Гиперфокал: Гиперфокальное расстояние: как сделать суперрезкие фото | Статьи | Фото, видео, оптика

Содержание

Гиперфокальное расстояние: как сделать суперрезкие фото | Статьи | Фото, видео, оптика

Для достижения максимальной глубины резкости (ГРИП) на кадрах фотографы закрывают диафрагму. Но что делать, если она уменьшена до предела, а объекты на переднем и заднем планах всё ещё недостаточно резкие? Самый простой вариант — использовать гиперфокальное расстояние. Что это и как работает — давайте выясним вместе.

Источник: capturetheatlas.com

Что такое гиперфокальное расстояние

Гиперфокальное расстояние — это дистанция, которая рассчитывается исходя из фокусного расстояния и диафрагмы объектива. Если сфокусироваться в диапазоне от половины этого расстояния до бесконечности, всё объекты будут максимально резкими. Чтобы было понятнее, рассмотрим на примере:

Предположим, вы навели объектив на гиперфокальное расстояние (ГФР) в 20 метров от камеры. В этом случае в фокусе будет всё за 10 метров от этой точки и до бесконечности. Соответственно, находящиеся на расстоянии ближайших 10 метров от камеры объекты окажутся не в резкости.  

При съёмке пейзажей в фокус попадает всё, что находится на расстоянии от 1/2 гиперфокальной дистанции до бесконечности. Источник: capturetheatlas.com 

 Использование гиперфокального расстояния полезно при съёмке пейзажей со звёздным небом. В таких условия диафрагма открыта. При этом есть важный нюанс: если навести фокус на объект на переднем плане, небо станет нерезким. Если же сфокусироваться на заднем плане — размытыми получатся ближайшие к камере объекты.

Умение правильно рассчитывать и использовать гиперфокальное расстояние при фокусировке помогает при съёмке архитектурных объектов, пейзажей и других сюжетов, требующих максимальной глубины резкости. Также опытные фотографы иногда используют ГФР при репортажной, свадебной и уличной фотографиях, особенно со сверхширокоугольными объективами типа Canon EF 35mm f/2 IS USM, Sony 35mm f/1.8 SAM или Nikon 28mm f/1.8G AF-S Nikkor. 

Формула расчёта гиперфокального расстояния 

Для расчёта ГФР есть формула: 

  • H — ГФР в метрах;
  • f — фокусное расстояние объектива в метрах;
  • К — значение диафрагмы;
  • z — диаметр пятна рассеяния в метрах.  

Пятно рассеяния ещё называют кружком нерезкости. Его значение закладывает производитель фототехники, и оно остается неизменным. Этот параметр рассчитывается по размеру пикселя матрицы по формуле: z = n * 1.414, где n — это размер пикселя. 

По этой формуле размер пятна рассеяния для современных камер варьируется от 0,019 до 0,03 мм. Например: 

  • Canon EOS 800D — 0,019 мм;
  • Nikon D780 — 0,03 мм.

Чтобы каждый раз не пересчитывать ГФР вручную, можно использовать таблицу.

Таблица зависимости ГФР от диафрагмы и фокусного расстояния объектива. 

От чего зависит значение гиперфокального расстояния

На этот параметр влияют три характеристики, зависящие от самой камеры и условий съёмки: 

  • Размер матрицы. Чем больше сенсор фотокамеры, тем ближе будет точка гиперфокального расстояния. 
  • Диафрагма. Увеличенная глубина резкости помогает фокусироваться на близлежащих объектах с сохранением резкости фона. Следовательно, чем меньше значение диафрагмы, тем больше света пропускает объектив и тем ближе гиперфокальное расстояние. 
  • Фокусное расстояние. Этот параметр зависит от характеристик объектива. Чем меньше значение и шире угол обзора, тем ближе точка ГФР. Например, при съёмке на телеобъектив с фокусным расстоянием 200 мм дистанция до точки ГФР будет не менее нескольких десятков метров. 

Используя эти знания, пейзажные фотографы получают глубокие и детализированные снимки с высочайшей резкостью почти во всём диапазоне за исключением переднего плана. 

С какими объективами удобно использовать гиперфокальное расстояние

Выделить конкретные модели или даже категории объективов, с которыми проще использовать ГФР, невозможно. Подходят любые — от стандартных 50mm до широкоугольных 10-24mm. Они дают короткое гиперфокальное расстояние при значительных диафрагмах. 

К примеру, объективы с фокусным расстоянием 17 мм при диафрагме f/16 в сочетании с полнокадровым сенсором (Canon EOS 5D Mark IV или Nikon D850) имеют минимальное ГФР 0,99 м. Это значит, что при фокусировке на это расстояние в резкости будет всё диапазоне от 0,5 м от камеры и до горизонта. 

При использовании телеобъектива, такого как Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM, при той же диафрагме f/16 гиперфокальное расстояние составит 33,49 м. Если сфокусироваться на точке, расположенной в 5 или 15 м от камеры, задний план получится размытым. 

Соответственно, при использовании гиперфокального расстояния важно не то, какая камера и объектив в руках у фотографа, а то, насколько от него удалён объект фокусировки. 

Оценка гиперфокального расстояния особенно важна, когда в сцену нужно включить близко расположенные к камере объекты. Источник: photographylife.com

Как правильно использовать ГФР

Мы разобрали, как рассчитать гиперфокальное расстояние и от чего оно зависит, но как пользоваться этими знаниями? Всё просто, но нужно попрактиковаться. Для начала фотограф настраивает фокус на ГФР, а сделать это можно разными способами.

Для ручной настройки объектив переключают в режим ручной фокусировки. После этого необходимо прокрутить кольцо, выставив его по значению расстояния на шкале, нанесённой на поверхность объектива (она есть не всегда).

Например, при съёмке на камеру с 35-миллиметровым объективом при диафрагме f/11 гиперфокальное расстояние будет на удалении 5,6 м от камеры. 

Если шкалы на объективе нет, расстояние определяют через видоискатель. Нужно сфокусироваться на выбранном объекте на расстоянии около 5,6 м. 

То же самое можно сделать и через автофокусировку. В этом случае необходимо навести резкость на что-нибудь, удалённое на 5,6 м от камеры. 

На некоторых снимках передний план важнее фона. В таком случае на гиперфокальное расстояние можно не ориентироваться. При использовании 14-миллиметрового сверхширокоугольного объектива с высоким значением диафрагмы f/18 ГФР окажется на расстоянии 30 см. 

Как фокусироваться за гиперфокальным расстоянием

Чем ближе передний план в кадре, тем труднее уложиться в глубину резкости и тем точнее необходимо рассчитать и выставить ГФР. Но далеко не каждый сюжет подразумевает экстремально близкие передние планы — менее одного метра от камеры. 

Во всех остальных случаях лучше наводить фокус на дистанцию, слегка превышающую эталонное гиперфокальное расстояние. Например, если оно по расчётам составляет 1 м, фокусировка на объекте в 1,5 м от объектива исключит вероятность снижения резкости на заднем плане. 

При съёмке пейзажей без объектов на переднем плане о гиперфокальном расстоянии можно не беспокоиться. Источник: photographylife.com

Начинающим фотографам это существенно упростит задачу, так как не нужно вручную подстраивать оптимальную дистанцию на объективе. Достаточно знать ГФР для его фокусного расстояния и диафрагмы, и тогда при помощи автофокуса можно наводиться на объекты, расположенные хотя бы немного дальше этой дистанции. 

Насколько важно определять гиперфокальное расстояние при съёмке

Как с теоретической, так и с практической точки зрения умение оценивать и использовать гиперфокальное расстояние играет важную роль при съёмке разных сюжетов, и не только пейзажей. При помощи ГФР фотографы добиваются максимальной глубины резкости для определённого фокусного расстояния и диафрагмы. 

На практике наведение на гиперфокал является простым и эффективным способом достижения резкости почти на всех деталях создаваемого сюжета. Фактически нужно только один раз рассчитать этот параметр для конкретного объектива, и после этого можно будет быстро настраиваться на нужную дистанцию и создавать хорошие композиции. 

Максимальная глубина резкости. Гиперфокальное расстояние

Как добиться максимальной глубины резкости изображаемого пространства (ГРИП) на своих фото? Первое, что приходит на ум, — начать закрывать диафрагму. Но вот относительное отверстие закрыто уже «до упора», а объекты переднего или дальнего плана всё равно не резкие. Как быть? Можно, конечно, воспользоваться стекингом по фокусу, но есть более простой вариант. В этой статье мы расскажем об использовании гиперфокального расстояния.

Прежде всего вспомним, от каких практических величин зависит глубина резкости и как фотограф может на неё повлиять.

  • От фокусного расстояния объектива. Чем оно короче, тем глубина резкости больше, чем длиннее — тем глубина резкости меньше.
  • От дистанции фокусировки. При увеличении дистанции больше становится и глубина резкости. А чем дистанция короче, тем глубина резкости меньше.
  • От значения диафрагмы. Чем шире относительное отверстие, тем глубина резкости меньше. Чем сильнее закрыта диафрагма, тем глубина резкости больше.

Важно учитывать и то, что глубина резкости распространяется от выбранной точки (дистанции) фокусировки в обоих направлениях: и к нам, и от нас. Когда мы фокусируемся на объекте съёмки или переднем плане, то часть глубины резкости, которая находится перед объектом фокусировки, никак не используется. А это значит, что просто фокусировка на передний план и съёмка на прикрытой диафрагме совсем не обязательно обеспечат максимально рациональное использование глубины резкости.

При определённых сочетаниях фокусного расстояния, диафрагмы и дистанции фокусировки можно добиться практически бесконечной глубины резкости.

Гиперфокальное расстояние — это дистанция, при фокусировке на которую глубина резкости будет максимально возможной, а именно от половины этой дистанции до бесконечности.

Где применяется фокусировка на гиперфокальное расстояние? Прежде всего, при съёмке пейзажа, архитектуры, интерьеров. Но бывают случаи, когда этим приёмом можно воспользоваться в свадебной, репортажной, уличной фотографиях, особенно при работе со сверхширокоугольными объективами, в том числе фишаями.

При фотографировании пейзажа со звёздным небом фокусировка на гиперфокал бывает очень полезна, несмотря на то, что съёмка ведётся на открытой диафрагме. Фокусировка на переднем плане в таком случае сделает нерезким небо, а на бесконечности — размытым передний план. Гиперфокальное расстояние же позволит уместить в зону резкости и то, и другое.

Как рассчитать гиперфокальное расстояние. Теория

Для вычисления гиперфокального расстояния существует специальная формула

В ней учитываются:

  • Фокусное расстояние объектива. В случае камер с «кропом» используется не эквивалентное фокусное расстояние, а реальное.
  • Значение диафрагмы, на котором производится съёмка. Если вы снимаете на диафрагме F11, то в формулу подставляется число 11.
  • Размер кружка рассеяния (CoС — Circle of Confusion) определяет, что на снимке будет считаться точкой, а что — уже размытым пятном. По сути, величина кружка рассеяния определяет границы ГРИП. Часто по умолчанию берётся значение 0,029 мм. Но здесь есть важные нюансы, о которых будет рассказано ниже.

Для работы с формулой все единицы измерения (фокусное расстояние и диаметр кружка рассеяния) нужно перевести в единицы СИ, в данном случае — в метры. Рассмотрим пример: мы будем снимать объективом с фокусным расстоянием 18 мм при диафрагме F11.

0,018² / (11 х 0,000029) + 0,018 = 1,0337 м ≈ 1 м

Мы получили дистанцию в метрах. Для практического применения полученное при расчёте число округляют до одного-двух знаков после запятой. В нашем примере получилась очень удобная величина — её можно округлить до 1 метра.

По этим расчётам получается, что при наведении нашего объектива на дистанцию в 1 м всё, начиная от 0,5 м до бесконечности, будет резким. Таким образом, мы получили максимально возможную глубину резкости для данного фокусного расстояния и диафрагмы. Теперь дело за малым: сфокусировать объектив на вычисленной дистанции. В этом поможет шкала дистанций фокусировки на объективе. Отключаем автофокус и вручную фокусируем объектив на 1 м.

Пример шкалы дистанций фокусировки. Сейчас объектив сфокусирован на «бесконечность».

Дистанция фокусировки отсчитывается от фокальной плоскости. Она отмечена специальным значком на корпусе камеры.

Разумеется, пользоваться показанной выше формулой в практических условиях проблематично. Поэтому фотограф может заранее вычислить гиперфокал для своих самых ходовых фокусных расстояний и диафрагм и записать полученные дистанции в блокнот или смартфон. Я так и поступаю.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 80, F14, 120 с, 22.0 мм экв.

Существуют программы для смартфона, которые, наряду с расчётом глубины резкости, позволяют рассчитать гиперфокал. Например, HyperFocal Pro для Android или DOF Calculator для iOS. В эти приложения уже заложена формула, показанная выше. Пользователю остаётся лишь ввести нужные данные и получить результат.

Примеры вычисления гиперфокального расстояния в HyperFocal Pro

HyperFocal Pro имеет базу данных камер с уже присвоенным им диаметром кружка рассеяния. При желании мы можем настроить этот параметр самостоятельно.

Применение гиперфокального расстояния на практике

Рассмотрим практические нюансы использования гиперфокала.

Фокусируясь на гиперфокал, нужно отключить автофокус. Иначе фокусировка на необходимой дистанции собьётся при первой же активации фокусировочного мотора. Следите и за тем, чтобы случайным касанием кольца фокусировки на объективе не сбить выбранную дистанцию.

Пример объективов со шкалой дистанций фокусировки: Nikon AF-S 18-35mm f/3,5-4,5G ED Nikkor

Nikon AF-S DX Nikkor 16–85 mm f/3,5–5,6G ED VR

Если вы пользуетесь сверхширокоугольной оптикой и фишаями с развитой шкалой дистанций фокусировки, то можно с лёгкостью по ней установить гиперфокальное расстояние, сделав почти всё в кадре резким, и забыть вообще о необходимости фокусировки. Этот приём отлично подходит для динамичной съёмки короткофокусной оптикой.

Если же перед вами стоит задача съёмки пейзажа, архитектуры или интерьера, будет удобно воспользоваться штативом. Фиксация камеры на треноге позволит точнее установить дистанцию до снимаемых объектов, а значит, точнее работать с гиперфокальным расстоянием. К тому же штатив позволит использовать в случае необходимости длинные выдержки и застрахует от «шевелёнки».

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F14, 1/125 с, 22.0 мм экв.

На современных объективах далеко не всегда есть шкала дистанций фокусировки. А если она и есть, то вычисленные дистанции гиперфокала не всегда будут совпадать с метками, которые на такой шкале имеются. Как быть?

  • Фокусироваться просто на объектах, расположенных приблизительно на дистанции гиперфокала. Лучше, чтобы дистанция фокусировки была чуть-чуть больше, чем гиперфокал (ниже мы рассмотрим этот приём подробнее). В данном случае можно даже использовать автофокус. Способ очень простой и удобный, но не очень точный — из-за погрешности наводки возможна потеря резкости на самых близких или самых дальних объектах композиции.

  • Более «красивый» способ — найти то значение диафрагмы, при котором гиперфокальное расстояние будет совпадать со значениями, имеющимися на шкале дистанций фокусировки вашего объектива. Так, я всегда выбираю те значения диафрагмы, при которых гиперфокальное расстояние будет около 1 метра, поскольку на моём объективе есть такая метка. Выше мы рассчитали, что для фокусного расстояния 18 мм и диафрагмы F11 гиперфокальное расстояние как раз составит 1 метр. Пойдём дальше: для 24 мм и F16 гиперфокал тоже составит чуть более 1 метра.

NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 64, F16, 1 с, 15.0 мм экв.
  • Для широкоугольных объективов дистанции гиперфокала составляют обычно 1−3 метра. Полезно брать с собой на съёмку измерительную рулетку, отмерять нужную дистанцию и фокусироваться на конце ленты.

  • Важный нюанс: перед ответственной съёмкой с применением гиперфокала убедитесь в том, что шкала дистанций на объективе соответствует действительности и, скажем, установка на ней дистанции 1 м действительно сфокусирует камеру на этом расстоянии. Нередки случаи, когда в объективах сторонних производителей эта шкала сбита, а значит, точная фокусировка по ней невозможна.

Полезно напомнить, что на сильно закрытых диафрагмах (F18, F22, F32 и более) будет наблюдаться сильное падение резкости по всему полю кадра из-за влияния дифракции. Поэтому использовать такие значения при расчёте гиперфокальной дистанции и при съёмке не стоит. Для себя я определил предельное значение — F16, дальше которого я прикрываюсь в исключительных случаях.

Бывает так, что при выбранном фокусном расстоянии и уже закрытой до предела диафрагме не получается добиться нужной глубины резкости. Допустим, мы хотим снимать на 50-мм объектив при диафрагме F16, а передний план находится в метре от нас. Гиперфокал для выбранных параметров составит 5,4 м, а значит, при выборе этой дистанции глубина резкости начнётся с 2,7 м и наш передний план точно в неё не попадёт. Законы физики не позволят нам получить на одном кадре ещё большую глубину резкости. В этом случае можно либо воспользоваться фокус-стекингом, сделав несколько кадров с фокусировкой, начиная от переднего плана до бесконечности, либо подумать над композицией сюжета ещё раз — наверняка его можно показать и более короткофокусным объективом, тогда в ГРИП всё поместится. А можно пойти другим путём и попробовать красиво размыть передний или задний план. Почему нет? Это тоже может быть красиво.

В глубину резкости попало здание и горы, а передний план размыт. Это сделано специально: жёлтые цветы при ближайшем рассмотрении были не столь живописны. Размыв передний план, я обозначил их присутствие, важное для создания атмосферы на снимке, но без лишних деталей.

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.4, 1/3200 с, 50.0 мм экв.

Величина кружка рассеяния и современные фотокамеры

Выше мы указали, что общепринятый диаметр кружка рассеяния (CoC, Circle of Confusion) составляет 0,029 мм.

Проблема в том, что это значение заметно больше размеров одного пикселя на матрице современного цифрового фотоаппарата. Если вы пользуетесь зеркальной камерой с большим числом мегапикселей в паре с современной оптикой, обладающей высоким разрешением, то может оказаться, что при «классическом» расчёте гиперфокального расстояния фон на снимке будет иметь не идеальную резкость, равно как и ближайшие к камере объекты, которые, по идее, должны были попадать в ГРИП.

Сравнение кружка диаметром 0,03 мм с примерной площадью пикселей на матрице APS-C 24 Мп. В таком круге умещается много отдельных пикселей, что приводит к видимой нерезкости на границах ГРИП — переднем и заднем планах.

NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 31, F9, 1/2 с, 22.0 мм экв.

Если у вас камера с матрицей APS-C, обладающая разрешением более 20 Мп, или полнокадровая камера с разрешением более 30 Мп, то, чтобы расчёт гиперфокального расстояния был корректным, следует использовать кружок рассеяния меньшего диаметра, чем 0,03 мм.

Ниже даны примеры, когда не нужно беспокоиться о проблеме слишком большого кружка рассеяния.

  • Можно не брать для расчётов меньший кружок рассеяния до тех пор, пока мы публикуем фотографии только в социальных сетях, печатаем фото формата не крупнее А3, да и просто в том случае, когда резкость полученных снимков нас полностью устраивает. Никто не заметит неидеальную детализацию на заднем плане, разглядывая фото на смартфоне.

  • Если съёмка ведётся оптикой с далёкой от идеала резкостью. Такие объективы вряд ли покажут уровень разрешения, при котором будет заметна разница при использовании в расчетах меньшего кружка рассеяния.

Но что делать, если нам необходим точный расчёт гиперфокального расстояния и глубины резкости, чтобы полученные величины точно совпадали с результатом? Самое сложное в том, что конкретный диаметр кружка рассеяния, подходящий для вашей камеры, оптики и ваших задач, придётся находить опытным путем, с помощью тестовых съёмок.

Nikon D850 и беззеркалка Nikon Z 7 имеют большое разрешение — 45 Мп. Это даёт возможность получать снимки с высочайшей детализацией. При этом, чтобы раскрыть весь потенциал, заложенный в эти камеры, нужно не только выбирать объективы, способные дать высокодетализированную картинку, но и ещё внимательнее относиться к фокусировке, точнее рассчитывать ГРИП и гиперфокальные дистанции. Если в точной фокусировке помогает развитая система автофокуса, то с глубиной резкости и гиперфокальным расстоянием фотограф должен «договориться» сам.

Снимая на Nikon D850, я в расчётах использую кружок (CoC) диаметром 0,015 мм. Такое значение даёт достаточный для моих задач уровень детализации на границах глубины резкости. Эту же величину можно порекомендовать для APS-C камер с разрешением от 24 Мп.

Чем меньше мы выберем кружок рассеяния, тем больше станет гиперфокальное расстояние и тем меньше — расчётная глубина резкости. Но при этом выше будет резкость в границах рассчитанной ГРИП.

Фокусировка за гиперфокальное расстояние

Общая закономерность проста: чем ближе передний план в нашем сюжете, тем сложнее уложиться в ГРИП и тем точнее нужно рассчитывать и выставлять на объективе гиперфокал. Но не в каждом же сюжете есть экстремально близкие (ближе одного метра от камеры) передние планы. Если передний план в кадре находится не вплотную к камере, то наводиться можно на дистанцию, немного превышающую рассчитанное гиперфокальное расстояние. Скажем, при рассчитанном гиперфокале в 1 метр фокусировка на 1,5 м застрахует от невысокой резкости на заднем плане.

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F14, 1/250 с, 28.0 мм экв.

Такой способ поможет, с одной стороны, иметь в резкости все элементы композиции, а с другой — не придётся погружаться в тонкости, связанные с размером кружка рассеяния и идеальной установкой дистанции на объективе. Чтобы навестись за гиперфокал, достаточно знать гиперфокальное расстояние для вашего фокусного расстояния и диафрагмы. И с помощью автофокуса просто наводиться на объекты, находящиеся заведомо дальше этой дистанции. Быстро и просто.

Заключение

Гиперфокальное расстояние — важное понятие как с точки зрения теории, так и с точки зрения практики в фотографии. В теории оно обеспечивает максимально возможную глубину резкости для того или иного сочетания фокусного расстояния и относительного отверстия. В практике фотографа наводка на гиперфокал — это простой и действенный метод, который позволит добиться резкости почти на всех деталях кадра. Хоть в теории гиперфокальное расстояние выглядит сложной темой, на практике, когда гиперфокал рассчитан и известен, фотографу останется лишь сфокусировать объектив на правильную дистанцию и получать удовольствие от фотосъёмки, думая не о фокусировке и резкости, а о сюжете и композиции своих снимков.

Разбираемся в фотографии #8: Линзовый фокус и гиперфокал | ZDG

Предыдущие части: Фокус, Гистограмма, Экспокоррекция, P-A-S-M, Три кита экспозиции, Экспозиция, Как начать разбираться

В предыдущей части мы обсудили, как работает фокусировка с помощью пинхола.

У пинхола есть большой недостаток: из всего пучка лучей, испущенных одной точкой объекта, в камеру попадает лишь один. Из-за этого света получается очень мало, и необходимо увеличивать экспозицию в сотни раз.

Чтобы решить эту проблему, на помощь пришли линзы. Любой фотографический объектив состоит из линз. Объективы могут содержать в районе 3-16 линз, но все эти сложные системы оптически эквивалентны одной-единственной линзе.

Вы наверняка и сами выжигали на дереве с помощью линз, и видели все эти схемы, где нарисованы сходящиеся пучки лучей, поэтому я сейчас, не вдаваясь ни в точную геометрию, ни в длинные объяснения, просто покажу абсолютно условную схему.

Здесь показаны только два конкретных пучка света, которые идут от верхней точки и нижней точки объекта. Физика линзы такова, что, принимая на себя расширяющийся пучок света под определённым углом, она с другой стороны выпускает этот же пучок, но уже сужающийся.

Стало быть, пучок возникает из точки, и затем превращается опять в точку… А ведь это именно то, что нужно!

В варианте с пинхолом, чтобы создать точку, все лишние лучи отбрасывались. В варианте с линзой все лишние лучи не отбрасываются, а собираются в одну точку. И значит, потерь света практически нет.

Хотя на схеме показаны всего две точки, между ними существует полная симметрия. Если вы представите все промежуточные точки между ними, то пучки света от них будут точно так же расходиться, а затем сходиться в соответствущих промежуточных местах. То есть на сенсоре мы получим изображение, созданное этими точками.

Но есть одно «но»

От любой точки с любого расстояния через пинхол проходит только один луч и формирует только одну точку. Значит, изображение всегда будет резкое.

Казалось бы, так же должно быть и с линзой. Но оказывается, что расстояние до объекта имеет значение. Посмотрим опять на схему:

Классика выжигания: параллельные лучи сходятся в пучок. Но если посмотреть на схему задом наперёд, то мы увидим, что расходящиеся из одной точки лучи становятся параллельными.

А что будет, если мы сделаем расходящиеся лучи более параллельными друг другу? Для этого придётся отодвинуть точку дальше от линзы:

И вот, раз с одной стороны лучи стали более параллельными, значит с другой стороны они должны стать более сходящимися.

Но чем больше параллельность лучей – тем дальше объект от линзы, в силу законов геометрии.

Короче говоря: если объект находится близко к линзе, то пучки лучей от него менее параллельны, и значит за линзой они становятся более параллельны, а значит точка их схождения (тот самый фокус) отодвигается дальше от линзы. Если же объект далеко от линзы, пучки лучей от него более параллельны, и за линзой они наоборот начинают сходиться сильнее, и значит точка фокуса придвигается ближе к линзе.

Так как нам нужно резкое изображение, нужно перемещать сенсор ближе или дальше от линзы, чтобы точка фокуса попадала точно на его поверхность. Но вместо этого объективы устроены так, что перемещается сама линза. Это и есть, собственно говоря, процесс фокусировки.

Гиперфокальное расстояние

Из всего вышенаписанного следует, что мы не можем сфокусироваться на всех объектах одновременно. Для объектов, расположенных на разных расстояниях, за линзой образуются разные точки фокуса, и мы можем выбрать только одну. Всё остальное будет расплываться, и тем сильнее, чем больше разница в расстоянии:

Фото автора. Sigma SD14.

Фото автора. Sigma SD14.

Часто это именно то, что мы хотим. Это помогает выделить снимаемый объект и привлечь внимание именно к нему. Но в других случаях нам требуется, чтобы вся картинка была резкой, где бы ни находились объекты.

Фото автора. Sigma SD10.

Фото автора. Sigma SD10.

К счастью, у этой проблемы есть хотя бы частичное решение. Объекты могут быть ближе или дальше. Но если все они вместе находятся достаточно далеко, лучи от них становятся достаточно параллельны, чтобы между ними не было заметной разницы. То есть все они будут сходиться на одном и том же расстоянии от линзы.

На самом деле эти расстояния у разных объектов по-прежнему будут разными. Но тут вспомним про кружок нерезкости из прошлого материала: у этих объектов будут разные кружки нерезкости, как и положено, но мы не заметим между ними разницы. Либо же этой разницей можно будет пренебречь.

Расстояние, начиная с которого все объекты будут (казаться) в фокусе, называется гиперфокальным. В реальности оно зависит от того, какой конкретно объектив и на какой конкретно камере используется, и насколько закрыта диафрагма.

Когды мы закрываем дифрагму, то делаем объектив более похожим на пинхол: отверстие уменьшается, света проходит меньше, но и пучок лучей становится меньше, а значит, уменьшается кружок нерезкости.

То есть сочетание трёх факторов – конкретная модель камеры/объектива, величина отверстия диафрагмы и расстояние до объектов – дают нам конкретное гиперфокальное расстояние для этих условий. Его можно рассчитать, и в сети есть калькуляторы для этого. Есть даже приложения на смартфон.

Но я этим никогда в жизни не морочился, честно говоря. В расчётах смысла не вижу, потому что это всё сводится к одному привычному решению, типа закрыть дифрагму на F8.

Продолжим тему фокусировок и расстояний в следующем выпуске, про глубину резкости.

Читайте дальше: Объективы и зум

Навигатор по каналу

Фото.Наука. Гиперфокальное расстояние: an_2 — LiveJournal

Начну цикл небольших статеек под общим кодовым названием Фото.Наука. Статьи будут, в основном, в разрезе стрит-фотографии, которая является очень сложным жанром и которая заставила меня пересмотреть подход к съёмке в целом, но знания из них можно применять и к другим жанрам. На гуру не претендую, все утверждения буду пытаться приводить с доказательствами и логическими выводами одного из другого. Там, где это не будет получаться, дам ссылки на надёжные источники.

Стрит-фотография, a.k.a. уличная фотография, которую ещё иногда ошибочно путают с документальной — это разновидность фотографии, где главными действующими лицами и объектами являются люди и их среда обитания. Я ей стал интересоваться по разным причинам — вот некоторые из них:

  • Challenge. Прокачка навыков, если более простым языком. Ведь именно в этом жанре, как никаком другом, приходится использовать максимальный набор технических навыков. Всегда снимали в приоритете диафрагмы и всё было хорошо? нате вам одновременно поработайте и с выдержкой. От силы раз в год доставали с пыльной полки вспышку? Получите, распишитесь за несколько использований подряд. Не знали, что такое ГРИП и гиперфокальное расстояние? Учите матчасть. Ну и можно бесконечно продолжать и дальше. 
  • Психология. В общении с незнакомыми людьми мне всегда было некомфортно. Тут есть возможность исправить ситуацию и натренировать себя
  • Адреналин. Попробуйте навести камеру на полицейского с оружием. Или постоять пару часов среди маргинальных типов на вокзальной площади. Или нырнуть в гущу событий, когда происходит какая-то движуха, а её результат непредсказуем. Возможно, ещё сыграло роль то, что в студенчестве у нас были мелкие поездки на электричках по всяким, как бы это культурно выразиться, отдалённым местам, а там к фотографам не везде хорошо относились, и когда за тобой кто-то бежал, зашкаливал тот самый адреналин. Можно сказать, соскучился по таким ощущениям.
  • Неотснятость. В России со стрит-фотографией пока что не очень. Мало авторов, которые снимают в этом жанре у нас в стране.

Поэтому, давайте так. Я учусь и сам что-то полезное для себя узнаю, но в одно лицо получать все эти знания было бы неправильно. Как говорится, помоги ближнему своему — вдруг ещё кто-то захочет снимать стрит или будет иметь стойкое желание прокачиваться в фотографии. Конечно, я буду в основном в качестве примера приводить именно свои фотографии, так что тут есть маленькая доля самопиара, но с другой стороны, именно на своих ошибках и учатся. Кстати, увлечение стритом не предполагает отказ от пейзажа: я по-прежнему его снимаю, и даже прокачиваю технические навыки в том числе для улучшения качества именно пейзажных фоток. На споттинг я уже давно забил если что, но об этом позже.

Итак, в самом первом номере Фото.Науки у нас будет тема «Гиперфокальное расстояние».

Гиперфокальное расстояние

Попробую на пальцах. Это такая штука, зная которую, вы сможете получить все снимаемые объекты в кадре в зоне резкости, то есть не будет никаких размытых частей. Актуально в пейзаже, и конечно же, в стрит-фотографии. Зачем всё это нужно? Когда мы говорим о настоящем динамичном стрите, когда фотограф находится в быстро меняющейся ситуации, времени на фокусировку на нужный объект просто нет. Тогда гиперфокальное расстояние очень выручает. Нам же нужно передать максимум деталей, правильно, чтобы сцена была интересной? Кстати, что компоновать в кадр — отдельная тема, но пока просто поверьте на слово, или посмотрите работы ведущих мировых классиков стрита.

Итак, у нас есть камера с объективом. Пусть это будет полнокадровая дальномерка 35мм и фикс для простоты. Если у нас нет времени сфокусироваться на снимаемый объект через видоискатель, значит, нужен какой-то другой способ установки фокусного расстояния. На помощь может прийти шкала фокусировки, на которую обычно не обращают внимания. На каждом объективе есть такая шкала, обозначающая расстояние в метрах и/или футах. Вот это она и есть. Внимание вопрос: на какое значение шкалы расстояний фокусировки нам нужно выставить объектив?

Из школьного курса физики, надеюсь, все помнят про фокусное расстояние, и, что это такое, объяснять не нужно. Фокусное расстояние тесно связано с понятием глубины резкости, что обычно обусловлено попаданием определённой части снимаемой сцены в зону резкости, центром которой является точка фокусировки. Так вот, у нас есть 4 фактора, влияющие на то, что попадёт в область резкости, которую ещё называют глубиной резко-изображаемого пространства, или пугающей аббревиатурой ГРИП.

Итак, давайте вспомним, что же влияет у нас на ГРИП:

1) Диафрагма. Это самое простое и сходу очевидное свойство: чем более открыта диафрагма, тем больше будет размытие передних и задних объектов по отношению к снимаемому, и наоборот. Это мы с вами знаем из практики, но это же и подтверждается простой теорией. Посмотрите на картинку. Слева — матрица фотокамеры, справа — снимаемый объект.

Влияние диафрагмы объектива на ГРИП

2) Расстояние до снимаемого объекта. Чем дальше наш снимаемый объект, тем больше будет ГРИП. Это также следует из простой физики, а именно из раздела оптики про схождение-расхождение лучей света при фокусировке.

Влияние расстояния до объекта на ГРИП

3) Фокусное расстояние объектива. Чем меньше фокусное расстояние объектива, т.е. чем наш объектив более широкоугольный, тем больше будет ГРИП, и следовательно, больше объектов будут резкими. И наоборот — чем больше фокусное расстояние, т.е. чем объектив более длиннофокусный, тем ГРИП будет меньше. Фокусное расстояние объектива заложено в его оптическую схему. Иными словами, зависит от типа линз, которые в нём используются. На схеме ниже линза (а) — широкоугольная, линза (б) — длиннофокусная.

Влияние фокусного расстояния объектива на ГРИП

4) Физический размер матрицы фотокамеры. Под матрицей я здесь подразумеваю не только в буквальном смысле цифровую матрицу, но и кадр фотоплёнки. Чем больше будет сама матрица, тем более большая линза потребуется для проецирования лучей на все её части. Отсюда и ГРИП будет разным в обоих случаях. Вверху, допустим, матрица камеры среднего формата, внизу — обычный формат 35 мм. Как видим, для среднего формата ГРИП будет меньше.

Влияние размера матрицы на ГРИП

Итак, с ГРИП разобрались. Теперь вернёмся к изначальному вопросу о том, что же такое гиперфокальное расстояние и как его выставить, вооружившись только что полученными знаниями. Выкрутим фокус нашего объектива на бесконечность, а теперь зададимся вопросом: на каком расстоянии должен расположиться наш объект, чтобы при такой фокусировке он попал в резкость?

Пусть у нас есть диафрагма K, которая выбрана в данный момент. Вспоминаем что такое ГРИП: это глубина, т.е. величина, имеющая начало и конец, иными словами, имеющая переднюю и заднюю границы, где зона резкости, соответственно, начинается и заканчивается. Когда мы фокусируемся при помощи объектива, мы крутим его кольцо фокусировки, которое приводит в движение механизм, сдвигающий нашу линзу относительно матрицы взад-вперёд (для упрощения будем считать, что в нашем объективе только одна линза. В большинстве случаев на практике это не так, но у любого объектива есть оптический центр, т.е. в данном случае группы нескольких линз можно считать одной линзой для упрощения модели).

Итак, у нас объектив на бесконечности, то есть линза максимально близко к матрице для данного объектива, насколько это возможно: она в крайнем положении, близким к фотографу. При таком положении лучи будут сходиться максимально узким способом, как на нижней картинке из пункта 4 (см. выше). Именно поэтому бесконечность считают ориентиром для фокусировки с максимальным ГРИП. Теперь начнём постепенно менять диафрагму K и увидим, что при каждом изменений диафрагмы (при сохранении фокусировки на бесконечность) у нас меняется передняя и задняя границы ГРИП. Для каждой диафрагмы эта граница будет своя: чем более закрытой будет диафрагма, тем передняя граница будет к нам ближе, и наоборот. Вот эту самую точку, откуда начинается передняя граница ГРИП при фокусировке объектива на бесконечность, и приняли за так называемое гиперфокальное расстояние. Если объектив сфокусирован на бесконечность, то ГРИП будет начинаться от гиперфокального расстояния. Если же объектив наведён непосредственно на гиперфокальное расстояние, то резким будет пространство от половины гиперфокального расстояния до бесконечности.

Гиперфокальное расстояние можно рассчитывать по таблицам, можно по онлайн-калькуляторам и в некоторых мобильных приложениях. Можно рассчитать самостоятельно, используя нижеприведённую формулу,

Расчёт гиперфокального расстояния

где f — фокусное расстояние объектива, K — текущая диафрагма, а Z — некая величина, обозначающая допустимый кружок рассеяния. 

С диафрагмой и фокусным расстоянием, надеюсь, всё понятно. А что за зверь такой, «допустимый кружок рассеивания»? Если по-простому: если вы снимаете на одну и ту же камеру в основном, то можете считать эту величину константой. Она привязана к размеру матрицы фотокамеры, и обозначает некий показатель допустимого «уровня размытия» при печати 20х30 см с 35 мм формата. Иными словами, это размер точки на готовом отпечатке в миллиметрах. Эта величина учитывается в расчётах из-за того, что любая реальная оптическая система несовершенна. Если вы снимаете на разные камеры (35 мм, средний формат, и т.д.), то узнайте по справочным данным, чему будет равен допустимый кружок рассеивания (Blur Circle) для вашей системы. Например, для 35 мм полнокадровых камер значение будет равно 30 микрон, или 0.03 мм. Итоговое расстояние, рассчитываемое по этой формуле, получится в миллиметрах. Останется перевести его в метры.

Пример расчёта для f=50мм, K=16: L = f * f / (K * Z) = 50 * 50 / (16 * 0,03) = 2500 / 0,48 = 5208,3333, или примерно 5,2 метра. Резким у нас будет всё, что попадёт в интервал расстояний от 5,2 / 2 = 2,6 м до бесконечности.

Но как же действовать на практике, тем более в стрит-фотографии, когда времени на доставание калькулятора заведомо не будет? Здесь производители о нас заранее позаботились и нанесли шкалу расстояний на сам объектив, ею-то мы и воспользуемся. 

  • Шаг 1: ставим нужную диафрагму
  • Шаг 2: совмещаем значение диафрагмы на шкале ГРИП со знаком бесконечности
  • Шаг 3: расстояние, которое установилось напротив центральной риски, и есть нужное нам гиперфокальное расстояние.

Важный момент. По шкале выставлять можно, но, как видим, значение получилось не очень точным. Десятые доли не учлись, мы знаем только про 5 метров и половину расстояния в 2,5 метра. На практике оно чуть отличается, поэтому для более точного расчёта лучше обзавестись таблицами и запомнить ключевые расстояния по диафрагмам для каждого объектива. Или смириться с неточностью и быть аккуратным с «пограничными» сюжетами.

Вычисление гиперфокального расстояния по шкалам расстояний и ГРИП на объективе

Добавлю, что такие шкалы присутствуют не на всех объективах: на автофокусных их нет. Предполагается, что автофокусные объективы — удел любителей, и им не нужны такие тонкости. Так за нас решили производители.

А что, собственно дальше? Зачем всё это было нужно? А вот зачем: любой объект, который попадёт в поле расстояний, равных от L/2 до бесконечности, будет находиться в резкости. Здесь L — наше с вами гиперфокальное расстояние. В примере, указанном на рисунке, гиперфокальное расстояние равняется примерно 5 метрам. Это значит, что любой объект, находящийся на расстоянии от 2,5 метров до бесконечности, будет в зоне резкости. 

Таким образом, снимая какой-то динамичный сюжет, коих очень много бывает именно в стрите, мы можем вообще забыть про фокусировку. В реальной съёмке у вас не будет времени на неё. Даже если у вас автофокусный объектив — на автофокусировку время тоже требуется. Не говоря уже о том, что автофокус может сработать неправильно и сфокусировать не на тот объект, который нам нужен. Пример: вы идёте в толпе людей, и вдруг внезапно навстречу вам из толпы выныривает интересный персонаж, которого нужно снять. Это не секунды, это доли секунд.

А к пейзажу применимо? Безусловно. Более того, популярнее эта техника как раз при съёмке пейзажей, когда вы должны быть уверены в том, что всё, что войдёт в кадр, будет резким. На изображении LCD-дисплея камеры или в видоискателе вам будет казаться, что камни на переднем плане или цветы попали в резкость. Придя домой с отснятым материалом и проверив его, вы можете разочароваться. Чтобы такого не происходило, ставьте ваш объектив на гиперфокальное расстояние, и забудьте о проблемах нерезкости!

Не забудьте поставить лайк, если понравилось. И до скорых встреч в Фото.Науке!

что это такое и как выставить

Читатели, здравствуйте! С вами на связи, Тимур Мустаев. С первым днем осени. Всех сердечно поздравляю и желаю хорошего настроения, не смотря на погоду!

Наверняка вы уже многое знаете о том, что такое композиция, как сделать снимок более выразительным, какие настройки выбрать в том или ином случае и т.д.

Но открою вам секрет – есть еще одно понятие в мире фотографии, от которого зависит совсем не малозначимый параметр, а именно: четкость вашего кадра. Как расшифровывается аббревиатура ГФР, нужно ли составлять специальную таблицу и когда это может пригодиться? Об этом и пойдет речь дальше.

Специфика и польза гиперфокального расстояния

Гиперфокальное расстояние объектива (или сокращенно ГФР) является областью физического пространства, где должен сфокусировать камеру фотограф, чтобы получить высокую глубину резкости всего снимка, даже при приближении на фотокамере или компьютере.

Если вы умеете работать с этим параметром, то все сделанные кадры будут высоко четкими от ½ такого расстояния и до конца картинки.

Плюсы работы с ГФР очевидны. Вы спросите, неужели просто верно выставленными настройками на фотокамере не добиться желаемого? Увы, в этом случае вы получите всего одну треть резкости всего, что на фото.

Иными словами, если вы сфокусировались на объекте, удаленном от вас на энное расстояние, то 1/3 этого расстояния перед предметом 2/3 часть (а не все пространство!) после него будут ясно видны. Помните, детальность фотографии – показатель не только устойчивого расположения камеры, но и понимания фотографом, как применить на практике ГФР.

 

Как вы понимаете, термин прямо связан с ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства). Глубины пространства, отображаемого на фото, можно добиться через 3 доступных инструмента:

  • Диафрагма. В фотографии большого числа предметов или людей значение f должно быть от 6,3, чтобы все объекты попали в фокус и были хорошо различимы. Обратный принцип действует, если диафрагма открыта: тогда вы получаете красивое размытие или специальной фигурное боке вокруг модели, но в этом случае резким все изображение не будет.
  • Фокусное расстояние. Для цели включения всех элементов фото в кадр не стоит выбирать объектив с большим фокусным расстоянием или выкручивать зум на максимум.
  • Дальность объектов. Фактическое приближение к чему-либо автоматически увеличивает размытие фона, поэтому отойдите подальше и вы тем самым повысите ГРИП.

Все перечисленные приемы и гиперфокальное расстояние любят использовать фотопейзажисты, когда хотят обратить внимание зрителя на детали всей картинки, а не только ее части.

Если понятие ГФР является для вас темным лесом, то рекомендую воспользоваться одновременно одним или двумя способами, описанными выше. Они удобны и эффективны в некоторой степени, к тому же, требуют меньше подготовки и времени на создание изображения, но все же не столь точны по сравнению с гиперфокальным расстоянием.

Переходим к практике

Не станем отвлекаться, вернемся к теме статьи. Теперь, зная о существовании и важности гиперфокального расстояния, возникает вопрос: как выставить настройки камеры, чтобы учесть этот параметр и так улучшить свои снимки?

Во-первых, нужно знать соответствующую формулу. Она гласит, что вы должны наличное фокусное расстояние в квадрате разделить на константу пятна рассеивания, умноженную на значение диафрагмы. Итоговый результат будет в мм.

Не буду грузить вас лишней терминологией, скажу лишь: пятно рассеивания имеет постоянное значение, например, для цифровых фотоаппаратов 0,02, для пленочных 0,03 и т.д.

 

Давайте разберем конкретно формулу. Допустим, у меня обычный цифровик, я выбрал фокусное расстояние в 50 мм и f=8. Тогда получается: 50*50/0,02*8=15625 мм или около 15,6 метров.

Очень удобно иметь таблицу с подобными данными. Ее можно рассчитать самостоятельно для тех настроек, с которыми чаще всего снимаете.

Итак, вот мы по схеме вычислили показатель ГФР, что дальше? А дальше фотографируем! Возьмем камеру и установим ее на штатив – для точности фокусировки и минимизации нечеткости из-за вибраций.

Выставляем настройки и определяем композицию. В нашем случае область фокуса должна приходиться на предмет, расположенный в полутора метрах от камеры. Там-то и должен находиться главный персонаж фото. При этом он необязательно должен быть прямо по центру.

Выбрав функцию одноточечной фокусировки на фотоаппарате, вы можете смещать эту точку вправо или влево. Бывает нелегко попасть фокусом в нужное место, поэтому опытным фотографам можно выбрать режим ручного, более тонкого, фокусирования.

Все готово, снимайте! Исходя из определения ГФР, в разобранном мной примере в фокус попадет все от 7,5 м. и уйдет далеко за горизонт, в бесконечность.

Не стойте на месте, развивайтесь если хотите добиться хороших результатов в фотографии. А вашим незаменимым помощником могут стать отличные видео курсы:

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для почитателей зеркальной фотокамеры CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для почитателей зеркальной фотокамеры NIKON.

Вот и все. Не так и сложно, как кажется на первый взгляд. До свидания! Рекомендую подписаться на обновления блога и поделиться информацией в социальных сетях с теми, кто так же, как я и вы, неравнодушен к фотографии.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

HyperFocal

На днях установил на телефон приложение HyperFocal pro. Оно предназначено для фотографов и работает так: вы выбираете камеру, указываете фокусное расстояние своего объектива, рабочую диафрагму, расстояние до объекта съёмки, приложение рассчитывает глубину резкости, а также угол обзора и размеры сцены, которые попадут в кадр. Интересно поиграть с разными объективами и диафрагмами. Чем больше фокусное расстояние, чем шире открыта диафрагма и чем ближе к вам объект съёмки, тем меньше глубина резкости.

Поэтому портретисты любят светосильные длиннофокусные объективы, возьмём например объектив 90 мм 1:14 и представим, что фотографируем человека на расстоянии 5 метров. Зона резкости (она же ГРИП — глубина резко изображаемого пространства) составит всего 16 сантиметров. Т. е. лицо модели будет резким, а вот кусты за её спиной — размыты в ноль.

Пейзажные фотографы наоборот выбирают широкофокусные объективы и закрывают диафрагму. Объектив с фокусным расстоянием 10 мм и диафрагмой f/22 сделает резким всё, что вы снимаете: и цветы на первом плане и горы на дальнем. Именно этого-то и добиваются при съёмке пейзажа.

Однако не всё так просто. Как мы знаем из физики, свет — это не только поток частиц, но и волна. Когда свет проходит через узкое отверстие, то из-за дифракции резкость изображения на фотографии снова уменьшается. Поэтому пейзаж обычно снимают на диафрагмах f/8 — f13, в этом случае ГРИП меньше и возникает вопрос: а на каком расстоянии нужно фокусироваться, чтобы поле резкости было максимальным?

Его называют гиперфокальным расстоянием, и оно как и глубина резкости зависит от фокусного расстояния и диафрагмы объектива. Собственно приложение HyperFocal Pro и предназначено, чтобы вычислять гиперфокальное расстояние. Обычно я снимаю пейзаж с настройками 18 mm f/11, гиперфокальное расстояние в это случает составляет 1,536 м, а зона резкости начинается в 77 сантиметрах от объектива и уходит в бесконечность.

Казалось бы неплохо… но у меня в камере есть электронная шкафа фокусировки, и если верить фотоаппарату, то гиперфокальное расстояние при 18 mm f/11 должно быть около 6-и метров. Естественно, я задумался почему так? Минут через 15-20, спасибо интернету, я нашел ответ.

Дело в том, что резкость — свойство относительное. Есть такое понятие, как допустимый кружок нерезкости — максимальный кружок, которой на картинке выглядит как точка. Понять, что какое проще по картинке.

Допустимый кружок нерезкости обычно вычисляется как 1/1500 от диагонали кадра. Для плёночного кадра 36х24 мм он составлял 0,029 мм или 29 микрон (29 мк), и этого было вполне достаточно. Для моей камеры — это 18 мк, это значение и использует приложение, когда вычисляет гиперфокальное расстояние и зону резкости. При этом размер одного пикселя на матрице в три раза меньше — 4,8 мк. То есть, если я хочу добиться попиксельной резкости на фотографии, то кружок нерезкости не должен быть больше, чем сторона пикселя. Как оказалось шкала фокусировки в фотоаппарате рассчитана как раз на это. К счастью, в HyperFocal можно задать размер кружка нерезкости вручную и пользоваться приложением по-назначению.

И ещё один нюанс. Из камеры я получаю картинку с размерами 4952 х 3288 пикселей, в интернет выкладываю обычно с размером 1500 х 1000, а раз так то, допустимый размер кружка нерезкости при съёмки можно увеличить: 4,8мк * 4952/1500 = 15,8 мк, что не сильно меньше 18 мк. Вот так.

На многих фотоаппаратах шкалы, которая показывает глубину резкости — нет, а та, что нанесена на объектив — не очень точная. Поэтому калькулятор гиперфокальных расстояний может здорово пригодиться вам при пейзажной съёмке. Можно пользоваться им с настройками по умолчанию, а можно задать свои значения для кружка нерезкости. 10 мк — будет вполне достаточно.

Что такое гиперфокальное расстояние и как оно может улучшить резкость ваших пейзажей

Автор: Тиффани Мюллер

Когда вы делаете фото, одна из основных задач — убедиться в том, что вы навели резкость на те участки, на которых она нужна. Но когда вы фотографируете пейзажи — где требуется большая глубина резкости — иногда бывает непросто получить точку фокусировки в правильных местах. При съемке пейзажей, часто нужно, чтобы резкими были элементы как на переднем, так и на заднем плане, и сделать это часто становится для фотографов непростой задачей.

К счастью, цифровые камеры значительно облегчили эту головную боль но если вы хотите получить фотографии, именно так, как вам нужно, лучше не полагаться на камеру. И, даже если вы доверяете своей камере делать замер экспозиции и фокусировку за вас, никогда не будет лишним знать, как делать это самостоятельно. И здесь мы начнем разговор о гиперфокальном расстоянии.

 

Что такое гиперфокальное расстояние?

Гиперфокальное расстояние — это точка фокусировки в вашей композиции, где достигается максимальная глубина резкости без надобности сильно прикрывать диафрагму. После того, как вы однажды определите свое гиперфокальное расстояние, все, что вам останется сделать — навести резкость на эту дистанцию, и — вуаля! — ваша глубина резко изображаемого пространства окажется в приемлемом диапазоне  от половины гиперфокального расстояния до бесконечности.

Википедия определяет его как:

Гиперфокальное расстояние — ближайшее расстояние, на которое объектив может сфокусироваться, чтобы объекты, находящиеся на расстоянии бесконечности были приемлемо резкими. Когда объектив фокусируется на эту дистанцию, все объекты, которые находятся от половины гиперфокального расстояния до бесконечности, будут приемлемо резкими.

Звучит слишком красиво, чтобы быть реальностью, не правда ли? К счастью, этот метод на самом деле испытанный и действенный — именно так множество профессиональных пейзажных фотографов получают такие глубокие и детализированные снимки, с прекрасной резкостью как на переднем, так и на заднем плане.

 

Как рассчитывается гиперфокальное расстояние

Я никогда не была сильна в вычислениях, это точно не то, что мне нравится делать, но как я все же рада, что старательно училась в школе. Знаете что? Оказывается, мне пригодились те знания, о которых я всегда думала, что они не будут нужны в реальной жизни. И именно сейчас мы их будем использовать. Не волнуйтесь, эти вычисления делать не так уж тяжело, а для самых сложных операций можно использовать калькулятор.

Давайте разберем нашу формулу на примере снимка выше, для того, чтобы вам было легче ее понять.

Например, мы снимаем объективом с фокусным расстоянием 35 мм, и используем значение диафрагмы f/11. Первое, что нам нужно сделать для того, чтобы вычислить наше гиперфокальное расстояние — возвести в квадрат фокусное расстояние нашего объектива. В нашем случае, 35*35 = 1225. Запомните это число, оно понадобится нам через несколько минут.

Далее, возьмите свое значение диафрагмы и умножьте его на диаметр круга рассеяния. Мы используем f/11, поэтому 11 умножаем на 0.03 — получаем 0.33.

Теперь, берем 1225 и делим на 0.33. Получаем 3712.12. Прибавьте свое фокусное расстояние — в данном случае 35 мм — к этому числу, чтобы получить гиперфокальное расстояние в миллиметрах. После округления, мы получаем 3747 миллиметров, или примерно 3.75 метров.

Ваше гиперфокальное расстояние — 3.75 метров. Это означает, что если ваша точка фокусировки будет за 3.75 м от камеры, все, что находится от 1.875 м и до бесконечности, попадает в диапазон приемлемой резкости — что дает вам максимально возможную глубину резкости для данной комбинации объектива и диафрагмы.

 

Голова кругом от рассеяния?

Если Вам непонятно, что такое круг рассеяния, это совершенно нормально. Поищите об этом больше информации — например, прочтите статью в Википедии.

Как правило, если вы используете цифровой зеркальный фотоаппарат, ваш круг рассеяния обычно будет 0.03 для полнокадровой камеры, а у большинства кропнутых матриц он равен 0.02. Если вы используете фотоаппарат с кропнутым сенсором, то можете рассчитать кружок рассеяния, разделив 0.03 на кроп-фактор сенсора вашей камеры. Например, если кроп-фактор вашей камеры — 1.5х, у вас получится: 0.03 / 1.5 = 0.02.

Также, вместо того, чтобы постоянно делать вычисления, вы можете использовать список.

 

Составьте список

Если вы, как многие пейзажные фотографы, часто снимаете одной и той же камерой, на одинаковом фокусном расстоянии, в ваших интересах будет сделать для себя небольшую шпаргалку с гиперфокальными расстояниями для тех значений диафрагмы, которые вы используете чаще всего. Носите этот список с собой в сумке вместе с фотоаппаратом, чтобы он всегда был под рукой, и тогда вычисления вам придется сделать всего один раз!

Источник

Понимание гиперфокального расстояния вашей камеры

Фокусировка камеры на гиперфокальном расстоянии обеспечивает максимальную резкость от половины этого расстояния до бесконечности. Гиперфокальное расстояние особенно полезно при съемке пейзажей и поможет максимально использовать глубину резкости, тем самым создавая более детализированный окончательный отпечаток. Однако знать гиперфокальное расстояние для заданного фокусного расстояния и диафрагмы может быть непросто; в этом руководстве объясняется, как он рассчитывается, устраняются распространенные заблуждения и предоставляется калькулятор гиперфокальной диаграммы.

Обратите внимание, что только правое изображение имеет разборчивые слова, так как в нем используется фокусное расстояние между ближайшей и самой дальней частями сцены. Точно так же фокусировка на гиперфокальном расстоянии часто позволяет достичь наилучшего баланса резкости от переднего плана к заднему.

ГДЕ РАСПОЛОЖЕН

Где это оптимальное расстояние фокусировки? Гиперфокальное расстояние определяется как расстояние фокусировки, при котором самый дальний край глубины резкости находится в бесконечности. Если бы кто-то сфокусировался ближе, чем это, — пусть даже на самую небольшую величину — тогда удаленный фон будет казаться неприемлемо мягким.В качестве альтернативы, если бы кто-то сфокусировался дальше этого, то самая дальняя часть глубины резкости была бы потрачена впустую.

Возможно, лучший способ оптимизировать расстояние фокусировки — визуальный. Попробуйте сначала сфокусироваться на самом удаленном объекте в вашей сцене, а затем вручную отрегулируйте расстояние фокусировки как можно ближе, сохраняя при этом приемлемо резкий фон. Если в вашей сцене есть удаленные объекты у горизонта, то это расстояние фокусировки будет близко к гиперфокальному расстоянию.В качестве альтернативы используйте инструмент ниже, чтобы точно рассчитать его местоположение:

Калькулятор гиперфокальных карт

показать дополнительные скрыть дополнительные

Максимальный размер печати в см м

Расстояние просмотра по умолчанию: 25 см10 см50 см1 м5 м10 м100 м500 м

Зрение по умолчанию: стандарт производителя 20/20 Vision

Тип камеры Цифровая зеркальная фотокамера с CF 1,6XЦифровая зеркальная фотокамера с CF 1,5XЦифровая SLR с CF 1,3XЦифровая SLR с сенсором 4/3″35 мм (полный кадр)Цифровой компакт с сенсором 1/3″Компактный цифровой с 1/2.Датчик 3″Компактный цифровой с датчиком 1/2″ Компактный цифровой с датчиком 1/1,8″ Компактный цифровой с датчиком 2/3″ Компактный цифровой с датчиком 1″APS6x4,5 см6×6 см6×7 см5×4 дюйма20×8 дюймов

Примечание: CF = «кроп-фактор» (обычно называемый множителем фокусного расстояния)

Вы можете рассчитать гиперфокальное расстояние, используя другое определение «приемлемо резкого» с помощью функции «показать дополнительные». Просто измените параметры зрения, расстояния просмотра и размера отпечатка с их настроек по умолчанию.Однако имейте в виду, что для этого потребуется гораздо более высокая диафрагма или фокусировка на большем расстоянии, чем в противном случае.

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ПРАВИЛО ДЛЯ КОНЕЧНЫХ СЦЕН

Что делать, если ваша сцена не простирается до горизонта или исключает ближний передний план? Хотя гиперфокальное расстояние больше не применяется, любая сцена по-прежнему имеет оптимальное промежуточное расстояние фокусировки.

Многие используют эмпирическое правило, которое гласит, что вы должны сфокусироваться примерно на 1/3 всей сцены, чтобы достичь максимальной резкости.Хотя иногда это полезно, редко бывает оптимальным; точное расстояние на самом деле зависит от многих факторов, включая расстояние до объекта, диафрагму и фокусное расстояние. Чтобы точно рассчитать оптимальную фокусировку, используйте калькулятор глубины резкости и убедитесь, что как ближайшее, так и самое дальнее расстояние приемлемой резкости охватывают вашу сцену.

Технические примечания:
  • Доля глубины резкости, которая находится перед фокальной плоскостью, приближается к 1/2 для самых близких фокусных расстояний и полностью уменьшается до нуля к тому времени, когда фокусное расстояние достигает гиперфокального расстояния. .«Правило 1/3» верно только на одном расстоянии между этими двумя, но больше нигде.
  • Фокусировка на бесконечность приводит к тому, что ближайшие достаточно резкие объекты соответствуют гиперфокальному расстоянию.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Проблема с гиперфокальным расстоянием заключается в том, что дальний фон находится на самой дальней границе глубины резкости и, таким образом, едва ли является «приемлемо резким». Следовательно, это может привести к нежелательной потере деталей на изображениях, состоящих в основном из удаленных объектов (например, многих пейзажей).

Слепое следование гиперфокальному расстоянию часто также не учитывает области фотографии, где резкость имеет решающее значение. Например, передний план с мелкими деталями может потребовать большей резкости, чем туманный фон (слева). В качестве альтернативы, естественно мягкий передний план часто может позволить пожертвовать некоторой резкостью ради фона. Наконец, некоторые изображения лучше всего работают с очень малой глубиной резкости (например, портреты), так как это может отделить объекты переднего плана от занятого фона.

Гиперфокальное расстояние может не подходить для фотографий, требующих быстрой оценки или с ограниченной глубиной резкости.Например, при уличной фотографии с рук резкость зачастую менее важна, чем качество снимка. С другой стороны, если у вас достаточно света, ручная установка объектива на гиперфокальное расстояние может избежать ошибок фокусировки, уменьшить задержки кнопки спуска затвора и сделать фотосъемку практически процессом «наведи и снимай».

НА ПРАКТИКЕ

Гиперфокальное расстояние лучше всего использовать, когда объект съемки уходит далеко вдаль и если ни одна конкретная область не требует большей резкости, чем другие.Тем не менее, часто полезно использовать более строгое требование для «приемлемой резкости» или немного сфокусироваться дальше и улучшить резкость фона. Также попробуйте выполнить ручную фокусировку, используя метки расстояния на объективе или расстояние, указанное на ЖК-дисплее вашей компактной цифровой камеры (если она есть). Наконец, используйте максимально близкое гиперфокальное расстояние, но не ближе. Использование слишком большого значения диафрагмы может привести к обратным результатам, поскольку это может смягчить изображение из-за эффекта, называемого «дифракцией», который не зависит от глубины резкости.

Что такое гиперфокальное расстояние и как его найти?

Одной из наиболее сложных технических тем в фотографии является то, что называется гиперфокальным расстоянием. На первый взгляд, основное определение гиперфокального расстояния кажется довольно простым: это расстояние, на котором вы фокусируете объектив камеры, чтобы получить в фокусе как можно большую часть кадра, от переднего плана до горизонта.

Все становится сложнее, когда вы пытаетесь сузить это определение, и становится еще сложнее, когда вы начинаете вникать в особенности расчета гиперфокального расстояния для различных объективов и условий съемки.Давайте погрузимся в механику гиперфокального расстояния и посмотрим, сможем ли мы внести некоторую ясность в то, что может быть темной и запутанной темой.

Для целей этой статьи мы предполагаем, что вы знакомы с основами технической фотографии, поэтому вы знаете о таких вещах, как диафрагма, фокусное расстояние, глубина резкости и объективы с фиксированным и зум-объективом. Если какой-либо из этих терминов является для вас новым, вы можете ознакомиться с другими нашими статьями по этим темам, а затем вернуться к этой, когда будете готовы.

Практический пример

Давайте рассмотрим довольно распространенный сценарий: вы делаете пейзажную фотографию поля в солнечный день, и у вас есть человек на переднем плане, дерево посередине, а затем несколько удивительных клубящихся облаков. на глубоком фоне. Вот ваша проблема: какой объектив вы используете, с какой диафрагмой, с какой точкой фокусировки, чтобы все три основных элемента — человек, дерево и облака — были в фокусе и достаточно резкими?

Если сфокусироваться на человеке, дерево окажется не в фокусе.Если сфокусироваться на облаках, лицо будет размытым. Если вы сосредоточитесь на дереве — что ж, может быть, это сработает, или, может быть, дерево будет красивым и четким, но человек и облака будут не в фокусе. Но допустим, вы немного повозились с фокусом и нашли «золотую середину» на расстоянии 55 футов с объективом 85 мм, установленным на f/16, что позволяет сфокусировать все важные элементы кадра. Эта «золотая середина» — ваше гиперфокальное расстояние. Просто запишите настройки объектива в свой фотоблокнот — 85 мм, f/16, 55’ — и теперь вы знаете, какое у вас гиперфокальное расстояние!

Просто, правда? За исключением того, что это только гиперфокальное расстояние для этого поля, с этим человеком, этим деревом и этими облаками.Если в следующий раз человек находится на другом расстоянии, вы не можете использовать 55 футов в качестве гиперфокального расстояния. Наверняка должен быть лучший способ рассчитать гиперфокальное расстояние, чем просто угадывать и проверять каждый элемент в каждом кадре?

Да, пока мы устанавливаем некоторые основные правила. Предположим, что гиперфокальное расстояние — это минимальное расстояние фокусировки, необходимое для данного объектива, чтобы получить в фокусе объекты, находящиеся на бесконечности. Под «бесконечностью» мы подразумеваем объекты на видимом горизонте, такие как облака, звезды или далекие горы.

Имея в виду это определение, существует сложная математическая формула, которая позволит вам рассчитать гиперфокальное расстояние любого заданного объектива… но она будет совершенно бесполезна для вас в полевых условиях. В поле вам придется летать.

Если вам интересно, формула выглядит так:

f ваше фокусное расстояние, N ваша апертура, и c ваш максимальный кружок нерезкости, который является способом измерения приемлемая резкость.

Здесь мы сталкиваемся с нашей большой проблемой: то, что считается «в фокусе», является субъективным суждением. В нашем примере нашей целью было сделать фоновые облака и человека на переднем плане достаточно четкими. Проблема в том, что не существует универсального определения «достаточно острого». Может быть, я хочу видеть каждую ресничку на лице этого человека, но вы согласны с небольшим художественным размытием. Итак, как мы можем рассчитать гиперфокальное расстояние, чтобы получить снимок «в фокусе», если нет возможности определить, что на самом деле означает «в фокусе»?

Бьюсь об заклад, вы думали, что у меня будет ответ на этот вопрос.К сожалению, нет, и это основная причина, по которой вычисление гиперфокального расстояния так сложно. Несмотря на то, что вы можете математически определить, насколько резким или размытым является изображение, у всех разные предпочтения в отношении того, насколько резким должно быть что-то, чтобы оно считалось «достаточно» резким.

Субъективный путь

Один из путей — принять эту субъективность. Некоторые люди скажут вам, что лучший способ определить гиперфокальное расстояние — установить желаемую диафрагму, затем сфокусироваться, пока бесконечность не станет «идеально резкой», а затем увеличить масштаб (используя объектив с зум-объективом или ноги с фикс-объективом). чтобы сфокусироваться на переднем плане, регулируя по мере продвижения, чтобы фон оставался четким.

Используя этот метод, ваше гиперфокальное расстояние будет меняться в зависимости от настройки диафрагмы. Это субъективный метод определения гиперфокального расстояния, потому что то, где вы фокусируетесь, зависит от того, когда вы считаете, что элементы переднего плана достаточно резкие.

Объективный маршрут

Другие скажут, что лучший способ — определить гиперфокальное расстояние объективным методом. Используя эту технику, начните с более низкой диафрагмы, скомпонуйте снимок и найдите точку фокусировки, в которой бесконечность будет столь же размыта, как и элемент переднего плана.Помните, что «одинаково резкое» и «одинаково размытое» означают одно и то же. Затем, не меняя точку фокусировки или зум, вы можете регулировать диафрагму до тех пор, пока и передний план, и фон не станут приемлемо резкими. (Если они никогда не становятся достаточно резкими, независимо от того, насколько широко открыта ваша диафрагма, это означает, что ваше оборудование не подходит для этой работы.) не находите свой фокус, основанный на субъективном суждении о том, что является или не является «достаточно резким».Вместо этого вы фокусируетесь на том, где фон и передний план одинаково резки, что является объективной мерой, а затем настраиваете только диафрагму.

«Объективный» метод иногда называют методом «двойного расстояния», потому что ваша точка фокусировки будет примерно в два раза больше расстояния от вас до ближайшего элемента переднего плана. В нашем примере с человеком, деревом и облаками, если человек находится примерно в 30 футах от вас, то ваше гиперфокальное расстояние будет примерно в 60 футах.Если вы действительно хорошо оцениваете расстояния (или у вас есть лазерный дальномер), вы можете использовать этот ярлык, чтобы сэкономить много времени, сфокусировавшись на 60 футах для начала и отрегулировав диафрагму оттуда.

Плюсы и минусы

Оба эти метода имеют свои преимущества. Субъективный метод заключается в том, чтобы держать фон в идеальном фокусе, делая все возможное, чтобы захватить передний план. Это, очевидно, лучше, когда ваши фоновые элементы являются самой важной частью кадра, например, если вы снимаете звездные пейзажи.Это также избавит вас от разочарования, если ваш объектив короче или ограничен в настройках диафрагмы.

Объективный метод хорошо работает, если вся композиция имеет одинаковый приоритет, другими словами, если горизонт не важнее переднего плана. Он также имеет то преимущество, что он всегда одинаков по отношению к вашим элементам переднего плана. С любым объективом и камерой, если вы знаете, как далеко находится ваш передний план, ваше гиперфокальное расстояние не изменится. Наконец, по крайней мере, на мой взгляд, это делает композиции более чистыми, и в целом это намного меньше работы.

Ярлыки

Итак, все сказанное, есть ли какие-нибудь ярлыки, которые мы можем использовать? А как насчет таблиц гиперфокальных расстояний, приложений или шкалы фокусировки сбоку объектива? Ну, проблема с таблицами и приложениями заключается в том, что, во-первых, они отдают приоритет элементам фона, поэтому ваш передний план может получиться размытым. Во-вторых, в большинстве из них используется формула, оптимизированная для 35-мм пленочных камер и физических отпечатков стандартного размера. Если у вас есть полнокадровая камера и вашим фотографиям суждено стать 8×10, висящими где-нибудь в галерее, то таблицы и приложения могут подойти.В противном случае вы получите неоптимальные результаты.

С другой стороны, фокусировочные шкалы, которые вы найдете по бокам линз, могут действительно хорошо работать для определения гиперфокального расстояния — если вы знаете, как ими пользоваться, и если она вообще есть на вашем объективе.

Чтобы определить свое гиперфокальное расстояние, наведите метку бесконечности на текущую диафрагму и отметьте расстояние, которое затем появится прямо над центральной линией указателя шкалы глубины резкости.

В этом примере диафрагма установлена ​​на f/11, поэтому кольцо фокусировки поворачивается до тех пор, пока символы бесконечности не совместятся с меткой f/11 справа от центральной линии индекса.Результирующее гиперфокальное расстояние (видимое над центральной линией) составляет немногим более 10 футов или 3 метров. Слева от центральной линии другая отметка f/11 указывает расстояние, на котором начинается приемлемая резкость, которая в данном случае составляет немногим более 5 футов и 1,5 метра.

Большинство шкал фокусировки в настоящее время появляются только на профессиональных объективах с ручной фокусировкой. Автофокусные объективы потребительского класса с фиксированным фокусным расстоянием лишь иногда имеют шкалу, и даже когда они есть, они могут быть довольно неточными. Что касается зум-объективов, то единственные, у которых есть полезные шкалы фокусировки, — это двухтактные зум-объективы, которые вышли из моды в середине 1980-х годов.Хотя вы иногда можете найти элементарные шкалы фокусировки на современных зумах, они не очень хороши. Наконец, некоторые старые камеры с фиксированным объективом могут иметь красную точку на диске фокусировки. Эта красная точка указывает гиперфокальное расстояние для этой камеры.

Резюме

Итак, повторим: гиперфокальное расстояние в вашем снимке — это минимальное расстояние, на котором вы можете сфокусироваться, чтобы получить резкий фокус на объектах в бесконечности. Вы можете найти его в поле двумя способами: либо сфокусировавшись до бесконечности, а затем увеличив масштаб, чтобы получить в фокусе передний план, либо найдя точку, в которой фон и передний план одинаково не в фокусе, а затем регулируя диафрагму вверх, пока они не сфокусируются. в фокусе.Наконец, иногда вы можете использовать таблицы, приложения или весы в качестве ярлыка, но они хорошо работают только в определенных обстоятельствах».

Если вы задержались с нами до сих пор, поздравляем. В фотографии не так много технических тем, более сложных, чем гиперфокальное расстояние. Если вы это понимаете, вас похлопывают по спине. В следующий раз, когда вы будете в поле с мануальным объективом и у вас останется несколько минут, почему бы не попробовать один из двух наших методов? Как только вы попрактикуетесь в вычислении этого на лету, определение вашего гиперфокального расстояния станет второй натурой.


Изображение предоставлено: Стоковые фотографии лицензированы с Depositphotos. Иллюстрация создана с использованием изображений (1, 2, 3, 4, 5) под лицензией CC BY 3.0.

Как измерить гиперфокальное расстояние

Вы, наверное, слышали, что фокусировка на гиперфокальном расстоянии поможет вам сфокусироваться на пейзажных изображениях. Вы используете настройки камеры, чтобы найти гиперфокальное расстояние от стола, установить там фокус, и все в вашей глубине резкости должно быть «приемлемо резким».

Достаточно просто, правда? Но, когда вы настраиваете свой кадр, вы можете задаться вопросом — подождите, как, черт возьми, я вообще измеряю гиперфокальное расстояние??   

Вот пять простых способов измерения гиперфокального расстояния и плюсы и минусы каждого метода.

Некоторые из ссылок, упомянутых ниже, являются партнерскими ссылками , что означает, что если вы решите совершить покупку по ссылке, я получу небольшую комиссию.Эта комиссия не требует дополнительных затрат для вас и помогает поддерживать этот веб-сайт. Спасибо!

Что такое гиперфокальное расстояние?

Прежде чем мы углубимся в пять методов, давайте сначала кратко определим, что такое гиперфокальное расстояние, чтобы убедиться, что мы все на одной странице. Если вы новичок в теме гиперфокального расстояния, то я рекомендую вам загрузить мою бесплатную электронную книгу Hyperfocal Distance Made Easy Ebook , в которой подробно рассказывается о том, что это такое, как и когда его использовать, когда не использовать. это и т.д.

В качестве краткого напоминания, гиперфокальное расстояние (также известное как гиперфокальная фокусировка) — это удобный способ выяснить, где сфокусироваться в пейзаже, чтобы максимизировать глубину резкости и получить как можно больше сцены. «приемлемо острый».

В пейзажных изображениях большая глубина резкости обычно включает в себя все, от близлежащего элемента переднего плана до удаленного объекта на заднем плане, и иногда называется глубокой фокусировкой или ближней и дальней фокусировкой .

Гиперфокальное расстояние — это расстояние между камерой и точкой сцены, при котором все, начиная с половины расстояния до этой точки и далее до бесконечности, будет приемлемо резким.

Невозможно сделать все в пределах большой глубины резкости четким (только одна точка может быть четким), поэтому следующим лучшим вариантом является получение всего, что находится впереди и позади этого острия «приемлемо резкое» .

Приемлемая резкость — это то, что человеческий глаз воспринимает как резкость на печатном изображении, рассматриваемом с определенного расстояния.Вы также можете думать об этом как о том, что передний план и фон одинаково резкие и нерезкие, так что одна область изображения не более или менее резкая, чем другая.

Гиперфокальное расстояние — это точка в сцене, в которой, если вы сфокусируетесь, большая глубина резкости будет включать в себя элемент переднего плана и фоновый объект, и все, что входит в эту глубину резкости, будет приемлемо резким.

Если вы хотите посмотреть, как я расскажу о пяти способах измерения гиперфокального расстояния, посмотрите это видео.В противном случае, пожалуйста, читайте дальше.

5 способов измерения гиперфокального расстояния

Способ № 1. Используйте шкалу расстояний на объективе 

Некоторые объективы поставляются со встроенной шкалой расстояний. Масштабы расстояний указаны в футах и ​​метрах. Диапазон указывает минимальную дистанцию ​​фокусировки и символ бесконечности, и он управляется кольцом фокусировки объектива.

Пример шкалы расстояний, на которой футы отображаются желтым цветом, а метры — белым.

Чтобы использовать шкалу расстояний для измерения гиперфокального расстояния, выполните следующие действия:

  1. Скомпонуйте изображение.
  2. В зависимости от размера сенсора вашей камеры (полнокадровый, кроп-сенсор и т. д.), фокусного расстояния и диафрагмы или диафрагмы найдите гиперфокальное расстояние, используя соответствующую таблицу гиперфокальных расстояний или приложение, такое как PhotoPills ( это ссылка на их бесплатный онлайн калькулятор) чтобы определить какое гиперфокальное расстояние при ваших конкретных параметрах.
  3. Переключение на ручную фокусировку.
  4. Вручную сфокусируйте кольцо фокусировки так, чтобы фокус был установлен на гиперфокальном расстоянии в соответствии со шкалой расстояний на объективе.Теоретически все от половины этого расстояния до бесконечности будет приемлемо резким.

Плюсы:   Основные преимущества этого метода в том, что не требуется дополнительное оборудование, и разобраться в этом несложно.

Минусы: Очевидно, что не все объективы имеют шкалу расстояний. Кроме того, они, как правило, не очень точны. Вы должны сначала проверить свой объектив, прежде чем полагаться на этот метод.

Примечание :  Некоторые беззеркальные камеры, такие как Fujifilm, поставляются со шкалой расстояний, которую можно просматривать в электронном видоискателе (EVF) или на ЖК-дисплее в режиме Live View.Он показывает вам, как далеко находится установленная точка фокусировки, и указывает, находится ли она в пределах глубины резкости на основе других ваших настроек (фокусное расстояние, диафрагма).

Я никогда не использовал беззеркальную камеру, поэтому у меня нет личного опыта в отношении точности этой системы шкалы расстояний беззеркальной камеры, но если вы это сделаете, пожалуйста, прокомментируйте ниже и сообщите нам о своем опыте.

Метод № 2: Используйте измерительную ленту

Хорошо, прежде чем хохотать над этой идеей, позвольте мне объяснить. Я , а не , предлагаю вам использовать измерительную ленту в качестве долгосрочного решения для измерения гиперфокального расстояния.Это непрактично.

Тем не менее, я думаю, что это удобный способ натренировать свой глаз, чтобы он мог оценивать расстояния. Вы можете сделать тренировочные снимки и угадать, насколько далеко находятся различные элементы переднего плана, а затем проверить свое суждение с помощью рулетки.

Вы можете быть удивлены. Ваша ментальная измерительная лента станет более точной с практикой.

Использование измерительной ленты определенно заставило меня чувствовать себя более уверенно в своей способности оценивать различные расстояния до 20 футов.

Возможность измерять или оценивать расстояния имеет дополнительное преимущество, позволяя вам использовать удобный прием для определения гиперфокального расстояния, называемый методом двойного расстояния .

Чтобы использовать измерительную ленту для определения гиперфокального расстояния методом двойного расстояния, выполните следующие действия:

  1. Скомпонуйте изображение.
  2. Измерьте (или оцените) расстояние до ближайшего элемента переднего плана, который вы хотите сфокусировать, а затем удвойте это расстояние.Это гиперфокальное расстояние. Вспомните, что когда вы фокусируетесь на гиперфокальном расстоянии, все от половины этого расстояния до бесконечности будет приемлемо резким.
  3. Некоторые люди останавливаются на этом и просто фокусируются на «удвоенном расстоянии», но если вы хотите большей точности, вам нужно выяснить, какую диафрагму использовать, чтобы получить приемлемую резкость в сцене, когда вы фокусируетесь на удвоенном расстоянии. Вот где пригодится таблица гиперфокальных расстояний (или приложение).
  4. Используйте фокусное расстояние вашей композиции и удвоенное значение расстояния, которое вы нашли, и обратитесь к гиперфокальной таблице, чтобы определить, какую диафрагму использовать, чтобы получить приемлемую резкость всего в вашей сцене при фокусировке на удвоенном расстоянии (также называемое гиперфокальным расстоянием при использовании с правильной диафрагмой и фокусным расстоянием).

Плюсы:   Сантиметровая лента — отличный способ научить глаз оценивать расстояния. Если вы используете его для настройки кадра, он даст вам точное измерение гиперфокального расстояния.

Минусы: Носить с собой измерительную ленту неудобно, и вы должны помнить о ней. Это не практичное решение для использования в полевых условиях. Некоторые измерительные ленты провисают или разрушаются, когда растягиваются на большую длину, что может мешать изображению.Я рекомендую рулетку Fat Max от Stanley , потому что она не разрушается на больших расстояниях.

Метод № 3. Используйте параметры своего тела

Один из простых способов измерения коротких расстояний — использование собственных параметров тела. Например, большинство из нас ходят с одинаковой длиной шага. Длина шага – это расстояние между приземлением пятки одной ноги и приземлением пятки другой ноги. Это, как правило, постоянная длина для вашего естественного темпа ходьбы, а средняя длина шага составляет около 2.5 футов.

Как определить длину шага:

  1. Отметьте начальную точку лентой или мелом.
  2. Встаньте, поставив ноги вместе, пятки на эту отметку, и сделайте 20 шагов в естественном темпе ходьбы.
  3. Отметьте, где ваша пятка касается земли на последнем шаге.
  4. Измерьте расстояние между начальной и конечной точками.
  5. Разделите расстояние на количество пройденных вами шагов. Это длина вашего шага.

Чем больше шагов вы сделаете на более длинном расстоянии, тем точнее будет вычисленная вами длина шага.

Другим измерением тела, которое вы можете использовать, является размах крыльев или расстояние между кончиками пальцев, когда вы держите руки по бокам и параллельно земле. Часто он совпадает с вашим ростом, но вы можете попросить кого-нибудь измерить его, чтобы быть уверенным.

Чтобы использовать измерения тела для измерения гиперфокального расстояния, выполните те же действия, что и выше, при использовании измерительной ленты.

Плюсы: Основное преимущество использования измерений вашего тела в том, что они всегда с вами! Нет необходимости носить с собой дополнительное оборудование.

Минусы: Основным недостатком этого метода является то, что во многих ландшафтных ситуациях невозможно (или вам может быть не разрешено) вступать в область вашей композиции, и вы можете оставить следы, которые вам не нужны. как часть вашей композиции. Кроме того, в зависимости от местности ваш естественный шаг может меняться.Использование размаха рук более чем на одну длину также может быть неточным.

Метод № 4: Используйте PhotoPills

Доступно множество приложений для фотографии, которые рассчитают для вас гиперфокальное расстояние, и я использую и рекомендую PhotoPills .

Причина, по которой я использую PhotoPills, заключается в том, что в их таблицу гиперфокальных расстояний встроена функция дополненной реальности (AR) , которая использует камеру вашего смартфона, чтобы показать вам, где находится гиперфокальное расстояние в вашей сцене.

Очень удобная функция. Я проверил его на измерительной ленте и обнаружил, что он довольно точен с точностью до нескольких дюймов. Если есть сомнения, я устанавливаю фокус только за пределы того, что PhotoPills AR называет гиперфокальным расстоянием, и это работает хорошо.

Кроме того, вы можете ввести свой корпус камеры из их списка тел или создать свой собственный профиль корпуса камеры. Это позволяет вам либо ввести значение круга нерезкости (CoC) , которое вы выберете, либо они могут автоматически рассчитать для вас.

Почему это важно?   В большинстве таблиц гиперфокальных расстояний используется значение кружка нерезкости 0,030 мм, но это относится не ко всем моделям камер. Круг нерезкости является фактором, который важен для определения приемлемой резкости и является частью расчета гиперфокального расстояния .

Если вы планируете печатать пейзажные изображения в большом формате и хотите, чтобы все в изображении было приемлемо резким (напомним, это означает, что передний план и фон одинаково резкие и нерезкие), то использование правильного CoC может быть важным. .В противном случае обычно достаточно использования стандартного CoC 0,030 мм, на основе которого рассчитывается большинство таблиц гиперфокальных расстояний.

Чтобы узнать больше о кружке нерезкости и о том, как его рассчитать, ознакомьтесь с этой статьей PhotoPills и бесплатным калькулятором CoC .

Чтобы использовать PhotoPills для измерения гиперфокального расстояния, выполните следующие действия:

  1. Откройте PhotoPills
  2. Нажмите на табличку Hyperfocal Table
  3. Введите корпус камеры на верхней вкладке слева
  4. Прокрутите влево, чтобы найти вашу апертуру вверху
  5. Нажмите на значение гиперфокального расстояния в таблице — при выборе поле станет синим
  6. Нажмите на AR в нижней области меню
  7. Наложение дополненной реальности появится через камера вашего телефона
  8. Установите ножки на верхнюю часть камеры и медленно поверните телефон вверх, чтобы увидеть синюю дугообразную линию, наложенную на вашу сцену.Это гиперфокальное расстояние.
  9. Установите фокус на элемент сцены, который находится на гиперфокальном расстоянии (где находится синяя дугообразная линия) или чуть дальше него.
Как выглядит функция дополненной реальности PhotoPills в таблице гиперфокальных расстояний.

Плюсы: Преимущества использования PhotoPills для измерения гиперфокального расстояния заключаются в том, что он точен, вы получаете визуальное представление о том, где находится гиперфокальное расстояние, и вам не нужно входить в сцену.

Минусы: Приложение доступно для Apple и Android, но не у всех есть смартфон. Приложение в настоящее время стоит 9,99 долларов, что дорого для некоторых людей. Приложение упаковано другими инструментами для фотографии, поэтому, на мой взгляд, оно того стоит. Наконец, не все хотят брать с собой в поле свой телефон.

Метод № 5: использование цифрового лазерного дальномера

Хотя эти устройства обычно используются подрядчиками, я считаю цифровой лазерный дальномер удобным инструментом и для фотографирования.Я использую компактный лазерный дальномер Bosch GLM 20 , который измеряет расстояние от 6 дюймов до 65 футов с точностью до ⅛ дюйма. Если ваш объект находится на расстоянии более 20 метров, вам в любом случае не нужно будет использовать гиперфокальное расстояние, поэтому этот маленький карманный лазерный инструмент будет в самый раз. Нет необходимости тратить много денег на более дорогие модели, которые измеряют большие расстояния.

Цифровой лазерный дальномер Bosch GLM 20

Чтобы использовать лазерный дальномер для измерения гиперфокального расстояния, выполните следующие действия:

  1. Держите устройство над датчиком вашей камеры на различные объекты в сцене, чтобы увидеть, как далеко они находятся.
  2. Когда вы найдете объект на гиперфокальном расстоянии или очень близко к нему, сфокусируйтесь на этом объекте.
  3. Вы также можете использовать лазерный измеритель с методом двойного расстояния, описанным в пункте 2 выше.

Не направляйте лазер прямо в глаза человеку или животному, так как это лазер класса 2, который может повредить глаза.

Плюсы: Преимущества этого подхода заключаются в том, что цифровой лазерный измеритель Bosch чрезвычайно точен и очень легок (0,2 фунта), помещается в вашем кармане, и вам не нужно входить в сцену, чтобы определить гиперфокальное расстояние.

Минусы:  Минусы в том, что это еще одно устройство, которое нужно не забыть взять с собой, оно работает от батареек ААА, которые могут разрядиться в полевых условиях, а сам лазер плохо виден в ясные дни.

Итак, какой метод лучше?

Честно говоря, решать вам. Не существует идеально идеального метода измерения гиперфокального расстояния.

Лично я время от времени тренируюсь с рулеткой, чтобы правильно оценивать расстояние в уме. У меня также почти всегда есть телефон, поэтому я буду полагаться на дополненную реальность PhotoPills, чтобы проверить свои оценки, если я не уверен в расстояниях. Я думаю, что лазер Bosch забавно брать с собой, если вес и место в моей сумке не имеют значения.

Наконец, я всегда делаю серию изображений, сфокусированных на гиперфокальном расстоянии, и несколько изображений, сфокусированных впереди и позади того места, где, как я думаю, гиперфокальное расстояние равно .Затем, когда я прихожу домой и оцениваю изображения на своем компьютере, я просто выбираю изображения, которые считаю приемлемо резкими. Таким образом, я рассмотрел свои основы, и есть место для ошибки пользователя.

Есть ли у вас какие-нибудь хитрости для измерения гиперфокального расстояния? Если это так, пожалуйста, поделитесь ими в комментариях ниже.

Небо HDRI и текстуры неба

Hyperfocal Design разрабатывает технически точных HDRI-карт неба и текстур неба для профессионалов в области компьютерной графики с 2002 года .Hyperfocal предлагает неограниченных HDR-небес , сфотографированных с толстыми фильтрами нейтральной плотности для точного захвата солнца, и дает художникам настоящий рабочий процесс с одношаговым освещением только HDR , дополненный яркими бликами и резкими тенями. Вот почему такие разные компании, как Warner Brothers в кино, Electronic Arts в играх, The Gnomon Workshop в 3D-обучении и другие профессионалы выбирают продукты Hyperfocal, когда им нужно идеальное небо или среда HDRI. Посмотрите, что наши клиенты говорят о нас ниже, ознакомьтесь с ассортиментом нашей продукции в боковом меню или насладитесь нашим бесплатным ассортиментом учебных пособий и образцов здесь.

Hyperfocal Night Skies 2 в фильме «Реквием 2019», снятом Силом ван дер Вурдом и Рутгером Хауэром.

Лучшие продажи продукты

V-Series: Night Skies 2

$ 197,00

Наши самые популярные, высочайшее разрешение ночное небо текстуры с бонусом HDRI Moon Images

Подробнее

V-HDRI Skies

$ 297.00

Ассортимент неба высокого разрешения HDR с очень широким динамическим диапазоном и различной погодой/временем

Подробнее

HDRI Закатное небо

$397.00

Коллекция изображений заката и сумерек в очень высоком разрешении

Подробнее

Time-Lapse HDRI Sky Domes

Наш новейший продукт, Time Lapse HDRI Sky Domes

Узнайте больше о таймлапсах здесь.


Здесь, в Hyperfocal Design, мы считаем, что вы должны иметь возможность испытать продукты лично, прежде чем принимать решение.Таким образом, вы можете испытать нашу продукцию самостоятельно, не полагаясь на слова продавцов. Если после покупки какого-либо из наших продуктов он не полностью соответствует вашим самым высоким ожиданиям, просто верните его в любое время и получите возврат без вопросов . Мы используем надежного платежного провайдера FastSpring.

Hyperfocal Design: приверженность качеству и удобству использования

Hyperfocal Design предлагает набор из текстур неба и HDRI-карт неба с истинным упором на контроль качества и удобство использования.Наше небо снимается с использованием лучшего оборудования и объективов, полученные изображения тщательно изучаются и редактируются с помощью нескольких проходов для удаления любых нежелательных артефактов или объектов, а линия горизонта удаляется, чтобы вы могли использовать небо в любой ситуации. Мы фильтруем солнце сильными фильтрами нейтральной плотности, чтобы захватить солнечный диск, а это означает, что HDRI не ограничен и может использоваться без дополнительного искусственного источника света.

Мы предлагаем все: от текстур неба и текстур ночного неба до карт неба со сверхвысоким разрешением и широким динамическим диапазоном (наши коллекции VHDRI Skies и Moments) до наших совершенно новых куполов неба с покадровой съемкой, которые показывают анимированное небо, которое длится с утра до ночи. .Используйте навигацию в верхнем меню, чтобы найти весь наш ассортимент.

Отзывы довольных клиентов

«Hyperfocal Design предоставил нам исключительно хороший продукт, который действительно очень помог нам в работе».

– Antonio Kotzias , Yafka Studio

«У вас никогда не будет достаточно библиотек HDR, но в наши дни хорошим HDR делает не только его техническое качество, но и его художественное достоинство. Небо HDRI от Hyperfocal Design демонстрирует отличную технику, высокое разрешение, большой динамический диапазон и высококачественную фотографию с прекрасным эстетическим видением, которое предложит пользователям отличный ресурс освещения.

— Кристофер Николс , автор Global Illumination: Exteriors and Interiors from The Gnomon Workshop

Если сравнить количество получаемых изображений, качество, разнообразие и цену, то эта коллекция покажется вам довольно сложной. бить.»

— Джефф Мотл , CGArchitect.com

«Ваша коллекция неба потрясающая, и мы использовали ее в нескольких проектах, которые выставлялись в нескольких музеях США и Европы, включая Музей современного искусства (МоМА). ) здесь в Нью-Йорке и в Лувре в Париже.

– Брэндон Хикс , MarchMade

«Небо было великолепным и действительно позволило нам добавить в кадры немного драматизма и настроения»

– Дэйв Макдоннелл , Blinkworks 9 сообщите нам, когда у вас будет больше неба? Мы любим их». и ценность, которую Hyperfocal предоставляет на этом компакт-диске, расширение их предложений гарантирует им растущую роль в качестве серьезной силы на рынке графики и текстур.Я с нетерпением жду возможности увидеть, что они будут производить в будущем!»

— Andrew Smandwood , cgfocus.com

последние от гиперфокального дизайна Blog

        • 9002 был достаточно любезен, чтобы поделиться со мной на этой неделе! Мне нравится, как он к этому отнесся — такое чувство, будто я смотрю сцену из оригинального фильма «Машина времени», поскольку в ней есть ретро-атмосфера.Проверьте это: я …Подробнее »

        • Мануэль Мусиол, покадровая анимация автомобиля HDRI

          Мануэль Мусиоль связался со мной на днях, чтобы поделиться своей покадровой анимацией автомобиля HDRI. Компания Мануэля, Creative Control, в свободное время любит работать над интересными проектами, и этот результат, безусловно, является одним из лучших примеров использования таймлапсов Hyperfocal, которые я видел. Мануэль имеет 10-летний опыт рендеринга …Подробнее »
        • Создание Gloria Victis

          Бенджамин Барду выпустил создание для Gloria Victis, которое вы можете посмотреть здесь: Я написал Бену по электронной почте с несколькими вопросами вокруг создания фильма.Каковы ваши знания и навыки? Я живу и работаю в Париже, Франция. У меня было художественное образование. Я специализируюсь на матовых …Подробнее »

      Как рассчитать и использовать гиперфокальное расстояние

      Гиперфокальное расстояние, как и «Правило солнечных 16», — одна из тех вещей, которые, возможно, потеряли некоторую актуальность в эпоху цифровой фотографии; Сложные системы замера и автоматической фокусировки, встроенные в цифровые камеры, в некотором роде облегчили жизнь.

      Изображение от Pixabay

      Но бывают случаи, когда какая-то автоматизированная функция вашей камеры просто не работает для вас, или времена, когда вы предпочитаете убрать все возможности вашей камеры по принятию решений и делать все это самостоятельно. Тогда хорошо знать все те старые школьные правила, которые, как вы думали, никогда не пригодятся.

      Одним из тех «старых» фотографических принципов, которые пейзажные фотографы считают полезными, является принцип гиперфокального расстояния, который может сбивать с толку как начинающих, так и опытных фотографов, но именно он поможет вам получить максимально четкие изображения, когда дело доходит до фотографирования. пейзажи.

      Что такое гиперфокальное расстояние?

      Проще говоря, гиперфокальное расстояние — это минимальное расстояние фокусировки, при котором ваши фотографии имеют наибольшую глубину резкости, что означает, что большая область или все области от переднего плана до фона остаются в приемлемо резком фокусе.

      Чтобы понять гиперфокальное расстояние, вам необходимо хорошо понимать, как работают изменения значений диафрагмы в объективе и глубины резкости, а также какие факторы влияют на глубину резкости изображения.Некоторые важные моменты, о которых следует помнить:

      • Чем шире отверстие диафрагмы ( малых значений диафрагмы, таких как f/1.4, f/1.8, f/2.8 ), тем меньше глубина резкости. Чем уже отверстие диафрагмы (90 136 больших значений диафрагмы, таких как f/7, f/11 и выше 90 139), тем глубже или больше глубина резкости. Таким образом, в зависимости от ваших значений диафрагмы, вам придется сфокусироваться либо ближе ( узкая апертура ), либо дальше ( более широкая апертура ) от камеры.
      Изображение от Pixabay
      • Когда вы фокусируетесь на элементе переднего плана, фон становится не в фокусе, а когда вы фокусируетесь на элементе фона, передний план становится не в фокусе. Чтобы сфокусировать передний и задний план, вам нужно сфокусироваться где-то между передним и задним планами, чтобы все области были в фокусе. Эта точка фокусировки, в которой области переднего плана и фона находятся в фокусе, называется гиперфокальным расстоянием.
      Изображение Мартиньш Крастиньш
      • Фокусное расстояние влияет на расстояние фокусировки сцены.Для объективов с меньшим фокусным расстоянием ( широкоугольные объективы ) ваше гиперфокальное расстояние будет ближе к объективу ( обычно несколько метров ), тогда как для объективов с большим фокусным расстоянием гиперфокальное расстояние будет очень далеко от объектива.
      • При фокусировке на гиперфокальном расстоянии все объекты от половины гиперфокального расстояния до бесконечности будут выглядеть резкими в сцене. Например, если вы используете широкоугольный объектив и ваше гиперфокальное расстояние составляет примерно 8 метров, то все, что находится на расстоянии от 4 метров до бесконечности, будет резким.

      Портретные фотографы обычно не рассматривают глубину резкости как нечто, что нужно преодолевать; хороший портрет можно сделать как с большой, так и с маленькой диафрагмой. Какая глубина резкости присутствует, зависит от того, какую часть объекта фотограф хочет изолировать.

      Пейзажные фотографы, однако, сталкиваются с другой проблемой. При съемке пейзажей в сцене будет много объектов — будут элементы фона и элементы переднего плана. Кроме того, расстояние между фоном и передним планом вполне может составлять сотни футов.Цель состоит в том, чтобы сфокусировать все это. Как же тогда решить эту загадку глубины резкости?

      Изображение от Pixabay

      Мы знаем, что глубина резкости увеличивается с увеличением диафрагмы ( f/16 создает большую глубину резкости, чем f/4 ). Мы также знаем, что глубина резкости увеличивается по мере того, как камера фокусируется дальше.

      Итак, представьте, что вы пытаетесь сфокусироваться на живописной пейзажной сцене, используя 20-мм объектив с диафрагмой f/11; вы хотите быть уверены, что у вас есть фон, а также передний план в резком фокусе.Вы не хотите рисковать слишком сильно зажать объектив и ввести дифракцию, и вы не хотите гадать, где сфокусироваться, и в итоге получить размытый фон.

      Что, если бы существовала точка, в которой вы могли бы сфокусироваться, чтобы получить в фокус как можно большую часть сцены? Что-то подобное было бы блестяще.

      К счастью, такое существует. Это так называемое гиперфокальное расстояние.

      Гиперфокальное расстояние — это точка фокусировки, обеспечивающая максимальную глубину резкости по всей сцене.Как только вы сфокусировались на гиперфокальной точке, в фокусе окажется все, что находится на расстоянии от половины гиперфокального расстояния до бесконечности.

      Вам может быть интересно, как именно определяется гиперфокальное расстояние; откуда ты знаешь, где эта волшебная точка?

      Расчет гиперфокального расстояния

      Чтобы рассчитать гиперфокальное расстояние, нужно знать три вещи:

      1. Фокусное расстояние — зависит от используемого объектива.
      2. Значение кружка смешения – обычно 0.03 и 0,02; зависит от типа датчика.
      3. F-stop — f/11 и f/13 часто считаются оптимальными для пейзажной фотографии.

      Затем используйте следующую формулу и немного посчитайте (длины и расстояния измеряются в мм):

      Используя вышеупомянутый сценарий с 20-мм объективом и f/11 на полнокадровой камере,

      Гиперфокальное расстояние = (20 х 20) / (0,03 х 11) = 400/0,33 = 1212,12 мм Итак, вы получаете гиперфокальное расстояние 1212 мм или 1,2 метра ( почти 4 фута ).Вы должны сосредоточиться на объекте, который находится примерно в 1,2 метрах от вас; все, что находится на расстоянии от 0,6 метра ( половина гиперфокального расстояния ) до бесконечности будет в фокусе.

      Вот и все. Это так просто (, если вы не забудете взять с собой калькулятор ). Использование гиперфокального расстояния поможет вам получить четкие пейзажные снимки спереди назад.

      Отметьте здесь, если хотите найти значение кружка нерезкости для своей камеры, или воспользуйтесь онлайн-калькулятором гиперфокального расстояния.Здесь также есть таблица гиперфокальных расстояний от PhotoPills.

      Когда следует использовать гиперфокальное расстояние?

      Используйте гиперфокальное расстояние, если хотите, чтобы вся сцена была приемлемо резкой. Например, вы можете фотографировать сцену с элементами на переднем плане ( не очень близко к объективу ) и фоном, который вы хотите сфокусировать. Фокусируясь на гиперфокальном расстоянии, вы получаете приемлемую резкость этих объектов на своем изображении.

      Изображение Hosein

      Когда следует избегать использования гиперфокального расстояния?
      1. Когда у вас нет элементов на переднем плане, которые вы хотите сделать резкими, вам не нужно рассчитывать или фокусироваться на гиперфокальном расстоянии.Например, при съемке с более высокой точки обзора вам не нужно рассчитывать гиперфокальное расстояние, поскольку у вас не будет элементов ближе к объективу, которые должны быть в резком фокусе.
      2. Когда вы фокусируетесь на отдаленном объекте, таком как горная вершина или другой объект, вам не нужно рассчитывать гиперфокальное расстояние, поскольку у вас нет ничего, что вам нужно, чтобы сфокусироваться на переднем плане.
      3. Если у вас есть элементы, которые находятся очень близко к вашей камере, избегайте использования гиперфокального расстояния, потому что вы не можете иметь объекты, которые находятся в нескольких дюймах от вашего объектива, и объекты на расстоянии, чтобы быть в фокусе одновременно.В таких ситуациях используйте либо метод совмещения фокуса, либо отойдите подальше от элемента переднего плана.
      Изображение от fotografierende

      Заключение

      Вычисление гиперфокального расстояния — это сложный процесс, в котором вы учитываете кружок нерезкости, фокусное расстояние, значения диафрагмы и т. д. чтобы избежать этих вычислений, вы можете сфокусироваться примерно на одну треть сцены, чтобы сфокусировать все области сцены.Не забывайте использовать узкие значения диафрагмы, такие как f/11, f/16. Ищите лучшее место для объектива и используйте его для получения качественных и четких изображений.

      Дополнительные ресурсы Настройки пейзажной фотосъемки

      Если вы продвинулись так далеко в изучении гиперфокального расстояния, мы предполагаем, что вы действительно глубже погружаетесь в работу своей камеры и мастерства камеры для получения великолепных пейзажных снимков. Мы рекомендуем вам продолжить это путешествие с нашей статьей о настройках пейзажной фотографии, которая носит более общий характер, но ссылки на которую включают другие, более специализированные настройки для создания вашего изображения.

      Что это такое и почему вы должны его использовать?

      Когда следует использовать гиперфокальную фокусировку? Что ж, иногда при съемке пейзажа вам нужно, чтобы все было четко от передней до задней части сцены. Установка небольшой диафрагмы, такой как f/16, f/22 или даже f/32, может помочь, но если вы действительно хотите максимизировать глубину резкости, гиперфокальная фокусировка — это техника, которую вам нужно использовать.

      Для этого нужна камера, в которой можно переключаться на ручную фокусировку и объектив с нанесенной на него шкалой ГРИП (не все современные объективы имеют такую ​​маркировку, особенно зум-объективы).Если вы не знакомы с такими маркировками объективов, вот краткое объяснение:

      .
      Праймер для маркировки линз

      Типичный объектив имеет четыре набора маркировок. Вверху (если смотреть из-за камеры) находится шкала расстояний (на фокусировочной оправке объектива), показывающая цифры в футах и ​​метрах (это также показывает положение бесконечности).

      Ниже находится набор линий, под которыми отмечены диафрагмы объектива. Это шкала глубины резкости.Для каждой диафрагмы есть две равноудаленные отметки, одна слева и одна справа от центральной отметки на шкале.

      Последний набор цифр показывает выбранную диафрагму для объектива. Они находятся на кольце диафрагмы объектива, и при изменении диафрагмы выбранная диафрагма под центральной линией на шкале глубины резкости покажет вам, какую диафрагму вы выбрали.

      Чтобы узнать, какая часть сцены находится в фокусе, достаточно прочитать шкалу расстояний по двум меткам для выбранного вами шага диафрагмы на шкале глубины резкости.Например, предположим, что вы сфокусировались на чем-то, что находится в 3 футах от вас. Если ваш объектив установлен на f/2,8, то считывание значений расстояния по двум отметкам «2,8» на объективе показывает, что все, что находится на расстоянии от 3 футов до примерно 3,5 футов, будет в фокусе (при чтении показаний требуется небольшое предположение). расстояния). Это хорошо для изоляции вашего объекта от всего остального.

      Если вы закроете объектив до f/11, то считывание расстояний для двух отметок «11» покажет, что все, что находится между чуть более 2 футами и 5 футами, будет в фокусе.

      Если объектив настроен на фокусировку на бесконечность (метка бесконечности находится над центральной меткой на шкале ГРИП), то нужно только считать значение расстояния по метке диафрагмы слева от центральной ГРИП масштаба поля, так как все, что находится между ним и бесконечностью, будет в фокусе. Если бы вы установили диафрагму на f/5,6 на 28-миллиметровом объективе, в фокусе было бы все, что находится на расстоянии чуть более 10 футов до бесконечности. Если бы вы выбрали f/16, это было бы все от 5 футов до бесконечности.

      Гиперфокальная фокусировка

      Гиперфокальная фокусировка основана на том факте, что глубина резкости обычно простирается на 2/3 позади точки фокусировки и на 1/3 впереди, но если вы фокусируетесь на бесконечности, глубина резкости позади полностью теряется. Вы можете воспользоваться им, если перефокусируетесь, поставив метку бесконечности (8 на боку) на кольце фокусировки против диафрагмы, установленной на шкале ГРИП (это называется гиперфокальной точкой).Если, например, вы установите для объектива 28 мм значение f/11 и сфокусируетесь на бесконечности, резкость будет на всем расстоянии от 9 футов (2,5 м) до бесконечности. Совместите метку бесконечности с положением «11», чтобы получить гиперфокальную фокусировку, и глубина резкости теперь простирается от 4 футов (1,2 м) до бесконечности, что важно, если вы хотите, чтобы передний план был четким. Если вы установите объектив на f/16 и повернете ручку фокусировки, чтобы поместить метку бесконечности над положением «16», то показания шкалы показывают, что все, что находится в пределах от чуть менее 3 футов до бесконечности, будет резким.

      Гиперфокальное расстояние — это точка над центральной отметкой на шкале ГРИП, когда отметка бесконечности наложена на требуемую отметку f-stop на шкале ГРИП. В случае 28-мм объектива при f/11 это 9 футов/2,5 м. При f/16 гиперфокальное расстояние составит 5 футов. Помните, что гиперфокальное расстояние будет разным для объективов с разным фокусным расстоянием и разными значениями диафрагмы.

      На веб-странице, упомянутой в конце этой статьи, есть таблица, в которой показано гиперфокальное расстояние для различных комбинаций объектива и диафрагмы.Цифры рассчитаны математически. Если ваш объектив имеет шкалу расстояний, но не имеет шкалы глубины резкости, вы можете использовать эту таблицу, чтобы настроить объектив на требуемое гиперфокальное расстояние.

      Не забывайте, что чем шире угол объектива, тем короче его фокусное расстояние и больше глубина резкости. Так, например, объектив 18 мм будет иметь более глубокую (большую) глубину резкости, чем объектив 105 мм. Кроме того, чем меньше диафрагма, которую вы используете, тем больше глубина резкости; я.е. например, для объектива с любым заданным фокусным расстоянием глубина резкости больше при f/16, чем при f/4.

      Видеть разницу

      Для подобного предмета полезно использовать несколько рисунков, иллюстрирующих принципы и демонстрирующих результаты. Пояснительные изображения, показывающие различные маркировки линз и способы их использования, а также изображения, иллюстрирующие результаты использования гиперфокальной фокусировки, можно найти по адресу: http://www.great-landscape-photography.com/hyperfocal.html

      Гэри Ньюджент — инженер-программист по профессии и работает в этом бизнесе более 20 лет. Фотография была хобби в течение еще более длительного периода времени, и теперь он еще больше увлечен ею с тех пор, как переключился на использование цифровой зеркальной камеры.

      Гэри также увлекается астрономией и кошками и публикует астрономический электронный журнал Photon PDF, а также пишет известные астрономические программные пакеты LunarPhase Pro и JupSat Pro (доступные на его веб-сайте Night Sky Observer).

      Великая пейзажная фотография: http://www.great-landscape-photography.com
      Night Sky Observer: http://www.nightskyobserver.com

      Гиперфокальное расстояние


      Концепция гиперфокального расстояния проста для понимания: сфокусируйте объектив на гиперфокальном расстоянии, и все на фотографии от некоторого близкого расстояния до бесконечности будет резким. Пейзажные фотографии часто делаются с объективом, сфокусированным на гиперфокальном расстоянии; Ближние и дальние объекты на фотографиях четкие.

      Применение концепции вызывает множество вопросов: Какие объективы лучше всего подходят для использования гиперфокальной фокусировки? Что такое гиперфокальное расстояние для объектива? Как сфокусироваться на гиперфокальном расстоянии? Должен ли я фокусироваться точно на гиперфокальном расстоянии? В этой статье мы рассмотрим основы использования гиперфокального расстояния для увеличения глубины резкости на фотографии.

      Определение гиперфокального расстояния


      Когда объектив сфокусирован на гиперфокальном расстоянии, глубина резкости простирается от половины гиперфокального расстояния до бесконечности.

      Фотография , Фил Дэвис, 1972 год.

      Гиперфокальное расстояние — это точка фокусировки, в которой все от половины этого расстояния до бесконечности попадает в глубину резкости.

      Пейзажная фотография Джона Шоу , Джон Шоу, 1994.

      … настройка гиперфокального расстояния … это просто причудливый термин, означающий настройку расстояния при любой апертуре, обеспечивающей наибольшую глубину резкости .

      Как пользоваться камерой , Нью-Йоркский институт фотографии, 2000 г.



      Выбор объектива

      Нормально-широкоугольные объективы (объективы 50 мм и короче на 35-мм камерах) являются хорошими кандидатами для фокусировки на гиперфокальном расстоянии. Эти линзы имеют относительно короткое гиперфокальное расстояние при больших числах f. Например, гиперфокальное расстояние для 28-мм объектива с f/16 на 35-мм камере составляет около 5,5 футов. Все от 2,75 фута до бесконечности будет резким на фотографии, сделанной с помощью этого объектива, сфокусированного на гиперфокальном расстоянии.

      Телеобъективы

      редко используются для гиперфокальной фокусировки. Гиперфокальное расстояние у этих объективов довольно большое. Например, гиперфокальное расстояние для 200-мм объектива с f/16 на 35-мм камере составляет около 275 футов. Все от 138 футов до бесконечности будет резким на фотографии, сделанной с помощью этого объектива, сфокусированного на гиперфокальном расстоянии. Вы можете видеть, что 200-миллиметровый объектив бесполезен для пейзажной фотографии, на которой вы хотите, чтобы близлежащие объекты были резкими.


      Расчет гиперфокального расстояния

      Если вам посчастливилось иметь объектив со шкалой ГРИП, вам не нужно рассчитывать гиперфокальное расстояние.Прочтите раздел «Фокусировка на гиперфокальном расстоянии» ниже, чтобы узнать, как пользоваться шкалой.

      Вы можете рассчитать гиперфокальное расстояние с помощью простого уравнения гиперфокального расстояния. Это функция фокусного расстояния, числа f и круга нерезкости (или, точнее, круга наименьшего нерезкости). Однако вы, вероятно, не захотите использовать это уравнение, когда снимаете вне дома. Вместо этого вы можете просто использовать одну из множества доступных диаграмм, таблиц значений и программного обеспечения. Эти инструменты покажут гиперфокальное расстояние для объектива с определенным числом f.

      Как указывалось выше, гиперфокальное расстояние зависит от кружка нерезкости. Вы, вероятно, будете сбиты с толку многочисленными объяснениями круга нерезкости. Споры о «правильном» круге нерезкости ведутся уже более 70 лет и, вероятно, будут бушевать всегда.

      Обсуждение круга нерезкости выходит за рамки данной статьи. (Подробное объяснение см. в разделе «Круг путаницы».) Однако я предлагаю вам использовать 0,030 мм для 35-мм пленки.«Круги путаницы для цифровых камер» содержат значения для многих камер. Этот калькулятор круга нерезкости полезен для расчета значения для других камер.

      Ссылки на многие источники находятся на странице ссылок этого сайта. Вы можете найти десятки диаграмм, таблиц значений и калькуляторов в Интернете, выполнив поиск «калькулятор гиперфокального расстояния» или «диаграмма гиперфокального расстояния» на Google.Com.

      Программное обеспечение DOFMaster Hyperfocal Chart для операционных систем Windows позволяет печатать диаграммы гиперфокальных расстояний.

      Программное обеспечение DOFMaster для операционных систем Windows эмулирует шкалу глубины резкости, которая раньше была выгравирована на корпусе объектива. Он печатает шкалы (круговые логарифмические линейки), которые можно взять с собой в поле. Эти шкалы обеспечивают быстрый и простой способ определения гиперфокального расстояния для любой комбинации объектива и числа f.

      Программа DOFMaster LE для устройств Palm представляет собой простую в использовании программу для расчета глубины резкости и гиперфокального расстояния в полевых условиях. Этот онлайн-калькулятор глубины резкости также рассчитывает гиперфокальное расстояние.


      Фокусировка на гиперфокальном расстоянии

      Вы должны сфокусировать объектив на гиперфокальном расстоянии после выбора комбинации фокусного расстояния объектива и числа f, которая дает необходимое гиперфокальное расстояние. Это легко сделать, когда на объективе есть шкала расстояний и шкала ГРИП. Но многие современные объективы не имеют шкалы расстояний, и большинство из них не имеют полезной шкалы глубины резкости. Методы фокусировки с этими объективами объясняются ниже.

      Здесь важно отметить, что не следует менять фокус после того, как объектив был сфокусирован на гиперфокальное расстояние. Если вы посмотрите в видоискатель зеркальной камеры, то увидите, что ближние объекты нерезкие, когда линзы сфокусированы на гиперфокальное расстояние. Причина в том, что диафрагма объектива широко открыта. Глубина резкости, которую вы видите в видоискателе, не такая, как у объектива, когда он останавливается, чтобы сделать снимок. Вы можете увидеть, какая глубина резкости будет создаваться объективом, если ваша камера имеет предварительный просмотр глубины резкости.

      Обычно новички настраивают фокус, чтобы получить в фокусе близкие объекты, когда они смотрят в видоискатель.Будьте уверены, что объекты от половины гиперфокального расстояния до бесконечности будут приемлемо резкими на фотографиях и избегайте соблазна изменить фокус.

      Ниже описаны три метода фокусировки на гиперфокальном расстоянии:

      • При наличии на объективе шкалы расстояний и шкалы глубины резкости

        На этом рисунке показана шкала глубины резкости на объективе.Для каждого числа f на каждой стороне индекса фокусировки есть индексы с цветовой кодировкой.

        Сфокусировать объектив на гиперфокальное расстояние для определенного числа f очень просто: установите индекс числа f на одной стороне шкалы ГРИП под символом бесконечности на шкале расстояний. Объектив будет сфокусирован на гиперфокальном расстоянии для соответствующего числа f. Глубина резкости будет колебаться от половины гиперфокального расстояния (которое можно определить по шкале расстояний на указателе фокусировки) до бесконечности.

        Объектив на картинке выше сфокусирован на гиперфокальное расстояние для f/16. Индекс голубого цвета для f/16 слева от индекса фокусировки расположен под символом бесконечности на шкале расстояний. Голубой указатель для f/16 справа от указателя фокусировки расположен примерно на 9 футов по шкале расстояний. Индекс фокусировки составляет около 18 футов. Итак, для этого примера гиперфокальное расстояние составляет около 18 футов, а глубина резкости колеблется от примерно 9 футов до бесконечности, когда объектив установлен на f/16.

        На рисунке ниже показано, как сфокусировать объектив на гиперфокальном расстоянии для f/8 и f/16.

      • Когда на объективе есть шкала расстояний, но нет шкалы глубины резкости

        На этом рисунке показана шкала расстояний на зум-объективе 28-80 мм для 35-мм камеры. Объектив настроен на фокусное расстояние 28 мм.

        Выполните следующие действия, чтобы сфокусироваться на гиперфокальном расстоянии с объективами, подобными объективу на картинке:

        • Рассчитайте гиперфокальное расстояние для фокусного расстояния и диафрагмы объектива. На рисунке ниже показано, как использовать DOFMaster для расчета гиперфокального расстояния для 28-мм объектива при f/5,6, используя 0,025 мм для кружка нерезкости. Обратите внимание, что шкалы в DOFMaster работают так же, как шкалы на линзе, описанной выше. Индекс для f/5.6 справа от указателя фокусировки находится под символом бесконечности. Гиперфокальное расстояние (18 футов) считывается по шкале расстояний на указателе фокусировки. Ближний предел приемлемой резкости (9 футов) считывается со шкалы расстояний на индексе f/5.6 справа от индекса фокусировки.

        • Сфокусируйте объектив на гиперфокальном расстоянии, как показано на рисунке. Для объектива 28 мм при f/5,6 гиперфокальное расстояние составляет около 18 футов. Глубина резкости будет варьироваться от половины гиперфокального расстояния до бесконечности.

        Шкалы расстояний на объективах редко показывают точное гиперфокальное расстояние, на котором нужно сфокусироваться. Например, шкала, показанная выше, показывает только 4 фута, 5 футов, 7 футов, 10 футов, 20 футов и бесконечность. Вы должны оценить, где находится гиперфокальное расстояние на шкале. См. «Теорию шкалы глубины резкости» для описания того, как расстояния отмечаются на шкале. Лучше сфокусироваться немного дальше гиперфокального расстояния, если вы не уверены, где находится гиперфокальное расстояние на шкале расстояний; см. «Оценка гиперфокального расстояния в поле зрения» ниже, чтобы объяснить, почему это так.

      • Если на объективе нет шкалы расстояний

        Многие объективы не имеют шкалы расстояний. Вот как сфокусировать эти линзы на гиперфокальном расстоянии:

        • Рассчитайте гиперфокальное расстояние для фокусного расстояния и диафрагмы объектива. На рисунке ниже показано, как использовать DOFMaster для расчета гиперфокального расстояния для 50-мм объектива при f/16, используя 0,025 мм для кружка нерезкости. Гиперфокальное расстояние для этого примера составляет около 21 фута.

        • Сфокусируйте объектив на объект (земля, ветка дерева, ваш десятилетний ребенок, который не побежал, когда вы взяли камеру и т.д.) на гиперфокальном расстоянии. Сфокусируйтесь немного за гиперфокальным расстоянием, если вы не уверены в своих способностях к оценке. Ограничьте на одну ступень (например, оцените гиперфокальное расстояние для f/16 и остановите объектив до f/22), чтобы дать себе небольшую свободу действий. Дополнительные сведения см. в разделе «Оценка гиперфокального расстояния в поле зрения» ниже.

      Измерение гиперфокального расстояния в полевых условиях

      Вам не нужно измерять гиперфокальное расстояние, если ваш объектив имеет шкалу расстояний. Как описано выше, можно просто установить индекс фокусировки объектива напротив расстояния на шкале. С другими объективами вам придется измерять гиперфокальное расстояние, чтобы знать, на чем фокусироваться. Вы также можете просто оценить расстояние, как описано в следующем разделе этой статьи.

      Использование рулетки — единственный точный способ измерить гиперфокальное расстояние от положения камеры.Поскольку у вас обычно нет рулетки в полевых условиях, вы, вероятно, не сможете точно измерить точное гиперфокальное расстояние. Кроме того, рассчитанное по формулам гиперфокальное расстояние является лишь разумной оценкой для реальных фотообъективов. Уравнение гиперфокального расстояния получено из уравнения «тонкой линзы», которое предполагает одноэлементную линзу без толщины. Это не относится ни к одному реальному фотографическому объективу.

      Вам не нужно фокусировать объектив точно на гиперфокальном расстоянии.Сфокусируйте объектив как можно лучше и сфокусируйте его немного дальше гиперфокального расстояния, если вы не уверены в своих способностях к оценке. Скажем, например, сфокусируйтесь на расстоянии около 15 футов, когда гиперфокальное расстояние составляет 12,2 фута. Затем уменьшите диафрагму на одну ступень (например, от f/11 до f/16), чтобы получить немного больше глубины резкости. Дополнительные сведения см. в разделе «Оценка гиперфокального расстояния в поле зрения» ниже.

      Вот два способа измерения от положения камеры до гиперфокального расстояния в поле:

      • Наведите карманный дальномер на объект на гиперфокальном расстоянии.Затем сфокусируйте туда объектив.

        Доступны лазерные дальномеры

        , но они обычно слишком дороги, чтобы покупать их только для фотосъемки. Кроме того, большинство лазерных дальномеров не измеряют расстояния, которые обычно используются для гиперфокальной фокусировки.

        С 1930-х по 1960-е годы многие производители производили карманные дальномеры, которые можно было использовать для измерения расстояний. Хотя эти дальномеры сегодня не производятся, их можно купить на eBay за 15–20 долларов США. Карманный дальномер Hugo Meyer изображен ниже.Найдите на eBay слова «карманный дальномер», «карманный дальномер» и «служебный дальномер Kodak», чтобы найти эти устройства.


      • Используйте этот простой дальномер для измерения гиперфокального расстояния. Это просто треугольный кусок картона, который вы калибруете для своих глаз, отмечая на нем расстояния. Использование этого устройства, вероятно, немного лучше, чем просто оценка расстояния.



      Оценка гиперфокального расстояния в поле

      Вы можете просто оценить измерение до гиперфокального расстояния, когда ваш объектив не имеет шкалы расстояний и у вас нет средств для его измерения.К счастью, гиперфокальное расстояние близко к положению камеры для обычных и широкоугольных объективов. Таким образом, вы должны быть в состоянии оценить расстояние с достаточной точностью.

      Используя свои знания о длине многих вещей, вы можете сделать приличные оценки расстояния в полевых условиях. Например, я могу с некоторой точностью оценить расстояния примерно в 25 футов и 40 футов, потому что хорошо знаю ширину и длину своего дома. Моя машина имеет длину около 12 футов, поэтому я использую эти знания (т.г., «это примерно на расстоянии автомобиля»), чтобы оценить фокусное расстояние.

      Используйте наилучшую оценку того, где находится гиперфокальное расстояние от положения камеры, и сфокусируйте туда объектив. Затем примените эти правила, чтобы дать себе некоторую свободу действий:

      • Все, от половины расстояния фокусировки до бесконечности, будет находиться в глубине резкости, когда объектив сфокусирован за пределами гиперфокального расстояния.

      • При оценке точки фокусировки лучше сфокусироваться за пределами гиперфокального расстояния, чем перед ним.

      • Сделайте остановку на одну ступень ниже диафрагмы, которая использовалась для расчета гиперфокального расстояния.

      Давайте посмотрим, как эти правила применяются к фокусировке объектива для фотографий с гиперфокальным расстоянием.

      Все, от половины расстояния фокусировки до бесконечности, будет находиться в глубине резкости, когда объектив сфокусирован за пределами гиперфокального расстояния. Фактический ближний предел приемлемой резкости будет меньше 1/2 фокусного расстояния.Скажем, например, гиперфокальное расстояние составляет 12,3 фута для f/8, а шкала расстояний вашего объектива показывает 7 и 15 футов. Сфокусируйте объектив на расстоянии 15 футов. Все, от по крайней мере 7,5 футов до бесконечности, будет в глубине резкости. Обратите внимание, что для этого примера вы отказались максимум от 1,4 фута глубины резкости (15/2 — 12,3/2 = 1,4). Уменьшите диафрагму на одну ступень до f/11, чтобы включить дополнительные 1,4 фута глубины резкости.

      При оценке точки фокусировки лучше сфокусироваться за пределами гиперфокального расстояния, чем перед ним. Далекие объекты не будут резкими, если вы сфокусируетесь перед гиперфокальным расстоянием. Скажем, у вас есть 35-мм камера с 50-мм объективом, установленным на f/8. Гиперфокальное расстояние для этого примера составляет 12,2 фута. Все, что находится на расстоянии от 7,5 футов до бесконечности, будет резким, если точка фокусировки находится на расстоянии 15 футов. Глубина резкости колеблется от 5,5 футов до 50 футов, когда точка фокусировки находится на расстоянии 10 футов; объекты за пределами 50 футов не будут резкими.

      Сделайте остановку на одну ступень ниже диафрагмы, которая использовалась для расчета гиперфокального расстояния. Например, сфокусируйтесь на гиперфокальном расстоянии для f/11 и установите диафрагму объектива на f/16. Уменьшение диафрагмы приближает ближнее расстояние приемлемой резкости к положению камеры. Уменьшение резкости обычно дает достаточную дополнительную глубину резкости, чтобы учесть любые ошибки фокусировки или оценки.


      Использование гиперфокального расстояния в полевых условиях — пример

      Вот как я установил точку фокусировки для этой фотографии озера Макдональдс:

      Озеро Макдональд, Национальный парк Глейшер
      Copyright 2002 Don Fleming

      У меня не было ни шкалы ГРИП, ни таблицы гиперфокальных расстояний для объектива Canon G2 (увеличено до 8 мм).Однако я знал, что при f/8 гиперфокальное расстояние было меньше 10 футов. Итак, я установил фокус на 10 футов. Фокусируясь за гиперфокальным расстоянием, я знал две вещи. Во-первых, глубина резкости будет простираться до бесконечности. Во-вторых, все, что находится за пределами 1/2 расстояния фокусировки (в данном случае все, что находится за пределами 5 футов), будет резким.

      Согласно шкале глубины резкости для объектива G2, фактическая глубина резкости составляет от 3 футов до бесконечности для объектива 8 мм, установленного на f/8 и сфокусированного на расстоянии 10 футов.Гиперфокальное расстояние составляет 4,5 метра. Если бы я сфокусировался точно на гиперфокальном расстоянии, глубина резкости колебалась бы от 2,25 футов до бесконечности. Таким образом, на практике я потерял около 9 дюймов резкости переднего плана, сфокусировавшись на расстоянии 10 футов. Этих 9 дюймов даже нет на фотографии.


      Заключение

      Помните, что гиперфокальное расстояние — это всего лишь разумная оценка для реальных фотообъективов. Сфокусируйтесь немного за пределами гиперфокального расстояния, и вы поймете, что все, по крайней мере, от 1/2 фокусного расстояния до бесконечности, будет на фотографии приемлемо резким.

      Ответы на вопросы, поставленные во введении:

      Как рассчитать гиперфокальное расстояние или где найти таблицу или диаграмму гиперфокальных расстояний для моих объективов? Рассчитайте его с помощью уравнения гиперфокального расстояния, используйте калькуляторы DOFMaster (ссылки слева), воспользуйтесь одним из множества калькуляторов в Интернете или загрузите диаграмму или таблицу из Интернета.

      Какие объективы и диафрагмы лучше всего использовать? Объективы от нормальных до широкоугольных (объективы 50 мм или короче для формата 35 мм) и относительно большие числа f (маленькие диафрагмы) обеспечат гиперфокальное расстояние, близкое к камере.

      Как сфокусироваться на гиперфокальном расстоянии? Попробуйте один из этих способов.

      Как сфокусироваться на гиперфокальном расстоянии, если на моем объективе нет шкалы глубины резкости или шкалы расстояний? Попробуйте этот метод.

      Гиперфокал: Гиперфокальное расстояние: как сделать суперрезкие фото | Статьи | Фото, видео, оптика

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх