расскажет вам, как будет выглядеть ваша экспозиция в зависимости от настроек диафрагмы, выдержки и ISO.Хорошо экспонированный снимок выстраивается прямо по центру на нуле. Недоэкспонированный снимок (слишком мало света) падает слева от центра, а переэкспонированный снимок (слишком много света) падает справа от центра. Используйте экспонометр только в качестве ориентира, экспозиция - это вопрос личных предпочтений, поэтому не бойтесь отклониться от нуля.

Экспозиция в камере что это: Мастерская творчества

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх